как парвильно выбрать колесные диски на машину
Некоторые автомобилисты меняют колесные диски из-за банального повреждения последних, в то время как другие делают это из соображений комфорта или эстетики. Так или иначе, перед заменой сначала нужно выбрать новые колеса, и здесь главное не ошибиться.
Дело в том, что диски для авто подбирают с учетом целого ряда параметров, во многообразии которых очень легко запутаться. В данной статье приводим подробную расшифровку параметров колесных дисков, чтобы сделать правильный выбор.
Навигация по статье
Виды дисков
Представленные на рынке колесные диски бывают трех основных типов, а именно: 1) штампованными, 2) литыми и 3) коваными. Каждый из них имеет ряд особенностей, плюсов и недостатков.
Штампованные диски — самые дешевые и простые. Для их изготовления используется обычная сталь, которая затем покрывается эмалью. Как правило, такие колеса ставят на базовые комплектации большинства бюджетных моделей.
Помимо низкой цены, к плюсам штампованных дисков можно отнести устойчивость к повреждениям: при ударе они не ломаются, а мнутся, за счет чего затем их можно отремонтировать, а не менять на новые.
Что касается минусов, то штампованные катки являются самыми тяжелыми (+15-20% по сравнению с аналогичным литьем и +30-40% при сравнении с кованными).
А еще они представляют собой сугубо функциональное изделие, так что имеют непрезентабельный внешний вид. К слову, иногда красоты ради их прикрывают декоративными пластиковыми колпаками.
Литые диски изготавливают из более легкого сплава (как правило, алюминия, магния и титана), так что они легче штампованных. Они бывают самого разного дизайна, а значит автолюбитель сможет подобрать вариант конкретно под внешний вид своего авто.
На рынке литые диски почти также широко распространены, как и штампованные. Такие колеса имеют более высокий ценник, а их ремонтопригодность оставляет желать лучшего — при сильном ударе литье может потрескаться, а в процессе ремонта сваркой — потерять свои изначальные свойства.
Кованые диски на рынке не столь распространены по причине куда более высокой цены, но при этом являются наиболее качественным, прочным и легким видом колес из числа перечисленных выше. Изготавливают их методом горячей объемной штамповки, так что даже самом сильном ударе они не разрываются, а только деформируются.
Есть еще сборные (составные) диски, которые, как не трудно догадаться, состоят сразу из нескольких отдельных деталей. Правда они являются своеобразной экзотикой и их доля на рынке ничтожно мала.
Монтажный диаметр диска
Диаметр окружности диска в дюймах (так называемый «монтажный» диаметр) — является основным и самым важным параметром. Указывается в дюймах, причем для его обозначения используется литера «R» (из-за этого многие его путают с радиусом). Например, если в названии фигурирует сочетание «R17», то речь идет о 17-дюймовых дисках и т.д.
Автопроизводители указывают для каждой модели машины ряд допустимых диаметров дисков.
Данная информация содержится либо на наклейках в дверных проемах, либо в руководствах по эксплуатации.
► Подпишитесь на allcarz.ru в Telegram
При желании владелец может попробовать установить на автомобиль диски на дюйм меньше или больше рекомендуемых, однако следует быть готовым к тому, что это отразится на работе подвески, а также ускорит износ ходовой части.
Чаще всего автомобилисты меняют стоковые колеса на диски большего диаметра, так как они лучше смотрятся в колесных арках. В этом случае стоит понимать, что в угоду красоте приносится комфорт — на плохих дорогах авто будет ощущаться куда жестче, чем раньше.
Ширина диска
Также является одним из основных параметров. Указывается в дюймах и обозначается буквой «J». К примеру, если на диске вы видите индекс «5,5J», то его ширина составляет 5,5 дюймов.
Как и в случае с посадочным диаметром, автопроизводители указывает допустимую ширину диска для каждой из своих моделей авто. Данный параметр оказывает прямое влияние на геометрические характеристики авто.
А еще ширину диска обязательно нужно знать при подборе покрышек: на относительно широкий диск «надеть» менее широкую шину просто не получится.
Вылет диска (ET)
Если говорить по-простому, то вылет диска (обозначается ET и измеряется в миллиметрах) представляет собой соотношение центральной оси диска и места крепления диска к ступице. Бывает положительным, нулевым и отрицательным.
Если диск крепится непосредственно к самой своей середине, то его вылет равен нулю. Положительный вылет бывает, когда крепление расположено ближе к внешней стороне диска, за счет чего большая часть самого диска оказывается спрятана внутри колесной арки.
Отрицательный вылет — это когда крепление расположено ближе к внутренней стороне диска, за счет чего большая часть диска выступает наружу. Чаще всего такие колеса можно увидеть на приметных тюнингованных авто.
Вылет диска не только влияет на посадку колес в арках, но и оказывает непосредственное влияние на работу подвески и ступичных подшипников.
При неправильном вылете увеличивается или уменьшается колея автомобиля, а также происходит повышенный износ компонентов ходовки.
Диаметр центрального отверстия (DIA)
В характеристиках диска чаще всего обозначается как «DIA», «Dia» или просто «D». Опять таки относится к первостепенным параметрам, поскольку если выбрать диск с центральным отверстием меньше требуемого, то установить его не удастся.
Если же напротив взять диски с более крупным центральным отверстием, то для их центровки на ступице потребуются центровочные кольца — без них будут наблюдаться биения и вибрации.
Число и диаметр расположения крепежных отверстий (PCD)
Речь идет о так называемой «разболтовке», а именно количестве отверстий и диаметре окружности, на которой они расположены. К слову, английская аббревиатура PCD как раз и расшифровывается как «Pitch Circle Diameter» или «диаметр окружности».
На колесных дисках может быть как минимум три крепежных отверстия, но, как правило, их 4-6.
Точное число варьируется от модели к модели. Более того, на быстрые и тяжелые авто обычно ставят диски с увеличенным количеством крепежных отверстий.
Следует использовать исключительно диски с подходящими параметрами разболтовки, даже если разница в диаметре окружности двух моделей кажется незначительной (например, 4×98 и 4×100).
Если же выбрать диски с неподходящей разболтовкой, то правильно затянутым окажется лишь одно крепление, в то время как остальные окажутся смещены относительно центра. Это станет причиной биения колеса.
Конечно, в этом случае решить проблему можно с помощью использования болтов с «плавающим конусом», вот только зачем прибегать к «костылю», когда можно обойтись и без него.
Форма крепежных отверстий
Этот параметр можно отнести к второстепенным, так как он влияет на выбор болтов или гаек, которые будут использоваться для установки диска.
Если речь идет о штампованных дисках, то для их крепления обычно применяются болты и гайки, которые имеют лишь слегка коническую форму плоскости, прилегающую к диску при затяжке.
Ну а конкретно болты для крепления используются достаточно короткие. Это связано с тем, что в отличие от всех прочих штампованные диски имеют небольшую толщину.
В свою очередь литые диски заметно толще и имеют крепежные отверстия более конической формы. А еще у некоторых моделей посадочное место крепежного отверстия может быть рассчитано на использование крепежа с плоской или полусферической рабочей частью.
Плюс стоит отметить упомянутые выше болты с «плавающим конусом», у которых рабочая коническая часть выполнена в виде отдельного кольца, надетого на болт. При затяжке она смещается относительно продольной оси болта, что позволяет частично компенсировать небольшое несоответствие PCD диска требуемым параметрам.
Наличие хампов
Хампом называется круговой выступ на наружной поверхности диска. Нужен для фиксация бескамерной шины на диске. К слову, характерные хлопки в процессе шиномонтажа как раз являются звуком «посадки» резины в момент преодоления бортом хампа.
В современных реалиях почти все диски имеют хампы, то есть рассчитаны на установку бескамерных шин. Столкнуться с их отсутствием могут лишь водители, желающие поставить на машины ретро-диски.
Последним необходимы камерные шин, хотя при желании «обуть» их можно и в бескамерную резину. Правда, в этом случае геометрическая посадка вряд ли будет идеальной, что может отразиться на безопасности движения: при недостаточном давлении в повороте одно из колес может запросто «разуться».
Читайте также: Покупаем летнюю резину на автомобиль: какие шины лучше и как их правильно выбрать?
Как правильно подобрать литые авто диски — соответствие шин и дисков
Автомобильные колесные диски условно можно разделить на две категории. Первая – это стальные штампованные диски, вторая – литые или кованные диски из легких алюминиевых сплавов.
Штампованные диски зачастую являются частью стандартной комплектации новых автомобилей. Они очень просты в изготовлении и поэтому достаточно дешевы.
Основными недостатками таких дисков являются большой вес, подверженность коррозии, повышенный статический и динамический дисбаланс (вследствие неточности в процессе штамповки) и скромный и однотипный внешний вид.
Легкосплавные же диски лишены подобных недостатков. Они очень легкие, прочные и долговечные. Точность их изготовления на порядок выше, а самое главное – они могут иметь абсолютно разный внешний вид. Процесс литья позволяет воплощать любые дизайнерские решения. Технологий литья множество, у каждого производителя они свои, и хранятся в строжайшем секрете.
Самые прочные и надежные – кованные диски. Погнуть такой диск практически невозможно, а его устойчивость к ударам многократно превосходит устойчивость всех элементов подвески автомобиля вместе взятых.
Что необходимо знать о дисках перед покупкой?
Размерность. Все автомобильные диски обозначаются следующим образом. Например родные штампованные диски Scoda Octavia:
6J x 15; PCD 5/112; ET 47; DIA 57,1.
Где 6J – ширина диска в дюймах, 15 – посадочный диаметр диска в дюймах, 5 – количество отверстий под болт / шпильку, 112 – расстояние между этими отверстиями в мм., ET 47 – вылет диска в мм., т.е. расстояние между плоскостью диска, которой он соприкасается со ступицей и плоскостью, проходящей через центр обода колеса, DIA 57,1 – диаметр центрального отверстия диска в мм.
Подбирая для этой машины диски на 16 дюймов, видим следующий вариант:
7J x 16; PCD 5/112; ET 40; DIA 67,1
Для таких дисков потребуется резина в размере 205/55 R16, взаимозаменяемом с родным размером 195/65 R15. Какие размеры шин подходят для данного конкретного автомобиля можно посмотреть в его инструкции по эксплуатации или на центральной стойке кузова при открытой водительской двери.
Ширина диска всегда должна соответствовать ширине шины. Для того чтобы узнать подходит ли диск к шине, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия. В среднем ширина диска должна быть на 20% меньше чем ширина покрышки с допуском 0,5 дюйма.
То есть 205мм. – 20% = 164мм. Переведем в дюймы: 164 / 25 = 6,56 дюймов. Таким образом диск шириной 7 дюймов вполне подходит.
Вылет у нового диска ET 40 на 7мм. меньше чем у родного. Это значит, что диск будет выступать наружу на эти 7 мм. Т.е. увеличится (расширится) колея автомобиля. Чем меньше вылет, тем больше колея. И наоборот. Устанавливать диски с очень маленьким вылетом не рекомендуется, так как это приводит к значительному увеличению нагрузки на ступичный подшипник.
Диаметр центрального отверстия родного 15 диска 57,1мм. в точности соответствует ступице автомобиля. Центрирование колеса на ступице происходит с помощью этого отверстия, а никак не с помощью болтов крепления. У новых дисков центральное отверстие обычно больше чем требуется. Поэтому приходится использовать переходники – пластиковые кольца. В нашем случае потребуются кольца с размерами 67,1 на 57,1. Если их не поставить, то болты затянутся с перекосом и возникнет биение руля.
Даже если колеса будут отлично отбалансированы.
Легкосплавные диски в месте крепления намного толще чем штампованные, поэтому к ним потребуется купить болты соответствующей длины. Следует также обратить внимание на конфигурацию отверстия в диске. Возможно потребуются головки болтов другого размера, которые к тому же могут затягиваться на конус или сферу. Установив новые диски не забудьте оставить комплект старых болтов для запаски. При необходимости заменить колесо на запасное штампованное (в случае прокола), использовать для этого болты от литых дисков будет проблематично.
Таблица соответствия ширины диска и шины.
boot — Как автоматически расшифровать зашифрованную файловую систему при следующей перезагрузке?
Решение кажется довольно простым и описано в разделе Как настроить LVM и LUKS для автодешифрования раздела?
Мой раздел /boot — /dev/sda1
Мой том LVM, который я хочу расшифровать, — это /dev/sda3
Я был пользователем root, но если вы не добавляете sudo ко всем командам.
Начните с создания ключевого файла с паролем (я генерирую псевдослучайный)
дд if=/dev/urandom of=/boot/keyfile bs=1024 count=4
Затем установите разрешение на чтение для root и ничего для всех остальных
chmod 0400 /boot/keyfile
Затем добавьте ключевой файл в качестве ключа разблокировки
cryptsetup -v luksAddKey /dev/sda3 /boot/keyfile
(Затем вам будет предложено ввести пароль шифрования)
Найдите uuid раздела /boot с помощью (для этого не требуется, чтобы вы были пользователем root)
ls -l /dev/disk/by-uuid/
Вот пример того, как выглядит (это не фактический вывод, так как я взял это с другой машины)
test@test:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid/ всего 0 lrwxrwxrwx 1 root root 10 15 января 03:36 025c66a2-c683-42c5-b17c-322c2188fe3f -> ../../sda2 lrwxrwxrwx 1 root root 10 15 января 03:36 9e7a7336-3b81-4bbe-9f1a-d43415df1ccb -> ../../sda1
Затем отредактируйте /etc/crypttab в своем любимом редакторе
nano /etc/crypttab
Содержимое будет выглядеть примерно так (опять же, это с другой машины)
sda3_crypt UUID=025c66a2-c683-42c5-b17c-322c2188fe3f нет luks, отбросить
Вы хотите заменить none на /dev/disk/by-uuid/[uuid раздела /boot]:/keyfile и заменить discard на keyscript=/lib/cryptsetup/scripts/passdev
Результат должен выглядеть примерно так:
sda3_crypt UUID=025c66a2-c683-42c5-b17c-322c2188fe3f /dev/disk/by-uuid/9e7a7336-3b91-4bbef1a-d43415df1ccb:/keyfile luks,keyscript=/lib/cryptsetup/scripts/passdev
Сохраните файл и продолжите обновление initramfs
update-initramfs -u
Все, теперь можно перезагружаться.
перезагрузка
Чтобы снова удалить (как я и хотел)
Сначала подтверждаю, что к системе всего два ключа (исходный и новый keyfile)
cryptsetup luksDump /dev/sda3 | grep BLED
Это приведет к выводу, подобному этому
Слот для ключа 0: ВКЛЮЧЕН Ключевой слот 1: ВКЛЮЧЕН Ключевой слот 2: ОТКЛЮЧЕН Ключевой слот 3: ОТКЛЮЧЕН Ключевой слот 4: ОТКЛЮЧЕН Ключевой слот 5: ОТКЛЮЧЕН Ключевой слот 6: ОТКЛЮЧЕН Ключевой слот 7: ОТКЛЮЧЕН
Чтобы удалить ключ в ячейке ключа 1 (ключевой файл)
cryptsetup luksKillSlot /dev/sda3 1
Затем вам будет предложено ввести пароль шифрования (оригинальный, а не тот, что указан в ключевом файле)
Затем удалите фактический ключевой файл
rm /boot/keyfile
Повторно обновите initramfs
обновление-initramfs -u
Теперь при перезагрузке вам снова будет предложено ввести пароль. Готово.
перезагрузка
12.
10 — Могу ли я отключить полное шифрование диска?Ниже мое решение, которое сработало. Имейте в виду, что я не специалист по Linux, поэтому это может быть не лучшим решением. Лучшего все равно не нашел.
ПРИМЕЧАНИЕ : Всякий раз, когда я говорю, я имею в виду
/dev/sda1 - загрузочный раздел /dev/sda5 — зашифрованный раздел /dev/sda3 - очистить незашифрованный раздел EXT4 /dev/sda2 — мой только что созданный раздел подкачки
Копирование данных из зашифрованной корневой файловой системы
Загрузка с live CD. Я использовал Ubuntu 13.10 32-битный ISO для рабочего стола.
Смонтируйте раздел:
sudo cryptsetup luksOpen /dev/sda5 crypt1
Скопируйте исходные данные в целевой раздел и сохраните dd PID в переменной pid:
sudo dd if=/dev/ubuntu-vg/root of=/dev/sda3 bs=1M & pid=$!
Это будет пинговать каждый второй процесс dd с сигналом USR1 и состоянием результатов dd:
в то время как sudo kill -USR $pid; спать 1; сделанный
9дд$' | awk '{напечатать $1}'
Замените идентификатором вашего процесса:
watch kill -USR1
Настройка новой корневой файловой системы и разделов
Когда это будет сделано, вы можете смонтировать незашифрованный раздел, чтобы проверить, все ли в порядке:
sudo mount /dev/sda3 /mnt
После этого размонтируйте раздел:
sudo umount /dev/sda3
Освободить раздел шифрования:
sudo cryptsetup luksClose /dev/sda5
Запустить gparted. Удалите раздел LUKS (как расширенный, так и логический). Измените размер вашего /dev/sda3 и сдвиньте его влево. Создайте раздел подкачки.
Примечание. Перемещение вашего /dev/sda3 влево может занять много времени. Для меня это заняло 30 минут на разделе 120 ГБ и SSD-накопителе. Если у вас есть жесткий диск объемом 500 ГБ и выше, будьте готовы к нескольким часам ожидания. Возможно, вы захотите создать своп перед вашим разделом вместо того, чтобы перемещать файл /dev/sda3.
Создайте новую файловую систему подкачки в разделе подкачки:
судо mkswap /dev/sda2
и сохраните где-нибудь UUID.
Получите UUID корневого раздела:
sudo blkid /dev/sda3
Изменить fstab:
sudo nano /etc/fstab
Удалить или закомментировать строки overlayfs и tmpfs.
Добавить замену строки на blkid результат:
UUID=/ ext4 errors=remount-ro 0 1 UUID= нет swap sw 0 0
Удалить файл:
rm /etc/crypttab
Обновите свои initramfs, чтобы избежать таких ошибок, как «cryptsetup: evms_activate недоступен»:
sudo -i смонтировать /dev/sda3 /mnt mount -t proc нет /mnt/proc mount -o привязать /sys /mnt/sys mount -o привязать /dev /mnt/dev смонтировать /dev/sda1 /mnt/boot chroot/мнт/бин/Баш apt-get удалить --purge cryptsetup обновление-initramfs -u -k все
Заключительные замечания и устранение неполадок
У меня это сработало, однако есть вероятность, что описанное выше пошаговое выполнение может не сработать у вас.
Прежде чем я разобрался с методом update-initramfs, я несколько раз переустанавливал ядро и модифицировал grub.