Сайлентблок задней балки ВАЗ 2108-21099 БРТ — 2108-2914054-10
Главная»Сайлентблок задней балки ВАЗ 2108-21099 БРТ
Артикул: 8662
Нет в наличии
137 грн.
Цена за штуку
Характеристики:
| Производитель: | БРТ |
| Номер по каталогу: | 2108-2914054-10 |
| Диаметр внутренний: | 12,2 мм |
| Диаметр наружный (посадочное место): | 46 мм |
| Высота: | 65 мм |
Описание:
Шарнир заднего рычага для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Применяемость:
- — ВАЗ-2108
- — ВАЗ-2109
- — ВАЗ-21099
Навигация для быстрого перехода по каталогу
ВАЗ »
ВАЗ-2108 »
Ходовая часть »
Подвеска
ВАЗ »
ВАЗ-2109 »
Ходовая часть »
Подвеска
ВАЗ »
ВАЗ-21099 »
Ходовая часть »
Подвеска
Фото — Сайлентблок задней балки ВАЗ 2108-21099 БРТ
Задняя балка ВАЗ 2110 — учимся обслуживать и ремонтировать деталь
Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.
Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.
В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.
Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения.
Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.
Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.
Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.
Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.
Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:
- Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
- Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
- Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
- Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
- Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
- Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
- Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
- По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
- Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
- Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
- Устанавливаем заднюю балку на землю.
- Сняв крепеж, демонтируем изделие.
- Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
- Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
- Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
- Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.
На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.
Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.
Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:
- снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
- увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
- улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.
Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы.
При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.
Порядок замены сайлентблока:
- Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
- Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
- Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
- Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
- Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
- Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.
Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054.
Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.
Чертежная тележка 2 x местная. Делаем чертежи багги самостоятельно
Хотелось бы прогулочную машину. Требования были простые — два места, красиво, дешево. Как говорится «быстро, качественно, недорого, выбери две точки», так с начала строительства прошло два года. Строил в режиме один день в неделю, летом практически ничего не делал.
Конструкция и основные решения взяты от австралийской машинки ST2, но рама полностью перерисована под отечественные агрегаты. Машина была сначала нарисована в программе 3D-моделирования, а затем построена по чертежам. Однако чертежи активно корректировались во время строительства.
Немного о конструкции силового агрегата от 2109 1.
5 полностью стандартный, изменениям подверглись только ШРУСы. Задние стойки на данный момент переделаны от ваз 2109, передние, пружины стандартные, увеличенный преднатяг пружин, передние соответственно задние от ваз 2109, пружины подрезаны.
Крепления амортизаторов: перед — нижнее крепление стандарт, верхнее — ШС, заднее — нижнее ШС от Опеля, верх ситент от 2109. сошки сделал укороченными по сравнению со штатными, костяшки от классики.
Дисковые тормоза по кругу от ваз 2109, перед через переходную пластину, зад на родные места.
Каркас из трубы ST20, основные стержни 45х2, морда и боковые стержни 30х2. Трубы подвеса рядовые шовные, передние 32х3, задние продольные 50х4, поперечные 32х3.
Сиденья самодельные по чертежам с сайта из железа 1,2 мм.
Машина на данный момент стоит около 50000 руб. это не считая расходников, электричества, сигарет и бензина.
А вот и фото процесса сборки:
Передний рычаг. Я знаю, что проводник не прав, но теперь уже поздно.
Задний рычаг — кулак от ваз 2108 с приваренной трубой и усилителем:
Задние рычаги готовы, осталось только покрасить
Прибытие донора. В принципе, на ходу тяга переключения передач просто проворачивалась, так что тянем лебедкой.
Стол изготовлен и начата сборка каркаса.
Мы выставляем основные дуги
Пример передней подвески
Развернутые до развертывания
Электростанции.
Установка и регулировка длины приводов
Стоим на колесах, примерка задней подвески
Установка кресла и линий тормозов.
Педальный узел, главный тормоз от 09, без усилителя, главный фрикцион от классики.
Первый выход. Тормоза не прокачаны, вместо бака бутылка лимонада. Время 2 часа ночи, ночи белые 🙂
Тест-драйвы в гаражах.
Едем под Тихвин на большие прогулки
Катаемся и общаемся
Групповое фото
Зима 2012-2013, установлена обшивка, еще раз перенастроена подвеска, снова заменены колеса.
Первым делом, конечно же, решить, на каком багги вы хотите в итоге рассекать по бездорожью (и по бездорожью?). Должен ли он сиять, как супер или маслкар, или быть грязным и страшным, как Безумный Макс, но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, катящегося внедорожного монстра.
Второй вариант, кстати, вполне себе включается, но как-то после апокалипсиса. А пока нужно жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному. Поэтому вот фото багги, на котором мы остановились:
По-моему, неплохо. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Можно ли будет получить на это разрешение? Сможет ли он ездить по бездорожью? и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, так и хочется ответить «отойдите, господа, где моя маска и сварочный аппарат».
«Эй, Палехче, мальчик!» Во-первых, рисунки! Нечто похожее мы нашли в Интернете — и вот они, чертежи:
В расчете на то, что при строительстве мы сможем изменить внешний вид каркаса так, как мы хотим, мы решили использовать такие чертежи на свой страх и риск и риск.
Трубки для багги
Первые вопросы, встающие перед материальным воплощением коляски: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
У каждого глючного билдера такие вопросы решаются по-разному. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.
Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промзону на противоположном конце города. Почему нам их не продали где-то рядом (хотя было где)? Да потому, что никто не собирается заказывать грузовик издалека ради такого малого объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул). Поэтому мне пришлось идти туда, где трубы были в наличии. Насчет «бесшовного-бесшовного» — тут уж как повезет с доступностью. Мы сняли швы. Ведь нашему багги не придется стыковаться с луной. Скорее всего)
трубогиб
Для начала определимся — почему нельзя просто согнуть трубу «на коленке»? как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно еще попробовать подручными средствами согнуть трубу.
Что случилось? Нам вполне удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в ответственных местах, которые предназначены для защиты от опрокидывания, перегибы недопустимы.
Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?
Да мы заказали услугу, зачем тянуть. Но на всякий случай мы изучили вопрос.
Существуют различные типы трубогибов для различных типов труб. Какие могут быть моменты, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть предназначен для гибки фасонных (прямоугольных в сечении) или нефасонных (круглых в сечении) труб.
2. Трубогиб может «выйти из строя» (не согнуть) слишком толстых труб (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Вероятно, есть еще какие-то. Зачем иметь об этом представление: они и стоят по-разному, и предлагают разные возможности.
Трубогибы разных типов:
О каких особенностях трубогиба нужно знать, чтобы сгибать трубы для багги:
1.
Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.
Для нас этих данных было достаточно.
Цена вопроса? Самый подходящий трубогиб (гидравлический) для наших условий стоит от 12 000 руб. Но я не думаю, что мы сможем найти такой хороший вариант. Скорее всего цена будет в районе 20000 рублей.
Если говорить о трубогибе, которым ребята гнули нам трубы, то это был просто гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы выровнять нужный угол. Наверное, это нормально.
В итоге удалось получить правильно изогнутые трубы для верха рамы всего за 800 руб.
Коронка по металлу
При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка.
Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна пройти как по маслу.
Картинки, мне нужны картинки. Теперь я «веселый»:
Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь смысл понятен). Так что в идеале дельта S вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг сверху и снизу одной из труб (справа). Приблизительный радиус полукруга = радиус трубы. Но на практике необходимо учитывать и толщину трубы.
Есть несколько способов сделать такой полукруглый вырез. В порядке убывания точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка
Наверное, можно придумать и более хардкорные способы, но начнем с того, что есть под рукой. Да, посмотрим. Фрезерный станок. Ай. Нет, он молчит. Корона по металлу. Где-то вдалеке эхом отдается корона из хозяйственного магазина.
Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 руб.
Берем двоих. И база для него (шпиндель) 800 руб! Пффф, ладно, мы тоже возьмем.
В общем коронка со шпинделем у нас теперь есть, ставим все это на дрель. И пытаемся отрезать на нашей трубе куски нужного диаметра.
Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Обрезать получилось, но от коронки отвалилось несколько зубов.
Тест 2: отрезать кусок на трубе с нижней стороны, добавить ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Получилось спилить, все зубы отвалились напрочь.
Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось сделать около 5 процентов работы с суставами.
Но мы решили закончить рассказ косяков на мажорной ноте! А остальные стыки дошлифовывались мелкой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до конца.
Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору короны. Вы можете отписаться в комментариях об этом.
Послесловие
Если вам интересна судьба проекта, или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, наслаждайтесь)
Делаем чертежи багги самостоятельно
Прежде чем приступить к сборке, необходимо сделать эскиз, а еще лучше полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понимать, в каких условиях вы будете работать багги, на дорогах общего пользования или исключительно на бездорожье ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации. После этого можно приступать к созданию эскиза или поиску в Интернете.
1. Габаритная ширина 2. Габаритная длина 3. Габаритная высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина зеркала 10, 11. Радиусы препятствий
Дорожный просвет составляет обычно устанавливают на уровне 250 – 300 мм, что позволяет на скорости преодолевать значительные неровности.
В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм. Ширина колеи обычно принимается равной 1,4 м — 1,5 м. Размеры ходовой части позаимствованы у донора или использованы следующие размеры:
Эти размеры взяты с автосалона. АЗЛК-2141 . Этот багги создан для любительской, а не спортивной езды, именно поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м позволяет использовать обычные автокресла. Если есть возможность, лучше приобрести сиденья «спортивного» анатомического типа. Также рекомендуется заменить обычные ремни безопасности на 4-точечные, так как обычных ремней для обеспечения полной безопасности в данном случае недостаточно.
Багги макет
Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141
ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам ничем не отличается для нас)
ВАЗ-2101 и его модификации
У каждого донора свои особенности, своя компоновка.
Обычно выбирают внутреннюю планировку, а затем с ее учетом размещают агрегаты. Некоторые изобретатели, наоборот, начинают компоновку с агрегатов. Алгоритм все равно получается один и тот же, с какой бы стороны мы не подходили к моторному щиту.
Чертежи багги, алгоритм работы 1. Для начала нужно распечатать большое количество фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз не замылился в процессе проектирования, нужно дать глазам время отдохнуть и посмотреть на рисунки по-новому.
2. Для изготовления чертежей нам потребуются: транспортир, два треугольника, линейка. По распечатанным рисункам лучше рисовать грифелями или гелевой ручкой, т.к. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.
3. Найдите полные технические характеристики багги , чтобы по этим параметрам можно было привязать к вашему чертежу любой размер.
4. Установить точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за точку отсчета целесообразно взять переднее крепление салазок водительского сиденья.
Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве исходной точки. моторного отсека.
5. Учитывая параметры багги , с помощью которого копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.
ВАЗ 2101 используется в качестве донора
Тем, кто оставляет базу с донор , рекомендуется переместить двигатель внутрь базы для лучшей развесовки. Середина агрегата в этом случае находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нивы 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. По агрегату необходимо осуществлять движение пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используют редуктор от иномарки, сделанный из чугуна.
Заглянув в моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного раздвинуть сиденья. Наружный диаметр колеса ВАЗ 2101 составляет 580 мм.
Для улучшения внешнего вида многие ставят колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили компоновку, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних труб. Отображение положения колес. За отправную точку возьмем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем сиденья, агрегаты и манекен. Учитывая прототип, определяем положение направляющих труб рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью чертежной пленки, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет наглядно увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:
Buggy от vaz-2108
Самая распространенная модель Buggy от VAZ 2108.
Очень легкая, маневренная и простая по конструкции машина. По сравнению с предыдущей компоновкой рама получится более изящной. Чтобы полностью представить форму будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За точку отсчета берем 1-й болт салазок водительского сиденья. Дорожный просвет выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только по дорогам общего пользования, но и по бездорожью. Начнем с рисования труб первого ряда. Учитывая положение размера моторного отсека (передняя плоскость радиатора) от оси колеса, переносим на чертеж соответствующие размеры. Далее размещаем манекен и сиденья. В целях экономии колеса можно взять от донор , так же рулевая рейка, сиден.и часть электрики взяты с донора. Дальнейшие действия конструкция багги повторяем предыдущую расстановку:
После этого указываем на схеме расположение приборной панели и органов управления.
Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому смело используйте колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять либо как донора, либо немного увеличить, т.к. ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также место позволяет немного отодвинуть сиденье водителя назад. Отмеряем место для аккумулятора, бензобака и аудиодинамиков. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.
Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к прорисовке труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, где удобно держать руку, обеспечивая при этом максимальную защиту.
Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, так как такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если вам не удалось привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте перерисовать его еще раз, это дело практики.
Багги — довольно необычное транспортное средство. По сути, багги — это автомобиль, с которого сняты все детали. несущий кузов, а затем пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Все это требуется для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.
Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (британцы называли эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжный жук»). Вообще, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делались из старых автомобилей (то есть «Фольксваген-жук»), а так как новые модели были менее легкими, то острые на язык Американцы назвали результаты ошибками.
С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как в песчаных, так и в обледенелых; в отдаленных фермах, где дают дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на базе легких джипов — оснастив такую неповоротливую на вид машину пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая будет пройти даже там, где не может пройти БТР.
В этой статье мы рассмотрим процесс сборки собственного багги на базе старой советской машины, незаслуженно забытой и отправленной на свалку истории — ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный Запорожец.
Часть 1. Дизайн
Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, на 100% соблюсти их не получится – ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основу кузова багги составляют металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую необходимо рассчитать заранее.
Однако, если вам лень делать это самому, или у вас недостаточно знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете — сайтов много любители таких автомобилей и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама коляска в нем называется АБ-82.
Часть 2. Сборка основания
Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля.
Материалом, из которого вы будете это выполнять, может быть обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев этого достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остального кузова автомобиля, а также водителя с грузом. Впрочем, если хочется «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.
Стоит подумать о подвеске. В нашем случае мы использовали переднюю подвеску от ВАЗа — она относительно дешевая и при этом достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе его обработки и примерки на багги:
Трубы рычага от задней подвески ВАЗ Классика. Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые ручейки, как метко называют запчасти такого качества старые автолюбители за границей.
Уши для установки блоков пришлось изготовить самостоятельно из металла толщиной 2 мм.
Крепление шаровой опоры снизу — это кусок переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник реле ВАЗ, пришедший на смену шаровому наконечнику.
Втулка регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору под наконечник — конусы у них разные. Использовались амортизаторы
ИЖП-4… но их использовать не следует — они слишком слабые. Позже их заменили спаренными амортизаторами.
Маленький совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта шины с дорогой максимальным.
Задняя подвеска выполнена по методу комбинированной солянки из нескольких вазовских с ремнем ограничивающим ее ход.
Передние колеса изначально ВАЗовские, а вот задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и токарь заказал втулки для вазовских колес и вазовские дисковые тормоза соответственно.
Часть 3. Установка двигателя
Если вы продолжите следовать инструкциям и чертежам в этой статье — самое время попробовать установить двигатель и коробку передач.
В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником». Так как чертежи не были соблюдены идеально. В идеале они тоже должны стоять на родных. Мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и позже был заменен на продукцию ВАЗ. Педали оригинальные.
Важный момент, что в вазе мотор реверсивный, поэтому чтобы было четыре передачи вперед и одна назад стоит развернуть редуктор дифференциала. Этот трюк возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.
Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья
Чертеж сиденья был честно «украден» из интернета. Изготовлен из металла толщиной 8 мм.
Часть 5. Сварка и установка днища
Днище сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе можно и без него — первые багги так и делали, а с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали.
В результате днище было сварено точечной сваркой.
Часть 6. Бак
Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.
Готов. Ключ для старта!
Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожца умер довольно быстро и бесславно, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. А вот коробка передач через переходную раму еще нормально себя чувствует… но ее заменили на АЗЛК 2141 в связи с более высокой надежностью последнего. Также заменили сиденье на обычное, мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценную верхнюю часть кузова с приборной панелью.
Материалы и агрегаты используемые в конструкции вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлопрофиль
3) Глушитель от вишневого амулета
4) Ступицы от Нивы
5) диски тормозные от нивы
6) ступичные подшипники
7) две наружные гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа толщиной 5 мм
10) шаровые усиленные
11) колеса от нивы
12 ) лист орг.
стекло
13) раздаточная коробка от нивы
14) заводские рычаги от нивы
Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.
Изначально автору досталась обычная девятка, с которой он и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартная комплектация была переделана в кабриолет:
И все лето автор ездил на ней в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, то такой эксплуатации она не выдержала и у нее оторвало зад балка вместе с частью лонжерона.
Из металлического профиля и сварки также был изготовлен каркас безопасности взамен отпиленных деталей.
Потом из-за недостаточного опыта сварки автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор отказался от этой идеи и установил среднюю часть глушителя от вишневый амулет.
Что заняло всего полчаса:
Далее автор начал работу над мостами, установка раздаточной коробки от Нивы, доработку коробки передач, а так же небольшой ремонт двигателя от ВАЗ 2109.
Все это смонтировано на усиленной раме, которая стоит на независимых подвеска, на четырех поворотных кулаках. рычаги были взяты с завода, которые прошли небольшую обработку.
После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные качества управляемости, маневренности и скоростные характеристики.
Покатавшись после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что на автомобиль необходимо установить задние брызговики. Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:
В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороги после дождя оставляли желать лучшего, причиной тому был тот факт, что передняя часть вездехода очень быстро засыпалась. Также необходимо вместо используемой канистры сделать нормальный бензобак, так как горючего не хватает очень надолго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекла на неровных поверхностях.
Так же для установки на вездеход ступицы от нивы точили под размер девятки. Установленные дисковые тормоза, пыльники и тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Так же автор приступил к установке усиленных шаровых опор на вездеход.
Так же на вездеход были установлены колеса с нивы:
Так как штатное лобовое стекло было разбито в мелкой аварии, то было изготовлено новое из листа орг. стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с автомобиля были сняты крылья и бампер.
Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:
Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции крепления колеса пришлось установить задний ход сторона. Хотя сначала автор думал об установке подстаканников, но это оказалось слишком долго, к тому же это отразилось на бюджете автомобиля.
Также для безопасности планируется установка четырехточечных ремней безопасности.