ВАЗ 1111 | Проверка и регулировка зазоров клапанов
ВАЗ 1111
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)
Проверка и регулировка зазоров клапанов
Ежегодно или каждые 20000 км пробега
Зазоры клапанов на всех двигателях регулируется в прогретом состоянии, однако двигатель не должен работать. Чтобы задать двигателю после ремонта необходимые рабочие зазоры клапанов, в Спецификациях даны значения для холодного состояния. Однако зазоры всех клапанов нужно будет проверить и после охлаждения двигателя. При необходимости регулировки зазоров клапанов, должны быть выполнены подготовительные работы, т. е. снята крышка головки цилиндров, вывинчены свечи зажигания и т. д.
Зазор клапана измеряется между концом толкателя и кулачком распредвала. Регулировка осуществляется следующим образом:
|
Поршень 1-го цилиндра будет находиться в положении ВМТ (см.
иллюстрацию ниже). Если теперь медленно проворачивать вал из стороны в сторону, можно заметить, что толкатель первого или четвертого цилиндра двигается вверх-вниз, т. е. клапаны перекрываются. Если это происходит с клапанами 4-го цилиндра, поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ; в противном случае поверните коленвал на пол-оборота.
Признаком правильно отрегулированного зазора является то, что сначала щуп протаскивается туго, а затем легче.
Следует обратить внимание на то, что для замены регулировочных шайб в мастерских Nissan используются два специальных приспособления. В любом случае должен иметься сильный магнитный стержень. Толкатель регулируемого клапана должен быть нажат вовнутрь, чтобы вынуть шайбу с помощью магнита.
37) — впускные клапаны
Реклама
Регулировка клапанов ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101
Добрый день дорогие друзья.
Дабы избежать проблем, мы используем для регулировки клапанов микрометр. Он идеально подходит для данной задачи, позволяет отрегулировать маскимально точно клапана в независимости от степени изношенности деталей двигателя. Итак, у нас есть рейка для регулировки с индикатором (микрометром) и остывший двигатель (регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ двигателе). Отмечу, что я бы рекомендовал перед регулировкой клапанов сверить все метки ГРМ и произвести натяжку цепи. Итак, поехали, для начала снимаем с авто «кастлюлю» карбюратора, сдергиваем с нее шланг сапуна и убираем в сторону, затем отцепляем привод педали газа, затем откручиваем и снимаем клапаную крышку двигателя.
Еще в качестве рекомендации посоветуем выкрутить свечи — без них двигатель прокручивать будет гораздо легче. Проворачиваем двигатель, специальным ключом за маховик до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, как на фото ниже:
Одновременно с этим должны совпасть метки на шкиве коленвала и на двигателе.
Что бы было удобнее регулировать клапана, берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Лучше сделать это с лицевой стороны звезды распредвала.
В принципе по этому мануалу можно регулировать как щупом так и рейкой, но в данной статье мы опишем именно вариант с рейкой, он более точный.
Ну чтож, берем рейку и прикручиваем ее на крепление постели распредвала:
Обратите внимание вот на какой момент, если до упора закрутить все три винта рейки, то она будет болтаться.
Поэтому сначала закручиваем крайние винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Затем надеваем на рейку индикатор:
И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана, как на фото ниже:
Далее цепляем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления:
Если показания отличаются в ту или иную сторону, то клапан подлежит регулировке. Для этого берем крепкий ключик на 17 и ослабляем контргайку, как на фото ниже.
А затем регулируем зазор клапана ключиком на 13 в большую или меньшую сторону в зависимости от показаний микрометра.
Проверяем правильность регулировки снова по микрометру и если все правильно, то затягиваем обратно контрагайку, придерживая при этом болт ключом на 13. После того как обтянули клапан, повторно проверяем зазор, дело в том что из за затяжки стопорной гайки он может слегка уменьшиться, и нужно приноровиться брать зазор слегка с запасом.
При регулироке щупом все несколько проще — просовываем щуп в зазор (сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана). Щуп должен ходить с легким защемлением. Кстати особое внимание следует уделить качеству щупа. Теперь немного подробнее распишем про порядок регулировки клапанов
.В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны.
После регулировки проворачиваем двигатель. Коленвал у нас провернется на 180 градусов, а распредвал и бегунок распределителя зажигания всего лишь на 90, вот для контроля этого мы и наносили ранее метки маркером.
Провернув распредвал на 90 градусов (коленвал проворачивается при этом на 180) регулируем 4 и 7 клапаны
Проворачиваем еще на 90 градусов (получается распредвал на 180 коленвал на 360) и регулируем 1 и 3 клапаны.
Делаем еще один поворот на 90 градусов ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана.
По окончании процедуры регулировки можно еще раз прокрутить все по кргу дабы проверить правильность регулировки.
Затем собирам все в обратной последовательности. Кстати рекомендуем сразу поставить новую прогладку под клапанную крышку, она одноразовая. Ну вот вы и научились самостоятельно
Трудоемкий процесс самостоятельной регулировки клапанов в двигателе с регулировочными прокладками, часть 2
На прошлой неделе мы говорили об основных шагах по регулировке клапанов в двигателе, в котором используются прокладки под тарельчатыми толкателями. Подводя итог, эти шаги таковы:
- При холодном двигателе тщательно измерьте зазоры клапанов с помощью щупов и запишите их в таблицу.
- Проверните двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и снимите распределительные валы.
- Снимите тарельчатые толкатели и прокладки клапанов, поместив их в маркированный организационный контейнер, чтобы вы были абсолютно уверены, что куда идет.
- Измерьте толщину прокладок клапанов и запишите их размеры в таблицу.
- Рассчитайте размер прокладок клапанов, необходимых для получения желаемых зазоров, и закажите их.
- Установите на место тарельчатые толкатели и распределительные валы.
- Измерьте получившиеся зазоры, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.
Это немного сложнее, чем замена свечей зажигания, верно?
Моя таблица, показывающая зазоры, измеренные с помощью щупов, и существующие толщины прокладок клапанов, измеренные с помощью микрометра. Роб Сигел Поскольку процедура болезненная, вы хотите сделать ее как можно точнее, чтобы максимизировать свои шансы на правильное ее выполнение. Точность установки прокладок представляет собой сочетание точности измерения зазора, измерения прокладки и точности изготовления новых прокладок.
При измерении зазора вы используете щупы, и, таким образом, вы получите его с точностью до разницы в толщине между различными лезвиями, которая составляет одну тысячную дюйма. У вас нет контроля над производством новых прокладок, но у вас есть некоторый контроль над точностью их измерения. Измерить их можно штангенциркулем, что хорошо примерно до тысячной. Однако, если вы используете хороший микрометр, вы можете получить точность ближе к нескольким десятитысячным.
Теперь может показаться высокомерием думать, что вы действительно можете подогнать клапаны к десятитысячному , когда щупы «годен/не годен» показывают только одну тысячную. Вы не можете. Но есть две причины, по которым вам следует использовать высококачественный микрометр для измерения как оригинальных, так и новых прокладок.
Во-первых, шкала нониуса хорошего микрометра просто более точна, чем циферблатный индикатор на наборе штангенциркулей, и должна быть в состоянии получить если не десятитысячную, то по крайней мере менее десятитысячной доли. Недостатком является то, что к аналоговому микрометру нужно немного привыкнуть. Обычно он имеет шкалу рукава , и шкалу нониуса . Шкала рукава (белая стрелка вверху) представляет собой набор меток, открывающихся при открытии микрометра. На моей шкале рукава четыре метки через каждые десятые дюйма, что делает каждую из них 25-тысячными. Затем на поворотной шкале на ручке есть 25 отметок, что дает вам количество тысяч с момента последней отметки на шкале рукава.
Таким образом, если микрофон был открыт сразу за первой отметкой на рукаве (0,025), а поворотная шкала показывает 10, размер будет 0,025 + 0,010 = 0,035 дюйма. Большинство прокладок, которые я измеряю, имеют размер чуть меньше или чуть больше десятой доли дюйма. На фото выше это чуть больше десятой, поэтому толщина равна 0,1 плюс показание на поворотной шкале, которое составляет чуть меньше восьми тысячных, так что вы должны назвать его семью, плюс количество десятитысячных, которое вы считываете с Вернье шкала.
Если показание меньше десятой доли дюйма, следует помнить, что тысячные доли на вращающейся рукоятке следует отсчитывать от ближайшей отметки на шкале рукава, равной 0,075, а затем прибавлять показание на поворотной шкале. Это требует некоторой практики, но это — это , значительно более точный, чем штангенциркуль, где на циферблате может быть трудно различить тысячные доли.
Но вторая причина, по которой микрометр лучше, чем штангенциркуль, заключается в том, что штангенциркуль измеряет толщину только в верхних точках на поверхностях прокладки, тогда как микрофон позволит вам непосредственно измерить точку в центре, где находится шток клапана. фунтов на нижней стороне прокладки и часто создает там небольшую выемку, а это площадь, влияющая на фактические зазоры клапанов.
Штангенциркули измеряют толщину по всей прокладке, и шкала действительно может быть прочитана только до тысячных долей дюйма. Роб Сигел Напротив, микрометр может непосредственно измерять часть прокладки, с которой соприкасалась ступенька клапана.
Роб СигелНо реальная проблема заключается в том, что вы хотите получить все измерения как можно более точными, потому что вы хотите настроить новые прокладки так, чтобы зазоры находились в середине и верхней части диапазона, а не в нижней части диапазона. . Это связано с тем, что клапаны со временем закрываются. Вы могли бы подумать, что они ослабнут, когда прокладки врезаются в них небольшими впадинами, но другой динамикой является рецессия седла клапана, когда удары клапанов о седла в головке втягивают их глубже, поднимая кончики штоков клапанов. и уменьшение клиренса. Точно измеряя, вы можете гарантировать, что сумма всех этих ошибок измерения не приведет к тому, что клапаны будут слишком тугими. Например, если спецификация зазора выпускного клапана составляет 0,009до 0,011 дюйма, вам обычно нужно стремиться к 0,10–0,011, а не 0,009.
Если вы почитаете о регулировке клапана с регулировочными прокладками, то увидите, что для расчета толщины необходимой вам прокладки используется следующая формула:
Новая прокладка = измеренный зазор – целевой зазор + существующая прокладка
Таким образом, если измеренный зазор клапана составляет 0,007 дюйма, целевой зазор равен 0,010, а существующая прокладка равна 0,110, вам нужна прокладка размером 0,107.
Мне не нравится эта формула, потому что она на самом деле не говорит вам, что происходит. Мне нравится использовать дополнительный шаг, который вычисляет дельту (разницу между измеренным и целевым зазорами), и делать все это в Excel, и строить таблицу, которая делает расчет для меня. Таблица выглядит так:
|
| мишень выхлопа | 0,01 |
| |
клапан | зазор | средний | дельта | старая прокладка | новая прокладка |
#1 | от 0,006 до 0,008 | 0,007 | -0,003 | 0,110 | 0,107 |
#2 | от 0,009 до 0,011 | 0,010 | 0 | 0,105 | 0,105 |
#3 | от 0,009 до 0,011 | 0,010 | 0 | 0,100 | 0,100 |
#4 | от 0,007 до 0,009 | 0,008 | -0,002 | 0,09 | 0,088 |
В верхней строке указано, что эта таблица предназначена для выпускных клапанов и что целевой зазор составляет 0,010 дюйма, как раз в середине желаемого диапазона.
Столбец «зазор» представляет собой измеренные зазоры, полученные с помощью ступенчатых щупов типа «проход/непроход». «Средний» столбец — это, очевидно, число в середине этого диапазона. Если вы используете ступенчатый калибр, вы знаете, что зазор не является максимальным значением, потому что вы проверили, что лезвие щупа не войдет дальше ступени. То есть, если вы использовали лезвие 0,006–0,008, и оно останавливается на ступеньке, зазор составляет либо 0,006, либо 0,007. После того, как вы какое-то время отрегулировали клапана, вы научитесь определять разницу между ними на ощупь, но в остальном вы просто предполагаете, что это среднее значение.
Столбец «дельта» представляет собой разницу между средним измеренным зазором и заданным зазором. Это число, которое говорит вам, как далеко вы находитесь. Отрицательный означает, что клапан слишком тугой; положительный означает слишком свободный. Итак, здесь № 1 затянут на три тысячных, № 2 и № 3 в порядке и не требуют замены прокладок, а № 4 затянут на две тысячных.
Если бы это было 0,002 вместо -0,002, это означало бы, что клапан затянут на две тысячных.
Причина, по которой мне нравится делать это таким образом, заключается в том, что когда вы видите дельта-число, вы можете знать, в какую сторону должна двигаться прокладка. Например, для #1 дельта равна 9.0025 минус на три тысячных. Это означает, что клапан слишком тугой , поэтому ему нужна более тонкая прокладка, чтобы обеспечить больший зазор, поэтому сменная прокладка должна иметь толщину, меньшую, чем у существующей, меньшую на величину, равную дельта трехтысячных. Старая прокладка была 0,110, поэтому новая прокладка должна быть на три тысячных меньше, или 0,107. Когда вы делаете это таким образом, у вас меньше шансов сделать ошибки, поскольку расчет выполняется автоматически Excel, а также потому, что вы можете явно видеть, как недостаточный или избыточный зазор приводит к необходимости более тонких и более толстых прокладок соответственно.
Есть смысл?
После этого я тщательно переписал зазоры клапанов и толщину прокладок в Excel и построил свои таблицы. Так как у меня было два выпускных клапана, которые точно измерялись ступенчатыми щупами в соответствии со спецификацией от 0,009 до 0,011, и поскольку эта спецификация уже довольно щедра, я оставил целевой зазор на центральном значении спецификации (0,010) и рассчитал, и толщины прокладок, необходимых для доведения двух других клапанов до 0,010. Однако для впускных клапанов, поскольку спецификации от 0,005 до 0,007 намного жестче, я нацелился на верхнюю часть спецификации (0,007) и рассчитал толщину для трех необходимых прокладок. Заказал пять шайб.
Через несколько дней прибыли прокладки. Те, что я купил, были помечены одним из трех способов. У некоторых толщина была выгравирована на поверхности, у некоторых она была напечатана, а некоторые просто были написаны маркером. Продавец был тактичен и заклеил их скотчем, указав толщину под каждой прокладкой.
Недавно заказанные прокладки клапанов.
Rob SiegelНезависимо от этикеток, как я уже объяснял, важно проверять их толщину с помощью микрометра, и при этом я обнаружил проблему. Прокладка .107, которую я заказал для одного из выпускных клапанов, была .1077, достаточно, чтобы она могла наклонить зазор от середины или конца .009.до .011 скобка к началу. Несмотря на то, что это означало ожидание в течение нескольких дней, я заказал еще одну прокладку .107 и .106, а также попросил продавца прозвонить их, чтобы быть уверенным.
Обратите внимание, что, получив точные измерения для старой и новой прокладок, вы можете рассчитать, каким должен быть окончательный предполагаемый зазор. Это похоже на приведенную выше формулу, но здесь мы рассчитывали толщину новой прокладки, а здесь мы используем эту толщину и вычисляем ожидаемый зазор. Формула:
Новый зазор = старая прокладка – новая прокладка + измеренный зазор
Таким образом, если старая прокладка была 0,104 дюйма, новая прокладка равна 0,101 дюйма, а измеренный зазор был 0,007, расчетный новый зазор должно быть 0,104 – 0,101 + 0,007 или 0,010.
Опять же, хорошо подумать об этом пространственно, чтобы проверить его работоспособность: новая прокладка на 0,003 тоньше , чем старая, поэтому новый зазор должен быть на 0,003 больше , чем старый.
Наконец, с новыми прокладками, а также с организованной коробкой старых прокладок и других компонентов клапанного механизма, которые я удалил, я очень тщательно выбрал и поместил правильную прокладку поверх каждого штока клапана, дважды сверив с моей оригинальной рукой. письменная таблица того, что я удалил, проверяя прокладку микрофоном перед ее установкой, была ли она оригинальной прокладкой или нет, и проверяя весь здравый смысл: «клапан был затянут на три тысячи, новая прокладка на три тысячи тоньше, чем исходная прокладка». , так что у нас все хорошо». Затем я очистил каждый из тарельчатых толкателей тряпкой, смазал их маслом снаружи и поместил их на исходные штоки клапанов. Обратите внимание, что очень важно, чтобы тарельчатые толкатели вернулись в исходное положение, поскольку на зазоры клапанов влияют не только различные прокладки, но и различия в толщине верхних частей тарельчатых толкателей.
Одним из сюрпризов было то, что диаметр регулировочных прокладок клапанов сильно различался. Большинство оригинальных прокладок были размером около 0,62 дюйма и имели небольшое пространство для маневра внутри удерживающих чашек, но, как я сказал на прошлой неделе, одна была настолько плотной, что ее было трудно вытащить. Все новые прокладки, которые я заказал, были ближе к 0,625. Один из них был калибра .628, поэтому он помещался в чашку только в том случае, если я нажимал на него и он защелкивался. Я методично вращал его край на тонком напильнике, пока его можно было легко вставлять и извлекать из чашки.
Я надеялся сказать: «А потом я установил кулачки, измерил зазоры, и все заработало идеально», но, к сожалению, забыл, что нейлоковые гайки, крепящие крышки кулачковых подшипников, действительно должны быть одноразовыми, и я не позаботился привести их в порядок. Итак, до следующей недели…
***
Роб Сигел уже 34 года ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel и является автором пяти автомобильных книг.
Его новая книга, Воскрешение Берты: выкупаем нашу свадебную машину после 26 лет хранения , доступно на Amazon, как и другие его книги, такие как Ran When Parked . Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.
Регулировка клапанов BMW E30 3-й серии (1983-1991)
В данном случае мы будем использовать мой 325is. Это также относится к 325i, iX и iC (кабриолет), а также к более ранним моделям 325, e и es. Эта статья также относится к моделям BMW 5 серии с двигателями M20 2,7 и 2,5. Имейте в виду, что эта статья не относится к E30 318i или M3 (статьи скоро появятся).
Зачем регулировать клапана? Вы хотите, чтобы ваши клапаны были отрегулированы как
регулярная часть технического обслуживания вашего автомобиля. Часто плохо работающий двигатель может урчать как новый, просто отрегулировав клапана. Когда клапаны выходят из строя, они могут вызвать множество проблем, таких как плохая экономия топлива, потеря мощности и даже перегрев. Во многих случаях неспособность отрегулировать клапаны может привести к тому, что клапан фактически сломается, что приведет к серьезному повреждению двигателя.
Пример можно увидеть здесь.
Зазоры клапанов следует регулировать на холодном двигателе. BMW рекомендует это, и лично я предпочитаю выполнять регулировку на холодном двигателе, с холодным металлом, клапаны не расширились из-за нагрева, и я считаю, что это даст более точные показания зазора.
Для начала отсоедините аккумулятор. Это просто здравый смысл, так как вы будете работать с топливными магистралями и электрическими компонентами, и вы можете нанести серьезный ущерб себе и своему автомобилю, если этого не сделаете. Аккумулятор расположен в задней части багажника со стороны пассажира под небольшой крышкой доступа.
Следующим шагом в регулировке клапанов является открытие капота и осмотр двигателя со стороны пассажира (Рисунок 1). Вы заметите провода свечей зажигания и клапанную крышку. Рекомендуется снять свечи зажигания, чтобы облегчить вращение двигателя. Начните с отсоединения проводов свечей зажигания от свечей зажигания. Вам нужно будет схватить провода за защитные чехлы, затем медленно повернуть их и потянуть, они должны сразу отсоединиться (Рисунок 2).
Теперь снимите свечи зажигания. Вам, вероятно, понадобится удлинитель с храповым механизмом U-образного соединения, чтобы добраться до штекера, наиболее удаленного от задней части, из-за зазора между блоком и брандмауэром.
Также неплохо заткнуть пустые отверстия тряпками или бумагой, чтобы грязь или мусор не попали в цилиндры.
Причина, по которой вы захотите снять заглушки, заключается в том, что для регулировки зазоров клапанов вам нужно будет повернуть каждый цилиндр двигателя в верхнее положение. Мертвая точка (ВМТ). Наличие поршня в ВМТ гарантирует, что и впускной, и выпускной клапаны закрыты, и пружины клапанов не будут нагружать клапаны. Со свечами зажигания в двигателе сжатие двигателя сильно затрудняет вращение двигателя. Со снятыми свечами зажигания в цилиндрах нет компрессии, и двигатель будет вращаться намного легче.
После того, как заглушки удалены, следующим шагом будет снятие клапанной крышки. Первым делом необходимо снять вакуумный шланг, идущий от впускного коллектора к клапанной крышке.
Ослабьте хомут шланга и осторожно снимите шланг с фитинга на крышке клапана. Этот шланг является частью выхлопной системы автомобиля и позволяет парам из картера циркулировать обратно во впускной коллектор.
Далее снимите скобу, которая крепит клапанную крышку к впускному коллектору. Его держат четыре болта на 10 мм. Два болта крепят кронштейн к крышке клапана; два других крепят кронштейн к впускному коллектору. Это показано на рис. 3 и рис. 4.
Теперь вам необходимо открутить 10-миллиметровые гайки, которыми крышка клапана крепится к головке блока цилиндров. Рекомендуется чередовать последовательность, в которой вы откручиваете гайки, чтобы крышка клапана не деформировалась (Рисунок 5). Две центральные гайки со стороны выхлопа также удерживают кронштейн жгута свечей зажигания. После того, как они удалены, отодвиньте скобу в сторону.
После снятия гаек клапанной крышки снимите клапанную крышку. Вы можете обнаружить, что крышка клапана кажется застрявшей или не двигается.
В этом случае осторожно поместите отвертку с плоской головкой вдоль шва, где крышка клапана крепится к головке, и очень слегка постучите по ней молотком, пока не сломаете уплотнение вокруг крышки клапана. Клапанная крышка теперь должна просто стянуться. Также снимите старую прокладку клапанной крышки (Рисунок 6).
После снятия крышки клапана вы увидите клапанный механизм
(Рисунок 7). В центре находится распределительный вал, и вы можете легко увидеть кулачки кулачка. Именно эти доли мы и ищем. Посмотрите на кулачки в самой передней части двигателя, а затем посмотрите на коромысла, которые проходят вдоль этих лепестков. Когда кулачок ударяется о коромысло, оно толкает коромысло вниз, открывая клапан. Когда лепесток поворачивается вниз, он закрывает клапан. Вам нужно, чтобы эти лепестки были полностью плоскими, прежде чем вы сможете отрегулировать клапаны. Я делаю это так: ставлю машину на 5-ю передачу, выключаю стояночный тормоз и толкаю машину вперед. Вы увидите, как коромысла очень медленно двигаются вперед и назад.
Еще одна хитрость заключается в том, чтобы поднять одну сторону автомобиля, оставив по крайней мере одно заднее колесо на земле и одно в воздухе. С одним колесом на земле и автомобилем на пятой передаче вы можете вращать двигатель, просто поворачивая одно из колес. Это работает на всех автомобилях без дифференциала повышенного трения (LSD).
Идея состоит в том, чтобы посмотреть, где коромысла соприкасаются с выступами кулачка. Когда коромысла перестают двигаться, а кулачки достигают нижней точки каждого коромысла, вы находитесь в ВМТ. Вот где вы хотите быть (рис. 8). Теперь можно отрегулировать зазоры клапанов на этом цилиндре.
Посмотрите на коромысло; в самом конце вы увидите, где он соприкасается с клапаном. Вы также можете заметить небольшое пространство между этими двумя частями. Это пространство мы и настраиваем (рис. 9).
В руководстве Bentley указан правильный зазор клапана 0,25 мм (0,010 дюйма) при холодном двигателе. В данном случае двигатель холодный, поэтому я регулирую его с помощью щупа 0,25 мм.
Теперь, чтобы отрегулировать зазор клапана, вам понадобится небольшой кусок жесткой проволоки, такой как вешалка для одежды или шестигранный ключ на 3 мм. Поместите жесткую проволоку или
Шестигранный ключ в маленьком отверстии в верхней части эксцентрика клапана. В данном случае я использовал маленькую отвертку. Затем ослабьте контргайку на 10 мм со стороны эксцентрика клапана. Это освободит эксцентрик клапана. Поместите щуп между эксцентриком клапана и клапаном. Теперь с помощью жесткой проволоки или гаечного ключа поверните эксцентрик клапана, пока он не соприкоснется с щупом. Вы хотите, чтобы щуп имел небольшое сопротивление, когда вы перемещаете его между эксцентриком и клапаном. Когда вы почувствуете такое сопротивление на щупе, ПРЕКРАТИТЕ вращать эксцентрик и держите его точно там, где он есть, и затяните
Контргайка на 10 мм сбоку. После того, как гайка затянута, еще раз проверьте щуп, есть ли на нем небольшое сопротивление? Если нет, ослабьте контргайку и заново отрегулируйте ее, пока она не станет правильной (Рисунок 10).
После того, как вы отрегулируете и выпускную, и впускную стороны цилиндра, вам нужно снять стояночный тормоз и толкнуть автомобиль на 5-й передаче, пока кулачки кулачка не займут правильное положение для регулировки второго цилиндра. Затем повторите описанный выше процесс для остальных цилиндров. Убедитесь, что на каждом цилиндре коромысла находятся в правильном положении.
После того, как все клапаны будут отрегулированы, вам нужно будет переустановить клапанную крышку. Рекомендуется очистить сопрягаемые поверхности как крышки, так и головки блока цилиндров. Это обеспечит хорошее уплотнение и предотвратит утечку масла и вакуума. Лучше использовать новую прокладку клапанной крышки. Для установки просто поместите его на шпильки на головке блока цилиндров (Рисунок 11).
Затем снова установите и затяните 10-миллиметровые гайки, которыми крышка крепится к головке. Затяните их плотно, но не слишком туго, вы можете сорвать гайки или резьбу. Затем установите на место кронштейн, которым впускной коллектор крепится к крышке клапана, и затяните четыре 10-мм болта, удерживающих его на месте.