Регулировка заднего редуктора: Инструкция по регулировке редуктора заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

• Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
• Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

• Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

• Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

• Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
• После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

• Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

• Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

• Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

• Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

• Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
• При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

• Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

• Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Регулировка заднего моста и центрального редуктора

Регулировка заднего моста производится после проверки осевого зазора в подшипниках ведущей конической шестерни.

Через каждые 60-80 тыс. км пробега рекомендуется проверять осевой зазор в подшипниках ведущей конической шестерни 5 (см. рис.39) при снятом карданном вале и затянутой с приложением момента 450-600 Н*м (45-60 кгс*м) гайке 10 крепления фланца.

Осевой зазор проверяют при помощи индикаторного приспособления, перемещая ведущую шестерню из одного крайнего положения в другое. При отсутствии индикатора наличие осевого зазора в подшипниках проверяют покачиванием ведущей шестерни за фланец карданного вала. Если появился осевой зазор в подшипниках и величина его превышает 0,05 мм или ощущается перемещение ведущей шестерни, следует произвести регулировку.

Регулировка центрального редуктора включает регулировки:

• подшипников вала ведущей шестерни;
• подшипников дифференциала;
• зацепления конических шестерен по пятну контакта.

Для проведения этих регулировок центральный редуктор снимают с моста и производят необходимые частичные разборки редуктора.

У автомобиля МАЗ-5335 и ей модификаций после окончания регулировки зацепления шестерен затягивают все гайки шпилек крепления корпуса подшипников к корпусу редуктора, устанавливают стопоры гаек подшипников, заворачивают ограничитель ведомой шестерни так, чтобы получить минимальный зазор 0,15-0,2 мм между сухарем и ведомой шестерней (минимальный зазор устанавливается при повороте ведомой шестерни на один оборот). После этого ограничитель стопорят контргайкой.

При снятии центрального редуктора с автомобиля MA3-5335 и его модификаций (для регулировки или ремонта) проверяют зазор между торцовой плоскостью полуосевой шестерни и опорной шайбой, который на заводе устанавливается в пределах 0,5-1,3 мм. Зазор проверяют с помощью щупа через окна в чашках дифференциала, когда сателлиты сдвинуты к опорным шайбам до отказа, а полуосевая шестерня прижата к сателлитам, т. е. находится в беззазорном зацеплении с ними.

Регулировка среднего моста автомобиля МАЗ-64227 аналогична ранее описанной регулировке центрального редуктора заднего моста.

Для проверки наличия осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни 25 (рис.41) и при необходимости проведения регулировок снять центральный редуктор, снять механизм 20 блокировки дифференциала, крышку сальника, извлечь вал 30 привода мостов с межосевым дифференциалом 29, проворачивая вал 30 до установки съемки на чашках дифференциала против шестерни, снять картер 7. После этого можно, отвернув гайки крепления, вынуть картер 8 подшипников с шестерней 3.

Регулировка заднего моста маз

Сборка и регулировка заднего моста УАЗ-3151

Сборку дифференциала производите в следующем порядке:

1. Перед сборкой дифференциала смажьте шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов трансмиссионным маслом

2. Установите упорные шайбы на шейки шестерен полуосей.

3. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в левую коробку сателлитов.

4. Установите сателлиты на оси разъемной крестовины.

Рис. 7. Выпрессовка наружного кольца подшипника дифференциала

5. Установите разъемную крестовину (рис. 1) с сателлитами в левую коробку сателлитов.

Рис. 8. Установка коробок сателлитов по меткам

6. Установите шестерню полуоси с упорной шайбой в сборе в правую коробку сателлитов.

Придерживая шестерню полуоси, установите правую чашку сателлитов на левую так, чтобы метки (рис. 2) (порядковые номера) обеих чашек были совмещены.

7. Соедините половины болтами и затяните их. Момент затяжки 32–40 Нм (3,2–4,0 кгс).

Рис. 20. Задний мост

 8. Установите ведомую шестерню главной передачи на коробку сателлитов, совместив отверстия под болты. Установите болты и затяните их.

Момент затяжки 98–137 Н·м (10–14 кгс·м).

У собранного дифференциала шестерни полуосей должны проворачиваться с помощью шлицевой оправки от усилия не более 59 Н (6 кгс), приложенного на радиусе 80 мм.

Регулировку подшипников дифференциала производите (в случае их замены) в следующем порядке:

Рис. 9. Предварительная напрессовка внутренних колец подшипников дифференциала

1. Напрессуйте внутренние кольца подшипников (рис. 9) дифференциала на шейки собранного дифференциала так, чтобы между торцами коробки сателлитов и торцами внутренних колец подшипников был зазор 3,5–4,0 мм.

Рис. 10. Прикатка роликов подшипников дифференциала

2. Установите дифференциал в сборе в картер, затем прокладку и крышку картера и, проворачивая крышку за кожух, прикатайте подшипники так, чтобы ролики заняли правильное положение (рис. 10).

Затем болтами и гайками равномерно соедините крышку с картером.

Рис. 11. Замеры зазоров при регулировке подшипников дифференциала

Рис. 12. Зазоры А и А1 между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов

3. Вновь отверните болты, осторожно снимите крышку, выньте из картера дифференциал и щупом замерьте зазоры А и А1 (рис. 11 и 12) между торцами внутренних колец подшипников и коробки сателлитов.

4. Подберите пакет прокладок толщиной, рассчитанной по формуле:

s = А + А1 + 0,1, где: s – толщина пакета прокладок, мм;

А и А1 – зазоры между торцами внутренних колец подшипников и коробкой сателлитов, мм;

0,1 – постоянная величина (для обеспечения предварительного натяга), мм.

5. Снимите внутренние кольца подшипников дифференциала. Разделите подобранный пакет прокладок примерно пополам.

Установите прокладки на шейки коробки сателлитов и напрессуйте внутренние кольца подшипников до упора.

Сборку и регулировку подшипников ведущей шестерни производите в следующем порядке:

Рис. 13. Кернение  торца хвостовика после напрессовки подшипника: А – место кернения

Рис. 14. Установка распорной втулки и регулировочных прокладок переднего подшипника ведущей шестерни

1. Напрессуйте подшипники на ведущую шестерню. После напрессовки заднего опорного подшипника с цилиндрическими роликами раскерните торец хвостовика, на который он напрессован (рис. 13).

Распорную втулку (рис. 14) и регулировочные прокладки переднего подшипника (двухрядного конического) ведущей шестерни располагайте между внутренними кольцами.

2. Установите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 20) ведущей шестерни 9 (с 1991 г. не устанавливается).

Рис. 15. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни

3. Запрессуйте ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер до упора и отрегулируйте предварительный натяг переднего подшипника, изменяя толщину пакета прокладок 8 и затяжкой гайки 7 до отказа.

При этом маслоотгонное кольцо 6 и фланец должны быть установлены на вал шестерни, а крышка переднего подшипника должна быть снята, чтобы трение манжеты о фланец не влияло на показания замеров.

Для уменьшения натяга добавьте прокладки, для увеличения – уберите.

При правильной регулировке осевой зазор должен отсутствовать, а пружинный динамометр должен показывать усилие 15–30 Н (1,5–3 кгс) для приработанных подшипников и 20–35 Н (2,0–3,5 кгс) для новых подшипников при проворачивании шестерни за отверстие во фланце (рис. 15).

4. После окончания регулировки, сняв фланец, установите прокладки и крышку переднего подшипника ведущей шестерни.

Закрепите крышку болтами. Поставьте фланец, затяните гайку 7 (см. рис. 20) и зашплинтуйте. Момент затяжки 167–206 Нм (17–21 кгс·м).

Регулировку бокового зазора и положения шестерен главной передачи производите после регулировки подшипников ведущей шестерни и дифференциала в следующем порядке:

1. Установите в картер дифференциал с отрегулированными подшипниками в сборе.

Установите прокладку на плоскость разъема картера с крышкой. Установите крышку картера и закрепите болтами.

Рис. 16. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

2. Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2–0,6 мм.

Замер производите на фланце ведущей шестерни на радиусе 40 мм (рис. 16).

Боковой зазор регулируйте перестановкой прокладок 3 (см. рис. 20) с одной стороны коробки дифференциала на другую.

Если снимаете прокладки со стороны ведомой шестерни, то зазор в зацеплении увеличивается, если же прибавляете, зазор уменьшается.

Прокладки переставляйте, не изменяя их количества, так как это нарушит натяг подшипников дифференциала.

Рис. 17. Пятно контакта шестерен главной передачи

3. На мостах, имеющих регулировочное кольцо 5 (см. рис. 20), проверьте зацепление шестерен по пятну контакта.

Для этого окрасьте зубья ведомой шестерни краской.

Учитывайте, что очень жидкая краска растекается, а слишком густая – не выжимается из промежутков между зубьями.

Затем с помощью полуосей притормозите ведомую шестерню, а ведущую вращайте в обоих направлениях до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

На рис. 17 показаны типичные положения пятна контакта на зубьях ведомой шестерни и способы устранения неправильного контакта.

Перемещение ведущей шестерни производите установкой регулировочного кольца 5 (см. рис. 20) другой толщины.

Перемещение ведомой шестерни производите перестановкой прокладок 3 подшипников дифференциала.

Указанную проверку зацепления шестерен производите и на мостах с бортовыми передачами.

Сборка заднего моста

Сборку заднего моста производите после регулировки зацепления шестерен в следующем порядке:

Рис. 18. Замер зазора между крышкой подшипника и картером для подбора прокладок

1. Установите пакет прокладок между торцом крышки переднего подшипника ведущей шестерни и картером.

Толщина пакета должна быть в 1,3 раза больше зазора (рис. 18) между торцами крышки и картера. При необходимости толщину пакета увеличьте в 1,4 раза.

2. Установите крышку переднего подшипника ведущей шестерни с манжетой в сборе и закрепите болтами.

3. Установите фланец и шайбу. Затяните гайку 7 (см. рис. 20) до отказа так, чтобы прорези в ней совпали с отверстиями в хвостовике шестерни и зашплинтуйте. Момент затяжки 167– 206 Нм (17–21 кгс·м). Не отворачивайте гайку для совпадения паза и отверстия под шплинт.

4. Установите дифференциал с ведомой шестерней и подшипниками в сборе в картер моста.

5. Установите прокладку между картером и крышкой.

6. Установите крышку картера так, чтобы обе подушки рессор находились в верхней части моста.

Соедините крышку и картер с помощью болтов и гаек.

7. Проворачивая ведущую шестерню, проверьте отсутствие заедания или задеваний в собранном мосту.

После сборки моста проверьте его нагревание во время движения автомобиля. Если картер сильно нагревается (свыше 90 °С), проверьте правильность регулировки подшипников.

Сборка, регулировка и обкатка задних мостов автомобилей

Категория:

   Ремонт тракторов и автомобилей

Публикация:

   Сборка, регулировка и обкатка задних мостов автомобилей

Читать далее:

Сборка, регулировка и обкатка задних мостов автомобилей

Сборка и регулировка задних мостов автомобилей различных марок принципиально одинакова. Поэтому рассмотрим эти операции на примере заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. Отдельно собирают стакан подшипников вала ведущей шестерни и регулируют предварительный натяг конических подшипников. Стакан в сборе закрепляют в тисках или на специальных подставках и несколько раз поворачивают ведущую шестерню. Динамометром зацепляют за конец шпагата, намотанного на фланец. Момент, необходимый для проворачивания вала ведущей шестерни при полностью затянутой гайке крепления фланца и смазанных маслом подшипниках, должен быть в пределах 1,0…3,5 Н-м при усилии по динамометру 17…58 Н.

При необходимости стакан разбирают и изменяют толщину регулировочных шайб между внутренним кольцом заднего роликоподшипника и распорной втулкой. Затем снова собирают и проверяют натяг динамометром. Предварительный натяг в подшипниках промежуточного вала главной передачи проверяют также динамометром, а регулируют прокладками, устанавливаемыми под фланец крышек подшипников. Под каждой крышкой должно быть установлено не менее чем по одной прокладке толщиной 0,05 и 0,1 мм, остальных — по мере надобности. Момент проворачивания промежуточного вала должен быть 1,0…3,5 Н-м.

После регулировки подшипников вала ведущей шестерни главной передачи и промежуточного вала устанавливают стакан с ведущей шестерней в картер редуктора, закрепляют его болтами, проверяют и регулируют зацепление шестерен главной передачи. Зазор в зацеплении проверяют индикатором, а правильность зацепления шестерен — по пятну контакта на краску. Ведущую шестерню перемещают, изменяя толщину набора регулировочных прокладок между фланцем стакана этой шестерни и картером редуктора. Ведомую шестерню регулируют перекладыванием прокладок из-под одной крышки редуктора под другую, не изменяя их общей толщины, чтобы не нарушить регулировку подшипников промежуточного вала. Зазор в зацеплении главной передачи должен быть 0,2…0,4 мм, а пятно контакта на зубьях таким, как показано на рисунке 3, а. Окончив регулировку конических шестерен, устанавливают дифференциал и картер редуктора в сборе, соединяют их с кожухом заднего моста и заканчивают полную сборку.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Проверка регулировки подшипников вала ведущей шестерни главной передачи автомобиля ЗИЛ-130:
1 — гайка; 2 — стакан подшипников; 3 — ведущая шестерня; 4 — тиски; 5 — динамометр; 6 — фланец.

Рис. 2. Регулировка заднего моста автомобиля ЗИЛ-130:
а — проверка установки подшипников промежуточного вала; б — проверка бокового зазора в главной передаче; в — изменение толщины регулировочных прокладок; г — проверка осевого зазора в подшипниках дифференциала.

В автомобилях без редукторов заднего моста главную передачу регулируют перемещением ведущей шестерни и установкой прокладок между стаканом конических подшипников и картером заднего моста.

Обкатка. Собранные задние мосты автомобилей так же, как и коробки передач, обкатывают на специальных стендах разомкнутым или замкнутым методами. Перед обкаткой в мосты зали-вают зимнее автотракторное масло. На этих же стендах проводят испытание мостов и редукторов, приработку и регулировку тормозов.

Задние мосты легковых автомобилей обкатывают без нагрузки при частоте вращения ведущей шестерни 1400 мин-1 в течение 5…7 по маркам машин. Например, редуктор и задний мост автомобиля ЗИЛ-130 испытывают на стенде, обеспечивающем реверсирование и подтормаживание при частоте вращения веду-: щей конической шестерни 1000 мин-1.

Рис. 3. Расположение отпечатков краски на зубьях ведомой шестерни главной передачи:
а — правильное зацепление; б — придвинуть ведомую шестерню к ведущей; в — отодвинуть ведомую шестерню от веду, щей; г — придвинуть ведущую шестерню к ведомой; д — отодвинуть ведущую шестерню от ведомой.

Нагрев подшипников ведущей шестерни, редуктора, коробки дифференциала и ступиц колес выше 60…80 °С не допускается. При повышенном и неравномерном шуме проверяют зацепление зубьев шестерен и при необходимости регулируют его. Проверяют и регулируют тормоза.

По окончании обкатки и испытания сливают топливо, заливают для промывки свежее дизельное топливо, ведут в течение 10 мин обкатку, затем и его сливают.

Рекламные предложения:

Читать далее: Ремонт рулевого управления колесных тракторов и автомобилей

Категория: — Ремонт тракторов и автомобилей

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Самостоятельно регулируем редуктор заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ необходима после его разборки и ремонта. Как правило, при эксплуатации регулировки не требуется, так как подшипники заднего моста, положение пятна контакта в зацеплении главной пары и боковой зазор регулируют на заводе. Когда вы перерабатываете мост и заменяете детали, установки нарушаются и необходима регулировка заднего моста. Большой износ подшипников также требует последующей регулировки моста.

При износе зубьев боковой зазор в зацеплении главной передачи увеличивается, но его не уменьшают регулировкой, так как это приведёт к нарушению зацепления и повышенному шуму заднего моста. Также следствием может стать поломка зубьев. При устранении люфта в конических подшипниках не нарушайте взаимного расположения ведомой и ведущей шестерни.

Определить необходимость регулировки подшипников вы можете по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Замеряется он при помощи индикатора с ценой деления не более 0,01мм, перемещая фланец в осевом направлении, предварительно необходимо отсоединить карданный вал. Ножку индикатора устанавливаем в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

При помощи регулировки предварительного натяга устраняется осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни. Произвести такую регулировку вы можете путем подбора по толщине регулировочного кольца.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить зацепление шестерен после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Регулировка заднего редуктора ваз 2107. Регулировка редуктора заднего моста ваз

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
• замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора — очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

• набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
• съемник для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
• шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
• трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Установив редуктор Ваз 2106 на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины

Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места

Ключом «на 14» отворачиваем болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей

Съемником спрессовываем внутренние кольца конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Бородком выбиваем ось сателлитов

Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем ее на новую

Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи

Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора Ваз 2106

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой. Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Если сборка редуктора Ваз 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком « » или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню

В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления. Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм; вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прощупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…

Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге сайт! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
• На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
• Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
• Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.

Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.

Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.

Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.

После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…

При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.

На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».

На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика

На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.

После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).

В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.

Совет – напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.

Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.

Обратно к сборке…

Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.

Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).

Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.

После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.

Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.

Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.

Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно. Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника редуктора на заднем мосту:

На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.

Сборка и регулировка редуктора заднего моста КрАЗ-65032

Сборку редуктора необходимо производить после подсборки узлов в следующем порядке:

Сборка ведущей цилиндрической шестерни.

1. Запрессовать в гнездо 7 (см. рис.12) правых подшипников наружную обойму конического подшипника 11 до упора.

Рис 12. Редуктор главной передачи заднего моста

2. Установить в гнездо до упора (в ранее запрессованную обойму) внутреннюю обойму конического подшипника, затем широким торцом внутрь внутреннюю обойму второго конического подшипника 11. Запрессовать в гнездо до упора наружную обойму подшипника.

3. Запрессовать ведущую цилиндрическую шестерню 2 до упора во внутренние обоймы конических подшипников.

4. Напрессовать на шейку шестерни 2 цилиндрический подшипник 4 до упора в торец зубчатого венца. Запрессовать в паз шестерни шпонку.

5. Установить опорную шайбу 9 и закрепить ее болтами моментом силы 122,6 — 137,3 Н·м (12,5 — 14 кгс·м). Зашплинтовать болты шплинт-проволокой, при этом шайбу 9 устанавливать шлифованной плоскостью к подшипнику.

6. Отрегулировать предварительный натяг подшипников 11. Регулировку производить согласно рекомендациям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации автомобилей КрАЗ-65055, КрАЗ-65053, КрАЗ-64431».

Сборка ведущей конической шестерни.

1. Запрессовать в картер 50 подшипников наружные обоймы конических подшипников.

2. Напрессовать на ступицу ведущей конической шестерни 54 внутреннюю обойму конического подшипника 53.

3. Установить на ступицу шестерни 54 картер 50 подшипников до упора в ролики наружной обоймы конического подшипника 53.

4. Установить распорное кольцо 52 и регулировочную шайбу 51, напрессовать до упора внутреннюю обойму второго конического подшипника.

5. Закрепить вал 55 в тисках, напрессовать на него собранный узел ведущей конической шестерни до упора в его буртик, установить опорную шайбу 51, прокладки, крышку 46, предварительно запрессовав в нее манжеты 44.

Примечание. Внутреннюю манжету запрессовать до упора в буртик крышки, а наружную – до размера А, равного 3,4 — 4,6 мм (между торцами крышки и манжеты).

6. Напрессовать на шлицевой конец вала 55 фланец 43 с отражателем, установить тарельчатую пружинную шайбу 61. Затянуть гайку 62 крепления фланца моментом

силы 392,4 — 588,6 Н·м (40 — 60 кгс·м).

Примечание. Тарельчатую шайбу 61 устанавливать выпуклой стороной к гайке 62.

7. Отрегулировать предварительный натяг подшипников 49 и 53. Регулировку производить согласно рекомендациям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации автомобилей КрАЗ-65055, КрАЗ-65053, КрАЗ-64431».

8. После регулировки предварительного натяга подшипников раскернить наружный буртик гайки 62 в паз вала 55 на полную глубину паза, причем в месте кернения допускается зазор не более 2,2 мм. При этом надрывы наружного торца буртика гайки при кернении не допускаются*.

Сборка дифференциала.

1. Вставить втулку 33 включения блокировки дифференциала в чашку 26, установить сверху на втулку 33 муфту 30, надеть на втулку стопорное кольцо 29. При установке муфты на втулку необходимо ввести в пазы втулки внутренние зубья муфты.

2. Уложить в чашку 26 дифференциала опорную шайбу 28 шестерни полуоси и шестерню 27 полуоси.

3. Надеть на шейки крестовины 17 дифференциала сателлиты 16 и шайбы, установить крестовину в сборе на чашку 26 дифференциала так, чтобы зубья сателлитов вошли в зацепление с зубьями шестерни 27 полуоси.

4. Установить в отверстие крестовины разграничительную шайбу 18, затем установить вторую шестерню полуоси, опорную шайбу и чашку дифференциала.

Примечание. Чашки дифференциала совмещать по выбитым меткам.

5. Установить ведомую цилиндрическую шестерню 60 на соединенные чашки дифференциала, совместить отверстия под болты, вставить и затянуть болты моментом

силы 274,7 — 314 Н·м (28 — 32 кгс·м). Зашплинтовать болты шплинт-проволокой (раздельно каждые два болта).

6. Напрессовать конические подшипники 24 на шейки чашек дифференциала.

7. После сборки дифференциала проверить проворачивание шестерен и включение-выключение механизма блокировки при трех положениях шестерни 27 через 120° относительно левой чашки. Момент сопротивления проворачиванию шестерен дифференциала должен быть не более 29,4 Н·м (3 кгс·м). Тугое проворачивание и заедание шестерен или заедание муфты 30 не допускается.

Сборка и регулировка редуктора.

1. Установить картер 14 редуктора в сборе с крышками подшипников колесного дифференциала на стенд и обдуть сжатым воздухом.

2. Установить подсобранный узел ведущей цилиндрической шестерни 2 в картер 14 редуктора до захода подшипника 4 в расточку картера, предварительно установив регулировочные прокладки 5 между гнездом 7 правых подшипников и торцом картера.

3. Установить в картер редуктора ведомую коническую шестерню 3, предварительно нагрев шестерню до температуры 403 — 443 К (130 — 170°С).

4. Подать узел ведущей цилиндрической шестерни 2 в сторону ведомой конической шестерни 3, совместив ее шпоночный паз со шпонкой шестерни 2. С помощью пресса напрессовать шестерню 3 на ступицу шестерни 20 до упора в роликовый подшипник 4.

* В дальнейшем по тексту кернение гаек подобной конструкции подробно не приводится.

Примечание. При напрессовке шестерни 3 не допускается осевое перемещение узла ведущей цилиндрической шестерни 2.

5. Установить до упора в торец наружной обоймы конического подшипника 11 крышку 8, предварительно установив на гнездо 7 комплект регулировочных прокладок 6. Закрепить крышку болтами моментом силы 54,9 — 60,8 Н·м (5,6 — 6,2 кгс·м), при затяжке болтов необходимо проворачивать вал ведущей цилиндрической шестерни 2 для правильного размещения роликов в обоймах конических подшипников.

6. Установить подсобранный узел ведущей конической шестерни 54 в картер редуктора, предварительно установив между картером редуктора и картером 50 подшипников регулировочные прокладки 48. Ввести в зацепление конические шестерни.

7. Закрепить крышку 46 моментом силы 68,6 — 98,1 Н·м (7 — 10 кгс·м). При установке крышки 46 совместить отверстия и маслогонные каналы в прокладках 48, крышке,

картере 50 подшипников и картере 14 редуктора.

8. Установить и напрессовать на вал 55 и в картер редуктора до упора в буртик вала роликовый цилиндрический подшипник 56.

9. Установить и закрепить заднюю крышку 57 моментом силы 54,9 — 60,8 Н·м (5,6 — 6,2 кгс·м).

10. Отрегулировать зацепление конических шестерен. Регулировку производить согласно рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации автомобилей.

11. Завести вилку 34 в полость картера 14 редуктора, совместить отверстия картера и вилки, запрессовать ось 58 заподлицо со щекой картера. При этом ось запрессовывать направляющей фаской вперед (направляющая фаска имеет меньший угол заточки и большую длину).

12. Отвернуть гайки крышек подшипников дифференциала и снять крышки 23 и 31.

13. Надеть на выступающий конец втулки 33 блокировки дифференциала опорное кольцо 32 подшипника.

14. Установить дифференциал в сборе наружными обоймами подшипников 24 в опоры картера редуктора, совместив при этом кольцевой паз втулки со штифтами вилки 34.

15. Установить в кольцевой паз картера 14 редуктора кольцо 32, ранее надетое на втулку 33, а с другой стороны картера – гайку 15.

16. Установить на шпильки левую крышку 31 подшипника дифференциала до упора в картер редуктора, совместив ее кольцевой паз с ранее установленным кольцом 32.

При установке правой крышки 23 необходимо проворачивать гайку 15 для того, чтобы добиться совпадения резьбовой части крышки 23 и гайки 15. Довернуть гайку 15 до упора в торец наружной обоймы конического подшипника.

17. Закрепить крышки 23 и 31 подшипников дифференциала гайками 24 моментом силы 294,3 — 353,2 Н·м (30 — 36 кгс·м). Зашплинтовать гайки.

18. Завернуть регулировочную гайку 15 так, чтобы не было осевого перемещения, а затем довернуть гайку на четыре паза, что обеспечит необходимый преднатяг конических подшипников 24.

Примечание. В процессе регулировки дифференциал необходимо провернуть на 2 — 3 оборота.

19. Установить к торцу правой крышки 23 замковую пластину 21, стопорную пластину 22 и закрепить их на правой крышке 23 болтами.

20. Застопорить регулировочную гайку 15, подогнув усик замковой пластины 21 в паз гайки, а болты крепления

Сборка пневмокамеры.

1. Вставить шток 36 в корпус пневмокамеры, установить на шток шайбы и диафрагму и закрепить их гайкой.

2. Установить пружину и крышку 37 пневмокамеры. Закрепить крышку болтами.

Примечание. Крышку необходимо устанавливать так, чтобы отверстие в крышке было расположено снизу.

3. Ввернуть в корпус пневмокамеры включатель 39 сигнализации.

4. Закрепить пневмокамеру в сборе на левой крышке 42 редуктора.

5. Ввернуть регулировочный винт 40 в шток 36 пневмокамеры.

6. Установить подсобранный узел пневмокамеры к торцу картера 14 и закрепить болтами крышку 42.

Регулировка механизма включения блокировки дифференциала.

1. Вворачивая или выворачивая регулировочный винт 40, установить положение пальца винта 41, соответствующее положению муфты 30 блокировки при разблокированном дифференциале (крайнее левое положение).

2. Ввернуть винт 40 на 1/2 оборота для обеспечения зазора между муфтой 30 и чашкой 26 дифференциала.

3. Проверить четкость включения и выключения механизма блокировки дифференциала путем подвода воздуха к пневмокамере под давлением 0,45 — 0,5 МПа (4,5 -

5 кгс/см2), при этом ход втулки 33 должен быть 12 — 15 мм.

4. Проверить работу включателя сигнализации при заблокированном и разблокированном дифференциале. При подключении к включателю сигнальной лампы она должна гореть при заблокированном дифференциале и гаснуть при разблокированном. При необходимости произвести регулировку шайбами 38.

5. Установить и закрепить болтами верхнюю крышку 1 редуктора. Ввернуть в резьбовое отверстие фланца картера 14 редуктора сапун 13.

Как отрегулировать задний переключатель за пять простых шагов

При езде на велосипеде немного больше раздражает, чем щелчки или прыжки передач, поэтому наше видео и пошаговое руководство помогут вам отрегулировать задний переключатель и проиндексировать передачи вашего велосипеда.

Безошибочный способ прервать свой импульс в ключевой момент на подъеме или при отъезде от светофора по дороге на работу, плохо проиндексированные передачи могут испортить все удовольствие от езды на велосипеде. К счастью, регулировка заднего переключателя на велосипеде — это довольно простое решение, которое под силу большинству — если не всем — домашним механикам.

Выполните пять шагов ниже, чтобы узнать, как отрегулировать задний переключатель, и сэкономить на поездке в веломагазин

Как отрегулировать задний переключатель и индексировать передачи вашего велосипеда

1. Установить ограничительные винты

При отсоединенном тросе коробки передач осторожно крутите педаль вперед, пока цепь не упадет на самую маленькую звездочку. Найдите винт с крестообразным шлицем в задней части переключателя, помеченный как H.

.

Определяет, насколько далеко по направлению к раме может переместиться переключатель (верхний предел).Поворот по часовой стрелке перемещает опорное колесо ближе к спицам, против часовой стрелки — ближе к раме.

Вы хотите, чтобы самое верхнее опорное колесо располагалось непосредственно под самой маленькой из звездочек.

2. Затяните трос

Поверните регулятор цилиндра на переключателе по часовой стрелке, пока он не будет почти полностью установлен. Выберите высшую передачу (самую маленькую звездочку) на переключателе.

Потяните трос как можно сильнее за переключатель и прикрепите его к кузову с помощью анкера для троса.

Как только вы это сделаете, выберите третью передачу на переключателе и осторожно нажмите педаль вперед, чтобы сместить цепь. На этом этапе не беспокойтесь, если он не переключается плавно.

Визуально проверьте положение опорного колеса относительно кассеты — оно должно упасть прямо под третью звездочку.

3. Отрегулируйте натяжение троса

Используйте регулятор ствола для точной настройки его положения. Поворот регулятора против часовой стрелки увеличивает натяжение троса, приближая переключатель к колесу; по часовой стрелке уменьшает натяжение, перемещая его обратно к раме.

Если цепь не решается сдвинуться вверх, увеличьте натяжение троса, повернув регулятор цилиндра против часовой стрелки. Если он пропускает передачу, поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы уменьшить натяжение.

Прослушивание шума, исходящего от трансмиссии, подскажет вам, когда она настроена правильно. Вы хотите, чтобы он работал как можно тише.

4. Сдвинуть вверх

Переключитесь на самую большую звездочку. Найдите винт с крестообразным шлицем, помеченный буквой L (под винтом H). Он определяет, насколько далеко по направлению к колесу может переместиться переключатель (нижний предел).

Надавите на корпус переключателя, пока он не окажется как можно ближе к колесу. Клетка опорного колеса не должна перемещаться дальше положения непосредственно под самой большой звездочкой.

Поворачивайте винт по часовой стрелке до тех пор, пока переключатель не перестанет двигаться дальше этой точки. Это очень важно для предотвращения запутывания переключателя в спицах.

5. Натяжной винт B

Пока цепь все еще находится на самой большой звездочке, пора отрегулировать винт натяжения B — найдите его в самой верхней части переключателя, рядом с тем местом, где он соединяется с рамой.

Указывает, насколько близко верхнее опорное колесо находится к кассете; он должен располагаться как можно ближе к звездочкам, но не касаться их.

При повороте винта B по часовой стрелке опорное колесо отодвигается от кассеты. Поверните его до тех пор, пока не останется зазор примерно 3 мм.

Тогда возьмите свой велосипед и наслаждайтесь беспроблемным переключением передач еще больше — ну, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, пока ему снова не понадобится регулировка.

Регулировка заднего переключателя | Руководство по ремонту заднего переключателя

Задний переключатель похож на самый сильный домашний стиль команды World Tour: одна из самых сложных, но редко оцениваемых частей общего уравнения.Мало кто из нас действительно понимает, насколько цельным является задний переключатель, пока он не перестанет работать идеально. Тогда вы в лучшем случае застрянете на неточной и шумной поездке.

Итак, в следующий раз, когда вы будете подниматься с небольшим — ну, чуть меньшим — усилием, отдайте дань этому чуду инженерной мысли. Вот как работает регулировка заднего переключателя, а также советы, чтобы он работал как новый.

Как работает регулировка заднего переключателя

Задний переключатель перемещает вашу цепь по зубцам и поддерживает надлежащее натяжение цепи при каждом переключении передачи.Как? Цепь проходит вокруг двух упорных шкивов на заднем переключателе. Когда вы переключаетесь на большую переднюю звезду или шестерню, трос переключателя тянет задний переключатель вперед, заставляя шкивы проталкивать цепь на большие звездочки, сохраняя при этом натяжение цепи.

Когда вы переключаетесь на меньшее кольцо или шестерню, трос переключателя освобождает задний переключатель, который поворачивается наружу, компенсируя провисание цепи и заставляя шкивы натягивать цепь на меньшую звезду. Если все настроено правильно, ваш задний переключатель должен совершать одно чистое переключение при каждом щелчке переключателя.

Много частей заднего переключателя

Кент Пелл

1. Верхняя часть переключателя — это поворотный кулак.
2. На переключателях Shimano и SRAM регулятор натяжения b точно регулирует высоту направляющего шкива. На переключателях Campagnolo регулировка осуществляется с помощью винта возле поворотного кулака.
3. Для регулировки натяжения троса используйте регулятор ствола.
4. Направляющий шкив удерживает цепь на одной линии при ее перемещении от зубца к зубцу во время переключения передач.
5. Промежуточный шкив помогает удерживать натяжение цепи независимо от выбора передачи.
6. Монтажный болт соединяет переключатель с рамой.
7. Параллелограммная связь позволяет цепи перемещаться влево и вправо, вверх и вниз по кассете, оставаясь при этом параллельно зубцам.
8. Верхний и нижний ограничители обычно находятся рядом с поворотным кулаком, но иногда и на передней части параллелограмма. Нижний предел (часто обозначается буквой L) предотвращает смещение спиц; верхний предел (обозначенный H) предотвращает падение цепи с самого маленького зубца.
9. П-образный кулак удерживает как направляющий шкив, так и пружину, которая поддерживает натяжение клетки, чтобы удерживать цепь натянутой.
10. Болт троса зажимает трос переключения передач на месте. На большинстве переключателей, когда рычаг переключения передач тянет за трос, переключатель перемещает кассету на более низкую передачу. Исключение: низко-нормальные переключатели Shimano, у которых все наоборот.
11. Клетка удерживает цепь на линии между шкивами.

Как отрегулировать и выровнять задний переключатель

Если ваша цепь не двигается при переключении передач или пропускает зубцы, возможно, ваш задний переключатель не выровнен.Спрыгните с велосипеда и сделайте следующее: переместите цепь на самую большую переднюю звезду и самую маленькую шестеренку, затем ослабьте болт зажима троса (где трос крепится к переключателю).

Оставьте переключатель в самой маленькой шестеренке и отрегулируйте винт верхнего предела.

Тревор Рааб

Вставьте переключатель в самую большую шестерню и отрегулируйте винт нижнего предела.

Тревор Рааб

Ищите регуляторы верхнего и нижнего положения на переключателе, часто отмеченные буквами H и L. Отрегулируйте винт высокой передачи, поворачивая его до тех пор, пока шкивы не совпадут с самой маленькой шестеренкой. Ваша цепь должна плавно перемещаться вокруг шестерни и шкивов, когда вы поворачиваете педали.

Чтобы проверить совмещение с самой большой шестеренкой, поверните педаль вперед и нажмите на задний переключатель так, чтобы цепь сместилась на самую большую шестерню. Если шкивы выводят цепь за пределы самого большого зубца, закрутите регулятор низшей передачи внутрь до упора.Снова подсоедините кабель и затяните зажим.

После регулировки пределов вытяните провисание кабеля и затяните зажим.

Тревор Рааб

Выполните точную настройку с помощью регулятора цилиндра, расположенного там, где кожух троса входит в задний переключатель. Для наилучшей работы расположите направляющий шкив на расстоянии примерно 6-7 мм от зубцов. Если ваша цепь проскакивает при переключении на более низкую передачу, поверните регулятор ствола на пол-оборота против часовой стрелки.(Совет: думайте, что L для нижнего и левого поворота.) Более высокая передача? Сделайте пол-оборота по часовой стрелке.

Используйте регулятор ствола для точной настройки натяжения для точных переключений.

Тревор Рааб

После очистки добавьте несколько капель смазки в точки поворота (их восемь) параллелограммной тяги, выполните несколько смен, затем сотрите излишки смазки. При чистке цепи удалите грязь с внутренней и внешней поверхностей обоих шкивов — она ​​собирается у основания их зубьев.

Как заменить задний переключатель

Сначала снимите цепь. Большинство цепочек используют какую-то ссылку для быстрого удаления, чтобы упростить эту задачу, поэтому сначала ищите ее. В противном случае разорвите цепь с помощью инструмента для цепей или, если ваша цепь соединена соединительным штифтом, удалив штифт (используйте новый штифт для повторного соединения цепи). Ослабьте болт зажима троса на заднем переключателе и вытяните трос переключателя. Отверните болт с шестигранной головкой, которым крепится подвеска переключателя из заднего дропаута.

---

4 инструмента для замены вашей цепи

Инструмент для проверки цепи

Инструмент для парковки амазонка.ком

10,95 долл. США

Плоскогубцы Master Link для велосипедных цепей

Инструмент для парковки amazon.com

15,95 долл. США

Мультитул M19 с универсальным цепным инструментом

---

Убедитесь, что ваш новый переключатель совместим с переключателями на вашем велосипеде; Переключатели с 8 по 11 скоростей должны быть согласованы с эквивалентным переключателем того же производителя.Прикрепите новый переключатель к подвеске с помощью болта с шестигранной головкой. Снова подсоедините трос и пропустите цепь через опорные колеса, прежде чем снова подсоединить цепь. Переключите все комбинации передач, чтобы убедиться, что все работает плавно. Если это не так, поверните регулятор ствола на переключателе внутрь или наружу для точной настройки переключения.


Крис Сидвеллс Крис Сидвеллс — автор бестселлеров, журналист, фотограф и телеведущий, освещающий все аспекты езды на велосипеде и велосипедах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как отрегулировать передний и задний переключатель

Плохо проиндексированные передачи могут быть одной из самых неприятных вещей на велосипеде, но наше пошаговое руководство может показать вам, как отрегулировать шестерни велосипеда, чтобы они работали плавно.

Как и ваши тормоза, шестерни зависят от правильной регулировки и плавного хода тросов для хорошей работы.

Современные шестерни индексируются — то есть, когда вы нажимаете рычаг переключения передач в положение переключения передач на руле, передний или задний переключатель перемещает цепь на соответствующую шестерню или кольцо. Он должен делать это легко и без лишних хлопот.

Он не должен переключаться на другую передачу или переключаться на другую передачу, когда вы крутите педали.

Когда шестерни работают нормально, вы не можете переключить передачу мимо самой большой или самой маленькой шестерни или передней звезды.

Неправильная регулировка переключателя может звучать не так опасно, как неэффективные тормоза, но проскальзывание переключателя в спицах, срыв цепи с передней звезды или проскальзывание шестерен могут привести к травме!

Регулировка заднего переключателя

Шаг 1

Переведите рычаг переключения передач в положение высшей передачи, поверните педали и дайте цепи пройти на самый маленький зубец на кассете. Если на корпусе рычага переключения передач или корпусе переключателя есть регулятор троса, ввинтите его почти до упора (по часовой стрелке).

Закрутите регулятор цилиндра заднего переключателя до упора.

Шаг 2

Открутите болт крепления троса на переключателе и уберите трос в сторону.

Отверните болт крепления троса на заднем переключателе и отведите трос в сторону.

Шаг 3

Поверните педали, а другой рукой вручную протолкните задний переключатель по направлению к заднему колесу.

Если внутренний регулировочный винт переключателя отрегулирован правильно, цепь будет перемещаться только на самую большую шестерню и не будет двигаться дальше.

Шаг 4

Если он выходит за пределы зубца и падает на спицы, поверните регулировочный винт переключателя (по часовой стрелке) и повторите шаг третий. Если цепь не удобно сидит на самом большом зубце, немного открутите регулировочный винт и попробуйте еще раз.

Используйте регулировочный винт и повторяйте до тех пор, пока цепь не будет двигаться плавно.

Шаг 5

Когда вы будете довольны этим, позвольте пружине переключателя вытолкнуть переключатель наружу на самую маленькую шестерню.

Опять же, если цепь оторвется или не сидит должным образом на самой маленькой шестеренке, поверните другой регулировочный винт, чтобы сместить положение переключателя.

Используйте другой регулировочный винт, чтобы изменить положение заднего переключателя.

Шаг 6

Когда ход переключателя комфортно проходит между высокими и низкими зубьями на кассете, установите трос переключения передач и затяните фиксирующий болт.

Шаг 7

Используя рычаг переключения передач, несколько раз переключите все передачи.Если переключатель медленно переключается на более низкие передачи, открутите регулятор троса на корпусе переключателя.

Переберите все шестерни еще раз, чтобы убедиться, что они работают плавно.

Если переход на более высокие передачи происходит медленно, вкрутите регулятор троса. Еще раз проверьте, что все крепежные болты затянуты, и совершите легкую тестовую поездку.

Регулировка переднего переключателя

Шаг 1

Установите рычаг переключения передач на низшую передачу, и, если на корпусе рычага переключения передач есть регулятор троса, ввинтите его почти до упора.Ослабьте болт крепления троса на рычаге переключения передач и уберите трос с дороги.

Отверните болт и уберите трос в сторону

Шаг 2

Убедитесь, что передний переключатель параллелен передней звезде, и есть зазор около 2 мм между вершиной самого большого звездочки цепи и нижняя часть внешней пластины переднего переключателя.

Если нет, ослабьте фиксирующий зажим и заново выровняйте переключатель.

Убедитесь, что передний переключатель параллелен ведущей звезде

Шаг 3

Установив цепь на самом большом зубце сзади, отрегулируйте «внутренний» регулировочный винт так, чтобы, когда цепь находилась на самой маленькой передней звезде, он находится в середине боковых пластин переключателя.

Используйте винт, чтобы убедиться, что цепь находится между боковыми пластинами на внутреннем кольце

Шаг 4

Теперь с цепью на самой маленькой шестеренке на задней кассете, крутите велосипед одной рукой и потяните. передний переключатель так, чтобы цепь переходила на самую большую переднюю звезду и снова находилась в середине пластин переключателя.

Для этого нужно завинтить или отвинтить «внешний» регулировочный винт на корпусе переключателя.

Снова в большом кольце убедитесь, что цепь находится между боковыми пластинами переднего переключателя

Шаг 5

Дайте переключателю вернуться в свое положение над самым маленьким цепным кольцом. Установите трос и затяните фиксирующий болт.

Установите трос и затяните фиксирующий болт

Шаг 6

Держа велосипед от земли, а цепь теперь находится на самом большом зубце сзади, проверьте передний переключатель, перемещая цепь между наименьшую и следующую переднюю звезду с помощью рычага переключения передач.

Сделайте это с шатуном в положении «12 часов», «3 часа», «6 часов» и «9 часов», чтобы был заметен любой небольшой изгиб передней звезды. Если цепь падает с меньшей передней звезды, отрегулируйте «внутренний» регулировочный винт переключателя так, чтобы переключатель не заходил так далеко.

Когда вы сделали это успешно, и рычаг переключения передач должен быть в положении «1» или «» low ‘и цепь на малой передней звезде, ослабьте крепежный болт троса и устраните провисание троса.

>>> Эффективно ли вы используете механизмы велосипеда?

Шаг 7

Наденьте цепь на самый маленький зубец на задней кассете.Если у вас шатун с тремя кольцами, повторите описанную выше процедуру, на этот раз переходя от средней звезды к самой большой.

Если цепь падает с передней части передней звезды, отрегулируйте «внешний» регулировочный винт переключателя так, чтобы переключатель не сдвигался так далеко.

Шаг 8

Если вы обнаружите, что переключатель медленно переключается с маленькой на большую переднюю звезду, немного отвинтите тросик на корпусе рычага переключения передач.

Просто убедитесь, что его изменение не замедлится.Еще раз проверьте затяжку всех крепежных болтов и совершите легкую тестовую поездку.

Регулировка заднего переключателя | Park Tool

В статье пойдет речь о регулировке и индексации ограничительных винтов заднего переключателя.

1

Предварительная информация

Что мне нужно уметь делать?
• Резка и определение размеров кабельного корпуса — см. Статью

Переключатели оснащены ограничительными винтами, которые не позволяют переключателю двигаться слишком далеко внутрь или слишком далеко наружу.Если вы внимательно посмотрите на движение переключателя, вы увидите, что ограничительные винты останавливают переключатель на каждом конце его хода. Основное назначение ограничительного винта — предотвратить попадание цепи в спицы или в раму. Затягивание винта ограничения H ограничивает предел, как показано. Цель состоит в том, чтобы набрать его как можно ближе к внутреннему зубцу, как показано на предыдущем фото.

Концевой винт упора переключателя и конца хода

Винт ограничения высоты ограничивает предел

Многие люди думают, что их винт ограничения высоты установлен правильно, но оказывается, что тяга троса останавливает переключатель, а не ограничительный винт.Пружина постоянно тянет переключатель наружу, а трос постоянно натягивается на эту пружину, постепенно натягиваясь переключателем для переключения. Эти приращения сдвига соотносятся с шестеренками, и когда вы переходите к самой маленькой шестеренке, кажется, что все выстроено так, как должно быть. В этом случае на самом деле трос, который удерживает переключатель на месте, и ограничительный винт могут быть установлены неправильно. Вы не узнаете, пока не исключите кабель из уравнения.Это делается с помощью регулятора цилиндра переключателя скоростей. Мы поговорим об этом позже в статье, а пока помните об этой проблеме.

Начните с визуальной проверки подвески переключателя. Если он явно изогнут, ваши настройки не сработают. Обратитесь к нашему видео о выравнивании подвески, чтобы решить эту проблему. Если у велосипеда несколько передних звезд, переключите передний переключатель на самую большую переднюю звезду, затем переместите задний переключатель на самую маленькую шестерню. Даже если вы уже находитесь в самой маленькой шестеренке, продолжайте щелкать задним переключателем, чтобы убедиться, что в механизме не осталось щелчков.Это гарантирует, что задний переключатель полностью выведен наружу.

Если цепь не переходит на самую маленькую шестерню, вероятно, она остановлена ​​либо ограничительным винтом, либо настройкой троса. Сначала поверните ограничительный винт H на несколько оборотов против часовой стрелки. Нажмите на педаль и посмотрите, переключается ли она наружу. Если он по-прежнему не смещается наружу, поверните регулятор цилиндра на корпусе переключателя по часовой стрелке на несколько оборотов. Педаль, чтобы проверить, переключается ли она. Теперь ваша цепь должна быть на самой маленькой шестеренке, и в механизме переключателя больше не должно оставаться щелчков.Поверните регулятор ствола по часовой стрелке еще на два оборота или до упора, в зависимости от того, что наступит раньше. Причина, по которой мы это делаем, исходит из предыдущего пункта, касающегося положения переключения и правильной настройки ограничительного винта. Это переместит положения переключения за пределы настройки ограничительного винта, поэтому мы получим точную оценку настроек ограничительного винта. Теперь мы готовы набрать винт H-limit.

2

Регулировка ограничительного винта H

Если ограничительные винты не имеют маркировки, выберите один и поверните его, наблюдая за переключателем.Если переключатель не двигается, попробуйте другой ограничительный винт. Винт ограничения высоты приведет к перемещению переключателя. Найдите правильную настройку, сначала слишком туго отрегулировав винт H-ограничителя. Теперь открутите ограничительный винт H до тех пор, пока он не окажется прямо под самой маленькой шестеренкой. Возьмите отвертку и затяните ограничительный винт на пол-оборота. Прислушивайтесь к чрезмерному шуму при вращении педалей. Если трансмиссия не издает чрезмерного шума, затягивайте винт до тех пор, пока не услышите, как цепь трется о следующую шестерню.Как только вы услышите чрезмерный шум, начните выкручивать винт H-ограничителя на четверть оборота за раз, пока шум не прекратится. Если две настройки кажутся одинаково тихими, выберите более жесткую из двух. H-предел теперь установлен.

Сначала установите H-limit слишком сильно

Затем ослабьте, пока цепь не окажется прямо под наименьшим зубцом

Теперь поверните регулятор ствола на пару оборотов против часовой стрелки.Идея состоит в том, чтобы вернуть его примерно туда, где он был раньше. Не волнуйтесь, если он еще не совсем точен. Что касается винта L-ограничителя, мы подождем, чтобы отрегулировать его, пока не отрегулируем индексирование переключателя и натяжение троса.

3

Регулировка индексации

Процесс индексации заключается в том, чтобы выровнять направляющий шкив с зубьями так, чтобы каждый инкрементный сдвиг совпадал с каждым зубцом.Регулятор ствола позволяет нам делать эти регулировки. Быстрое замечание: существует диапазон допустимых регулировок, а это означает, что может быть более одного положения регулятора ствола, что обеспечивает хорошие характеристики переключения.

Регулятор ствола перемещает индексированные позиции относительно зубцов

Может быть ряд положений, обеспечивающих хорошее переключение передач

Если есть две передние звезды, оставайтесь на самой большой передней звезде.Если на вашем велосипеде три передние звезды, переключитесь на среднюю. В задней части начните с самой маленькой шестеренки. Вращая педали с нормальной частотой вращения педалей, переключайте переключатель только на один индексированный щелчок, но не более чем на один щелчок. Мы хотим, чтобы этот один щелчок переключал одну и только одну передачу. Если цепь не перешла на следующую передачу, верните рычаг переключения передач до крайнего щелчка и поверните регулятор ствола на один полный оборот против часовой стрелки. Попробуйте выполнить сдвиг еще раз и повторяйте процесс, пока не произойдет сдвиг. Если вы открутили регулятор ствола из-за того, что он вышел или почти вышел, заверните ствол полностью, а затем выверните его на один или два оборота.Убедитесь, что вы находитесь в самом дальнем положении переключения наружу и в самом маленьком зубце, затем устраните провисание троса у стяжного болта.

Устраните провисание с помощью стяжного болта

. Если вы переключаете рычаг переключения передач на один щелчок, и переключатель перемещает две звездочки, переключитесь обратно на первую шестерню, поверните регулятор цилиндра по часовой стрелке на один оборот и попробуйте переключить снова. Теперь, когда наша цепь находится на второй звездочке после одного щелчка переключателя, переключение можно точно настроить.

Поворачивайте регулятор ствола до тех пор, пока он явно не выйдет за допустимый диапазон первой смены. Вы услышите шум при вращении педалей. Убедитесь, что источник шума исходит от цепи, которая начинает ударять по следующему внутреннему зубцу, затем медленно поверните регулятор ствола по часовой стрелке, пока шум не исчезнет. Хотя это подходящая настройка для этого винтика, теперь вы должны проверять каждый последующий винтик в кассете по одному. Переключайтесь и прислушивайтесь к каждому положению на предмет чрезмерного шума в трансмиссии.Если вы слышите шум в какой-либо шестеренке, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота. Еще раз проверьте переключение на этот винтик и прислушайтесь к любому чрезмерному шуму. Повторяйте и продолжайте проверять, пока не найдете регулировку ствола, которая обеспечивает хорошее переключение для каждой задней шестерни, за исключением самой большой. Переход к самому большому винту будет произведен позже.

Теперь сдвиньте каждую шестеренку наружу, проверяя на предмет чрезмерного шума и хорошего переключения передач. Если какое-либо из этих переключений происходит медленно наружу, это можно улучшить, повернув регулятор ствола на четверть оборота по часовой стрелке.Теперь наша индексация настроена правильно, и пора переместить винт ограничения L.

4

Регулировка ограничительного винта L

Аналогично установке винта H, затяните винт L слишком сильно и слегка выверните его, пока он не встанет в нужное положение. Это обеспечит максимальную защиту от переключения цепи переключателем за пределы самой большой шестерни на спицы. Переместите цепь на следующую по величине переднюю звезду.Переключитесь на вторую по величине шестерню сзади. Теперь попробуйте переключиться на самую большую шестерню, чтобы определить, где в настоящее время установлен винт L-ограничителя. Если цепь не переключается, значит, винт L уже слишком затянут, и это то, что нам нужно сейчас. Если цепь медленно перемещается к самому большому зубцу, это также признак слишком затянутого L-образного винта. Если при нахождении цепи на самом большом зубце возникает чрезмерный шум, опять же, винт L слишком затянут. Если он делает приемлемый сдвиг без чрезмерного шума, винт L не затянут слишком сильно.Переместите переключатель на один щелчок наружу и затяните винт L на один оборот по часовой стрелке и снова проверьте переключение. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не появятся признаки слишком затянутого L-винта. Когда слишком затянутый винт L вызывает симптомы, поверните винт L на четверть оборота и проверяйте переключение на самый большой винт, пока не исчезнут симптомы чрезмерного шума и медленного переключения. L-предел теперь установлен.

Для проверки дополнительно надавите на рычаг переключения передач и следите за задним переключателем. Клетка не должна двигаться внутрь.

Клетка не должна продвигаться дальше внутрь 5

Винт B

Большинство переключателей имеют некоторую форму регулировки расстояния между ведущим шкивом и зубьями. Это расстояние регулируется винтом B или винтом с угловым корпусом.

Расстояние между шкивами и зубьями переключателя

Расположение винта B

Эта регулировка проверяется, когда цепь находится на самой маленькой звездочке спереди, а на самой большой — сзади.Большинству переключателей передач для шоссейных и горных велосипедов требуется зазор от 5 до 6 миллиметров. Вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы измерить это расстояние. Не зацикливайтесь на этой конкретной настройке. Если велосипед переключается хорошо, винт B, вероятно, находится в допустимом диапазоне регулировки. Чтобы увеличить зазор, затяните винт B. Чтобы уменьшить зазор, ослабьте винт B. Если вы действительно вносите существенные изменения в винт B, дважды проверьте регулировку индексации. В противном случае все готово, и ваш переключатель правильно отрегулирован.

Используйте шестигранный ключ, чтобы измерить необходимое расстояние.

Как отрегулировать задний переключатель (с видео)

Регулировка заднего переключателя может вызывать разочарование. Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять, как работает каждый компонент вашего переключателя, и как правильно его настроить и отрегулировать. После того, как ваш переключатель настроен правильно, большинство будущих регулировок можно будет выполнить вручную. Давайте начнем!

Необходимые инструменты

Вам понадобится тряпка, крестовая отвертка, шестигранный ключ на 5 мм и легкая смазка, например Triflow или Phil Wood Tenacious oil.

Компоненты заднего переключателя

Как они работают

Практически все современные переключатели в основном работают одинаково. Они предназначены для перемещения (или срыва) цепи от одной звездочки к другой. Верхний направляющий шкив (или упорный шкив) перемещает цепь в обоих направлениях. Например, когда вы хотите подняться на холм, вы переключаетесь на более низкую передачу. Это потянет трос переключения передач и заставит ведущий шкив переключиться на звездочку большего размера. Если вы хотите ехать быстрее, вы устанавливаете переключатель на более высокую передачу.Это снимает натяжение троса переключения передач и позволяет пружинам переключателя тянуть ведущий шкив обратно на меньшую передачу. Каждый раз, когда вы переключаете передачи, длина цепи меняется. Ролик нижнего натяжения подпружинен, чтобы компенсировать это провисание.

Ограничительные винты

Имеется 3 регулировочных винта — винт B (регулировка натяжения B), винт H (ограничитель верхней передачи) и винт L (ограничитель нижней передачи). Регулировку этих винтов всегда следует производить с шагом 1/4 оборота.

Регулировка натяжения B

Винт B регулирует угол наклона корпуса переключателя по отношению к звездочке.Переключитесь на самую большую звездочку и проверьте расстояние между направляющим роликом и большой звездочкой. Если направляющий шкив трется о звездочку, затяните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение и отвести шкив от звездочки. Если между шкивом и звездочкой имеется большой зазор, ослабьте винт B до тех пор, пока шкив не задевает звездочку, а затем затяните его, пока он не освободится.

Ограничитель высокой передачи

Концевой упор высшей передачи винта H-Limit предотвращает смещение ведущего шкива дальше высшей передачи на ось.Для правильной регулировки нижний трос не должен быть натянут. Если вы чувствуете натяжение, ослабьте регулятор троса до тех пор, пока он не исчезнет. Теперь проверьте сзади, как цепь движется на самой маленькой звездочке. Если похоже, что он хочет съехать на ось, затяните H-образный винт по часовой стрелке, пока он не выровняется. Если похоже, что он трется о следующую передачу, ослабьте винт до тех пор, пока цепь не будет точно центрирована на звездочке. Теперь отрегулируйте натяжение троса до тех пор, пока переключатель не переключится на следующую передачу плавно.

Ограничитель низкой передачи

Винт L-Limit предотвращает смещение ведущего шкива дальше самой низкой передачи на спицы колеса. Переключитесь на низшую передачу, сойдите за байк и проверьте, как цепь движется на звездочке. Если похоже, что он хочет попасть в спицы, затяните L-образный винт по часовой стрелке, пока он не окажется в центре звездочки. Если похоже, что он хочет сдвинуться вниз, ослабьте винт, пока он не выровняется. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете большим пальцем осторожно надавить на корпус переключателя и убедиться, что цепь не наезжает на спицы, так как это, очевидно, может иметь неприятные последствия как для вас, так и для вашего велосипеда.

Регулировка троса

Регулятор натяжения троса определяет, насколько далеко вверх или вниз перемещается переключатель. Сделайте шаг назад так, чтобы вы могли видеть выравнивание цепи и звездочки, а затем через шестерни в обоих направлениях, сначала переключаясь на две вверх и на одну вниз, а затем на две вниз и на одну вверх. Цепь должна выглядеть отцентрированной на каждой звездочке. Если он трется о более крупную шестерню, это означает, что трос слишком сильно натянут. Ослабьте натяжение, повернув регулятор по часовой стрелке. Если он хочет перейти на меньшую передачу, ему нужно больше натяжения.Увеличьте натяжение, повернув регулятор против часовой стрелки.

Для проверки настройки можно также использовать звук. Всегда есть базовый уровень шума, который можно услышать на каждой передаче. Этот шум будет увеличиваться немного по-разному в зависимости от того, в какую сторону не отрегулировано натяжение. Если натяжение слишком велико, вы услышите металлический звук трения, но если натяжение слишком мало, вы услышите щелкающий звук, когда цепь пытается перейти на меньшую звездочку. Обычно на рычаге переключения передач есть регулятор натяжения троса.Со временем вы сможете немного регулировать натяжение троса во время езды.

Смазка

Теперь, когда переключатель отрегулирован, всегда наносите каплю смазки на многие движущиеся части переключателя. Это поможет предотвратить износ от грязи и ржавчины и обеспечит плавное переключение передач. Вытрите излишки смазки и совершите тестовую поездку, чтобы убедиться, что все шестерни работают без сбоев.

На этом мы завершаем наше руководство по регулировке заднего переключателя … получайте удовольствие!

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах.Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Обеспечьте приятное переключение передач: как настроить задний переключатель

Убедитесь, что индексирование вашей задней передачи правильно отрегулировано, означает, что в следующий раз, когда вы потянетесь к переключателю, чтобы переключить передачу, вам будет гарантирован один щелчок, один чистый, четкий сдвиг. Это относительно простая работа. Вот как это исправить.w

В нашем руководстве ниже показано, что, по нашему мнению, является лучшим способом регулировки и настройки задних индексированных передач. Мы включили список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы, и в некоторых случаях вы можете их купить. Если есть другие, которые вы предпочитаете, не стесняйтесь сообщить всем в комментариях ниже.

Индексированные шестерни требуют точного натяжения троса для четкого и чистого переключения передач. Недостаточное или чрезмерное натяжение троса переключения передач приведет к отключению переключения.Разница между идеальным переключением передач и пропуском может составлять всего один миллиметр кабеля, поэтому сделайте небольшую регулировку на четверть оборота винтов и регуляторов цилиндра и проверьте эффективность изменения, прежде чем вносить дальнейшие изменения.

Инструменты

• Шестигранные ключи (некоторые переключатели используют болты с внутренним шестигранником вместо винтов)
• Малая крестовая отвертка
• Съёмник троса


Проверка провисания троса
Если ваш велосипед относительно новый, или даже если есть только трос коробки передач, есть большая вероятность, что металлический внутренний трос немного провисает (часто его называют « растяжением », хотя технически он прижимается к , так как кабельные наконечники, корпуса и ограничители плотно прилегают до минимальной длины).Часто этого бывает достаточно, чтобы не переключать передачи. Если трос коробки передач провисает, его необходимо удалить, протянув трос через зажимной болт переключателя (см. Ниже).

Самый простой способ проверки — это вставить переключатель рельсов в самую маленькую звездочку и использовать стальную линейку в качестве опорной точки, как показано. Если кабель не параллелен линейке, вероятно, его нужно подтянуть.


Натяжитель ствола
Вы также можете обнаружить, что со временем регулировка натяжения троса исчерпала диапазон регулировки, обеспечиваемый регуляторами ствола (на переключателе и / или на переключателе, в зависимости от того, как ваш велосипед оборудован).Как вы можете видеть выше, этот регулятор ствола заднего переключателя почти полностью выдвинут. Это необходимо отрегулировать с помощью болта зажима кабеля (см. Выше).

Снимите натяжение троса с помощью болта зажима троса, переустановите регуляторы цилиндра. Вкрутите их до упора (по часовой стрелке) в переключатель или корпус. Затем выверните их (против часовой стрелки) на один полный оборот. Это даст вам свободу действий для точной регулировки в любом направлении по мере необходимости.


Регулировка высшей передачи
Снимите натяжение троса и поверните педали.Задний переключатель должен перемещать цепь так, чтобы она работала на самой маленькой задней звездочке, а верхнее опорное колесо заднего переключателя должно находиться непосредственно под самой маленькой звездочкой.

Если это не так, сделайте любые регулировки, необходимые для выравнивания этого выравнивания, с помощью установочного винта с меткой «H» на корпусе переключателя. Вращение винта ограничивает расстояние, в котором кожух заднего переключателя и, следовательно, цепь могут двигаться наружу. Поверните винт против часовой стрелки, чтобы переключатель сдвинулся дальше.


Регулировка низшей передачи
Установка предела пониженной передачи, чтобы вы могли аккуратно переключаться на самую большую заднюю звездочку, важна, потому что в противном случае цепь может переместиться с верхней части кассеты на спицы, вызывая (иногда ) повреждение заднего колеса. Самая дальняя внутренняя часть, которую задний переключатель должен иметь возможность перемещаться, — это точка, в которой верхнее опорное колесо находится непосредственно под центральной линией самой большой звездочки, если смотреть сзади.Выполните любые регулировки для достижения этого положения с помощью установочного винта на корпусе заднего переключателя, обозначенного «L».


Регулировка натяжения троса
Используйте съемник троса (иногда называемый «третьим инструментом»), чтобы аккуратно протянуть трос внутренней шестерни через корпус, убедившись, что все части троса на внешней стороне находятся в своих упорах и что все направляющие канавки троса на корпусе переключателя правильно соблюдаются.

Это самые мелкие вещи, которые могут испортить индексацию, поэтому подумайте секунду, чтобы убедиться.Вы ищете достаточного напряжения, чтобы устранить слабину. Во время регулировки следите за тем, чтобы верхнее опорное колесо не вытягивалось внутрь из-под самой маленькой звездочки. Когда трос не провисает, а переключатель и звездочка все еще выровнены, затяните болт зажима троса, чтобы удерживать трос на месте. Не затягивайте болт слишком сильно — резьбы и головки легко сорвутся.


Проверить
Провернуть шатуны. Цепь должна аккуратно катиться на самой маленькой звездочке и через клетку заднего переключателя, не цепляясь и не пропуская.Теперь попробуйте по очереди весь диапазон передач. Иногда вы можете получить точечное натяжение троса с первого раза, но обычно вам придется выполнить некоторые точные настройки натяжения троса с помощью регулятора ствола. Вам нужно всего лишь один щелчок переключателя, чтобы произвести одно чистое переключение передач. Один индексный щелчок, который обеспечивает переключение передач с небольшим превышением или недостаточным переключением, означает, что натяжение троса требует точной настройки на регуляторе цилиндра.


Точная настройка с помощью регулятора ствола
Переключите одну передачу с самой маленькой звездочки.Цепь должна плавно переходить на соседнюю звездочку. Если он не достигает соседней звездочки, добавьте усилие на четверть оборота на регуляторе ствола (поверните его против часовой стрелки). Точно так же, если он переключается на соседнюю звездочку, но издает шум, пытаясь добраться до третьей звездочки, вы должны ослабить четверть оборота натяжения на регуляторе ствола, чтобы убрать избыточное смещение (поверните его по часовой стрелке). Независимо от того, каким способом вам нужно внести изменения, делайте их небольшими; регулировок на четверть оборота предостаточно.Продолжайте, пока один щелчок на переключателе не даст одно чистое (тихое, без пропусков) переключение на соседнюю звездочку.


Проверьте свою индексацию
Прокатитесь на велосипеде рядом с домом и проверьте передачи. Иногда только что настроенные шестерни могут безупречно работать на рабочем столе, но в дороге возникают небольшие проблемы с настройкой. В этом отношении могут пострадать велосипеды с большим количеством участков внешнего кабеля (в том числе длинных или недлинных), внутренние кабельные трассы с необычными ограничителями, задняя подвеска или извилистая прокладка кабеля.Внесите необходимые коррективы.


Как отрегулировать велосипедные передачи | Как индексировать передачи и устранять проблемы переключения

В этом руководстве мы объясним, как отрегулировать и проиндексировать передние и задние переключатели, чтобы исправить положение, а также продемонстрируем, как диагностировать и устранять типичные проблемы переключения передач велосипеда.

Бесшумная и плавная трансмиссия может иметь решающее значение для вашей езды, а починка шестерен вашего велосипеда — это то, с чем может справиться даже самый неопытный в механике.

Другие руководства по обслуживанию велосипедов

Как диагностировать общие проблемы трансмиссии

Первое, что нужно сделать, — это выяснить, что на самом деле не так с вашим механизмом.

Проблема: шестерни не переключаются идеально вверх или вниз одним щелчком мыши

• Решение: Чаще всего это вызвано растяжением тросов шестерен, и вам необходимо повторно индексировать шестерни.

Проблема: шестерни хорошо проиндексированы, но цепь продолжает падать с обоих концов кассеты или передних звезд

• Решение: Чаще всего это вызвано плохо установленными ограничительными винтами переключателя, которые требуют регулировки.Это также может быть вызвано изогнутой подвеской переключателя скоростей.

Проблема: Мои задние шестерни индексируются правильно, но цепь смещается слишком далеко в одном направлении

• Решение: Если цепь не доходит до нижней части кассеты и не переходит через большую шестерню в спицы (или наоборот), это звучит так, как будто изогнутая задняя подвеска нуждается в выпрямлении или замене. Если вы попали в аварию или каким-то образом повредили байк, это вероятная причина. Также возможно, но менее вероятно, что причиной этого являются ограничительные винты.

Проблема: переключение на пониженную передачу нормально, но переключение на повышенную передачу липкое или медленное

• Решение: Когда в последний раз меняли кабели? Грязные кабели и корпус могут стать причиной медленного или неточного переключения.

Проблема: проскальзывание цепи, прыжки и вообще неправильное поведение

• Решение: Осмотрите кассету, цепь и передние звезды на предмет износа. Вы видите заостренный профиль, напоминающий акульий плавник, на зубчатых зубьях или передних звездах? Сожалеем, но похоже, что вам может потребоваться заменить цепь, кассету и передние звезды.

Как индексировать передачи на велосипеде

Если передачи на вашем велосипеде правильно проиндексированы, каждый щелчок переключателя будет вызывать одно переключение передач вверх или вниз, передней или задней. Если вы обнаружите, что пропускаете передачу или переключение передач застревает, то, скорее всего, вам нужно изменить индексацию.

Проблемы с индексированием могут быть вызваны растяжением троса, которое является нормальной частью процесса приработки новых велосипедов или тросов.

Сначала убедитесь, что не виноват погнутый или поврежденный задний переключатель.Если все в порядке, вот как индексировать или повторно индексировать шестерни.

Что вам понадобится

• Шестигранный ключ для крепления к болту крепления троса переключателя, обычно размером 4 мм или 5 мм

Как индексировать велосипедные передачи

Шаг 1

Осторожно и медленно переместите переключатель вручную, чтобы цепь не упала с любого конца кассеты.

Переведите передний переключатель в среднее или самое маленькое кольцо, затем поверните регулятор заднего барабана до упора по часовой стрелке, а затем на один оборот наружу.Ослабьте крепежный болт троса на задней стороне переключателя.

Шаг 2

Когда цепь проходит по второму меньшему зубцу, туго натяните трос переключателя и снова затяните фиксирующий болт

Осторожно нажмите на педаль и нажмите на переключатель, пока цепь не переместится ко второй самой маленькой шестеренке, затем прекратите крутить педали. Туго натяните трос переключателя и снова затяните фиксирующий болт, стараясь не затягивать его слишком сильно, так как это может привести к изнашиванию троса.

Плавно нажмите педаль, и цепь должна вернуться к самому маленькому зубцу, затем проверьте индексацию, используя переключатель для перемещения по кассете.

Используйте регулятор ствола на переключателе или переключателе. Джесси Уайлд / Immediate Media

Если переключение на более высокую передачу не происходит, постепенно увеличивайте натяжение троса, повернув регулятор ствола на четверть оборота против часовой стрелки и повторив попытку. Если ваш велосипед слишком сильно переключается, уменьшите натяжение троса, повернув регулятор цилиндра по часовой стрелке, пока цепь не будет плавно перемещаться по второй самой маленькой шестеренке.

Если переключение на повышенную передачу происходит быстро, а на пониженную — нет, то велика вероятность, что проблема в грязных внутренних тросах или корпусе, и в этом случае вам следует попробовать их смазать или заменить.

Отрегулируйте натяжение троса с помощью регулятора цилиндра до тех пор, пока цепь не будет плавно перемещаться по второму меньшему зубцу

Шаг 3

Переместите передний переключатель на наименьшее кольцо, а задний — на шестеренку около середины кассеты, затем ослабьте трос переднего переключателя, полностью намотав регулятор цилиндра по часовой стрелке.

Регулировка ствола будет либо на переключателе, на тросе, либо, если это современный передний переключатель, на одном из болтов на самом переключателе.

Ослабьте фиксирующий болт троса, устраните провисание троса и затем снова затяните фиксирующий болт.

Продолжайте регулировать натяжение троса до тех пор, пока цепь не перейдет на внешнее или, если у вас тройное, среднее кольцо. Саймон Бромли / Immediate Media

Попытка перейти на среднее или внешнее кольцо. Если переключение затруднено, поверните регулятор ствола на пол-оборота против часовой стрелки, прежде чем снова нажать педаль.

Повторяйте этот процесс, пока цепь не перейдет на большее кольцо.Если у вас есть третья передняя звезда, попробуйте переключить ее на более высокую и добавьте еще пол-оборота, если переключение все еще не решено.

Когда вы будете довольны переключением на более высокую передачу, вернитесь вниз через кольца, чтобы проверить переключение на более низкую.

Регулировка ограничительных винтов переключателя

Ограничительные винты регулируют диапазон перемещения переключателя. Если они не установлены должным образом, ваша цепь может упасть с кассеты или передних звезд, что может быть опасно как для вас, так и для вашего велосипеда.

Перед началом работы убедитесь, что подвеска вашего переключателя не погнута.Если это так, вам необходимо исправить или заменить его.

Что вам понадобится

• Маленькая крестовая отвертка или шестигранный ключ

Как установить ограничительные винты переключателя

Шаг 1

Вставьте переключатель в самую большую шестерню и отрегулируйте ограничительный винт «L». Джесси Уайлд / Immediate Media

Найдите нижний ограничительный винт, который обычно обозначается буквой «L», и полностью закрутите его по часовой стрелке.

Нажмите на переключатель, чтобы вручную переключиться на самую высокую возможную передачу — это приведет вас ко второму или третьему по величине кольцу на кассете.

Продолжая вручную нажимать на переключатель, осторожно поворачивайте шатуны и выкручивайте винт ограничителя низкого хода, пока кассета не переместится на самый большой зубец и не перестанет подпрыгивать и не щелкает.

Шаг 2

Теперь установите винт верхнего предела (H). Джонни Эшелфорд / Immediate Media

Открутите регулятор высоты (H) и позвольте цепи переместиться к нижней части кассеты, осторожно нажимая педали.

Заворачивайте регулятор высшей передачи до тех пор, пока цепь не вернется к самому маленькому кольцу / высшей передаче и не начнет двигаться плавно, без скачков и щелчков.

Теперь вы должны установить верхний и нижний пределы задней панели.

Шаг 3

Отрегулируйте зазор опорного колеса, установив винт в верхней задней части переключателя. Эта регулировка называется натяжением B или «углом свисания».

Когда велосипед находится на самой высокой передаче, верхнее опорное колесо должно выходить за пределы кассеты. Поворот по часовой стрелке увеличивает зазор, против часовой стрелки — закрывает.

Отрегулируйте так, чтобы зазор между кассетой и верхним опорным колесом составлял около 2 мм.

Шаг 4

Переключите переднюю шестерню на наименьшее кольцо, а заднюю шестерню на самую большую шестерню. Полностью вкрутите регулировочный винт нижнего предела (L) переднего переключателя.

Вы должны завершить эту процедуру с провисшим тросом шестерни, чтобы вы могли быть уверены, что натяжение троса не превысит настройку нижнего предела.

Для этого ослабьте болт крепления троса на переключателе. Медленно поворачивайте педали и выкручивайте винт, пока цепь не вернется к маленькому кольцу и не будет двигаться плавно, не теряя обойму переключателя.

Потяните за провисание троса и снова затяните фиксирующий болт, не настолько сильно, чтобы не повредить трос. Заверните стопорный винт верхнего предела (H). Переключите задние передачи на самую маленькую шестерню.

Потяните трос переключения передач вручную, а не переключателем. Вы можете использовать рычаг на покрышке, чтобы натянуть трос, чтобы он не упирался вам в руку.

Удерживая давление на трос, выкручивайте винт на пол-оборота, пока цепь не перейдет к самому большому кольцу. После этого четверть оборота позволят вам отрегулировать переключатель так, чтобы он не натирал цепь.

Ваши верхний и нижний стопы теперь установлены, но вам, вероятно, потребуется отрегулировать переднюю индексацию с помощью регулятора ствола.

Замена погнутой подвески заднего переключателя

Подвеска переключателя (оранжевая часть) — это жертвенный компонент, предназначенный для защиты вашего переключателя. Это вешалка Shimano с прямым креплением, которая не так распространена, как обычные вешалки. Джеймс Хуанг / Immediate Media

Подвески переключателя скоростей — это расходные части, которые специально предназначены для изгиба или поломки в случае удара, чтобы предотвратить более дорогостоящее повреждение переключателя или рамы.

Если ваше заднее переключение передач не работает должным образом, и ваш велосипед пострадал от удара — например, в результате аварии или при погрузке в автомобиль, — велика вероятность, что ваша подвеска погнута.

Подвесной инструмент

Не ждите, пока велосипед встанет на подставку, чтобы проверить выравнивание подвески. Наблюдайте за ним регулярно — вы будете часто ловить робота на вещах, даже не осознавая этого.

Изогнутая подвеска может привести к смещению механизма в спицы с потенциально катастрофическими последствиями.Инвестиции в инструмент для выравнивания подходят не всем, но в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам много денег.

Дэйв Кодери / Immediate Media

Сгибание вешалки выполняется легко, поэтому мы рекомендуем всегда носить с собой запасную часть в дороге или тропе, а также многофункциональный инструмент с шестигранными ключами нужного размера.

Любая подвеска будет работать с любым переключателем, но вам, возможно, придется провести некоторое исследование, чтобы найти ту, которая совместима с вашей рамой.

Не поддавайтесь соблазну попытаться согнуть вешалку в нужную форму во время поездки, потому что она может сломаться, и вам придется долго идти домой.

Вместо этого вы можете попробовать отрегулировать пределы и индексацию заднего переключателя, следуя видео выше, чтобы компенсировать перекос. Это может не дать вам доступа ко всей вашей кассете, но вы вернетесь домой.

Предполагая, что у вас есть запасная часть под рукой, вот как ее установить.

Подвесной инструмент для переключателя скоростей может помочь выпрямить подвес, но его использование требует навыков и практики. Дэвид Рим / Immediate Media

Для тех, кто более склонен к механике, можно выпрямить вешалку, но это следует делать только с использованием правильных инструментов и знаний о том, как правильно ими пользоваться.

Что вам понадобится

• Мультитул
• Шестигранные ключи подходящего размера
• Вешалка новая

Как заменить изогнутую подвеску переключателя

Шаг 1

Сначала осмотрите подвеску. Джесси Уайлд / Immediate Media

Сзади велосипеда наблюдайте за линией цепи, когда она проходит по кассете и через верхние и нижние опорные колеса.

Все три должны быть расположены по прямой линии, и если это не так, вам придется заменить вешалку.

Чаще всего встречаются изгибы по направлению к колесу, хотя возможно и смещение наружу.

Шаг 2

Снимите заднее колесо. Затем снимите переключатель с подвески, оставив его на цепи.