Сломалась помпа в машине – признаки неисправности водяного насоса и как его проверить, как поменять своими руками

Содержание

Признаки неисправности помпы (водяного насоса): замена своими руками

Содержание статьи:

Всем привет! Думаю, каждый из вас знает, насколько большая роль отведена системе охлаждения двигателя в составе любой машины с ДВС. При этом одним из элементов системы выступает водяной насос или просто помпа. Автовладелец обязан знать признаки неисправности помпы, чтобы вовремя их диагностировать и предотвратить перегрев мотора со всеми вытекающими последствиями.

Если насос по какой-либо причине выходит из строя, последствия для двигателя могут оказаться катастрофическими. Причем не всегда выйти из самой сложной ситуации позволит капиталка, то есть капитальный ремонт.

Основная проблематика в том, что водяной насос не сразу дает знать о наличии неисправности. Не во всех ситуациях поломку можно обнаружить достаточно быстро. В основном водитель узнает о проблеме, когда из подкапотного пространства валит густой дым. Хотя и этого избежать можно. Постараюсь рассказать, как именно.

Основные причины

Прежде чем рассказать о признаках умирающей помпы, которой требуется замена или же ремонт, нужно сказать пару слов касательно причин выхода из строя этого устройства.

Всего можно выделить несколько основных факторов, из-за которых подобное происходит:

  • Использование низкокачественного антифриза. Около 90% насосов ломаются именно из-за этого. Такая жидкость охлаждения способствует появлению смолистых отложений, от которых крыльчатка с трудом вращается;
  • Коррозия. Опять же связано с низкосортным антифризом;
  • Кавитация, то есть образование вакуумных пузырьков, способных буквально вырывать частицы помпы и разрушать механизм;
  • Результат естественного износа. У каждого устройства есть ограниченный ресурс. Лучшие образцы служат около 200 тысяч километров;
  • Нарушенное крепление. Все просто. Крепеж ослаб, насос расшатался и развалился.

В большинстве случаев виноват именно сам автовладелец. Водители обязаны следить за состоянием системы охлаждения, проверять периодически помпу, вовремя менять ОЖ.

Нельзя исключать проблему заводского брака, а также просто некачественные и дешевые помпы, которые ставят на бюджетные авто или в рамках ремонта, обманывая тем самым клиента.

Не удивительно, что следом может выйти из строя ГРМ, произойти разрыв натяжного ролика, пробиться прокладка ГБЦ и прочие неприятности, которые могут стоить огромных денег при ремонте.

Проблемы с водяным насосом могут произойти на различных авто:

  • на Калине;
  • ВАЗ 2110;
  • Лада Приора 16 клапанов;
  • ВАЗ 2114;
  • Лада Приора 8 клапанов;
  • ВАЗ 2115;
  • Деу Ланос;
  • Нива Шевроле;
  • Деу Нексия;
  • Лада Гранта;
  • Рено Логан;
  • Шевроле Авео и пр.

Не стоит думать, что это проблема исключительно дешевых и бюджетных авто, а также простых моторов типа ЗМЗ 406.

pricep-vlg.ru

Как избежать неисправности помпы в автомобиле?

Любой автомобиль невозможно представить без системы охлаждения, ведь без нее работающий двигатель будет постоянно перегреваться и закипать. Основным элементом данной системы является помпа, или как ее еще называют – насос. Именно при помощи помпы охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по системе охлаждения двигателя и не давать ему перегреваться.

Но, как любой механизм, эта система также подвержена поломкам и главной задачей водителя является выявление неисправностей на начальной стадии.

Помпа системы охлаждения

Признаки неисправности помпы

Конечно, как и в большинстве случаев, можно предупредить полный выход из строя практически любой детали. Такая же ситуация имеет место быть в случае помпы, не бывает такого, что она просто взяла и сломалась, не давая владельцу автомобиля хоть какие ни будь признаки неисправности. Чтобы заметить эти признаки и избежать тяжелых последствий, нужно всего лишь проявить некоторую бдительность.

Первый и самый явный признак того, что водяной насос (т.е. помпа) скоро сломается – это появление отчетливо видного зазора в приводе шкива, он виднеется настолько хорошо, что даже неопытный водитель, зная куда смотреть, без труда обнаружит этот люфт.

Если игнорировать этот тревожный сигнал, шкив разболтается до такой степени, что из него начнут сыпаться подшипники.

Эти признаки неисправности можно заметить даже не заглядывая под капот, а просто периодически прислушиваясь к звукам исходящим из моторного отсека автомобиля. Так как при разбалтывании шкива начинают выходить из строя подшипники (сыпятся или сходят со своего места) вы можете услышать характерный при “проскакивании” через подшипник стук, это также будет верным сигналом того, что “здоровью” помпы что-то грозит и следует заглянуть под капот.

Неприятность, связанная с износом подшипников – это вероятность зажевывания ремня ГРМ, а в этом случае сломаться может сразу несколько вещей:

  • Сама помпа;
  • Натягивающие ролики;
  • Сальники.

Предосторожности при поломке

Ни в коем случае нельзя заводить двигатель и куда-либо ехать, если насос уже сломан. В противном случае у машины с 90 процентной вероятностью закипит двигатель, а это может привести к очень серьезным последствиям и колоссальным затратам.

Если же вы уже замечали вышеуказанные признаки и собрались ехать в сервисный центр на диагностику и ремонт, но сомневаетесь в состоянии помпы, есть отличный способ проверить, можно ли заводить мотор. Откройте крышку капота, снимите приводной ремень и попробуйте провернуть вращающийся шкив. Если он болтается или легко проворачивается, это значит, что самому ехать на СТО ни в коем случае не следует, лучше вызовите эвакуатор, дешевле выйдет.

Также при поломке помпы, следует обратить внимание еще на одну деталь, это состояние дренажного отверстия.

Ведь не редко бывает, что замечая признаки неисправности насоса, стоит всего лишь просунуть палец в самый низ механизма. Если вы нащупаете там капельки жидкости, значит уплотнитель внутри износился, а дальше ситуация будет только ухудшаться и возникнет риск выхода из строя всего двигателя.

Подтекание охлаждающей жидкости можно выявить еще одним способов, разложив под машиной листы бумаги, желательно белой. Оставьте бумагу на ночь, а утром, если обнаружите на ней мокрые пятна, можете быть уверены, настало время замены помпы. Да и вообще, по правил, этот элемент системы охлаждения следует проверять, а по возможности менять, каждые 70-80 тысяч километров пробега, тогда двигателю вашего авто не грозит перегрев.

Вывод

Исходя из всего написанного выше, можно с легкостью сказать, что от состояния помпы напрямую зависит продолжительность жизни двигателя машины, а также сроки ее эксплуатации. Ведь если данный элемент системы охлаждения двигателя будет находиться в неисправном состоянии и водитель решит выехать из своего гаража, можно с уверенностью сказать, что ни к чему хорошему это не приведет. Мотор, скорее всего, перегреется или закипит, хорошо, если его не придется полностью менять. Так что не будет лишним заглянуть пару раз под капот, прислушаться к исходящим оттуда звукам и проявить немного бдительности, это не раз спасет вас от беды, а также сэкономит немало денег.

autodont.ru

Что такое автомобильная водяная помпа и для чего она нужна?

Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.

Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.

Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.

Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.

Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.

Строение и принцип работы водяной помпы

Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.

Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).

Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.

Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.

Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.

Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия

Причины поломки водяной помпы

Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.

Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:

  1. Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
  2. Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
  3. При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.

Последствия неисправности водяной помпы

Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.

Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.

О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.

Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.

Распространенные неисправности водяной помпы

Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распространенные виды поломок:

  • заклинил подшипник;
  • вышла из строя крыльчатка;
  • крыльчатка плохо держится на валу, т. е. расшаталось ее крепление;
  • водяная помпа из-за постоянного дрожания двигателя неплотно прилегает в месте крепления, и охлаждающая жидкость сочится наружу.

Особенности ремонта водяной помпы

Водяная помпа двигателя представляет собой разборный механизм, который подлежит ремонту. При ее неисправности вы можете купить новую и заменить ее, а можете попробовать устранить причину поломки, заменив вышедшею из строя деталь: подшипник, сальник, крыльчатку и т. д. Многих автовладельцев радует тот факт, что помпа ремонтируется, так как это обходится гораздо меньше, чем замена всей детали.

К сожалению, в большинстве моделей автомобилей водяная помпа расположена в плохо доступном месте, поэтому ее разборка и ремонт может быть реальной проблемой. В некоторых вариантах автомобилей добраться до насоса можно только снизу. Для этого необходимо загонять автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно немного ослабить подушки двигателя и тогда уже получится добраться до водяной помпы.

Некоторые опытные слесаря меняют автомобильную помпу на новую при каждой замене гидрораспределительного ремня или цепи (в зависимости от модели двигателя). Если же водяной насос приходит в негодность раньше, то его, конечно же, нужно сразу менять.

Продолжительность работы помпы напрямую зависит от качественной замены ремня ГРМ и характерных особенностей самой запчасти. Любая часть автомобиля требует присмотра и ухода, и водяная помпа не является исключением. Следите за ее состоянием, и вам не придется ремонтировать или менять деталь.

golifehack.ru

замена помпы своими руками 🚩 Разное

Автор КакПросто!

Водяная помпа - это деталь, обеспечивающая циркуляцию жидкости в системе охлаждения автомобиля. При неисправности водяного насоса двигатель автомобиля быстро перегревается и закипает. Своевременное определение неисправностей помпы дает владельцу автомобиля возможность заранее подготовиться к ее «кончине» и приобрести запасную деталь.

Статьи по теме:

Инструкция

Перегрев двигателя автомобиля является одним из возможных показателей повреждения водяной помпы. Наряду с другими причинами, перегрев двигателя часто связан с неисправностью водяного насоса, дефектом его приводного ремня или повреждением крыльчатки. Если при движении стрелки индикатора температуры находятся выше средней отметки, то необходимо включить «печку» машины на всю мощность. Выберите место, при необходимости перестроившись, и остановите автомобиль. Заглушите двигатель и потрогайте радиатор. Если он теплый, то скорее всего, водяной насос автомобиля неисправен. Для того чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо пощупать приводной ремень помпы. Если его температура выше обычной, можно говорить о том, что неисправность определена.

Другими признаками повреждения водяного насоса автомобиля является появление чрезмерного постороннего шума и запаха смазочно-охлаждающей жидкости из-под капота.

Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости также свидетельствует о поломке водяной помпы. Для быстрой диагностики рекомендуется запустить двигатель автомобиля на холостые обороты. Зажмите пальцем, а затем отпустите верхний шланг радиатора. Если водяная помпа исправна. то вы почувствуете толчок охлаждающей жидкости.

Постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Для этого слегка покачайте вал, взявшись за вентилятор. Большой люфт свидетельствует о наличии повреждения подшипников.

Также диагностировать неисправность водяной помпы можно при помощи обычной белой бумаги. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на ночь. Утром внимательно осмотрите бумагу - если она промокла, то это свидетельствует о протечки насоса. Зеленые пятна на листах говорят об утечки охлаждающей жидкости.

Следует помнить, что водяную помпу рекомендуется менять по прохождении, примерно, 90 000 км.

Источники:

  • Перегрев двигателя
  • неисправности водяного насоса
  • Ваз 2112: замена помпы своими руками

Совет полезен?

Распечатать

Как определить неисправность помпы

Статьи по теме:

Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:

www.kakprosto.ru

Инструкция по определению неисправностей помпы двигателя

Посмотреть помпы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

 

Водяная помпа может стать причиной перегрева двигателя автомобиля и может стать причиной ее повреждения. Если поврежден приводной ремень или его крыльчатка, то чаще всего неисправен водяной насос, и требуется его осмотр и возможный ремонт.2

Если в автомобиле включить «печку» в салоне авто на всю мощность, то при движении стрелки индикатора температуры будут выше средней отметки. Если вам надо остановить автомобиль, то заранее выберите место и при необходимости перестройтесь. Затем заглушите двигатель и проверьте состояние радиатора. Если его температура значительно выше средней, то наверняка, водяной насос вашей машины окончательно вышел из строя. Чтобы быть уверенным в своей правоте, то потрогайте приводной ремень помпы. Если его температура значительно выше обычной, то можно говорить о том, что ремень помпы неисправен.

Если вы заметили посторонний шум, и почувствовали запах смазочной и охлаждающей жидкости из-под капота автомобиля, то необходимо констатировать, то у вас сломался водяной насос. Кроме того, при поломке водяной помпы можно заметить неполную циркуляцию охлаждающей жидкости. Для быстрой диагностики мы советуем включить двигатель автомобиля на холостые обороты.

Для того, чтобы отпустить верхний шланг радиатора, то вам необходимо просто зажать его пальцем. Если водяная помпа работает, то вы почувствуете небольшой толчок охлаждающей жидкости.

Кроме того, постарайтесь определить на ощупь люфт подшипника помпы. Возьмитесь за вентилятор и слегка покачайте вал. Большой люфт говорит о наличии повреждения подшипников.

Есть более простой способ диагностики неисправности водяной помпы, используя обычную белую бумагу. Разложите под автомобилем листы и оставьте их на некоторое время, например на ночь. С утра обратите внимание на состояние бумаги - если она мокрая, то это служит доказательством протечки насоса. Если пятна на листах зеленоватого оттенка, то произошла утечка охлаждающей жидкости.

Своевременно меняйте помпу автомобиля - примерно через 100 000 километров.

И, наконец, о важном – описание замены помпы ваз:

1. Для начала откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и готовим заранее подготовленную емкость, чтобы слить жидкость. Если же, вам потребуется замена охлаждающей жидкости, то вам потребуется сливная пробка на радиаторе охлаждения, которую следует открутить и слить жидкость.

2. Снимаем автомобильный аккумулятор (АКБ) и разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем 3 болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и извлекаем его.

3. Ключом на 17 отпускаем (не откручивая полностью) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем сам ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.

4. Придерживая, отверткой, шкив помпы отвинчиваем 3 крепежных болта. Снимаем шкив.

5. Наконец то остается открутить 4 гайки крепежа помпы к двигателю и демонтировать помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку и установить новую помпу на автомобиль. Пользуйтесь герметиками.

 В магазинах «АВТОмаркет Интерком» можно заказать помпу для любого автомобиля ваз или иномарку.

interkom-l.ru

Ремонт насоса стиральной машины своими руками: советы профессионалов

Стиральная машинка набирает и сливает воду благодаря важнейшему элементу – насосу.  При длительной эксплуатации он может выйти из строя (физический износ), что довольно часто встречается, именно поэтому помпа считается слабым местом современных стиральных машин.

 

Признаки поломки насоса стиральной машины

При появлении проблем с помпой, машинка может:

  • не реагировать на установленную программу;
  • издавать гудящие звуки при наборе или сливе воды;
  • заливать воду в барабан в меньшем, чем полагается количестве;
  • в процессе набора воды возможно полное отключение техники.

Работа стиральной машины автомат подразумевает безучастие пользователя в процессе стирки. Однако, когда приходится вмешиваться, значит возникли проблемы.

Чтобы продиагностировать и провести при необходимости ремонт помпы машины или замену нужно:

  • послушать как работает машинка с целью выявления посторонних звуков. Если машинка сильно шумит при сливе, значит в насосе есть вода или некоторые его части деформировались;
  • открыть панельку для удаления засора в сливном фильтре. Все мелкие и посторонние предметы находятся здесь – волосы, нитки, пуговицы, семечки и т.д.;
  • почистить шланг слива. Даже если с виду он не поврежден, то все-равно нужно его снять и промыть под напором горячей воды;
  • проконтролировать работу крыльчатки, возможно ее заклинивает. Находится она за сливным фильтром, который нужно открутить и вытащить. Будут видны лопасти крыльчатки, которые нужно повращать. Вращение не должно быть слишком легким. Если имеется какой-либо мусор – костяшки от бюстгальтеров, монет, ниток и волос, его нужно удалить;
  • проверить целостность контактов и работоспособность датчиков, идущих к помпе.

Если в процессе диагностики причиной неполадок в стиральной машине определился насос, тогда придется его осмотреть. Чтобы до него добраться понадобятся стандартные инструменты.

Если вовремя не произвести ремонт сливного насоса стиральной машины, возможно перегорание контактов и даже двигателя машины.

Причины поломки насоса

  1. Поломался насос из-за неисправности двигателя, вследствие чего нет напряжения на насос.
  2. Уплотнитель (резиновый или пластиковый) поврежден накипью и грязью, которая оседает на крыльчатке.
  3. Неправильное подключение насоса или выход из строя датчика уровня воды вызывают постоянную работы помпы.
  4. Насос не сможет слить воду из-за засора фильтра.
  5. Мелкие посторонние предметы разрушают крыльчатку. Это просто диагностировать. При запуске помпы, машина издает ухающий звук.

Где находится насос

Модели стиральных машин Candy, LG, Whirpool, Ariston, Beko, Samsung снабжены насосом, который находится внизу. Чтобы до него добраться стиральная машинка укладывается на бок и снимается нижняя панель. Улитка с фильтром прикреплена шурупами, которые откручиваются и нужная деталь у вас в руках.

Если говорить о моделях Zanussi, Electrolux, то помпа у них располагается за задней крышкой, которую потребуется убрать.

Самые сложные в плане разборки модели – это Bosch, AEG, Siemens. У них придется демонтировать всю переднюю панель.

Ремонт насоса стиральной машины своими руками

Если после проверки и чистки крыльчатки проблема не устранена, значит она более серьезная и потребуется разбирать насос и производить более детальный осмотр.

При сильных нагрузках помпу защищают предохранители, которые находятся на обмотке детали и отключаются. При нормализации температуры, контакты восстанавливаются.

Для начала нужно отсоединить помпу от улитки. Вообще существует два вида крепления: просто винтами и безвинтовое (нужно только повернуть насос против часовой стрелки). На этом этапе можно узнать прокручивается ли крыльчатка на валу. В норме она должна крутиться с маленькими задержками, так называемыми скачками. Это обусловлено действием магнита, вращающегося в катушке. Если трудно поворачивается и мусора нет, тогда придется полностью разобрать деталь и посмотреть возможен ли ремонт крыльчатки насоса стиральной машины.

На корпусе моторчика есть защелка с обеих сторон, которую нужно отцепить отверткой. Это если в вашей машинке разборный моторчик, но бывают неразборные виды. На первый взгляд его невозможно разобрать, но если знать некоторые нюансы, то можно.

Поможет строительный фен, которым нужно прогреть длинную часть детали, так называемый хвостовик маленькой температурой. После нагрева хвостовика крестовина с магнитом извлекается из корпуса. Обычно грязь скапливается на магните и в месте откуда его вытащили. После чистки снимается сам магнит. Далее будет виден подшипник, который тоже очищается и смазывается. После этих процедур деталь собирается обратно. Под лопастями находится кольцо, которое должно плотно сесть на место. Возможно потребуется замена сальника.

Износ подшипников

Если в процессе работы вала, появляется биение, значит неисправны подшипники.

Из-за этого появляется трение между улиткой и крыльчаткой, что вызывает неполадки и ремонт насосов стиральной техники. Решить проблему можно путем замены подшипников. В экстренном случае, когда нет возможности купить новую деталь, а стирка ждать не может, спасет только укорочение лопасти не больше чем на 2 мм. Делается это острым ножом.

После ремонта корпус устанавливается в катушку и фиксируется. На этом устранение неполадки насоса своими силами заканчивается.

Как предотвратить неисправность насоса

Если следовать этим рекомендациям, можно существенно продлить жизнь сливного насоса.

  1. Всегда убирайте посторонние предметы из карманов перед стиркой.
  2. Пользуйтесь мешками для стирки одежды.
  3. При сильной, грубой грязи очищайте вещи, а также перед погружением в машину избавляйтесь вручную от шерсти животных.
  4. Установите фильтры на вход заливной трубы.
  5. Проводите профилактику от накипи.
  6. При стирке вещей с пряжками, клепками выворачивайте вещи на изнанку.



 

 

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
  • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
  •  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
  • techport.ru - выгодный современный интернет магазин бытовой техники
  • citilink.ru - современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
  • ru.aliexpress.com- запчасти для стиральных машин

stiralnihremont.ru

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

 

 

 

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

 

 

 

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

 

 

 

 

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

 

suvorov-castom.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о