Снятие редуктора заднего моста ваз 2107: Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание!
Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

• Замена редуктора заднего моста
• Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста?
В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста?

Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Примечание!
При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.

44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие:
1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание!
Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание!
Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка:
Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание!
Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание!
А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107: видеоинструкция

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

• утрачивает с течением времени эластичность;
• может иметь заводской брак;
• изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

• у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
• у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

• разгонитесь до 20 км;
• продолжайте плавно ускорятся до 90;
• зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
• газ отпускайте, однако передачу не включайте;
• в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

• разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
• выставьте «нейтраль»;
• отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

Далее:

• приподнимают задок домкратом;
• шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
• откручивают 4 фиксирующие его гайки;
• взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
• кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
• скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
• удаляют шайбу;
• сам фланец демонтируется;
• отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Читайте также: Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ-2107

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

• новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
• возвращают полуоси на мост;
• фланец шестеренки присоединяют к кардану;
• устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Сальник заднего моста ваз 2107 габариты. Установка нового уплотнения. Определение состояния сальника

Ввиду конструктивных особенностей замена сальника КПП заднего моста на ВАЗ 2107 требуется достаточно часто. Поэтому практически каждый водитель сталкивался с необходимостью данного ремонта. Многие новички боятся такой работы. Ведь для этого придется снимать кардан. Для неопытного механика это довольно сложная задача. Но, в целом, особых проблем возникнуть не должно. Используется для работы стандартный набор инструментов.

Своевременная замена поможет вам избежать дальнейших проблем с этим элементом трансмиссии. Перед проведением работ убедитесь, что проблема только в манжете.

Когда это нужно делать?

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2107 производится при явных проблемах с этим элементом. Также часто приходится менять сальник при замене коробки передач. Диагностировать проблему можно по следующим признакам:

• С повышенным шумом от заднего моста. Обычно это происходит из-за утечки масла. Следует заменить сальник и залить необходимое количество трансмиссионной жидкости;
• Шум при ускорении. Проверьте состояние уплотнения. Если есть смазка на редукторе моста, то снова производится замена.

Часто неопытные водители принимают за течь запотевание сальника. Это неправда. На поверхности манжеты может выделяться некоторое количество влаги, что вполне нормально. Течь смазки характеризуется большим количеством именно трансмиссионного масла на редукторе. Если постоять некоторое время на сухом и чистом асфальте, можно увидеть масляное пятно.

В общем, возьмите за правило перед каждой поездкой осматривать пол под машиной на наличие утечек жидкости. Это поможет избежать лишних проблем в дороге.

Что потребуется для замены?

В первую очередь необходимо приобрести сам сальник. Производитель здесь не важен. Обратите внимание на его маркировку. Также обратите внимание на внешний вид запчастей, на пластике не должно быть царапин и деформаций. Пружина должна быть. Иногда предлагаются резинометаллические манжеты для Нивы. На семерку не подходят. Из инструментов вам понадобится:

• Набор ключей;
• Суппорты;
• Отвертки;
• Монтаж;
• Прочный шнур.

Как видите, никаких специальных инструментов не требуется. Помимо вышеперечисленного, вам понадобится небольшая емкость для слитой смазки.

Замена

Перед началом работ необходимо подготовить автомобиль. Под передними колесами установлены противооткатные колодки. Желательно отключить аккумулятор, если он есть. центральный замок обязательно оставляйте открытым окно. Это позволит избежать проблем в случае случайного срабатывания замка. Работа выполняется в следующем порядке:

• Задний мост поднят. Опоры должны быть размещены под автомобилем. Снимите колеса;
• Маслослив. После этого обязательно закрутите сливную пробку на место;
• Откручиваются гайки крепления карданного вала. Всего их 4. При проведении работ с помощью крепления держим кардан от прокручивания. Вал снимается;
• Отсоедините фланцы с помощью отвертки;
• Откручивается гайка крепления фланца. В этом случае просто необходимо удерживать шестерню коробки передач от проворачивания;
• Фланец снят, перед снятием отметить его положение;
• Далее снимите уплотнение. Для этого его придется поддевать шлицевой отверткой;
• Седло тщательно очистить от следов коррозии;
• Смазка наносится на установленный сальник. Лучше всего для этого подходит Литол;
• Манжета устанавливается в гнездо узла. После этого легкими ударами молотка по оправке сальник сажают обратно. Избегайте искажений. Глубина передней кромки резинометаллической манжеты должна колебаться в пределах 1,7-2 мм, при большом износе фланца имеет смысл уменьшить глубину сальника. Если у вас нет оправки, то вместо нее можно использовать обойму подшипника подходящего размера, отрезок трубы;
• Ставим фланец шестерни, а также шайбу;
• Придерживаем шестерню редуктора (берем отвертку), затягиваем гайку фланца. Для этого вам понадобится динамометрический ключ.
• Окончательная затяжка осуществляется с усилием 117-254 Нм;
• Установите приводной вал на место.
• Осталось только залить масло в редуктор. Эта работа считается завершенной.

Во многих автокомпонентах активно используются резиновые армированные манжеты. Поговорим об их роли в распределительном механизме привода колес, об операции переустановки резинотехнических изделий. А именно, как производится замена сальника в редукторе заднего моста.

Диагностировать необходимость такой операции несложно. При появлении подозрительного гула из-под днища автомобиля, а также некоторых вибраций, достаточно выглянуть в смотровую яму и осмотреть дифференциал в корпусе на наличие подтеков.

Обычно манжеты этих узлов выходят из строя по следующим причинам:

• окончание среднего срока службы усиленной детали;
• отсутствие масла в узле или его низкое качество;
• большие колебания температуры;
• постоянное неосторожное вождение.

Обычно обновляют неисправный усиленный узел – процесс доступен любому автомобилисту, знакомому с техникой. Рассмотрим ниже, как производится замена манжеты редуктора заднего моста ВАЗ и других автомобилей.

А заодно затронем такие важные проблемы, как замена масла в редукторе заднего моста, плюс переустановка всего дифференциала в сборе.

Как быть с ВАЗ

Изначально речь пойдет об этих видах ремонта применительно к «классическим» Жигулям. Расскажем, как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.

Нам потребуются:

• ключи;
отвертка
• ;
монтажное лезвие
• ;
• смазка типа «Литол»;
наждачная бумага
• ;
• оправка и молоток;
• специальный ключ для удержания фланца — трубка с двумя болтами, вставленными в отверстия детали.

Узнайте также о.

Начало.

1. В первую очередь сливаем масло из узла сборки.
2. Из балки извлекаем полуоси.
3. Отсоединяем фланец кардана от ответной части хвостового редуктора с помощью отвертки, предварительно открутив болты. Удерживаем кардан от проворачивания монтажной лопаткой.
4. На шейку контрэлемента привода наматываем крепкую веревку, к ней прикрепляем ручные весы. Сила равномерного вращения детали (кгс), умноженная на радиус ее шейки, дает значение искомого момента – это значение запишем.
5. Откручиваем гайку фланца хвостового редуктора, удерживая деталь специальным ключом.
6. Снимите отсоединенный элемент и шайбу.
7. Поддев отверткой, снимаем армированное резиновое изделие.
8. Зачищаем посадочное место наждачной бумагой, смазываем Литолом.
9. Новую запчасть запрессовываем оправкой ударами молотка до появления зазора от торца картера до закладной внутрь детали, равного 2 мм. Теперь переустановку манжеты дифференциала в сборе можно считать завершенной.
10. Устанавливаем и крепим фланцевый элемент, придерживая его специальным ключом. Если первоначально измеренный момент сопротивления вращению был не менее 6 кг при х м, то новый момент должен быть на 1 кг больше при х м. В любом случае затягиваем до момента достижения момента 6 кг с х м, но не выше, чем до момента 12 — 26 кг с х м.
11. Потом собираем все по пути в обратном порядке.
12. Наливаем масло.

Так производится замена неисправного сальника на ВАЗ 2107.

Следует добавить, что замена неисправной детали ВАЗ 2106 осуществляется точно по такому же сценарию. Кстати, как видите, заодно мы поменяли масло в нашей коробке передач.

Для полной переустановки всего узла необходимо сразу после разъединения деталей согласно п.3 вышеприведенной инструкции открутить болты крепления к балке. Таким образом производится замена редуктора заднего моста «классики» — ВАЗ 2106, 2107 и иже с ними.

Рассмотрим также замену подтекающего сальника на ВАЗ 21213 Нива. Возьмем те же инструменты, что и для «классики».

1. Так же сливаем масло.
2. После вывешивания привода снимите колеса, затем тормозные барабаны.
3. Отсоединив их от шестерен дифференциала, снимаем полуоси.
4. Так же отсоединяем кардан от ответного элемента хвостового редуктора.
5. Затем измеряем момент.
6. Все остальное, включая значения моментов затяжки, соблюдается по инструкции для «классики».

Если нужно поменять сломанную коробку передач, скажем, на Ниве 21214, ее корпус от балки отсоединяем после отделения от кардана. То же самое можно сказать и о замене неисправной коробки передач на Шеви Нива.

Однако здесь необходимо помнить, что необходимо соблюдать важное правило: для обоих элементов дифференциала полного привода должно быть одинаковое передаточное число. Поэтому при замене сломанного редуктора заднего моста ВАЗ на полноприводном автомобиле необходимо знать передаточное число второго агрегата.

При этом замена неисправного сальника Шевроле Нива осуществляется по уже описанной инструкции.

Что делать с Газелью

Теперь рассмотрим порядок реализации этих процедур для популярных отечественных грузовиков. Изучим замену сальника на Газели. Для этого нам понадобится: молоток

• , оправка;
• набор ключей;
монтажное лезвие
• ;
• смазка «Литол»;
наждачная бумага
• .

Действия такие.

1. Подперев передние колеса, вывешиваем ведущую часть автомобиля.
2. Отсоединяем элементы кардана и хвостового редуктора, предварительно открутив болты. Придерживаем карданный вал или проворачиваем его для удобства монтажной лопаткой.
3. Открутив крепление фланца ведущей шестерни, снимаем этот элемент вместе с отражателем.
4. Поддев отверткой, вынимаем сменное резиновое изделие.
5. Запрессовываем новую запчасть, чистим и смазываем седло. Используем оправку и молоток.
6. Сборку делаем с обратной стороны.

Устройство дифференциала на более мощных грузовиках аналогично. Фланец ведущей шестерни тоже сидит на шлицах, поэтому при откручивании гайки его не нужно придерживать, как это было на Жигулях.

Поэтому замену РТИ редуктора заднего моста, скажем, от ГАЗ 66 можно произвести по только что приведенной инструкции. Более того, эта инструкция подходит даже для замены вышедшего из строя сальника Мерседес 124.

Цена и несколько слов в заключение

Описываемая операция не простая, поэтому многих будет интересовать ее цена в автосервисе. Мы собрали средние данные по крупным городам России. Они находятся в следующей таблице.

Город	Цена за 1 шт.
Москва	2000 руб.
Санкт-Петербург	1900 руб.
Екатеринбург	1000 руб.
Самара	1000 руб.

Здесь приведены только приблизительные значения. Реальная стоимость процедуры может немного отличаться, но ненамного. Все зависит от конкретной выбранной услуги, ее прейскуранта.

Необходимость замены сальника определяется снижением уровня масла в картере заднего моста (из-за утечки масла через сальник) до уровня, нарушающего нормальную работу коробки передач.

Запотевание горловины картера и даже образование отдельных капель в количестве, не превышающем указанную ниже норму, не является признаком негерметичности.

Определение состояния сальника

1. Установить автомобиль на подъемник или яму.

2. Очистите сапун от грязи, проверьте его состояние.

3. Открутив контрольную пробку, проверьте уровень масла в картере полуоси; при необходимости долейте уровень масла.

4. Очистить горловину картера редуктора от следов масла и вытереть насухо.

5. Вывесить задний мост и поставить на опоры.

6. Запустить двигатель, включить прямую передачу и при скорости 90-100 км/ч прогреть масло до температуры 80-90°С (примерно в течение 15 минут).

7. При включенной прямой передаче на скорости 100 км/ч определить количество масла, вытекающего за 15 минут.

Утечка масла, превышающая 5 капель за 15 минут, является признаком нарушения герметичности.

Замена манжеты ведущей шестерни

Поврежденную манжету можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля. Для этого после вывешивания заднего моста слейте масло из картера, снимите колеса и тормозные барабаны, выведите полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (см. Замена полуоси и ее манжет). Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни (см. Замена карданной передачи) и отводим в сторону. Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни, для чего:

1. Плотно наматываем прочную нить на шейку фланца в несколько витков и прикрепляем к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Запишем его значение. Это необходимо для того, чтобы гайка фланца была правильно затянута после сборки.	2. Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворачивания, ключом «на 24» 9 отвернуть гайку.0003
3. Снимите фланец со шлицов вала-шестерни главной передачи.	4. Раздвижными щипцами снимите манжету.
5. Легкими ударами молотка через отрезок трубы подходящего диаметра запрессовываем новую манжету, предварительно смазав ее посадочную поверхность смазкой Литол-24. Чтобы не повредить сальник при запрессовке, запрессовывать его нужно не до упора, а на глубину 2 мм (допустимое отклонение «-0,3») между торцом корпуса редуктора и наружной поверхностью сальник.	6. Устанавливаем новую фланцевую гайку и постепенно затягиваем ее динамометрическим ключом до достижения момента в пределах 12-26 кгс.м, периодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром.

Если начальное усилие было больше или равно 2,9 кгс (что соответствует моменту 6 кгс.см), то затягивать гайку до момента, когда усилие проворачивания фланца составит 0,5-1,0 кгс (1-2 кгс.см ) больше исходного. Если начальная сила была меньше 2,9кгс (6 кгс.см), затем затягиваем гайку до получения усилия проворачивания 2,9-4,3 кгс (6-9 кгс.см). Если при затягивании гайки крутящий момент превысил 9 кгс.см, то разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

При обнаружении следов течи масла под фланцем, соединяющим карданный вал и редуктор заднего моста, следует заменить сальник ведущей шестерни. Для этого понадобится двухсторонний съемник для фланца хвостовика в редукторе и динамометрический ключ, которым контролируют усилие затяжки гайки. Загоняем яму на эстакаду и люк и приступаем к демонтажу этой запчасти заднего моста.

Снятие сальника

• Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и слейте все масло из картера редуктора его заднего моста.
• Далее нанесите вспомогательную метку на редуктор и фланец кардана, после чего можно отсоединить вал от фланца редуктора. Отмеченная метка поможет вам установить карданный вал в правильное положение при дальнейшей сборке.
• Теперь берем ключ на «24» и откручиваем гайку крепления хвостовика шестерни. Чтобы фланец не проворачивался, затяните два болта и используйте монтажную лопатку для поддержки фланца. Двусторонний съемник должен быть установлен в правильном положении, а фланец должен быть извлечен из гнезда. Его следует снять сразу вместе с грязеотражателем и шайбой.

• Теперь, когда фланец снят, можно увидеть сальник. Слегка подденьте его отверткой с плоской головкой и вытащите из картера оси редуктора.

Установка нового сальника

Прежде чем приступить к установке нового сальника на прежнее место, очистите его посадочное место от следов коррозии (при необходимости). Далее внутреннюю полость картера и поверхность самого сальника смажьте Литолом. Сальник следует запрессовывать легкими ударами молотка через специальную оправку нужного диаметра. Внимательно контролируйте этот процесс – не должно быть перекоса сальника в его посадочном месте.

Затем наденьте фланец, отражатель и шайбу на хвостовик редуктора. Закрепите их гайкой. Затяжку гайки следует производить специальным динамометрическим ключом с отсчетом 120 Нм. Одновременно с этим процессом контролируют возникновение осевого люфта в подшипнике хвостовика. Этого не должно быть. Если люфт все же присутствует, несмотря на регулировку усилия затяжки, то потребуется ремонт редуктора заднего моста, а в частности замена подшипника.

Lada Niva Мост задний усиленный полуосевой полуосевой АВТ 22 зуба

Цена указана за комплект — 2 шт.

Материал-сталь

Это полуосевая полуось, подходит как для автомобилей с АБС, так и без. Усиленные полуоси заднего моста автомобилей Нива и Шевроле Нива. Предназначен для повышения надежности и проходимости штатного оборудования. Незаменим при доработке основных комплектаций автомобиля для охотников, рыбаков, караванщиков, частых поездок по бездорожью. Конструкция усиленного моста АВТ «в сборе» повторяет геометрию штатного моста ВАЗ 2123, использует штатный подшипник, не превышает массу штатной полуоси, не требует обязательного усиления заднего моста (одно- рядный шарикоподшипник допускает некоторые перекосы) и позволяет продолжать работу даже при относительно сильных деформациях балки заднего моста…. Применение качественных легированных сталей в совокупности с правильной термической обработкой позволило получить высокопрочную полуось, а использование фланца оригами с сальником, вместо опорной плиты полуоси и маслоотражателя, можно было защитить подшипник при прохождении глубоких бродов!! Практика показала, что усиленные полуоси успешно использовались в спортивных соревнованиях и выдерживали огромные динамические нагрузки!! Счастливые обладатели таких полуосей продолжают использовать их в ралли, трофи и триале. .. Комплект таких полуосей устанавливался на Ниву Путина!!

Количество шлицов:

1. Стандарт — 22 зубца.

2. Туризм (увеличенный диаметр) — 24 зуба (устанавливается с самоблокирующимся дифференциалом — 24 шлица (предварительное натяжение 7 — 8) .

Полуось усиленная АВТ З-22 полностью унифицирована и ремонтопригодна!! З-24 солиднее, но потребует замены дифференциала 2101 на 2123 или установки любой блокировки 2123. 

Эти полуоси проверены спортом и продолжают эксплуатироваться без поломок на автомобилях с межколесным блокировками и размерами колес 31″!!

Выделим три недостатка штатного моста Лада Нива 21213:

1) Недостаточная прочность при работе с «межколесными» блокировками даже на стандартных колесах.

2) Недостаточная защита полуосевого подшипника от попадания воды при преодолении бродов.

3) Недостаточная ремонтопригодность в «полевых условиях» при использовании обычного инструмента.

Разборная конструкция усиленной полуоси АВТ позволяет без применения специального нагревательного оборудования и «болгарки»:

1) Заменить подшипник полуоси.