Стук в лобовине двс т 170 – -160 | Chtz-Parts.ru

Содержание

Документы-

 

Неисправность, внешнее проявление и причина

Способ устранения

Инструмент и принадлежности

 

засорен трубопровод подвода

Промыть или прочистить трубо-

Ключи гаечные 17x19,22x24

 

топлива от бака к фильтру грубой

провод

 

 

очистки (топливо не поступает в

 

 

 

фильтр)

 

 

3.

Стартер (на Бульдозере с ЭССП)

См. неисправности п. 8.8«Элек-

 

 

медленно вращает коленчатый

трооборудование»

 

 

вал дизеля или не работает

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизель дымит

 

 

1.

Черный выхлоп - неполное сго-

 

 

 

рание топлива, может сопровож-

 

 

 

даться подтеканием продуктов

 

 

 

неполного сгорания топлива в

 

 

 

соединении корпуса турбины

 

 

 

(проставки) с глушителем или их

 

 

 

выбросом в выхлопную трубу:

 

 

-

дизель не прогрет (температура

Прогреть дизель до температуры

 

 

ОЖ ниже 65 °С)

охлаждающей жидкости от 65 до 85 °С

 

-

дизель перегружен

Уменьшить нагрузку

 

-

низкое давление наддувочного

Проверить герметичность соеди-

Ключ гаечный 12*14, ключ с

 

воздуха - менее 0,01МПа

нений и исправность деталей и

присоединительным квадратом

 

(0,1 кгс/см2)

узлов воздушной трассы от тур-

удлинитель 125 мм, головка

 

 

бокомпрессора до впускных окон

сменная 14

 

 

головок. Устранить обнаружен-

 

 

 

ные неисправности.

 

 

 

Проверить исправность проклад-

Зубило, ломик специальный,

 

 

ки между выхлопным коллекто-

молоток, ключи гаечные12x14,

 

 

ром и корпусом турбины и при

17x19, 22x24, отвертка, ем-

 

 

необходимости заменить.

кость, деревянный скребок

 

 

Длительной работой при полной

 

 

 

нагрузке выжечь смолистые от-

 

 

 

ложения в выпускной трассе.

 

 

 

Проверить засоренность ЭФ и

 

 

 

ФП воздухоочистителя. При пре-

 

 

 

дельном засорении - очистить

 

 

 

или заменить ЭФ, ФП.

 

 

 

Проверить легкость вращения

 

 

 

ротора турбокомпрессора. При

 

 

 

тугом или затрудненном враще-

 

 

 

нии ротора снять турбокомпрес-

 

 

 

сор и заменить

 

-

длительная работа дизеля без

Длительной работой при полной

 

 

нагрузки при температуре охлаж-

нагрузке выжечь смолистые от-

 

 

дающей жидкости ниже65 °С

ложения в выпускной трассе.

 

 

 

Проверить легкость вращения

 

 

 

ротора турбокомпрессора.

 

 

 

При тугом или затрудненном

 

 

 

вращении ротора снять турбо-

 

 

 

компрессор и заменить.

 

 

 

Обеспечить температуру охлаж-

 

 

 

дающей жидкости при работе

 

 

 

дизеля от 65 до 85 "С

 

www.utz.su

Неисправности пускового двигателя Т-170 Б-10 Д-160 Д-180

Неисправность, внешнее проявление и причина

Способ устранения

Инструмент и принадлежности

 

4.

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Проверить правильность установки угла опережения зажигания. При необходимости отрегулировать, см. п. 8.3.2

Ключи гаечные 8×10, 12×14, отвертки

5.

Слабая компрессия (определяется по значительному снижению усилия на рукоятке при прокручивании коленчатого вала):

   

не отрегулированы зазоры в клапанах

Проверить и отрегулировать зазоры между головкой регулировочного болта и торцом стержня каждого клапана, см. п. 8.3.2

Коловорот, головка сменная 17, ключи гаечные 12×14 (2 шт.), ключ накидной 21×24, щуп

изношены поршневые кольца

Заменить поршневые кольца

 

прогар прокладки под головку цилиндров

Заменить прокладку

 

6.

Неисправен карбюратор

Проверить карбюратор и, при необходимости, отрегулировать, см. подраздел 7.7 и п.8.3.2

Ключи гаечные 12×14, 17×19, отвертка

 
 

Двигатель не развивает полной мощности или работает с перебоями

   

1.

Засорился топливопровод или карбюратор, топливо поступает неравномерно

Промыть бензином или прочистить трубку от бензобачка к карбюратору, промыть фильтр отстойника и карбюратор см. подраздел 7.7

Ключи гаечные 12×14, 17×19, отвертка, емкость

2.

Бедная или богатая смесь («хлопки» в карбюраторе – при бедной смеси; «хлопки» в выхлопной трубе – при богатой смеси)

Промыть карбюратор, продуть сжатым воздухом топливные каналы, воздушный канал системы холостого хода и жиклер-распылитель главной дозирующей системы

Ключи гаечные 12×14, 17×19, отвертка, емкость

3.

Раннее или позднее зажигание (при раннем зажигании слышны глухие стуки, при позднем - двигатель дает «хлопки» в выхлопную трубу)

Проверить правильность установки угла опережения зажигания. При необходимости отрегулировать, см. п. 8.3.2

Ключи гаечные 8×10, 12×14, отвертка

4.

Пропуск зажигания или слабая искра

Проверить состояние системы зажигания и отрегулировать,
см. п. 8.3.2

Ключи гаечные 8×10, 12×14, отвертка

5.

Неполное открытие дроссельной заслонки карбюратора

Проверить и при необходимости отрегулировать длину тяги регулятора, см. п. 8.3.2. При правильно отрегулированной длине тяги максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя регулировать изменением натяжения пружины регулятора

Ключи гаечные 8×10, 12×13, пассатижи

invers74.ru

Документы-

Продолжение таблицы 8.1

 

Неисправность, внешнее проявление и причина

Способ устранения

Инструмент и принадлежности

4.

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Проверить правильность установ­ки угла опережения зажигания. При необходимости отрегулиро­вать, см. п. 9.2.1

Ключи гаечные 8*10, 12*14, отвертки

5.

Слабая компрессия (определяет­ся по значительному снижению усилия на рукоятке при прокручи­вании коленчатого вала):

 

 

 

не отрегулированы зазоры в кла­панах

Проверить и отрегулировать за­зоры между головкой регулиро­вочного болта и торцом стержня каждого клапана, см. п. 9.2

Коловорот, головка сменная 17, ключи гаечные 12*14 (2 шт.), ключ накидной 21*24, щуп

 

изношены поршневые кольца

Заменить поршневые кольца

 

 

прогар прокладки под головку цилиндров

Заменить прокладку

 

6.

Неисправен карбюратор

Двигатель не развивает пол­ной мощности или работает с перебоями

Проверить карбюратор и, при необходимости, отрегулировать, см. п. 7.7 и 9.2

Ключи гаечные 12*14,17*19, отвертка

1.

Засорился топливопровод или карбюратор, топливо поступает неравномерно

Промыть бензином или прочис­тить трубку от бензобачка к кар­бюратору, промыть фильтр от­стойника и карбюратор см. п. 7.7

Ключи гаечные 12*14,17*19, отвертка, емкость

2.

Бедная или богатая смесь («хлопки» в карбюраторе - при бедной смеси; «хлопки» в вы­хлопной трубе - при богатой смеси)

Промыть карбюратор, продуть сжатым воздухом топливные ка­налы, воздушный канал системы холостого хода и жиклер-рас­пылитель главной дозирующей системы

Ключи гаечные 12*14,17*19, отвертка, емкость

3.

Раннее или позднее зажигание (при раннем зажигании слышны глухие стуки, при позднем - дви­гатель дает «хлопки» в выхлоп­ную трубу)

Проверить правильность установ­ки угла опережения зажигания. При необходимости отрегулиро­вать, см. п. 9.2.1

Ключи гаечные 8*10, 12*14, отвертка

4.

Пропуск зажигания или слабая искра

Проверить состояние системы зажигания и отрегулировать, см. п. 9.2.1

Ключи гаечные 8*10, 12*14, отвертка

5.

Неполное открытие дроссельной заслонки карбюратора

Проверить и при необходимости отрегулировать длину тяги регу­лятора, см. п. 9.2. При правильно отрегулированной длине тяги максимальную частоту вращения коленчатого вала двигателя ре­гулировать изменением натяже­ния пружины регулятора

Ключи гаечные 8*10,12*13, пассатижи

www.utz.su

Неисправности дизеля Т-170 Б-10 Д-160 Д-180

Неисправность, внешнее проявление
и причина

Способ устранения

Инструмент и принадлежности

       

подтекание продуктов неполного сгорания топлива и масла в местах соединения турбокомпрессора с глушителем и проставки с корпусом турбины (при работе непрогретого или нового дизеля в первые 20 часов работы не является неисправностью)

Отодвинуть глушитель от ТКР и установить уплотнительное кольцо прорезью вверх. При повторении подтекания проверить работу форсунок, цилиндропоршневой группы

 
       
 

Дизель работает с перебоями и не развивает мощности

   

1.

В топливную систему попадает воздух

См. «Неисправность топливной системы»

 

2.

Засорен фильтр тонкой очистки топлива или неисправен подкачивающий насос

То же

 

3.

Повышенное сопротивление на всасывании, сигнализатор показывает засоренность воздухоочистителя

Заменить или промыть фильтр-патроны воздухоочистителя см. подраздел 7.7

Ключ гаечный 17×19

4.

Неисправность одной или нескольких форсунок:

Определить неисправную форсунку

 

закоксовались распыливающие отверстия или зависла игла распылителя (резкий стук)

Промыть и прочистить или заменить распылитель

Игла или струна Ø 0,28 мм

пониженное давление начала впрыска топлива

Проверить форсунку на качество распыла и давление начала впрыска согласно п. 8.3.1.

Ключи гаечные 12×14, 22×24, отвертка, прибор для регулирования форсунок или эталонная форсунка

5.

Нарушена регулировка топливного насоса. Изношены плунжерные пары

Снять насос и проверить его регулировку на стенде. Если после регулирования угол опережения подачи топлива меньше указанного в технических данных, насос заменить

Ключи гаечные 12×14, 17×19

6.

Повышенное сопротивление на выпуске

См. неисправность «Черный выхлоп – неполное сгорание»

 

7.

Низкое давление наддувочного воздуха

То же

 

8.

Неправильно отрегулированы зазоры в механизме газораспределения

Отрегулировать зазоры,

см. п. 8.3.1

Ключи гаечные 12×14, 17×19, 22×24, 27×30, ключ торцовый 32×46, ключ с присоединительным квадратом, удлинители 125 мм и 250 мм, головки сменные 14, 17, 24, ломик специальный, отвертка, щуп, индикатор

9.

Изношены детали цилиндропоршневой группы

Заменить изношенные детали

 
       

invers74.ru

Причины стука в двигателе

Как приятно когда машина новая, двигатель просто шепчет, нет никаких стуков, но проходит какое-то время и начинают появляться всякие неприятные стуки в двигателе, которые сильно расстраивают автолюбителя.

Сейчас я кого-то растрою, а кого-то наоборот успокою, объясняя разные стуки в двигателе, но сильно не расстраивайтесь, двигатель железный и его можно починить, хотя это конечно связанно с расходами.

Начну сначала расстраивать!

Двигатель застучал

Наверно 95% автолюбителей любой стук связывают с клапанами, да и на самом деле любой стук в двигателе слышится в верху, но двигатель железный и звук стука распространяется по всему двигателю, а так как мы смотрим и слушаем двигатель сверху, естественно кажется что стучат клапана.

Случай из практики, подъезжает ко мне парень и просит отрегулировать клапана, прошу завести двигатель чтобы послушать, заводит а я слышу что стучит шатун в коленвале, говорю ему, твой мотор уже умер этот стук его последние конвульсии, и его надо полностью ремонтировать.

Регулировка клапанов его не реанимирует. На что он мне заявил, все его друзья сказали что это стучит клапан, говорю ну пусть твои друзья и отрегулируют клапана так чтобы этот стук пропал. Он психанул, дал по газам, и не проехал 50метров, как оборвало шатун, и он пробил блок двигателя.

А теперь постараюсь объяснить стук шатуна и первые признаки.

Самый первый признак что двигатель застучал, у вашей машины появился стук и немного упало давление масла, но так как почти все машины сейчас идут просто с контрольной лампочкой давление определить не так просто, но можно, лампочка давления масла стала гореть на холостых оборотах на прогретом двигателе, но не сразу после замены масла, если поменяли масло и через час например упало давление масло то это плохое масло. На холодном двигателе давление масла будет всегда, даже если двигатель стучит.

Второй признак, на холостых оборотах двигатель работает чисто, упало давление масла (но это когда двигатель только начинает стучать) дайте газ и если стук начнет возрастать и звук будет похож на стук молотка по чугуну (глухой звук), двигатель стучит, но если вы в дороге и появился такой стук доехать до дома можно, но не давайте больших оборотов двигателю, езжайте в натяг чтобы стука не было.

Третий и последний признак стука двигателя, когда уже ехать нельзя, стук в двигателе есть и на холостых оборотах, даете газ стук сильно усиливается также звук примерно как молотком по чугуну (глухой звук), на холостых оборотах поочередно снимите колпачки со свечей, и если сняли колпачок со свечи и стук пропал или заметно ослаб значит стучит шатун этого цилиндра, ехать на этом двигателе уже нельзя.

А самый первый признак что надо ремонтировать двигатель который прошел много тысяч километров плохое давление масла, дам совет если начали ремонтировать двигатель то делайте все сразу, растачивайте коленвал, меняйте поршневую группу, притирайте клапана, потому-что если сделайте только одно а двигатель с большим пробегом, то скоро будите делать другое.

Стук коренных шеек коленвала

При стуке коленвала в коренных шейках, первое, слабое давление масла, стук глухой и постоянно стучит на любых оборотах двигателя, проверить можно так, если ездите на масле полусинтетике то обычно после смены на минеральное слегка уменьшается, а если ездите на минеральном масле и сменить на полусинтетику наоборот увеличится.

А вообще нет смысла экспериментировать. Знайте слабое давление масла (на холостых горит лампочка давления масла) и слышите глухой стук, лучше сразу расточить коленвал под ремонтные вкладыши. Лучше ремонтировать двигатель, а не ждать когда двигатель окончательно выйдет из строя.

Плохое давление масла в двигателе

Плохое давление масла в двигателе может быть по нескольким причинам, первая причина описана выше, это большой износ шеек коланвала.

Плохое давление масла в двигателе может быть из-за моторного масла но это выявляется сразу после замены масла примерно через час или раньше, или например ездили на минеральном масле и решили сменить на полусинтетику, то на полусинтетике давление всегда немного меньше чем на минеральном, но не расстраивайтесь, если на холостых лампочка давления масла не горит и не появилось лишних стуков в двигателе, ездите смело.

Также плохое давление масла может быть из-за плохого масляного фильтра, но это очень редко.

Плохое давление масла из-за масляного насоса, двигатель работает мягко стуков нет но на холостых оборотах загорается лампочка давления масла, виноват маслонасос, если это случилось на ВАЗ 01-07 то желательно снять маслонасос и заменить старые шестеренки маслонасоса на новые но чаще просто слабеет пружинка в перепускном клапане и хватает подложить под нее одно кольцо от свечи зажигания, и давление масла приходит в норму.

Один случай из практики, подъехал мужичок проконсультироваться, он машину делает сам, спрашивает что делать давление в шестерке слабое, послушал движок, работает мягко, спросил давно плохое давление, говорит да, и масла разные пробовал, на холостых все время моргает а на ходу 3 давит. Я ему посоветовал подложить под пружинку редукционного клапана одно кольцо от свечи зажигания.

Прибегает этот мужичек через день, и спрашивает что делать?

Масляные фильтра взрываются, я у него спрашиваю, ты сколько колец под пружинку подложил, говорит как ты сказал одно от свечи и еще одну толстую шайбу, я ему говорю я тебе сказал только одно кольцо от свечи а за толстую шайбу я ничего не говорил. Побежал он домой снимать толстую шайбу, а я смеялся целый час представляя как раздувает и взрывается фильтр.

Но не всегда подложенная шайба решает проблему давления масла в двигателе, все зависит от износа коленвала.

Стук в двигателе ВАЗ при повышении оборотов

Был у меня случай, на Калине появился стук в двигателе, очень похожий на стук коленвала. Что удивило, при сдергивании колпачков со свечей, стук оставался, хотя если стучит шатун, снимая колпачок со свечи цилиндра в котором застучал шатун, стук в двигателе уменьшается, плюс начинает гореть давление масла на холостых оборотах, но лампочка не горела, изменений не было. Решил снять ремень генератора, стук прекратился, оказалось, что лопнуло крепление генератора, оно и давало стук.

Очень сильное давление масла

Это чаще бывает на ВАЗ от 08 и до 10 на наших перднеприводных Жигулях, фильтр раздувает, выбивает уплотнительную резинку из под масляного фильтра или он взрывается.

Это происходит из-за того что клинет редукционный клапан.

 

Детали масляного насоса ВАЗ 08-09: 1 — передний сальник коленчатого вала; 2 — крышка насоса; 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 — маслоприемник; 5 — корпус насоса; 6 — ведомая шестерня; 7 — ведущая шестерня; 8 — редукционный клапан 9 — пружина редукционного клапана; 10 — пробка; 11 — уплотнительное кольцо

Починить можно так, снимите крышку защиты ремня ГРМ и снимите сам ремень ГРМ но не полностью а только со шкива распредвала, открутите пробку что держит пружину и клапан, вытащите пружину, вставьте в клапан тоненьки бородок не толще пружины и ударьте несколько раз молотком, после этого клапан обычно выходит из клина и его можно вытянуть проволочкой цепляя изнутри.

Совет такой замените этот клапан простым шариком от подшипника, главное чтобы он был не меньше диаметра 11,5мм. и не более 12мм. Этот шарик от подшипника никогда не заклинет! Это проверенно, отлично работает.

 

Точки крепления крышки масляного насоса при фрезеровании плоскостей ВАЗ 08-09: 1 — сальник коленчатого вала; 2 — точки крепления крышки; 3 — пробка редукционного клапана

Стуки при запуске холодного двигателя

Сейчас начну успокаивать, запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим рокотом, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное это еще не страшно ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель а прогрелся шум пропал?

Потому-что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Шуметь могут поршни стуча юбочкой о стенку цилиндра, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал к корпусе.

Стук в двигателе при 2000 оборотах

Первое из за чего появляется стук в двигателе при 2000 оборотах, виноват вакуум трамблера, проверти так, снимите вакуумную шлангу с трамблера, заведите двигатель. Если стук пропал, виноват вакуум трамблера. Желательно менять полностью трамблер.

Другой стук в двигателе при 2000 оборотах, в основном клапанный, но стоить дать больше газу как он пропадает, или его заглушает вой двигателя, обычно это бывает когда есть хоть малейшее ослабление моторной цепи (распредвал начинает скакать под давлением клапанов на кулачках распредвала). Если клапана плохо отрегулированы этот стук слышно очень громко, но бывает и так клапана отрегулированы хорошо, но стук на 2000 оборотов остается, причина может быть в распредвале из-за его износа.

Бывает и так цепь натянута хорошо, но стук при двух тысячах оборотах остается, виноваты звездочки, они по мере износа приобрели небольшой эллипс, и в определенный момент дают слабину цепи, и это хорошо слышно на двух тысячах оборотах.

Если клапана при работе двигателя на холостых оборотах издают мягкий звук то на 2000 оборотах этот звук усиливается, ничего сильно страшного в этом нет, конечно не приятно, но это наши жигули.

Но стук в двигателе на 2000 оборотах также может быть из-за изношенных поршней, в этот момент юбочка поршня сильно раскачивается и начинает стучать по цилиндру, а при больших оборотах и меньших юбочка поршня так сильно не болтается, потому и не стучит.

Особенно этим страдают машины с короткими юбочками на поршнях, так как даже при маленьком износе цилиндра происходит ослабление поршня в двигателе, и его начинает сильно болтать, двигатели «Приоры», «Калины» и так далее, на тех движках где стоят короткие поршни.

Стук поршней от стука распредвала отличается тем, что он более глухой.

Стук клапанов в двигателе

Клапана это вообще какая-то загадка, сколько машин столько и стуков в клапанах, если хорошо прислушаться то у любой машины с пробегом будет свой тон стука клапанов, но первый признак стука клапанов, он более звонкий и стучит на всех режимах двигателя, от холостых до максимальных. Причин стука клапанов много, даже если вы их только отрегулировали, а стуки клапанов остались и лишь уменьшились, клапана могут стучать из-за износа корпуса (постели) рапредвала, но звук будет немного приглушенный и постоянным рокотом. Износ самого рокера клапана, будет звонко щелкать.

Случай из практики, подъезжает парень на ВАЗ 07, и просит посмотреть клапана, прошу заведи, заводит и явно прослушивается звонкое щелканье клапанов, начинаю снимать крышку клапанов, а он рассказывает.

Пять дней назад купил эту машину, и двигатель работал мягко, а вчера решил поменять масло, открыл крышку куда заливают масло а там большой черный налет. Сразу решил купить промывочное масло, чтобы хорошо промыть двигатель. Залил промывочное масло, завел двигатель и он работал несколько минут, глянул через горловину почти вся мазутная чернота сошла, заменил масло и появился стук в клапанах.

Теперь объясню почему так случилось, видать бывший хозяин этой семерки ездил на дизельном масле, дизельное мало дает черное отложение в бензиновом двигателе, скорей всего бывший хозяин работает на КАМАЗе, наш человек такой, зачем покупать масло, есть халява, значит будет лить халявное масло. Когда парень промыл двигатель промывочным маслом и черный мазут стал отставать от стенок внутри распредвала, он забил маленькие отверстия в распредвале, через которые подается масло на рокер.

Я снял крышку распредвала, сдернул центральный провод с трамблера и попросил парня погонять стартером двигатель, пять кулачков оказались забиты и с них не шло масло. Снял распредвал проволочкой прочистил отверстия в кулачках и продул насосом, собрал обратно отрегулировал клапана и стук прекратился.

Суть в чем, не лейте дизельные масла в бензиновые двигателя. Да и промывочными маслами сильно не увлекайтесь, если вы ездите на хорошем масле, которое не дает черное отложение, и вовремя меняете, то промывать двигатель не надо.

Стук распредвала

Стук распредвала классики от ВАЗ-01 до ВАЗ-07, распредвалы в этих машинах одинаковые. Бывает так, приехали регулировать клапана или сами регулируете клапана, и после регулировки клапанов стук остался или ощущение что стучит только один клапан но этот стук может издавать и распредвал.

Стук распредвала будет постоянным, но и стук клапана постоянный, иногда если сильно стучит распредвал его можно принять за стук шатуна, так как стук очень громкий и постоянный но все-таки он отличается от шатунного, звук более звонкий, и постоянный.

Определить что стучит распредвал можно так, попробуйте натянуть сильнее цепь (при натяжке цепи вставьте тонкую монтировку под натяжной башмак и давите на монтировку так чтобы башмак сильно натянул цепь и закрутите гайку натяжителя) если звук изменится это точно стучит распредвал в постели или ослабьте чуть цепь также звук стука изменится, но и добавится стук цепи который пропадает при нажатии на газ.

Поэтому не всегда после регулировки клапанов двигатель начинает работать без щелчков, очень много зависит от износа распредвала (распредвал вырабатывается и начинает болтаться в постели и издает стук) поэтому если не удается хорошо настроить клапана и ощущение что стучит один или несколько клапанов возможно что причина в распредвале.

Если решили заменить распредвал на машине, то обязательно покупайте распредвал вместе с постелью распредвала и рокерами, тогда Ваш двигатель заработает мягко без стука клапанов. Но здесь тоже может быть щелчок в трамблере особенно в электронном зажигании, клапана отрегулированы хорошо, но есть щелчок похожий на клапанный, даешь газу щелчка нет, это признак щелчка в трамблере.

Трамблер проверить можно так, снимите его и покрутите за шток, если бегунок будет прокручиваться с щелчком а этому способствуют магниты трамблера, значит щелкает трамблер.

Стук клапанов на ВАЗ-2108 до ВАЗ-2115

Стук клапанов на восьми клапанных переднеприводных ВАЗах от восьмерки до пятнадцатой, может быть по разным причинам. Самое распространенное при стуке клапанов, это просто надо отрегулировать клапана подбором шайб. Если долго ездить с не отрегулированными клапанами то это может привести к тому что стаканчик разобьет свое место в головке и начнет болтаться. Если стаканчик разбил свое направляющее место то регулировка подбором шайб не поможет, он будет издавать постоянный звонкий щелчок.

Признак разбитого места стаканчиком такой, снимите крышку клапанов на прогретом двигателе и посмотрите держат стаканчики масло вокруг себя, обычно масло держится и не протекает сквозь стаканчики очень долго. Но если масло протекает сквозь стаканчики или стаканчик быстро это и есть признак разбитой направляющей стаканчика.

Другой способ проверить направляющею стаканчика такой, проверните распредвал так чтобы кулачек распредвала освободил стаканчик и попробуйте покачать его, если он хоть слегка качается то этот стаканчик все время будет издавать щелчок и регулировка ему не поможет. Чем сильнее разбита направляющая стаканчика тем сильней будет звонкий щелчок клапана. Самому такую головку уже не отремонтировать, надо покупать либо новую головку, либо нужна специализированная мастерская по восстановлению направляющих.

Мне попадалось много таких машин в которых разбиты направляющие стаканчиков, водилы ездят на них и сильно не обращают внимание на щелчки клапанов. Также на моей практики, не встречалось серьезной поломки двигателя из-за болтающихся стаканчиков, (живучие наши Жигули) стаканчики болтаются издавая звонкие щелчки а движок работает и вроде ничего не случается (но это на моей практики, может у кого-то и были серьезные последствия).

Как правильно натянуть ремень ГРМ чтобы не стучал распредвал, признак слабого ремня ГРМ, при работающем двигателе на холостых оборотах, ремень будет дергаться и будет звук стучащих клапанов. Перетянутый ремень, признак такой, клапана не стучат но распредвал будет издавать небольшой звук «подвывать». Найдите такую натяжку ремня, чтобы он не дергался и не подвывал.

Бензин в масле двигателя

Может появляться стук в двигателе из-за того что в масло попадает бензин. Обычно бензин в масло попадает из-за небольшой трещинки в мембране бензонасоса.

Признаки такие, после замены масла давление в норме, но со временем давление падает и двигатель начинает работать со стуками, если движок не жрет масло то уровень масла начинает увеличиваться. Можно проверить есть бензин в масле, вытащите щуп и поднесите к нему зажженную спичку, если масло на щупе сразу вспыхнет, значит есть бензин в масле. Меняйте бензонасос, или мембрану в бензонасосе.

Стук похожий на клапанный

Это будет интересно молодым мотористам, отрегулировал клапана на Ниве, заводим и идет стук похожий на стук клапана, но стоит дать газ как он пропадает, я озадачился, думаю вроде похоже на клапан, но не клапан, думаю дальше может цепь так я ее отлично натянул.

А хозяин Нивы смотрит на меня и смеется, говорит не переживай я с этим стуком уже год езжу и никто не может определить откуда он берется. С этим стуком езжу уже год и все с двигателем нормально. А меня еще больше этот стук заинтриговал, говорю давай опять я сейчас все проверю, говорит проверяй, уже много мотористов смотрело и некто причину не нашел. Снимаю крышку клапанов, все проверил, все отлично и все наместе, хозяин дальше смеется так и другие ничего не могли найти.

Решил я все-таки снять и посмотреть на успокоитель, и точно успокоитель был погнут (видать давно его погнуло плохо натянутой цепью) и резина с жестью отошла от основания. И получалось что цепь проходя по успокоителю вибрировала а оторванная жесть била о корпус успокоителя. Поставил новый успокоитель и стук пропал, хотя смотря на этот успокоитель с верху когда он стоял в моторе на своем месте, казалось что он целый, на фото испорченный успокоитель.

 

Фото. Испорченный успокоитель, стрелкой показано место разрыва которое давало стук в двигателе Нивы.

Стук цепи в двигателе

Стук цепи появляется когда цепь ослабла и болтается, признак стука цепи такой, на холостых оборотах стук цепи прослушивается лучше всего но стоит дать газу он или пропадает (зависит от ослабления цепи) или становится не очень заметным. Особенно хорошо цепь слышно спереди прям через радиатор.

Самый простой способ проверить натяжение цепи такой, заглушите двигатель, и ключом покрутите короткими толчками вперед и назад коленвал, если цепь слабая услышите металлический щелчок в двигателе.

Этот стук не страшен и легко устраняется, но если цепь износилась и вытянулась что натяжитель уже не натягивает, первое можно поменять цепь, второе просто добавьте кусочек трубочки на конец натяжителя, трубочку можно взять из корпуса воздушного фильтра, их четыре и они находятся в резинке которая прикручивается к карбюратору.

Натягивается цепь так, проверните коленвал на четверть оборота, отпустите ключом на 13 натяжитель, и откручивайте его пока эта гайка не начнет крутиться от руки, в этот момент зажим отпустит шток натяжителя и пружина натянет цепь (в этот момент часто слышен щелчок), затяните гайку натяжителя, все цепь натянута.

Думаю теперь вы сможете разобраться в стуках своего двигателя.

Писки Скрипы и Скрежет в двигателе

Основном эти звуки в двигателе дают изношенные подшипники в генераторе или помпе. Проверить можно так снимите ремень с генератора и заведите двигатель если шум пропадет значит виноваты подшипники генератора или помпы, покрутите их рукой и почувствуйте что пищит помпа или генератор.

Металлический стук

Металлический стук с небольшим рокотом обычно дает коробка передач. Проверить можно так, на заведенном двигателе выжмите педаль сцепления, если стук прекратиться, значит, этот стук в коробке передач. Обычно в переднеприводных автомобилях, он появляется, когда мало масла в коробке передач, если масло в норме, значит есть износ подшипников, или износ шестерен, но это можно определить после разборки коробки передач.

Еще признак недостатка масла в коробке передач, появляется гул при движении машины, на каждой скорости может быть разный по тону гул или писк, особенно на пятой скорости.

Давление масла

Объясню насчет давления масла, многие переживают насчет давления масла, хочу сразу успокоить, не сильно обращайте внимание на стрелку давления масла больше смотрите на контрольную лампочку. Самое главное чтобы контрольная лампочка не горела на прогретом двигателе на холостых оборотах, и неважно что показывает стрелка давления масла.

Почему сильно не обращать на стрелку давления масла, первое, датчик что показывает стрелкой давление масла может брехать, второе перепускной клапан в маслонасосе может сбрасывать давление масла на разном давлении масла, все зависит от женскости пружины в перепускном клапане маслонасоса, один маслонасос будет сбрасывать давление масла на двойке, а другой на шестерке.

Поэтому если двигатель работает мягко, нет стуков, и главное не горит лампочка на холостых оборотах, то все хорошо в автомобиле с двигателем. Успокоитесь и не расстраивайтесь, смотря на стрелку давления масла, смотрите на контрольную лампочку.

Случай из жизни, ехал на ВАЗ-2109, как вдруг загорелась лампочка давления масла, конечно я испугался и заглушил двигатель, потом пришел в себя и завел движок на холостых оборотах, удивило то что движок заработал как и прежде, прислушался двигатель работает мягко шума нет.

Задумался, может сломался датчик давления масла что стоит на двигателе, опять завел движок и открыл крышку через которое заливают масло в двигатель, чтобы посмотреть качает маслонасос или нет (если маслонасос качает то с рапредвала будет выдавливать масло) как сразу полетело масло с горловины, значит маслонасос исправен и масло качает.

Дальше задумался, звук двигателя не поменялся, маслонасос масло качает, значит испортился контрольный датчик давления масла. Поехал я дальше на этой 9 домой, доехал без проблем, утром завел опять горит контрольная лампочка давления масла, но уже на нее внимание не обращал, поехал купил новый датчик давления масла, и сразу возле магазина его поменял, лампочка давления масла потухла.

Если вдруг случится такая беда первым делом слушайте двигатель, и обязательно откройте крышку горловины посмотрите разбрызгивает масло распредвал. Если звук двигателя не изменился разбрызгивает масло распредвал, значит сломался датчик давления масла.

Если вдруг загорелась лампочка давления масла, звук двигателя изменился, появился шум и стук, значит проблема в маслонасосе, глушите двигатель и машину тащите на буксире, домой или в мастерскую. Так как если поедите дальше без давления масла, то двигатель заклинит, и ремонт будет очень дорогой, дешевле починить маслонасос, это больше касается ВАЗ от 2101 до 2107, основная проблема этих машин слизываются шлицы на штоке маслонасоса, на переднеприводных ВАЗах такой проблемы нет, грамотно сделан маслонасос.

Почему выбило масло через щуп, и появился стук в двигатели на 4 гольфе?

Здесь две причины, первая, резиновый уплотнитель щупа не держится в двигателе из-за усыхания резины, вот он и выпрыгнул с движка. Вторая причина, поломались перегородки в поршне или поршневые кольца, из-за этого поршневые газы прорываются сквозь поршень внутрь двигателя создавая повышенное давление, это давление выбило щуп.

Выскочил щуп, из него стало выбивать масло, масло стало очень мало, поэтому появился стук. А здесь на удачу, возможно что двигатель еще не застучал, проверить можно так, долейте масло до уровня, если стук прекратиться Вам повезло, если стук останется, значит попали на капремонт двигателя.

Причина, по которой срезало шкив на помпе охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2107?

Здесь думаю причина одна, слабо был затянут шкив к помпе, люфт в шкиве может срезать болты и разбить отверстия под болты в шкиве, но это надо быть очень глухим, так как уверен что болтающийся шкив издавал шум в двигателе. Вовремя протянули бы шкив, проблем не было.

ВАЗ 2114 генератор воет как устранить неисправность?

Здесь три причины, износ подшипников ротора генератора, либо перетянут ремень генератора, либо плохо натянут, но тогда не вой и писк. Для начала ослабьте ремень генератора, если вой прекратиться значит повезло, а если нет меняйте подшипники.

ВАЗ 2109, почему при больших оборотах появляется стук в двигателе и загорается лампа давление масла?

Скорей всего очень мало масла в двигателе, долейте масло.

Смотрите также:
  • Печка в машине слабо греет
  • Почему не работает указатель уровня топлива?
  • Устройство топливной системы дизельного двигателя
  • Почему скачет стрелка тахометра?
  • Причины неисправности системы питания
  • Почему выходят из строя свечи зажигания?
  • v-mireauto.ru

    Отказы в двигателях тракторов и комбайнов

    Отказы в двигателях тракторов и комбайнов

    Тракторы Т-150 и Т-150К, ДТ-75С, зерноуборочные комбайны «Колос» и свеклоуборочные КС-6. В качестве силовой установки на этих машинах используется дизельный двигатель типа СМД-60 производства Харьковского завода тракторных двигателей. Приходится сталкиваться с тем, что механизаторы и руководители инженерных служб ряда хозяйств недостаточно еще знают устройство, конструкцию и эксплуатационные особенности двигателей типа СМД-60. Рассматривая случаи отказа двигателей в различных областях и республиках страны, чаще всего приходишь к выводу, что отказы в двигателях вызваны в основном нарушениями правил технической эксплуатации.

    За время эксплуатации двигателей накоплен большой опыт быстрого и точного определения причин неисправностей и способов их устранения. К таким нарушениям относятся: выброс картерного масла через выхлопную трубу двигателя и картер маховика, повышенный расход масла, появление его в топливе и воде, появление стука в двигателе и другие.

    Выброс картерного масла возникает во время длительной работы на малых и холостых оборотах при низком тепловом режиме, менее 65°С. Выводом двигателя в тепловой режим 85–95°С эта неисправность устраняется. Нарушение этих условий приводит к закоксовыванию поршневых колец, к повышенному расходу масла, к ухудшению мощностно-экономических показателей и повышенному износу деталей.

    Залегание (закоксовывание) газомасляных чугунных уплотнительных колец на валу ротора турбокомпрессора со стороны выхлопной трубы также вызывает выброс масла. Причиной этой неисправности является длительная работа двигателя на малых оборотах. Выброс масла происходит, если есть аварийный зазор между валом ротора и подшипником турбокомпрессора эту неисправность определяют, трогая рукой гайку колеса компрессора (воздухоочиститель снят), а также по отсутствию характерного звука высокого тона, при резкой остановке двигателя. Причиной неисправности является несвоевременная промывка масляного фильтра турбокомпрессора.

    Выброс масла возможен, когда пережато проходное сечение сапуна. В новых машинах осматривают двигатель и проверяют, есть ли деревянная заглушка в сапуне. При вынутом маслощупе хорошо просматривается выброс масла из направляющей трубки маслоизмерителя, что свидетельствует о большом давлении картерных газов. Если снять дюритовый шланг с сапуна, выброс масла прекращается. Следует иметь в виду, что при не полном пережатии шланга утечка масла происходит только через трубку маслоизмерителя, что внешне не проявляется и вводит в заблуждение механизаторов. Неисправность в обоих случаях можно устранить, освободив проходное сечение шланга от пережатия.

    Наличие масла в воздушном ресивере возможно при раковине или выпадении масляной заглушки. Определяют неисправность через 3-е резьбовое отверстие крепления передней части крышки ресивера со стороны автокомпрессора. Если, сняв турбокомпрессор и крышку ресивера, причину неисправности определить нельзя, то следует запустить двигатель без турбокомпрессора. Для этого надо заглушить трубку подвода масла к турбине. Выявленную раковину в полости ресивера заделывают эпоксидной смолой.

    Выброс масла через картер маховика происходит при разрушении самоподжимного сальника в нем или при наличии там раковины. Выброс масла определяют через правый боковой лючок картера маховика. Для устранения дефекта снимают двигатель с трактора. Иногда причиной выброса масла из картера маховика может быть срезанное уплотнительное кольцо редуктора при постановке в картер маховика. Метод определения — выброс масла через левый боковой лючок картера маховика, утечка масла из масляного картера редуктора. Способ устранения — замена уплотнительных колец.

    Бывают случаи, когда картерное масло выходит через обратный клапан из-за залегания его штока через самоподжимной сальник предпускового насоса, через уплотнительные кольца редуктора. Метод определения — обильная течь масла через левый боковой лючок картера маховика. Следует иметь в виду, что если поток масла не разрушает уплотнительные кольца редуктора, то он полностью заполняет полость пускового двигателя и может проявиться при слабой затяжке через уплотнение магнето. Устраняют эти дефекты, заменив обратный клапан и манжеты предпускового насоса. Демонтаж двигателя требуется только в первом случае, когда выброс масла происходит через правый боковой лючок.

    При повышенном расходе масла, интенсивном выходе сизого дыма из шланга сапуна проверяют, не нарушена ли целостность прокладки головки цилиндра и не соединилась ли газовая полость с полостью масляного картера. Выхлопные газы при выходе через сапун увлекают за собой частицы масла. Метод определения— поочередное отключение левого и правого ряда форсунок, что определит уменьшение выхода газа из шланга сапуна. Если при отключении левого ряда форсунок выход газов уменьшается, то снимают левую головку цилиндров, обратив внимание на возможные сколы поршня по наружному диаметру.

    Следует знать, что при длительной работе двигателя с прорывом газов может закоксоваться зазор между направляющей шпилькой и отверстием головки цилиндров. Съем головки при этом весьма затруднителен. Чтобы снять головку, рекомендуется приварить гайку на закоксованной шпильке и вывернуть ее из блока. При отсутствии электросварки шпильку расклепывают. Среди неисправностей в работе двигателя имеет место и такая, когда масло попадает в систему охлаждения. В этом случае причина одна — канал подачу масла на клапанный механизм в верхней плоскости головки цилиндров соединен с водяной рубашкой двигателя. Во время работы двигателя масло, имеющее давление во много раз выше, чем давление воды, нагнетается в водяную рубашку. Метод определения — при снятии клапанного механизма в масляном канале хорошо видно, есть ли вода. Если она есть, необходимо заменить головку цилиндров.

    Некоторые механизаторы, заметив течь воды из-под контрольного отверстия в водяном насосе, устанавливают заглушки. Такой способ не рекомендуется, потому что может произойти соединение масляной системы с системой охлаждения. К сожалению, на двигатели с такими неисправностями составляют акты, рекламации и направляют их за сотни километров на завод. Иногда в масле оказывается вода. Это может быть, когда есть раковина и трещина в блоке или в головках цилиндров, а также из-за нарушений целостности прокладки головки. Определить это можно опрессовкой водяной системы, когда снят поддон.

    Следует иметь в виду, что пористость или раковина могут открыться иногда только на прогретом двигателе. Тогда необходимо прогреть двигатель и в водяную рубашку радиатора подвести воздух для создания дополнительного давления. Особо следует помнить: если вода попадает в картер во время работы двигателя, а в нерабочем положении уровень воды в радиаторе не понижается, значит, нарушена прокладка головки цилиндров компрессора. Вода, попадая в цилиндры компрессора через зазор гильза — поршень и сливное окно кронштейна, сливается в масляный картер. Найти эту неисправность можно, открыв вентиль правого воздушного ресивера трактора. Если с воздухом выходит вода, то причина отказа — компрессор.

    Одной из причин отказа в работе двигателя является попадание топлива в масло, что бывает при подтекании форсунки, изломе коромысла и неисправности штанги. Из-за поступления увеличенной дозы дизельного топлива в цилиндры, а также при отказе топливного насоса двигатель может пойти «вразнос».

    Идет двигатель «вразнос» и тогда, когда — излишек дизельного масла в воздушном ресивере, поступающего с воздухом в камеру сгорания. Надо особо иметь в виду, что избыточное топливо, поступающее по зазору между корпусом и иглой распылителя, отводится от форсунок в фильтр — кронштейн, а от четвертой форсунки поступает для промывки компрессорной части турбокомпрессора с последующим поступлением в воздушный ресивер для смазки выпускных клапанов и их седел. При заедании распылителя часть топлива четвертой форсунки, предназначенного для поступления в камеру сгорания, направляется в воздушный ресивер, где и накапливается. В определенный момент запас топлива подхватывается сжатым воздухом и направляется в камеру сгорания, при получении избыточной дозы топлива двигатель работает на увеличенных разносных оборотах. Чтобы предотвратить «разнос» двигателя, необходимо в первом случае проверить работу топливного насоса в мастерской, во втором — найти причину поступления масла в ресивер, а в третьем — отрегулировать 4-ю форсунку. Перед последующим запуском двигателя, который работал на разносных оборотах, внимательно осмотрите клапанный механизм и убедитесь в отсутствии неисправностей клапанов (рассухаривания).

    Отказ в работе двигателя трактора может быть вызван затрудненным вводом шестерни механизма включения редуктора в зацепление с венцом маховика. Механизаторы иногда вводят шестерню механизма включения в зацепление после запуска пускового двигателя, что категорически запрещается. Надо помнить, что во время работы пускового двигателя имеет место незначительное «ведение» вала редуктора за счет сил трения. Это явление резко увеличивается при низких температурах окружающей, среды. В этих условиях шестерня редуктора, вращаясь как фреза, вводится в зацепление, что приводит к поломкам зубьев и к разрыву картера маховика и корпуса муфты сцепления.

    Чтобы не было поломки, редуктор снимают и заменяют или зачищают зубья шестерни. Через посадочное окно редуктора зачищают и зубья венца маховика. Во избежание повышенной вибрации й выхода из строя венца вала муфты сцепления, а также первичного вала коробки передач необходимо при замене картера маховика или корпуса муфты сцепления производить ее центровку.

    Если перед запуском двигателя коленчатый вал не проворачивается на 360°, то не спешите снимать двигатель. Эта неисправность может возникнуть не только из-за посторонних предметов под маховиком, но и из-за воды в цилиндре. Чтобы установить, есть ли вода в цилиндрах, необходимо отпустить на несколько оборотов все гайки крепления форсунок и приподнять их. Вращая коленчатый вал, определяют, из каких цилиндров поступает вода. Наличие воды в головке цилиндров свидетельствует о том, что открылась раковина на нижней плоскости. Головку цилиндров следует заменить.

    Отказ в работе двигателя может быть вызван отсутствием подачи масла на клапанный механизм. Это происходит при провороте втулки распределительного вала. Метод определения — нет ли подачи масла на правую головку цилиндров. Снимите головку и запустите двигатель, предварительно заглушив отверстие водяной рубашки. При отсутствии подачи масла следует заменить блок двигателя. Если подача масла не нарушена, ищите засоренность в маслоканалах головки цилиндров. Иногда происходит изгиб одной из штанг, в результате чего заедает толкатель. Бывает это из-за среза шпонки или ослабления крепления шестерни распределительного вала. Следует подтянуть крепление или заменить этот вал. В случае заклинивания шеек его необходимо заменить блок двигателя. Давление масла в главной масляной магистрали двигателя должно соответствовать не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2) на номинальных оборотах и не менее 0,12 МПа (1,2 кгс/см2) — на минимальных оборотах при температуре масла 80–95°С. При меньшем давлении надо найти причину падения давления и устранить неисправность. Давление, создаваемое предпусковым насосом более 0,1 МПа (1 кгс/см2), свидетельствует о том, что по зазору между подшипником и коленчатым валом нарушений нет. Значит, в масляной системе произошла разгерметизация на участке от маслозаборника до манометра. Этот вывод подтверждается, если также быстро падает давление на манометре при уменьшении частоты вращения двигателя. Для проверки контрольный манометр подсоединяют к Г-образной выводной трубке масла, которую устанавливают на картере маховика. Включают в работу масляную центрифугу и определяют выбег ее ротора в течение 40 с после глушения двигателя. Проверяют сливной клапан (не залег ли шток), целостность прокладки между центрифугой и блоком. Только после этого снимают поддон, обращая внимание на крепление маслозаборника, маслонасоса, редукционного клапана нагнетательной секциии масло-подводящей трубки от насоса к блоку. Опрессовывают масляную систему, подводя воздух в главную масляную магистраль, предварительно сняв маслодатчик, находящийся возле фильтра турбокомпрессора. Есть ли трещины в главной масляной магистрали блока при опрессовке, укажет характерный звук воздуха. Когда нельзя опрессовать систему воздухом, используют другой способ, правда, менее удобный. Сняв поддон, на трубку забора масла насоса надевают шланг и опускают его в ведро с топливом. Запустив пусковой двигатель, опрессовывают систему и по выходу топлива определяют место ее разгерметизации.

    Стук в двигателе сельскохозяйственной техники может быть при выплавлении шатунных вкладышей, ослаблении болтов крепления нижней крышки шатуна, обрыве направляющей втулки клапана, а также при попадании постороннего предмета под поршень, заедании толкателя и т. д. Характерный звонкий стук указывает на неисправную форсунку. Поочередно отключая форсунки, определяют неисправную, так как при отключении неработающей форсунки стук прекратится. Ее заменяют.

    Глухой детонирующий стук в двигателях сельскохозяйственной техники возможен при нарушении угла впрыска. Угол впрыска на двигателе СМД-62 должен быть 26+3°, на СМД-64 он равен 36 + 3°. Бывает, проверены все возможные случаи, а двигатель работает с неясно выраженном стуком. Эксплуатационники хорошо знают, если двигатель начал стучать, то следует в первую очередь вскрыть ротор масляной центрифуги. Наличие в роторе алюминиевой стружки говорит о выплавлении вкладышей коленчатого вала. Не спешите снимать двигатель, обратите внимание на возможное клинение поршня, хорошо просматриваемого, когда снят поддон. При задире поршня алюминиевая стружка попадает в масло-картер и оседает на роторе центрифуги. Задир поршня возможен из-за местного перегрева по причине образования накипи или при недосверленных водяных отверстиях в блоке.

    Обрыв маховика и фланца коленчатого вала также вызывает отказ в работе двигателя. Если резко повышается вибрация двигателя, вскрывают боковой лючок картера маховика и монтировкой определяют люфт маховика. Когда люфт не соответствует регулировочным данным, двигатель снимают для замены болтов крепления маховика и фланца коленчатого вала.
    Подсос воздуха в системе питания двигателя может быть при раковинах и нарушениях в местах крепления топливных трубок, а также при отказе механической подкачки топливого насоса. Если ручной подкачкой воздух удален, но двигатель через 1-2 мин глохнет, значит, зависла игла распылителя форсунки. Возможны случаи, когда газы вместе с избыточным топливом попадают в фильтр-кронштейн, а оттуда — в топливную систему. Эту неисправность определяют, отсоединяя топливоотводящую трубку от фильтра-кронштейна. При подсосе воздуха снимают форсунки и проверяют качество распыла и давление впрыска.

    Из-за отказа топливной аппаратуры, турбокомпрессора, воздухоочистителя, разрегулировки клапанов, задира поршня и ряда других причин дизель не развивает мощность. Механизаторы с большой охотой в этих случаях меняют поршневую группу. Часто слышишь от них нарекания: «Заменил даже поршневую, а двигатель не тянет».

    После замены фильтрующих элементов в топливных фильтрах двигатель «потянул». Надо иметь в виду, что конструкция двигателя обеспечивает безотказность поршней на весь моторесурс.
    На тракторе Т-150К трудно устанавливать топливный насос из-за близкого расположения кабины. Не каждый тракторист может наблюдать за текстолитовой шайбой топливного насоса. Обычно устанавливают насос вдвоем.

    Предлагается следующий порядок снятия и установки насоса. Прежде чем его снять, вскрывают клапанную крышку правой головки цилиндров и, поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, следят за всасывающим клапаном второго цилиндра {четвертый по счету от передней части головки). Как только клапан начнет закрываться, что соответствует верхней мертвой точке первого цилиндра, вал прекращают прокручивать. Сняв и проверив насос, перед его постановкой следят за тем, чтобы метка (на кулачковой полумуфте) топливного насоса находилась вверху.

    Большую опасность представляют собой подтекания топлива и масла. Может возникнуть пожар. Бывает, форсунка из-за плохого качества распыла и низкого давления впрыска подтекает. Топливо в камеру сгорания поступает с опозданием и догорает в выхлопном коллекторе, повышается тепловой режим турбокомпрессора. При повышении теплового режима турбина развивает ««разносные» обороты, которые приводят к ее разрыву. Поток газов температурой до 700°С направляется на топливопровод, что приводит к загоранию топлива.

    Если наблюдается свечение сильфонов, что свидетельствует о догорании топлива в выхлопном коллекторе, работу двигателя немедленно надо остановить. Проверка топливной аппаратуры при третьем техническом обслуживании обязательна. Известно, что высокооборотные двигатели, к которым относится двигатель семейства СМД-60, работают при относительно высоких нагрузках, когда кривошипно-шатунный механизм испытывает значительные нагрузки от газовых сил и сил инерции. Безотказная работа этого механизма зависит от соблюдения следующих правил при эксплуатации.

    В холодное время года, при температуре ниже 5°С, запускайте двигатель с помощью подогревателя. Если его нет, воду и масло в систему заливают при температуре 90–95°С. Запуск основного двигателя проводите только после прокачки масла предпусковым насосом. Применяйте только летом масло М-10Г, топливо марки Л с содержанием серы не более 0,2%.

    Зимой— масло М-8Г, топливо марки 3. Работа на заменителе масла летом — М-10В, зимой — М-М-8Б допускается как крайность с обязательной сменой масла через 120 ч работы двигателя. Допускается кратковременное использование топлива с содержанием серы более 0,2% с обязательной сменой через 120 ч работы. Категорически запрещается одновременно применять маслозаменители и высокосернистое топливо. Особое внимание обращайте не только на замену масла в указанные сроки, но и на обязательную очистку фильтра турбокомпрессора и ротора масляной центрифуги от шлака и смолистых отложений. Иначе турбокомпрессор и центрифуга быстро выйдут из строя.

    Применяйте топливо после 48-часового отстоя, с отделением его через грязеспускные пробки. Верхние горловины масляных и топливных емкостей тщательно герметизируйте. Двигатели при длительном хранении должны быть законсервированы согласно инструкций. При обкатке двигателя масло заменяйте.

    Выполнение перечисленных правил эксплуатации обспечивает безотказную работу трактора и позволяет увеличить продолжительность его работы.

    Л. Бекрицкий, механик

    www.ya-fermer.ru

    Стук при работе дизельного двигателя

    Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, даёт повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьёзных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

    Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространённое явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

    Характеристика стука

    Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

    • Сила;
    • Звучание;
    • Цикличность;
    • Причина и следствие шума.

    По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики всё же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

    При появлении громких отчётливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

    Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твёрдых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

    Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакреплённого генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

    Причины стука в дизельном моторе

    Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространённые причины стука дизеля следующие:

    1. Проблемы распределительного вала

    Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

    2. Неполадки в коленчатом вале

    Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

    3. Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

    Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.    

    4. Сбой фаз распределения газа

    Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, - характерный стук.

    5. Недопустимое приближение к поршню

    Кроме стука дизельного двигателя существую другие шумы-«обманщики», которые имеют отличную от моторной природу. Разобраться с каждым конкретным случаем вам помогут специалисты автосервиса «Дизель-Моторс». Мы точно установим причину стука вашего автомобиля и профессионально устраним все неполадки быстро и недорого. Мастера «Дизель-Моторс» рекомендуют: не глушите стук мотора громкой музыкой, а своевременно его устраняйте!

    www.dieselmotors-spb.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *