Свободный ход сцепления: Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно

Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль.

Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы.

Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

• нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
• порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Регулировка свободного хода педали сцепления: как выполняется

Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

Строение и механизм сцепления

Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

• диска с корзиной;
• маховика;
• подшипника;
• торсионного демпфера;
• коленвала со своим подшипником;
• тангенциальной пластинчатой пружины;
• вилки выжимного подшипника;
• направляющей трубы;
• рабочего цилиндра;
• первичного вала;
• болта с шаровой головкой.

Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

В АКПП и МКПП сцепление различается?

АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Способы диагностики сцепления

Основные симптомы неисправного механизма:

• Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
• Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
• Шум, возникающий при работе муфты.
• Нарушение хода акселератора.

Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Для чего нужен свободный ход педали сцепления

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

• гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
• механическим;
• пневматическим;
• электрическим и т.д.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

1. тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
2. слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
3. поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
4. попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
» alt=»»>
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

• Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
• Функции и принцип действия педали сцепления
• Основные правила техники работы с педалью сцепления
• Что значит свободный ход?
• Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
• Каким должен быть свободный ход педалей?
• Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Функции и принцип действия педали сцепления

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Основные правила техники работы с педалью сцепления

– Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.

– Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

– Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.

– Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.

– Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

– Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.

– При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.

– Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.

– При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.

– При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

– Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.

– При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.

– Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.

– Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».

– Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться – сцепление требует ремонта.

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно. То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.

После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.

Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.

Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.

Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.

Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм. Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.

Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали. Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали тормоза

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Свободный ход педали сцепления – диагностика и ремонт + видео » АвтоНоватор

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза. Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления. Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью. Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке. Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Каким должен быть свободный ход педалей?

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали. Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок? При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

Замер и регулировка свободного хода педали тормоза

Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении. Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры. Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот. Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах. Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Сцепление

Средний срок службы сцепления в автомобиле составляет 100 000-120 000 км пробега. Износ сцепления зависит от нагрузки, а также от того, насколько хорошо водитель соблюдает режим движения. В основном сцепление на современных отечественных автомобилях и иномарках не требует технического обслуживания, за исключением регулирования хода педали сцепления и зазора сцепления. На некоторых современных автомобилях зазор регулируется автоматически. По мере износа педаль приподнимается вверх, по направлению к водителю. На более старых моделях автомобиля нужно проверять уровень жидкости в бачке сцепления.

В зависимости от модели автомобиля свободный ход педали сцепления имеет различные значения.
При длительной эксплуатации автомобиля с увеличением износа накладок приподнимается педаль сцепления ведомого диска, в результате этого происходит увеличение ее полного хода. Для того чтобы измерить величину полного хода педали сцепления, нужно поставить линейку и запомнить, где находится центр площадки педали сцепления. После этого следует медленно нажать на педаль, определить точку, начиная с которой педаль будет перемещаться под действием большего усилия. Свободным ходом педели сцепления будет являться расстояние от центра педали в ненажатом состоянии до точки, после которой требуется прикладывать дополнительное усилие. Если свободный ход сцепления отсутствует, то возникает пробуксовка, при сильно большой величине свободного хода сцепление не выключается полностью.

Пробуксовка сцепления представляет собой его неполное включение, в результате пробуксовки возникает специфический запах гари фрикционных на» кладок, замедленный разгон автомобиля, а также затрудненное преодоление подъемов. Для того чтобы убедиться в пробуксовке сцепления, нужно при работающем двигателе поставить автомобиль на ручной тормоз и включить первую передачу. После этого нужно, плавно отпуская сцепление, медленно нажимать на педаль газа. Если при полностью отпущенной педали сцепления и полностью нажатой педали газа двигатель не останавливается, значит, сцепление пробуксовывает, если двигатель прекращает работу, то сцепление работает нормально.

При проверке свободного хода педали сцепления на автомобилях ВАЗ (кроме -2108 и -2109) рекомендуется установить машину на смотровую яму или эстакаду. После этого нужно установить большой палец руки на толкатель рабочего цилиндра и указательным пальцем оттянуть вилку к большому пальцу, преодолевая сопротивление пружины. Если свободный ход втулки на толкателе будет составлять 4-6 мм, то регулировки сцепления не требуется. Если свободный ход вилки толкателя выходит за рамки допустимого предела, то необходимо произвести регулировку. Регулировка производится гайкой толкателя. Для этого следует отвернуть контргайку, затем гайкой установить отклонение вилки выключений сцепления в пределах 4-6 мм и завернуть контргайку.

Регулировка свободного хода сцепления на автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 осуществляется изменением положения нижнего наконечника троса относительно кронштейна. Для этого нужно ослабить и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он встал между кромкой поводка и гнездом рычага вилки включения сцепления. После этого следует затянуть гайку до тех пор, пока не будут устранены зазоры в приводе выключения сцепления. После этого нужно извлечь щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления, который должен составлять 3,5-4 мм.

На автомобиле ГАЗ-24 свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления должен быть равен 3-4 мм. При величине такого свободного хода зазор между концами рычагов выключения сцепления и подшипником муфты должен составлять 2,5 мм. Регулировка зазора заключается в изменении длины толкателя рабочего цилиндра сцепления. Регулировка осуществляется при снятой оттяжной пружине вилки и отпущенной контргайке (как и в случае, описанном выше). После регулировки пружину устанавливают на место, а контргайку плотно закручивают. Полный ход наружного конца вилки должен быть более 17 мм. Если при полном ходе педали сцепления более 176 мм полный ход наружного конца вилки будет составлять менее 17 мм, то это говорит о том, что в систему привода сцепления попал воздух, в этом случае необходимо прокачать гидравлический привод выключения сцепления.
На автомобилях других моделей сцепление регулируется способами, близкими к вышеописанным.

Кроме этого пробуксовка сцепления может быть вызвана износом или замасливанием фрикционных накладок, разбуханием резиновых деталей гидравлического привода выключения сцепления, а также потерей упругости нажимных пружин. Если пробуксовка сцепления происходит при нормальном свободном ходе педали сцепления, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, для того чтобы выявить и устранить вышеперечисленные неисправности. Для того чтобы проверить полноту выключения сцепления, необходимо при малой частоте вращения коленчатого вала полностью выжать педаль сцепления до отказа. Если включение первой передачи происходит бесшумно, то это значит, что сцепление выключается полностью, если при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и при этом передача включается с трудом или не включается вовсе, то сцепление полностью не выключается.

В большинстве случаев причиной неполного выключения сцепления является слишком большой свободный ход педали выключения сцепления. При этом автомобиль начинает двигаться рывками и тяжело переключать передачи (из-за того, что при нажатии на педаль диски сцепления не расходятся полностью, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться). В этом случае нужно отрегулировать величину свободного хода педали сцепления. Если регулировка свободного хода педали сцепления не принесла положительного результата, значит, причина неисправности в том, что в систему гидропривода попал воздух и его нужно прокачать.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления осуществляется следующим образом. Вначале нужно наполнить питательный бак жидкостью для гидравлического привода сцепления до нормального уровня (примерно 1-1,5 см от верхней кромки). Затем нужно очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг. Свободный конец шланга нужно погрузить в емкость с жидкостью для гидропривода, затем с интервалом в 1-2 секунды нужно 3-4 раза нажать на педаль сцепления и, удерживая ее в нажатом состоянии, отвернуть на половину или на три четверти оборота клапан выпуска воздуха. Под действием высокого давления часть жидкости вместе с содержавшимся в ней воздухом выйдет через резиновый шланг в емкость с жидкостью. Таким образом, резко нажимая и отпуская педаль сцепления, нужно продолжать прокачивать систему. Прокачка продолжается до тех пор, пока из шланга продолжают выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки нужно периодически добавлять в питательный бак рабочую жидкость. Уровень жидкости в баке не должен быть меньше 2/3 от нормального. После этого нужно, удерживая педаль в нажатом состоянии, завернуть полностью клапан выпуска воздуха, затем снять с его головки шланг и надеть на головку клапана защитный колпачок.

При работе с гидравлическим приводом нужно проявлять осторожность, поскольку содержащаяся в нем, рабочая жидкость ядовита. После работы с жидкостью для гидропровода обязательно нужно тщательно промыть руки с мылом. Жидкость, которая выливается из гидравлического привода, может повторно применяться только после того, как она отстоится и профильтруется. Кроме этого неполное выключение сцепления может быть вызвано подтеканием рабочей жидкости из гидропривода. В этом случае нужно при полном нажатии на педаль выключения сцепления осмотреть места соединения шланга с бачком и главным цилиндром, а также места соединения трубки с главным и рабочим цилиндрами. При наличии подтекания нужно подтянуть места соединения, а также заменить поврежденные детали на новые.

Если при эксплуатации автомобиля возникла неисправность и вся рабочая жидкость вытекла из гидравлической системы, то ее можно временно заменить на тормозную жидкость. Утечка жидкости из рабочего цилиндра может произойти в результате износа манжет в цилиндрах гидропровода выключения сцепления. Для замены манжет нужно слить рабочую жидкость, отвернув штуцер цилиндра и удерживая педаль выключения сцепления нажатой до тех пор, пока рабочая жидкость полностью не выйдет из гидравлической системы. После слива жидкости нужно отвернуть винты крепления корпуса цилиндра, отсоединить подводящую трубку, толкатель и пружину. Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса нужно снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Затем для замены поврежденных манжет, а также уплотнительных прокладок нужно разобрать поршень. Для этого нужно снять стопорное кольцо, шайбу и пружину. Все детали рекомендуется промыть в спирте или в свежей тормозной жидкости. Затем нужно заменить манжеты. Кроме этого если на зеркале рабочего цилиндра имеются раковины или риски, то его нужно заменить. После этого нужно проверить, нет ли подтеканий, и установить цилиндр на место. После этого нужно заправить гидравлический привод системы рабочей жидкостью и прокачать его.

Резкое включение сцепления является следствием одной из следующих причин:
1) ослабление заклепок, при помощи которых ведомый диск крепится к ступице, или ослабление крепления фрикционных накладок к самому диску;
2) износ шлицев ступицы ведомого диска сцепления;
3) заедание выжимного подшипника на направляющей втулке коробки передач;
4) износ демпферного устройства и гасителей крутильных колебаний.

Для того чтобы устранить шум при работе сцепления, необходимо проверить и подтянуть крепление двигателя с коробкой передач. Болты крепления двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до отказа. Кроме этого шум при работе сцепления часто является следствием неисправности подшипника. Если подшипник неисправен, его необходимо заменить на новый. Помимо вышеперечисленных причин шум в работе подшипников может появиться в результате заедания шарнирных сочленений привода сцепления. В этом случае необходимо смазать шарнирные сочленения или заменить изношенные детали на новые. Такая неисправность случается довольно редко, и иногда шум возникает из-за дрожания педали в начальный период выключения сцепления, а также иногда из-за поломки или в результате ослабления пружины или из-за заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.

Если при разгоне на высоких оборотах трудно выжать педаль выключения сцепления, то вероятнее всего лопнула или оторвалась одна из пластин, которые соединяют упорный фланец с кожухом сцепления, в результате этого перекашивается фланец. Такое случается не очень часто, например, при пробуксовке автомобиля. В этом случае необходимо поменять корзину сцепления.

Регулировка сцепления — Blumaq

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления.

Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Свободный ход троса сцепления Регулировка люфта 1

Если вам посчастливилось иметь гидравлическое сцепление на мотоцикле, считайте себя одним из немногих счастливчиков.

Остальным из нас приходится иметь дело с обслуживанием, регулировкой троса сцепления и случайным обрывом троса. К счастью, правильно отрегулированный и обслуживаемый трос сцепления может прослужить почти бесконечно и снизить износ внутренних деталей сцепления.

Регулировка люфта троса сцепления

Правильная регулировка свободного хода троса сцепления имеет важное значение для продления срока службы компонентов сцепления, троса сцепления, а также для обеспечения хорошего «ощущения» рычага.Возможность правильно выполнить эту регулировку должна быть в ящике с инструментами каждого гонщика.

Регулировка рычага сцепления «Свободный ход» — это процесс достижения правильного провисания троса сцепления, измеренного в точке поворота рычага сцепления. Чтобы измерить свободный ход, слегка надавите (ровно настолько, чтобы компенсировать провисание троса) на рычаг сцепления и измерьте расстояние между рычагом и насестом.

Правильно отрегулированный трос сцепления должен иметь свободный ход около 1/8 дюйма, измеренный на шарнире.

Когда у нас слишком большой свободный ход рычага, сцепление никогда не включается полностью, когда мы нажимаем рычаг сцепления. Это приводит к более тяжелому переключению передач и повышенному износу сцепления. Кроме того, точка трения сцепления, вероятно, будет намного ближе к сцеплению, чем оптимальная (это означает, что сцепление начнется очень рано во время хода рычага, что дает вам меньше возможностей для регулирования сцепления и плавного запуска и переключения передач).

Слишком малый люфт — это состояние, при котором трос сцепления настолько натянут, что сцепление велосипеда никогда не выходит из зацепления полностью, даже когда рычаг отпущен и велосипед находится на передаче.Трос сцепления всегда включает сцепление (совсем немного), разделяя диски сцепления и вызывая ускоренный износ. Это скольжение может быть очень незначительным, но со временем оно станет еще хуже.

Регулировка люфта

Свободный ход регулируем с помощью регулировочного болта и контргайки на рычаге.

1. Сначала полностью ослабьте контргайку (обычно большую гайку с накаткой) против часовой стрелки. Часто это можно сделать вручную, но возьмите подходящие плоскогубцы, если они слишком тугие.
2. Теперь вручную поверните регулировочный болт внутрь или наружу (по часовой или против часовой стрелки), в зависимости от того, нужен ли вам больший или меньший свободный ход. Ввинчивание регулировочного болта (CW) увеличивает свободный ход:

Вывинчивание регулятора (против часовой стрелки) уменьшает люфт:

Мы хотим снимать примерно на 1/8 дюйма свободного хода.

3. Если вы можете добиться 1/8 дюйма свободного хода с помощью рычага, то готово!

Затяните контргайку с накаткой (вручную), чтобы зафиксировать регулировочный болт в нужном положении.Нам нужно, чтобы контргайка была достаточно тугой, чтобы удерживать регулировочный болт на месте, но не настолько, чтобы при необходимости вы не могли отрегулировать вручную на обочине дороги.

Теперь бывают случаи, когда вы обнаруживаете, что ваш регулировочный болт уже полностью отрегулирован IN или OUT, что делает невозможным правильную регулировку свободного хода на рычаге.

Если это так, нам нужно произвести регулировку на другой стороне кабины сцепления … на двигателе.

Мы расскажем об этом в следующем посте: Регулировка люфта троса сцепления 2

Регулировка сцепления — важность люфта педали сцепления

Для эффективной работы сцеплению необходим правильный люфт в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением (также известным как рычаг выключения или вилка).Если свободный ход (или зазор) меньше правильного, то это приведет к проскальзыванию сцепления, потому что нажимной диск не сможет оказывать полное давление на фрикционный диск.

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины. Однако, если в рычаге сцепления имеется слишком большой зазор, автомобиль имеет тенденцию к ползанию вперед при включении передачи с полностью нажатой педалью сцепления.

Это явление называется сопротивлением сцепления и может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в рычаге сцепления, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 10 000 км или в соответствии с графиком обслуживания производителя. Износ фрикционного диска и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек производителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и тяги измеряется и регулируется под автомобилем.На некоторых производители советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана под

.

На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу.Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос следует удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо. Проверьте его и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть выжимной подшипник с постоянным контактом — он настроен таким образом, чтобы не было люфта в рычажном механизме.

Хотя некоторые гидравлические муфты можно регулировать, многие из них регулируются автоматически. Проверьте в своем автомобильном справочнике или руководстве по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если происходит сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления). В противном случае замените сцепление.

Нужны профессиональные рекомендации по приведению сцепления в идеальное состояние? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня!

Полный исходный код: https: // www.howacarworks.com/transmission/adjusting-the-clutch

Изображение на обложке Кредит: eBay

Определение правильного люфта сцепления и высоты педали

Для безопасного вождения обязательно, чтобы педали тормоза и сцепления находились на должной высоте. Вы можете проверить это, измерив так называемый свободный ход, то есть расстояние между педалями, когда они не нажаты, и точкой, в которой они начинают срабатывать, когда вы нажимаете на них ногой.Слишком большой свободный ход, педали кажутся расшатанными или пористыми. Слишком мало, и их трудно нажать и заставить сработать тормозная система и система сцепления.

У большинства педалей тормоза и сцепления должен быть небольшой люфт, обычно около сантиметра, то есть меньше полдюйма. Если вы чувствуете, что ваша свободная игра более щедра, чем эта, или что у вас ее вообще нет, вам нужно отрегулировать педали.

Тестирование бесплатной игры

Теггер

Проверить свободный ход педалей вашего автомобиля не так уж и сложно.Вот что вам понадобится для начала:

• Линейка
• Гаечные ключи с открытым зевом
• Гаечные ключи
• Плоскогубцы
• Вытеснение, цветной лак для ногтей или другой способ нанесения четкой метки на металлической поверхности

Есть два способа проверить бесплатную игру. Когда автомобиль выключен, одной рукой перемещайте педаль вверх и вниз. Вы должны уметь оценить, слишком ли щедрая ваша игра или слишком короткая. Если нет, возьмите линейку и приложите один конец к полу, а другой — к педали. Поднимите педаль до максимума и отметьте размер. Теперь нажмите на педаль настолько, чтобы она коснулась другой стороны. Эта точка контакта — это точка, в которой педаль фактически начинает активировать тормозную систему или сцепление, по сравнению с гибким движением вверх и вниз, которое вы получите в области педали — другими словами, свободный ход. Вычтите измерение два из измерения один, и это будет количество вашего свободного толкателя.

Регулировка высоты педали

Теггер

Теперь вы готовы отрегулировать высоту педали.Следуйте за педалью вверх до точки, в которой она прикрепится к стержню, называемому толкателем. Прежде чем прикоснуться к чему-либо своими инструментами, рекомендуется нанести на толкатель Wite-Out или лак для ногтей. Вам просто нужна точка на той части, которая обращена к вам вниз. Эта точка позволит вам убедиться, что вы не поворачиваете толкатель, пока не захотите. Любое вращение раньше времени нарушит ваши измерения.

Затем найдите стопорные гайки для толкателя. На изображении, показанном здесь, 12-гранная звездчатая гайка и шестигранная гайка предотвращают смещение штока самостоятельно.Здесь в игру вступают ваши гаечные ключи. Наденьте линейный ключ на каждую контргайку и ослабьте, поворачивая их в противоположных направлениях. Не позволяйте толкателю вращаться (если он немного вращается, используйте свою метку, чтобы вернуть его). Любое вращение приведет к изменению свободного хода, а вы еще не готовы к этому.

Ослабив стопорные гайки, поверните шток толкателя. Возможно, вам понадобится плоскогубцы, чтобы захватить шток и упростить его вращение. Во время вращения проверьте свободный ход педали, нажав на нее рукой.Он будет медленно увеличиваться или уменьшаться.

После того, как вы правильно отрегулировали свободный ход, затяните контргайки и объезжайте блок, проверяя высоту педалей, чтобы убедиться, что они не кажутся губчатыми.

Регулировка свободного хода сцепления, главный цилиндр сцепления, время для нового сцепления или того хуже? : Miata

Хорошо, вот сделка. Я ни в коем случае не механик, но у меня есть достаточно хорошее представление о том, что происходит, когда я нажимаю на сцепление. Вот что происходило за последнюю неделю или около того:

Начал с того, что заметил, что сцепление отключается немного ниже до пола, чем обычно.Хорошо, у моего NB (6-ступенчатая для справки) 110k, так что нет причин для серьезной тревоги. Сначала это было очень прерывисто, почти незаметно. Через пару дней это стало немного заметнее, но большую часть времени я нянчился с этим и решил отложить это на бесплатные выходные.

Затем, пару дней назад, я внезапно отключил сцепление на 1-й передаче в пробке, я несколько секунд поработал на холостом ходу с выжатым сцеплением, но с коробкой передач в нейтральном положении, и не смог снова включить передачу.Отпустил сцепление, накачал раз или два, и она пошла.

Это была моя первая причина для настоящей тревоги. За последние несколько дней точка помолвки все ближе и ближе подходила к полу. Теперь мы подошли к моменту, когда после остановки сцепление начинает (почти) сразу же отключаться от пола. Фигово. Я предполагаю, что это только вопрос времени, когда я вообще не смогу заставить его работать. Когда я двигаюсь, в этом нет ничего страшного (кроме возможности «съехать» на сцепление и потенциально вызвать ненужный износ на нем), поскольку сцепление (технически) не требуется, если частота вращения достаточно близка к тому, где необходимо быть для того, чтобы сместиться.

Более подробная информация:

• Сцепление было заменено производителем при отзыве по цене около 10 тыс. (Сейчас 100 тыс.)

• Рабочий цилиндр сцепления был заменен примерно на 80 тыс. Из-за неисправности (сейчас 30 тыс.)

• Мастер сцепления Цилиндр оригинальный (сейчас на нем 110к)

Педаль точно по заводской рекомендации 7 дюймов от коврика до центральной педали. Свободный ход сцепления (если я правильно понимаю) выше рекомендуемой величины (простите меня, если мой десятичный разделитель отключен, так как у меня нет руководства по механике передо мной) 0. 03 и 0,12 дюйма.

На педаль сцепления возникает противодавление, когда я нажимаю на нее, цилиндры полностью сухие невооруженным глазом, а резервуар для жидкости на главном блоке мертв — даже с линией максимального наполнения и не был затронут так как рабочий цилиндр был заменен, так что, насколько я могу судить, утечек нет.

Снял крышку с главного бачка и попросил моего помощника нажать на педаль, но уровень жидкости не сдвинулся с места. Логика подсказывает, что должно произойти некоторое изменение уровня жидкости, когда жидкость сжимается через цилиндры.Возможно, я ошибаюсь, но для меня это имеет смысл. Рабочий цилиндр также, кажется, движется надлежащим образом, когда сцепление выжимается (хотя я не на 100% уверен, сколько хода мне следует искать).

Итак, мой вопрос к гуру: в чем может быть проблема, или это может быть комбинация нескольких?

Я считаю, что свободный ход педали необходимо отрегулировать. и указывают на то, что главный цилиндр выходит из строя. Я уже купил новый мастер, потому что он такой дешевый, а новый поставляется с пожизненной гарантией, а поскольку гайка регулировки свободного хода кажется покрытой ржавчиной (и у меня действительно нет подходящих инструментов, чтобы ее сломать свободно) Я планирую отнести его в магазин, если вы, ребята, думаете, что это так, и, вероятно, магазин сделает все, пока они в нем.Если вы думаете, что это просто главный цилиндр, я, скорее всего, смогу сделать эту работу сам. Если вы думаете, что пришло время купить новое сцепление, что ж, очевидно, что это тоже оставлено на усмотрение магазина.

Более примечательные вещи:

Сцепление немного проскальзывает после действительно долгой горячей езды (я живу в 2 часах к северу от Феникса, и обычно оно немного проскальзывает к концу езды, когда я еду туда или обратно), но В остальном он кажется твердым, и при переключении передач нет никаких посторонних шумов или скрежета.

Извините за стену текста и заранее спасибо за любой совет!

Редактировать: Заменил главный и подчиненный цилиндры сегодня вечером после работы. Задача решена! Спасибо господину за подсказки!

Как отрегулировать педаль сцепления?

Сцепление играет важную роль в помощи водителю в управлении переключением передач трансмиссии во время движения. Функция сцепления заключается в отключении питания от двигателя к коробке передач, чтобы переключение передач можно было легко выполнить.

Из-за его довольно тяжелой роли, связанной с сопротивлением трению вращения между двигателем и трансмиссией, настройки высоты педали сцепления и свободного хода будут постепенно меняться.Если мы допустим это слишком поздно, у вас может возникнуть большая проблема из-за пробуксовки сцепления и передачи не включается.

Есть 2 основных момента, как отрегулировать педаль сцепления. Во-первых, это высота педали сцепления, а во-вторых, свободный ход педали сцепления. См. Высоту педали сцепления и свободный ход на изображении ниже.

Итак, вот пошаговая инструкция по настройке педали сцепления для различных типов педалей сцепления. См. Полные инструкции ниже.

1. Регулировка высоты педали сцепления

Первым делом нужно отрегулировать высоту педали сцепления.Высота педали сцепления — это расстояние между педалью сцепления и полом. Каждая модель автомобиля имеет разное значение диапазона высоты, поэтому для правильной регулировки лучше обратиться к руководству по ремонту автомобиля.

Но обычно диапазон значений, используемых для высоты педали сцепления, составляет от 7-9 дюймов (177 мм — 228 мм), или, если у вас нет правильного значения для высоты педали сцепления, вы можете отрегулировать так же, как высота педали тормоза.

Чтобы отрегулировать высоту педали сцепления, вам потребуются некоторые инструменты, такие как метрические гаечные ключи с открытым зевом, фонарик или капельный светильник, а также 12-дюймовая линейка.

Регулировка высоты педали сцепления

1. Посмотрите на положение регулировочного болта сцепления на изображениях ниже. На левом изображении представлена ​​модель педали сцепления с гидравлической системой сцепления, а на правом изображении — модель педали сцепления с механической системой сцепления.
   
2. С помощью рожкового ключа ослабьте стопорную гайку, повернув ее против часовой стрелки.
3. Отрегулируйте высоту педали сцепления в соответствии с конкретным диапазоном высоты, повернув регулировочный болт против часовой стрелки, чтобы уменьшить высоту педали сцепления, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке, чтобы повысить высоту педали сцепления.
4. Если у вас правильная высота педали сцепления, поверните контргайку по часовой стрелке, чтобы заблокировать регулировочный болт.

После регулировки высоты педали сцепления, необходимо отрегулировать свободный ход педали сцепления. См. Шаги ниже

2. Регулировка свободного хода педали сцепления

Свободный ход педали сцепления необходим для того, чтобы сцепление могло полностью включиться и эффективно заблокировать двигатель и трансмиссию. Отсутствие достаточного свободного хода педали сцепления очень похоже на то, что вы ставите ногу на педаль сцепления во время вождения. Он немного отключает сцепление, позволяя ему проскальзывать, что фактически приводит к износу.

Стандартный размер, используемый для свободного хода педали сцепления, находится в диапазоне 0,5–1,18 дюйма (15–30 мм), но обязательно ознакомьтесь с рекомендуемым расстоянием в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Чтобы отрегулировать высоту педали сцепления, вам потребуются некоторые инструменты, такие как метрические гаечные ключи с открытым зевом, фонарик или дроплайт, плоскогубцы и 12-дюймовая линейка.

Поскольку существует множество моделей систем сцепления, мы разделились на том, как регулировать свободный ход педали сцепления с помощью ее механизма.Во-первых, гидравлическая модель сцепления, во-вторых, модель механического сцепления.

A. Свободный ход педали сцепления для гидравлической модели

1. Для регулировки свободного хода на гидравлической модели мы используем толкатель главного цилиндра сцепления. Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход педали сцепления.
   
2. Используйте рожковых, которые подходят к размеру гайки, затем ослабьте гайку.
3. Используйте плоскогубцы, чтобы повернуть толкатель внутрь или наружу. Поверните по часовой стрелке, чтобы укоротить толкатель и увеличить свободный ход педали сцепления.Поверните против часовой стрелки, чтобы выдвинуть толкатель и минимизировать свободный ход педали сцепления.
   
4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с указанным размером (например: 0,9 дюйма).
5. Снова затяните стопорную гайку, удерживая толкатель, чтобы он был полностью заблокирован и не ослаблен.

Статьи по теме:

B. Свободный ход педали сцепления на механической модели 1

1. Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход на механической модели 1
   
2. Используйте гаечный ключ для поворота самоконтрящейся гайки
3. Поверните по часовой стрелке, чтобы минимизировать свободный ход педали сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить свободный ход педали сцепления.
4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с рекомендованным размером для вашего автомобиля.

C. Свободный ход педали сцепления на механической модели 2

1. Посмотрите на изображения ниже, чтобы отрегулировать свободный ход на механической модели 2
   
2. Вытяните трос сцепления, пока регулировочная гайка не будет свободно вращаться.
3. Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы минимизировать свободный ход педали сцепления, и поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить свободный ход педали сцепления.
4. Дайте тросу сцепления вернуться в исходное положение и еще раз проверьте значение свободного хода педали сцепления.

Основы сцепления мотоцикла и регулировка свободного хода

Сегодня у нас есть вопросы от одного из наших клиентов. «Каков идеальный свободный ход рычага сцепления, необходимый для его правильной работы?». Насколько я понимаю, некоторым из нас нужен свободный ход сцепления, основанный на удобном положении рычага сцепления. В большинстве случаев мы просим механика отрегулировать его с большим свободным ходом (15-20 мм), что упрощает и ускоряет включение сцепления.Это может быть так, но ваше сцепление не отключится должным образом. В другом случае, когда свободный ход рычага сцепления меньше, ваше сцепление не будет включено должным образом. Вы ошеломлены введением? Начнем с понимания того, как работает сцепление.

Общие сведения о том, как работает сцепление

Вместо использования автоматического жаргона и того места, где я оставлю вас в замешательстве, для простоты давайте воспользуемся здесь аналогией. Думайте о сцеплении как о ваших двух ладонях, теперь мне нужно, чтобы вы сделали со мной небольшое упражнение.В этом упражнении мы будем использовать руки.

1. Поднесите ладонь ближе (оставьте между ними небольшой промежуток). Теперь поверните левую руку от запястья.
2. На втором этапе мне нужно, чтобы вы соединили ладони и слегка надавили на них (убедитесь, что ладони прижаты вправо). Теперь поверните левую руку (убедитесь, что правая рука может вращаться свободно). Вы заметите, что при движении левой руки ваша правая рука движется из-за трения между обеими руками.

В первом случае, когда ваши ладони были разделены, это прекрасный пример выключенного сцепления (когда вы тянете рычаг сцепления на себя). Когда левая рука (нажимной диск) вращалась, а правая рука (диск сцепления) не показывала никакого движения.

А во втором случае все было наоборот. Когда вы попытались повернуть левую руку, ваша правая рука ответила движением. Это был пример включенного сцепления.

Очень просто. Правильно? Теперь, используя ту же аналогию, давайте поймем последствия неправильной регулировки сцепления.

Эффект неправильной регулировки сцепления

Есть два случая, когда сцепление не работает должным образом.

Сцепление частично включено

Чтобы понять это, я хотел бы, чтобы вы взяли руки в руки, только в этот раз не давите так сильно, как в прошлый раз. А теперь я хочу, чтобы вы как можно быстрее вращали левую руку. Вы заметите, что при частичном нажатии ваши руки не вращаются синхронно, вы заметите, что ваша правая рука немного отстает без давления.Это пример частично включенного сцепления.

Обратной стороной частично включенного сцепления является то, что нажимной диск (левый) и диск сцепления (правый) начинают тереться друг о друга, что приводит к износу обоих дисков. В конечном итоге это приводит к износу дисков сцепления и нажимных дисков. Износ происходит намного быстрее на первых нескольких передачах, когда требуется большой крутящий момент.

Муфта частичного выключения

В этом случае давайте вместе возьмемся за руки. Только на этот раз прикоснитесь к ним осторожно.Теперь, если мы попытаемся повернуть левую руку, вы заметите, что ваша правая рука двигается незначительно. Это пример частично выключенного сцепления.

Обратной стороной частично включенного сцепления является то, что нажимной диск (левый) и диск сцепления (правый) начинают тереться друг о друга, что приводит к износу обоих дисков. В конечном итоге это приводит к износу дисков сцепления и нажимных дисков. Износ намного быстрее на более высокой передаче, когда требования к скорости высоки.

Правильная регулировка сцепления

Для регулировки сцепления не требуется специального оборудования.Вам понадобится только гаечный ключ, который обычно входит в комплект инструментов для велосипеда. Есть два способа отрегулировать сцепление: со стороны рычага сцепления и со стороны двигателя. Боковая регулировка двигателя обычно находится под топливным баком с правой стороны.

• Сторона рычага сцепления
• Сторона двигателя

Правильная регулировка может занять некоторое время, если вы делаете это впервые. Все, что вам нужно знать, это то, что если вы укоротите оболочку с помощью любого из регуляторов, это увеличит длину кабеля внутри и, следовательно, свободный ход.Также ваш люфт не должен быть больше 10-15 мм. Обратитесь к руководству по эксплуатации велосипеда для более подробной информации.

По любым вопросам, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.

Связанные

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической трансмиссией. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением.Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используются трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления. Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1. Измерьте положение сцепления . Положите деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, чтобы выжимать педаль сцепления, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определите свободный ход педали сцепления . Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, как только будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверьте свободный ход педали сцепления

Шаг 1: Проверьте свободный ход после регулировки . После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы снова проверить сцепление и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.