Течет тосол в салон ваз 2109: ВАЗ 2109 в салоне воняет тосолом, под ковриками сухо и печка нихрена не греет. В чем причина? — Спрашивалка

Откуда берется запах тосола в салоне автомобиля?

Сладковатый, хорошо ощущаемый запах тосола (антифриза) в салоне автомобиля — верный признак появления проблем с герметичностью системы охлаждения двигателя.

На примере системы охлаждения двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 выясним откуда он берется и, что является причиной его появления.

Откуда берется запах тосола в салоне автомобиля?

Запах в салоне автомобиля появляется при возникновения течи охлаждающей жидкости через негерметичные уплотнения или поврежденные детали системы охлаждения. Подтекающая жидкость нагревается и испаряясь выдает себя сладковатым запахом. Вот несколько возможных мест такого подтекания.

1. Течет радиатор системы охлаждения.

— При этом возможен не только сладковатый запах тосола (антифриза), а так же едва заметный пар под капотом автомобиля после прогрева двигателя (радиатор «парит»).  Все из-за того. что охлаждающая жидкость может сочиться через уплотнения радиатора, либо через трещину где-то в его алюминиевых трубках. В большинстве случаев место сочения ОЖ отпотевает и отличается цветом от всей поверхности радиатора. При нагреве тосол испаряется и источает сладковатый запах. Уровень в расширительном бачке практически не падает.

Места возможной течи ОЖ в радиаторе

— Запах и парение усиливаются если имеется самая настоящая течь ОЖ (радиатор потек). Течь может быть маленькая (капли на асфальте на месте стоянки автомобиля), либо большая (под автомобилем лужа тосола). Радиатор в этом случае может течь как на холодную, так и на горячую. Уровень жидкости в расширительном бачке периодически или постоянно падает.

Подробно о течи ОЖ из радиатора: «Потек радиатор системы охлаждения двигателя, что делать?».

2. Текут шланги системы охлаждения.

Течь может как под ослабленный хомут на каком-либо шланге, либо под трещину в нем самом. В любом случае запах тосола в салоне автомобиля обеспечен.

3. Течет помпа (насос системы охлаждения).

Течь помпы (насоса охлаждающей жидкость) не редкость для карбюраторного двигателя 21083 (1,5 л) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. А так же для двигателей ВАЗ аналогичных ему (например, 2108, 21081, 2111). В таком случае ОЖ льется на прогретые детали двигателя и испаряется, создавая запах тосола. Который потом затягивается в салон.

Дренажное отверстие в нижней части корпуса помпы для аварийного вытекания тосола (антифриза) в случае повреждения ее сальника — сигнал для водителя, что ей пришел конец

См. «Течет помпа системы охлаждения двигателя ВАЗ 21083, причины».

4. Потек кран отопителя («печки») в салоне автомобиля.

Если течь из крана отопителя ОЖ значительная, под ногами переднего пассажира возможно появление сырости, капель и даже лужи из тосола. Усугубляет ситуацию нагрев охлаждающей жидкости и повышение давления в системе по мере прогрева, при котором ОЖ будет под напором разбрызгиваться. Обычно на этой стадии водитель начинает осознавать, что с краном что-то не так и надо принимать меры так как запах тосола становится уже не выносим.

Кран отопителя салона — «печки» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 со своими шлангами

hr>

5.

Не герметична крышка на расширительном бачке.

Либо крышка бачка не плотно закручена, либо постоянно открыт ее выпускной клапан. По мере нагрева охлаждающей жидкости она испаряется и пары затягивает в салон автомобиля. В самом худшем случае, при прогорании прокладки головки блока, газы из камеры сгорания могут попадать в систему охлаждения. Давление в ней увеличивается и тосол начинает выдавливаться под крышку расширительного бачка. Визуально на бачке можно увидеть его потеки.

Расширительный бачок системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аналогичный эффект будет при постоянном перегреве двигателя, из-за которого так же повышается давление в системе.

Помимо крышки ОЖ может подтекать через трещину в расширительном бачке (такие трещины — «болезнь» бачков на ВАЗ 2108, 2109).

Еще статьи по системе охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения двигателя автомобиля

— Признаки (симптомы) неисправности помпы двигателя

— Датчик уровня охлаждающей жидкости ВАЗ 21093, схема подключения

— Заклинил термостат, признаки и причины неисправности

— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

Двигатели ВАЗ.

Автомобили ВАЗ » Дым в салоне — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Всем Здравствуйте, помогите разобраться в ситуации. в салон лезет дым, пар, а скорее нечто среднее, едешь с печкой, вроде не заметно, а если остановиться и выключить печку, видно как из вентиляции у лобового стекла поднимается пар или дым, включаешь печку и всё это выдувает в салон, салон в дыму, в прошлые выходные когда было сыро, в машине было невозможно ехать, она превратилась в сауну, стёкла потели так, что с них стекала вода, переодически протирал лобовое и боковые тряпочкой, ехать было почти не реально.Что делал, а точнее мои наблюдения после чего это появилось, полностью менял антифриз на зиму, но менял когда было тепло, печку тогда включил только для проверки, вроде всё было нормально, но потом ослаб хомут на шланге, который идёт к радиатору, антифриз подтекал и испарялся, в салоне было намного больше дыма с характерным запахом, все хомуты затянул, антифриз никуда не уходит, масло на месте, фильтр воздушный новый, листва из водостоков вычещена, но дым всё равно есть, почти без запаха, пахнет пылью. Я уже не знаю куда «копать», вроде можно было подумать, что обгорает вытекший антифриз, но не может он обгорать два с половиной месяца,ездить на машине почти не реально, только на близкие расстояния и с опущеным стеклом.

Ответы:

— Если не пахнет выхлопным газом то значит это печка потекла. Горячий антифриз попадает в салон и отсюда пар.Во первых пары антифриза опасны для здоровья. Поэтому советую так вообще не ездить. И нужно срочно чинить. Мог потечь радиатор печки, могли шланги прохудиться или краник потечь. В любом случае нужно разобрать и починить. Или поехать на СТО. Думаю не так дорого это обойдется. А если сравнить с ценой здоровья, то …….Короче, срочно устранять неисправность или машину на прикол.

— так странно то, что антифриз никуда не уходит, специально чёрным маркером на бачке отметил его уровень.

— Ты думаешь он ручьем льет? Достаточно того что капает понемногу. Несколько капель в минуту. За месяц то точно заметно станет что уйдет. Ты что проверяешь каждое утро при одинаковой температуре? + / — 2 мм не заметишь. Хочешь дышать антифризом, продолжай дальше сомневаться.

— Если не ошибаюсь, когда бежит тосол, то лобовое покрывается жирным налётом, у меня было так.

— Да, когда подтекал на радиаторе, был именно жирный налёт, который тряпочкой можно только размазать но не вытереть.

— Просто поменяй тот шланг и хомуты, которые подтягивал, ты ответ сам написал- «…но потом ослаб хомут на шланге, который идёт к радиатору, антифриз подтекал и испарялся, в салоне было намного больше дыма с характерным запахом, все хомуты затянул…»- сколько не тяни, резина со временем дубеет, особенно около двигла и коллектора, у меня тосол уходил, не мог найти, а однажды летом пар из под капота, смотрю на коллектор струйка, я пальцем шланг на печку который ткнул, а он просто отвалился, «… но дым всё равно есть, почти без запаха, пахнет пылью.» — это скорее всего тосол полностью сгорает на коллекторе, по капельке травит, как тебе писал dima2000, не тяни, а то ткнёшь в -20С и .

— как раз при замене антифриза и менял на новый, старый подтравливал, дырочка уже была, просто не было карданчика не докрутил хомут, из под шланга сочилось, сейчас всё докручено, радиатор сухой.

— Фишер, вы можете еще пару дней выслушивать однотипные советы о замене радиатора отопителя.. но всё равно, в итоге поедете менять.появились микротрещины..из них и парит.. больших, заметных на глаз утечек тосола, может и не быть. но это, как говорится — до поры до времени. есть желание в один прекрасный момент увидеть весь тосол на полу машины ?

— Ну давайте, уговаривайте меня поменять печку!!!!!… и не понятно даже, зачем тогда обращаться к людям за советом если этот совет нахер не нужен?

— Что за шланг, и что за радиатор?

— радиатор стоковый шланг, идущий от радиатора в двигатель, сверху радиатора, если стоять лицом к капоту, то сверху справа.

— Да я те говорил про шланги, которые от печки к двиглу, у меня один из них высох и отвалился в месте соединения с мотором, там снизу коллектор ещё жарит, вообщем экстремальные условия для резины. Пощупай их, подёргай, подтяни, если дубовые подмени. А стекло жирное или нет?

— вот, спасибо, буду смотреть, да, стекло всётаки жирное, не такое, как было раньше, но жирное, я только в субботу все стёкла отдраил с салфетками влажными, сейчас опять налёт, но только прям рядом с воздуховодом, т. е. треть лобового снизу в жиру, но бля, антифриза ни капли не ушло, ну может пару, ехал в пробках, уже коптит из под капота, стрёмно ехать было.

— Ну посмотрел-таки, антиресно ведь, до радиатора дошёл?

— Да, посмотрел, расширительный бачёк «сопливит», менять надо, возможно шланг тоже под замену

— итак, снял позавчера расширительный бачёк вместе со шлангом, дома проверил, течи в бачке нет, но шланг решил заменить, он чуть ли не в руках разваливался, купил шланг, на всякий случай новые хомуты, пошёл вчера с твёрдой уверенностью, во что бы то ни стало определить причину кумара, поставил бачёк, всё закрутил, долил тосола, завёл… жду…, опять… дым-пар, открываю капот и беру фонарик, пар идёт сверху радиатора примерно в том месте куда приходит болшьшой шланг от двигателя и мелкий от расширительного бачка, но я не смог так изогнуться чтобы заглянуть под телевизор, чтобы ещё точнее локализовать место, буду смотреть днём с зеркалом, хотя днём пар виден хуже, в тёмное время с фонариком, находится на раз.

— решил сегодня дотянуть все хомуты, системы охлаждения и более подробно посмотреть откуда идёт пар, подтянул все хомуты, заметил течь, точнее сырость пробки радиатора, попробовал её потуже закрутить, обломилась, оставил на месте, побежал за новой пробкой, купил такую же пробку и латунную с резиновой прокладкой, начал отвинчивать старую — половина пробки у меня в руках остальная половина в резьбе радиатора, закрутил латунную, выдавив остаток пластика внутрь радиатора… завёл, подождал 93 градусов, полез под капот, всё опять в дыму и дым со 100% уверенностью идёт от радиатора, такое впечатление, что его опрыскивают антифризом, и парит не снизу не сверху, а именно по всей площади радиатора, неужели прогнил где то в центре радиатор?и еще момент, даже латунная пробка с резиновой прокладкой не закрыла полностью течь снизу радиатора и нормально ли то, что во всей системе температура 93 градуса, а в расширительном бачке, всё холодное?

— Думаю что кусок пробки в системе это плохо. Может что нибудь закупорить. Когда радиатор пробит тогда и возникает ощущение что его опрыскивают. Если дождатся включения вентилятора то получается куча пара.Советую тебе поменять радиатор. Он стоит то не дорого. Ну в крайнем случае на время можешь залить что герметик. Но это в крайнем случае. От герметика потом вся система в гавне будет.

— ага либо салон сырой ппц либо скорее всего печка потекла если печка то у тебя еше очень долго будет салон запотевать этот тосол в раз то и не вытреш

По материалам Лада форума: lada-forum.ru

Вопрос-ответ по двигателю ВАЗ?

Adblock
detector

Тосол выдавливается через крышку расширительного бачка. Выбрасывает тосол из расширительного бачка: причины

Выброс антифриза из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109. расширительный бак.

1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температуры. Поэтому с течением времени их износ — вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасываться.
2. Компоненты низкого качества. Если для автомобилей с пробегом и достаточно долго функционирующих СО характерен естественный износ, то при использовании комплектующих низкого качества даже совершенно новая или отремонтированная система охлаждения может вызвать серьезные проблемы. Примером может служить простой заусенец на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к люфту и выбросу антифриза.
3. Расширительный бачок. Увы, качество пластика из которого расширительные бачки на ваз 2109производятся сегодня, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к повреждению термостата, радиатора, помпы.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.

Знаки выбросов охлаждающей жидкости

Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Здесь важно следить за состоянием СО и вовремя выявлять признаки утечки.

Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.

1. Если охлаждающую жидкость вылить через бачок, под машиной сразу же образуются лужи.
2. При попадании жидкости в салон из-за неисправности СО это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
3. Антифриз тоже часто попадает в систему двигателя. Такая поломка определяется по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
4. Самая неприятная и опасная ситуация – выброс антифриза в картер двигателя. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
5. Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если это так, то вы найдете там высокую влажность.

Признаки закипания

При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Это нехорошо, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Основных признаков закипания охлаждающей жидкости пять:

• Показатель температуры резко поднимается до 130 градусов;
• На заливной горловине появляется белая пена;
• Двигатель перестает работать должным образом;
• Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо сначала проверить его на утечки. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. При обнаружении проблемы со шлангами, форсунками их заменяют всем комплектом, а не только теми, которые имеют дефекты.

Замена форсунок

Весь процесс замены труб делится на два этапа:

• Демонтаж;
• Установка.

Начнем с демонтажных работ.

1. Отвинтить крышку расширительного бачка, чтобы воздух попал в систему.
2. Откройте кран отопителя в салоне, повернув регулятор до упора вправо.
3. Снимите крышку картера, отвернув все болты крепления.
4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
5. Очистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
6. Поместите емкость под слив радиатора, открутите пробку и подождите, пока не пойдет антифриз.
7. Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
8. Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
9. Начнем с салона, открутив крепления приборной панели и отложив их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
10. Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
11. Снимите резиновые трубки. Если снять их сложно, можно рвануть в стороны или разрезать ножом. Все равно они идут под замену. Горячая охлаждающая жидкость приводит к тому, что резина прилипает к металлическим фитингам, что затрудняет их демонтаж.
12. Будьте осторожны и осторожны, чтобы не тянуть трубки слишком сильно. В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
13. С помощью плоской отвертки снимите кран из моторного отсека.
14. Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от тяги привода крана печки.
15. Очистите кран, продуйте внутреннюю часть сжатым воздухом.
16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.

• Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
• Удалите оставшуюся грязь сухой тканью. Даже мельчайшие остатки мусора могут засорить систему охлаждения;
• Обработайте края зажимов небольшим напильником. Это сделает их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
• Сначала наденьте хомуты на патрубки так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
• Если вы не можете натянуть соску на соску, попробуйте смазать края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
• Аккуратно и последовательно затягивайте ниппель. Убедитесь, что установка проста;
• После установки элементов проверьте герметичность. Иногда резина слишком эластична или диаметр трубы слишком велик. Лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
• Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
• Установите все новые патрубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
• Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
• Заполнить расширительный бачок ранее слитой или купленной новой охлаждающей жидкостью;
• Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости. За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
• Закрутить крышку бака и запустить двигатель;
• Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимутся выше, чем должны быть, немедленно выключите двигатель;
• Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
• Это поможет лишнему воздуху выйти из системы. Повторите процедуру несколько раз;
• Долейте охлаждающую жидкость в бачок до необходимого уровня антифриза… Снова запустите двигатель и проверьте работу датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене труб.

Цена вопроса

Если вы решили заменить трубы самостоятельно, вам придется потратиться только на них. Актуальные цены на сегодняшний день таковы.

Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бачок находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с прилагающимися шлангами. Простой вид этой бочки не заставляет задуматься, ну есть бочка, что с ней могло случиться? На самом деле в кеге есть датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самой важной деталью является крышка расширительного бачка, в нее встроен обратный клапан, отвечающий за нормальное давление в баке. В отечественных автомобилях нормальная рабочая температура двигателя составляет 95 0 С это почти температура кипения воды, поэтому, чтобы теплоноситель не закипел, его температура кипения должна быть намного выше. Еще одним немаловажным фактором является поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение температуры кипения антифриза.

Теперь посмотрим, как работает этот колпачок. Антифриз имеет более высокий коэффициент расширения, чем вода. Но так как нам необходимо поддерживать в системе постоянное давление около 1 кгс/см 2 , то при нагреве антифриз расширяется и тем самым повышает давление, то срабатывает перепускной клапан на крышке, через который выходит лишний воздух, стабилизируя давление во всей системе. Если вы по неопытности случайно залили антифриза чуть больше отметки max, то при нагреве он может вытечь через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан в систему начинает поступать воздух. Но есть и ряд других причин, о которых можно говорить часами.

Если не обращать внимания на клапан на крышке, то со временем он может подвергнуться коррозии и раскрошиться, тем самым происходит разгерметизация, образование воздушных пробок в системе и выброс антифриза из расширительного бачка. Угрожает перегрев двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и почистить иголкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, то нажимать на клапан до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Утечку сразу заметить иногда сложно, видно, что уровень антифриза медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы чувствуете неприятный запах сгоревшего антифриза. В этом случае, скорее всего, это треснувшая труба, трещину очень трудно заметить, но при повышении давления в системе она дает течь. Тогда придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка опускает антифриз, двигатель перегревается, плохо работает печка. Тогда, скорее всего, нужно промыть систему охлаждения. Этапы промывки системы охлаждения описаны в статье «Тосол и тосол». Помните, лучше всего полоскать обычной водой без различных добавок.

Распространенная поломка — выход из строя термостата, его задача не допустить попадания антифриза в радиатор, пока двигатель не прогреется до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как определить причину неисправности термостата? Заглушить двигатель, осторожно, чтобы не обжечься, проверить хомуты на радиаторе (верхний и нижний). Если они оба теплые, то проблема не в нем. Если одна клемма теплая, а другая холодная, скорее всего дело в термостате. Еще вариант, когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трассе перегревается. В этом случае стоит грешить на термостат.

Помпа – это так называемый насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ним возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавлении в охлаждающую жидкость разных присадок. Он разъедает и, таким образом, забивает систему ржавчиной. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную охлаждающую жидкость, при ее использовании налет оседает значительно меньше, чем при использовании силикатной охлаждающей жидкости.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости тосол вытекает из двух верхних патрубков и попадает прямо в крышку расширительного бачка, тосол выливается через клапан.

Самая неприятная поломка, это когда ее очень сложно определить, для таких случаев есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и указывать на поломку или протечку.

Описание неисправности

1. На холостом ходу проблем с двигателем не наблюдается, при увеличении оборотов коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение назад почти не уходит).

Сразу после запуска двигателя льется мало, со временем, на больших оборотах выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;

Возможно нет циркуляции в системе, как вариант заклинивший шлюз или неисправность насоса;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.

Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику необходимо с установления характерных признаков. Лучше, конечно, проводить диагностику на станции техобслуживания, иначе запросто могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек с расширительного бачка. Из-за этого весь двигатель можно разобрать, но решить проблему не получится.

Особенности неисправности

Первая особенность, когда на холостом ходу все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и характеристик ее открывания по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то крышка расширительного бачка обвинять;

Если неисправен термостат, при увеличении оборотов уровень жидкости будет повышаться и начнется перелив;

Насос не работает, порвал патрубки, выгнал антифриз.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант свидетельствует о более масштабных проблемах и сложнее в диагностике:

При пробитой прокладке ГБЦ она начнет ездить на холостых, а на непрогретом двигателе сначала немного, при прогреве двигателя выдавливание будет больше, пожалуй, достаточно посмотреть на выхлопную трубу на высоких оборотах, будет пар;

Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое — тосол, горькое — тосол, вкуса нет, значит просто конденсат. Чтобы найти причины, для начала нужно убедиться, что болты ГБЦ были затянуты по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит просто затягивать их самостоятельно, можно запросто сломать резьбу. Непосредственными причинами прогара прокладок в большинстве случаев является перегрев двигателя:

Применение некачественного антифриза;

Неисправен термостат или насос;

Воздух в системе;

Увеличение отложений накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, что привело к противодавлению выхлопных газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и, как следствие, из-за термического нагрева прогорание прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже теплый, но холоднее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет под давлением через нижний патрубок уходить в радиатор. В случае неисправного радиатора гораздо сложнее определить его пропускную способность и холодопроизводительность. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе может быть наличие отложений внутри него или засорение наружных сот.

Что делать при возникновении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобилей одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При возникновении проблем в работе системы охлаждения, во избежание более серьезных поломок, рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение неполадок квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно решат ваши проблемы и устранят технические неполадки автомобиля.

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.

Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок

Почему тосол течет?

Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было потеков, они легко могут появиться с антифризом. И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.

Но есть еще одна достаточно распространенная проблема — на ВАЗ-2114 выкидывает антифриз из расширительного бачка .

Конструкция бачка системы охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114

Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда пальцем в бачке есть трещина, а антифриз вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекало. Куда более удивительны ситуации, когда жидкость выдавливается из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит помнить, что 9Система охлаждения 0030 на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях — герметичная , и она устроена так, что жидкость практически не может закипеть.

Конструкция

Для начала разберемся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости в системе не происходило запирание воздуха нет делопроизводства.

Бак компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и получает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не будет вытекать, так же как и не перегреваться. Слабость Расширительный бачок ВАЗ — крышка с предохранительным клапаном . .. Именно оттуда чаще всего течет антифриз.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

В этом случае необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии на нем механических повреждений. После то необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить протечки и добраться до стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без раковин.

Почему выдавливается антифриз?

Четкие следы утечки антифриза

На первый взгляд даже б/у бак выглядит очень даже ничего. Но это только с первого раза. Если после того, как мы заглушили двигатель, под машиной регулярно появляется масляная лужа, возможно, дело в самом бачке. Самый простой способ, но и новый может быть не качественным.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.