Ваз 2106 не крутит стартер: Не крутит стартер? Ищем проблему!

Содержание

Не крутит стартер? Ищем проблему!

Самому приходилось сталкивать с проблемой на ВАЗ 2106, когда стартер отказывался работать при повороте ключа зажигания. И случалось это даже не один раз. Что самое интересное — всегда были совершенно разные проблемы. Причин, почему не крутит стартер, может быть множество. Поэтому стоит рассмотреть их более подробно, а также пути их устранения.

Причины, по которым не крутит стартер на ваз 2106

Аккумулятор и контакт клемм

  • Сел аккумулятор. Конечно опытные водители сразу поймут, когда аккумулятор разряжен, но некоторые новички вполне могут и не понять, что причина именно в разрядке АКБ. Достаточно просто включить ближний свет и посмотреть, насколько ярко светят лампы. Обычно, если аккумулятор сел достаточно сильно, то лампы могут светиться в пол накала, или же вовсе не загореться. В этом случае необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи.
  • Плохой контакт клемм АКБ. Бывает и такое, что вроде бы все приборы и лампочки на щитке приборов светятся, электроприборы работают, а вот стартер не крутит. Если контакт на одной из клемм будет плохим, то силы тока на прокрутку стартера может не хватить. Чтобы этого избежать, необходимо после каждого снятия и установки аккумулятора смазывать клеммы густой смазкой. Например, типа литол, и тогда такой проблемы не возникнет!

Замок зажигания, реле

  • Неисправен замок зажигания. Думаю, что некоторым владельцам ВАЗ 2106 приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда именно из-за замка зажигания стартер не крутил. То есть, вы поворачиваете ключ в положение запуска, но никакой реакции не происходит. Чтобы проверить эту теорию, достаточно перемкнуть нужные провода, идущие к замку, и если стартер заработал, значит причина именно в нем. В данном случае необходимо будет заменить замок зажигания.
  • Неисправность втягивающего реле. Обычно при такой проблеме, при попытке запуска двигателя либо вообще ничего не происходит, либо слышны щелчки. Но сам вал стартера не крутится! Проверить втягивающее можно следующим образом. Необходимо замкнуть два контакта с гайками на стартере, если он заработал — произвести замену втягивающего реле.
  • Износ щеток, обрыв цепи в обмотке якоря. В таком случае признаков жизни устройства при попытке пуска мотора вы не услышите. А чтобы разобраться, в чем именно причина, поможет полная разборка механизма и его диагностика.

Я привел примеры неисправностей из личного опыта эксплуатации ВАЗ 2106 и других автомобилей отечественного производства. Конечно, я не исключаю того, что есть и другие причины подобных проблем. Если вам есть чем поделиться или остались вопросы, можете задавать их ниже в комментариях. Будем обсуждать и пытаться решить проблему вместе. Спасибо за внимание.

← Двигатель от Приоры на «классику» Где купить новый двигатель и какие цены? →

Стартер не щелкает и не крутит на ВАЗ-2106: причины, ремонт

Нередко на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера реагировать на поворот ключа в замке зажигания.

При этом даже не раздается даже характерный щелчок втягивающего реле. Данная проблема, конечно же, не носит массового характера. Тем не менее она достаточно распространенная. Скорее всего, каждому владельцу «шестерки» хотя бы раз, но все-таки приходилось сталкиваться со «взбунтовавшимся» стартером. Однако всегда ли причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит – что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

Причин возникновения данной проблемы может быть множество. Наиболее простая и распространенная – высаженная «в ноль» аккумуляторная батарея. Распознать источник проблемы в данном случае несложно. Нужно просто включить фары. Если они не загорелись, значит, аккумулятор разряжен полностью. Завестись в таком случае можно «с толкача» или же попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и вполнакала. То есть АКБ села не полностью, однако стартеру ее энергии не хватает. В таком случае втягивающее, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.

Если же батарея заряжена нормально, значит, нужно продолжить поиск источника проблем. Проверяем целостность предохранителей. Если и здесь все в порядке – ищем дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Чтобы проверить данную версию, следует провести несложную манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести автомобиль напрямую, замкнув между собой нужные провода. Если после такой манипуляции стартер оживет – значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Впрочем, перед этим проверьте также контактную группу зажигания – вполне возможно, что там произошел обрыв.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, значит, продолжаем поиск. Отсутствие щелчков втягивающего реле может указывать на:

  • контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
  • заклинившие втулку или валик электромотора.

Без снятия стартера точно выяснить причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае нужно будет снимать стартер, и разбирать его.

После этого внимательно осмотрите клеммы втягивающего. Вполне вероятно, они нуждаются в чистке (или в замене) после которой проблема пропадает. Если же данная процедура не помогла – проверьте обмотку реле. На наличие неисправности вам укажет характерный запах гари. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, или слишком серьезный износ последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.

Стоит отметить один момент – если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность, и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такая профилактика крайне полезна в плане предотвращения будущих неисправностей. Если вы увидите, что срок службы какой-то детали явно подходит к концу – замените сразу и ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер спустя какое-то время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

Читайте также: Признаки неисправности бензонасоса ВАЗ-2106

В завершение хотелось бы отметить еще один момент. Нередко бывают такие ситуации, когда втягивающее щелкает, однако стартер все равно не заводит двигатель. Возможных причин здесь уже гораздо больше. Однако бывает и так, что после поворота ключа нет вообще никакой реакции. Перечислим еще раз все наиболее типичные причины возникновения данной проблемы, как со щелчками втягивающего, так и без:

  • разряженная аккумуляторная батарея;
  • ослабление затяжки наконечников;
  • массовое замыкание;
  • окисление клемм или выводов на АКБ;
  • износ или зависание щеток;
  • перегоревший коллектор;
  • пробуксовка муфты свободного хода;
  • повреждение зубьев шестерней;
  • выработавшие свой ресурс втулки;
  • замок зажигания;
  • неисправность реле.

Почему не крутит стартер ВАЗ

Многим владельцам автомобилей ВАЗ знакома такая проблема: поворачиваешь ключ в замке зажигания, а автомобиль не заводится, стартер не крутит и не издает вообще никаких звуков.

Так как стартеры на моделях ВАЗ схожи по конструкции, то и проблемы у них одинаковые. Проверку следует начать с самых распространенных проблем, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы ВАЗ. Итак, почему же не крутит стартер ВАЗ (на моделях 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115)?

Разрядился аккумулятор. Особенно часто эта проблемы встречается в зимний период. В таком случае аккумулятор следует зарядить (с помощью зарядного устройства или "прикуривания" от другого авто), заменить или отогреть. Если аккумулятор разрядился, вы услышите шум от срабатывания реле стартера. 

На втягивающем реле стартера нет "массы". Проверьте, надежно ли зафиксирован провод от "массы" аккумулятора к втягивающему реле стартера. Снимите провод, при необходимости зачистите контакт и заново его закрепите. 

В цепи произошел обрыв. Если после поворота ключа зажигания стартер ВАЗ не крутит и никаких звуков нет, значит, проблема, скорее всего, в контактной группе зажигания.

Первым делом надо проверить, есть ли контакт между зажиганием и стартером. 

Если с первого взгляда определить неисправность не получается, придется разбирать стартер. В процессе разборки можно будет проверить состояние контактов проводки, целостность обмотки, состояние графитных щеток и их выработку, работоспособность и степень износа бендикса стартера.

Кроме того, в процессе разборки можно будет не только выявить конкретную проблему, но и прочистить все детали и контакты, чтобы загрязнение не стало причиной новой неисправности. 

Проблема с втягивающим реле стартера. Если втягивающее реле ВАЗ неисправно, его придется менять. Однако прежде чем приступать к замене, проверьте клеммы реле: в большинстве случаев достаточно зачистить клеммы втягивающего реле, чтобы его оживить. Если при попытке завести ВАЗ не слышно никаких щелчков, могла сгореть обмотка реле – в данном случае можно почувствовать запах гари и увидеть дымок.

Сгоревшая обмотка подлежит замене. 

Неплотное прилегание щеток к коллектору.

Слишком сильный износ коллектора. Не забывайте, что изношенный коллектор не подлежит ремонту, поэтому его придется заменить. 

Не включается стартер на ВАЗ — 5 ответов

При повороте ключа зажигания в ответ полная тишина. Ни щелчков, ничего, абсолютная тишина. Хотя фары горят нормально, аккумулятор только заряжен, печка работает, приборы горят.

До этого у меня было на холодную утром заводился, а как разогреется до 80-90 не заводится, полная тишина. Потом уже и при 70 градусах перестал заводится. Но такой момент. Если постоит, охладится от 2-4 часов, то заводится. А сейчас перестал совсем заводиться даже на холодную, только с толкача заводиться. Спасибо за ответ.

igoromanenko

Последння редакция:

Не заводится двигатель, не крутит стартер – причины и методы ремонта

Вариантов поломок при не заводящемся двигателе в вашем транспортном средстве может быть огромное количество. В большинстве случаев поломка в стартере оказывается фатальной, и это заставляет автовладельца воспользоваться комплексом услуг по эвакуации, а затем направить автомобиль на комплексный ремонт. Если же стартер крутит, но двигатель не заводится, читайте другую статью.

Оглавление:
1 Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера?
1.1 Неисправность с электропитанием стартера
1.2 Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе?
1.3 Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет
2 Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?

Что делать, если двигатель не заводится из-за стартера?

В случае обнаружения того, что стартер не крутится при зажигании машины, необходимо сразу же заняться исследованием подкапотного пространства на предмет обнаружения поломок и неисправностей в системе. Некоторые из периферийных устройств могут оказаться отключенными, что в итоге и приводит к блокировке системы по запуску мотора.

Если в моделях машин 2000 года выпуска неполадка с отсутствием движения в стартере имело конкретное объяснение в виде износа зубцов, то сейчас современные модели могут не заводиться даже при простейшей блокировке любого из датчиков в системе бортового компьютера. Рассмотрим чаще всего встречающиеся неполадки.

Стартер

Неисправность с электропитанием стартера

Если у вас проблемы с двигателем машины вследствие неполадок с раскруткой стартера, тогда в первую очередь стоит обратить внимание на неисправности в питании этого устройства. В результате вы, вероятно, просто обнаружите, что аккумулятор оказался сильно разряжен или отсоединен от клемм. В данном случае стартер не сможет завестись, так как электричество поступать в систему не будет.

Совет: отсутствие электропитания со стартером может возникнуть, когда машина дергается на малых оборотах. Просто проверьте исправность клемм и аккумулятора.

Если аккумулятор заряжен и фары работают исправно, то проблема с работой стартера может быть связана с поломкой или возникновением обрывов в соединении электропроводов. Они будут либо полностью отсоединены от аккумулятора в одном из узлов двигателя, либо в результате износа будут искриться при запуске мотора.

Часто проблема с проводами связана с сильным окислением клемм, происходящим с любой моделью батарей практически всегда. Для устранения таких неполадок с электропитанием стартера необходимо выполнить следующий комплекс работ:

  • Для начала снять окисленные клеммы батареи автомобиля с помощью прорезиненной отвертки;
  • Прочистить при помощи небольшого мелкого куска наждачной бумаги все внутренние составляющие клемм и соединительных проводов от стартера к батарее;
  • Очистить контакты на самом аккумуляторе при помощи наждачки;
  • Проверить степень заряженности батареи машины при помощи любого из универсальных зарядных устройств;
  • Проверить внешним осмотром целостность соединительных проводов, которые питают и приводят в движение стартер;
  • Закрепить клеммы аккумулятора с помощью отвертки, дополнительно проверив их на возможность разъединения.

После проведенных работ снова пробуйте включать двигатель и смотрите за работой стартера. Если он смог сделать хотя бы один поворот по оси, а затем издал громкий звук и снова остановился, значит, проблема кроется в аккумуляторе. Возможно, вы столкнулись с проблемой полностью разряженного аккумулятора. В таком случае просто поставьте на 10 часов заряжаться батарею либо купите новую модель аккумулятора. Установка новой батареи под капот авто не должна создать проблем.

Как быстро восстановить заряд в аккумуляторе?

Каждому из автовладельцев должно быть известно, что в современных транспортных средствах есть специальный тип устройства, предназначенный для проведения дополнительного заряда батареи. Устройство является обычным генератором, передающим электричество от вращающегося мотора по проводам к бортовой системе машины и непосредственно к аккумулятору.

С помощью применения дополнительного генератора вы сможете быстро пополнить заряд в аккумуляторе и дальше эксплуатировать автомобиль. Однако полноценно восполнить весь заряд батареи при помощи генератора просто невозможно. Этому препятствует ряд причин:

  • При дополнительной зарядке аккумулятора через генератор первый должен на протяжении 6 часов находиться в состоянии спокойствия;
  • При зарядке батареи через генератор может появиться дополнительная нагрузка, отрицательно влияющая на долговечность работы батареи;
  • Проводить зарядку через генератор на ходу нет смысла, так как он будет давать очень слабое напряжение.

Совет: если вами была проведена установка зажигания на ВАЗ-2107 и необходимо немного энергии для ее проверки, то генератор вам в этом поможет. Однако при глубокой разрядке батареи нет смысла полагаться на энергию от генератора. Работы двигателя вам хватит на 10 минут, после чего машину придется эвакуировать.

Неисправность в конструкции стартера – в узле слышен стук и скрежет

Редко, но может встретиться проблема с запуском двигателя транспортного средства из-за неполадок внутри устройства стартера. В данном случае внешним осмотром обнаружить неисправность будет довольно сложно, и без полноценной диагностики автомобиля здесь не обойтись. На обнаружение проблемы и нейтрализацию ее действия вы потратите огромное количество времени и еще больше денег и своих усилий.

Список основных неисправностей, которые возникают в конструкции стартера вашего транспортного средства при долгой эксплуатации (больше 15 лет):

  1. Обнаружение короткого замыкания, при котором сгорели запчасти одной из обмоток. При обнаружении этой проблемы вы можете увидеть дымление стартера, и появится запах гари от соединительных проводов;
  2. Износ втягивающего реле, в результате чего нарушается исправность бендикса. Стартер просто перестает контактировать с двигателем, из-за чего он и отказывается заводиться;
  3. Слом или полное истирание зубцов бендикса, в результате чего узел просто физически не может привести двигатель в движение;
  4. Перегорание электрической системы в самом стартера. Может сгореть один из комплектов соединительных проводов или испортиться пара контактов от аккумулятора.

Бендикс стартера

В большинстве из указанных выше неисправностей починить самостоятельно машину не удастся. И если установить спойлер на ВАЗ-2114 можно при помощи партнера, то починить поломку внутри стартера можно только после осмотра всей системы специалистом. Причем провести ремонт стартера в автосервисе вам предложат лишь в том случае, если будет обнаружено нарушения только в работе бендикса или специального втягивающего типа реле. При обнаружении поломок в схеме электрических сетей вам придется купить и провести замену устройства на новый образец.

Совет: практически в 80% всех случаев проблем со стартером решить проблему оказывает намного проще, чем вы предполагаете. Например, многими автовладельцами воспринимается неполадка контактных групп в замке зажигания за полноценный износ стартера, после чего они бегут покупать новый. Ведь когда скрипят тормоза при торможении на машине, вы не бежите сразу заменять старые тормоза на новые? Поэтому перед проведением замены устройства на новое нужно точно убедится в том, где скрыта проблема.

Так как в современных моделях автомобилей используются дополнительные технологии и системы учета параметров, провести самостоятельную диагностику по неполадкам стартера достаточно затруднительно. Так как автоматизация работы данного устройства теперь подчиняется бортовому компьютеру, при возникновении неисправностей и проблем лучше всего сразу обратиться к работникам специализированного автосервиса, которые быстро диагностируют поломку в режиме компьютерной диагностики.

Машина не заводится, не крутит стартер – что делать?

Почему не крутит стартер?

Одна из самых популярных поломок электрооборудования на автомобилях ВАЗ звучит примерно так: "Почему не крутит стартер? Либо так: "Стартер щелкает, но не крутит!?" В данной статье вы найдете ответы на эти вопросы. Но перед тем как взяться за ремонт стартера, мы рекомендует ознакомиться с принципом его работы, а уже затем приступить к выявлению неисправностей и замене вышедших из строя деталей.

Стартер начинает работать при повороте ключа включателя зажигания. Ток от аккумуляторной батареи, проходя через контакты 7 и 8 по тяговому реле 5 стартера 1, индуктирует магнитное поле, под действием которого сердечник 3 тягового реле втягивается, поворачивает рычаг 2. Рычаг своим нижним концом перемещает привод стартера и вводит его шестерню 9 в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. Затем контактный диск 6 тягового реле замыкает основные контакты тягового реле, по обмоткам стартера идет ток, якорь стартера начинает вращаться сам и одновременно вращает коленчатый вал двигателя.

Стартер СТ-221

Чтобы зимой провернуть застывший коленчатый вал и сдвинуть с места поршни и прочие двигающиеся детали двигателя, стартеру необходим большой ток, поэтому продолжительность его включения не должна превышать 10 секунд, а повторное включение можно производить, лишь дав аккумуляторной батарее отдохнуть в течение 40-60 сек.

Опыт подсказывает, что, несмотря на трудные условия работы, стартер СТ-221 надежно выполняет свои обязанности.

В тех случаях, когда стартер отказывается работать (перестает "крутить"), имеются существенные причины, в большинстве своем не зависящие от самого стартера:

1. При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает. Неисправность такого рода может возникнуть по следующим причинам:

  • неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея;
  • окислены полюсные выводы и клеммы проводов аккумуляторной батареи или недостаточно плотно затянуты клеммы проводов. Дефекты устраняются зачисткой, смазкой и подтяжкой крепления;
  • неисправен замок зажигания (не замыкается цепь между контактами 30 и 50). Неисправность устраняют зачисткой контактов либо заменой контактной пластины (контактной группы) или в худшем случае замка зажигания;
  • отсоединился наконечник провода от штекера 50 (позиция 4) тягового реле или замка зажигания. Дефект устраняется восстановлением цепи;
  • межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание ее на массу или обрыв. В этом случае меняют тяговое реле. Снять его можно, не демонтируя стартер, но зато достаточно сложно получить доступ к стартеру и его тяговому реле, так как мешают приемная труба глушителя, гофрированный бумажный шланг воздухоочистителя, экран стартера. Необходимо отвернуть гайку на нижнем контактном болте 8 тягового реле и отсоединить вывод обмотки стартера. Затем отвернуть гайки крепления тягового реле и снять его.

2. При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает ("щелкает"). Этот дефект возникает чаще всего, если неисправна аккумуляторная батарея или окислены и плохо закреплены клеммы.

Случается, что окислены или плохо затянуты провода на контактных болтах тягового реле.

К другим причинам, вызывающим отсутствие или медленное вращение якоря, можно отнести:

  • нарушение контакта щеток с коллектором;
  • обрыв или межвитковое зажигание в обмотках якоря или статора.

Для устранения неисправностей стартер надо снять, и лучше это поручить специалистам, так как снимать его достаточно неудобно.

3. После отключения стартера замком зажигания стартер не выключается. Это происходит по вине замка зажигания, его контакты 30 и 50 не размыкаются. Как добраться до контактной группы замка, вы знаете. Зачистив контакты или заменив контактную пластину, вы устраните дефект.

ремонт своими руками. Пошаговый урок

Надежный запуск двигателя на автомобиле зависит от множества факторов  и в первую очередь от исправности механизмов. На автомобиле ВАЗ 2107 установлен электрический стартер, который крутит маховик двигателя через подвижную обгонную муфту. В среде водителей ее часто называют бендиксом. Отказ  стартера может быть вызван как неисправностями  отдельных его деталей, или узлов так и банальным разрядом аккумуляторной батареи.

Обычно подобная ситуация возникает в зимнее время или после длительной стоянки автомобиля
ВАЗ 2107 на открытой стоянке или в гараже.   Характерными признаками является щелчки втягивающего реле стартера, замедленное вращение или полное его отсутствие. Устранение неисправности состоит в заряде аккумулятора при помощи специального устройства. После установки новой батареи легко убедиться, что стартер  хорошо работает и раскручивает двигатель.

Диагностика неисправностей

Длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 может привести к отказу  или поломке отдельных узлов и механизмов. Как определить, почему стартер  машины не крутит? Возможные причины неработоспособности механизма следующие:

  1. Окисление контактов непосредственно на  устройстве, аккумуляторе повреждение массового провода.
  2. Выход из строя втягивающего реле стартера, обрыв обмоток ротор, выработка щеток и контактных колец.
  3. Поломка втягивающего реле, подгорание контактов.

Точно  определить,  почему отказал  стартер  на автомобиле ВАЗ 2107  возможно только после демонтажа и разборки. Значительно сложнее если устройство то крутит, то вовсе не срабатывает  при повороте ключа в замке зажигания. Такие неисправности диагностируются с большими трудностями и обычно после бесплодных поисков узел просто меняется на новый или заведомо работоспособный.

Снятие механизма

Работа по демонтажу устройства  с двигателя автомобиля  ВАЗ 2107  выполнятся при помощи следующего инструмента:

  1. набора гаечных ключей рожковых и накидных;
  2. комплекта головок с воротком;
  3. отверток с плоским и крестообразным наконечником.

Окончательно убедившись в неисправности электрического стартера, а точнее в том, что он не  крутит коленчатый вал можно приступать к демонтажу.

Последовательность выполнения операции мастером такой:

  1. Открываем капот, скидываем клеммы с аккумулятора и вынимаем его из моторного отсека.
  2. Отключаем стартер, который не крутит двигатель от бортовой сети.
  3. Ключом на «13» выкручиваем болты крепления механизма в блоке цилиндров двигателя.
  4. Осторожно выдвигаем устройство из гнезда, производим извлечение стартера  из-под капота.

Для того чтобы  определить  точную причину   неисправности механизма запуска двигателя на ВАЗ 2107 его следует разобрать. Основная цель такой операции дефектация деталей  и узлов стартера путем визуального осмотра. Для проверки электрических цепей рекомендуется использовать  мультиметр. Если стартер автомобиля работает  плохо и с перебоями возможны нарушения в цепях и контактах.

Разборка и контроль состояния стартера

В первую очередь с механизма демонтируется втягивающее реле, и проводиться его осмотр. На автомобиле ВАЗ 2107 некоторые неисправности электрического стартера, связаны с подгоранием контактов.

Полезный совет: устранить указанную поломку довольно просто, достаточно зачистить рабочие поверхности при помощи наждачной бумаги малой зернистости  и отшлифовать их. В подавляющем большинстве случаев стартер после такой процедуры начинает функционировать.

Другая причина отказа может выражаться в механической поломке обгонной муфты. Если стартер автомобиля ВАЗ 2107 легко  крутит с характерным жужжанием и при этом двигатель не запускается, значит вышел из строя бендикс. Проверить его можно, прокручивая шестерню в одну и другую сторону, исправный механизм не допускает обратного вращения. После устранения неисправностей или замены стартера производим пробный запуск и проверяем работоспособность устройства.

Как завести зимой или холодный старт. Запуск двигателя и использование в зимнее время Зарядка аккумулятора

Работающий автомобиль не требует зимней подготовки. Для работы в северных регионах страны и крупных городах мы можем рекомендовать только комплекс контрольно-проверочных мероприятий и специальное дополнительное обучение для исключения несчастных случаев. Дополнительное обучение, в первую очередь, включает внеплановое обслуживание, его можно значительно облегчить, используя современные средства автохимии и специальные ремонтные материалы.

Большое значение имеет исправность АКБ при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженного аккумулятора может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г / см 3.

Наиболее точную степень заряда аккумулятора по плотности электролита можно определить, измерив его при температуре +25 ° C (табл. 12.1 и 12.2).

Таблица 12.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

Температура электролита, ° С

Поправка, г / см 3

40. .-26

0,04

25 ...- 11

0,03

10 ... + 4

0,02

5 ... + 19

0,01

20 ... + 30

Не

31 ... + 45

0,01

Таблица 12.2 Плотность электролита при 25 ° С, г / см 3

Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, ° С)

Сезон

Полностью заряженный аккумулятор

Низкий заряд батареи

25%

50%

Очень холодно (-50 . ..- 30)

Зима

Лето

1,30

1,28

1,26

1,24

1,22

1,20

Холодный (-30...- 15)

Умеренная (-15 ...- 4)

Теплый влажный (+4 ... + 6)

Горячая сушка (+4 ... + 15)

Круглый год

1,28

1,28

1,23

1,23

1,24

1,24

1,19

1,19

1,20

1,20

1,15

1,15

При проверке АКБ специальной вилкой нагрузки показания встроенного вольтметра должны быть 12.5–12,9 В при выключенной нагрузке и не ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такой аккумулятор прослужит долго и надежно.

Самыми известными брендами аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно порекомендовать хорошие аккумуляторные батареи турецкой компании Inci, испанской Tudor и чешского отделения Varta, а также отечественные производства Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумулятора обратите внимание на следующие параметры:

- вместимость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации он должен быть 55 Ач.Допускается использование аккумуляторов емкостью 45-60 Ач. Слишком малая емкость создаст проблемы с «зимним» запуском двигателя, при слишком большой емкости генератор не обеспечит полную зарядку аккумулятора и время автономной работы значительно сократится;

- ток разряда стартера, А, по DIN 43 539. Чем больше его значение, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер проворачивает коленчатый вал на достаточно высокой скорости и, если двигатель не запустится с первого раза, у вас будет шанс сделать второй и третий.

Если аккумулятор все равно разряжен из-за неудачного запуска двигателя, можно использовать кабели для «прикуривания» с контактными зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большие нагрузки (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла облегчает запуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел (табл. 12.3). «Зимние» классы имеют в своем обозначении букву W («winter» - зима).

В умеренном климате допустимо использование зимой всесезонных (универсальных) моторных масел (таблица 12.4), которые сейчас широко применяются.

Таблица 12.3 Характеристики зимних масел

Минимальная температура, ° С

Класс №

перекачка масляным насосом

Стартер коленвала

Таблица 12. 4 Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)

40C

30C

10C 0 10C

5 Вт -30

10W-30

10W-40

15W-40

20W-40

Из отечественных марок моторных масел можно порекомендовать Рексол Универсал, Рексол Супер, ЛУКойл Стандарт, Норси, Спектроль, Уфалюб; из импортных - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, стоит опасаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, которые предоставляют сертификаты на товар.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Помните, что при интенсивной езде по городу масло (а значит, и масляный фильтр) необходимо заменять в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая частоту замены на 20% каждые 50 тысяч километров, начиная со 100 тысяч километров. .При переходе на масло другой марки промойте систему смазки. Различные «котлы», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, никакого практического эффекта, кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора, не дают.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода используются специальные малозамерзающие жидкости - антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов - антифриз, водный раствор этиленгликоля с присадками (табл.12,5, 12,6).

Можно заливать и антифриз импортный. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Таблица 12.5 Основные показатели водного раствора этиленгликоля

Объемная доля,%

Температура замерзания, ° С

Плотность, г / см 3

Этиленгликоль

Вода

1,130–1140

1,115–1,125

1,095–1,105

1,183–1092

1,071–1079

1,058–1067

1 044–1052

Таблица 12. 6 Характеристика антифриза (ТУ 6-02-751-78)

Индекс

А-65М

А-40М

Цвет

Синий

Красный

Синий

Плотность при 20 ° С, г / см3

1,120–1140

1,085–1095

1,075–1085

Температура замерзания, ° С

Не стандартизировано

Температура кипения, ° С

170

Использование воды в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это связано с тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может полностью прекратиться, а вода в радиаторе при движении замерзнет. Когда машина останавливается, циркуляция через радиатор прекращается, и мотор «закипает».

Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например, Gasoline Treatment от ABRO (США), для удаления воды из бака и системы электроснабжения.

Инструкция по эксплуатации предписывает замену свечей зажигания каждые 15 тыс. Км. Но с учетом опыта ремонтных работ лучше это делать один раз в год, независимо от пробега, перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень интенсивно эксплуатируется в большом городе, либо на бензине сомнительного качества, либо пробег превышает 15 тыс. км в год. Лучше использовать свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и др., Разрешенные к применению в двигателях автомобилей семейства 2106.

Зимняя эксплуатация, особенно на «соленых» улицах больших городов, многократно увеличивает коррозию кузовных деталей. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на открытом воздухе, и абсолютно необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, кроме того, слой влажной грязи очень долго сохнет, усиливая вредное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае мойте машину чаще в оттепель, а перед остыванием вымойте и просушите, а еще лучше сушите в теплом помещении.Перед зимней эксплуатацией обязательно проведите дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить в специализированном автосервисе с использованием специальных средств защиты и технологий. Антикоррозийная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнее легко можно сделать самостоятельно. Он включает стирку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можно порекомендовать продукцию компании Abro (США): автомойку с автомойкой Wash-N-Glo, золотой автомобильный воск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автомобильный воск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружили глубокие царапины, обработайте оголенный металл датчиком ржавчины (модификатором), например отечественным Feran или импортным Rust-Eater.

Пластиковые крылья снижают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при неправильной установке между крылом и крылом могут образоваться плохо вентилируемые полости, в которых появятся дополнительные очаги коррозии из-за проникающей влаги.

Финские шины Nokian Hakkapeliitta Q оказались наиболее подходящими для нашей зимы, но стоят они довольно дорого. Для постоянной езды по городу предпочтительны нешипованные шины. Кстати, если вы едете «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает зимой) хуже сцепление с дорогой, а значит, увеличивается тормозной путь.

Среди множества других марок шин с «зимним» рисунком протектора для ВАЗ-2106 наиболее оптимальными являются зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкий Матадор с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене обладают хорошим сцеплением. качества и значительно облегчают движение по скользкой и заснеженной дороге.

По естественным законам природы на смену солнцу и зною приходит дождливая осень, за ней следует снежная морозная зима, а вместе с ней и печальные мысли о судьбе автомобиля. Как быть Стоять или ехать - вот в чем вопрос.

Сочетание различных условий: сезона, опыта эксплуатации, наличия гаража и других дает возможность построить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным с точки зрения условий эксплуатации является зимний период, поэтому остановимся именно на нем.

Зимнее хранение автомобилей

Зима. Машину до лучших времен устраивают на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автомобилисты, аккуратно заворачивают машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своей «избраннице». Опытный автомобилист этого не сделает. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнышко, иногда температура поднимается значительно выше нуля и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой) создается «парилка», образно выражаясь, что намного больше вреднее, чем плотный снежный покров.Конечно, и в этой ситуации можно найти решение «Соломона», то есть защитить машину от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв их автомобилем таким образом, чтобы имитировать тент или палатку, то есть обеспечить циркуляцию воздуха между автомобилем и покрывалом.

Сделать это можно самостоятельно, установив на крышу, двери и створки небольшие (20-25 мм) проставки, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретите тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью.Такой легкий гараж защищает машину от дождя и снежных заносов.

Подготовка автомобиля к зимней спячке

При подготовке автомобиля к зимнему хранению, как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже, очень полезно поставить автомобиль на четыре подкладки, которые следует установить под днищем в местах, рекомендованных при эксплуатации автомобиля. инструкции, чтобы колеса не касались земли. Также рекомендуем снизить давление в шинах до 0,5 кгс / см2. Эти операции разгрузят рессоры автомобиля и обеспечат нормальную зимовку шин.

Рекомендуется вывернуть свечи и залить 30-50 граммов масла, используемого для системы смазки двигателя, в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя. В этом случае рекомендуется закрыть свечные отверстия деревянными пробками. Завершив эту операцию, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все "органы" машины отдыхают, аккумулятор не спит.В ее жизни не угасает ни на минуту.

Чтобы аккумулятор не замерз, необходимы осторожный уход и внимание. Уменьшите это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых довольно много.

За чем следует следить, чтобы аккумулятор всегда, в любую погоду, был полон энергии и энергии и при первом же запросе заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заторах, закрывающих заполнители, есть вентиляционные отверстия. Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них следует отводить газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и со временем находят их, при этом разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть достаточно, чтобы он покрыл пластины и его уровень был на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, все лишнее количество электролита аккумулятор выплескивает, к тому же «на волнении» может вылиться часть необходимого.В результате голые пластины сульфатируются, и батарея теряет емкость.

Иногда происходит разбрызгивание электролита на нормальном уровне. Это симптом другого заболевания. Это происходит, если зарядный ток превышает нормальный. Это заболевание более сложное, необходимо иметь под рукой устройство и определенные знания, чтобы грамотно решить проблему.

Аккумулятор очень легко разряжается (несколько запусков двигателя, длительное подключение переносной лампы, левый габаритный свет включён на ночь), а восстановить потерянную мощность иногда бывает сложнее. Поэтому забота и внимание - залог ее уверенного обслуживания.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов на зиму. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или в тепле? Какой контроль и обслуживание необходимы для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше хранить при минусовых температурах, но не ниже минус 20 ° С.При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20 ° С бывают случаи отслоения мастики от стен моноблока, в связи с чем все же надежнее снять аккумулятор с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверять постоянство уровня и плотности электролита.Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первая молодость» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления) и резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% емкости аккумулятора в сутки. .

Естественно, такой аккум нужен глаз и глазок.Недосмотр может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, его замерзанию и, в конечном итоге, к разрыву корпуса аккумулятора. Как видите, такие батареи плохо переносят пассивное существование в условиях мороза. Их необходимо снимать и хранить при положительной температуре, систематически отслеживая и «корректируя» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г / см 3 при температуре +15 ° С.

Для справки даем простую таблицу плотности электролита при различных степенях заряда аккумулятора (см. Таблицу ниже).

Во избежание коррозии все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать моторное масло).

Зимняя эксплуатация автомобиля

Давайте рассмотрим следующий вариант, возможный зимой. Вы достаточно уверенно управляете автомобилем «Жигули» зимой. Помните, что езда на ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и искусства. Как известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был максимально облегчен.Однако здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь при замене масляного фильтра полезно заменить масло в двигателе на зимнее, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. . Если в двигатель залили универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Следует убедиться в его правильности, так как даже небольшое отклонение от нормы в зимних условиях сразу скажется на запуске двигателя.

Учитывая, что он может внезапно «поразить» сильные морозы, превышающие минус 25 ° C, мы рекомендуем использовать простые контрмеры, которые облегчат запуск двигателя. Операция следующая: вечером, поставив машину на стоянку, выключите зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залейте 0,3-0,5 литра бензина АИ-92.Запустить двигатель и дать ему поработать 1-2 минуты на малой скорости вращения коленчатого вала; утром даже в самый сильный мороз стартер легко «покрутит» коленвал. Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут при прогреве двигателя бензин испаряется, а пары, проходящие через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и зарядите

Для облегчения запуска очень важна «мощность» аккумулятора.Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор. Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, с помощью которых очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, желательно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и всасывающего устройства. В корпусе размещены семь поплавков, откалиброванных по плотности соответственно: 1.19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г / см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при котором этот поплавок и все предыдущие плавают.

Для определения плотности электролита необходимо: снять пробки со всех аккумуляторов; отожмите резиновую грушу плотномера и опустите конец корпуса в аккумулятор; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности располагалась сбоку от инспектора.Чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем. Плотность раствора в этом образце фиксируется последним всплывающим поплавком. Например, при взятии образца числа с плавающей запятой имеют значения: 1. 19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита равна 1,25 г / см 3.

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на руки.

После измерения плотности электролита промойте прибор водой изнутри и снаружи.Запрещается мыть прибор ацетоном, бензином и другими органическими растворителями. Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес - 60 г. Цена деления шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерить в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 ° С.

Заряд аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в «домашних» условиях можно использовать выпускаемый в настоящее время промышленностью прибор «Заря», сочетающий в себе все лучшие качества современных выпрямителей и зарядных устройств.Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой АКПП уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автосалонах можно выбрать устройство, подходящее вам не только по всем параметрам, но и по цене, от дешевых китайских вариантов до дорогих профессиональных моделей.

Важным преимуществом устройства является то, что в нем, и в то же время, нет необходимости следить за аккумулятором. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само, так как ток автоматически уменьшается по мере зарядки аккумулятора.Таким образом, аккумулятор можно поставить на автоматическую подзарядку при длительном хранении. За сутки этот аппарат потребляет всего две копейки электроэнергии, но в любой момент аккумулятор готов к работе в полной боевой готовности.

Если вам не удалось приобрести устройство «Заря» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства одного из московских автолюбителей. Аппарат используется для того, чтобы «прибавить» 20-22 А * ч, потраченных аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. Схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа D7 с индексами D, E или G и обычной лампочки 1, ограничивающей ток заряда.

При напряжении 220 В и лампочке 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам понадобится лампочка на 60 Вт с таким же током в схема.

Для предотвращения замерзания клапанов топливного насоса, отверстий форсунок и образования воздушных пробок не поленитесь продуть системы питания сжатым воздухом. Эта несложная операция впоследствии избавит вас от неожиданных остановок.

Чрезвычайно важными для безопасного вождения по зимним дорогам являются регулировка тормозов и состояние шин. Торможение правого и левого колес должно начинаться одновременно, а передние колеса блокироваться позже, чем задние. Необходимо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым на передних и задних колесах соответственно. В противном случае площадь контакта и сцепление будут отличаться, что может привести к заносу.

Разумеется, не забывайте менять летнюю резину на зимнюю!

По правде говоря, человек, твердо решивший ездить зимой на ВАЗе, дал бы нескромный совет.Однако есть очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители, и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля зимой, но и круглый год.

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других моделей «классики» предпочитают зимой не эксплуатировать свой автомобиль. Но все же подавляющее большинство автомобилистов предпочитают не ставить машину в гараж на хранение, и в том же режиме продолжают ездить в холодное время года.Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу стоит отметить, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. Конечно, в последних книгах на эту тему уже очень мало информации, но в инструкциях, выдаваемых при покупке автомобиля еще времен СССР, написано гораздо больше.

Пуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Многие конечно знакомы с этими полезными советами, но повторное их напоминание никому не помешает.

  1. Для улучшения запуска при очень низкой температуре воздуха рекомендуется провернуть коленчатый вал двигателя рукояткой, если это возможно (с 1991 года на ВАЗ 2106 рукоятка запуска не применялась).
  2. Также рекомендуется на несколько секунд включить автомобильные фары, чтобы аккумулятор немного нагрелся.
  3. Обязательно нажмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым снизив нагрузку на него.Даже после запуска не спешите сразу отпускать сцепление, так как масло в коробке передач все еще густое и двигатель может заглохнуть.
  4. Потяните за ручку регулировки всасывания (воздушная заслонка карбюратора)
  5. Запустите стартер с нажатой педалью сцепления.
  6. Постепенно верните рукоятку всасывания на исходное место, но делайте это по мере прогрева двигателя внутреннего сгорания, чтобы он не заглох.
  7. Дайте двигателю поработать не менее 5 минут с коленчатым валом, немного превышающим минимальные обороты двигателя, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени.Это необходимо для того, чтобы масло лучше подавалось к контактирующим трущимся поверхностям агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при низкой температуре

В зимний период чрезвычайно важно следить за автомобилем на первых километрах движения после запуска.

  1. Рекомендуется ехать на первой передаче как минимум первые 1000 метров.
  2. В то же время предотвращайте слишком низкие и чрезмерно высокие обороты двигателя.Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как ДВС, КПП и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
  3. Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Несколько раз нажмите педаль тормоза на малой скорости, чтобы просушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образовываться тонкий слой льда, особенно во время стоянки.

Также стоит помнить, что зимой необходимо использовать масла с другой вязкостью, чем летом.Проще говоря, он должен быть менее вязким и более жидким. Сегодня существует множество синтетических масел, одинаково подходящих как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забываем о состоянии аккумулятора. В холодное время года за ним нужно более внимательно следить. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках, а также при необходимости подзаряжайте аккумулятор от специального зарядного устройства.

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что допустимо, это ненормальное явление, так как любой исправный двигатель должен заводиться в любую погоду.

Вот - изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И рассчитывать эту температуру следует только опытным путем. Например - карбюратор классический (мой ваз 2106 ) запускается на максимум - 33, а инжектор opel vectra - при - 25. Температура ниже - без подогрева пробовать не стоит.

Но если ваша машина не заводится в ясную морозную погоду, то не паникуйте и в отчаянной попытке загнать стартер, ну и конечно же аккумулятор поставить в ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля - печка, магнитола, габаритные огни, обогрев стекол - выключены. И только потом нужно непосредственно подойти к самому главному - двигательному заводу в морозных условиях.
Если ваша машина всю ночь стояла на холодной стоянке, то аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели нужно занести его в тёплое помещение и поставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет тёплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору немного прогреться, но двигатель еще не должен запускаться.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление - масло в КПП загустело от холода - и поворачиваем ключ зажигания. Если в автомобиле есть так называемый отсос, полностью потяните ручку отсоса на себя. Это позволит карбюраторному двигателю запуститься быстрее. Если двигатель не запустился с первого раза, то необходимо повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к следующему шагу.
Открываем капот, удаляем лишнюю влагу с выводов батареек, как правило - утром обязательно там образуется, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы аккумулятора, крутим их несколько раз вперед-назад, снова крутим и пробуем все завести. Если при нескольких попытках не получилось, то лучше прекратить это делать, иначе есть риск, что вы просто заправите свечи зажигания топливом. Если вы уже загрузили, то вам нужно немного подождать и попробовать еще раз. Если это уже не получается, то нужно открутить залитые свечи, а вместо этого скрутить свечи с большим светящимся числом, которые идеально подходят для зимних условий.Долго они, конечно, не прослужат, но для зимнего сезона сгодятся. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, то будет правильно их время от времени откручивать, брать домой, как жарить копоть на обычной бытовой газовой плите, регулировать зазор между анодом и катодом со специальным зондом и т. д. d. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания прослужат вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, необходимо правильно поработать педалью газа - это позволит двигателю быстрее прогреться и начать заряжать аккумулятор. Как правило, на холостом ходу частота вращения двигателя не превышает 800 об / мин, а зарядка аккумулятора начинается только тогда, когда частота вращения двигателя начинает превышать 1200 об / мин. И только когда двигатель автомобиля хорошенько прогреется (80-85 ° С), то только в этом случае можно будет включить печку. Если ваша машина оснащена автоматической коробкой передач, то ее также необходимо прогреть перед поездкой, потому что холодное загустевшее масло не позволит машине уехать далеко, и вы рискуете навсегда повредить автомат.

главная »Двигатель» Как завести зимой или холодный старт.Запуск двигателя и использование в зимнее время Зарядка аккумуляторной батареи

основных задач. Рекомендации по замене маховика Установка маховика на ВАЗ 2106

Маховик - одна из основных частей автомобиля. Его основная функция - передача энергии от силового агрегата (двигателя) к коробке передач. Изделие представляет собой составной диск из высокопрочного закаленного металла. По внешнему виду маховик чем-то похож на шестерню, поэтому найти его в автомобиле не составит труда.

Прием

Как мы уже говорили, маховик передает вращение от коленчатого вала автомобиля на коробку передач. Но эта функция не единственная. Диск способен эффективно гасить колебания коленчатого вала и сглаживать работу силового агрегата, предотвращая его детонацию.

Маховик позволяет автоматически запускать двигатель (без использования изогнутой рукоятки). Как правило, при включении зажигания начинает вращаться стартер, который, в свою очередь, крутит небольшую шестерню.Последний крутит маховик. А затем движение передается на коленчатый вал. Еще одна функция «героя» нашей статьи - накопление кинетической энергии, что позволяет накапливать ее при разгоне и отдавать в процессе остановки транспортного средства.

Но это еще не все. Именно благодаря маховику становится возможным обеспечить низкие обороты холостого хода, снизить нагрузку на силовой агрегат и тем самым сэкономить топливо.

Основные неисправности и причины

Несмотря на свою визуальную надежность, маховик тоже может выйти из строя.Причем дефекты и их причины могут быть разными. Разберем самые распространенные варианты:

  1. Повреждение зубов или их естественный износ во время работы. Причин такого явления может быть несколько - в процессе сборки сломана технология, неисправен (изношен) стартер, в кожух маховика попал посторонний «мусор». В таких ситуациях можно установить новую коронную шестерню, отрегулировать или отремонтировать стартер, восстановить проводку.
  2. Появляются биения маховика.К причинам этой проблемы можно отнести неисправность или естественный износ сцепления, появление его пробуксовки, длительную работу (естественный износ), грубые ошибки при сборке. При возникновении таких проблем необходимо проверить силу удара. Если проблема несущественная, то можно ограничиться обработкой поверхности на токарном станке. В случае, когда биение очень сильное, то установка нового или ремонт старого сцепления обязательна.
  3. Сломана рабочая поверхность.Причины те же, что и в предыдущем случае. Выход из ситуации - установка нового маховика, регулировка или регулировка сцепления.
  4. Нарушена целостность посадочного места под фланец коленчатого вала. К этому может привести длительная работа мотора или ошибки в процессе сборки. В этом случае замените маховик, проверьте и (при необходимости) замените коленчатый вал. Затяните болты крепления коленчатого вала и маховика с требуемым моментом.
  5. Резьба для болтов сломана (или изношена в процессе эксплуатации).К этому могли привести ошибки при установке и длительная эксплуатация автомобиля. Лучшее решение здесь - замена маховика. Но по возможности можно нарезать новую резьбу и произвести балансировку. Кстати, последняя работа очень кропотливая и не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Особенности замены маховика на ВАЗ-2101-2107

Итак, когда появились серьезные проблемы (мы описали их выше), вы решили установить новый маховик. Есть два варианта - доверить мастерам на СТО или все делать самому.Рассмотрим бюджетный вариант - самостоятельная замена. И действительно, зачем тратить лишние деньги, если в такой работе нет трудностей?

Действуйте в следующей последовательности:

  1. Подготовьте инструмент, необходимый для замены маховика. Все, что вам понадобится, это динамометрический ключ, отвертка (желательно с толстой трубкой) и набор торцевых ключей.
  2. Снимите коробку передач. В противном случае маховик будет недоступен.
  3. Снимите крышку сцепления с маховика. Вместе с ними снимаем оба диска (нажимной и ведомый).

  1. Надежно закрепите маховик с помощью мощной отвертки, чтобы он не вращался.
  2. Снимите шесть болтов крепления диска.
  3. Демонтируйте маховик (после снятия болтов он должен легко выйти из вала). При снятии держите опорную шайбу (пока отложите в сторону). Обратите внимание, что на маховике есть специальная отметка, расположение которой необходимо запомнить. При установке нового узла убедитесь, что этикетка находится на том же месте (это очень важный момент).
  4. Установите новый маховик и убедитесь, что его метка находится в правильном положении.

  1. Ставим все на место в обратной последовательности - вкручиваем болты маховика, надеваем крышку сцепления и возвращаем коробку передач на место. Обратите особое внимание на затяжку болтов - их нужно затягивать не по одному (как делают многие новички), а «крест-накрест». Такой подход позволяет избежать случайного наклона маховика.

В процессе установки обязательно учтите некоторые рекомендации:

Во-первых, снимая маховик, старайтесь не допускать проворачивания коленвала автомобиля.В противном случае у вас будет больше работы;

Во-вторых, если коленчатый вал все еще смещен, установите поршень 4-го цилиндра в положение верхней мертвой точки.

После установки поршня в верхнюю мертвую точку установите маховик только меткой вверх (руководствоваться предыдущими эскизами уже нельзя).

Выход

Почему-то многие начинающие автолюбители ужасно боятся работы по замене маховика. Но здесь нет ничего сложного.Самая трудоемкая часть работы - это удаление контрольной точки. Но здесь главное - внимание и строгое соблюдение инструкции по эксплуатации. Вся работа занимает не более 2-4 часов. В этом случае можно сэкономить 3-4 тысячи рублей, которые обязательно запросят на СТО. Здесь главное - уверенность в себе, предельное внимание и неукоснительное соблюдение проверенного временем алгоритма. Удачи.

Маховик от автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен на нем шестью болтами: 1 - коронная шестерня; 2 - болт крепления; а - поверхность трения.
Вам понадобятся: отвертка, торцевой ключ «17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. Раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите крышку сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. Раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, прижав отвертку к зубчатому венцу и поддерживая его на установленном болте и сошке рулевого механизма, и открутите шесть болтов крепления маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние коронной шестерни; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности сопряжения маховика с коленчатым валом и диском сцепления не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности маховика 3 под диском сцепления отшлифуйте эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифовать поверхность 2, соблюдая размер (0.5 + 0,1) мм и обеспечение параллельности поверхностей 2 и 3 поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он балансируется с коленчатым валом в сборе, поэтому его необходимо устанавливать строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике и сделана отметка в виде конического отверстия, которое при установке должно быть ориентировано в том же направлении, что и цапфа кривошипа четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивался, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»). и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой и вертикально вверх. Затяните болты крепления маховика равномерно крест-накрест моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля, поэтому при сильном износе маховика или неправильной установке автомобиль начинает буксовать при трогании с места - это означает, что при трогании с места или за рулем, обороты двигателя будут подскакивать, а сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном принесет удовольствие и только дискомфорт.

Примечание!
Для замены потребуется запастись: отверткой, а также торцевым Г-образным ключом и, по возможности, взять с собой динамометрический ключ!

Когда нужно менять маховик?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

Как будет вести себя автомобиль при изношенном маховике?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, - это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки передач»)

3) Затем закрепите маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом снимите все шесть болтов, которыми маховик крепится к двигателю автомобиля.

Примечание!
Болты выкручиваем крест-накрест, так будет намного удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Примечание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на отметку «на фото обозначена буквой А» перед тем, как снимать ее, а затем запомните или сделайте снимок того, как устанавливается маховик относительно этой отметки, чтобы установить новый маховик аналогично! (Обязательно прочтите абзац «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый. (Определите эту позицию по метке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. А когда все болты затянуты, проверьте, как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Примечание!
Но если коленчатый вал все же провернуть, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ - верхняя мертвая точка»! (Информацию о том, как установить поршень в верхнюю мертвую точку, см. В статье «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ»)

После установки поршня установите новый маховик на место строго вертикально меткой вверх и ничего больше!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также коронная шестерня и все шесть крепежных болтов?
Ответ: A - Поверхность трения маховика.
1 - Зубчатая коронка.
2 - Болты крепления маховика.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние коронной шестерни; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности сопряжения маховика с коленчатым валом и диском сцепления не должны иметь царапин, потертостей и быть идеально ровными. При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, удалив слой металла толщиной не более 1 мм.Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установить маховик на оправку, центрируя его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение более 0,1 мм.

Рисунок: 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 - поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 - поверхность крепления сцепления; 3 - опорная поверхность диска сцепления

Ваз 2101 стартер крутит но не заводится.

Двигатель теплый или горячий

Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым двигатель не запускается.

В общем, у этой проблемы два направления: без бензина и без искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления - инжекторный и карбюраторный.Мы сосредоточимся на них.

Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

  • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр засох, то стоит поискать причину в утечке воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
  • Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите для начала впускной патрубок. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, значит, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, необходимо пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать насос 5-6 раз. После выполнения таких действий в насосе должно быть создано разрежение. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
  • Когда топливный насос работает нормально и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимите крышку воздушного фильтра, а затем попросите помощника заглянуть во впускной коллектор.Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При этом топливо необходимо залить в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто нет.


Теперь разберемся, почему двигатель ВАЗ карбюраторного типа не заводится, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.
  • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника посмотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую ​​свечу следует заменить.
  • Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки.Он должен быть надежно запломбирован, контакт нельзя смазывать. В идеале проложите отдельный кабель к двигателю. Желательно сечением не менее 12-15.
  • Если искры все равно нет, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикрепляем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, может чуть больше . Затем поворачиваем стартер, чтобы увидеть, есть ли искра. Если да, то неисправность кроется в трамблере. Мы еще вернемся к этому моменту.
  • Когда искры нет, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода. «Если нет напряжения, то дело либо в замке зажигания. , а названия, в группе контактов, или в проводе, или в колодке Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 замка зажигания.
  • Ну вернемся к неисправности трамблера. проверьте зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть.Он должен быть 0,4 мм.
  • Также нужно проверить исправность резистора, который установлен в слайдере.
  • Если все в порядке, значит надо.

На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, поступает бензин, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. В двигателе «Жигули» не должно быть меньше 11.

Форсунка ВАЗ 2107 не заводится


С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится при выходе из строя системы зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:
  • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, правильно ли она работает.
  • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые вы должны попробовать для проверки, но самый надежный - пойти в магазин и сдать его на проверку с чеком. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут это делать, но большинство согласится.
  • Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автолюбителей.Блок управления содержит два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.
Если с искрой все в порядке, проверьте питание двигателя. Снова откручиваем свечи и смотрим, мокрые ли они.
  • Если свечи сухие, то сначала нужно посмотреть, подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем с одного разъем, подсоединяем щупы тестера к разъему и массе.
  • После того, как вы убедились в этом, нужно измерить давление в топливной рампе.
  • Скорее всего, это вина. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
  • Топливный насос проще проверить, заменив его заведомо исправным, как и модуль зажигания.

Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет


Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет.Чаще всего это связано с низким давлением в рейке. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что в таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже говорилось о красной искре, так вот, на холодной они могут быть нормальными, но под действием температуры становятся «пробитыми».

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - в конце концов, время, которое у вас есть, - это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая штанина штанины могут сорвать деловую встречу, то что уж говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он сам - на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и ... Какого черта ... Еще раз. Подробнее ... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ - вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину... »), либо беда с аккумулятором - отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - этаким на 300 ампер - найти несложно, особенно если заранее знать где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай - отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затянуть крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса) этими методами не заведется. Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может повредить компьютер (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или хилому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания - там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра ...

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оборудован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть - низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая - повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первая ступень ... Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе - это тот, который соединяет катушку с распределителем.Наконечник провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения) и закрепить так, чтобы оставался зазор 5–7 мм между кончиком и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод - если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей - он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно - есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, протрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Проверить максимально натянутые провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный - вы на правильном пути. Правда, свечи надо вывернуть, почистить и просушить - в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно придется вывернуть, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

После того, как вы добрались до этапа снятия свечи зажигания, вполне эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. В этом случае звук двигателя будет очень необычным - не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» нет искры. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка - поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и ... (см. Выше).

Не давить на пол - не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель, даже если треснет, все равно не запустится. Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем - энергосистемой, т.е. подача топлива к двигателю.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное - значит, она родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке - вы можете полностью продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку. В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным - вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр - герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей - «Бери другую машину ...».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина все равно не заводится - стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового чехла, закрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы - ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока - такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар - имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение - к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° С и не менее 3 часов при –20 ° С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 ... Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверьте уровни тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверить целостность проводки. Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 ... Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после запуска двигателя. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
- не работает система запуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина - неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвиток или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины стартера водить машину.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки - шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер на 12 В или контрольная лампа с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания из исходного положения в чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливаться водой при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверьте провода от распределителя до переключателя и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток в систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой - к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться - скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, обрыва контакта с углем внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз. 9

8. Установите крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор распределителя (бегунок). Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может оборваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку гаечным ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут вентиляционного шланга картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий ... В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из опрыскивателя ускорительного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращайтесь в автосервис - игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

Прошло не менее 6 часов с момента выключения двигателя при температуре наружного воздуха +20 ° С и не менее 3 часов при –20 ° С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для запуска двигатель, используйте воздушную заслонку карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 ... Измерьте уровень масла щупом. Он должен находиться между отметками MAX и MIN.

3. Проверьте уровни тормозов и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше отметки MIN.

4. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на утечки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверить целостность проводки.Проверить посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика распределителя, свечи зажигания.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, залить бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 ... Не закрывая капот (в случае дождя или снега закройте крышку капота), сесть за руль.

Капот лучше всего закрывать после запуска двигателя.Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
- не работает система запуска;
- не работает система зажигания ;
- не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неисправности в системе запуска

Неисправности в системе запуска проявляются в ненормальной работе стартера. Выделяют пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны множественные щелчки. Причина - неисправность удерживающей катушки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что аккумулятор разряжен, разорваны контактные соединения, сгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвиток или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины стартера водить машину.

5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше проверять степень разряда АКБ можно было только с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оборудован высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания.На высоковольтные провода подается напряжение около 40000 В, и хотя при малом значении тока это не опасно для жизни, возможное поражение электрическим током при проверке системы зажигания может привести к серьезным последствиям. Поэтому, если вы работаете с высоковольтным проводом при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз («ручной тормоз») включенным.

Для проверки потребуются отвертки - шлицевые и крестовые, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер на 12 В или контрольная лампа с двумя подключенными к нему проводами. Вы также можете использовать автомобильный перевозчик, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

Как можно скорее переместите катушку зажигания из исходного положения в чашку левой передней стойки (см. Пунктирную стрелку). Катушка будет меньше заливаться водой при движении по глубоким лужам, и к ней будет легче получить доступ.

2. Проверьте провода от распределителя до переключателя и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие выключатель и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверить, подается ли ток в систему зажигания. Подключите один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+ B» катушки, а другой - к «массе».

Напряжение больше 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. Пункт 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+ B» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Учтите, что теперь, чтобы выключить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к «+» клемме АКБ замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться - скорее всего, проводка замыкается «на массу».

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания. Вставьте запасную свечу в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между наконечником провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем переключателя при работающем двигателе.

Нет ли искры между электродами свечи?

Да: см. Пункт 7

6. Возможная неисправность выключателя, датчика Холла в трамблере или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, открутив два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на предмет повреждений (трещин, сколов, обрыва контакта с углем внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. Поз. 9

8. Установите крышку.

9. Проверить, не поврежден ли ротор распределителя (бегунок). Иногда выходит из строя сопротивление шумоподавления в роторе. Также известны случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может оборваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

У вас есть сомнения? Заменить ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружиной от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуй завести двигатель.

Двигатель работает?

№: см. Пункт 12

11. Bon Voyage!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или изолированные плоскогубцы.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Есть искра?

№: см. Поз. 14

13. Заменить свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, как говорится, с исправной машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать установить не новый, а проверенный, «с работающей машины».

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке энергосистемы не курите и не используйте открытое пламя!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку гаечным ключом «10» и ослабив пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут вентиляционного шланга картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий ... В первом случае откройте воздушную заслонку. Надавите на привод дроссельной заслонки карбюратора рукой.

Тонкая струйка бензина из опрыскивателя ускорительного насоса?

№: см. Поз. 4

3. Возможно, в карбюраторе есть газ. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с соленоида холостого хода. клапан.

Очень осторожно, избегая бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже разъема на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень нормальный?

№: см. Поз.7

6. Установите крышку карбюратора и прижмите по диагонали 2–3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажав педаль газа, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установите крышку карбюратора, не закрепляя ее. Осторожно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте вручную прокачать бензин. Если нет, слегка проверните коленчатый вал стартером и попробуйте еще раз. Если карбюратор начинает интенсивно заправляться бензином, установите крышку карбюратора на место и прижмите ее 2–3 винтами по диагонали. Попробуй завести двигатель. Если двигатель заводится, обращайтесь в автосервис - игольчатый клапан карбюратора зависает.

8. Если вы не можете перекачивать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте зажим резинового шланга, по которому бензин подается в карбюратор. Поворачивая шланг из стороны в сторону, снимите его с штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажать рычаг ручной заправки топливом топливного насоса. Слегка провернуть вал двигателя стартером и повторить попытку.

Бензин идет из шланга?

№: см. Поз.10

9. Выкрутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора ключом на «13».

Осторожно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) из бензобака не идет топливо, забита грязью или замерзла (зимой) газопровод от топливного бака.
Для устранения неполадок обратитесь в автосервис .

Скачать электросхему ВАЗ 2106.

Контактная система зажигания

Электросхема ВАЗ 2106 довольно проста.Элементы этой разводки соединяются по однопроводному принципу. То есть отрицательные контакты электрических устройств подключены к массе автомобиля. Соединение между проводами обеспечивается только положительными клеммами.

Электронное устройство электромонтажа автомобиля

Такая электрическая проводка обычно называется классической по нескольким причинам:

  • электрические цепи запускаются непосредственно через выключатель зажигания;
  • аккумулятор подключается непосредственно к блоку предохранителей;
  • корпуса, проводящие ток, расположены в ключевых узлах.

Примечание: Если вышла из строя одна из систем, то в первую очередь необходимо поискать поломку в замке зажигания или в контактных группах.

Принципы работы электрооборудования ВАЗ 2106

Существует четыре режима работы замка зажигания. Каждая фаза имеет различную функциональность:

  1. Фаза «0». В этом режиме запитаны только провода 30 и 30/1. Остальные функции не работают;
  2. Фаза «1». Ходовые огни, противотуманные фары, дворники, двигатель печки работают;
  3. Фаза «2».Начинают работать поворотники, панель приборов и система зажигания;
  4. Фаза «3». На этом этапе стартер запускает автомобиль.

Некоторые автомобили ВАЗ 2106 имеют дополнительные аксессуары, такие как отопительный комплекс, автоматические омыватели и прочее. Запуск этих надстроек происходит в фазах 1 и 2.

Аварийная система, звуковой сигнал, стоп-сигналы, прикуриватель, подсветка приборов работают в непрерывном режиме, то есть независимо от положения ключа на любой фазе.

Блок безопасности - это элемент электропроводки. К сожалению, это не соответствует требованиям, предъявляемым современными специалистами.

  • предохранитель и розетка соединены ненадежно, что приводит к ожогам;
  • защитный элемент нагревается во время использования.
  • это очень плохо для ближайших гнезд;

Коммерческие предохранители обычно ненадежны. Из-за этого стоит регулярно проверять.

На заметку.На ВАЗ-е 2106 используются «жучки». Они опасны тем, что существует достаточно высокий риск короткого замыкания, которое может привести к возгоранию транспортных средств.

Следовательно, для большей безопасности необходимо заменить жуки предохранителями ножевого типа. Их особенности:

  • стабильная связь с другими элементами;
  • плавкий элемент залит поливинилхлоридом;
  • уменьшение тепла за счет рассеивания тепла за счет увеличения площади контакта.

Замок зажигания

Также можно провести работы по замене системы зажигания в домашних условиях.Но если вы не уверены в своих силах, то можете обратиться в сервис. Стоимость ремонта будет не очень высокой.

Система зажигания состоит из следующих частей:

  • сам корпус;
  • токоприемник дисковый;
  • ядро;
  • ролик;
  • втулка для соединительных контактов;
  • блок.

Таким образом, электрооборудование ВАЗ 2106 достаточно простое и уход за ним также не составит труда даже новичку в автомобильном деле.

На автомобилях ВАЗ 2106 схема подключения включает более десяти различных узлов и модификаций общей сети. Владельцу автомобиля необходимо разобраться в этом вопросе, чтобы при необходимости отремонтировать и провести диагностику электросети.

[Скрыть]

Общая схема ВАЗ 2106 с описанием

Начнем с описания обозначений общей схемы подключения и оборудования ВАЗ 2106:

  • 1 - передние и габаритные фонари;
  • 2 - подфарники, расположенные непосредственно под оптикой;
  • 3 - приборы наружного освещения;
  • 4 - приборы освещения салона;
  • 5 - элементы для подключения звуковых импульсных устройств;
  • 6 - электродвигатель блока питания системы охлаждения вентиляционного устройства «Шестерки»;
  • 7 - контроллер, предназначенный для автоматического включения электродвигателя вентилятора;
  • 8 - реле включения звуковых устройств;
  • 9 - реле защиты электрической цепи двигателя вентилятора;
  • 10 - устройство регулировки параметра напряжения;
  • 11 - катушка зажигания, расположенная в моторном отсеке;
  • 12 - электродвигатель системы омывания лобового стекла;
  • 13 - контроллер, контролирующий объем тормозного расходного материала;
  • 14 - распределитель распределительного устройства систем зажигания;
  • 15 - электродвигатель системы стеклоочистителей, предназначенный для включения дворников;
  • 16 - свечи зажигания;
  • 17 - контроллер светового индикатора давления жидкости двигателя;
  • 18 - контроллер, предназначенный для контроля уровня давления моторной жидкости;
  • 19 - регулятор уровня температуры хладагента в системе охлаждения;
  • 20 - источник освещения моторного отсека;
  • 21 - электромагнитный клапан карбюраторного устройства;
  • 22 - генераторный агрегат, предназначенный для выработки напряжения при движении и подзарядке аккумуляторной батареи;
  • 23 - аккумулятор;
  • 24 - реле защиты от перенапряжения контрольной аккумуляторной батареи;
  • 25 - реле электрической цепи включения приборов ближнего света;
  • 26 - реле электрической цепи включения приборов дальнего света;
  • 27 - реле стеклоочистителя;
  • 28 - блок вспомогательный с предохранителями;
  • 29 - основной пластиковый модуль с элементами безопасности;
  • 30 - источник света устройства включения заднего хода;
  • 31 - выключатель контрольной лампы ручного тормоза, расположенный на панели приборов;
  • 32 - розетка для подключения переносного источника света;
  • 33 - прерыватель указателей поворота и световой сигнализации;
  • 34 - электродвигатель системы отопления салона;
  • 35 - выключатель тормозного сигнала;
  • 36 - реле линии питания системы обогрева заднего стекла;
  • 37 - добавочный резисторный элемент системы обогрева электродвигателя;
  • 38 - световой индикатор системы освещения багажного отделения;
  • 39 - выключатель внешних осветительных приборов, расположенный на центральной консоли в салоне автомобиля;
  • 40 - переключатель включения и выключения системы обогрева заднего стекла;
  • 41 - замок зажигания;
  • 42 - устройство включения освещения осветительных приборов, используется для включения дальнего и ближнего света;
  • 43 - рычаг включения поворотных огней;
  • 44 - выключатель звукового сигнала, установлен на руле в салоне;
  • 45 - рычаг включения и переключения режимов работы системы стеклоочистителей;
  • 46 - выключатель системы омывания лобового стекла;
  • 47 - коммутационное устройство включения подсветки пульта управления;
  • 48 - выключатель включения и выключения светового сигнала;
  • 49 - прикуриватель;
  • 50 - выключатель системы отопления в салоне;
  • 51 - контрольный световой индикатор объема рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы;
  • 52 - коммутационные устройства световых приборов сигнализации открытых входных дверей;
  • 53 - световая сигнализация передних открытых дверей;
  • 54 - коммутационные аппараты осветительных приборов, установленных в входных дверях;
  • 55 - регулятор объема топлива со световым индикатором запаса бензина в баке;
  • 56 - регулятор уровня температуры хладагента в холодильной системе;
  • 57 - индикатор индикации давления моторной жидкости со световым прибором;
  • 58 - тахометр для считывания данных с коленчатого вала и определения оборотов двигателя;
  • 59 - контрольная световая сигнализация включения ручного тормоза;
  • 60 - световой индикатор определения заряда аккумулятора;
  • 61 - индикатор воздушной заслонки карбюраторного двигателя, также называемый аспирационным;
  • 62 - спидометр, отображающий информацию о скорости автомобиля;
  • 63 - контрольный световой индикатор включения внешних осветительных приборов;
  • 64 - световой индикатор включения фонарей поворотных огней;
  • 65 - световой индикатор включения дальнего света оптических приборов;
  • 66 - реле прерывания светового устройства приведения в действие ручного тормоза;
  • 67 - устройство включения контрольной лампы всасывания, установленное на силовых агрегатах карбюратора;
  • 68 - часы, расположенные в салоне автомобиля;
  • 69 - коммутационные устройства включения и выключения осветительных приборов, установленных в задних дверях;
  • 70 - источники света в салоне автомобиля;
  • 71 - прибор обогрева заднего стекла;
  • 72 - световой индикатор освещения багажного отделения;
  • 73 - регулятор объема и резерва топлива, расположенный в топливном баке ВАЗ 2106;
  • 74 - приборы заднего освещения, оптические приборы освещения номерного знака автомобилей.

Схема подключения ВАЗ 2106 из отдельных узлов

Ниже представлены схемы подключения ВАЗ 2106 в цветных фото и картинках. Каждая система снабжена схемой электрооборудования, которая позволяет выполнять проводку и электрические соединения.

Схема подключения генератора

Схема генераторного агрегата «шестерка»

Обозначение элементов проводки генераторного агрегата:

  • 1 - аккумулятор;
  • 2 - генераторная установка «шестерка»;
  • 3 - регулирующее устройство, предназначенное для регулирования параметра рабочего напряжения;
  • 4 - замок;
  • 5 - пластиковый модуль с элементами безопасности;
  • 6 - контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
  • 7 - реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

Схема подключения стартера


Схема подключения стартера на ВАЗ 2106

Электропроводка «шестерки» для запуска силового агрегата привязана к стартовому устройству:

  • 1 - стартерное устройство автомобиля;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - генераторная установка;
  • 4 - замок зажигания.

Символ P1 обозначает втягивающую обмотку реле, а символ P2 обозначает удерживающую.

Схемы подключения контактной и бесконтактной систем зажигания

В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может оснащаться контактной или бесконтактной системой зажигания.Оба варианта имеют определенные отличия, указанные на схемах ниже.

Контактная система зажигания 2106

Обозначение узла:

  • 1 - свечи зажигания;
  • 2 - распределитель;
  • 3 - выключатель зажигания;
  • 4 - катушка;
  • 5 - переключатель;
  • 6 - генератор;
  • 7 - аккумулятор.
Схема бесконтактной СЗ на «шестерку»

Обозначение узла:

  • 1 - аккумулятор;
  • 2 - генератор;
  • 3 - замок зажигания;
  • 4 - катушка;
  • 5 - переключатель;
  • 6 - датчик распределителя;
  • 7 - свечи.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010


Цепь управления клапаном карбюраторного устройства 2106

Обозначение узла:

  • 1 - концевой выключатель карбюраторного агрегата;
  • 2 - непосредственно сам клапан двигателя;
  • 3 - модуль управления карбюраторным агрегатом;
  • 4 - катушка зажигания;
  • 5 - коммутационный аппарат;
  • 6 - выключатель зажигания, замок.

Схема подключения указателей поворота и сигнализации


Схема указателей поворота и световой сигнализации

Обозначение узла:

  • 1 - осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - автогенератор;
  • 4 - габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
  • 5 - основной монтажный модуль с элементами безопасности;
  • 6 - блок управления вспомогательный с предохранителями;
  • 7 - замок зажигания;
  • 8 - устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне на центральной консоли;
  • 9 - устройство включения и выключения поворотных огней;
  • 10 - прерыватель для мигающих указателей поворота и световых сигналов;
  • 11 - спидометр, снабженный контрольным световым индикатором включения поворотников;
  • 12 - световые приборы указателей поворота в задней оптике.

Схема включения звукового сигнала


Схема включения и выключения звукового импульса

Описание основных элементов данного элемента электрической схемы:

  • 1 - звуковые устройства, воспроизводящие импульсы;
  • 2 - реле активации звуковых импульсов, предохраняет электрическую цепь от перенапряжения;
  • 3 - выключатель звуковых импульсов;
  • 4 - монтажный модуль с элементами безопасности;
  • 5 - генераторная установка ВАЗ 2106;
  • 6 - аккумулятор.

Схема включения электродвигателя отопителя


Схема включения электродвигателя отопительной установки

Обозначение элементов системы включения электродвигателя отопительного агрегата:

  • 1 - электродвигатель отопительной системы;
  • 2 - добавочный резисторный элемент;
  • 3 - коммутационное устройство электродвигателя печки в автомобиле;
  • 4 - модуль безопасности;
  • 5 - замок;
  • 6 - генераторный агрегат;
  • 7 - аккумулятор.

Модификации

Различные модификации ВАЗ 2106 могут оснащаться дополнительным электрооборудованием. В этом случае проводка прокладывается дополнительно, а общая схема комплектуется другими составляющими.

Схема включения стеклоподъемников передних дверей


Схема включения стеклоподъемников

Описание элементов:

  • 1 - главный модуль безопасности;
  • 2 - реле для защиты ЛЭП установленных доп. Стеклоподъемников;
  • 3 - устройство переключения стеклоподъемника, установленное на левой двери;
  • 4 - аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
  • 5 - электродвигатель левого стеклоподъемника;
  • 6 - вспомогательный модуль с элементами безопасности;
  • 7 - замок зажигания.

Клемма A подключается к клемме 30 генераторной установки, клемма B - к переключателю освещения панели. Выход B - это обозначение разъемов в моторном блоке системы.

Видеоканал Vvideo продемонстрировал процедуру установки и подключения.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора


Доработанная схема управления клапаном карбюратора

Модифицированная схема управления клапаном карбюратора имеет несколько отличий:

  • 1 - выключатель или замок зажигания;
  • 2 - генераторная установка для питания оборудования напряжением;
  • 3 - аккумулятор;
  • 4 - катушка зажигания;
  • 5 - узел переключения, расположенный в моторном отсеке;
  • 6 - модуль управления;
  • 7 - сам клапан карбюраторной установки;
  • 8 - концевой выключатель карбюраторного устройства.

Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя


Схема электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Описание узлов:

  • 1 - генераторный агрегат, установленный под капотом;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - замок или замок зажигания;
  • 4 - основной модуль с элементами безопасности;
  • 5 - реле защиты линии питания электродвигателя системы включения вентилятора охлаждения силового агрегата;
  • 6 - контроллер включения вентиляционного устройства;
  • 7 - сам вентилятор;
  • 8 - дополнительный модуль безопасности.

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106

«Шестерка» оснащена модулем безопасности, обозначения его составных частей приведены ниже.

Видео "Самостоятельная замена колодки предохранителей"

Пользователь Раманыч наглядно показал, как можно заменить колодки предохранителя на "шестерке".

Электропроводка ВАЗ 2106 устроена по принципу однопроводности, что означает ситуацию, когда все потребители тока запитаны массой автомобиля.IN в данном случае выполняет роль второго провода (минус). Соответственно, все электрические компоненты изготавливаются и подключаются под конкретную модель работы.

Особенности электромонтажа «классических» моделей

Основные характеристики электросхемы ВАЗ 2106 следующие:

  • активация электрических цепей непосредственно через замок зажигания;
  • подключение к АКБ с участием блока предохранителей;
  • токопроводящие тела узловых узлов.

Таким образом, в случае выхода из строя какой-либо системы, желательно искать неисправности непосредственно с замка зажигания и контактной группы.

Роль этого узла следующая:

  • управляет системой зажигания автомобиля;
  • играет противоугонную, в том числе охранную;
  • позволяет буксировать неисправный автомобиль с включенной «аварийной».

Причины ремонта замка зажигания

Замок зажигания «шестерка» имеет 4 режима с разным функционалом:

  1. Режим «0» позволяет подавать только провода 30 и 30/1.Остальные функции отключены.
  2. Режим «I» дает возможность управлять ходовыми огнями, приводом дворников, двигателем печки.
  3. Режим «II» - в этом случае проводка на ВАЗ 2106 активирует поворотники, панель приборов и систему зажигания.
  4. Положение «III» ключа подает питание на клеммы 30/1 и 30-INT. Стартер автомобиля исправен.

Замена замка зажигания своими руками может потребоваться по нескольким причинам:

  • Во-первых, это возможно в случае утери ключей.
  • Во-вторых, со временем изнашивается ГБЦ, а это влияет на запуск двигателя.
  • Кроме того, могут быть проблемы с группой контактных проводов, которые могут привести к.

Совет: Кстати, эту работу выполнить самостоятельно несложно, хотя цена на услуги автоэлектрика тоже не будет запредельной. Для того, чтобы выполнить данные виды работ, заранее подготовьте шило и крестовую отвертку (ну и новый выключатель зажигания, если нужно).

И состоит из следующих элементов и деталей:

  • корпус замка;
  • контактный диск;
  • стержень запорный;
  • ролик и контактная втулка;
  • блок.

Проверка работы трамблера

Как поменять замок

Демонтаж старого агрегата

Инструкция по самостоятельной замене замка зажигания будет выглядеть примерно так:

  • отсоединить аккумулятор;
  • откручиваем винты крепления пластикового кожуха под рулевой колонкой и снимаем его;
  • выключите противоугонное устройство, для чего нужно вставить ключ в положение «0»;
  • проводка ВАЗ 2106 требует снятия замка - для этого вставляем шило в отверстие и отламываем защелку;
  • после того, как вы сняли фиксатор (см. Видео), настоятельно рекомендуется промаркировать контактные провода, чтобы не перепутать их при повторном подключении;
  • поставил новый замок в обратном порядке.

Замена контактной группы

Электросхема ВАЗ 2106 разработана таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания. Однако, если вы сможете удалить его, то почти наверняка не сможете вернуть его обратно. По этой причине нам необходимо выполнить все вышеперечисленные операции.

Важно! После снятия блокировки, мы снять стопорное кольцо со своей стороны задней и установить новую контактную группу (как на фото).


Приобретать только качественные запчасти рекомендуется, причем лучше это делать у проверенных автосалонов, так как сегодня в продаже много подделок. Отличительными свойствами оригинального замка зажигания станут следующие характеристики:

  • корпус отформован аккуратно и с ровными краями;
  • верх замка сшит ровным швом;
  • широкую голограмму нельзя сорвать, не разрушив ее;
  • свободный ход ключа в личинке, без помех.

Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Еще один интересный вариант тюнинга классических моделей - установка зажигания бесконтактного типа. Однозначно, машина от такого нововведения только выигрывает - двигатель работает ровнее, пропадают провалы при разгоне , двигатель в холодное время года заводится намного проще. Кроме того, есть экономия, связанная с расходом топлива.

В данном случае схема подключения ВАЗ 2106 практически идентична: основные отличия - наличие датчика пульса и отсутствие распределителя.Во время работы двигателя датчик вырабатывает импульсы, которые поступают на транзисторный ключ.

Уже с его помощью генерируются другие импульсы, характерные для первичной обмотки на катушке. При прерывании вторичная обмотка вырабатывает ток высокого напряжения. С контакта распределителя ток подается на свечи зажигания в необходимой последовательности.

Итак, вы получаете комплект бесконтактного зажигания для ВАЗ «классика», который по своим характеристикам должен соответствовать двигателю автомобиля. Далее нам понадобится схема подключения ВАЗ 2106.

В комплект такого зажигания должны входить следующие запчасти:

  • коммутационный блок;
  • катушка;
  • комплект высоковольтной проводки;
  • свечи зажигания - ДВРМ;
  • соединительный провод.

Этапы работ

Для успешной замены бесконтактного зажигания важно придерживаться принципов соблюдения правильной технологии работы. Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.Любой вид ремонта электрооборудования всегда должен начинаться с этого действия.

Тут на помощь придет проводка от ВАЗ 2106:

  1. Отсоедините провода и главный высоковольтный провод от катушки зажигания.
  2. Снимите крышку распределителя.

  1. Ползунок следует располагать так, чтобы не мешать его необходимым настройкам.
  2. Метка на блоке находится там, где есть прорези в нижней части корпуса распределителя.
  3. Откручиваем гайку и вынимаем старый трамблер со старым контактом системы зажигания.
  4. Перед установкой новой системы откройте крышку обновленного распределителя и установите ползунок в то же положение, что и на старом распределителе. Вы можете вставить его в отверстие в головке блока.
  5. Переместите метку на требуемый уровень и затяните гайки.

Теперь можно собирать, как подсказывает электросхема ВАЗ 21063 - надеть крышку, подключить провода высокого напряжения... Можно приступать к демонтажу старой катушки зажигания (об этом шла речь выше).

  1. Устанавливаем новую катушку и подносим к ней еще одну розетку высоковольтного провода.
  2. Теперь ставим все высоковольтные провода на свои места. Контакт «K» необходим для коричневых проводов новой катушки, а синих проводов пойдут на контакт «B».
  3. Нужно выбрать место для размещения переключателя, чаще это делают в районе бачка омывателя. Крепится на саморезы.

Заменена проводка ВАЗ 2106, можно стянуть провода изолентой. Осталось запустить двигатель и исправить работу системы зажигания.

Примечание! Если мотор вашей «шестерки» стал работать с перебоями и с перебоями, и это тоже сопровождается потерей мощности, то причиной запросто могут стать пропуски зажигания.

Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, - это целостность проводки, в том числе высоковольтной, а также исправность других элементов системы зажигания.Свечи зажигания испытываются на отдельном стенде. В некоторых случаях причиной может быть неисправный генератор ВАЗ 2106 и проводка к нему.

Заключение

Как видите, в уходе за автоэлектриком нет ничего сложного. Важно только грамотно и аккуратно выполнить всю работу. Таким образом, вы продлите жизнь своему железному другу ... Удачи на дорогах!

Автомобиль модели ВАЗ-2106 начал выпускаться в 1976 году. Он отличался от своего предшественника ВАЗ-2103 более мощным двигателем, объем которого 1.6 литров, с доработанным кузовом и салоном. На момент публикации это была самая престижная и комфортабельная машина. Ниже представлена ​​качественная цветовая схема электрооборудования отечественного легкового автомобиля ВАЗ-2106. Как и в любом автомобиле, у этой модели могут быть сбои в электрической цепи, поэтому электрическая схема будет незаменима для выявления и устранения подобных проблем. С его помощью можно узнать, где именно в электрической цепи произошла поломка, и произвести соответствующий ремонт.Вы можете узнать, какая лампа на панели приборов или фаре не работает, какой датчик вышел из строя, устранить поломку генератора, проверить предохранители и другие ремонтные действия, исходя из предоставленной информации.

Схема ВАЗ 2106

1 - указатели поворота боковые; 2 - подфарники ВАЗ-2106; 3 - внешние фары; 4 - внутренние фары; 5 - звуковые сигналы; б - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 - датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 - реле включения звуковых сигналов; 9 - реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 - регулятор напряжения; 11 - катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 - электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 - датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 - распределитель зажигания; 15 - электродвигатель стеклоочистителя; 16 - свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 - датчик контрольной лампы давления масла; 18 - датчик указателя давления масла; 19 - указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 - лампа моторного отсека; 21 - электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 - генератор; 23 - стартер; 24 - аккумуляторная батарея; 25 - реле контрольной лампы заряда АКБ; 26 - реле включения ближнего света фар; 27 - реле включения дальнего света фар; 28 - реле стеклоочистителя; 29 - дополнительный блок предохранителей; 30 - блок главных предохранителей; 31 - выключатель света заднего хода; 32 - контрольная лампа переключателя стояночного тормоза; 33 - патрон переносной лампы; 34 - реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 - электродвигатель отопителя; 36 - выключатель стоп-сигнала; 37 - реле обогрева заднего стекла *; 38 - резистор электродвигателя отопителя; 39 - лампа освещения перчаточного ящика; 40 - выключатель наружного освещения; 41 - выключатель обогрева заднего стекла *; 42 - выключатель зажигания ВАЗ 2106; 43 - выключатель ближнего света; 44 - переключатель указателей поворота; 45 - выключатель звукового сигнала; 46 - выключатель стеклоочистителя; 47 - выключатель омывателя ветрового стекла; 48 - выключатель (регулятор) осветительных приборов; 49 - выключатель аварийной сигнализации; 50 - прикуриватель; 51 - выключатель отопителя; 52 - контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 - выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 - фонари, сигнализирующие об открытых передних дверях; 55 - выключатели света, расположенные в стойках передних дверей; 56 - указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 - манометр масла с контрольной лампой; 59 - тахометр; 60 - контрольная лампа стояночного тормоза; 61 - контрольная лампа заряда аккумулятора; 62 - контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 - спидометр; 64 - контрольная лампа наружного освещения; 65 - контрольная лампа указателей поворота; 66 - контрольная лампа дальнего света фар; 67 - реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 - выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 - часы; 70 - выключатели света, расположенные в стойках задних дверей; 71 - плафоны; 72 - элемент обогрева заднего стекла; 73 - лампа освещения багажника; 74 - датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 - задние фонари; 76 - подсветка номерного знака.

Модификации

Схема включения стеклоподъемников передних дверей

1 - главный блок предохранителей; 2 - реле стеклоподъемника; 3 - выключатель стеклоподъемника левой двери; 4 - выключатель стеклоподъемника правой двери; 5 - мотор-редуктор стеклоподъемника правой двери; 6 - мотор-редуктор стеклоподъемника левой двери; 7 - дополнительный блок предохранителей; 8 - выключатель зажигания; А - к клемме «30» генератора; Б - к переключателю освещения приборов; Б - условная нумерация заглушек в блоке КПП.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора

1 - выключатель зажигания; 2 - генератор; 3 - аккумуляторная батарея; 4 - катушка зажигания; 5 - выключатель; 6 - блок управления; 7 - электромагнитный клапан карбюратора; 8 - концевой выключатель карбюратора.

Двигатель вентилятора охлаждения двигателя

1 - генератор; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - выключатель зажигания; 4 - главный блок предохранителей; 5 - реле включения электровентилятора, 6 - датчик включения электровентилятора; 7 - электровентилятор; 8 - дополнительный блок предохранителей

Предохранители и реле ВАЗ 2106

  • No. 1 защищает цепи звукового сигнала, часов, стоп-сигналов, прикуривателя, сигнальных ламп открытых передних дверей. Номинальный ток предохранителя 16А.
  • №2 защищает цепи омывателя лобового стекла, дворники (дворники), электродвигатель отопителя ВАЗ 2106. Номинал предохранителя 8А.
  • №3 левая фара дальнего света, а также контрольная лампа дальнего света в спидометре (синяя). Номинальный ток предохранителя 8А.
  • №4 защищает правый дальний свет фар. Номинальный ток предохранителя 8А.
  • №5 защищает левую фару ближнего света от короткого замыкания. Номинал 8А.
  • № 6 защищает цепь правой фары ближнего света. Номинал 8А.
  • № 7 защищает цепь освещения багажника, приборы, номерной знак, прикуриватель, левый передний габаритный фонарь и правый задний габаритный фонарь. Номинал 8А.
  • № 8 защищает цепь контрольной лампы габаритных огней, подсветку номерного знака, свет моторного отсека, передний правый габаритный огонь и левый задний габаритный фонарь. Номинал 8А.
  • № 9 защищает цепь тахометра, обмотку реле обогрева заднего стекла, лампу заднего хода, освещение перчаточного ящика, контрольную лампу заряда аккумулятора, стояночный тормоз, уровень тормозной жидкости, регулятор воздушной заслонки карбюратора, масло указатели давления, температуры и уровня топлива охлаждающей жидкости, поворот ... Номинал 8А.
  • № 10 защищает цепи зарядки аккумулятора, а именно цепь возбуждения генератора и реле-регулятора.Номинал 8А.
  • №11, 12,13 в базовой комплектации находятся в резерве и могут использоваться для дополнительного оборудования ... Номинал подбирается в зависимости от потребителя.
  • № 14 служит для защиты цепи обогрева заднего стекла, если он установлен. Номинал 16А.
  • Вентилятор охлаждения двигателя № 15, если он установлен в автомобиле. Номинал 16А
  • № 16 защищает указатель поворота и цепь аварийной сигнализации. Номинал 8А.

Важно не только содержать в чистоте контактные группы, но и использовать предохранители номиналов, рекомендованных производителем. Игнорирование этих требований грозит повреждением электрооборудования.

Электросхема автомобиля ВАЗ-2106 до 1988 г.

1. Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумулятор.
4. Реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2106.
5. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 2106.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 2106.
7. Стартер ВАЗ 2106.
8. Генератор ВАЗ 2106.
9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Звуковые сигналы.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
14. Катушка зажигания ВАЗ 2106.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106.
19. Фонарь капота.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла.
22. Датчик недостаточного давления масла.
23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Электродвигатель очистителя лобового стекла.
25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 2106.
27. Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 2106.
29. Реле выключателя стеклоочистителя.
30. Дополнительный блок предохранителей.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле - прерыватель аварийной сигнализации ВАЗ 2106.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Патрон переносной лампы.
35.Электродвигатель отопителя.
36. Резистор двигателя нагревателя.
37. Часы.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Лампа для освещения бардачка.
40. Прикуриватель.
41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 2106.
42. Выключатель осветительных приборов.
43. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
44. Переключатель указателей поворотов.
45. Выключатель зажигания.
46. Выключатель заднего противотуманного света.
47. Выключатель наружного освещения.
48. Выключатель плафонов в стойках передних дверей.
49. Выключатель ламп сигнализации открытых передних дверей.
50. Фонари, сигнализирующие об открытии передних дверей.
51. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
53. Лампы внутреннего освещения.
54. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
56. Индикатор давления масла с контрольной лампой пониженного давления.
57. Тахометр.
58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
61. Контрольная лампа наружного освещения.
62. Контрольная лампа указателей поворота.
63. Контрольная лампа дальнего света фар.
64. Спидометр.
65. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
66. Реле - прерыватель сигнализации стояночного тормоза.
67. Задние фонари.
68. Подсветка номерного знака.
69. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
70. Лампа освещения багажника.
71. Задние противотуманные фары *.
Нумерация разъемов в блоках: а - стеклоочиститель и реле - выключатель ветрового стекла; б - реле - выключатель сигнализации и указателей поворота;
c - переключатель трехпозиционный.

* Устанавливается на запчасти автомобилей.

Присоединительные размеры к ВАЗ 2106. Контактная система зажигания. Что такое бесконтактное зажигание и его преимущества

Типовая схема подключения ВАЗ 2106 сделана с учетом однопроводного принципа соединения элементов электрооборудования автомобиля.Это означает, что отрицательные контакты электронных устройств выводятся на т. Н. Масса автомобиля, а проводное соединение обеспечивает только положительный полюс.

Электромонтажное устройство автомобиля

Данный принцип интеграции электронных компонентов в электрическую схему работы автомобиля на практике реализуется в следующих типах соединений:

  1. Существующие электрические цепи автомобиля активируются с помощью замка зажигания.
  2. Электронные устройства, обеспечивающие поддержание необходимой степени безопасности при эксплуатации автомобиля, подключены к аккумуляторной батарее через предохранительный блок.
  3. Части корпуса всех агрегатов «шестерки» являются хорошими проводниками тока.

Важно: при проведении ремонтно-профилактических работ на автомобиле требуется обесточить проводку, сняв минусовой провод с клеммы АКБ, иначе несанкционированное прикосновение к контакту АКБ инструментом может привести к короткое замыкание. Для наглядности электронная схема. Электропроводка ВАЗ 2106 размещена на нашем интернет-ресурсе, и автомобилисты могут использовать ее для проведения необходимых испытаний.

При самостоятельном обслуживании автомобиля необходимо определить причину того или иного дефекта в электрических компонентах «шестерки». Устранение неисправности следует начинать с замка зажигания, предназначенного для:

  • Контроль исправности системы зажигания;
  • координация систем безопасности и предотвращения угонов автомобилей;
  • буксирная «шестерка» с исправной «аварийкой».

В автомобиле ВАЗ 2106 схема подключения включает следующие элементы:

  • Аккумулятор с минусовым проводом, контактирующим с кузовом автомобиля;
  • стартер с разъемом «50» от замка зажигания через пусковое реле;
  • генераторное устройство;
  • предохранительный блок;
  • выключатель зажигания;
  • регулирующее реле.

Принцип работы электрооборудования ВАЗ 2106

Замок зажигания имеет 4 положения, при возбуждении каждого из них коммутируются определенные разъемы и контакты:

  1. В положении «0» ток АКБ передается только на разъемы 30 и 30/1, остальные обесточены.
  2. В положении «I» ток подводится к разъемам 30-INT и 30 / 1-15, при этом «габариты» под напряжением, очиститель лобового стекла, вентилятор системы обогрева отопительного комплекса.
  3. В положении «II» контакт 30-50 дополнительно подключается к ранее использованным разъемам. При этом в схему включены система зажигания, стартер, датчики панели, «габаритов» и «поворотников».
  4. В позиции «III» используются только «габариты», клаксон, а также дворники лобового и кормового стекла. В этом случае ток доступен только для разъемов 30-INT и 30/1.

Ряд автомобилей данной марки оснащены такими устройствами, как комплекс обогрева кормовых стекол, электрический омыватель «козырька», реле света и др.Электропитание этих гаджетов осуществляется по отдельной линии через выключатель зажигания в положениях ключа «I» и «II».

Важно: поскольку бачок омывателя изготовлен из материала ПВХ и является диэлектриком, электродвигатель дополнительно снабжен отрицательным проводом и при работе с ним необходимо использовать диэлектрическую защиту на разъемах.

В «шестерке» под током в постоянном режиме работают следующие силовые цепи: звуковой сигнал, стоп-сигналы, «аварийка», розетка прикуривателя, вилка для «переноски», подсветка приборов.Ведущие цепи электрооборудования транспорта подлежат защите плавкими предохранителями, которые расположены в двух специальных блоках (основном и запасном), расположенных со стороны водителя под приборной панелью.

Одним из элементов схемы подключения ВАЗ 2106 является предохранительный блок, конструкция которого не соответствует современным требованиям к составу электронного оборудования. Недостатки:

  • нестабильное соединение предохранителя и розетки приводит к появлению пятен пригорания;
  • во время работы предохранительный элемент подвергается нагреву, что негативно сказывается на соседних монтажных пазах;
  • : низкая стоимость замены предохранителей не гарантирует их надежности, поэтому данный блок следует регулярно проверять.

Использование т. Н. «Жучки» могут вызвать возгорание в автомобиле, потому что высока вероятность короткого замыкания. Существует полностью безопасный вариант модернизации стандартных изделий, в котором должны быть установлены плавкие предохранители, а седла идеально интегрированы в блок безопасности.

Преимущества лезвийных предохранителей:

  • стабильный контакт изделия с точкой крепления;
  • плавкий элемент запаян в прозрачный ПВХ корпус;
  • динамический отвод тепла за счет увеличенной площади контакта.

Важно: генераторная «шестерка», проводка к ней, а также к аккумулятору, стартеру, катушке, реле переключения оптики и некоторым другим элементам не оснащены предохранительными элементами.

На автомобилях ВАЗ 2106 схема подключения включает более десяти различных узлов и модификаций общей сети. Владельцу автомобиля необходимо разобраться в этом вопросе, чтобы при необходимости отремонтировать и провести диагностику электросети.

[Скрыть]

Общая схема ВАЗ 2106 с описанием

Начнем с описания обозначений общей схемы подключения и оборудования ВАЗ 2106:

  • 1 - передние и габаритные фонари;
  • 2 - подфарники, расположенные непосредственно под оптикой;
  • 3 - приборы наружного освещения;
  • 4 - приборы освещения салона;
  • 5 - элементы для подключения звуковых импульсных устройств;
  • 6 - электродвигатель вентиляционного устройства системы охлаждения «шестерки» энергоблока;
  • 7 - контроллер, предназначенный для автоматического включения электродвигателя вентилятора;
  • 8 - реле включения звуковых устройств;
  • 9 - реле защиты электрической цепи двигателя вентилятора;
  • 10 - устройство регулировки параметра напряжения;
  • 11 - катушка зажигания, расположенная в моторном отсеке;
  • 12 - электродвигатель системы омывания лобового стекла;
  • 13 - контроллер, контролирующий объем тормозного расходного материала;
  • 14 - распределитель, именуемый распределителем системы зажигания;
  • 15 - электродвигатель системы стеклоочистителей, предназначенный для включения дворников;
  • 16 - свечи зажигания;
  • 17 - контроллер светового индикатора давления жидкости двигателя;
  • 18 - контроллер, предназначенный для контроля уровня давления моторной жидкости;
  • 19 - регулятор уровня температуры хладагента в системе охлаждения;
  • 20 - источник освещения моторного отсека;
  • 21 - электромагнитный клапан карбюраторного устройства;
  • 22 - генераторный агрегат, предназначенный для генерации напряжения при движении и подзарядки аккумуляторной батареи;
  • 23 - аккумулятор;
  • 24 - реле защиты от перенапряжения контрольной аккумуляторной батареи;
  • 25 - реле электрической цепи включения приборов ближнего света;
  • 26 - реле электрической цепи включения приборов дальнего света;
  • 27 - реле стеклоочистителя;
  • 28 - блок вспомогательный с предохранителями;
  • 29 - основной пластиковый модуль с элементами безопасности;
  • 30 - источник света устройства включения заднего хода;
  • 31 - выключатель фонарей ручного тормоза, расположенный на панели приборов;
  • 32 - розетка для подключения переносного источника света;
  • 33 - прерыватель указателей поворота и световой сигнализации;
  • 34 - электродвигатель системы отопления салона;
  • 35 - выключатель тормозного сигнала;
  • 36 - реле линии питания системы обогрева заднего стекла;
  • 37 - добавочный резисторный элемент системы обогрева электродвигателя;
  • 38 - световой индикатор системы освещения багажного отделения;
  • 39 - выключатель внешних осветительных приборов, расположенный на центральной консоли в салоне автомобиля;
  • 40 - переключатель включения и выключения системы обогрева заднего стекла;
  • 41 - замок зажигания;
  • 42 - устройство включения освещения осветительных приборов, используется для включения дальнего и ближнего света;
  • 43 - рычаг включения поворотных огней;
  • 44 - выключатель звукового сигнала, установлен на руле в салоне;
  • 45 - рычаг включения и переключения режимов работы системы стеклоочистителей;
  • 46 - выключатель системы омывания лобового стекла;
  • 47 - коммутационное устройство включения подсветки пульта управления;
  • 48 - выключатель включения и выключения светового сигнала;
  • 49 - прикуриватель;
  • 50 - выключатель системы отопления в салоне;
  • 51 - контрольная световая индикация объема рабочей жидкости в баке гидропривода тормозной системы;
  • 52 - коммутационные устройства световых приборов сигнализации открытых входных дверей;
  • 53 - световая сигнализация передних открытых дверей;
  • 54 - коммутационные аппараты осветительных приборов, установленных в входных дверях;
  • 55 - регулятор объема топлива со световым индикатором запаса бензина в баке;
  • 56 - регулятор уровня температуры хладагента в холодильной системе;
  • 57 - индикатор индикации давления моторной жидкости со световым прибором;
  • 58 - тахометр для считывания данных с коленчатого вала и определения оборотов двигателя;
  • 59 - контрольная световая сигнализация включения ручного тормоза;
  • 60 - световой индикатор определения заряда аккумулятора;
  • 61 - световой индикатор воздушной заслонки карбюраторного двигателя, также называемой всасывающей;
  • 62 - спидометр, отображающий информацию о скорости автомобиля;
  • 63 - контрольный световой индикатор включения внешних осветительных приборов;
  • 64 - световой индикатор включения фонарей поворотных огней;
  • 65 - световой индикатор включения дальнего света оптических приборов;
  • 66 - реле прерывания светового устройства приведения в действие ручного тормоза;
  • 67 - устройство включения контрольной лампы всасывания, установленное на силовых агрегатах карбюратора;
  • 68 - часы, расположенные в салоне автомобиля;
  • 69 - коммутационные устройства включения и выключения осветительных приборов, установленных в задних дверях;
  • 70 - источники света в салоне автомобиля;
  • 71 - прибор обогрева заднего стекла;
  • 72 - световой индикатор освещения багажного отделения;
  • 73 - регулятор объема и запаса топлива, находящийся в топливном баке ВАЗ 2106;
  • 74 - приборы заднего освещения, оптические приборы освещения номерного знака автомобилей.

Схема подключения ВАЗ 2106 из отдельных узлов

Ниже представлены схемы подключения ВАЗ 2106 в цветных фото и картинках. Каждая система снабжена схемой электрооборудования, которая позволяет выполнять проводку и электрические соединения.

Схема подключения генератора

Схема генераторного агрегата «шестерка»

Обозначение компонентов электропроводки генераторного агрегата:

  • 1 - аккумулятор;
  • 2 - генераторная установка «шестерка»;
  • 3 - регулирующее устройство, предназначенное для регулирования параметра рабочего напряжения;
  • 4 - замок;
  • 5 - пластиковый модуль с элементами безопасности;
  • 6 - контрольный световой индикатор, определяющий заряд аккумулятора;
  • 7 - реле защиты линии питания контрольной световой индикации заряда аккумулятора.

Схема подключения стартера


Схема подключения стартера на ВАЗ 2106

Электропроводка «шестерки» для запуска силового агрегата привязана к стартовому устройству:

  • 1 - стартерное устройство автомобиля;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - генераторная установка;
  • 4 - замок зажигания.

Символ P1 обозначает втягивающую обмотку реле, а символ P2 обозначает удерживающую.

Схемы подключения контактной и бесконтактной систем зажигания

В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может оснащаться контактной или бесконтактной системой зажигания.Оба варианта имеют определенные отличия, указанные на схемах ниже.

Контактная система зажигания 2106

Обозначение узла:

  • 1 - свечи зажигания;
  • 2 - распределитель;
  • 3 - выключатель зажигания;
  • 4 - катушка;
  • 5 - переключатель;
  • 6 - генератор;
  • 7 - аккумулятор.
Схема бесконтактной СЗ на «шестерку»

Обозначение узла:

  • 1 - аккумулятор;
  • 2 - генератор;
  • 3 - замок зажигания;
  • 4 - катушка;
  • 5 - переключатель;
  • 6 - датчик распределителя;
  • 7 - свечи.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010


Цепь управления клапаном карбюраторного устройства 2106

Обозначение узла:

  • 1 - концевой выключатель карбюраторного агрегата;
  • 2 - непосредственно сам клапан двигателя;
  • 3 - модуль управления карбюраторным узлом;
  • 4 - катушка зажигания;
  • 5 - коммутационный аппарат;
  • 6 - выключатель зажигания, замок.

Схема подключения указателей поворота и сигнализации


Схема указателей поворота и световой сигнализации

Обозначение узла:

  • 1 - осветительные приборы поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - автогенератор;
  • 4 - габаритные огни поворота, расположенные на передних крыльях;
  • 5 - основной монтажный модуль с элементами безопасности;
  • 6 - блок управления вспомогательный с предохранителями;
  • 7 - замок зажигания;
  • 8 - устройство отключения и включения световой сигнализации, установленное в салоне на центральной консоли;
  • 9 - устройство включения и выключения поворотных огней;
  • 10 - прерыватель для мигающих указателей поворота и световых сигналов;
  • 11 - спидометр, снабженный контрольным световым индикатором включения поворотников;
  • 12 - световые приборы указателей поворота в задней оптике.

Схема включения звукового сигнала


Схема включения и выключения звукового импульса

Описание основных элементов данного элемента электрической схемы:

  • 1 - звуковые устройства, воспроизводящие импульсы;
  • 2 - реле активации звуковых импульсов, предохраняет электрическую цепь от перенапряжения;
  • 3 - выключатель звуковых импульсов;
  • 4 - монтажный модуль с элементами безопасности;
  • 5 - генераторная установка ВАЗ 2106;
  • 6 - аккумулятор.

Схема включения электродвигателя отопителя


Схема включения электродвигателя отопительной установки

Обозначение элементов системы включения электродвигателя отопительного агрегата:

  • 1 - электродвигатель отопительной системы;
  • 2 - добавочный резисторный элемент;
  • 3 - коммутационное устройство электродвигателя печки в автомобиле;
  • 4 - модуль безопасности;
  • 5 - замок;
  • 6 - генераторный агрегат;
  • 7 - аккумулятор.

Модификации

Различные модификации ВАЗ 2106 могут оснащаться дополнительным электрооборудованием. В этом случае проводка прокладывается дополнительно, а общая схема комплектуется другими составляющими.

Схема включения стеклоподъемников передних дверей


Схема включения стеклоподъемников

Описание элементов:

  • 1 - главный модуль безопасности;
  • 2 - реле для защиты ЛЭП установленных доп. Стеклоподъемников;
  • 3 - устройство переключения стеклоподъемника, установленное на левой двери;
  • 4 - аналогичное приспособление для регулировки положения стекла в передней правой двери;
  • 5 - электродвигатель левого стеклоподъемника;
  • 6 - вспомогательный модуль с элементами безопасности;
  • 7 - замок зажигания.

Клемма A подключается к клемме 30 генераторной установки, клемма B - к переключателю освещения панели. Выход B - это обозначение разъемов в моторном блоке системы.

Видеоканал Vvideo продемонстрировал процедуру установки и подключения.

Цепь управления электромагнитным клапаном карбюратора


Доработанная схема управления клапаном карбюратора

Модифицированная схема управления клапаном карбюратора имеет несколько отличий:

  • 1 - выключатель или замок зажигания;
  • 2 - генераторная установка для питания оборудования напряжением;
  • 3 - аккумулятор;
  • 4 - катушка зажигания;
  • 5 - узел переключения, расположенный в моторном отсеке;
  • 6 - модуль управления;
  • 7 - сам клапан карбюраторной установки;
  • 8 - концевой выключатель карбюраторного устройства.

Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя


Схема электродвигателя вентилятора системы охлаждения

Описание узлов:

  • 1 - генераторный агрегат, установленный под капотом;
  • 2 - аккумулятор;
  • 3 - замок или замок зажигания;
  • 4 - основной модуль с элементами безопасности;
  • 5 - реле защиты линии питания электродвигателя системы включения вентилятора охлаждения силового агрегата;
  • 6 - контроллер включения вентиляционного устройства;
  • 7 - сам вентилятор;
  • 8 - дополнительный модуль безопасности.

Схема предохранителей и реле ВАЗ 2106

«Шестерка» оснащена модулем безопасности, обозначения его составных частей приведены ниже.

Сделай сам по замене блока предохранителей Видео

Пользователь

Раманыч наглядно показал, как можно заменить колодку предохранителя на «шестерку».

В каждом современном автомобиле есть бортовая сеть - система, объединяющая всех потребителей энергии и электрооборудование. Эти устройства с разводкой промаркированы, в частности, в данной статье речь пойдет о легендарных отечественных «шестерках».Какие элементы включает в себя электросхема ВАЗ 2106, какие неисправности для нее характерны - узнавайте из этого материала.

[Скрыть]

Признаки неисправности

Какие элементы включает в себя электрооборудование и электросхема с описанием 21063? В эту систему входят все без исключения потребители энергии, а также основные системы автомобиля, включая зажигание, охлаждение двигателя и обогрев. В том случае, если автомобиль не заводится, и возникают сбои в работе электрооборудования, в первую очередь следует проверить исправность электропроводки и заменить вышедшие из строя комплектующие.

При невозможности запуска двигателя следует в первую очередь диагностировать состояние аккумуляторной батареи, а также подачу топлива в карбюратор или форсунку.

В том случае, если топливо течет нормально, то для диагностики вам потребуются электрические схемы машин, нужно проверить следующее:

  1. В случае карбюраторных двигателей диагностика распределителя зажигания, катушки, свечей зажигания и, конечно же , выполняется сама разводка для подключения этих компонентов.В некоторых случаях невозможность запуска двигателя связана с поломкой, к которой подключены свечи.
  2. В том случае, если речь идет о блоке питания впрыска, то причина может заключаться в неработоспособности блока ECM. Этот блок предназначен для обработки сигналов с датчиков, а также для передачи команд исполнительным механизмам. В целом блок управления предназначен для определения наиболее оптимальных параметров работы мотора, но не все автомобили им оснащены.

Еще бывает, что сбои в работе силового агрегата связаны с работоспособностью замка зажигания, в частности, речь идет о поврежденных контактах контактной группы.

Фотогалерея «Неисправности основного аккумулятора»

Карбюраторный двигатель

Принцип работы карбюраторного двигателя при запуске силового агрегата:

  1. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания, и система начинает подавать на него питание единица.
  2. Все индикаторы и значки активированы на приборной панели, в этом случае оборудование работает от аккумулятора.
  3. Катушка получает низкое напряжение, которое используется для образования высоковольтного разряда. Когда напряжение проходит через модуль, оно преобразуется в высокое напряжение и подается на распределительный блок.
  4. Посредством высоковольтного разряда привод распределительного механизма вращает коленчатый вал двигателя шестерки. Сам распределитель в свою очередь замыкает контакты и передает разряд по высоковольтным проводам на свечи.В дальнейшем этот разряд используют для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя (автор видео - канал ВЧ Автоэлектрик).

Классическое зажигание

Согласно электросхеме классическое зажигание включает в себя следующие компоненты:

  • сам замок;
  • катушка;
  • дистрибьютор или распределительное устройство;
  • кабель высокого напряжения со свечами.

С помощью распределителя происходит прерывание первичной обмотки модуля, после чего на цилиндры в определенной последовательности подается высоковольтное напряжение.Как указано выше, катушка используется для преобразования низкого напряжения в высокое.

Если при попытке запустить двигатель ничего не происходит, то причины могут быть следующие:

  1. Повреждение проводки между модулем и генераторной установкой. При такой проблеме необходимо провести диагностику состояния контактов, а также целостности электрических цепей.
  2. Выход из строя самой катушки. В этом случае работоспособность устройства можно проверить искрой - трос снимается с трамблера и входит в контакт с корпусом или двигателем машины.Если при попытке запустить двигатель ничего не происходит, это означает, что устройство необходимо заменить.
  3. Повреждение проводки в области между свечами зажигания и распределителем. В этом случае необходимо провести диагностику состояния крышки трамблера, в частности, проверить расположенный внутри бегунок, а также провода (автор видео - Александр Амочкин Коломенский канал ААК).

Электронное зажигание

Автомобили ВАЗ 2106 также оснащались электронным или бесконтактным зажиганием (БСЗ).Принципиальной особенностью таких автомобилей является то, что между распределительным механизмом и самой катушкой дополнительно был установлен электронный переключатель. Помимо основных компонентов, БСЗ включает в себя коммутационное устройство и датчик-распределитель.

С помощью последнего управляющие импульсы передаются на коммутирующее устройство для создания искры, после чего сигналы распределяются по цилиндрам. Основное назначение коммутационного устройства - преобразование управляющих сигналов в импульсное напряжение, подаваемое на обмотку катушки, в частности, речь идет о первичной обмотке.Наличие переключателя помогает улучшить формирование разряда, особенно если силовой агрегат работает на обедненной смеси.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных силовых агрегатов, то такие моторы отличаются от карбюраторных версий следующим образом:

  • первые имеют электронасос, повышающий давление в топливной системе;
  • горючая смесь в этом случае образуется непосредственно в цилиндре, тогда как в карбюраторных вариантах ее образование происходит непосредственно в карбюраторе;
  • Форсунки
  • используют топливные форсунки, которые обеспечивают нормальный впрыск топлива;
  • наличие, позволяющее точно определить момент, в который необходим впрыск горючей смеси (автор видео - канал Советы автолюбителям).

Как вы понимаете, силовые агрегаты с впрыском оснащены большим количеством различных датчиков и контроллеров. Поэтому, если двигатель не запускается, то причиной может быть неисправность в электрической цепи или самих датчиках.

Если речь идет конкретно о датчике, то такую ​​поломку можно определить своими руками:

  • сначала следует отсоединить проводку от контроллера, для этого снимается разъем;
  • далее мультиметром диагностируется сопротивление;
  • если полученные значения отличаются от нормированных, то, скорее всего, прибор необходимо заменить.

Инструкция по диагностике и замене электропроводки

Прежде чем приступить к замене электропроводки и вышедших из строя узлов, необходимо провести диагностику системы.

Как проверить напряжение:

  1. Для проверки нужна лампа с проводами, один из ее щупов должен быть подключен к минусовой клемме АКБ или корпусу «шестерки».
  2. Другой контакт от лампы подключается к диагностируемой цепи. В этом случае необходимо, чтобы зонд находился как можно ближе к аккумулятору или предохранительному устройству.
  3. В том случае, если управление в результате подключения начало гореть, это говорит о наличии напряжения в диагностируемой зоне. Тестирование продолжается таким же образом, пока не будет выявлена ​​поврежденная цепь. Как показывает практика, часто сбои в работе электросистемы связаны с плохим подключением, поэтому в первую очередь рекомендуется проверить контакты (автор видео - канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107) .

Также можно проверить целостность проводки, это делается для того, чтобы определить обрыв в электрической цепи.

Для этого выполните следующие действия:

  1. Сначала отключите все напряжение от электрической цепи и проведите диагностику ее целостности. Для этого можно использовать контрольную лампу с подключенным блоком питания.
  2. Оба контакта от лампы должны быть подключены к концам электрической цепи. Если это невозможно, то один щуп подключают к плюсовому контакту, а другой - к массе, то есть к кузову автомобиля. В том случае, если после подключения лампа загорелась, то это говорит о том, что на проверяемом участке проводки есть вся проводка.Если лампа не загорается, это свидетельствует о повреждении проводки.
  3. Диагностика замка проводится аналогично; для этого к его клеммам нужно будет подключить контакты от блока управления. При срабатывании блокировки должен загореться источник света.

Блок предохранителей ВАЗ 2106 - одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования автомобиля. Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, за какое оборудование отвечают предохранители и как их заменяют.В процессе работы «шестерки» часто возникают неисправности в электрической цепи, которые сложно выявить, если нет электронной почты. схема электрооборудования автомобиля. Схема подключения необходима при ремонте осветительных ламп, сигнализаций, выключателей зажигания и другого оборудования. Незаменим в случаях, когда нужно подключить дополнительные устройства.

Схема подключения автомобилей ВАЗ-2106 1 - фары; 2 - габаритные огни; 3 - боковые указатели поворота; 4 - аккумуляторная батарея; 5 - реле индикатора заряда аккумулятора; 6 - реле включения ближнего света фар; 7 - реле включения дальнего света фар; 8 - лампа освещения моторного отсека; 9 - электромагнитный клапан карбюратора; 10 - стартер; 11 - генератор; 12 - электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 - звуковой сигнал; 14 - датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 - свечи зажигания; 16 - датчик индикатора недостаточного давления масла; 17 - датчик указателя давления масла; 18 - датчик индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 - указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 - электродвигатель стеклоочистителя; 21 - катушка зажигания; 22 - распределитель зажигания; 23 - электродвигатель омывателя лобового стекла; 24 - реле включения электродвигателя вентилятора; 25 - регулятор напряжения; 26 - реле стеклоочистителя; 27 - дополнительный блок предохранителей; 28 - блок главных предохранителей; 29 - выключатель света заднего хода; 30 - выключатель стоп-сигнала; 31 - патрон для переносной лампы; 32 - реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота; 33 - выключатель электродвигателя отопителя; 34 - добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 - электродвигатель отопителя; 36 - лампа освещения перчаточного ящика; 37 - часы; 38 - прикуриватель; 39 - выключатель аварийной сигнализации; 40 - выключатель индикатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 - выключатель освещения приборов; 42 - выключатель очистителя и омывателя лобового стекла; 43 - выключатель фар и указателей поворота; 44 - выключатель зажигания; 45 - выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 - выключатель наружного освещения; 47 - выключатели освещения салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 - выключатели плафонов салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 - плафоны внутреннего освещения; 50 - включить индикатор стояночного тормоза; 51 - прибор осветительной лампы; 52 - указатель уровня топлива с указателем резерва; 53 - указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 - манометр масла с индикатором недостаточного давления; 55 - индикатор включения стояночного тормоза; 56 - индикатор заряда аккумулятора; 57 - сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 - тахометр; 59 - выключатель габаритных огней; 60 - индикатор включения указателей поворота; 61 - указатель дальнего света фар; 62 - спидометр; 63 - индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 - задние фонари; 65 - подсветка номерного знака; 66 - датчик указателя уровня и запаса топлива; 67 - лампа освещения багажника; 68 - задний противотуманный фонарь; 69 - выключатель звукового сигнала; А - условная нумерация заглушек в колодках стеклоочистителя и его реле; Б - нумерация клемм в блоке реле-прерывателя 32 сигнализации и указателей поворота; Б - нумерация клемм в блоке выключателя 39 сигнализации

Конструкция разводки электрооборудования "шестерка"

Главная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106, заключается в том, что все выводы агрегатов и устройств со знаком минус напрямую подключены к «массе» кузова автомобиля.Электропроводка «шестерки» по своей конструкции имеет следующее решение.

Учитывая возможности, которыми обладает электронная почта. В схеме подключения «шестерки» важен следующий момент: замену любой детали следует проводить после снятия отрицательной клеммы с АКБ. Если при ремонте прикоснуться к клеммам и корпусу автомобиля металлическими инструментами, произойдет короткое замыкание. Специально для возможных аварийных ситуаций, независимо от положения ключа в замке зажигания, находится под напряжением следующее электрооборудование:

  • цепочка для электронного рожка;
  • подсветка и стоп-сигналы;
  • сигнализация;
  • прикуриватель;
  • розетка.

Если вы обслуживаете собственный автомобиль, то периодически сталкиваетесь с проблемой выхода из строя той или иной электросистемы. Разобраться в разбивке вам поможет электронная почта. схема подключения. Имея схему подключения ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь вольтметром, определить место поломки и отремонтировать оборудование.

Поиск поломки надо начинать с замка зажигания. Это многофункциональное устройство выполняет роль механизма управления зажиганием, охранной системы автомобиля и дает возможность буксировать автомобиль при включенной сигнализации.

Электропроводка выполняет в любом автомобиле одну из основных функций - обеспечивает стабильную работу двигателя и всех электроприборов ... Наличие неисправностей в электросхеме ВАЗ 2106 может привести к невозможности полноценной эксплуатации машины .

[Скрыть]

Признаки и причины неисправности

Для начала рассмотрим признаки неисправностей в работе электрических цепей.

Признаки

По каким «симптомам» можно определить неисправность:

  1. Автомобиль не заводится и не движется.Причин неисправности может быть множество, начиная от разряженного аккумулятора и заканчивая вышедшим из строя генераторным устройством.
  2. Автомобиль заводится и может двигаться, но некоторые компоненты и системы работают некорректно.
  3. Загорелся индикатор заряда батареи на приборной панели автомобиля. Неисправность может быть связана как с аккумулятором (разрядка, падение емкости или поломка), так и с работой генераторного устройства.
  4. Оптика работает неправильно. Фары слабые, но при нажатии на педаль акселератора они усиливаются.Неисправности могут быть вызваны неисправным генератором.
  5. Некоторые электроприборы не работают. Например, освещение салона или обогрев заднего стекла. Причина может заключаться в повреждении проводов цепи или перегоревшем предохранителе. Требуется диагностика блока.
  6. Боковые указатели поворота не работают. Причину нужно искать в электрической схеме и предохранителях.

Причины

1. Неисправные пластины АКБ 2. Перегорел предохранитель ВАЗ 2106 3. Обрыв ремня генератора 4.Повреждены провода высокого напряжения

По каким причинам возникают проблемы в работе электрооборудования:

  1. Разряд аккумулятора или поломка, связанная с уменьшением емкости или разрушением внутренних пластин. Неисправности могут быть связаны с тем, что аккумулятор отработал свой срок службы. По истечении срока службы внутренние компоненты аккумулятора изнашиваются быстрее, особенно если владелец машины допускает ошибки при использовании устройства. Когда аккумулятор полностью разряжен, можно попробовать зарядить его, но это не всегда решает проблему.Если износ устройства очень большой, то после зарядки водитель сможет запустить двигатель, но в результате остановки автовладелец снова столкнется с проблемой.
  2. Проблемы с генератором. Неисправность устройства может быть вызвана выходом из строя одного из конструктивных элементов генераторной установки или износом ее ремня. Если диагностика показывает, что на электроприборы подается недостаточное напряжение, а аккумулятор исправен, необходимо проверить реле регулятора генератора, а также целостность ремня.Один из признаков его износа - скачки напряжения и свист из-под капота. Ремень ГРМ так свистеть не может. Для замены реле-контроллера придется демонтировать устройство и полностью разобрать его.
  3. Повреждение изоляции провода, обрыв провода. Если изолирующий слой в электрических цепях поврежден, это приводит к утечке тока. Соответственно, электрические приборы не получат достаточного уровня напряжения, необходимого для их питания. В случае обрыва проводки работа оборудования будет невозможна.Поврежденные электрические цепи подлежат замене, а если слой изоляции нарушен, то провод необходимо заменить или перемотать изолентой.
  4. Обрыв контактов. Практически все электрические схемы имеют разъемы для подключения. Если их контакты повреждены, сгорели или окислились, это приводит к тому, что ток не может поступать на оборудование. При окислении элементы необходимо очистить, обычно это решает проблему. Если контакты повреждены, то единственное решение - заменить разъемы.Но в случае перегорания свечи замене не подлежат. Необходимо выяснить причину, так как обгорание контактов свидетельствует о скачках напряжения в электрической сети. Если проблему не устранить, автовладелец будет постоянно с ней сталкиваться после замены контактов.
  5. Обрыв реле или предохранителей. Все элементы, расположенные в монтажном блоке, отвечают за исправное состояние электрических устройств. Если они выйдут из строя, выйдут из строя или перегорят, оборудование не будет работать.Требуется детальная диагностика и замена вышедших из строя компонентов. Используйте схему на задней панели устройства, чтобы найти неисправный предохранитель. Как и в случае с контактами, наличие следов горения на предохранителях свидетельствует о скачках напряжения в бортовой сети, которые необходимо устранить. Если за работу топливного насоса отвечает устройство, то его поломка сделает невозможным запуск двигателя.
  6. Неисправность замка зажигания или других элементов СЗ или БСЗ - трамблера, стартера.В этом случае двигатель не запустится. Если стартер неисправен, водитель услышит щелчки при попытке включить двигатель. Приборная панель обычно активирована, о чем свидетельствуют горящие на ней индикаторы, но мотор не запускается. Необходимо провести поочередный демонтаж всех конструктивных элементов системы зажигания - замка, распределителя и стартера. Эти устройства подлежат детальной диагностике, разборке и замене вышедших из строя компонентов.
  7. Одна из причин электрической неисправности, при которой двигатель может не запуститься, - это повреждение высоковольтных проводов системы зажигания.Речь идет о тех кабелях, которые подключаются к свечам. Если они повреждены, на свечи зажигания не может быть доставлен достаточный высоковольтный разряд. Это приводит к проблемам с запуском двигателя. Если силовой агрегат запустится, но на высоковольтном проводе повреждена изоляция, то мотор утроится. Проблемы можно решить заменой кабелей. Более подробно причины проблем показаны на фото.

Практика показывает, что большинство неисправностей в проводке автомобиля связаны с некачественным подключением.

ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания

Схема электросети в автомобиле ВАЗ 2106

Рассмотрим цветовую схему электрики с описанием в «шестерку» с карбюраторным двигателем:

  1. Поворотные фонари, расположенные по бокам кузова .
  2. Подфарники.
  3. Оптика внешнего освещения.
  4. Оптика внутреннего освещения.
  5. Звуковые устройства.
  6. Электродвигатель вентиляционного устройства системы охлаждения силового агрегата.
  7. Контроллер активации двигателя вентилятора.
  8. Реле активации звуковых сигналов.
  9. Защитный элемент для включения электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя.
  10. Устройство регулирования напряжения в бортовой сети машины.
  11. Катушка зажигания.
  12. Контроллер, определяющий недостаток объема тормозной жидкости в расширительном бачке под капотом.
  13. Коммутатор зажигания.
  14. Электродвигатель системы очистки лобового стекла.
  15. Свечи зажигания с подключенными высоковольтными кабелями.
  16. Контроллер светового индикатора аварийного давления моторной жидкости.
  17. Контроллер индикатора давления смазки.
  18. Контроллер датчика температуры антифриза.
  19. Лампа освещения расположена в моторном отсеке.
  20. Электромагнитный клапан карбюраторного агрегата.
  21. Генератор, подающий напряжение на все электрооборудование автомобиля при работающем двигателе.
  22. Стартер системы зажигания.
  23. Машинный аккумулятор.
  24. Реле индикатора контроля разряда аккумуляторной батареи.
  25. Защитный элемент цепи включения оптики ближнего света.
  26. Реле включения дальнего света.
  27. Устройство защиты цепи стеклоочистителя.
  28. Вспомогательный монтажный блок с предохранительными устройствами.
  29. Главный монтажный предохранительный блок.
  30. Устройство для включения и выключения фонарей заднего хода при включении соответствующей передачи.
  31. Устройство включения и выключения контрольного индикатора ручного тормоза на панели приборов.
  32. Розетка для подключения переносной лампочки.
  33. Прерыватель указателей поворота и световой сигнализации, благодаря ему мигают фары при включении поворотов или «аварийки».
  34. Электродвигатель системы отопления автомобиля.
  35. Выключатель стоп-сигналов.
  36. Реле защиты цепи обогрева заднего стекла.
  37. Резисторный элемент электродвигателя системы отопления.
  38. Индикатор освещения вещевого ящика.
  39. Устройство для включения и выключения внешнего освещения.
  40. Кнопка включения и выключения системы обогрева заднего стекла.
  41. Замок зажигания.
  42. Переключатель на центральной консоли для включения ближнего или дальнего света.
  43. Рычаг включения поворотников.
  44. Устройство для выключения и включения звукового сигнала.
  45. Рычаг переключения скорости движения дворников.
  46. Устройство для включения и выключения системы очистки лобового стекла.
  47. Регулятор освещенности панели управления.
  48. Кнопка включения и выключения световой сигнализации.
  49. Прикуриватель.
  50. Переключатель скорости печи.
  51. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
  52. Выключатели света устройства, контролирующего, открыты или закрыты передние двери.
  53. Лампы сигнализации открытых дверей.
  54. Выключатели света расположены в стойках передних дверей.
  55. Регулятор уровня топлива с указателем запаса топлива в баке.
  56. Регулятор температуры антифриза в системе охлаждения.
  57. Устройство контроля давления смазки в двигателе со световым индикатором.
  58. Тахометр, определяющий частоту вращения коленчатого вала двигателя.
  59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
  60. Индикатор заряда аккумулятора.
  61. Световой индикатор включения всасывания.
  62. Спидометр.
  63. Световой индикатор внешнего освещения.
  64. Индикатор включения подсветки панели приборов.
  65. Индикатор включения дальнего света.
  66. Прерывистый элемент указателя ручного тормоза.
  67. Переключатель индикатора всасывания.
  68. Часы на центральной консоли.
  69. Выключатели света, которые установлены в стойках задних дверей.
  70. Плафон.
  71. Устройство обогрева заднего стекла.
  72. Контрольная лампа освещения багажного отделения.
  73. Регулятор уровня и резерва топлива.
  74. Оптика задняя.
  75. Подсветка номерного знака.

О нюансах ремонта проводки при замене одного зажигания на другое Вы можете узнать из видеоролика, снятого Вячеславом Кравченко.

В таких моделях принцип работы электрической схемы при пуске мотора выглядит так:

  1. Водитель вставляет ключ в замок и затем поворачивает его в положение «Стартер». Это активирует устройство.
  2. Генераторная установка начинает работать. Напряжение подается с устройства на катушку, этот элемент предназначен для генерации импульса высокого напряжения. На него подается низковольтный ток, который в результате трансформации получает высокое напряжение... С катушки разряд идет в трамблер.
  3. При помощи высоковольтных кабелей привод устройства начинает толкать коленчатый вал двигателя автомобиля ... Последний замыкает контакты в определенном порядке, после чего на свечи подается разряд.

В зависимости от типа автомобиля на карбюратор может быть установлено классическое или электронное зажигание.

Классическое зажигание

Такая система называется бесконтактной, она состоит из:

  • выключателя зажигания, то есть замка;
  • катушки
  • ;
  • распределительный механизм;
  • кабели высокого напряжения;
  • свеч.

Распределительное устройство предназначено для прерывания первичной цепи модуля. После этого механизм распределяет напряжение по свечам в определенном порядке. Благодаря катушке ток низкого напряжения преобразуется в высокое напряжение. Назначение свечей - воспламенение горючей смеси в цилиндрах автомобильного двигателя внутреннего сгорания.

Об обозначениях предохранительных устройств на карбюраторной версии автомобиля можно узнать из видео, опубликованного каналом AVTOCLUB_22.

Электронная

Если машина оборудована электронной системой зажигания, то в ней на участке цепи между распределительным устройством, а также катушкой расположен переключающий механизм.

БСЗ состоит из:

  • коммутационного устройства;
  • переключатель
  • , то есть замок;
  • катушки
  • ;
  • распределительное устройство;
  • высоковольтные кабели, по которым осуществляется разряд на свечи;
  • сами свечи.

Благодаря коммутационному устройству управляющие импульсы отправляются на коммутационное устройство, это делается для образования искры. Затем сигналы поочередно отправляются на все свечи зажигания. Основное назначение переключателя - преобразование управляющих импульсов от бесконтактного устройства в ток, который используется для питания первичной обмотки катушки. Это улучшает внешний вид искры, что особенно важно для силовых агрегатов, работающих на обедненной топливной смеси.

В коммутационном аппарате диагностирована искра.Если в результате проверки на распределитель не поступает высоковольтный сигнал, это свидетельствует о неисправности переключателя. Устройство подлежит замене. Но если в результате ремонта или замены проблема так и не решилась, то необходимо провести диагностику электрических цепей и поменять поврежденные провода. Возможно, причину следует искать в повышенном сопротивлении жил, это приводит к тому, что искра будет слишком слабой.

ВАЗ 2106 с инжектором

Автомобили более поздних лет выпуска стали оснащаться инжекторными силовыми агрегатами.Схему подключения таких машин мы рассматривать не будем, так как она практически идентична описанной выше.

О переносе «шестерки» с карбюратора на инжектор и ремонтных работах по переносу проводки можно узнать из видео от Сергея Крючкова.

Схема подключения устройств в таких машинах претерпела определенные изменения:

  1. Автомобили стали оснащаться электронасосами, предназначенными для повышения уровня давления в рейке.В силовых агрегатах с карбюраторами такого давления нет; они используют механические насосные устройства.
  2. Горючая смесь образуется непосредственно в цилиндрах ДВС. В классических вариантах автомобиля его образование происходит в карбюраторе.
  3. Добавлены электрические форсунки, они отвечают за впрыск топлива.
  4. Также схема подключения дополнена модулем управления ECM. Устройство используется для определения момента, когда требуется впрыск горючей смеси.В карбюраторных версиях он попадает в цилиндры при открытии впускного клапана.

Системы впрыска отличаются большим количеством электронных компонентов. Если двигатель не запускается, причиной может быть не только поврежденная проводка, но и неработающие датчики.

Инструкция по диагностике и замене электропроводки

При повреждении электросхемы в ВАЗ 2106 следует провести диагностику уровня напряжения в бортовой сети, для этого потребуется контрольная лампа с двумя подключенными проводами:

  1. Один из «контрольных» контактов подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи под капотом автомобиля.Можно использовать массу, то есть любую металлическую деталь кузова или двигателя автомобиля.
  2. Второй контакт подключается к подключению диагностируемого участка электрической цепи. Важно, чтобы он располагался как можно ближе к аккумулятору или предохранительному устройству.
  3. Если в результате подключения «контрольная» начала гореть, значит в электрической цепи есть напряжение. Это говорит о том, что диагностированная часть проводки находится в рабочем состоянии.
  4. Процедура диагностики проводится таким же образом для остальной проводки.
  5. Если проверка показала, что лампочка не загорается, это говорит об отсутствии напряжения в цепи. Причину неисправности нужно искать между этой точкой и последней точкой, где был ток.

Канал ВАЗ 2101-2107 на видео показал, как проводится процедура диагностики заряда аккумулятора.

В зависимости от типа подключения напряжение в цепи может появиться только после включения зажигания.

В случае короткого замыкания одним из вариантов поиска является демонтаж предохранителя и подключение тестера (вольтметра или мультиметра) или «контроля» к контактам его гнезда.При проверке необходимо отключить остальные компоненты электросистемы на диагностируемом участке цепи, чтобы не было напряжения. Если вы используете тестовую лампу, то после подключения контактов к розеткам необходимо переместить провода в разные стороны. Если во время выполнения задания лампа начала гореть, это говорит о том, что где-то на участке произошло короткое замыкание. Скорее всего, изношена изоляция провода.

Диагностика заземления проводится для проверки надежности подключения электроприборов к массе машины:

  1. Открыть капот и отсоединить аккумулятор.Один из контактов испытываемого устройства должен быть подключен к массе, то есть к корпусу или металлу на автомобиле.
  2. Второй контакт подключается к точке разветвления или заземления.
  3. Если в результате подключения загорелась «контрольная», это говорит о том, что с массой на диагностируемом участке цепи все в порядке.

Пользователь Роман Ростовчанин рассказал об ошибках, которые не следует допускать при проверке заземления контактов.

Как найти поврежденный участок проводки:

  1. Необходимо отключить напряжение от диагностируемого участка цепи. Сечение проводки проверяется с помощью лампы при подключенном источнике напряжения.
  2. Два конца провода от источника света подключены к разным концам электрической цепи или к положительному выводу и массе машины. Когда загорается индикатор, обрывов проводки нет. Если лампа не включается, то нужно искать место повреждения.
  3. Диагностика замка зажигания проводится аналогично, «контроль» подключается к его выводам для проверки. Когда переключатель активирован, должен загореться источник света.

Если причиной неисправности электроприборов является наличие обрыва цепи, то визуально найти поврежденный участок практически невозможно, так как на контактах сложно увидеть окисление или их повреждение. Для решения проблемы можно попробовать переместить подключенный провод или переподключить контакты.Иногда это решает проблему. Что касается замены поврежденного участка цепи, вам просто нужно отрезать изношенный провод, а вместо него подключить новый. Место стыка заделывают или обматывают изолентой.

Если вы решили полностью поменять проводку в автомобиле, рекомендуем обратиться к специалисту.

Если неисправность заключается в перегоревшем предохранителе, то такую ​​проблему можно определить визуально. Обрыв провода в корпусе детали говорит о необходимости его замены.При замене устройств используйте предохранители одинаковой мощности; использование запасных частей с другими номинальными характеристиками не рекомендуется. Дело в том, что для разных участков электрической цепи требуется разный уровень защиты. Мощность устройства указана на его корпусе. Если какая-то деталь выходит из строя, то перед заменой необходимо найти причину. Чаще всего срываются предохранители из-за короткого замыкания, которое связано с обрывом или изношенной проводкой.

Пользователь Валерий Потапенко в своем видео дал рекомендации по поиску и замене вышедших из строя предохранителей.

Перемычки перегорания могут использоваться в электрических цепях машины. Их применяют на участках электропроводки, не защищенных устройствами безопасности, например, в цепях системы зажигания. Основное сходство перемычек и предохранителей в том, что диагностику обеих частей можно проводить визуально. Для проверки необходимо отключить аккумулятор от источника питания, затем демонтировать перемычку и оценить ее состояние. Если визуальная диагностика показала необходимость замены, то прибор меняют.

Как не допустить неисправностей в проводке?

Что нужно учитывать, чтобы не столкнуться со сбоями в работе электрических цепей:

  1. Процедуру замены проводов необходимо проводить при отключенных электроприборах и аккумуляторной батарее.
  2. Отключение и включение контактов аккумулятора разрешается только при выключенном зажигании.
  3. При проверке проводки нельзя допускать короткого замыкания, это может привести к поломке электроприборов.
  4. Не используйте металлические инструменты для снятия предохранительных устройств.
  5. Не отсоединяйте аккумулятор при работающем двигателе. В результате автовладелец может столкнуться с проблемой выхода из строя регулятора напряжения и других компонентов схемы.
  6. При проверке работоспособности генераторной установки с диодным мостом нельзя использовать мегомметр с питанием от сети с напряжением более 12 вольт.
  7. При сварке кузова аккумулятор и генератор должны быть отключены.Также необходимо отключить компьютер от источника питания, если таковой имеется.
  8. Не ремонтируйте и не заменяйте проводку при выключенном двигателе.
  9. Периодически заряжайте аккумулятор и очищайте его клеммы.

причин и способы их устранения

Каждый автовладелец, водящий классический автомобиль «АВТОВАЗ», постоянно сталкивается с какими-то проблемами. Часто бывает, что действительно нужно ехать прямо сейчас, но машина не заводится. ВАЗ 2106 - не исключение. У такого поведения есть несколько стандартных причин.Сегодня мы рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть с «шестеркой».

Возможная неисправность

Первое, что нужно решить, рано ли выходит из строя автомобиль, и все сломано только сейчас или мотор перестал подавать признаки жизни после попыток его ремонта. Если «шестерка» ранее хорошо ездила и радовала своего владельца, то причина неисправности кроется в системе зажигания или подачи топлива.

Проверить систему питания

Самый простой и надежный способ - снять крышку воздушного фильтра и залить в карбюратор около 10 мл топлива.Затем попробуйте снова завести машину. Если ВАЗ 2106 не заводится или двигатель заводится и сразу перестает работать, то нужно проверить систему подачи топлива в карбюратор. Для этого теста открутите винт на зажиме, который стягивает шланг. Последний подходит непосредственно к карбюратору - его конец опускается в бутылку или другую емкость. Несколько нажатий на рычаг подачи бензина на насосе можно проверить, подается ли топливо непосредственно в карбюратор.

Насос

Перед проведением проверки убедитесь, что в автомобиле есть топливный фильтр.Качество отечественного бензина очень далеко от идеального, поэтому без этих элементов не обойтись. Если руками пошевелить помпу, то топливный фильтр должен переместить топливо. Если он сухой, то профессиональным и опытным водителям рекомендуется поискать утечку воздуха в трубопроводе. Эта неисправность случается редко, но бывает. Если в процессе нажатия на рычаг ничего не сопротивляется, то провернуть на пол-оборота коленчатый вал двигателя.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага - один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающими колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много ...

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе ...

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких ...

Карбюратор и топливопроводы

Если не заводится ВАЗ 2106 и при этом топливная смесь не подается в карбюратор или подача есть, но количество топлива есть на пробеге не хватило, то виной тому трасса или бензонасос. Если после устранения проблем с подачей топлива мотор не хочет заводиться, рекомендуется проверить карбюратор.В ходе этого теста обязательно продуйте форсунки и каналы, а также ускорительный насос распылителя.

Система зажигания

Если после всего этого не заводится ВАЗ 2106, причины неисправности могут быть в узле свечей. Чтобы проверить искру, снимите наконечник буэнапосада на первом цилиндре. Тогда этот наконечник лотка к корпусу мотора составляет примерно 7-8 мм. Затем запустить стартер и провернуть коленвал. При отсутствии искры следует проверить все критические напряжения.

Катушка зажигания

Если после этих манипуляций искра не появилась и не запустит двигатель ВАЗ 2106, то, скорее всего, причина в высоком напряжении катушки зажигания мотора.В этом случае тестовая катушка и провода. Чаще автомобиль не заводится из-за поломки крышки распределителя зажигания или высоковольтных проводов. Если заведомо исправная катушка отсутствует, то выйти из этой неприятной ситуации поможет изоляция корпуса от его массы. Допускается подвешивать катушку в воздухе так, чтобы не допустить прикосновения к ней каким-либо из узлов.

Дистрибьютор

Если не заводится ВАЗ 2106, то причины можно искать в трамблере, а точнее в бегунке.Этот автомобиль может вести себя так из-за сокращения сопротивления помехоустойчивости - резистора нужно смотреть прямо на бегунок. Для решения этой проблемы можно просто закоротить обычный провод. Важно установить в этом месте резистор. Если на слайдере есть прорывы, то для решения проблемы его также можно изолировать.

Автомобиль не заводится после ремонта ВАЗ 2106

Часто одна из причин - неправильно выставлен угол опережения зажигания. Может быть сбит поэтапно в газораспределительном механизме.В этом случае двигатель может не запускаться или работать с перебоями - процесс двигательного действия может сопровождаться чиханием.

Для исключения поршень первого цилиндра помещен в верхнюю точку конца такта сжатия. В этом случае нет необходимости ставить его в соответствии с этикетками. Этот четырехтактный агрегат и этикетка равняются двум разам за цикл. Есть старый, но действенный метод - скручиваем свечу первого цилиндра, а отверстие закрываем куском ткани.Затем проверните коленчатый вал. Момент, когда трубка ткани будет вытолкнута вверх, как время, необходимое для зажигания.

Если пропала фаза газораспределения, то отказ устраняется установкой всех параметров в ярлыках по умолчанию.

ВАЗ 2106 не заводится горячим

Часто причиной этого является карб. Бывает, что мотор достаточно прогрет, но игла в поплавковой камере держится плохо. В конце концов, после того, как мотор заглох и игла не удерживается на достаточном уровне, топливный насос всасывает топливо в карбюратор, и заливает.Если вы попытаетесь завести машину, топливо будет слишком палеобассейн через карбюратор. В конце концов, возникает проблема: не заводится ВАЗ 2106. Данную причину можно диагностировать на малых оборотах двигателя. Через некоторое время агрегат запустится нормально.

Сводка

Есть сезонный характер неисправности двигателей. Например, летом машина не заводится из-за слишком богатой смеси, зимой - из-за плохой. Машина работала исправно и хозяин не ломал голову вопросом «а почему бы не завести ВАЗ 2106», необходимо постоянно следить за правильной работой карбюратора и других важных узлов.Тогда эта классическая модель «АВТОВАЗа» порадует своего владельца стабильной и безупречной работой.

Итак, мы нашли причины, по которым автомобиль не заводится ВАЗ 2106. Как видите, все поломки можно исправить руками.

Стартер ВАЗ 2106 втягивающий

Стартер представляет собой электромеханический двигатель постоянного тока в сборе с электромагнитным тяговым наконечником.

На автомобили ВАЗ 2106 допускается установка двух марок стартеров: на ранних моделях авто был СТ-221, а на автомобилях более позднего производства - 35.3708. По своим техническим характеристикам они практически одинаковы, поэтому оба взаимозаменяемы.

Стартер СТ-221 с цилиндрическим коллектором отличается от стартера 35.3708 конструкцией задней части и перемоткой стартера, состоящей из двух пар катушек (двух шунтирующих и двух последовательных). А у стартера 35.3708 в конструкцию обмотки входит один шунт и одна серия.

Признаки и причины неисправности стартера ВАЗ 2106

Иногда при включении стартера не срабатывает тяговое реле , а сам якорь не вращается.:

  • аккумулятор утиль или «сел»;
  • плохой контакт выводов аккумуляторной батареи из-за окисления или плохо затянутой контактной гайки наконечника;
  • короткое замыкание в обмотке втягивающего реле;
  • отсоединен провод тягового реле или выключателя зажигания;
  • Неисправность контактной части выключателя зажигания.

Иногда при включении зажигания срабатывает тяговая рыло , якорь вращается или очень медленно вращается .Помимо перечисленных выше проблем с АКБ:

  • неисправность обмотки стартера или якоря, ее возможный обрыв или короткое замыкание;
  • дефект или износ щеток, прогорание щеточного коллектора;
  • замыкание щетки в щеткодержателе на «массу».

Когда раздается неестественный шум при запуске стартера Причинами этого могут быть:

  • чрезмерный износ втулок подшипников или шейки вала якоря;
  • ослабло крепление стартера или сломалась защитная крышка со стороны привода;
  • при установке перекос стартера;
  • зубья шестерни маховика или маховика сломаны или повреждены;
  • заклинивание муфты на шлицах вала якоря и невозможность выхода шестерни из зацепления маховика.

При запуске двигателя время работы стартера не должно превышать 5-7 секунд, а перезапуск через 20-30 секунд. Если после трех подходов двигатель не запускается, то следует искать причину в системе питания или зажигании двигателя.

Непрерывная и продолжительная работа пускателя может привести к перегреву его обмоток и выходу их из строя.

После запуска двигателя немедленно выключите стартер, иначе продолжительное вращение ведущей шестерни маховика может привести к заклиниванию муфты обгонной муфты стартера.

Если произошел обрыв обмотки тягового реле, сгорело короткое замыкание между катушками, коллектором якоря или тяговое реле, то стартер следует заменить на новый.

Перед снятием стартера убедитесь, что поломки не вызваны другими причинами, такими как: разряд аккумулятора, окисление проводов, клемм, контакт электрических цепей и т.д.

Удобнее будет откручивать нижний болт крепления стартера, имеющий в своем распоряжении подъемник, яму или домкрат с упорами.

Для замены стартера потребуются следующие инструменты:

  • ключи на «8», «13»;
  • храповик
  • с комплектом насадок «13», «14», «15»;
  • домкрат
  • ;
  • новый стартер ВАЗ 2106.

Цена стартера ВАЗ 4700 руб. Его аналог от UNIPOINT с каталожным номером STRL021 стоит 4400 рублей.

Стоимость актуальна для Москвы и области на лето 2017 года.

Стартер ВАЗ 2106 - очень важный механизм, ведь без него водитель не сможет завести машину.Поэтому водителям обязательно нужно следить за работоспособностью этого устройства.

Какая конструкция имеет шестерню стартера?

На ВАЗ 2106, выпущенный после 1980-х годов, установлен стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. На более ранних автомобилях Волжского завода устанавливался другой редукторный механизм - СТ-221, который оснащался цилиндрическим коллектором. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три катушки последовательного типа и одну шунтирующую катушку, а старая модель имеет две катушки указанных типов.

Рассмотрим подробнее строение интересующих нас механизмов на примере модели 35.3708. Шестерня стартера «шестерка» состоит из следующих основных частей:

  • обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
  • электропривод с якорем;
  • три специальных крышки;
  • Реле тяговое электромагнитное
  • с двумя обмотками (одна выдвижная, другая удерживающая).


С помощью болтов корпус стартера крепится в один блок с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет стержень, коллектор и вал. Последний из этих элементов совершает вращение в металлокерамических втулках (два из них конструктивно предусмотрены). Эти втулки запрессовываются в крышки и должны быть пропитаны смазкой. Привод стартера расположен на конце вала. В его состав входит шестерня и роликовая муфта, необходимая для передачи крутящего момента на маховик.

На передней крышке находится реле, состоящее из ярма, нескольких фланцев и сердечника. При срабатывании зубчатого механизма одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, и привод с зубчатым колесом входит в зацепление с маховиком; специальная пластина-контакт закрывает болты. Результатом этих процессов является пуск силовых обмоток рассматриваемого устройства. Как видите, включение и работа стартерной «шестерки» довольно проста.

Неисправности главного стартера и их причины

О том, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализируют его следующие неисправности:

Также снятие и разборка стартера необходимо, когда он не прокручивается при вращении якоря (требуется замена буферной пружины, оси рычага пуска муфты или другого элемента), водитель слышит сильный шум при включении механизма. рабочий (замена зубьев шестерни или втулок) Стартер не выключается. Последняя ситуация вызвана перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием ручки привода или реле.

Стартер ВАЗ 2106 - как снимается и заменяется?

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует от автомобилиста особых усилий. Снять шестерню стартера может каждый, кто «вооружится» необходимым инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей - на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотреть видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фотографии работы. -А разобрать механизм прошел «без сучка и задоринки?».


Схема такой разборки и подключения рабочего устройства проста. Сначала снимаем воздушный фильтр (а точнее его корпус). Для этого воспользуемся ключом на 13. Им откручиваем все три болта, которыми фильтр крепится к корпусу КПП. После этого от стартера складываем провода и демонтируем. Теперь можно приступить к разборке механизма в следующей последовательности.

Стартер на ВАЗ 2106, как и на всех других автомобилях, довольно сложное устройство, поэтому выход из строя одного из его компонентов может привести к полной неработоспособности самого устройства.Очень часто при любой поломке хозяева стараются не заниматься ремонтом, а сразу покупать новый стартер, хотя на самом деле достаточно заменить одну из деталей и он снова будет служить как прежде.

Сервисное реле втягивающего - чистые котлы

Одним из симптомов сгоревших пятаков является проблемный запуск двигателя на горячем, то есть на холодном может нормально запуститься двигатель, а стартер отказывается включать прогретый двигатель.

Эта процедура очень проста и ее лучше всего выполнять, когда устройство снято с автомобиля.Вам понадобится следующий инструмент:

  • Рожковый ключ на 13
  • Голова по глубине 8
  • Вороток или храповая ручка

Сначала необходимо снять втягивающее устройство, а затем открутить три гайки, которые наглядно показаны на фото ниже:


Затем вы можете вручную надавить на болты, чтобы они вылезли наружу:


И после этого вы можете снять крышку, что наглядно показано на изображении ниже.Только учтите, что до конца он не снимается, так как держится тонкой проводкой, поэтому будьте осторожны, не прилагайте лишних усилий:


В центре, как видно на верхнем фото, медная пластина. Его нужно будет очистить мелкой наждачной бумагой. Но это еще не все. Теперь берем ключ на 13 и откручиваем две гайки для снятия самой пятерки:


Тогда изнутри их можно вынуть:


Также обе эти копейки нужно зачистить наждачной бумагой до блеска.Вот результат проделанной работы:


А теперь можно установить все на свои места в обратном порядке.

Замена щеток стартера на ВАЗ 2106

В зависимости от конструкции устройства щетки могут закрываться как крышкой, так и так называемой скобой (хомутом), как это было на моем аппарате от 2101. В любом случае добраться до них не составит труда. . В первом случае нужно будет открутить два болта на крышке, а во втором только тот, который стягивает хомут, как показано на фото ниже:


При откручивании болта сам фиксатор соскакивает и мы получаем доступ к щеткам:


Теперь отверткой Phillips открутите болт крепления щетки из любого окна (всего щёток 4):


Затем нужно отогнуть пружину, прижимающую щетку, и снять ее рукой, или поддеть тонкой отверткой, если она тугая:



И так выглядит после снятия со своего места:


Проделываем такую ​​же операцию с оставшимися 3 щетками, которые демонтируем таким же образом.Установка происходит в обратном порядке.

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Используйте ключ на 10 или головку, чтобы открутить две гайки на крышке:


Затем снимите крышку со шпилек, как показано на фото:


После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничто не удерживает:


Как видно выше, стартер разобран на две части: обмотку с корпусом и ротор.Чтобы заменить обмотку, вам понадобится ударная или механическая отвертка под ключ, чтобы ослабить болты с четырех сторон корпуса, как наглядно показано ниже:


Потом обмотка снимается без проблем:


Чтобы снять анкер, вам нужно согнуть пластиковый зажим, который удерживает его на месте, с помощью отвертки:


После этого легко снимается:


А для того, чтобы снять муфту привода, необходимо, чтобы вырвать стопорное кольцо с тонкой отверткой:


И легко снимаем сцепление:


Вот весь процесс, который нужно было проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106.Для этого вам понадобится инструмент, который представлен ниже на фото:


Соберите и замените все детали в порядке, обратном снятию.

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что стартер ВАЗ 2106 не работает. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их решения.

Водители классических ВАЗ довольно часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. Рассказывать о достоинствах и недостатках российских автомобилей можно бесконечно, но ремонтировать их приходится часто.Тем не менее, благодаря простому и интуитивно понятному устройству наши машины хорошо ремонтируются.

Итак, рассмотрим конкретный случай.

ВАЗ 2106 не заводится из-за того, что не хватает начального усилия стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня машина отказалась заводиться.

Конечно, лучше, если причина этого в недостаточном заряде аккумулятора, но если электрические устройства исправно работают, фары включены, а коленвал не крутится, пора приступить к диагностике.

Стартер всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, а потому можно выделить его уязвимые места и распространенные неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, чтобы правильно определить причину выхода из строя своими руками.

1. Неисправность первого типа - устройство сработало, но втягивающее реле не выполняет свою функцию.

Предполагаемые причины:

  • Низкий заряд аккумулятора.
  • Окисление проводов или контактов на корпусе аккумулятора.
  • Недостаточное торцевое крепление.
  • Нарушение герметичности проводов.
  • Якорь с нарушенной функцией.

2. При включении стартера ВАЗ 2106 якорь втягивающего механизма вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины отказа:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Окисление контактов или окончаний проводов.
  • Недостаточная фиксация реле.
  • Сильный износ площадки щетками.
  • Нарушение структуры обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал неподвижен.

Источники неприятностей:

  • Муфта холостого хода.
  • Обрыв пружины в буфере.
  • Нарушение оси рычага.

4. Элемент системы зажигания срабатывает после запуска двигательной установки.

  • Нарушение хода привода.
  • Пайка контактов втягивающего реле.
  • Нет реакции упругого возврата.
  • Нарушение стихии.

5. Дополнительное звуковое сопровождение рассматриваемого элемента.

Как правило, причинами шума являются:

  • Рукава для максимального износа.
  • Плохое крепление элемента зажигания и как следствие - возникновение вибраций.
  • Нарушение зубчатой ​​конструкции.

Причин тому может быть несколько. Первым делом нужно посмотреть на заряд аккумулятора. Ведь наиболее вероятная причина именно в его плохом заряде, который зависит от работы электросистем автомобиля и особенно от исправности стартера, читаем:

Ну, чтобы определиться с необходимостью ремонта стартер ВАЗ 2106, нужно знать возможные причины выхода из строя.

Устройство стартера ВАЗ 2106.

  1. передняя крышка
  2. уплотнитель
  3. обгонная муфта с ведущей шестерней
  4. рычаг привода
  5. перегородка
  6. тяга
  7. тяговое реле стартера
  8. шайба регулировочная шайба 907
  9. стопорная шайба
  10. задняя крышка стартера
  11. щеткодержатель
  12. корпус с статор
  13. стартера якорь
  14. рычаг привода оси
  15. стопорное кольцо
  16. уплотнительное кольцо
  17. шестерни предела кольцо

Самые частые проблемы.

В целом стартер, устанавливаемый на ВАЗ 2106, мало чем отличается от штатных стартерных моделей. Следовательно, их основные проблемы также практически одинаковы. Вот список поломок стартера, с которыми часто сталкиваются автомобилисты:

1. Не работает втягивающее реле и якорь при включении стартера.

  • ослабление выступов, т.к. заряд аккумулятора равен нулю;
  • короткое замыкание в катушке реле или замыкание на массу,
  • заедание якоря в реле
  • обрыв провода в реле.

Решение - зачистить окисленные клеммы аккумулятора или проводов.

2. Если вы включите стартер, втягивающее реле будет работать нормально, а якорь будет совершать вращательные движения очень медленно или вообще не будет вращения.

Это может произойти из-за:

  • почти разряженной батареи;
  • возможен обрыв провода в реле или обрыв в катушке реле;
  • контур в резервуаре, а именно между его пластинами;
  • окисление выводов АКБ или проводов.

Решение - проверить износ щеток и затяжку болтов на реле.

3. При работе стартера якорь вращается, но не вращает коленчатый вал.

В такой ситуации проверьте буферную пружину и муфту свободного хода - она ​​может проскальзывать или ее рычаг включения неисправен.

4. После запуска автомобиля стартер продолжает работать.

В этом случае вы должны увидеть, не заклинило ли втягивающее реле или рычаг привода, возможно, контакты реле не слиплись, проверьте работу возвратной пружины на переключателе замка зажигания и посмотрите, не наклоняется ли сам стартер.

5. Сильный шум стартера.

Причиной такого шума может быть поломка зубьев шестерни и сильный износ втулок. Проверьте само крепление стартера.

Ремонт стартера ВАЗ 2106, инструкция.

Для начала необходимо снять втягивающий стартер, очистить от всевозможных загрязнений, разобрать и промыть все механизмы. После мытья детали необходимо хорошо просушить. После приступаем к детальному осмотру и замерам.


Вооружившись наждачной бумагой, устраняем все потертости на движущихся механизмах стартера. Если износ все же можно удалить, то воспользуйтесь прокладкой или установкой с накаткой. Хотя лучше, конечно, изношенные детали заменить.

Заменить плохую изоляцию и коллекторы. Если пластины коллектора изношены, то их тоже стоит заменить, если нет, то трогать нельзя.

Если резьба повреждена - ее можно залатать, установив отвертку или просто сделать новую резьбу.


Проверить втулки стартера ВАЗ 2106 на износ и наличие повреждений. Делаем это, измеряя зазор ролика, который не должен быть больше 0,2 миллиметра.

Обмотка также должна быть проверена. Для этого необходимо разобрать корпус стартера и вывернуть винты из клемм крепежных проушин. Вынуть катушки, хорошо их просушить и пропитать изоляционным лаком. Вся поврежденная изоляция подлежит замене на новую. При обнаружении окисленных контактов очищаем их.

После проведения полного осмотра и ремонта стартера ВАЗ 2106 , последний следует собирать в обратной последовательности. Также рекомендую прочитать мою статью с заголовком: "".

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *