Ваз 2114 замена троса сцепления: Замена троса сцепления на ВАЗ-2114

Содержание

Трос сцепления. Ремонт ВАЗ 21014. Почини свое авто!


Как сохранить автомат и DSG. Советы Воротникова
Новая оптика для Ford F-650. Замена головного света. Тюнинг Ford F-650
Подозрительные звуки в районе кардана, вибрация и т.д.
Провалы при разгоне, решение проблемы.
Замена троса сцепления ВАЗ 2109
Как заменить трос сцепления ВАЗ. Сделай Сам!
Замена диска сцепления ВАЗ 2115
Прокачка тормозов ВАЗ 2113, 2114, 2109, 2108
Как заглушить ЕГР, на MAZDA 626 ge
Уаз патриот. Неисправность печки(отопителя)

Все по теме Трос сцепления ВАЗ 21014

Станислав Кипров написал(а)
подскажи пожалуйста сегодня купил датчик ДМРВ 116 на ваз 2112 1.6 16 клап 2005 гв!!!!!! на старом натчике катался у него показания были при замерах 1.10 убитый в хлам но ездил только расход был очень большой!!! а поставил новый машина как будто троит вся трясется как ... и гляди того заглохнет!! я его замерял показал 1.00 как новый а почему троит не пойму????

Шин Киберов написал(а)
Я на своём тестере сопротивление измеряю, по нулям.

Может быть такое?

Баки Ресников написал(а)
на что повлиял этот фильтр

Асан написал(а)
Спокойный крутой парень! Это про тебя походу! Молодец бро помок!!! Привет из киргизии!!!

Tagan написал(а)
Ну ты мастер можно было болгарочкой подпилить обоиму и зачем ось ваще снемал если можно было и сьемником

Манцов Мозес написал(а)
Для перевірки чи ідуть гази з двигуна, потрібно скористатися газоаналізатором, який нормальні автосервіси мають. Питання газів відпаде, тоді шукати інші причини

Комо написал(а)
Кстати это мысль,там разойдется от тепла двигателя,можно наверно только литола добавить,у менч червончек и веста,тот в доску по мне,очень нравится,8 кл 1.5, на нем450 тыс без ремонта,движка не дымит,масло мож чуть подубавляет на 10000 км грамм 200,он мне как то ближе,чем веста

Улус написал(а)
Че то не совсем понял про поворотники. Т.е они у тебя теперь даже без ключей включаються?

Сагит написал(а)
Ахахаха в конце блеать как индеец сидел ахаха

Abban написал(а)
ВЕСЕЛЬЧАК 'У' ПРИДУМАЛ НОВЫЙ БРЕД!!!! Походу масляный туман ещё в черепЕ смазываеТ шарики с роликами!!!!

Ганди написал(а)
Молодец. очень полезное видео.у меня ваз 21099 тоже намучался с водой под водителем и пассажиром.авто зашумлено в три слоя шумоизоляции,если вибро и пеноплен не пострадал,то войлок просто начал подгнивать(... менять его спереди).можно как ты говоорил еще промазать заглушку троса открытия капота.так же заглушки под педали все три штуки по наружке в моторном отсеке промазать можно из под них есть влага(может быть не у всех).так же я промазал заглушку со стороны водителя через которую проходит трос корректора фар.лобовик усадил тоже на три слоя герметика (но у меня и не видно вообще герметика,абсолютно.делал все очень аккуратно и щепетильно) промазывал герметиком 'крокодил' большим балоном со строительного пистолета.так же очень советую обратить внимание на заглушку которая находится на передней арке с водительской стороны.мудилы на заводе в мой автомобиль ее вообще не поставили...я видел с салона колесо...все промазывал герметиком кроме заглушки открытия капота и по контуру монтажного блока.было это весной 2017 года.

снимал для этого торпеду.и вот спустя год снова вода.начал таять снег...дожди...заметил с под монтажного блока подтек и трос капота.буду замазывать герметиком.заодно и кожух вентелятора заново для профилактики подмажу.спасибо тебе за полезную информацию по поводу замены крана печки на штуцера.у меня как раз спустя 13 лет начал подтекать помаленьку радиатор печки(стикает по тросику и капает на педаль газа затем на резиновый коврик).буду менять краник на штуцера.все патрубки одним махом и радиатор печки)))хочу снять торпеду и купить новую от ваз 2114) твое видео очень полезное жаль что его не было(или я не нашел его) год назад)удачи тебе и твоей ласточке;))а по поводу багажника я думаю что вариант подтека либо с углов нового уплотнителя(сверху) либо с под самих петлей ляды.я себе 2 года назад менял уплотнитель багажника тоже от ваз 2112 и по углам он не очень хорошо садится,резинка по наружке которая должна прилягать к кузову подгинается,заворачивается.промазал герметиком ее и все окей))))задние фонари у меня стандарт,я докупил к старым резинкам фар дверной уплотнитель(как дома на входных дверях,не слишком большой) проклеил его на кузов к тому месту где прилягает уплотнитель фонарей к кузову и между ними опять же герметик 'крокодил' и в этот момент кент помогал мне надавливал на фонари а я утягивал их по максимуму.
короче чувствую что теперь для того чтоб снять их придется отрывать от кузова))))про течь багажника я забыл))в машине сухо,чисто и комфортно.даже двигателя не слышу,не говоря уже о каких то запахов влаги,шума колес и ... скрипов))))

Замена сцепления в Екатеринбурге, цена от 550 руб.

Когда необходима замена сцепления в Екатеринбурге

Сцепление – один из важнейших элементов автомобиля, который при длительной эксплуатации может придти в негодность.

Данное обстоятельство нарушает безопасность движения машины, и становится предпосылкой для возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Признаками износа являются следующие:

  1. Специфический запах горелой резины;
  2. Рывки при переключении передач при работающим двигателем;
  3. Вибрация при ускорении машины;
  4. «Низкое» отключение сцепления.

Во избежание серьезных неполадок, необходимо проводить тестирование через 80 тысяч метров пробега автомашины.

Замена сцепления в автомобиле

Стандартные неполадки в сцеплении можно ликвидировать в автосервисе, не прибегая к его полной смене. Но существуют неисправности, которые не поддаются ремонту. Среди них износ дисков (ведомого или ведущего), выход из строя пружин, загрязнение фрикционных накладок. Замена цилиндра сцепления нужна чаще, чем замена диска сцепления, т.к. диск изнашивается быстрее.

Замена сцепления в Екатеринбурге – трудоемкий процесс, который лучше всего производить в специальных автомастерских.

Для этого используются индивидуальный инструментарий, который обеспечивает правильный съем и установку необходимых элементов, регулировку механической части коробки и других частей комплекта.

Обязательной является процедура базовой регулировки при помощи диагностических приборов, позволяющих адаптировать автомобиль для безопасного движения. Проверке подлежит также двухмассовый маховик.

Самостоятельная замена сцепления не гарантирует безопасности эксплуатации авто. Поэтому ее лучше выполнять квалифицированным автомеханикам. Сопутствующей неисправностью при износе сцепления – неполадки в мехатронике.

При этом возникают рывки при переключении передач, течь масла из мехатроника и прочее. В большинстве случаев, он подлежит восстановлению или перепрошивке у официальных представителей марок авто.

Но в некоторых случаях мехатроник требует полной смены, которая осуществляется только в специализированных автомастерских. Для этого обращайтесь к нам, ведь у нас цена замены сцепления самая доступная во всем городе.

Признаки неисправности троса сцепления автомобиля |

При помощи троса сцепления создается соединение между сцеплением и элементами коробки передач, поэтому благодаря ему крутящий момент двигателя передается в коробку передач. При каждом нажатии на педаль сцепления происходит кратковременное разъединение трансмиссии, во время которого переключается передача. Переключение передач происходит перед началом или во время движения автомобиля. Трос сцепления позволяет приводить в действие сцепление и осуществлять плавное изменение передачи.

 Трос сцепления состоит из стального троса, скользящего внутри оплетки. Он работает в условиях сильных нагрузок, поэтому может изнашиваться и выходить из строя.

 Необходимо иметь в виду следующее.

 1. Для корректного функционирования троса сцепления может потребоваться лишь небольшая регулировка.
 2. На некоторых автомобилях имеется автоматическая встроенная система регулировки, в то время как на других регулировка может быть произведена только вручную.
 3. Если сцепление не функционирует нормально из-за неисправности троса сцепления, вы рискуете повредить трансмиссию автомобиля.
 4. Полностью отпускайте педаль сцепления при езде и откажитесь от привычки держать ногу на педали сцепления.

 Как устранить неисправность:

 1) установить автомобиль на подъемник или домкраты и поднять его;
 2) отсоединить трос от трансмиссии и педали сцепления;
 3) установить новый трос и подсоединить его к трансмиссии и педали сцепления;

 4) отрегулировать трос и проверить, чтобы он работал плавно, без заеданий;
 5) снять автомобиль с подъемника (домкратов) и провести тестовую поездку.

Рекомендации

 Трос сцепления может прослужить как минимум два года, но при каждом регулярном техническом обслуживании его состояние должно оцениваться опытным специалистом. Трос сцепления достаточно эластичен и изнашивается постепенно, поэтому без технического обслуживания он может внезапно порваться, что приведет к дорогостоящему ремонту.

 Признаки того, что нужно заменить трос сцепления:

 • педаль сцепления не откликается до приложения к ней значительного усилия;
 • педаль сцепления остается нажатой и не возвращается в исходное положение;
 • затруднено переключение передач.

Насколько важно устранить эту неисправность?

 Если трос сцепления автомобиля работает некорректно, сцепление может пробуксовывать. При нажатии на педаль газа в движении и отпущенной педали сцепления обороты двигателя увеличиваются, но скорость не растет в той же степени. Эксплуатируя автомобиль с такой неисправностью на протяжении некоторого времени, вы рискуете вывести из строя весь комплект сцепления, поэтому рекомендуется поддерживать хорошее техническое состояние троса.

Как подтянуть и отрегулировать тросик сцепления ВАЗ-2114 – Taxi Bolt

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла. Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

  1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
  2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
  3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
  4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

  • крестовая отвертка или головка №8;
  • комплект рожковых ключей на 13 и 17;
  • WD 40 или аналогичное средство;
  • линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».
Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

  1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
  2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
  3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.
  4. Открывается капот.
  5. Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).
  6. Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
  7. На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).
  8. Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
  9. Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
  10. Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.
  11. После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
  12. Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге. Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

  1. Поставить машину на ручник.
  2. Завести мотор на нейтральной передаче.
  3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Автор материала: Борисов Максим

Регулировка сцепления Ваз 2114 является одной из важнейших автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов.

С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для одной из самой популярной модели автомобиля «четырнадцатой».

В каких случаях требуется регулировка сцепления

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой. Регулировка сцепления ВАЗ 2114, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

В другом случае необходимость в регулировке привода сцепления может возникнуть из-за предыдущей неправильной его регулировки. Возможен как уменьшенный рабочий ход его педали, так и увеличенный.

На фото представлена муфта сцепления Ваз 2114В результате возникают неисправности в работе привода — сцепление начинает «буксовать» или «вести», затрудняется переключение передач, появляются рывки при трогании с места повышается расход топлива и т. д.

Видео: Регулировка сцепления Ваз 2114

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Измерим рабочий ход педали сцепления автомобиля. Перед этим сдвигаем назад коврик на полу автомобиля, чтобы измерения были точнее.

  1. Измеряем рулеткой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали сцепления
  2. На изображении показано как это лучше всего сделать.
  3. Должно получиться приблизительно 18-20 см.
  4. Нажимаем на педаль сцепления рукой до упора и измеряем расстояние от пола до нижнего края педали.
  5. Должно получиться 6-7 см
  6. Вычитаем из 18-20, 6-7, получается 13-14 см

Это является нормой для полного рабочего хода педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Во многих руководствах по ремонту указывается размер рабочего хода 12,5-13,5 см, что так же очень близко к нашему измерению. Если ход педали сцепления отличается в большую, либо меньшую сторону необходимо провести регулировку привода сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 21014 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

  1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
  2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
  3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»: Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.

  1. Отвинчиваем упорный винт.
  2. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  3. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Регулировка привода (тросика) сцепления Ваз 2114

Регулировочная гайка привода сцепления находится в моторном отсеке автомобиля на оболочке троса привода, вставленной в специальный кронштейн, закрепленный на картере коробки передач. От отворачивания ее защищает расположенная там же контргайка. Придерживая одним ключом на 17 мм регулировочную гайку, другим ключом на 17 мм отпускаем на несколько оборотов контргайку.

Регулировка тросика сцепления Ваз 2114Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим – это для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) или против часовой стрелки, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу)Насколько уменьшать или наоборот увеличивать ход педали определяем исходя из результатов проверки описанной выше.

None По окончании регулировки затягиваем контргайку.

При правильно отрегулированном сцеплении его педаль должна находиться приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

None Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Видео: Регулировка тросика и подтяжка муфты сцепления Ваз 2114

Главная страница » Трансмиссия » Правильная регулировка сцепления на ВАЗ 2114

Нарушение рабочего состояния устройства сцепления автомобиля приведет к затрудненному переключению скоростей и появлению других проблем во время движения машины. Разберем, когда необходима регулировка сцепления на ВАЗ 2114 и как правильно осуществить эту задачу.

В автомобиле ВАЗ 2114 сцепление — простой по конструкции узел. Система оснащается специальным тросиком, который по сравнению с гидравлическим узлом не требует постоянного обслуживания. А поменять этот элемент при необходимости можно самому. Привод включает в себя следующие детали:

  • тросик для изменения положения в специальной оболочке;
  • педаль, которой водитель управляет из салона автомобиля;
  • ручка вилки переключения муфты;
  • фиксатор, крепящий наконечник оболочки тросика;
  • фиксатор педалей тормоза и муфты.

Механизм предназначен для передачи усилия от педали в салоне авто к вилке в моторном отсеке. Этот элемент отводит фрикционный вал от маховика силового агрегата. Благодаря применению тросиковой передачи инженеры АвтоВАЗ добились того, что водитель не столкнется с проблемами утечки масла и необходимостью удаления воздушных пробок из системы управления муфтой.

В автомобилях ВАЗ 2114 тросик считается самым слабым компонентом, поэтому часто автовладельцы сталкиваются с процедурой его замены. Если вы будете правильно устанавливать и затягивать тросик при регулировке, это позволит обеспечить хорошую прижимаемость ведомого шкива к маховику мотора машины и корзины при активации муфты.

Устройство сцепления в ВАЗ 2114.

Как определить поломку?

Если педаль в самом начале или в конце хода скрипит, ведет и плохо схватывает или даже полностью провалилась, это свидетельствует о наличии проблем в функционировании устройства. Что касается остальных «симптомов» поломки:

  • у водителя появились сложности с переключением скоростей;
  • снизилась тяга силового агрегата, особенно при движении в гору;
  • появились новые звуки, скрежет и скрип при нажатии на педаль;
  • неполное переключение;
  • когда водитель переключает скорости, машина пробуксовывает.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме. Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

  1. Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
  2. От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
  3. Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
  4. После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
  5. После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Схема натяжки положения:

  1. Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
  2. Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
  3. Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Канал VikiNow опубликовал ролик, в котором показан процесс смены троса и дальнейшей настройки его свободного хода.

Проверка работы

Если все было сделано верно, то следует удостовериться в правильности выполненной задачи. Для этого нужно несколько раз нажать на педаль до упора, затем опять произвести замер свободного хода. После нажатий он может сбиться.

Если это произошло, то отрегулируйте ход еще раз. В идеале сцепление должно схватывать посредине.

Как проконтролировать, все ли действия были выполнены верно:

  1. Автомобиль ВАЗ 2114 устанавливается на ровную горизонтальную поверхность.
  2. Активируется рычаг ручного тормоза.
  3. Заводится машинный двигатель, рычаг переключения переводится в положение первой передачи.
  4. Попробуйте тронуться, но педаль выжимать не стоит. Когда все действия при настройке произведены верно, то мотор машины заглохнет. Если же машина начала двигаться, требуется повторно регулировать механизм. В таком случае все действия, описанные выше, выполняются еще раз.

Фотогалерея

Фото процедуры смены троса и настройки положения педали приведены ниже.

1. Выкрутите гайки, фиксирующие трос в моторном отсеке 2. Отсоедините конец изделия от фиксатора 3. Установите новое изделие и надежно зафиксируйте его в месте монтажа 4. Выполните регулировку положения тросика Загрузка …

Видео «Пособие по настройке»

Пользователь Сергей Серж опубликовал ролик, в котором наглядно продемонстрирована процедура изменения положения педали с указанием всех нюансов этой задачи.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос Была ли эта статья полезна? Оценить пользу статьи: ( голос(ов), среднее: из 5) Загрузка…

Регулировка сцепления ВАЗ-2114 осуществляется после замены механизма привода, корзины, диска, выжимного подшипника. Срок службы всех компонентов напрямую зависит от того, как привык ездить водитель. Если манера агрессивная, то и ресурс окажется намного ниже, нежели при спокойном движении.

Очень часто при покупке запчастей попадаются некачественные изделия. Причём чаще всего подделывают импортные запчасти. В том случае, если двигатель на автомобиле стандартный, на нём не ставились эксперименты, никакого тюнинга не было проведено, лучше устанавливать стоковые элементы.

Корзина сцепления

У этой детали самый большой ресурс, изнашивается она намного медленнее, нежели ведомый диск. Если присмотреться к конструкции, то можно увидеть, что корзина – это ведущий диск. Смонтирована она на маховике.

Прежде чем производить регулировку сцепления ВАЗ-2114, необходимо установить новые компоненты этого механизма. В противном случае ход педали будет очень большой, а эффективность работы крайне низкой.

Зафиксирована корзина на маховике при помощи болтов. При установке ведущего диска обязательно используйте новые болты, старые устанавливать нельзя, так как у них сильно изношена резьба. Затяжка производится крест-накрест. Только в этом случае вы добьетесь того, что корзина установится ровно, не перекосится в какую-либо сторону.

Вокруг первичного вала находятся металлические лепестки, они упираются кончиками в поверхность выжимного подшипника. При регулировке сцепления ВАЗ-2114 своими руками корректируют положение этого выжимного подшипника на первичном валу.

Ведомый диск сцепления и подшипник

Это элементы системы, которые чаще всего выходят из строя. При помощи выжимного подшипника передается усилие от вилки, которая устанавливается в картере, к лепесткам ведущего диска. При этом вилка связана с педалью тросиком. На первичном валу установлен ведомый диск. При помощи фрикционных накладок он входит в зацепление с корзиной. Когда отпущена педаль сцепления, ведущий и ведомый диски зажаты и весь крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя к коробке передач.

Некоторые автомобилисты меняют только ведомый диск. Но это не совсем правильно, намного эффективнее оказывается установка полностью нового комплекта. Выжимной подшипник может запросто разрушиться вследствие износа из-за чрезмерных усилий, которые воздействуют на него. После проведения ремонта необходимо делать регулировку натяжения троса.

Что нужно сделать перед тем, как заменить сцепление?

Прежде чем проводить правильную регулировку сцепления ВАЗ-2114, вам необходимо сделать полный ремонт. Желательно, чтобы все работы проводились на яме или эстакаде. В противном случае ремонт может затянуться на длительное время.

На ВАЗ-2114 можно не снимать коробку, чтобы произвести замену диска сцепления и выжимного подшипника. Достаточно отвести картер коробки передач на небольшое расстояние от двигателя, чтобы демонтировать корзину и диск сцепления.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонта выполните следующие действия:

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Из коробки передач полностью слейте масло. Посмотрите на его состояние, при необходимости замените.
  3. Под задними колесами установите противооткатные башмаки.
  4. Ослабьте крепление передних колёс.
  5. Переднюю часть автомобиля необходимо установить на опоры.
  6. Ключом на 17 выкрутите болты крепления кронштейна, на котором стоит тросик привода сцепления.

Демонтаж коробки передач

Фото регулировки сцепления ВАЗ-2114 можно найти с статье. Эту работу необходимо проводить после установки новых элементов. Главное, чтобы нижняя часть педали находилась на расстоянии 12-14 см от пола.

Но сначала потребуется снять коробку передач и поставить новый комплект сцепления. Для этого вам нужно:

  1. Выкрутить крепление корпуса воздушного фильтра и снять его.
  2. Отключить от системы электропитания стартер.
  3. Выкрутить три болта, которыми крепится корпус стартера к картеру сцепления.
  4. На задней части коробки передач вы найдете крепление минусового провода. Выкрутите гайку, которой он прикручен.
  5. Там же выкрутите трос привода спидометра.

Под автомобилем нужно выполнить следующие манипуляции:

  1. Отсоединить кулису от коробки передач.
  2. Отсоединить штекер от датчика включения задней скорости.
  3. Снять наконечник рулевой тяги на левой стороне, используя специальный съемник.
  4. Ключом на 17 выкрутить два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу подвески.
  5. Извлеките левую внутреннюю гранату из корпуса коробки передач. На ее место поставьте заглушку, хотя бы туго свернутую газету.
  6. Затем извлеките вторую гранату.
  7. Выкрутите три болта крепления коробки передач к блоку двигателя и одну гайку.
  8. Ключом на 17 выкрутите все болты, которыми произведено крепление подушек.

После проведения всех этих манипуляций у вас получится снять коробку перемены передач. Только после окончательного демонтажа вы получите доступ к механизму сцепления. Обратите внимание на то, что на первичном валу стоит выжимной подшипник, его менять нужно обязательно.

Замена механизма сцепления

Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выкрутить все шесть болтов, которыми закреплена старая корзина. Если не планируете устанавливать ее повторно, то очередность выкручивания болтов не имеет значения. Но если вы желаете установить ее повторно, нужно выкручивать болты крест-накрест.
  2. Снимите корзину и ведомый диск.
  3. Очистите поверхность маховика от загрязнения.
  4. Установите в отверстие маховика направляющую втулку. После этого наденьте на неё ведомый диск и корзину.
  5. Корзину совместите с отверстиями и наживите все болты.
  6. Затяжка болтов производится крест-накрест, не нужно делать более двух-трех оборотов за раз.
  7. После окончательной затяжки направляющая извлекается.
  8. На первичный вал устанавливается новый выжимной подшипник. При необходимости можно покрыть его небольшим слоем смазки.
  9. При необходимости замените вилку сцепления.

Обратите внимание на состояние бронзовой втулки, необходимой для работы стартера. Если она износилась, то лучше всего на этом этапе произвести замену.

После этого можно начинать сборку силового агрегата. Установите коробку передач на место, зафиксируйте ее на подушках. После фиксации можно собирать всё остальное навесное оборудование.

Замена и регулировка тросика привода

Может показаться сказкой, но установка нового тросика позволит добиться плавного включения сцепления, а также уменьшится свободный ход. При износе этого механизма происходит растяжение троса, вследствие этого увеличивается свободный ход педали, она нажимается намного хуже. Замена выполняется довольно быстро. Для этого вам потребуется:

  1. Ослабить крепление для регулировочных гаек на кронштейне.
  2. Снять конец троса с вилки сцепления.
  3. Второй край необходимо снять с педали. Для этого нужно вынуть стопорную пластину.

Установка нового троса производится в обратном порядке. При регулировке педали сцепления ВАЗ-2114 важно добиться, чтобы расстояние от ее нижней части до пола было не более 160 мм. Производится корректировка при помощи двух гаек, которые находятся на кронштейне возле вилки. Они позволяют изменить длину рабочей части троса.

Источники:

Замена тросика сцепления ваз 2110


Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа.

Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

  • монтаж тросика низкого качества;
  • проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
  • игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

Механизм автоматической регулировки длины тросика: 1 — распорная втулка; 2 — пластмассовый корпус; 3 — фиксаторы; 4 — зубчатый наконечник тросика.Трос привода сцепления: 1 — поводок; 2 — резьбовой наконечник тросика; 3 — защитный чехол тросика; 4 — гайка; 5 — резиновая втулка; 6 — шайба; 7 — передний наконечник оболочки тросика; 8 — уплотнитель; 9 — задний наконечник оболочки тросика; 10 — кронштейн оболочки тросика; 11 — распорная втулка; 12 — механизм автоматической регулировки длины тросика.
  1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
  2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
  3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
  4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Инструменты для самостоятельной замены тросика сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления осуществляется собственноручно, при обнаружении вышеуказанных симптомов.

Совершение процедуры требует наличие таких инструментов:

  • смазка;
  • комплект гаечных ключей;
  • отвертки;
  • новый элемент сцепления.

Этот небольшой перечень позволит провести качественную замену тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками, аналогично сервису технического обслуживания.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент.

Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

  1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
  2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
  3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
  4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
  5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
  6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
  7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
  8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Регулировка педали сцепления

Эта процедура крайне необходима для исправной эксплуатации автомобиля.

Для регулировки потребуется всего несколько шагов:

  • автомобиль нужно установить на ровную поверхность на ручной тормоз;
  • с аккумуляторной батареи отсоединить клемму «минус»;
  • оценить параметры хода сцепления можно с помощью школьной линейки, установив ее перпендикулярно полу и педали, если значение от 160 мм и более, то требуется отрегулировать;
  • под капотом снизу нужно найти место крепления тросика с педалью;
  • на конце стоят 2 гайки, первую нужно максимально открутить, а второй подтянуть трос до уровня 120 – 130 мм;
  • теперь стоит выжать педаль сцепления 3-4 раза и проверить показатели, если повторная регулировка не требуется, то нужно затянуть гайки обратно.

Готово, новый трос сцепления автомобиля ВАЗ 2110 установлен и педаль отрегулирована. Транспортное средство готово к эксплуатации.

Обращение в СТО

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.

За услугу придется заплатить, но в этом есть свои плюсы:

  • что касается стоимости, в большинстве СТО установлено приемлемое ценообразование;
  • все манипуляции проводятся мастерами с высокой квалификацией и длительным стажем работы;
  • в процессе используется современное оборудование и инструменты;
  • устанавливаются исключительно новые запчасти;
  • быстрые сроки обслуживания;
  • гарантия качества.

Все эти преимущества говорят о том, что экономить денежные средства на ремонт автомобиля не следует, если водитель не знает, как менять трос сцепления на машине ВАЗ 2110 самостоятельно.

Советы профессионалов

Поломка транспортного средства доставляет массу неудобств и требует непредвиденных денежных затрат. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется воспользоваться советами профессионалов.
  1. Регулярно проводите технический осмотр транспорта. Эта манипуляция позволит выявить будущие поломки и устранить неисправности на ранней стадии развития.
  2. Своевременно реагируйте на возникающие признаки. Не следует эксплуатировать автомобиль с изношенными деталями.
  3. При ремонте используйте только новые и качественные запчасти.
  4. Лишний раз потратьте немного и доверьте работу квалифицированным механикам, если не знаете, как снять тросик сцепления машины ВАЗ 2110.
  5. Для продления срока службы тросика сцепления систематически смазывайте его специальным веществом с помощью шприца, который предусмотрен для данной процедуры. Эта особенность позволит предотвратить перетирание элемента.

Внимательно следите за состоянием своего автомобиля. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации транспорта.

vaz-2110.ru

Замена тросика сцепления. — Lada 2110, 1.

6 liter, 2007 year on DRIVE2

Сегодня решил провести выходной с пользой и заменить тросик сцепления. Причин тому несколько:
1. Порвалась уплотнительная резинка между моторным отсеком и салоном.
2. При нажиме на педаль сцепления стали появляться "хрустящие" звуки + педаль стала нажиматься тяжелее. Смазка механизмов троса не избавляла от этого.
3. Судя по отзывам тросик "живет" вплоть до обрыва 50-70 тыс.км. У меня скоро уже будет 50 тыс. и перспектива замены тросика на обочине не очень радует.

новый тросик

Перед тем как самостоятельно менять покурил инет на эту тему. Заменить можно двумя способами: по официальной иструкции, где необходимо разбирать жабо для доступа к фиксирующей скобе тросика или сделать всё из под педального узла (многие жалуются, что доступ к скобе крайне неудобен)

Решил сделать по мурзилке. Снял дворники, жабо, но доступ к защитному чехлу закрыт мотором стеклочистителя, а снимать его очень не хотелось + в мурзилке и в реале крепление защитного чехла отличаются и даже сняв моторчик подлезть крайне тяжело.
В итоге собрал всё обратно и решил сделать вторым способом.

Под капотом.
Ослабляем крепление тросика к коробке выводим из вилки конец троса (фотки не делал, т.к. это есть в любой инструкции и проблем не составляет).

Затем переходим в салон
Здесь стоит остановиться на том, как облегчить себе доступ к креплению тросика.
Закрепляем педаль сцепления в верхнем положении пластмассовым хомутом.

хомут в помощь

Рядом с водительским местом подкладываем некую мягкую "подушку" (у меня старое барахло, которого в гараже полно 🙂 ) и обязательно накрываем порог, т.к. лежать на нем спиной реально больно.

комфорт рабочего места превыше всего ))

Так же можно отодвинуть сиденье максимум назад, но об этом я подумал, когда уже всё сделал )))
Закрепляем фонарик в удобное место для полноценного освещения.

Снимаем с помощью длинной плоской отвертки скобу.

та самая проблемная скоба

Откручиваем гайку крепления конструкции троса к кузову

Выдергиваем старый трос со стороны салона.

отверстие для троса

старый тросик

www.drive2.com

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками, что делать если провалилась педаль сцепления (видео)

Содержание:

  1. Важные моменты замены троса
  2. Замена троса

На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

Трос

Разрыв троса сцепления чаще всего происходит при эксплуатации машины в экстремальных условиях. Когда автомобиль новый, опасаться подобной поломки вряд ли стоит. Это скорее прерогатива старых автомобилей, находящихся в использовании регулярно.

Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Важные моменты замены троса

Откручивание крепление

  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.

Замена троса

Ситуация, при которой на ВАЗ 2110 провалилась педаль сцепления, вовсе не редкость. И говорит она о том, что трос оборвался. Не остается ничего другого, кроме как заменить его.

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Обязательно изучите инструкцию в руководстве по эксплуатации, посмотрите видео уроки, а также обзаведитесь качественным новым элементом. Только при комбинации всех этих факторов вы сумеете достичь желаемого результата и сэкономить внушительную сумму денег на услугах специалистов со станций технического обслуживания.

 Загрузка ...

luxvaz.ru

Как заменить тросик сцепления на ВАЗ-2110: фото и видео

На ВАЗ-2110 часто случается так, что полностью пропадает или ослабевает сцепление после длительной эксплуатации авто. Тут проблема именно в тросике. Иногда может потребоваться его регулировка, а иногда и полная замена.

Замена тросика на ВАЗ-2110

Новый трос сцепления.

Сам процесс не представляет сложности, а потому водитель при необходимости такие работы может проделать сам.

Инструменты и расходные материалы

Потребуется:

  1. Перчатки.
  2. Ключи.
  3. Отвертка.
  4. Ветошь.
Алгоритм действий
  1. Удаляется старый трос. Для этого надо ослабить кронштейны, которыми он крепиться к кузову и педали.

    На коробке передач трос крепится в двух точках.

    На педальном узле кронштейн троса крепится болтом.

    На самой педали трос фиксируется стопорной пластиной.

  2. Устанавливается новый трос. Если потребуется, надо поменять втулку на КПП.

    Проверяем целостность разрезной втулки и смазываем её.

    Капаем машинное масло в новый трос.

    Смазываем Литолом наконечник троса.

Все работы по установке производятся в обратной последовательности.

Регулировка

Для уменьшения или увеличения хода сцепления нужно закрутить или открутить гайку 2, после завершения регулировки затянуть контргайку 1.

После установки нового троса ход педали сцепления должен быть в пределах 12-13 см.

Если он больше или меньше, надо покрутить гайку на кронштейне и нажать пару раз на педаль. Такие работы стоит производить до тех пор, пока педаль не будет иметь рекомендованный ход.

carfrance.ru

Все просто: как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Нашего автолюбителя трудно испугать сложным ремонтом, а уж мелкие неполадки воспринимаются ним как легкая разминка для спортсмена. Например, если владелец делал самостоятельно замену муфты на своей «десятке», то уж починить и наладить привод он сможет тем более. Ну, а тому, кто еще не занимался ни первым, ни вторым, не помешает ознакомиться с рекомендациями, изложенными ниже.

Зачем нужна замена тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110: причины и признаки поломки

Интенсивный износ троса происходит вследствие ежедневного передвижения в городских условиях, а если у вас еще и агрессивный стиль вождения, то обрыв случается даже при малом пробеге. Так что временной фактор здесь практически не играет роли. В то же время, жесткий старт на высоких оборотах и постоянное нахождение ноги на педали являются причиной повышенных динамических нагрузок не только на элементы муфты, но и на трос.

Прежде, как поменять тросик сцепления на ВАЗ 2110, нужно понаблюдать за поведением авто во время движения. Наличие нижеперечисленных факторов говорит о необходимости ремонта приводного механизма муфты:

  1. Падение мощности указывает на неполное прилегание компонентов муфты из-за дефектов системы управления.
  2. После нажатия педаль не фиксируется в исходном положении.
  3. Посторонние звуки и вибрация педали во время движения.

Внешний осмотр состояния троса позволит сделать окончательные выводы. Незамедлительная замена тросика сцепления ВАЗ 2110 производится при обрыве даже небольшой части стальных волокон или повреждении пластиковой оплетки. Нельзя забывать, что:

  • Малый ход педали сопровождается пробуксовкой, т. е. потерей крутящего момента, потому что ведомый диск полностью не включается.
  • Большой ход педали свидетельствует о том, что муфта выключается только частично, т.е. диск практически постоянно находится в соприкосновении с маховиком.

Как отрегулировать привод муфты на «десятке»?

Прежде, чем думать о смене троса, опытные автомобилисты делают регулировку привода сцепления. Для начала при помощи линейки измеряется расстояние от пола до «пятака» педали, нормой считается 125-160 мм. Если данные не соответствуют, то нужно выполнить несколько простых операций:

  • Открыть моторный отсек авто.
  • При помощи двух рожковых ключей «на 13» отвернуть контргайку.
  • Вращая вторую гайку, установить ход педали в пределах 120-130 мм.
  • Несколько раз нажать и отпустить педаль.
  • Проверить ход педали еще раз и при необходимости повторить процедуру настройки.
  • Завернуть контргайку.

В случае, когда регулировочная операция не приносит должного результата, единственным выходом из ситуации остается смена троса.

Проще простого: как поменять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 в гаражных условиях?

Процесс не потребует много усилий и времени даже у неопытного автомобилиста. Некоторые рекомендуют предварительно снять панель под стеклоочистителями для удобства. Но вряд ли такую процедуру можно назвать рациональной – обойдемся без нее.

Технология замены тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 включает следующие переходы:

  • Отвернуть контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса у вилки, использовать ключи «на 13».
  • Ключом «на 17» открутить гайки крепления троса к кронштейну. Вынуть наконечник троса из вилки и кронштейна.
  • При помощи крестовой отвертки выкрутить винт защитного кожуха педали муфты и снять его.
  • Поддеть шлицевой отверткой стопорную скобу на пальце привода и снять ее.
  • Снять с пальца наконечник троса сцепления.
  • В салоне авто ключом «на 8» открутить болт крепления фиксатора к педальному кронштейну, и вытянуть трос.
  • Осмотреть втулку педали, она состоит из двух частей, что не является признаком ее поломки. Сильно изношенную втулку нужно сменить.
  • Смазать палец педали и поводок нового троса смазкой Литол-24.
  • Установить новый трос в обратной последовательности.
  • Выполнить наладку привода.

Чтобы трос служил как можно дольше, его следует регулярно смазывать. При появлении первых признаков в виде растрескивания оболочки или обрыва части стальных волокон деталь должна быть заменена.

autobann.su

Как поменять тросик сцепления на ВАЗ-2110: инструкция с видео

Сам по себе тросик сцепления, устанавливаемый на ВАЗ модели 2110, – вещь достаточно надежная, но и он с течением времени изнашивается.Чтобы не пропустить момент и не столкнуться с необходимостью ликвидировать серьезную поломку, рассматриваемому узлу надо периодически устраивать технические осмотры. Когда же беда случилась, то ремонт лучше произвести поскорее. Как поменять тросик на названном выше автомобиле, расскажем далее.

Почему тросик изнашивается

Самый важный фактор, приводящий к поломке, – это долгое использование машины без проведения профилактики и преимущественно в сложных условиях бездорожья. Необходимость маневрировать на заснеженной трассе, выбираться из глубоких ям значительно укорачивает срок эксплуатации тросика, да и равно других деталей сцепления.

Проблемы также нередко появляются у автомобилей, владельцы которых привыкли резко стартовать с места или постоянно держать ногу на педали. В последнем случае сцепление перманентно пробуксовывает, что не лучшим образом сказывается на состоянии его элементов.

Повреждение довольно часто происходит из-за того, что многие:

  • пытаясь сэкономить, приобретают тросики низкого качества;
  • в процессе замены допускают ошибки;
  • игнорируют признаки назревающей поломки.

Признаки неисправности

Ремонт сцепления ВАЗ-2110 необходимо начинать немедленно после обнаружения симптомов, свидетельствующих о его ненадлежащей работе. Особое внимание при этом стоит обращать именно на состояние тросика – игнорирование этого простого правила повышает вероятность внезапного отказа узла.

Так, поменять рассматриваемую деталь рекомендуется, если вы заметили, что педаль сцепления стала ходить слишком туго. Откладывать работы не следует, иначе трос попросту лопнет, и тогда машиной пользоваться вы не сможете.

Не менее распространенный признак – самопроизвольное переключение передачи. Такие неприятности происходят именно из-за пришедшего в негодность тросика. Опасность в том, что стоящий на нейтралке автомобиль способен тихонько укатиться, пока его хозяин занимается своими делами.

Невозможность переключить передачи. Если тяга повреждена, то и сцепление перестанет функционировать.

Непременно поменяйте трос, когда:

  • из его оболочки начинает вытекать смазка;
  • ВАЗ постоянно дергается во время езды.

Как нетрудно убедиться – признаков неисправности не так и много, а потому запомнить все варианты несложно. В то же время знание симптомов позволит вам оперативно отреагировать на повреждение тросика и заменить его самостоятельно.

Что понадобится

Если вы не уверены в собственных силах, то не рискуйте и передайте машину в руки профессионал. Он легко поменяет тросик и не допустит в процессе никаких досадных ошибок. Разумеется, ему придется заплатить.

Когда же выбора нет, и вы решили все работы проделать своими руками, то подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • стандартный набор ключей;
  • комплект отверток;
  • новый тросик;
  • смазка.

Как поменять тросик

Прежде всего, потребуется установить машину на ровной площадке. Далее придется снять старый тросик, зафиксированный в специальном кронштейне. Здесь поможет ключ на 17 мм.

Когда элемент освобождается, отыщите возле вилки на наконечнике троса контргайку и еще одну – регулировочную. Открутите их поочередно ключом на 13 мм.

Вооружившись крестовидной отверткой, отвинтите шуруп, удерживающий защитный кожух педали и заберите его. Осмотрите демонтированный элемент на предмет повреждений и почистите.

Теперь с помощью плоской отвертки осторожно подденьте стопорящую скобку, располагающуюся на пальце педали (ее поднимите максимально высоко), и извлеките ее. После этого наконечник троса удастся легко вытащить.

Перейдите в салон автомашины. Здесь 8-миллиметровым ключом выкрутите болт, зажимающий фиксатор педального кронштейна. После этого второй конец троса свободно достается.

Попутно стоит выяснить, в каком состоянии находится втулка ножного привода сцепления. Она складывается из двух частей. Если на детали присутствуют следы значительного износа, то ее меняют на новую.

Обязательно освежите смазку на пальце педали и нанесите ее на поводок купленного для замены троса. Оптимально подойдет Литол-24.

Читайте также: Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110

Установка нового элемента производится в порядке, обратном описанному:

  • кончик тросика проталкивается в моторный отсек из салона;
  • далее его прикрепляют к педали и сцепляют с вилкой;
  • в конце фиксируют на кронштейне.

Регулировка сцепления

Заменить тросик – это еще не вся работа. Потребуется также отрегулировать педаль сцепления. Данный этап не особо сложен и легко выполняется в одиночку.

Сначала проверьте, стоит ли автомобиль на ручном тормозе, далее отключите от аккумулятора минусовый провод. Теперь необходимо выяснить, насколько велик ход педали. Удобнее всего это делать обычной линейкой. Поставьте ее в непосредственной близости от регулируемого узла (строго горизонтально) и посмотрите, насколько рычаг отстает. Если результат будет не более 13 см, то все в порядке, в противном случае без корректировки обойтись не получится.

Регулировка производится ранее упомянутыми гайками, находящимися на конце тросика со стороны капота. Расположенную выше отвинчивают максимально, а вторую ведут за ней, пока промежуток между педалью и основанием не составит примерно 12-13 сантиметров.

Затем сцепление несколько раз нажимают до упора и опять измеряют зазор. Когда его величина осталась неизменной, верните контргайку к регулировочной и затяните.

По завершении работ остается проверить, насколько хорошо отремонтированный узел функционирует. Для этого заведите двигатель и медленно трогайтесь с места. Покатайтесь немного, переключая передачи и нажимая педаль. Если все нормально, то можете выезжать на дорогу.

ladaprofi.ru

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – автосервис не нужен

Нет ничего вечного, и узлы автомобиля – не исключение. Для восстановления работы механизма переключения передач механической КПП десятки, чаще всего, необходима только замена тросика сцепления ВАЗ 2110.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

  • лопнул трос;
  • поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110  – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна. Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – справится любой

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 не потребует много времени и усилий даже у начинающего автолюбителя. В руководстве по ремонту рекомендуют предварительно снять стеклоочиститель и жабо (декоративная панель под дворниками). Можно обойтись без этой процедуры, но отсутствие этих деталей во время ремонта значительно облегчает процесс крепления тросика на педали.

Чтобы удалить лопнувший или старый трос, сначала необходимо его извлечь из кронштейна крепления, расположенного на КПП (коробке переключения передач). Для этого раскручивают гайки, крепящие трос в кронштейне (используют 2 ключа на 19). Ослабив натяжку, вынимают поврежденную деталь из крепления. Затем ее выводят из зацепления в вилке, которая включает сцепление – придерживают одной рукой вилку, а другой освобождают трос.

Следующий этап – отсоединение тросика от педали. При снятых жабо и стеклоочистителе завершают демонтаж в моторном отсеке авто, так как к кожуху защиты педали сцепления будет свободный доступ. Кожух расположен возле вакуумного гидроусилителя тормозов. Защиту снимают, предварительно открутив крестовой отверткой винт крепления. Затем необходимо отверткой подцепить и снять стопорную скобу, которая удерживает головку троса на втулке педали. После этого снимают тросик.

При неснятых стеклоочистителе и жабо стопорную скобу демонтируют из салона.  Придется изрядно постараться, чтобы выбрать наиболее подходящую для этого позу – место для работы достаточно тесное и неудобное. Педаль сцепления поднимают вверх до упора и снимают скобу, а потом и трос. Затем, когда стопорная скоба снята, ключом на 8 откручивают опорную пластину тросика, который после этого вытаскивают в салон.

Прежде чем начать установку нового троса, необходимо с пальца педали снять втулку, на которую тросик надевается. Ее внимательно осматривают и в случае сильного износа меняют. Палец педали и поводок нового троса смазывают. Используют, как правило, Литол.

Устанавливают новый трос в обратном порядке. Сначала проталкивают его конец из салона в отсек двигателя, потом крепят на педаль, заводят в зацепление с вилкой, фиксируют в кронштейне крепления на КПП.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110.  Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Замена троса сцепления Ваз 2110 2111 2112

Трос педали сцепления Ваз 2110, как и любой тругой 🙂 рвется, как правило, из-за износа или когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Периодически проверяйте трос на целостность его металлических прутков, из которых он состоит. Признаком, что порван трос, является провал в пол педали сцепления. Также педаль проваливается, когда ломается вилка сцепления, пружина самой педали или, в лучшем случае, трос просто вышел из вилки. Замена троса сцепления Ваз 2110 не представляет большого труда.

Замена троса сцепления

1. В моторном отсеке двумя ключами «на 19» ослабьте гайку крепления нижнего наконечника оболочки троса к кронштейну.

2. Достаем трос из кронштейна.

3. Выведите наконечник троса из вилки сцепления. Эту процедуру можно произвести сверху моторного отсека.


4. Снять верхний наконечник троса педали сцепления с пальца можно из салона, но это очень не удобно и требует определенной сноровки и гибкости, так что удобнее провести работу через отверстие в щите передка. Для этого нужно демонтировать облицовку и накладки ветрового окна и еще правую часть обивки моторного отсека. (Снятие облицовки и накладки ветрового стекла)

5. Крестовой отверткой отворачиваем саморезы защитного чехла педали сцепления. Возможно это будет затруднено близким расположением привода «дворников» (если нет возможности открутить саморезы, то пластинку, которая держит чехол, можно просто отогнуть, при обратной установке она вполне не плохо фиксирует чехол).


6. снимаем чехол.

7. Отверткой «лопаточкой» подденьте стопорную скобу пальца педали сцепления


8. снимите ее.

9. Снимите наконечник троса с пальца педали сцепления. На пальце находится пластиковая втулка, прорезь на ней не является неисправностью. Не потеряйте эту втулку, найти ее в магазине может быть затруднительно.

10. Перейдем в салон. Ключом «на 8» открутите болт упорной пластины верхнего наконечника троса. Рулевая колонка снята для наглядности.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

12. Тянем трос сцепления в салон через отверстие в кузове.

Устанавливают трос в обратном порядке, перед этим смазывают троса и палец литолом.

Регулировка троса педали сцепления

Ход педали сцепления до пола обычно составляет 125±5 мм. Для регулировки педали двумя ключами «на 13» ослабьте контргайку нижнего наконечника троса.
Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) установите нужный ход педали сцепления, потом нажмите пару раз педаль и проверьте величину хода. Как правило, педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза.

Похожие статьи

xn----8sbapc1bfiir0a.xn--p1ai

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110

Как-то возникла неприятная ситуация, когда педаль сцепления провалилась в низ и это означало одно – разрыв тросика сцепления. Сегодня мы постараемся подробно объяснить, как заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110 своими руками.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками

Для снятия тросика сцепления ВАЗ 2110 Вам необходимо ключами на 19 ослабить 2 гайки.

Затем вытаскиваем тросик из кронштейна.

Затем вытаскиваем наконечник тросика сцепления из вилки на коробке передач.

Затем откручиваем защитный кожух педали сцепления.

Снимаем защитный кожух.

Поддеваем отверткой стопорную скобу.

Вытаскиваем стопорную скобу.

Далее вытаскиваем палец и освобождаем наконечник тросика сцепления.

Затем переходим в салон и откручиваем ключом на 8″ опорную пластину.

Далее вытаскиваем опорную пластину.

После этого вытаскиваем тросик целиком в салон.

С помощью регулировочного болта выставляем сцепление так, чтобы расстояние выжатой педали сцепления было не больше 12-13 см от пола.

Собираем всё в обратном порядке, но уже с новым тросиком сцепления. Напомню, что последняя новость была про замену бензонасоса на ВАЗ 2110 своими руками.

vazgarage.ru

Замена тросика сцепления на ВАЗ 2110 своими руками (видео) — Auto-Self.ru

На самом деле замена троса сцепления на ВАЗ 2110 — это не редкий вид ремонта, с которым сталкиваются многие владельцы отечественной «десятки».

Трос

Разрыв троса сцепления чаще всего происходит при эксплуатации машины в экстремальных условиях. Когда автомобиль новый, опасаться подобной поломки вряд ли стоит. Это скорее прерогатива старых автомобилей, находящихся в использовании регулярно.

Чтобы провести замену тросика, быть специалистом в области автомеханики не обязательно. Для начала изучите руководство по эксплуатации, а также советуем посмотреть обучающие видео по замене тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110.

Важные моменты замены троса

Откручивание крепление

  1. Как показывает практика, процедура замены троса на «десятке» начинается с моторного отсека. От вас требуется удерживать вилку и одновременно с этим натягивать трос, снимающийся с вилки.
  2. Затем снимается крепеж троса с кронштейна, который находится на коробке переключения передач. Выполнив эту процедуру, переходим в салон и демонтируем поврежденный элемент, то есть тросик.
  3. На результат ремонта влияет не только качество нового троса, но и правильность проведения всей процедуры замены.
  4. Если вы имеете дело с «десяткой» из опытно промышленной партии, тогда кронштейн будет представлен как болт с головкой под крестовую отвертку. Чтобы подобный крепежный элемент демонтировать, обычной отверткой обойтись не удастся. Потребуется специальный укороченный инструмент.
  5. При обрыве троса во время движения, открутить кронштейн можно подручным инструментом, но через предохранительный блок.
  6. Настоятельно рекомендуется заменить нестандартный болт на обычный, для откручивания которого подойдет простой гаечный ключ.
  7. Обязательно держите в автомобиле набор инструментов, поскольку крайне редко трос рвется в подходящий момент. Вряд ли вообще существует подходящий момент для любого вида поломки машины.

Замена троса

Ситуация, при которой на ВАЗ 2110 провалилась педаль сцепления, вовсе не редкость. И говорит она о том, что трос оборвался. Не остается ничего другого, кроме как заменить его.

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.
Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.
Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Обязательно изучите инструкцию в руководстве по эксплуатации, посмотрите видео уроки, а также обзаведитесь качественным новым элементом. Только при комбинации всех этих факторов вы сумеете достичь желаемого результата и сэкономить внушительную сумму денег на услугах специалистов со станций технического обслуживания.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками

Снятие тросика из салона.

замена троса газа на ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Замена троса сцепления.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

Сцепление ВАЗ 2110 (Лада).

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления. ..

Установка нового троса.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция.

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

1. В моторном отсеке двумя ключами "на 19" ослабьте гайку креплен...

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали...

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления ...

Ослабляем контргайку троса ключами на "13" .

24 Сцепление ВАЗ 2110 3 Описание конструкции.

Замена троса сцепления.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Отсоединяем трос сцепления от вилки на коробке передач.

Замена троса сцепления.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

На ваз видео замена тросика газа.. источник.

Замена троса сцепления.

Как самостоятельно заменить сцепление.

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали.

Регулировка сцепления.

Замена тросика газа на ваз 2112.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

Замена троса сцепления ВАЗ 2109.

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления - видео ремонта Ваз.

7. Отверткой "лопаточкой" подденьте стопорную скобу пальца педали...

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Обрыв тросика.

В магазине спрашиваю шутя, что нужен трос сцепления для десятки, который ни...

vaz-2110.net

Замена сцепления в Самаре, цена от 550 руб.

Существует несколько  вариантов этого агрегата, используемых в  современных автомобилях.   Усовершенствование этого важнейшего элемента происходит постоянно. Однако неизменным в их устройстве остается использование трения  для обеспечения плавного движения при смене скорости.  Из-за невероятно больших нагрузок  возникающих при изменении режима движения даже  самые эффективные системы со временем изнашиваются.

Надежность  и долговечность дисков зависит от двух основных факторов: качества производства  и эксплуатационного режима. Нормальным сроком службы считается пробег в 100 тысяч километров. Однако на современных автомобилях он  значительно выше. Износ может наступить раньше, при эксплуатации преимущественно в городских условиях, так как в этом режиме КПП переключается гораздо чаще. Тогда уж точно нужна проверка дисков или замена цилиндра сцепления для корректной работы всего механизма.

Первый признак износа дисков – это потеря транспортным средством крутящего момента.  Разгон становится более медленным. Однако, этот «симптом» может вызываться разными причинами, поэтому грамотная диагностика и замена диска сцепления может быть проведена только на станции технического обслуживания.  Замена сцепления в Самаре – это хороший повод для диагностики КПП и смены трансмиссионного масла.

Ремонт и замена сцепления в Самаре

Диагностика состояния узла, своевременный долив и смена масла, и преобладание щадящего режима вождения могут отложить необходимость поменять этот узел на неопределенно долгий срок. Однако, в любом случае эта процедура потребуется  хотя бы 2-3  раза  за время эксплуатации автомобиля.

СТО «Сервис моторс» – это передовой комплекс по обслуживанию диагностике и ремонту  силовой установки трансмиссии, ходовой части, электроники и кузовных работ. К услугам наших клиентов новейшее диагностическое оборудование, мощная ремонтная база. И возможность поставить на ход  практически любое легковой транспорт. У нас цена замены сцепления подойдет каждому владельцу транспортного средства.

«Сервис Моторс» – это  коллектив непревзойденных профессионалов своего дела  имеющих  большой  солидный опыт работы в данной сфере. Замена сцепления в Самаре, или любые другие ремонтные работы  будут проведены быстро и надежно. Обращаясь к нам, вы приобретаете уверенность в том, что ваш автомобиль никогда вас не подведет, а любые неисправности или сервисные работы будут выполнены в максимально сжатые сроки.

как настроить своими руками трос

Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.



Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.

Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.

  1. Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
  2. Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
  3. Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
  4. Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
  5. При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
  6. Педаль проваливается или клинит.
  7. Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.

Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Представляет собой сухую конструкцию однодискового типа. Фрикционный механизм обеспечивает необходимую эффективность и простоту эксплуатации, обслуживания.

Где находится

Фрикционный механизм находится между КПП и двигателем, расположен внутри корпуса коробки передач. От узла выходит приводной трос в оболочке и подводится к педали в салоне автомобиля.

Зачем нужна регулировка сцепления

Регулировка необходима ввиду его естественного износа. Между корзиной и диском расположены фрикционные накладки, подверженные истиранию. Следовательно, после их стачивания педаль поднимается и узел барахлит.

Второй причиной выступает растяжение троса сцепления. При увеличении его длины происходят аналогичные дефекты.

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Среди самых распространенных поломок выделяются.

  1. Разрыв или растяжение троса.
  2. Износ фрикционных накладок.
  3. Деформация креплений и кронштейнов.

Диагностика работы сцепления

Чтобы понять правильно ли работает сцепление достаточно выполнить процедуру.

  • Взять линейку и упереть ее в пол. Второй конец измерителя следует приложить к нижней части педали. Должно получиться примерно 18-19 сантиметров.

  • Нажать на рычаг до упора и снова измерить расстояние – в норме будет 7-8 см.

  • Нормой считается, когда разница между показаниями составляет 13,5-14,5см.

Если присутствует отклонение в параметрах от нормы более чем на 20 мм – привод нужно регулировать.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109



На карбюраторной или инжекторной девятке настройка выполняется, не снимая коробки. Механизм расположен так, что системы подачи топлива не перекрывают доступ.

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

  • замер высоты педали;
  • подтяжка тросика;
  • проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Для выполнения операции регулировки достаточно минимального набора инструментов. Здесь потребуется два ключа на 17 и небольшая щетка по металлу для очистки грязи с поверхности устройства.

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

  • Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
  • Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
  • Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
  • Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.

  • После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
  • Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
  • Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.

  • Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
  • Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
  • Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Примечание! Согласно инструкции завода, правильное положение тросика является таковым, когда автомобиль начинает трогаться примерно на середине свободного хода педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

  • Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
  • Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
  • В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.

  • Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.

  • Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.

Проверка на работоспособность

После регулировки сцепления необходима его проверка. Выполняется операция путем прикладывания линейки и нажатия на педаль. Процедура детально описана выше.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2109

Установка новой детали выполняется просто. Здесь присутствует только примитивная механика, основанная на передаче энергии через трос.

Причины для замены

Основанием для ремонта может стать пробуксовка сцепления, затруднение переключения передач. Часто бывает, что от резкой нагрузки или рывка трос рвется – это и становится основным источником проблем.

Замена

Выполняется 2 способами. Потребуется нехитрый набор инструментов и 30 минут личного времени.

Снимая жабо

Сложная процедура подразумевает множество ненужных действий, но если есть вопрос – будет ответ.

  1. Загнать машину на смотровую яму.
  2. Открутить трос от педали и демонтировать его.
  3. Далее следует снять жабо и стеклоочиститель, открыть капот.
  4. Затем следует найти место крепления троса к машине. Открутить его.
  5. Вынуть старую магистраль и установить на ее место новую.
Без снятия жабо

Заменить трос дома можно так.

  • Вынуть регулировочную часть из крепления на корпусе КПП.
  • Открутить поводок троса и отсоединить его от вилки сцепления.

  • Конец тросика отсоединяется от педали, путем извлечения шплинта.

  • Далее вся магистраль вытягивается из машины.

  • Установка новой линии выполняется в обратной последовательности.

Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены



После выполнения ремонтных работ проводится стандартная процедура калибровки троса. Стоит понимать, что все элементы цепи, включая тросик, пружины выжимного подшипника, приводного диска подвергаются усадке. Это значит, что через 500-700 км пробега может потребоваться внеплановая ревизия конструкции.

К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

Прокачка сцепления

Ввиду конструктивных особенностей прокачка магистрали не нужна. Здесь нет гидравлического привода, масла и прочих «прелестей» устаревших конструкций.

Обслуживание привода сцепления ВАЗ 2109

Для обслуживания привода достаточно периодически смазывать трос жидким маслом и подтягивать его по мере проседания педали.

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры езды. К сожалению, рынок просто полон некачественной продукции. И всегда есть шанс наткнуться на плохую деталь. И не важно, на упаковке указан отечественный или импортный производитель. Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, вы не видели никакого тюнинга, то сцепление будет работать лучше всего.Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разница вряд ли ощутима.

Сумка сцепления

Основным элементом сцепления в любой машине является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина установлена ​​непосредственно на маховике ДВС. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов. Учтите, что при установке приводной диск необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, которые вынуты краями в выжимной подшипник.Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы выжимной подшипник работал нормально.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. С его помощью усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение тросиком от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом с помощью шлицев. Имеет фрикционные накладки. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы водите машину.Вот и все, элементов не так уж и много, и если муфту заменить, лучше всего установить все новое. Не меняйте только ведомый диск, как это делают многие. Кажется, намного эффективнее заменить комплект сцепления. А после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Принцип работы сцепления

Позволяет отключать коробку передач и двигатель во время переключения передач. Кроме того, с его помощью производится плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким.Смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к путешествию. Для этого вы нажимаете на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач жестко соединялся с коленчатым валом двигателя. После этого выжимной подшипник начинает действовать на лепестки корзины. Увеличивается зазор между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается.Следовательно, машина не движется. Теперь вы нажимаете педаль очень медленно. Возникает обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач. В результате машина трогается с места, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилегает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо разъединить валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как самостоятельно заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специальных инструментов, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если вы никуда не торопитесь, это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на станциях техобслуживания сопоставима по цене со стоимостью комплекта сцепления. Итак, вам нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные шпильки, на которые, как на санках, переключают коробку передач. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно починить машину, чтобы она не сдвинулась с места. Затем полностью очистите коробку. Если требуется замена, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса необходимо вывесить. Предварительно ослабьте болты их крепления. Отсоедините кронштейн, на котором установлен край кабеля.Кстати, на этом кронштейне путем закручивания или закручивания гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключите аккумулятор от сети. Сделать это придется, так как нужно снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой АКБ ВАЗ 2114. Чтобы заменить сцепление, нужно проделать большую работу. Как вы уже догадались, следующим этапом будет отключение стартера от проводки.Ключом на «13» перекручиваем шнур питания, руками вытаскиваем разъем втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление корпуса стартера к корпусу сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ к «13». С его помощью закручиваем гайку, к которой прикреплен отрицательный провод.

Заодно избавимся от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия трансмиссии. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал трансмиссии. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника с шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из КПП.Обратите внимание, что после удаления первого на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Откручиваем шпильки трех подушек и болты, которыми коробка тянется к двигателю. Только теперь вы можете снять рычаг переключения передач или переключить его.

Особенности установки новинки

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 подойдет лучше всего, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки первым делом необходимо вытащить старый выжимной подшипник из первичного вала.Новую нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как ее параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, которые постоянно находятся в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если возникла необходимость замены втулок, то обязательно это сделайте.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но переустанавливать их в механизме сцепления запрещено.Обязательно приобретайте новые. Сначала ставим ведомый привод, внутри него размещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что есть на маховике. Так собирают элементы на ВАЗ 2114. Однако сцепление на всех машинах различается одинаково.

Лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно будет снять направляющую втулку. На этом установка элементов закончена, времени прошло совсем немного. Намного дольше идет подготовка и сборка.Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, но нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное, не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние своих пыльников.

Вывод

Вот и все, теперь вы знаете, как самому сделать замену сцепления на автомобиле ВАЗ 2114.Данное руководство можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, дизайн у них полностью идентичный, но могут быть отличия в самих элементах. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать двигателю большие обороты при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажимая на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживая ее.

снятие и установка. Установка автоматической коробки передач Снятие коробки передач с автомобиля

В статье описан способ снятия коробки передач механической (КПП) на автомобили Жигули с передним и задним приводом.

Препарат

Выполнять работы через смотровую яму или эстакаду. Снимите автомобиль с ручного тормоза ... Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Подложите блоки под задние колеса.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с АКБ.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоединить магистраль сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоединить провода идущие к стартеру:

  • снимите с блока те, у которых есть разъем;
  • снимите шнур питания после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера.Потяните его на себя.

Под автомобиль

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоединить провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.
Откручиваем гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или кузову.
Растяжки отодвинуты в стороны.
Выкрутите и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровым шарниром.Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из блокпоста и заберите их обратно.

Вставить заглушки вместо снятых полуосей для фиксации дифференциалов. Если они уйдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подходят старые валы или шланги подходящего диаметра.

Подушка двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Подпереть двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянной планки, опирающейся на крылья корпуса.
Также можно поддерживать двигатель домкратом.
Демонтируйте левую опору, просто открутите заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Выкрутите болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю.
Вытащите коробку из пазов, покачивая. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик - сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка проводится в обратной последовательности.Самый сложный этап - воткнуть вал редуктора в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип такой же, как описано выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, поэтому полуоси снимать не нужно.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе, где находится контрольно-пропускной пункт, сдвиньте багажник вверх. Выдавить замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со штанги третьей передачи.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • ручки переключения передач.

В моторном отсеке

Отверните фиксатор и снимите патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод массы.
Отсоединить трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Откручиваем крепления на выхлопной трубе.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв предохранительную скобу.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Выкрутить и отвести цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывешивайте двигатель или поддерживайте его снизу.
Снимите опору коробки передач, которая будет опускаться. Будь осторожен!

Выкрутите болты, которыми картер сцепления крепится к двигателю.
Снять коробку передач.
Коробка передач устанавливается в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. Во время извлечения коробки из прорезей вы можете использовать деревянную опору в полу в качестве опоры.
К снимаем коробку передач первый раз, лучше посмотреть видео ... Работайте вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

При замене сцепления нужно знать, как снимается коробка на ВАЗ-2109. Без этого невозможно произвести ремонт корзины и дисков сцепления, а также произвести ремонт. На «девятках» коробку можно снять без эстакады или смотровой ямы ... Можно и без таких удобств установить. Но требуется сноровка, так как вся работа выполняется в этом случае немного сложнее. Обязательно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 нужно подготовить машину к разборке. Для этого:

  1. Полностью отсоедините аккумулятор и снимите его.
  2. Домкрат установлен под левой стороной.
  3. Ослабьте болты, которыми крепятся колеса.
  4. Разблокируйте стопорную гайку внешнего ШРУСа и ослабьте ее.
  5. Поднимите левую сторону и полностью снимите колесо с автомобиля.
  6. Поставьте под картер коробки передач емкость не менее 5 литров.
  7. Слить трансмиссионное масло. Оцените его состояние, при необходимости залейте новый позже.

На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед снятием коробки на ВАЗ-2109 необходимо в обязательном порядке разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать движению коробки.Следовательно, вам необходимо освободить место для маневров:

  1. Ключом на 17 отверните два болта, которыми шаровой сепаратор крепится к ступице поворотного кулака.
  2. С помощью плоскогубцев необходимо вытащить шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, затем отвернуть гайку гаечным ключом на «19».
  3. После установки съемника на наконечник необходимо вынуть палец из отверстия в кулаке.
  4. Отодвинуть тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью открутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы диск упал на землю.

Шестой пункт можно опустить, достаточно просто снять внутреннюю гранату с КПП. Но правая граната снимается только после того, как ящик сдвинут в сторону. Снять коробку ВАЗ-2109 своими руками несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Далее нужно произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, предварительно отсоединив от него два провода.
  2. Открутите отрицательный провод, прикрепленный к коробке передач, ключом на 13.
  3. Ослабьте фиксатор троса сцепления и снимите его.
  4. Открутить трос привода спидометра.
  5. Подставить под коробку опору, можно обычный домкрат.
  6. Отсоедините рычаг от сцены.
  7. Полностью снимите подушки, которыми трансмиссия крепится к кузову автомобиля.
  8. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то его нужно будет повесить.

Вот и все, теперь коробка передач удерживается на месте всего тремя болтами и одной гайкой на моторной лодке.

Как полностью снять коробку?

После выполнения всех предыдущих шагов вам нужно будет открутить три болта и одну гайку с помощью ключей на «19», которые крепят коробку передач к двигателю лодки. Не переживайте, коробка после перекручивания этих резьбовых соединений не упадет. Его придется отстыковать с помощью монтажных ножей.

Осторожно, стараясь не повредить элементы картера, отодвинуть коробку передач от двигателя.Все работы лучше проводить на эстакаде или смотровой яме, но если у вас нет таких помещений, то достаточно вывесить переднюю часть машины. Обязательно установите в отверстие кусок трубы вместо одного из внутренних ШРУСов. В противном случае может сломаться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того, как первичный вал сошёл с шлицев, можно опускать коробку передач на землю. Это дает вам полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке ... Обязательно очистите картер коробки передач от грязи. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднимите коробку передач, пока первичный вал не будет примерно отцентрован на маховике. При этом в дыру нужно установить правильную гранату.
  2. Установите первичный вал в отверстие маховика. При необходимости вы можете прокрутить его, чтобы он вошел в шлицы.
  3. Вытяните картер коробки передач как можно ближе к двигателю.Делайте это как можно более равномерно, чтобы КПП не сбился с пути.
  4. Установите три болта и стопорную гайку коробки передач.
  5. Установить в отверстие.
  6. Ставим на место подушки, ступень, стартер, подключаем все провода.
  7. Установите на место тросы привода сцепления и спидометра.

Затем можно снова собрать левую часть подвески, заменив шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. Наденьте рулевую часть и затяните гайку.Зафиксируйте его шплинтом. Затягивайте гайку ступицы только после того, как поставили автомобиль на колеса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура простая, но нужен навык - процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Когда моя машина была уже с большим пробегом Так как я работал в службе такси, коробка со временем стала плохо работать. В один прекрасный день трансмиссии вообще перестали включаться и было решено заменить старую коробку передач на новую.Сегодня я расскажу, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию КПП с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ ... Также не забудьте слить масло из КПП, посмотрите как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие КПП на ВАЗ 21099

1. В первую очередь откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Отверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4. Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от вывода тягового реле стартера.

6. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

8. Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

9. Открутите гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоединить колодку с проводом от переключателя заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления распорки к рычагу подвески.

12. Открутите гайку крепления распорки к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.

13. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Открутите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из рычага шарнира стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выдавите хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите в сторону.

18. Заменить на технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

21. Установите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в районе опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя. Штанга должна опираться только на фланцы крыльев!

22. Присоедините двигатель к проушине длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки капюшон снимается).

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из КПП, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КПП удобнее снимать вместе с помощником.

Рисунок: 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-КПП; 2-х задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-шток привода переключения передач; 5-моторный; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-переключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5.Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от конца петли.

11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки, которыми скобы крепятся к рычагам подвески.

14. Открутите гайки крепления скоб к скобам или отверните три болта крепления скоб к кузову и разведите левую и правую скобу в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Отвинтите гайку шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из рычага шарнира стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Открутите основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из трансмиссии и переместите привод в сторону.

20. Замените ось привода на технологическую заглушку (например, на старую внутреннюю ось). Затем отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе ведущие шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

21. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

22. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

23. Вывешиваем двигатель за рым-болты (для удобства фотографирования капот снимается).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой опоры силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны трансмиссии). При снятии коробки передач сначала переместите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. При снятии коробки не повредить лепестки пружины диафрагмы сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника тонким слоем смазки... Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите трансмиссию в перевернутом виде, соблюдая следующие требования.

28. Моменты затяжки для резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае приводы могут отключиться от коробки передач во время движения.

30. Полностью затяните гайку крепления распорки к рычагу, когда подвеска нагружена и автомобиль стоит на земле.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Ролик расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 - выжимной подшипник сцепления; 2 - направляющая втулка; 3 - первичный вал; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - вторичный вал; 6 - стопорное кольцо; 7 - оси сателлитов; 8 - ведущая шестерня привода спидометра; 9 - транспортная пробка; 10 - сальник привода колеса; 11 - конический роликоподшипник дифференциала; 12 - полуосевая передача; 13 - спутник; 14 - коробка дифференциала; 15 - картер сцепления; 16 - ведомая шестерня главной передачи; 17 - сливная пробка; 18 - установочное кольцо; 19 - ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 - стопорное кольцо; 23 - постоянное полукольцо; 24 - ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 25 - синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 - игольчатый подшипник вторичного вала шестерни; 28 - шариковый подшипник вторичного вала; 29 - упорная пластина; 30 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 - блок синхронизатора V передачи; 32 - гайка; 33 - шайба упорная; 34 - ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 - задняя крышка картера коробки передач; 36 - шариковый подшипник входного вала; 37 - корпус трансмиссии; 38 - роликовый подшипник первичного вала; 39 - сапун; 40 - сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда прояснилась конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора.Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Для начала нужно установить машину на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид автомобиля со смотровой ямы

  2. Снимаем "минусовую клемму" обесточить машину.

    Демонтируем клемму АКБ

  3. Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтировать передние колеса

  5. Отсоединить трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить кулисный привод.

    Снять вал кардана

  7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла.Сливаем масло из КПП.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вытаскиваем ШРУС с КПП

  10. Разобрав крепеж, отключаем коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Демонтируем сборку полностью.
  12. При необходимости провести сборку в обратной последовательности.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

  • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач - это ремонт непосредственно данного агрегата .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла с полной разборкой основного энергоблока .
  • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автолюбителей могут разобрать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно за большие деньги, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Как снять коробку на двенашке. Снимаем КПП. Как полностью снять коробку

Современный автомобиль включает в себя множество сложных устройств, устройств и агрегатов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. В статье рассматриваются случаи, когда необходимо снять коробку передач и даны инструкции по ее снятию с автомобиля ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда следует снимать коробку передач?

Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

Необходимость снятия коробки передач возникает при возникновении следующих неисправностей:

  • трансмиссии самопроизвольно выключаются;
  • нечеткое переключение передач;
  • повышенная шумность, появление посторонних звуков;
  • при обгоне пропадает сцепление;
  • переключение передач затруднено;
  • течь масла.

Дополнительно КПП нужно снимать в следующих случаях:

  • при замене сцепления;
  • при замене старой коробки передач на новую;
  • при необходимости устранить;
  • при замене сальника переднего редуктора;
  • при замене выжимного подшипника;
  • при замене маховика;
  • при замене втулки;
  • в тех случаях, когда ящик мешает проведению любых ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру снятия с помощником. Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.


Инструкции по снятию коробки передач

Процедура снятия коробки передач трудоемкая и требует много времени. Заменить его на ВАЗ 2110 проще, обратившись в автосервис, но можно и самому сделать.

Инструменты

Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

  • набор гаечных ключей, торцевых или рожковых ключей;
  • комплект головок с удлинителями;
  • отвертка плоская;
  • крепления;
  • плоскогубцы;
  • домкрат;
  • тряпка чистая.

Кроме того, необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать 5-литровую пластиковую бутылку.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки передач требуется доступ к днищу автомобиля, поэтому ее необходимо поднять. Сделать это можно с помощью лифта, загнать машину на эстакаду или смотровую канавку.

Поскольку работы по удалению довольно сложны, вам понадобится помощник.

Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым делом которой является снятие коробки передач.

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

  1. Сначала демонтируйте брызговик (защиту) двигателя. Для этого торцовым ключом открутите болты крепления брызговика и снимите защиту.
  2. Далее демонтировать правую крышку моторного отсека.
  3. Следующий этап - слить масло из коробки передач.Чтобы хорошо слить масло, рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее подставьте подготовленную бутылку или другую емкость под сливное отверстие и открутите сливную пробку.
  4. Когда масло полностью слито, очистите пробку и отверстие от грязи. Затем закручиваем вилку обратно.
  5. После слива масла нужно отключить питание автомобиля, отсоединив минусовую клемму от АКБ.
  6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха.Корпус воздушного фильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
  7. Затем нужно снять стартер с автомобиля. Сначала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить гайки крепления и снять стартер.
  8. На следующем этапе отсоединяем трос сцепления от кронштейна КПП и вилки КПП.Для этого в моторном отсеке вытащите трос сцепления из вилочного рычага. Затем следует ослабить гайку крепления оболочки троса к кронштейну на коробке передач. Удерживая оболочку, можно вытащить конец кабеля из кронштейна.
  9. Теперь нужно отсоединить провод разъема от датчика скорости, а также от датчика заднего хода.
  10. Далее отключаем реактивную тягу. Крепится к бамперу двумя гайками. Откручивая гайки, снимаем кронштейн. Теперь связь может быть удалена.
  11. Теперь отсоединяем тягу КПП от шарнира.
  12. Затем затягиваем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
  13. Теперь снимаем приводы колес. На один привод следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникало проблем с установкой.

    Потом снимаем правый привод, но можно просто отвести в сторону и не снимать.

  14. Чтобы упростить процедуру снятия, ослабьте болты шарового шарнира.
  15. После откручивания болтов крепления нужно снять нижнюю крышку картера.
  16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
  17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя подготовленный упор. Вы можете использовать доску как остановку. Отвинтив гайку крепления, снимаем левую опору двигателя.
  18. Отвинтив гайки, которыми задняя опора двигателя крепится к кузову, и болты к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
  19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления.При сдвигании коробки ее следует удерживать так, чтобы она не упиралась в диафрагменную пружину коленчатого вала ... Значительная нагрузка может деформировать пружину и вызвать неисправность агрегата.
  20. Встряхнув КПП, отодвинуть как можно дальше назад и демонтировать.

После демонтажа можно переходить к дальнейшим ремонтным работам. Коробка устанавливается в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки передач самостоятельно, вы можете сэкономить на автосервисе и получить опыт работы по ремонту автомобилей.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТРАНСМИССИИ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять МКПП с автомобиля:

Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

Затрудненное переключение передач;

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

Утечка масла из уплотнений и прокладок.

Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

АКПП снимается почти по тем же причинам, что и МКПП, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

Приемы снятия и установки механической и автоматической трансмиссий практически одинаковы, они описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в размере и количестве приводных тросов управления трансмиссией и имеющихся на АКПП шлангах трансмиссии гидравлической системы, соединяющей коробку с радиатором охлаждения.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Работы по снятию и установке КПП очень трудоемки, поэтому обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления КПП и т. Д. ).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную форму, поэтому мы рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам понадобятся: ключи "10", "12", "14", "17", отвертка с плоским жалом, плоскогубцы.Работа ведется на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).

3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

4. Снимите полку аккумуляторной батареи (см.).

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена силового блока левой опоры подвески» ).

6. Снимите брызговики двигателя (см.«Снятие и установка брызговиков двигателя»).

7. Слейте трансмиссионное масло при снятии трансмиссии для замены.

8. Отсоедините передние приводы от трансмиссии (см. «Снятие и установка передних приводов»).

9. С помощью отвертки снимите пружинный зажим блока жгута проводов датчика скорости ...

10.… и отсоедините разъем от датчика.

11. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

12. Отвинтив фиксатор отверткой ...

13. ... снимите держатель жгута проводов двигателя с кронштейна на коробке передач ...

14.… и отвести обвязку в сторону.

15. Выверните болт, которым кронштейн троса выключения сцепления крепится к коробке передач.

16. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления ...

17.… и отодвинуть рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидропривода выключения сцепления.

18. Отверните два болта крепления усилителя сцепления к коробке передач ...

19. ... четыре болта крепления усилителя к блоку двигателя ...

20. ... и снимаем усилитель.

21. Отверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления ...

22. ... и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительный каталитический нейтрализатор необходимо снимать, так как его передняя труба мешает установке опоры под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач.Если вы закрепите двигатель в подвешенном состоянии с помощью поперечины, установленной в моторном отсеке, вам не нужно снимать дополнительный каталитический нейтрализатор.

24. Извлеките шплинты, фиксирующие тросы переключения и выбора, из отверстий пальцев рычагов переключения передач ...

25. ... снимите плоские шайбы ...

26. ... и отсоедините тросы от рычагов.

27. Снимите два болта, которыми кронштейн держателя троса крепится к коробке передач...

28.… и тросы вместе с кронштейном отвести в сторону.

29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отвести стартер в сторону и зафиксировать любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Надежно поддерживайте двигатель или поддерживайте его подъемным устройством.

31. Установите аналогичную опору под коробку передач.

32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна КПП и снимите защитную планку в сборе с опорой (см. «Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна КПП, отвернув гайку болта крепления ее к скобе и сняв болт (см. «Замена опоры задней подвески силового агрегата и скобы для ее крепления» к блоку питания »).

34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

Трос «массы» крепится левым верхним болтом крепления КПП. Не забудьте переустановить провод при сборке.

37. ... потом налево ...

38. ... и правый нижний болт.

39. Удерживая коробку, снимите опору.

Слегка опустить заднюю часть коробки передач так, чтобы его штифты выступают из отверстий в левой опорной скобе силового агрегата.Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад (входной вал должен выйти из сцепления) и выньте трансмиссию из-под автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии коробки передач не упирайтесь концом первичного вала в лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и агрегаты в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника сцепления тонким слоем тугоплавкой смазки.

Проверить центрирование диска сцепления с помощью специального приспособления (см. «Снятие и установка сцепления»).

Перед установкой приводов передних колес на трансмиссию замените стопорными кольцами на шлицевых стойках внутренних шарниров. В противном случае существует вероятность отключения приводов от КПП во время движения.

41. Залить масло в коробку передач.

Для начала запаситесь ключами «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием.Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закройте капюшон. Снимаем клеммы с АКБ и сливаем масло из коробки, снимаем стартер.

Далее по пунктам:
  1. Отсоедините трос сцепления от вилки включения и снимите его с кронштейна.
  2. Отгибаем защелку и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
  3. Ключом на «10» откручиваем болты крепления передней крышки картера.
  4. Снимите крышку картера.
  5. Ставим двигатель на надежную опору или вывешиваем.
  6. Снимите заднюю опору силового агрегата.
  7. Отсоедините колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, нажав на защелку.
  8. Ключом на «10» откручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на тяге.
  9. отсоединяем выбранную ягу от штока вместе с шарниром.
  10. Ключом на «17» откручиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
  11. Снимаем приводы колес. Правую можно полностью удалить.Просто отсоединяем его от коробки и откладываем в сторону, но только после снятия крышки корпуса сцепления. Не отключайте сразу оба привода, при необходимости замените первую вилку.
  12. Под ящик ставим надежную подставку.
  13. Ключом на «19» открутите два болта крепления коробки к двигателю.
  14. Тем же ключом откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
  15. Тем же ключом откручиваем болт нижнего левого крепления коробки к двигателю.
  16. Отодвигаем ящик как можно дальше назад. Входной вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, держащую коробку, и вынимаем. Не кладите вал на выступы пружины сжатия, чтобы не повредить их.
  17. Собираем в обратной последовательности.
  18. При необходимости восстановить первоначальную установку троса выключения сцепления и отрегулировать привод управления коробкой передач.
  19. Залить масло в коробку передач.

Может потребоваться проведение работ по демонтажу КПП, как для проведения ремонтных работ с шестернями привода, так и для.В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки на задние колеса = безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры. поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

  1. Первым делом открываем капот и отключаем питание от аккумулятора.
  2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

    Снятие троса сцепления

    Вытаскиваем трос из кронштейна

  3. Отсоедините колодку от датчика скорости.

    Датчик скорости сиденья.

  4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров ... Помните, какой именно.

    Старое масло слито из коробки передач.

    Требуется емкость не менее 5 литров

  5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

    Снимаем оторванные болты в сторону.

  8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира выбора передачи.

    Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

  9. Далее необходимо (шарнир равных угловых скоростей - прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку во избежание проворачивания привода, а правую петлю невозможно снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.

    Почти готово. Шрус уже на драйве.

  10. Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
  12. При необходимости гайка (обозначена красной стрелкой - прим.) Можно открутить.
  13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к картеру коробки передач.

    Болты обозначены стрелками. Под цифрой «1» - блок-картер, «2» - картер коробки передач.

  14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе, убедитесь, что остановки, домкрат, или другая поддержка устройства установлены под контрольно-пропускным пунктом.
  15. Немного приподнять двигатель, это очень удобно в этом случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
  16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

  18. Насколько легко снять все подушки двигателя.
  19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
  20. После снятия всех болтов и надежной фиксации коробки передач на фиксирующем устройстве или домкрате вставьте отвертку с тяжелым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Перемещайте коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установку и сборку коробки передач производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей... В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • помощник;
  • WD-40;
  • доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем ее. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводки с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия сожмите пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира тяги переключения передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

советов автолюбителям от профессионалов

Что такое сцепление? Механизм, по которому плавный ход автомобиля и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре автомобиля практически не бросаются в глаза. Водитель запоминает его наличие благодаря педали, расположенной возле левой ноги.Этот механизм называется сцеплением. При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня - сцепление включается. Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с трансмиссией. Когда регулировка сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно трогаться с места, набирать нужный темп без рывков, бесшумно переключать скорости, замедляя или замедляя машину.

На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», однодисковое.Однако на некоторых марках, например, на Ниве, в сцеплении используется гидропривод. Привод сцепления - пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

Проверяем техническое состояние

Этот механизм требует диагностики гораздо реже, чем рулевая часть или тормоза. Но время от времени проверять его состояние необходимо. Любые нарушения и неисправности сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится далеко от сервисных центров или любого другого места, где водителю окажут помощь и приведут автомобиль в «живое» состояние.Машина может просто остановиться и не двигаться своим ходом, или ее подвижность будет лишь частичной. Причинами отказов может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или сразу нескольких, а выход из строя самого ведомого диска - от длительного срока службы и т.д.

Как понять, нужна ли уже регулировка сцепления?

  • когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, четко ощущаются неровности и рывки;
  • педаль сцепления под стопу проседает;
  • включение трансмиссии сопровождается особым характерным шумом.

Проверить состояние можно так: запустить двигатель, затем, не торопясь, снять ногу с педали сцепления и тронуться с места. Мгновенное начало движения указывает на отсутствие свободного люфта. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход более чем нормальный. Теперь следует взять обычную линейку и измерить расстояние от пола в машине до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. педаль выше указанного предела, нужно отрегулировать педаль сцепления и привод.

Уроки Самоделкина

Привести сцепление в нормальное рабочее состояние можно, отрегулировав его привод, а точнее регулировочный болт. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт фиксируется контргайками.

Регулировка сцепления производится отладкой педали сцепления. Он должен быть в пределах 120–130 миллиметров. Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а для уменьшения хода педали - гайка откручивается.

По окончании отладки следует нажать на педаль три раза, а затем снова измерить расстояние от пола до платформы с помощью педали. Если по-прежнему не соответствует требуемым параметрам, регулировку сцепления следует продолжить.

Если сцепление гидравлическое, технология его отладки несколько иная. Следует помнить, что вилка освобождения штока толкателя должна находиться на расстоянии около 5 миллиметров. Для установления этой длины снимается пружина с кронштейна на рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка скручивается или откручивается от штока цилиндра так, чтобы вилка имела свободный ход не менее 5 миллиметров.

Note

Начиная регулировку механизма сцепления, обязательно внимательно изучите техпаспорт своего автомобиля. В зависимости от модели станка возможны различные модификации этого механизма.

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

При необходимости регулировки

Необходимо отправить машину в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от штатной работы агрегата.

Сцепление очень сильно влияет на работу всей машины. Что сказать, без него ни одной передачи включить не получится. Следовательно, вы не сможете никуда уехать.

Педаль может работать слишком туго или выйти из строя при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа ведется в два этапа:

  • Проверяет ход сцепления;
  • Сама настройка выполняется напрямую.

Но первое, с чего стоит начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет о мануале по эксплуатации. Откройте его на секции сцепления, изучите основные нюансы, разберитесь в сути агрегата, его конструкции, принципе работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь мы поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

С этого начинается весь процесс.В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Но со временем параметр увеличивается по мере износа накладки ведомого диска, из-за чего педаль немного поднимается. Показатель измерить несложно.

  1. Открыть дверь, ведущую к сиденью водителя в салоне.
  2. Сядьте, чтобы оказаться у педалей.
  3. В коврик под педалью нажмите обычной линейкой, расположив ее перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, т. Е. Максимальное расстояние.
  5. Если показатель составляет 16 сантиметров и более, это свидетельствует о срочной необходимости корректировки.

Как только ситуация потребует, мы выполним. Разбирать ничего не придется, ведь выполнить этот процесс сможет даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой из 13 простых ключей.
  2. Откройте капот и найдите наконечник троса сцепления в моторном отсеке.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом немного ослабьте стопорную гайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если повернуть его ближе к кончику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположном направлении, ход уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, примерно 5 раз резко нажать педаль сцепления и отпустить.Если расстояние меньше или больше необходимого, повторите операцию.
  8. После регулировки снова затяните стопорную гайку и полностью сдвиньте резиновую стопорную втулку.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления - благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, а затем, когда оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет сведен к минимуму при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам ознакомиться с данным руководством, чтобы вы могли отрегулировать его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Основным набором гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А еще понадобится: Плоскогубцы и клещи типа «Кобра»!

Резюме:

Где находятся рабочий и главный цилиндр сцепления, который регулирует сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:

Главный цилиндр расположен в подкапотном пространстве автомобиля, для того, чтобы выбраться под днище автомобиля, лезть не имеет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать захват?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при полном отсутствии люфта, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 - 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А еще на всякий случай замерьте перед выключением свободный ход педали сцепления, который должен укладываться в норму - «25 - 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, свободный ход полностью отсутствует или превышает «4-5 мм», это очень Это движение легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем повернув вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке люфта педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободное движение толкателя и вилки сцепления будет тоже скорее всего будет нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта выжимной подшипник будет поддаваться вилкам с постоянной нагрузкой, из-за чего в ближайшее время может прийти в негодность, а значит его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление регулируется изнутри автомобиля, для этого на педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, устанавливается толкатель (обозначенный буквой «А») главного цилиндра сцепления, и благодаря этому толкателю и расположенным на нем гайкам можно регулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только для начального свободного хода педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 - 2,0 мм», если он меньше или не на все, затем отрегулируйте с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фотографии выше!

Во-вторых, сцепление регулируется даже снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах «4 - 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой штока главного цилиндра сцепления, но и регулировкой штока главного цилиндра сцепления. Поэтому для более точной регулировки мы рекомендуем вам также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: "")

1) Сначала, находясь внутри автомобиля, используйте гаечный ключ, обозначенный цифрой «1», чтобы удерживать ограничитель хода, и в этот момент, используя гаечный ключ под номером «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота. .

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничитель гаечным ключом и затягивайте стопорную гайку в результате!

3) Затем с помощью линейки измерьте общий начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, используйте линейку и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 - 2,0 мм».

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то повторите операцию для регулировки длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка тяги вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев сначала отсоедините выжимную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, потому что, по существу, свободный ход также можно проверить, не снимая пружину, но только в этом случае при проверке люфта необходимо преодолеть сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (показано лучшее место для проверки на фото ниже).

Далее, когда угольник расположится должным образом, рукой протолкните вперед до упора вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки относительно квадрата. Запомнив, отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в диапазоне «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен люфт, отрегулируйте вилку!

Корректировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он в основном очень грязный или гайки толкателя вообще могут быть закисшими, из-за чего его гайки практически невозможно сдвинуть, поэтому можно распылить немного гайки на гайках для облегчения работы смажьте например "WD-40", для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой - на этот раз ослабьте контргайку под буквой «B».

2) Затем зажмите зажимами типа «Кобра», чтобы он не проворачивался (место обозначено буквой «А»), а затем ослабьте стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работы сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае заднюю передачу необходимо включать без дребезжания и стуков и других посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в нужный момент, если передачи включаются без дребезжания и стука, значит, сцепление работает правильно.

3) И напоследок постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально ускоряться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не идти.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление буксует!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные детали на новые. ед.(О том, как прокачать сцепление, см. В статье «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительное видео:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из видеоролика ниже:

Конструкция сцепления на самом автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода движения на вилке сцепления. И если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение осуществляется с помощью троса сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Прежде всего откройте капот и найдите гайки, расположенные в самом конце регулировочного узла на корпусе коробки передач. Два болта на 17.

Трос сцепления отмечен красным маркером.

Гайки легко откручиваются при нажатии.

3. Когда гайка накручивается, педаль сцепления поднимается, увеличивая длину ее расстояния, а если она откручивается, расстояние до пола уменьшается, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

Несомненно, такую ​​работу намного проще выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировке.

Во время таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления не поврежден, что на его корпусе и корпусе нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если обнаружится что-то подобное, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После того, как вы выполнили эти работы, нужно проверить правильность работы.

  1. Сначала измерьте педаль сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль сцепления и верните ее на место.
  3. Далее мы делаем новое измерение и уточняем полученные доказательства.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, значит, работа сделана, верно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. И если они отличаются от первых показателей, значит, стопорная гайка не была затянута плотно, и процесс регулировки необходимо проводить заново.

Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированный захват должен начинаться с середины движения педали.

Об исправности и правильно отрегулированном сцеплении окончательно говорит следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, ручник должен быть включен, двигатель заведен.
  2. Далее включите трансмиссию и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль глохнет, значит, регулировка произведена правильно.
  4. И если этого не произошло, автомобиль едет на передаче с не нажатой педалью сцепления, это укажет на пробуксовку сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по длине троса, герметизированного специальным антикоррозийным покрытием, и расположенной в салоне автомобиля педали сцепления, которая путем свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия вилки сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Цепь сцепления

Новинка, в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114, помогла избежать всех проблем, с которыми сталкиваются все владельцы классики.В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы и, как следствие, к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления была и остается.

Зачем нужно регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определенных величин, максимально приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску происходило в момент, когда его работа необходима.В то же время, благодаря точной настройке этого привода, сцепление отключается при выключении педали сцепления.

Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении или когда он включен, из корпуса коробки передач не должны исходить посторонние звуки или треск.

Визуально контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации, можно, наведя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть в пределах от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм , и если они превышают эти значения, это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в ближайшее время может потребоваться замена самого сцепления. .

Замеряем результат по нижнему краю педали - на фото результат нормальный.

Принцип работы сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подъеме - прим.), То пугаться не стоит, так как процесс такой работы не сложный и не потребует дополнительных усилий.

Натяжение троса сцепления регулируется протягиванием его под капот

Аналогичный процесс состоит в простом изменении длины кабеля и его оболочки с помощью блока регулировки, так что его характеристики могут изменяться как на самый маленький, так и на самый большой стронций.

Как вы уже догадались, если уменьшить длину троса, то ход педали будет меньше, то же самое касается увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметров.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно произвести в кратчайшие сроки.

В устройстве любого автомобиля есть такой элемент, как сцепление.Этот агрегат предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для зацепления этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, оснащенный элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. В работе задействован и основной и у ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Итак, в процессе эксплуатации владельцы периодически производят ВАЗ-2106. Фото и описание процесса - далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главное преимущество старых машин - это возможность самостоятельно обслуживать и ремонтировать без специализированных ключей и оборудования.Так, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, - это минимальный набор гаечных ключей и головок с открытым зевом.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулируется сцепление ВАЗ-2106? Привод сцепления сконструирован таким образом, что педаль имеет свободный ход. Итак, обычно это от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», то настройки элемента теряются. Машине нужно заново отрегулировать сцепление.ВАЗ-2106 нормально работать не будет. При люфте нет интеграции механизма в рабочий шарнир с коробкой передач. Поэтому, как только педаль начинает выходить из строя, нужно снова установить свободный ход.

Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого просто возьмитесь рукой за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и раскачивайте ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. Им оборудован ВАЗ-2106 рядом с трансмиссией. Элемент не должен содержать следов утечки жидкости. Если пыльник поврежден или соединения не затянуты, механизм необходимо заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 - способ №1

В данном случае выставим зазор из салона, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного цилиндра сцепления и гайку.Благодаря им устанавливается желаемый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Обратите внимание, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, приступаем к установке люфта снизу авто.

Метод № 2

Теперь нам нужно установить ход толкателя вилки. Регулируется до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабьте контргайку на два оборота.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Выборочно выставляем желаемый зазор. После этого снова удерживайте стопор и снова затяните контргайку. Подбираем линейку и измеряем зазор педали. Для этого нажмите педаль сцепления рукой до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости переместите зазор.

Регулировка толкателя рабочего цилиндра

Оптимальный ход педали можно отрегулировать, регулируя не только главный цилиндр сцепления, но и рабочий цилиндр сцепления.

Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Затем установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой полностью нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Мы запоминаем, как расположена вилка относительно нашей лески, и измеряем свободный ход.

Переходим к настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 или его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Один удерживает регулировочный болт, второй ослабляет контргайку рабочего цилиндра сцепления. Закрепляем толкатель, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободное движение элемента. Закручиваем стопорную гайку и заменяем пружину. Проверить работу системы. Свободная игра должна быть нормализована.

Хватка своими руками без снятия трансмиссии

Иногда установка зазора не дает желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваются болты карданного вала и сам вал. Далее отсоединяем контакты от датчика обратной индикации. Выкрутите болты крышки сцепления. Демонтировать траверсу днища. Ключом на тринадцать откручиваем гайки подушки крепления КПП. Сама трансмиссия сдвигается в сторону, противоположную двигателю, с помощью крепления.В результате коробка должна лежать в системе. Чтобы агрегат не провисал и не проскальзывал при замене сцепления, поддерживайте его.

Что дальше

На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно использовать крепление) и по очереди открутите болты корзины. Вам понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса используйте храповую головку). Осторожно отодвиньте отвинченную корзину в сторону и выньте изношенный диск сцепления. Также нам нужно снять коробку передач выключения сцепления и вилку выключения сцепления.

Тогда нам просто нужно заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выключении сцепления подшипник вала не должен издавать шума. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе это сгоревшее сцепление).

Лепестковые корзины также проверяются. Если они не выровнены относительно друг друга, элемент необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других признаков деформации.

Заключение

Итак, мы узнали, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно проделать своими руками. Главное при сборке сцепления - правильно отцентрировать диск относительно маховика. Регулировка осуществляется с помощью оправки. Последний должен свободно входить в подшипник и выходить из него.

Замена и замена тросиков сцепления

Схема сцепления с тросовым приводом

Если в вашем автомобиле кабельное схватить и вы обнаружите, что шестерни находятся трудно включить, педаль жесткая или есть какие-либо признаки того, что педаль сцепления неохотно возвращается в исходное положение, тогда есть вероятность, что трос сцепления поврежден.

Муфта сцепления с тросиком

Наиболее вероятная причина в том, что внутренний трос изношен и концы зацепление за внешний кабель. Другие возможные причины: кабель требует смазки или что она упала близко к выхлопная труба и был поврежден жара.

Флоппи-клатч

Проверка кабеля

Осмотрите оголенные участки троса сцепления на концах педали и рычага сцепления, ища признаки потертости.

Еще одна возможная проблема с тросовым сцеплением заключается в том, что педаль бесполезно плюхается на пол. Для этого есть две возможные причины. В во-первых, кабель просто оборвался, хотя вы должны были получить предупреждение из-за того, что сцепление становится все более жестким. Единственное лекарство должен поместиться новый кабель.

Вторая возможная причина - обрушился металл переборки или заржавела в месте прохождения кабеля. Тогда внешняя оболочка кабеля может войти в машина и весь трос бесполезно движутся вперед и назад без управление сцеплением.

Найдите проблему

Если сцепление кажется жестким, сначала проверьте весь трос сцепления. Начните с того места, где он соединен с педалью сцепления под приборной панелью, и следуйте за ним. пока не исчезнет в переборке. Ищите признаки внутреннего троса изнашивается. Сломанные жилы могут лежать очень близко к внутреннему тросу и быть трудно отличить, поэтому смотрите очень внимательно. Не игнорируйте даже малейшие повреждения.

Если на конце педали нет признаков повреждения, найдите, где выходит из двигатель переборку и следуйте по ней до корпус сцепления .Смотреть для участков, которые сломаны, или для перегибов, которые могут ограничить внутренний трос.

Если кабель проходит близко к выхлопной трубе, убедитесь, что он не соскользнул. не к месту и подошел слишком близко к трубе. Тепло могло растопить внешний пластиковое покрытие кабеля и, если есть, нейлоновое покрытие на внутренней кабель.

Наконец, проверьте, где трос крепится к картеру сцепления, снова посмотрев на наличие признаков износа внутреннего троса.

Проверить педаль

Если трос не поврежден, убедитесь, что педаль сцепления не повреждена. вызывая проблему.Педаль вращается на валу, а иногда на нейлоновом или металлическая втулка в шарнире схватывает вверх.

Осмотрите ось шарнира с помощью фонарика, одновременно нажимая на педаль сцепления. другая рука. Педаль должна двигаться, а поворотный вал - нет.

Если педаль застряла, дайте ей хороший проникающее масло и оставь это впитаться. Убедитесь, что педаль теперь движется свободно. Если улучшения все еще нет, вам придется снять трос сцепления и попробовать его смазать.

Смазка троса сцепления

Используйте пластилин, чтобы сделать воронку вокруг внешнего кабеля.

Если кабель не поврежден, его может просто смазать. Вы можете иногда смазывайте кабель, пока он находится в машине, но чтобы сделать действительно хорошую работу вам нужно сначала удалить кабель.

Налейте масло в воронку и дайте ему стечь.

Чем смазывать трос, зависит от типа внутреннего троса. установлен. Если внутренний кабель состоит из простых металлических жил, используйте легкий машинное масло. Повесьте кабель и сделайте воронку вокруг верхнего конца, используя глина для моделирования .Наполните воронку маслом и дайте ему впитаться. кабель на ночь. Если после смазки кабель остается жестким, вы придется покупать новый.

Для кабелей с нейлоновым покрытием используйте силиконовую смазку.

Если внутренний кабель имеет нейлоновое покрытие, необходимо использовать силиконовый смазка - никогда не используйте обычное масло, так как оно повредит нейлоновое покрытие и сделать тросик. Эти смазки выпускаются в аэрозольных баллончиках. Использовать расширение сопло поставляется для распыления масла внутрь внешнего кабеля.

Регулярно смазывайте кабель. Используйте масленку насосного типа на конце педали.

Если возможно, регулярно смазывайте трос после того, как он снова окажется в автомобиле. Металлические внутренние кабели нужно делать примерно раз в месяц, чтобы все было в порядке. работает плавно. Вам понадобится масленка насосного типа, чтобы масло попало на педальный конец. Кабели с нейлоновым покрытием требуют внимания только примерно раз в год. потому что они самосмазывающиеся.

Силиконовая смазка

Некоторые водопроводчики могут предоставить прозрачную смазку на основе силикона, которую вы можете можно использовать для смазки как обычных кабелей, так и кабелей с нейлоновым покрытием.Если вы можете получить удерживайте эту смазку, используйте ее для смазки открытых частей сцепления кабель. Он прослужит намного дольше, чем масляная или силиконовая аэрозольная смазка.

Никогда не используйте смазку с высокой температурой плавления для смазывания открытых частей трос сцепления. Это загустеет и забьет, что сделает сцепление очень сильным. липкий.

Соединения коробки передач

Поднимите машину и поставьте ее на ось стоит. Поставьте упоры под колеса, оставшиеся на земля .Найдите, где трос сцепления подходит к рабочему сцеплению. рычаг на колокол корпус . Соединение может иметь резиновую пылезащитную крышку, поэтому потяните ее назад. вдоль кабеля.

Самая распространенная конструкция подключения имеет конец внутреннего кабеля. резьбовой, с установленной на ней регулировочной гайкой и контргайкой. Внутренний трос проходит через рычаг сцепления и гайки на конце троса, чтобы закрепить это.

Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку другим. Полностью снимите обе гайки с конца кабеля и положите их куда-нибудь. безопасно, так как новый кабель может не поставляться с ним.Если внутренний трос пытается двигаться круглой формы, снимая регулировочную гайку, удерживая металлический конец кабеля плоскогубцами, пока регулятор не откроется.

Другое соединение, широко используемое на Ford, имеет ниппель на конце трос, который входит в паз на конце рычага сцепления. Вы можете быть в состоянии отсоединить его, оттолкнув рычаг сцепления от ниппеля. пальцами, затем вытащив соску из рычага плоскогубцами.

Но если кабель слишком натянут, необходимо ослабить натяжение кабеля.Оглядываться вдоль троса и найдите регулятор троса. Это может быть в том месте, где внешний кабель проходит через раструб редуктора или там, где он проходит переборка (см. Механику 35 и 36).

Когда трос достаточно ослаблен, вытащите ниппель троса из муфты. рычаг. Снимите резиновый чехол (если есть) и проверьте его на наличие отверстий. Замените, если необходимо.

Отсоедините трос от рычага сцепления.

Снимите резиновую пылезащитную крышку, чтобы открыть соединение.Снимите регулятор и контргайку, чтобы освободить трос. При ниппельном соединении ослабьте кабель вбок и через отверстие в рычаге.

Если на соединение кабеля с рычагом установлена ​​резиновая пылезащитная крышка, отпустите - он останется висеть на кабеле.

Если ваш кабель имеет конец с резьбой с регулятором и контргайкой на конце, снимите их и отсоедините кабель.

Если имеется только ниппельное соединение, нажмите рычаг сцепления до упора. вперед и потяните кабель плоскогубцами вбок, пока Соска проходит через отверстие в рычаге.

Автоматические регуляторы

Многие Форды, такие как Fiesta, Cortina Mk5 и Escort Mk3, имеют саморегулирующийся трос сцепления. Педальный конец кабеля проходит между зубчатый квадрант и собачка расположен в верхней части педали. Чтобы отсоединить трос, сначала отсоедините его со стороны корпуса сцепления. Затем найдите ниппель кабеля там, где он торчит между квадрантом и собачка. Потяните педаль рукой вверх, чтобы освободить защелку.Если При необходимости поднимите защелку небольшой отверткой. Квадрант откинется, и вы сможете вытащить кабель из паз в середине квадранта с помощью маленьких плоскогубцев на соске. При установке троса просто снова поверните квадрант вперед и поместите кабель в прорезь так, чтобы ниппель находился в задней части квадрант. Несколько раз нажмите на педаль

Без педали

На пути может быть некоторая обрезка, поэтому загляните под приборная панель

, чтобы проверить, нет ли каких-либо панелей, закрывающих верх педалей.Ты можешь придется открутить пару саморезов, чтобы освободить накладку, или это может быть зажимается под металлическими бирками, которые вы наклоняете.

Когда у вас будет свободный доступ, найдите, где кабель подходит к верхней части педали. Если он закрыт, нажмите на педаль так, чтобы ее верхняя часть была видна. В кабель будет проходить одним из нескольких способов. Самый простой имеет соску или крючок конец, который входит в паз кабеля. Вы просто используете плоскогубцы, чтобы потянуть кабель из слота.

В других автомобилях на тросе есть проушина, которая подходит к штифту на педаль или, альтернативно, которая удерживается на педали штифтом с вилкой.На Фордах штифт просто сидит в углублении в верхней части педали, так что он удерживается натяжение троса. Штифт просто вынимается.

Другие конструкции используют пружинный зажим или стопорное кольцо, которое соответствует к выемке в конце штифта. Освободите его с помощью отвертки.

Другая распространенная конструкция имеет вилку или вилку, прикрепленную к концу троса и закреплен на педали сцепления шплинтом. Булавка может быть тугой вставьте в соединение, в этом случае вытолкните его отверткой.В качестве альтернативы его можно удерживать шплинтом - снимите шплинт и вытолкните штифт с головкой.

Отсоединить трос от педали и перегородки

Самая простая конструкция имеет ниппель или крючок, который входит в прорезь педали сцепления. Эта конструкция имеет петлю, которая надевается на фигурный крючок на верхнем конце педали сцепления. Другая конструкция имеет проушину на конце троса, которая надевается на штифт педали сцепления.Ушко фиксируется зажимом. Отсоедините кабель от направляющих зажимов или скоб. Некоторые кабели просто отсоединяются от перегородки. Этот трос крепится к переборке болтами.

Наружная оболочка

Теперь, когда внутренний трос свободен с обоих концов, внешний отключен. Найдите место прохождения кабеля через отверстие в картере сцепления.Вытяните кабель из отверстия (это просто вставка).

Теперь посмотрите на кабельную трассу и найдите, где он проходит через направляющие кронштейны. или клипы. Запомните, где они должны быть установлены, затем отсоедините кабель от них.

Теперь трос будет удерживаться только у переборки. Во многих случаях соединение - это просто фигурная резина подушечка на конце кабеля, который входит в дыра в переборке. Вся сборка просто вытаскивается. Другой распространенный крепление имеет металлический пластина на тросе, который крепится к переборке двумя винты или болты.Расстегните их и вытащите кабель.

Некоторые производители подходят для более сложных креплений. Иногда внешний трос имеет конус

, который вставляется в пластиковую втулку определенной формы в перегородке. Освободить вы вытягиваете кабель из втулки до упора, а затем складываете втулку и выньте ее из отверстия. После этого кабель вытащится.

Еще одна конструкция имеет два выступа на конце кабеля, которые удерживают его на месте. В дырка в переборке больше похожа на щель.Чтобы удалить его, пропустите кабель через На 90 градусов, чтобы выступы оказались в более широкой части паза, затем потяните за него. свободный.

Ремонт переборки

Если на переборке видны признаки коррозии или усталости металла, или если кабель уже протянут, нужно усилить участок металлическим пластина. Возможно, вам удастся получить готовую тарелку для работы, потому что на некоторых автомобили проблема обычная - спрашивайте у производителя.

Даже если тарелка недоступна, велика вероятность, что у вашего дилера инструкции и размеры для изготовления одного.Вы можете либо помириться себя из подходящего куска стального лома; или иметь гараж работа.

Поднесите пластину к переборке со стороны двигателя. Просверлить отверстия и закрепите его саморезами или болтами.

Установка нового кабеля

Перед установкой троса тщательно смажьте его, используя соответствующий тип смазка (см. предыдущий лист сбоку). Смажьте рабочую зону сцепления рычаг со смазкой с высокой температурой плавления для обеспечения плавной работы.

Подсоедините трос, начиная с перегородки. Когда вы прокладываете кабель, убедитесь, что он проходит через все направляющие кронштейны и зажимы и находится на достаточном расстоянии от выхлопной трубы. Проденьте внешний трос через отверстие в муфте сцепления. корпус, затем снова подсоедините внутренний трос к педали и рычагу сцепления. Не забудьте при необходимости установить на место защитную резиновую втулку.

Снятие и установка коробки передач. Установка АКПП Какой инструмент нужен для снятия

Для начала запаситесь ключами «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием.Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закройте капюшон. Снимаем клеммы с АКБ и сливаем масло из коробки, снимаем стартер.

Далее по пунктам:
  1. Отсоедините трос сцепления от вилки включения и снимите его с кронштейна.
  2. Отгибаем защелку и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
  3. Ключом на «10» откручиваем болты крепления передней крышки картера.
  4. Снимите крышку картера.
  5. Ставим двигатель на надежную опору или вывешиваем.
  6. Задний суппорт силового агрегата снимаем.
  7. Отсоедините колодку жгута проводов переключателя фонарей заднего хода, нажав на защелку.
  8. Ключом на «10» откручиваем болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения передач на тяге.
  9. отсоединяем выбранную ягу от штока вместе с шарниром.
  10. Ключом на «17» откручиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
  11. Снимаем приводы колес. Правую можно полностью удалить.Просто отсоединяем его от коробки и откладываем в сторону, но только после снятия крышки корпуса сцепления. Не отключайте сразу оба привода, при необходимости замените первую вилку.
  12. Под ящик ставим надежную подставку.
  13. Ключом на «19» открутите два болта крепления коробки к двигателю.
  14. Тем же ключом откручиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
  15. Тем же ключом откручиваем болт нижнего левого крепления коробки к двигателю.
  16. Отодвигаем ящик как можно дальше назад. Входной вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, держащую коробку, и вынимаем. Не кладите вал на выступы пружины сжатия, чтобы не повредить их.
  17. Собираем в обратной последовательности.
  18. При необходимости восстановить первоначальную установку троса выключения сцепления и отрегулировать привод управления коробкой передач.
  19. Залить масло в коробку передач.

Может потребоваться проведение работ по демонтажу коробки передач, как для выполнения работ по ремонту шестерен приводов, так и для.В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки под задние колеса = безопасность прежде

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры. поднять как можно больше.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

  1. Первым делом открываем капот и отключаем питание от аккумулятора.
  2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

    Снятие троса сцепления

    Вытаскиваем трос из кронштейна

  3. Отсоедините колодку от датчика скорости.

    Датчик скорости сиденья.

  4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров ... Помните, какой именно.

    Старое масло слито из коробки передач.

    Требуется емкость не менее 5 литров

  5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

    Снимаем оторванные болты в сторону.

  8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира выбора передачи.

    Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

  9. Далее необходимо (шарнир равных угловых скоростей - прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку во избежание проворачивания привода, а правую петлю невозможно снять полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.

    Почти готово. Шрус уже на драйве.

  10. Для облегчения дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

    Откручиваем крепления и снимаем шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону коробки передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
  12. При необходимости гайка (обозначена красной стрелкой - прим.) Можно открутить.
  13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к картеру коробки передач.

    Болты обозначены стрелками. Под цифрой «1» - блок-картер, «2» - картер коробки передач.

  14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе убедитесь, что под КПП установлены упоры, домкрат или другое поддерживающее устройство.
  15. Немного приподнимите двигатель, в этом случае очень удобно использовать второй домкрат при работе на смотровой яме.
  16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.

    Снятие задней подушки

  18. Насколько легко снять все подушки двигателя.
  19. При демонтаже этой опоры, откручивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
  20. После снятия всех болтов и надежной фиксации коробки передач на фиксирующем устройстве или домкрате вставьте отвертку с тяжелым наконечником непосредственно между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Перемещайте коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Сборка и сборка

Установку и сборку коробки передач производить аналогично снятию.

Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

Снять коробку передач с ВАЗ 2108 на 2115 в домашних условиях очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки передач одинаковый, для этого снимать двигатель не нужно.Я объясню самый простой способ снять коробку передач без смотрового отверстия. Такой способ снятия коробки передач можно использовать даже в дороге, и в любом месте, где нет специального оборудования для ремонта автомобилей.

Обычно необходимо снимать коробку передач, чтобы заменить диск сцепления, выжимной ролик или корзину. Кроме того, для ремонта самой коробки передач необходимо снять коробку передач.

Если вы снимаете и устанавливаете редуктор самостоятельно, то считайте, что вы заработали деньги, которые вам придется отдать мастеру.

Если у вас есть базовые знания устройства автомобиля, то вы легко сможете снять его самостоятельно и поставить коробку, не переплачивая за эту работу мастеру, сэкономив при этом хорошие деньги.

Первое, что нужно сделать при снятии коробки - это слить из нее масло, маслосливная пробка находится под левой гранатой (со стороны водителя), а наливная пробка болта находится с той же стороны, но рядом с гранатой. На всякий случай отсоедините от аккумулятора любую клемму.

Далее откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, провода от стартера откручивать нельзя, а просто откладываем стартер в подкапотное пространство, а вот стартер можно не откручивать, а просто откручиваем провода от него , но так при установке коробка будет тяжелее.

Фото. Вид сверху, видно снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и размотанный ящик.

Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится тремя болтами и одной гайкой, два болта сверху, и по одному болту и гайке снизу, также откручиваем пыльник (он внизу коробки и крышки маховик от грязи).

Фото. Коробка откручивается, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны нужно открутить гайку.Также можно поставить под двигатель пень или домкрат, но обычно двигатель не падает и отлично держится на одной подушке и глушителе. Также показан скрученный краб с тягой.

Откручиваем кулису, и две подушки из ящика, лучше подушки из ящика открутить и оставить прикрученными к кузову авто, но можно и полностью снять, чтобы они вообще не мешали при снятии и установка коробки. Также не забудьте открутить провода массы и снять заглушку с задней лямки скорости, и троса спидометра.

Фото. Стрелки показывают снятую шторку и открученную подушку.

Так что коробка полностью раскручена, осталось только снять, но для этого нужно приподнять водительскую сторону домкратом (обязательно застраховать и поставить рядом с домкратом пень или стопку кирпичей, чтобы машина не сваливается случайно домкрат) снимаем колесо и откручиваем два болта от шара.

Осталось только перетянуть ступицу на себя, а тут, на удачу, если правая граната соскочит, ящик сойдет и упадет на дно (если убрать ящик на асфальт, то чтобы ящик не ударяет по асфальту, можно положить кучу тряпок или целую небольшую картонную коробку, это смягчит удар, а если по земле, то можно ничего не надевать).

Фото. Стрелкой показан болт на шаре, который необходимо открутить.

Если выскочит левая граната, то правую можно оторвать гвоздодером или монтировкой, а просто потянуть коробку на себя, она легко оторвется.

Фото. Убрана ложа, но левая граната не снята. Стрелкой показана правая граната, подложите под нее кусок тряпки или картона, чтобы не испачкаться.

Если целью снятия КПП является замена диска сцепления или корзины, то гранату нельзя снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять.В качестве оправки для центровки диска сцепления первичный вал от ВАЗ 2101 отлично, короче, из любой классики.

А если нужно отремонтировать коробку, то гранату можно удалить гвоздем или монтировкой. Но бывает, что граната очень плотно сидит в ящике, не поддается снятию гвоздером или ковриком, тогда на гранату приходится навести более длинную трубу, и попытаться выбить ее тяжелым молотком или маленькая кувалда.

Фото.Удаление гранаты гвоздодером.

Сняли ящик легко, но желательно собрать, один тянет ящик вверх по тросу через верх, а другой помогает снизу и сразу вставляет правую гранату на место. Чуть не забыл, когда сбиваешь гранаты, то с левой стороны вставляешь кусок дерева диаметром чуть меньше вала гранаты, чтобы случайно не сдвинулись сателлиты, если сателлиты сдвинутся, то гранат уже не будет на место, то придется разбирать коробки для их правильной установки.

Если вы думаете, что долго, то ошибаетесь, 20 минут снимали коробку, даже на морозе за это время не замерзнете, и 25 минут установить, но правда тут все зависит от навык. Еще мне пришлось полежать на снегу всего минуту, сверху тянет, снизу быстро направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и спешить не приходится.

Можно ли отодвинуть коробку передач ВАЗ 2109 от двигателя, не сняв ее полностью у специалистов?

Коробку передач можно перемещать, не снимая ее; для этого откручиваем два верхних болта, ввинчиваем длинные шпильки, по которым можно перемещать коробку передач, не снимая ее.Но мне этот вариант ремонта не нравится, так как возникает много проблем и возрастает сложность замены диска сцепления или корзины. Советую снять коробку передач, замена диска сцепления очень проста, а установка коробки передач на двигатель не очень сложная, если есть помощник.

Замена диска сцепления на двигателе ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

Замена коробки - довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку.Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также различные инструменты. Объем дальнейших работ зависит от того, как именно снимать коробку на ВАЗ-2109. Неаккуратный демонтаж приведет к дополнительному повреждению элементов внутри коробки передач и полному выходу детали из строя.

Какой инструмент нужен для снятия

Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде. Если нет возможности использовать яму, то вам понадобится домкрат и стойки, чтобы закрепить машину на определенной высоте.Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше договориться с человеком заранее.

Вам также понадобятся:

  • комплект ключей;
  • крепление;
  • ветошь;
  • Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка упростит и облегчит снятие коробки передач. Также необходимо закрепить автомобиль определенным образом, чтобы была доступна нижняя сторона защитного кожуха.

Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и для фиксации детали лучше заранее подготовить лебедку. Снятие ящика следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы довольно мелкие, а грязь, приставшая к ящику при эксплуатации, делает их практически незаметными. Приступим к демонтажу КПП.

Первым делом отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Лучше не доливать масло после этого, так как металлические частицы и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была пролита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать старое масло не стоит.

После этого переходим к следующим этапам:

  1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
  2. Демонтаж гайки привода и колеса. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить.Также необходимо поднять двигатель и надежно закрепить его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
  3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
  4. Следующим шагом лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали. Стартер можно прикрепить к соседним проводам, чтобы деталь не потерялась и надежно зафиксировалась.
  5. Удаление заземляющего провода.
  6. Отвернуты болты крепления шара к кулаку.
  7. Необходимо снять продольную скобу с автомобиля с левой стороны.

Для извлечения приводов из КПП требуется помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть колесо. Этот метод экономит время при снятии дисков. Поскольку после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, на место демонтированной детали лучше вставить старую гранату или чопик.

  1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
  2. Следующим шагом является снятие разъема датчика заднего хода.
  3. Защита маховика откручивается от КПП.
  4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

Необходимо открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

Удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались. После того, как коробку отсоединили от всего, ее нужно вынуть из-под капота. На этом демонтаж детали завершен.

В среднем демонтаж коробки занимает 20 минут.Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно иметь под рукой нужные ключи и помощника, способного оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о поддержании рабочего состояния коробки передач и не беспокоиться о случайном падении устройства после снятия.

Если деталь подлежит переборке и переустановке, рекомендуется подстелить под МКПП чистую тряпку.

Варианты ремонта коробки передач без снятия

Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда рекомендуется производить ремонт без снятия коробки передач. Замену диска или корзины можно проводить и на неснятом ящике, но при этом нужно учитывать, что время на ремонтные работы может увеличиться в 1,5-2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта и вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси. С помощью штифтов коробку передач можно отвести от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

На ВАЗ 2114 и других моделях семейства LADA серии САМАРА комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач, совмещенной с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • помощник;
  • WD-40;
  • доска или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем ее. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забудьте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее нужно снять колодку проводки с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия сожмите пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода.Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира тяги переключения передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Установить коробку передач в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *