Замена днища ваз 2110 своими руками: avtobrands.ru | Страница не найдена

особенности. Подробная инструкция для автовладельцев

Содержание

• 1 Инструменты и материалы
• 2 Этапы работы
  • 2.1 Подготовительные работы
  • 2.2 Замена элементов днища автомобиля
  • 2.3 Замена днища целиком
  • 2.4 Сварочный процесс
    • 2.4.1 Принципы сварки инвертором
    • 2.4.2 Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина
• 3 Холодные способы заделки дырок в металле
  • 3.1 Заделка масштабных разрушений
  • 3.2 Заделка точечных дыр
• 4 Чем обработать днище после сварки
  • 4.1 Составы для открытых поверхностей
  • 4.2  Составы для скрытых полостей
• 5 Полезные советы

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

• демонтаж салона, внутренней облицовки;
• подготовка днища;
• сварочные работы;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

• пороги;
• колесные арки;
• передний бампер;
• днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Принципы сварки инвертором

Инвертор – сварочный аппарат с высокой частотой преобразования тока (30–40 кГц вместо обычных сетевых 50 Гц). Это компактный, но мощный агрегат малых размеров и небольшого веса, работа с которым имеет ряд преимуществ:

• легкий вес аппарата облегчает работу с ним;
• сварка инвертором происходит быстро, металл нагревается до высокой температуры мгновенно;
• сварочный ток остается стабильным при перепадах напряжения, не создает излишних нагрузок для сети;
• устройство экономично – потребляет на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с другими агрегатами;
• разбрызгивание расплавленного металла не интенсивное;
• основы сварки инвертором несложны, освоить процесс может каждый автолюбитель.

Научиться работать с инвертором не сложно, потренируйтесь на каких — нибудь железных обрезках

Недостатки прибора в том, что он недешев, и толщина соединяемых листов металла небольшая – до 3 мм. Профессионалы позиционируют устройство как лучший аппарат для сварки в бытовых условиях, но мастера предупреждают о его частых поломках.

Чтобы научиться правильно варить инвертором, потребуется розетка с напряжением в сети 220 В, металлическая заготовка, электроды, сам инвертор и неделя времени для освоения навыка. Диаметр электродов, достаточный для применения в бытовых условиях, составляет 2–5 мм, причем марка и диаметр электрода влияет на получение прочного сварного шва. Перед началом работы в инверторе выставляют силу тока – она зависит от толщины детали и электрода. Значение силы тока определяют по таблице, которую производители для облегчения задачи помещают на корпусе устройства.

Для работы со сварочным аппаратом обязательно применяются средства защиты – маска, перчатки, огнезащитный комбинезон.

Инверторная сварка своими руками облегчается встроенными в электронику инвертора высокотехнологичными функциями:

Hot start (в переводе «горячий старт») – моментальный поджиг дуги, он вызывают трудности у начинающего сварщика.

Ark force («сила дуги») увеличивает ток и препятствует залипанию электродов, которое возникает, если приближать электрод к свариваемой детали слишком быстро.

Anti-sticking («против прилипания»). Если электрод прилип, то функция отключает ток, перегрев аппарата предотвращается.

Сварочный процесс начинается с поджига дуги, затем электрод подносят к свариваемой детали и удерживают под углом на расстоянии, равном нескольким миллиметрам. Следующий шаг – заливают края соединяемых деталей расплавленным металлом. После остывания сварочного шва окалину отбивают молотком или убирают щеткой с металлическими зубьями. Начинающим мастерам лучше поучиться варить инвертором на пробной заготовке.

Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность при сварке инвертором. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая. Обратная полярность при сварке инвертором используется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки инвертором – в силу химических особенностей сплава она сложнее поддается обработке.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу.

Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов.

Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim  антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Источники

• https://svarkaprosto.ru/tehnologii/kak-zavarit-dnishhe
• https://InfoKuzov.ru/remont/dnishha-avtomobilya
• https://kuzovspec.ru/oborudovanie/remont-dnishha/
• https://krasimavtomobil.ru/repair/effektivnaya-svarka-kuzova-mashiny-rekomendacii-avtosvarshhika/
• https://KuzovExpert. ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html
• https://kuzov.info/obrabotka-dnishha-avtomobilya-svoimi-ru/

[свернуть]

Диагностика и ремонт днища автомобиля своими руками

Содержание

1. Холодные способы заделки дырок в металле
2. Общие технологические правила
3. Заделка точечных дыр
4. Заделка масштабных разрушений
5. Стоит ли паять
6. Жестко посаженные и съемные
7. Самостоятельное заваривание

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом. Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Пороги и днище автомобиля, подобно многим другим частям кузова, с течением времени получают повреждения, которых невозможно избежать при интенсивной эксплуатации личной техники.

Но прежде чем отремонтировать повреждённые пороги – необходимо чётко определиться с используемыми на практике методами восстановления. В качестве варианта не следует исключать и возможность ремонта порогов автомобиля без сварки. Для лучшего понимания существующих методик желательно ознакомиться с разновидностями этих корпусных изделий.

Жестко посаженные и съемные

В конструкциях большинства машин предусматривается лишь два вида пороговых элементов. Первые – «посаженные» на сварку и составляющие с кузовом и лонжероном единое целое, вторые – съёмные или накладные пороги.

Второй вид порогов устанавливается крайне редко и чаще всего с целью дополнительной защиты от механических повреждений и усиления корпуса.

Реставрация жёстко фиксируемых порогов возможна лишь путём выравнивания повреждённых мест, их сварки или же полной замены на новые элементы. Однако приварить пороги своими руками удаётся не каждому желающему, даже при наличии у него сварочного аппарата.

Восстановление же сильно износившихся съёмных порогов, крепящихся к кузову посредством специальных саморезов, как правило, сводится к их обновлению. Однако кажущаяся простой замена порогов также нуждается в подготовке кузова к предстоящему ремонту.

Самостоятельное заваривание

Восстановление порогов несъёмного типа и днища можно начинать лишь после постановки автомобиля на ремонтную эстакаду или же на яму с достаточным для проведения сварки размером. Днище осматривают, простукивая молотком.

При сильном поражении ржавчиной необходимо произвести зачистку поверхности вокруг врезаемого места, воспользовавшись наждачной бумагой или шлифовальным инструментом.

Ремонт кузова посредством сваривания, включая сварку днища, сводится к установке на повреждённом месте небольшой латки из металла той же структуры и толщины.

Но прежде следует подготовить проблемное место, а именно – аккуратно вырезать проржавевший металл.

Если покраска после сварки не предполагается, то следует заранее подобрать соответствующий цвет заплатки, которая вместе с порогом после ремонта должна быть тщательно отшлифована и обработана антикоррозийным составом.

При наличии определённого умения и необходимого инструмента (полуавтомата или газовой сварки) каждый желающий может отремонтировать пороги и днище своими руками. Помимо инструментов и материалов, потребуется лишь немного свободного времени и желание.

Ремонт пола ваз 2110 своими руками

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

Ремонт днища ВАЗ-2110 без сварки

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

• при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
• попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
• понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
• попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.

Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.

Главные причины быстрого износа:

1. Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
2. Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
3. Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.

Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:

1. Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
2. Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
3. Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
4. Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
5. Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

Инструменты и материалы для ремонта днища автомобиля

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электродрель со сверлами;
• отвертки;
• молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

• заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
• грунт;
• преобразователь ржавчины;
• антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Инструменты

Чтобы выполнить ремонт днища ВАЗ-2110 своими руками успешно, нам понадобится сварочный аппарат и маска. Электроды не подойдут: металл очень тонкий, и есть риск его прожечь. Поэтому используется только полуавтоматический аппарат и сварочная проволока. Также нам понадобится болгарка (желательно небольших размеров) и круг для резки металла. Среди прочих материалов следует подготовить листы наждачной бумаги (или соответствующую насадку на дрель), грунтовку, краску, антикор, преобразователь ржавчины. По окончании процесса ремонта днища ВАЗ-2110 нужно будет «зашумить». Но использовать старый материал бесполезно. Поэтому покупаем новые листы вибропласта (желательно 3-миллиметровые) и клеим его уже на восстановленную поверхность.

Подготовительные работы

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

• снять сиденья;
• удалить ковролин;
• демонтировать старую шумоизоляцию;
• убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Сварочные работы

Переварка днища ВАЗ-2110 начинается с обесточивания бортовой сети. Нужно отключить обе клеммы с АКБ, иначе можно сжечь ЭБУ и другие важные блоки. Дальше подключаем «массу» сварочного аппарата на кузов и приступаем к работе.

Можно использовать заплатки соответствующего размера либо приобрести уже готовые детали пола (особенно если дело касается порогов). Сварка днища на ВАЗ-2110 заключается в восстановлении:

• Панелей пола.
• Поперечин.
• Опорных площадок.
• Надставок лонжеронов и порогов.
• Соединителей.

Все новые листы аккуратно прихватываются снизу. Шов должен быть не сплошным, а с шагом в 5-6 сантиметров. Периодически следует проверять геометрию кузова. Если не учесть этот момент, после ремонта можно получить незакрывающиеся двери. По окончании работ шов можно сделать уже сплошным.

Но на этом ремонт днища ВАЗ-2110 не заканчивается.

Замена элементов днища автомобиля

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

Замена днища целиком

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

• покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
• объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
• не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
• заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

Некоторые советы по ремонту днища кузова

1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Статьи по теме:

• Передний лонжерон ВАЗ-2109 – замена, ремонт, стоимость работ ВАЗ-2109 – автомобиль, не отличающийся крепким кузовом, железо достаточно быстро поддается коррозии, причем, ржавеют практически все кузовные детали. Замена переднего лонжерона требуется, […]
• Особенности замены кислородного датчика ВАЗ-2114, признаки и причины неисправности В связи с ужесточившимися нормами экологии все автомобили стали оборудоваться дополнительными системами, уменьшающими токсичность выхлопных газов, и практически на каждой машине с […]
• Причины пропадания задней передачи на ВАЗ-1118, методы устранения неисправности В процессе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неисправности, существуют поломки, которые наиболее характерны для каждой модели автомобиля. На Ладе Калине автовладельцы […]

Замена и ремонт гидрокорректора фар на ВАЗ 2110 своими руками

Применение гидрокорректора фар на современных моделях ВАЗ позволило обеспечить подачу света под нужным углом, независимо от условий эксплуатации автомобиля. При загруженной задней части модели без гидрокорректора фары слепят водителей встречных автомобилей. При этом дорожное покрытие менее освещено, что напрямую влияет на безопасность во время вождения. Рассмотрим, как отремонтировать или заменить устройство своими руками.

Как выглядит гидрокорректор и из чего он состоит?

Прибор регулирует угол светового потока в зависимости от положения кузова автомобиля. Форма регулятора напоминает длинную трубку, один конец которой находится в салоне, а другой крепится к фарам. Конструкция гидрокорректора состоит из:

Здесь нет сложных деталей, мелкий ремонт можно сделать своими руками. Для этого не требуется сложный инструмент и специальные навыки.

Принцип работы

Общий принцип работы устройства заключается в следующем: исправный корректор устанавливает необходимое давление, тем самым удерживая осветительные приборы под нужным углом. Если световой поток нужно направить ниже, давление в системе падает. Поршень опускает шток, положение фар меняется. Система должна быть герметична, при утечке жидкости гидрокорректор не сможет выполнять свою функцию и потребуется ремонт с заменой некоторых деталей.

Когда нужна замена

1. Если вы заметили, что регулировка не работает, нужно точно определить причину поломки. Чаще всего в системе происходит разгерметизация и утечка рабочей жидкости. Это можно выявить при визуальном осмотре. Но если течи нет, причина неисправности может быть и в других деталях. Возможно, дело в самом прикладе, движение которого затруднено из-за загрязнения или деформации. Для измерения хода штоков необходимо предварительно снять цилиндры, длина хода должна быть 6-7 мм.
2. Если ход нормальный, значит поломка в других частях гидрокорректора. В модели ВАЗ 2110 это устройство неразборное; при выходе из строя одного из узлов потребуется полная замена. В продаже есть комплекты по разным ценам. Лучше не экономить и купить регулятор с качественными баллонами и трубками.
3. Некоторые автолюбители рекомендуют попробовать отремонтировать гидрокорректор своими руками. Вам понадобятся подручные материалы: болты с резьбой, шайбы и хомуты. Это позволит сэкономить на покупке нового комплекта, но срок службы и надежность такой конструкции оставляет желать лучшего.

Совет: Чаще всего при поломке устройства одна или обе фары будут вытягиваться вверх и свет будет направлен выше, чем обычно. Это можно увидеть, если припарковать машину перед воротами гаража или перед плоской стеной.

Как отремонтировать устройство

В процессе ремонта своими руками вам потребуется изготовить некоторые детали и расходные материалы самостоятельно.

Инструменты

Из инструмента нужно подготовить:

1. Отвертки.
2. Металлообрабатывающий станок.
3. Пластиковые дюбели, которые будут служить заглушкой.
4. Шайбы.
5. Анаэробный герметик.

Описание процесса ремонта с фото

Ремонт различается в зависимости от вида неисправности. В большинстве случаев заводские крепления фар заменяются самодельными, а также удлиняется шток цилиндра. .

Как удлинить шток

Если вы хотите удлинить дорожное освещение рядом с автомобилем, имеет смысл удлинить шток. Это изменит положение фары. Вам понадобится пластиковый наконечник диаметром 7-8 мм. Рекомендуем использовать обычный дюбель подходящего диаметра. Он крепится к верхней части штока с помощью клея или герметика.

Инструкция по замене

Поскольку стоимость нового гидрокорректора составляет 200-300 рублей, большинство автомобилистов не устают заниматься ручным ремонтом. Для замены устройства нам потребуются:

• Плоская отвертка;
• Ключ с длинной головкой.

Первым делом снимаем старый гидрокорректор:

1. Открываем капот и снимаем рабочие цилиндры изнутри фар. Для этого просто поверните цилиндр против часовой стрелки до щелчка.

   Чтобы добраться до рабочих цилиндров, необходимо открыть капот и опуститься к месту крепления фары

2. Вынимаем цилиндры из отверстий.
3. Идем в салон и снимаем ручку управления. Он находится слева от руля. Чтобы снять его, потяните его на себя, пока он не выйдет из зацепления.

   Снимите регулировочную ручку, потянув ее на себя

4. Теперь у вас есть доступ к гайке крепления регулятора к панели приборов. Снимите гайку с помощью накидного ключа.

   Гайка крепления снимается накидным ключом

5. Нажмите кнопку блокировки под гидрокорректором, чтобы открыть крышку и получить доступ к главному цилиндру.

   Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку и получить доступ к главному цилиндру гидрокорректора

6. Вынимаем через отверстие шток, а затем и сам цилиндр.

   Вытягивание главного цилиндра через отверстие

7. Вынимаем трубки.

Совет: Если при снятии патрубков происходит заедание, потребуется отжать хомуты крепления под капотом или снять бак для воды.

Установка нового комплекта осуществляется аналогично, только в обратном порядке. Подать трубки нужно со стороны салона через специальное отверстие, как показано на фото.

Протягиваем трубки через специальное отверстие в салоне

Видео: как заменить гидрокорректор фар на ВАЗ 2110 своими руками

Гидрокорректор фар позволяет плавно регулировать направление света, обеспечивает хорошую видимость дорожного покрытия. Если это устройство сломается, его можно легко заменить на новое, стоимость комплекта совсем небольшая. Перед ремонтом лучше провести визуальный осмотр и измерить ход штока – это поможет понять причину неисправности и устранить ее.

Не работает свет в багажнике ваз 2110

Освещение багажника моделей «десятого» семейства довольно тусклое. Это связано с размерами. Такого света в темноте явно недостаточно. Эта статья про как установить дополнительное освещение в багажник.

Для освещения нам нужен источник постоянного тока 12 вольт. Его можно найти в самом багажнике — это может быть сигнализация, усилитель мощности или какой-то другой источник.

Если ничего подобного в багажнике вашего автомобиля нет, то вам придется подключить питание освещения багажника к ближайшему проводу с напряжением 12 вольт — это провод освещения салона (обычно это красный и белый). Вы также можете использовать питание от часов, прикуривателя или любого другого источника. В этой статье речь пойдет о подключении конкретно к потолочному светильнику. Провод будет проложен на крыше. Для этого придется отстегнуть заднюю часть обивки, чтобы вывести ее из накладной пластиковой стойки.

«Минус» можно взять откуда угодно, например, прикрутить провод к любому болту на кузове автомобиля. Освещение должно быть установлено таким образом, чтобы полка убиралась – это актуально для «двенадцатой» модели.

Можно установить разъем, который отключается при снятии полки. А можно использовать и другой способ — для упрощения подключения контактов можно сделать так называемую контактную группу. Для того, чтобы спрятать подходящие к контактам проводки, нужно сделать отверстие в углу петли крепления боковины, а затем протянуть провода за мягкой накладкой с внутренней стороны. В разделе нашего сайта вы можете найти

Можно использовать другой вариант — брать «плюс» с усилителя через предохранитель. «Минус» можно взять из трейлера. В итоге при открытии багажника свет будет включаться, а при закрытии выключаться. Достаточно эффективным методом также является установка плафона от маршрутки.

Обычную лампочку для освещения можно заменить светодиодной лентой. Подсветка включается при поднятии крышки. Кроме того, можно установить тумблер для принудительного выключения света.

Рассмотрим возможность установки в багажнике источника дневного света через авто инвертор. Автоинвертор – это специальное устройство, преобразующее напряжение бортовой сети 12 вольт в бытовое 220 вольт. Для этого нам понадобится сам автоинвертор, а также 3-4 метра провода сечением 0,75 мм, предохранитель и кнопка в салоне. В багажном отделении установлен инвертор, к которому подключена люминесцентная лампа — теперь багажное отделение освещается мягким мощным светом.

Другой вариант — установить плафон в багажнике. Для крепления самого потолка и проводов можно использовать клей «Момент». Для удобства отсоединения проводов при снятии полки нужно установить разъем. Плюсовой провод от монтажного блока проложен под ковром с левой стороны пола. На заводе к клемме Ш4-14 изначально подключается силовой провод, от которого запитывается освещение салона. «Минусовой» провод подключается к концевику багажника. В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти

Освещение салона автомобиля ВАЗ 2110 имеет большое разнообразие световых элементов. Большинство из них расположены на приборной панели.
Имеется подсветка датчиков, приборов и индикаторов. Не забудьте про индивидуальное освещение автомобиля, плафон для освещения салона автомобиля и плафон, помогающий видеть содержимое багажного отделения автомобиля.
Бывает, что в ВАЗ 2110 не горит освещение салона и в любой момент каждый из компонентов может перейти в неисправное состояние. К каждому из этих элементов освещения нужно подходить.

Освещение салона и потолочный светильник

Первым делом рассмотрим случай поломки выключателя, подающего электроэнергию. Это устройство позволяет получить в автомобиле прямой источник яркого света.
Иногда требуется ремонт или замена.
Для этой задачи вам потребуется:

Примечание: нет необходимости выключать и снимать освещение автомобиля, чтобы выполнить электромонтажные работы. аккумулятор из-под капота.

• Необходимо заранее подготовить крестовую отвертку. Используйте его, чтобы открутить винт, которым коммутатор крепится к стойке.

• В дверном косяке есть небольшое отверстие, в котором находится этот переключатель. Его необходимо удалить из этого отверстия.
  Есть провод, к которому крепится этот механизм. Отсоедините плавным движением.

Примечание: частой причиной короткого замыкания является ржавчина, возникающая в месте соединения винта с дверью (стойкой) автомобиля. Для завершения процесса сборки этого механизма необходимо выполнить те же действия, но в обратном порядке.

Неприятности может доставить пробой потолка, который находится в салоне. С его помощью освещается весь салон автомобиля.
Освещения достаточно для просмотра карты ночью, чтения литературы или разгадывания кроссворда в свободное время.

Перегорание лампочек

Частыми поломками являются перегорания лампочек.
Чтобы получить доступ к этому механизму, необходимо сделать следующее:

• Автомобиль должен быть установлен в положении, которое будет выгодно для ремонта.
• Вам понадобится шлицевая отвертка. С ее помощью и небольшим вниманием открывается доступ к сферическому уступу.
  Ее еще называют поворотной осью. Вместе с ним демонтируется диффузор.

Примечание: После снятия крышки открывается доступ к лампе. Все последующие операции необходимо производить только при необходимости замены лампочки.

• Светильник крепится к основанию электропроводки с помощью специального контакта. При легком нажатии на нее лампа самостоятельно отключается от контактов.
  Процесс извлечения лучше всего выполнять с помощью отвертки с резиновой ручкой.

• Новая лампочка должна быть установлена ​​вместо старой.
• В случае ремонта самой системы электроснабжения необходимо открутить четыре винта крепления основной части потолка к крыше автомобиля.
• Для отсоединения основной части потолка необходимо отсоединить узел крепления проводов. Для выполнения этой задачи необходимо стянуть пластиковую насадку с самого потолка.
• Установка потолка, после ремонта, чистки и других работ, происходит в обратной последовательности.

Примечание. Чтобы обеспечить полноценное функционирование установленного светильника, необходимо убедиться в плотном контакте с цоколем. Верхняя крышка, называемая светорассеивателем, вставляется одной стороной в корпус светильника, а к другой стороне прикладывается легкое нажатие до получения легкого щелчка.

Фонарик для личного освещения

Одним из элементов освещения салона является фонарик для индивидуального освещения. Светит прямым лучом.
Для одного человека достаточно его освещения. Иногда его необходимо почистить, отремонтировать или заменить.
Для доступа к нему необходимо:

• Повернуть внешнее кольцо застежки по часовой стрелке. Специальной отверткой с особой осторожностью поддевается корпус фонаря и последний снимается со своего места.
• Чтобы полностью отключить этот механизм, необходимо отсоединить блок проводов от механизма.
• Светильник фиксируется с помощью специальных защелок, которые чем-то напоминают действие пружины. При небольшом разведении их в стороны лампочка и патрон к ней свободно извлекаются из фонаря.
• Лампа вынимается из патрона простыми поворотами против часовой стрелки.
• Лампа и сам фонарь устанавливаются на прежнее место теми же действиями, но выполнять их нужно в обратном порядке.

Багажное отделение

Так как багажное отделение можно считать частью салона автомобиля, необходимо уточнить, что здесь также находится фонарь. С его помощью можно подсветить содержимое багажника.
В некоторых ситуациях его работа незаменима.
Для доступа к этому механизму необходимо выполнить следующие действия:

• Внешнее освещение в машине полностью выключено.
• Чтобы освободить фонарь от его местоположения, вы должны использовать инструмент. Для этой цели можно использовать простую отвертку. Ей нужно вынуть фонарик из .

Примечание: Для демонтажа крышки необходимо отсоединить ее от двух проводов питания. Для того чтобы исключить возможность короткого замыкания при использовании данного осветительного прибора, необходимо изолировать его соединение специальной липкой лентой или другим герметиком.

• Лампа снимается нажатием на соединительные элементы. Происходит по аналогии с предыдущим описанием извлечения ламп из патрона.
• Чтобы включить новую лампу, ее необходимо установить. До упора он вдавливается в крепление патрона.
• Для установки фонаря на прежнее место необходимо один конец абажура вставить в разъем корпуса, а на другой слегка надавить. Легкий щелчок будет характеризовать полное соединение фонаря с разъемом в багажном отделении.

Прибор для панелей

Большая часть освещения салона автомобиля расположена на приборной панели. Процесс его замены является одним из самых сложных.
Для работы с приборной панелью необходимо:

Примечание: в полной инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2110 указана необходимость полного разбора приборной панели для ее снятия. После того, как приборная панель разобрана, заменить неисправные элементы можно самостоятельно.

• Для выполнения работ с электропроводкой следует перестраховаться и отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Накладки декоративные. Они должны быть отделены от приборной панели.
• Рулевое колесо автомобиля демонтировано. звуковой сигнал пластины остается неизменным.
• Переключатели, расположенные под рулевым колесом, должны быть отделены от автомобиля.
• При их отсоединении потребуется отсоединить провода и элемент их соединения.
• Корректор фар имеет регулятор (переключатель определенного положения). Его необходимо демонтировать.
• Следующим шагом нужно открутить гайку, которая находится под этим регулятором.
• Монтажный блок открыт.
• Открыт доступ к расположению предохранителей (могут сгореть, в связи с чем необходимо проверить их исправность) и блоку реле. Может быть достаточно их заменить.
  Здесь необходимо открутить винт крепления кронштейна. Он расположен с левой стороны.
• Блок проводов отсоединен от системы зажигания. Также необходимо открутить винт, крепящий скобу.
• Наконечники, в количестве двух штук, отсоединяются от выключателя стоп-сигналов.
• Накладка на консоль имеет два винта. Их нужно снять с машины.
• Кронштейн консоли освобожден.
• Винт крепления панели приборов и воздуховода необходимо выкрутить.

Примечание: Все провода под приборной панелью должны быть отсоединены. Для удобства предстоящей сборки этих механизмов необходимо их пометить, так как их количество велико.

• Отсоедините жгут проводов панели от остальной части системы электропитания.
• Датчик иммобилайзера должен быть отключен, а именно его провода.
• Аналогичные действия происходят с правой стороной панели.
• Гайка кронштейна снята.
• Отсоедините провода, идущие от прикуривателя.
• Такую же операцию нужно проделать с проводами.
• Перчаточный ящик имеет болт в верхней части. Его необходимо снять с разъема.
• Откручены оба винта крепления нижнего щитка приборов.
• Уплотнитель снят с передней левой стойки.
• Пластиковые держатели демонтированы.
• Та же технология применена к правой стойке.
• Снимите вентиляционные решетки.
• Под ними есть два болта, которые необходимо открутить и снять.
• Приборная панель немного, сантиметров на 10, убирается в салон.
• После того, как приборная панель осталась в салоне, необходимо отсоединить оставшиеся провода в районе левой стойки двери и рядом с рулевой колонкой.

После выполнения этих пунктов можно смело приступать к замене датчиков, подсветки и других компонентов приборной панели. Процесс сборки происходит в порядке, обратном разборке.
Соответствующее видео и фото помогут сделать все правильно своими руками. Конечно, если все сделано так, как требует инструкция.
Детали, лампочки, предохранители и т.п. можно приобрести в специализированном магазине. Цена на них не слишком высока.
Возможно, вам придется потратить время на сбор деталей. Их разнообразие может привести к множеству различных ситуаций.
Иногда детали просто не подходят ни к одному механизму. Лучший вариант будет использоваться как пример старой детали.

Про подсветку багажника российских автомобилей говорить не считаю нужным. Что свет багажника работает на габариты. Что светит очень тускло, при таком освещении невозможно ничего разглядеть. Доработка или установка дополнительного освещения багажника решит эти проблемы.

Где взять постоянное +12В для освещения в багажнике?
Для начала проверьте, есть ли у вас +12В в багажнике (от сигнализации, усилителя и т.д.). Если нет, то ближайшие постоянные +12В в подсветке салона (бело-красный провод). Если смотреть дальше, то можно взять от часов, зажигалки и т. п.
Взял +12В с плафона салона. +12В я провел в багажнике на крыше (отстегнуть заднюю часть обшивки крыши на ВАЗ 2111 не составило труда) и списал его за пластиковую облицовку багажника.

Минус можно взять откуда угодно (например, с ближайшего болта в корпусе). Если ставите дверной концевой выключатель, то используйте любой другой, кроме этого. Жутко скрипит, долго не мог понять почему у меня такой скрипучий звук в багажнике 🙂

Доработка подсветки багажника ВАЗ 2112 своими руками
Думаю, многие замечали, как неудобно вечером копошиться в темном стволе. Видел много всяких вариантов со стандартной крышкой. И решил поставить подсветку на полку багажника, чтобы осветить все пространство внутри нее.

Но возник вопрос как сделать подсветку без потери возможности снимать полку , когда это необходимо.
Вариант №1 — сделать разъем и отсоединять его каждый раз когда нужно снять полку, а то однажды забудешь и порвешь к черту…..
Вариант №2 — сделать контакты более удобными для подключения по типу контактной группы.
Собственно, вот что пришло в голову….

Для незаметного подвода проводов к контактам в боковинах сверлим отверстие в уголке монтажной петли, и затягиваем провода изнутри, за мягкой обшивка.

До и после

Кстати: я взял плюс (у меня он справа) от усилителя (через предохранитель!!!), а минус (у меня он слева) поставил на провод концевого выключателя. Соответственно открываем багажник и свет включается, закрываем — гаснет.

Установка светодиодной ленты в багажник ВАЗ 2110
Вот исходник. Длина 50см. Цена 500р. Купил в Южке. Вот как он светит для меня!

Включается поднятием крышки, но есть тумблер, позволяющий принудительно выключить освещение.

Богдан — десятка из Украины! Узнайте, какие характеристики у Богдана по сравнению с Ладой. Факты о нем..motorpage.ru

Фотоотчет установки дополнительного освещения в багажник ВАЗ 2112
Цена — 12 евро! При открытии багажника загорается свет!

Чехол брал от мерседеса 190Е (получил бесплатно).
Заменил на LED (светодиоды) и установил в багажник (у меня их два). Будут стоять по бокам в нишах багажника, где есть окошко для замены лампочек, для задних фонарей! Чуть выше и для лучшего блеска!

Лампа дневного света в багажнике ВАЗ 2110 с автоинвертором
Необходимо купить:

Автопреобразователь

Провода (примерно 3-4 м сечением 0,75 и 4-5 м, главное не одножильные)

Предохранитель

Салонная кнопка (купил кнопка кондиционера)

Ставишь инвертор и люминесцентную лампу в багажник в понравившиеся места (я прикрепил к столику на заднем сидении, а лампу к полке).

Вставляем штекер лампы в инвентарь и вот он роскошный свет в багажнике.

Лампа галогенная в багажник ВАЗ 2112
За основу мы взяли мебельный светильник с галогеновой лампой мощностью 10-20Вт.

Молитва на исполнение желаний Удивительное открытие психологов: Технология исполнения желаний success-psychology.ru

Светодиодная установка диодов в багажник ВАЗ 2111
Сделан вместо стандартного потолка — два плафона с Светодиодные диодные лампы.
Багажник теперь светится как никогда
Это синие фары, SMD, теперь белые ДВС.

Установка плафона салона ВАЗ 2108-15 в багажник ВАЗ 2111
Врезался на место штатного плафона, плафон салона люминесцентный, светит просто отлично!

Установка плафона салона ВАЗ 2108-15 в багажник ВАЗ 2112
Приклеил клеем плафон «Супер Момент Гель» и крепления проводов.
Для удобства отсоединения проводов при снятии полки установил разъем.
Плюсовой провод от монтажного блока проложен по левой стороне пола, под ковром. Один бело-красный провод уже подходит к контакту «Ш5-14» с завода. Он подает питание на штатный купол внутреннего освещения и на купол индивидуального освещения (штурманский глаз). Я соединил эти два провода, надев на них один наконечник.
«Минус» подключен к концевику открытия багажника от сигнализации.

Установка самодельной светодиодной трубки в багажник ВАЗ 2112
Термоусадка — изоляционная трубка (кембрик) для изоляции места соединения проводов.
Удобно, нет необходимости в ветрозащите.
Можно использовать любую прозрачную трубку диаметром 10 мм. Купил термоусадку в ЧИПиДИП.

В багажнике часто требуется
найти что-нибудь, независимо от времени суток. Найти что-нибудь маленькое в багажнике
ночью или вечером очень сложно, поэтому очень удобно делать
специальное светодиодное освещение. кроме практической стороны такое решение
очень эстетично, подсветка на ВАЗ 2111 отлично подчеркнет сабвуфер.
Да и красиво подсветить саб будет не лишним. Благодаря наличию
сигналки можно синхронизировать работу первой и подсветки, в результате при автоматическом открывании багажника
будет включаться свет багажника —
удобный и практичный. Минус концевого выключателя можно подключить к системе освещения
, для плюса лучше всего использовать провод от задней левой двери.
Система должна быть подключена. Лучшим местом для крепления ленты
станет карман для разъема задней оптики. Уважаемые посетители сайта, если вам необходимо купить мобильное устройство по приятной цене, то предлагаю посетить интернет-магазин Руценко — он характеризуется тем, что завоевал доверие покупателей, имеет около 60 точек продаж в г. большие города!

Основой для крепления может быть
простой двухсторонний скотч, однако такой раствор может быть не слишком качественным
, если скотч отклеится. Рекомендуется использовать пластиковые стяжки
. Их достаточно затянуть вдоль светодиодной ленты, хвостики
лучше срезать. С каждой стороны ствола сформирован отрезок 10 900 10 сантиметров, этого вполне достаточно для оптимального освещения всего ствола. LED
Лента имеет не белый, а фиолетовый свет. Освещение выглядит эстетично и
экстравагантно. Подобный тип освещения можно установить и в салоне, в зоне
водителя и переднего пассажира можно легко найти телефон
или мелкие предметы возле водителя. Также можно подсветить днище автомобиля
.

Система освещения включается при
открывании багажника, независимо от того, включено ли зажигание. Срок службы системы
, подключенной к концевому выключателю, зависит от интенсивности использования, но
даже при выходе из строя можно купить концевой выключатель в любой автомобиль
магазин за небольшие деньги. Простое решение со светодиодной лентой одной рукой
решает вопросы освещения, что весьма удобно для дальних поездок.
Оборудование недорогое, не требует дополнительного питания,
прослужит долго и будет активно использоваться вне зависимости от времени года.
Придайте своему автомобилю экстравагантность, простое решение может быть одновременно
удобным и эстетичным.

12:12 — 28.12.2016

Авария произошла в начале мая. Водитель автомобиля Toyota Avensis двигался по трассе в сторону Масленникова, в том же направлении ехал 27-летний автомобилист на «девятке». В аварии погиб пассажир отечественного автомобиля 22-летний парень, 29-летний-летнюю девочку с многочисленными тяжелыми травмами срочно госпитализировали. В ходе расследования выяснилось, что водитель иномарки перестроился в третью полосу.

11:11 — 28.12.2016

Авария произошла около 20:00 на ул. Печорской. Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В аварии пострадала 27-летняя девушка. Ее тут же увезли в больницу на скорой помощи. Водитель «десятки» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Второй водитель был трезв.

11:11 — 28.12.2016

Злоумышленники угоняли только автомобили премиум-класса и затем готовили их для продажи в других регионах. За одну неделю с 9 по 16 декабря в Красноглинском районе угнали 3 автомобиля Lexus RX350 черного цвета и два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 белого и черного цвета. Владельцы автомобилей обратились в полицию с заявлениями об угоне. По фактам совершения преступлений возбуждено уголовное дело

21:21 — 20.09.2016

Словацкая компания AeroMobil официально заявила о готовности представить первый серийный летающий автомобиль AeroMobil 4. 0 в 2018 году. Компания планирует принимать заявки уже в следующем году. Своими действиями словацкие инженеры при финансировании бывшего директора Aston Martin Дэвида Ричардса обогнали основных конкурентов из США — компанию Terrafugia со своим аэрокаром TF-X, разработка которого началась в начале 2016 года.

11 :11 — 20.09.2016

Крупный немецкий автобренд Audi начал дорожные испытания «заряженной» версии RS5, получившей 3-литровый V-образный турбомотор мощностью 450 лошадиных сил. Официальная презентация новой Audi RS5 состоится в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. Новинка будет отличаться от предыдущих моделей наличием широкого переднего бампера, большими воздухозаборниками и уменьшенным весом.

10:10 — 20.09.2016

Компания Infiniti в рамках специального мероприятия, посвященного 10-летию присутствия на автомобильном рынке России, официально представила сразу четыре новинки: Q30, QX30, QX60 и Q60. Первые три уже поступили в дилерские центры РФ и выставлены на продажу, чуть позже должна появиться модель Q60. По прогнозам аналитиков, Infiniti Q30 должен стать флагманом продаж для российского рынка. Автомобиль получит 2 версии, базовая 9.0003

10:10 — 28.11.2016

Сегодня, 28 числа, на улице Кирова загорелся автомобиль Lada Priora. Машина восстановлению не подлежит, так как полностью сгорела. На место пожара прибыли 2 бригады, которым удалось без проблем ликвидировать пламя. В данный момент причины возгорания неизвестны, рассматривается вариант короткого замыкания в электропроводке, тушить пламя помогали около шести человек.

10:10 — 28.11.2016

Всего за несколько часов в Городищенском районе произошло сразу три ДТП, в результате которых двое пострадавших. 27-го вечером водитель сбил 81-летнюю бабушку, пострадала пожилая женщина, чуть позже столкнулись Вольво и ВАЗ, где пострадал молодой человек 20 лет. Через час на Уральском ФАД перевернулся ВАЗ 2112, пострадал парень

10:10 — 28.11.2016

27 числа в 15:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого произошло столкновение Киа Сид и автомобиля ВАЗ 2110 отечественного производства. В результате ДТП пострадали три человека, 46-летняя женщина и двое молодых людей в возрасте 25 лет, ребята с различными травмами доставлены в больницу. Подробности происшествия уточняются, на месте работала спецтехника, авария устранена

10:10 — 09.09.2016

По словам главы Минтруда, дополнительные субсидии компания запросит в октябре-ноябре. Эту информацию Максим Топилин сообщил после встречи с руководством отечественного автопроизводителя и разговора с губернатором Самарской области: Я лично встречался с новым директором АвтоВАЗа, буквально на днях разговаривал с губернатором — АвтоВАЗ намерен придумать предложение увеличить дотации уже где-то в октябре-ноябре. Но пока

21:21 — 08.09.2016

С 1 сентября 2016 года вступил в силу новый регламент сдачи экзаменов в ГИБДД. Основная цель нововведений — сделать тесты будущих водителей более прозрачными и объективными. С сегодняшнего дня вводятся временные ограничения на многие процедуры в рамках экзамена, в том числе нахождение в очереди – экзаменаторы обязаны принять абитуриента в течение 15 минут. По телефону

17:17 — 08.09.2016

По оценкам специалистов, сегодня каждый десятый автокредит относится к категории «проблемных» — т.е. таких, по которым просрочка взносов достигает 90 дней и более. По состоянию на 1 сентября 2016 г. российские покупатели кредитных автомобилей должны банкам 82,5 млрд руб. Причиной сложностей с выплатой рассрочки по автокредиту стало резкое падение уровня

12:12 — 16.11.2017

Проверка провода зажигания FENOX Герой нашего нового обзора — комплект проводов зажигания от отечественного производителя FENOX для иномарок Dacia и Renault (артикул IW73019). Вы узнаете о некоторых технических особенностях этого комплекта и о том, как отличить оригинальные провода FENOX от подделок. Так же вскроем упаковку и посмотрим, что из себя представляют сами провода. Технология

Как заменить масляный фильтр на ваз 2110. Как открутить масляный фильтр (без использования ключа)

График регламентных работ автомобиля ваз 2110 предписывает замену масла и масляного фильтра каждые 15 тысяч километров пробега . Процедура замены проста, и ее легко можно провести в вашем гараже.

Из инструментов и приспособлений вам понадобится ключ на 17, емкость для слива отработанного масла (объемом не менее 4 литров), тряпка. При необходимости промывки системы смазки также потребуется приобрести специальную жидкость.

Ну собственно масло и фильтр. Тип и марку масла следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя. Вы можете выбрать фильтр из таблицы ниже.

Марка	артикул
Форд	1137342
Форд	5013146
ГМ	5579164
Фиат	5951891
Форд	6063340
Бош	451103234
Рено	6001002028
Пежо	1109A0
Денкерманн	А210058
Чемпион	С030/606
Чемпион	С030606
Мекафильтр	ЭЛх5081
Фортек	FO014
Фиам	FT4883
Хенгст	х22В01
Мале	ОС 384
Кнехт	ОС260
Кнехт	ОС384
Мале	ОС57
Фильтрон	ОП520Т
Запчасти-Mall	PBX001P
ЧВК	PBX001P
Рама	РН5660
Рама	РН5822
звездная линия	S SF OF0255
Алко	СП-806
Автомобили Токо	Т1146006ЭП
Сакура	ТС25011К
Манн	Вт 914/2
WIX	ВЛ7168

Замена масла должна производиться на горячем двигателе, поэтому, если он холодный, ему необходимо дать поработать 7-10 минут. Далее устанавливаем автомобиль на яму, эстакаду или просто поддомкрачиваем, чтобы можно было добраться до сливной пробки и иметь возможность поставить под нее емкость для слива масла.

1. Откройте крышку заливной горловины.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2110

2. Найдите сливную пробку и ключом на 17 отверните ее.

3. В конце рукой отвинтить пробку и поставить контейнер на место.

4. Ждем пока стечет все масло.

5. Необходимо промыть систему, закрутить пробку, залить промывочную жидкость, закрутить заливную горловину. Запускаем двигатель и даем ему поработать 5-7 минут, после чего сливаем по предыдущему алгоритму.

6. Находим под капотом масляный фильтр и откручиваем его специальным съемником.

7. Если съемника нет, и открутить фильтр вручную невозможно, можно проткнуть его отверткой и, используя ее как рычаг, повернуть против часовой стрелки, а затем открутить вручную.

8. Залейте новое масло в новый фильтр до полного заполнения.

9. Вручную закрепить фильтр, стараясь как можно меньше проливать масло.

10. Убедившись, что сливная пробка надежно закручена, заливаем в горловину новое масло, контролируя его количество щупом.

11. Закручиваем пробку горловины. Заводим двигатель. Подождите, пока не погаснет лампочка давления масла. Еще раз проверьте уровень, при необходимости долейте.

Также посмотрите видео по замене масла на ВАЗ 2110

Если вы задались целью самостоятельно заменить МФ, то учтите информацию ниже.

Сначала подготовьте масляный ключ или обычную отвертку. Такой инструмент может понадобиться в тех случаях, когда фильтр прикипает к резьбе и его трудно демонтировать.

Пошаговый процесс замены фильтра:

1. Перед началом работ по замене СЧ необходимо поставить автомобиль на яму (эстакаду). Первый этап – слив моторной жидкости. Убедитесь, что машина теплая. В противном случае из мотора может выйти не вся жидкость. В холодном состоянии консистенция масла более вязкая.
2. Возьмите контейнер и заползите под днище машины. Открутите сливную пробку с помощью гаечного ключа. Во время этой процедуры держите емкость под горлышком, чтобы жидкость не пролилась на вас. В процессе слива немного подождите, пока все масло стечет из мотора. В идеале это займет 30 минут. В этом случае можно считать, что расходник был слит качественно. Выполнив эту процедуру, вкрутите болт обратно в отверстие.
3. Для замены фильтра необходимо демонтировать старый элемент. Сделать это можно как со стороны капота, так и снизу автомобиля. Если есть специальный ключ, используйте его. В противном случае подойдет обычная отвертка. Пробейте фильтр и используйте его как рычаг, чтобы удалить элемент. Прокручивать СЧ нужно против часовой стрелки. Пробейте фильтр ближе к нижней части элемента, чтобы не повредить фитинг двигателя TC.
4. После успешного демонтажа старой детали можно переходить к установке нового фильтра. Влейте в него немного масла – примерно половину объема. Смажьте уплотнительную резину вокруг резьбы в отверстии. Это необходимо для того, чтобы во время работы нового фильтра он не прилипал к резьбе мотора под воздействием высокой температуры.
5. Вращение элемента. Не переусердствуйте. Ключ не нужно использовать. Сила скручивания должна быть умеренной.
6. Последним этапом будет заливка нового масла. Отвинтите масляную пробку двигателя и залейте столько моторной жидкости, сколько указано производителем автомобиля. Проверяйте уровень расходников по щупу, чтобы не перелить. Идеально, если указатель масла находится между min/max. Перед очередной проверкой подождите пару минут, пока масло стечет в картер. Когда уровень в норме, заведите автомобиль и снова проверьте уровень жидкости через час. Также убедитесь, что масляный фильтр не протекает.

Все детали машин соприкасаются друг с другом в той или иной степени, то есть возникает трение. Задачей моторного масла является поддержание этого трения на необходимом уровне, предотвращение износа деталей, их перегрева и других явлений, которые могут привести к выходу из строя отдельных узлов и автомобиля в целом. А масляный фильтр на автомобиле ВАЗ 2110 защищает жидкость от попадания в нее частиц мусора и различных загрязнений. Масло должно быть максимально чистым, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Последствия несвоевременной замены

Если вовремя не поменять масляный фильтр, это может привести к печальным последствиям, в том числе:

• Вместо эффекта сглаживания трения масло, загрязненное из-за плохого фильтра, само начинают изнашиваться детали;
• Мощность силового агрегата снизится;
• Скорость теплопередачи уменьшится, так как уменьшится теплоотвод;
• Двигатель будет постоянно перегреваться;
• Эффективность машины заметно снизится.

Масло и фильтр представляют собой единый механизм, имеющий определенный срок годности. По его истечении механизм меняется на новый, чтобы сохранить прежний уровень работоспособности автомобиля.

Выбрать масло несложно, так как в инструкции по эксплуатации четко указано, какое масло и с какими параметрами подходит для «десятки». А вот фильтр приобрести сложнее, так как информации о них в инструкции не так много, плюс информация часто сомнительная.

Популярные производители

Не секрет, что бренд часто является показателем качества. Поэтому при выборе фильтра старайтесь ориентироваться на производителя. Сейчас их очень много, но среди этого разнообразия есть несколько лидеров. Они хорошо зарекомендовали себя как производители масляных фильтров на ВАЗ 2110.

Если вас интересуют недорогие решения то обратите внимание на такие фирмы как:

• Фитили;
• Золекс;

Альфа — отечественный фильтр российского производства. На продукции Zolex, SKT и UFI сказано, что это немецкий и итальянский фильтр. Но на самом деле их делают в Китае по заказу немецких и итальянских компаний. Поэтому на упаковке указаны Германия и Италия, но качество все равно китайское, так как фильтры производятся в Китае.

Как показывает практика владельцев ВАЗ 2110, как ни странно, наиболее оптимальным по функционалу, надежности и качеству оказался отечественный фильтр Альфа.

Есть и масляные фильтры средней ценовой категории, пользующиеся спросом у владельцев «десятки» — Чемпион бельгийского производства и Стандарт от нашего российского производителя.

Качество достойное, нареканий нет. По соотношению цена-качество выбор стоит сделать в их пользу.

Как выбрать

Одно дело бренд, и совсем другое грамотный подход к вопросу выбора масляного фильтра.

Стандартный экземпляр фильтра имеет основной элемент — часть фильтра. Он создается путем смешивания синтетических, стеклянных и целлюлозных волокон. Чтобы сделать изделие более жестким, его пропитывают специальными составами. На выходе имеем своеобразную бумагу, которая и является тем самым фильтрующим элементом.

Резиновая манжета предотвращает вытекание масла из маслопроводов после остановки двигателя.

При покупке фильтра обратите внимание на несколько основных параметров:

1. Корпус фильтра и крышка. Эти детали должны быть высокопрочными. Эластичность допускается только на уплотнителях.
2. Марка. Тем не менее, это имеет большое значение при выборе. Ориентируйтесь на отзывы владельцев, почитайте форумы владельцев автомобилей ВАЗ 2110.
3. Сертификаты качества. Лучшие масляные фильтры имеют сертификат ISO. Поэтому наличие такого обозначения свидетельствует о правильном выборе.
4. Цена. Хороший фильтр, предназначенный для ВАЗ 2110, должен стоить около 150 рублей. Аналоги подешевле брать не рекомендуется, да и смысла в дорогих особого нет.

Как отличить подделку

К сожалению, сейчас почти все подделка. Даже масляные фильтры производят подпольные компании, выдавая свою продукцию за продукцию ведущих производителей.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, обратите внимание на следующие особенности подделок:

• Инструкция представлена ​​в виде условной надписи;
• Шрифт размытый, нечеткий;
• Уплотнительное кольцо можно снять специальными усилиями;
• Снаружи нет лакового покрытия;
• Пружина перепускного клапана заметна, так как установлена ​​неравномерно. это характерная черта китайских подделок.

Как часто следует менять

На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от сочетания ряда факторов. В инструкции по эксплуатации указана частота, но она дается при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях без чрезмерных нагрузок.

Если масло стало темного цвета, машина четко говорит, что пора менять фильтр. Темное масло – признак износа и попадания в него продуктов сгорания.

В целом периодичность замены элемента зависит от нескольких факторов:

• Год выпуска автомобиля и работоспособность всех его узлов;
• Регулярное использование машины;
• стиль вождения;
• Сезонность использования автомобиля;
• Качество используемого масла;
• Качество заливаемого в автомобиль топлива.

Замена

Теперь приступаем непосредственно к процедуре замены фильтра и масла одновременно.

1. Как следует прогреть автомобиль, поднять его на подъемнике и заехать на смотровую яму.
2. Отвинтить заглушку от горловины, чтобы не появилось разрежение. Так масло может нормально стекать без задержек со всех деталей.
3. Под сливное отверстие обязательно подставьте какую-нибудь емкость объемом около 4-5 литров.
4. На поддоне картера двигателя есть пробка, которую нужно открутить.
5. Аккуратно подставьте под него емкость и подождите, пока не стечет все масло. Это займет не менее 10 минут минимум.
6. Действуйте осторожно. Прогревая двигатель, вы прогревали само масло. Оно стало менее вязким, но горячим. Не допускайте его попадания на кожу, иначе не избежать ожогов.
7. Чтобы открутить пробку, используйте ключ на длинной ручке. Не страшно, если пробка упадет в емкость для слива масла. После того, как он остынет, спокойно выньте его и протрите тряпкой, чтобы поставить на место.
8. Снимите масляный фильтр вручную или с помощью съемника.
9. Подождите некоторое время, пока масло не стечет с фитингов двигателя.
10. Новое масло заливается в фильтр примерно до середины корпуса. Это предотвратит образование воздушной пробки при первом запуске двигателя с новым маслом и новым фильтром.
11. Закрутить пробку на картере. Нет необходимости использовать прокладки, так как форма застежек обеспечивает надежное и герметичное закрытие.
12. Масляный фильтр вкручивается вручную, инструмент не нужен.
13. Теперь можно добавить оставшееся масло.
14. Заполняйте постепенно, чтобы не допустить переполнения. Проверьте уровень масла в картере.

Приобретая автомобиль, каждый автовладелец хочет максимально продлить срок его службы. Не последним фактором для этого является качественная смазка сопрягаемых между собой деталей.
Для тонкой очистки масла при работающем двигателе на ВАЗ 2110 устанавливается масляный фильтр. Он задерживает грязь и посторонние частицы, которые могут попасть в систему смазки и вызвать повышенный износ деталей.
Качество очистки влияет на интервал замены масла, продолжительность работы двигателя. Помимо очистки смазывающей жидкости, масляный фильтр ВАЗ 2110 поглощает или отводит тепло, появляющееся при трении деталей во время работы двигателя.
При покупке качественного товара его замена производится при замене моторного масла или обслуживании автомобиля.

Как выбрать масляный фильтр

Основным элементом, который есть на ВАЗ 2110, является фильтрующая часть. Производится из смеси стеклянных, синтетических и целлюлозных волокон.
Для придания жесткости добавляется специальная пропитка на основе фенолформальдегидных смол. Затем полученная таким образом бумага складывается в виде гармошки и образует фильтрующий элемент.
Устанавливается широкая резиновая манжета для удержания масла в маслопроводах после остановки двигателя.
При покупке нового масляного фильтра на ВАЗ 2110 необходимо обратить внимание на такие факторы:

• Качество корпуса фильтра и его крышки. Уплотнитель изделия должен быть эластичным, а корпусные детали иметь высокую прочность.
• Играет роль марка производителя, выпускающего масляные фильтры ВАЗ 2110. Следует отдавать предпочтение самым популярным устройствам, имеющим множество положительных отзывов.
• Наличие сертификатов качества. Самые надежные имеют его по системе ISO – международному стандарту качества.
• Цена изделия на автомобиль ВАЗ 2110 около 150 руб.

Замена масляного фильтра на ВАЗ 2110 достаточно проста. В инструкции по эксплуатации указано, где он находится.
Обычно откручивается вручную, если не получается, можно проткнуть деталь отверткой и, используя ее как рычаг, легко открутить и снять. Для замены масляного фильтра ВАЗ 2110 масло сливать не обязательно.
Но после смены элемента часть жидкости вытекает, поэтому после установки нового фильтра нужно долить до нужного уровня.

Как поменять масло и масляный фильтр на автомобиле ваз 2110

Масляный фильтр на ваз 2110 и масло в двигателе меняются после определенного пробега автомобиля или периода их использования своими руками ( видеть). О необходимости замены сигнализирует темный цвет жидкости для смазки деталей двигателя.
Это говорит о том, что в него попали продукты механического износа и сгорания.
На срок установки нового фильтра и замены масла влияет:

• Год выпуска и исправность основных узлов автомобиля.
• Частота использования машины.
• Ее стиль вождения.
• сезон эксплуатации.
• Качество используемой смазки.
• Качество заливаемого в автомобиль топлива.

Порядок выполнения работ по замене масла и фильтра включает:

• Установка автомобиля на подъемник или смотровую яму.

Совет: Перед сливом масла двигатель необходимо хорошо прогреть.

• Пробка откручивается от заливной горловины. В этом случае в узле не будет образовываться вакуум, а масло будет хорошо стекать с деталей.
• Под осушитель подставляется емкость объемом до пяти литров.
• На масляном поддоне откручена сливная пробка.
• Не менее 10 минут масло сливается с мотора.

Совет: Все работы необходимо выполнять аккуратно, чтобы горячая жидкость не попала на кожу рук, и не было ожога.
Ключ должен быть с длинной ручкой, а пробка должна попасть в подставленный контейнер. После того, как масло остынет, его можно легко поймать и растереть.

• Вручную или с помощью съемника, как видно на фото, снимается масляный фильтр на ВАЗ 2110.

• Подождите, пока стечет жидкость из штуцера двигателя.
• В масляный фильтр на ВАЗ 2110 примерно до половины корпуса нужно залить новое моторное масло. Это предотвратит образование воздушной пробки в системе смазки авто при запуске двигателя после.
• На картер двигателя с помощью ключа накручивается сливная пробка. При установке дополнительная уплотнительная прокладка не требуется, коническая самоуплотняющаяся резьба надежно фиксирует соединение.
• Фильтры масляные на ВАЗ 2110 выкручиваются вручную, без применения каких-либо инструментов.