Замена форсунок ваз 2110 8 клапанов инжектор: отличия для 8 и 16 клапанного двигателя, как разобрать, признаки неисправности +видео

отличия для 8 и 16 клапанного двигателя, как разобрать, признаки неисправности +видео

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Статья, посвящённая замене и ремонту форсунок в автомобилях ВАЗ 2114/2115, находится здесь: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель	Объём (л)	Количество клапанов	Контроллер (ЭБУ)	Прошивка	Форсунки
					Siemens	Bosch
ВАЗ-2111	1,5	8	М1.5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111	1,5	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ6393 (бежевые толстые)	0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114	1,6	8	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20734 (оранжевые тонкие) VAZ20734 (жёлтые толстые)	0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112	1,5	16	М1. 5.4	Январь-5.1	VAZ6238 (серые толстые)	0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124	1,6	16	М7.9.7	Январь-7.2	VAZ20735 (голубые тонкие) VAZ20735 (розовые толстые)	0 280 158 022 (чёрные тонкие)

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Владимир Бекренёв

bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность	Проявление неисправности	Способ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя	большой расход бензина; затруднённый запуск при низкой температуре; ухудшение динамики.	осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)	большой расход бензина; двигатель «троит» или детонирует; затруднённый запуск.	превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт)	двигатель «троит»	отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана	плавают обороты; двигатель «троит».	отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки; замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

   Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

4. Отсоедините электроразъём рейки.

   Отсоедините электроразъём рейки

5. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

   Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

6. Открутите крепления рейки.

   Открутите крепления рейки

7. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

   Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Владимир Бекренёв

bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

1. Отключите аккумуляторную батарею.
2. Снимите защитный щиток двигателя.
3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

   Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

5. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера.

   Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

6. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна.

   Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

7. Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.

   Открутите крепления дроссельного узла

8. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

   Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

   Отсоедините шланг вакуумного усилителя

10. Отверните крепления ресивера.

    Отверните крепления ресивера

11. Ослабьте хомуты впускного коллектора.

    Ослабьте хомуты впускного коллектора

12. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

    Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

13. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

    Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

14. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

    Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

15. Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

    Отсоедините электрический разъём топливной рейки

16. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

    Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

17. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

    Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

18. Отверните шестигранником винты крепления.

    Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

19. Снимите топливную рейку в сборе.

    Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

1. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

   Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

2. Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

   Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

3. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

   Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

• четыре одинаковые ёмкости,
• тестер,
• провода.

Проверка работоспособности

1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

   Установите рейку над мерными ёмкостями

3. Проверните двигатель стартером.
4. Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

   Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

5. Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
7. Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
8. Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Владимир Берестенёв

bvy.su

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность	Способ устранения
пониженная производительность	промывка, замена при неудачной промывке
подтекание	промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность	замена
зависание клапана	замена
нестабильное зависание клапана	промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки	замена

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Пробег (тыс. км)	Промывка	Замена
до 30	профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км	индивидуальная замена неисправных деталей
30–80	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км	индивидуальная замена
80–120	профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км	полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

• промывочная жидкость — 1 л;
• пластиковая бутылка с крышкой;
• фильтр тонкой очистки топлива;
• резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
• хомут 12–14 мм — 2 шт. ;
• ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
• ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

1. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

   Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

2. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

   Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

3. Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
4. Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
5. Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

   Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

6. Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
7. Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
8. Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
9. Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
10. После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

• источник постоянного напряжения 12 В,
• провода,
• кнопка без фиксации,
• клеммы для подключения к форсунке,
• одноразовый шприц 5 мл,
• кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
• ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

   Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

4. Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
5. Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
6. Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
7. Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
8. При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Провести правильную замену форсунок в автомобиле Лада Приора поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-priora.html

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как промыть форсунки ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Содержание:

1. Признаки неисправности
2. Способы очистки
3. Демонтаж
4. Очистка

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

 Загрузка …

---

luxvaz.ru

Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + диагностика(проверка)насоса + давление в рампе

Сегодня почистил инжектор и дроссельный узел в гараже. Считаю эту процедуру не сложной, но требует внимания и аккуратности.Что нужно:

-сделать провода для подключения к форсам.
Один конец на акум, другой на форсунку(можно через фишку или клеммы *мама*).Между ними кнопку и лампочку

-очиститель карбюратора

-смостырить переходник с балончика на форсунку
Я сделал так_

-новый комплект уплотнительных колечков для форсов(8шт) и уплотнительные колечки для топливных шлангов(2шт)+ ещё 2шт если будете снимать регулятор давления который на рампе_старого образца.На рампе нового образца РДТ находится в баке на насосе.

В принципе всё, но походу процесса захочется ещё что нить попутно новое поставить или прийдётся менять.Поменял резинки между впускным коллектором и ресивером, и броне провода фирмы SLON, считаются одними из лучших(моё мнение).

Ну поехали.

Отключаем акум, снимаем воздушный фильтр вместе с патрубком до дроселя.Откручиваем облицовочную крышку, отсоединяем провода от датчиков(чтоб не мешали)прям от коленвала и до дмрв и весь жгут проводов в сторону, высовываем броне провода, тросик газа то же снять и снимаем сам ресивер.Там соединения на рез хомутах для 16v и 2 гайки на 10 по бокам.(снимать ресивер для 16 клапанных двигателей, для 8 клапанных ресивер снимать не обязательно.Можно и так подлезть).Кстати снимать ресивер можно не откручивая дроссель и идущие к нему шланги, но лучше сразу всё открутить и от соединить что бы ни чего не мешало+попутно можно и заслонку почистить.Так что решайте сами потом дроссель открутить или сразу.Дырки впускного коллектора лучше чем нибудь накрыть, во избежании попадания грязи во внутрь или чего либо.Всю эту систему подвешиваем(я цеплял за дворники)или просто снимаем если открутили все шланги и убираем если всё от соединяли.Далее откручиваем топливные шланги подходящий и слив и запоминаем какой от куда(вообще лучше не забывать какой от куда или помечать что где было)Даже если перепутали топливные трубки соединяя назад_ни чего страшного_она просто не заведётся и всё.

И видим такую картину_

Вот она и топливная рампа_

Откручиваем 2 болта крепления рампы шестигранник(не слизывайте грани!)и аккуратно снимаем её шевеля и всё такое(мне повезло вышла сразу с форсами без особых усилий)Даааа не ожидал такого вида…

Ну да ладно.Всё форсунки я замачивал в ацетоне, можно бензин.Пока они отмокали, чистил тем же очистителем карба рампу и клапанную крышку, ну и частично двигатель(особо не углублялся).Хорошо очищает)))Кстати саму рампу лучше продуть хотя бы насосом, бывало такое что и там оставались частицы песка и грязи и т.п.После соединяем форсунку через переходник с балончиком, и к проводам.Переходник как уж сами придумаете без разницы, я делал через шприц)У меня вышло так

И чистим.С напарником удобней.Одной рукой я давил на баллон создавая давление, а другой нажимал на кнопку, (я нажимал поочерёдно)то есть делаем имитацию впрыска, тем самым внутри всё продувается и прочищается.Эффект будет по любому положительный.2 форсунки из 4-тырёх у меня сначала распыляли хреново, потом пробились.Грязи особо не много было, хотя как там сказать.Короче чистим пока не увидим равномерное и чистое распыление, (ссать не должно, прочищаем дальше)Всё это дело потом вытираем и сушим.После можно почистить дроссельную заслонку, поменять прокладку обязательно!Как и всё колечки тоже!Чистим все каналы тщательно, качественно и в принципе можно воздухом продуть.Прям тряпочкой во внутрь.Грязная засло

www.drive2.ru

Чистка форсунок ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Кто ниже БЖ читал тот поймет в чем суть и почему стал делать это дело.
Скажу сразу, что делал это сам и впервый раз, т.к. до этого была 99 карбер. Велосипед придумывать нестал. Схему кабеля для промывки взял с сайта www.лада2111.рф/repear/307-chistka-forsunok.html
Фото по разборке нашел на каком-то сайте по ремонту 10-ки . Сфотал на телефон, чтобы глянуть если че))
Самое главное это надо хороший торцевой ключ на 13, чтобы открутить побокам два болта и три гайки труднодоступных. У меня одна гайка немного обошлась так я понервничал конкретно. В итоге поехал в автомир и купил аж три ключа ( один провернуло), и сопун еще. Этот просто порвался.
Короче полностью снимать как показано на фото из интернета я нестал. Открутил все основное, что мешало и просто отвел всторону.(фото)
Когда вытащил форсунки я охуел! Они были забиты напрочь! (фото). Рампа тоже не айс. Снес все домой для промывки вместе со старым аккумулятором. Подсоединил всю эту систему собранную мною и начал продувать форсы!)
Все хватит писать все на фотках. Завтра пойду все обратно собирать это дело!)
Отпишу в следующем БЖ))

www.drive2.ru

Промывка форсунок своими руками — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Пошарив лада2111, посмотрев ютуб я решился промыть форсунки потому что все равно их нужно было снимать для замены уплотнительных колечек так как был не плохой подсос воздуха через них. Симптомы были такие: утром запустив двигатель он глох через 2-3 секунды, на второй раз все ок, иногда запуск на горячую долгий хотя обычно с пол пинка.Повышенный расход топлива. Нашел подсос диагност, помоему побрызгал в сторону рампы быстрым стартом и двигатель сразу начало трясти. Промывал форсунки очистителем карбюратора 2 балончика хватило, при промывке видно сразу какая форсунка забита по факелу распыления(у меня одна била почти струей) так же для промывки мне понадобился провод чем длинее тем лучше, кнопка замыкающая цепь только при нажатии, лампочка с габаритов и две клеммы мама. Собрал все по этой схеме

схема подключения

на ютубе куча способов как подключить форсунку к промывке и создать давление. Я выбрал самый простой шприц на 5кубов вроде, в носик шприца затолкал трубочку которая шла с балончиками намазал суперклеем и обмотал изолентой(без нее ничего не делается)

далее все просто вставляем форсунку в шприц, подходит отлично и не пропускает, подключаем провода, форсунки полярность не имеют я подключал на угад, провода кидаем на акум и проверям нажимая на кнопку форсунка щелкает? Значит работает и открывается))наполняем шприц очистителем и быстрыми нажатиями открываем ее(ФОРСУНКУ БОЛЬШЕ 3сек ОТКРЫТОЙ НЕ ДЕРЖАТЬ, СГОРИТ!) я делал так, набрал стравил через форсунку опять набрал стравил, если есть помошник он может постоянно держать нажатой кнопку балончика так будет быстрее.

Промыл, поменял уплотнители, собрал и поехал. Сразу чувствуется что улучшилась динамика, быстрее набирает обороты и расход по бк упал на 0,8 литра.

Цена вопроса: 400 ₽

www.drive2.ru

Промывка форсунок своими силами. — Lada 2110, 1.5 liter, 2000 year on DRIVE2

В одну из суббот, теперь уж давних, было решено совместить полезное с мегаприятным: шашлыки и промывку форсунок.
Для чего было куплено:
лампочка на 12 В 10Вт
шланг резиновый, подходящего диаметра на форсунки.
подходящий по диаметру хомутик на шланг (на всякий)
а вот разъёмов для фрсунок в магазе не нашлось, поэтому подбирали который подойдёт. по-моему подошёл от экономайзера на 9-ку.
так же были куплены колечки для форсунок в кол-ве 4-х штук
очиститель карбюратора «ABRO» был уже
кнопка без фиксации была
пара метров проводов тоже была

Далее всё началось с разборки впускного коллектора,

пока готовили шашлыки и накрывали стол, заблаговременно составленный из 4-х зимних шин и крышки стола письменного.

Снимаем, крышку декоративную, далее, тросик газа, вытыкаем свечные провода и откладываем всё это добро куда-нить в сторону.
Так же нужно снять трубочку с регулятора давления. Я снимал с коллектора, чтобы потом не забыть одеть как лишнюю деталь.
Далее отключил разъём питания форсунок
Если будете промывать форсы сами, то открутите обязательно маслянный щуп — там он держится на одном болте на 10 — будет мешать в дальнейшем для вытаскивания рампы.
Далее снимаем хомуты и втулки, которые сочленяют впускной коллектор. Я их все вытер и положил с хомутами в баночку дабы не потерять.

Откручивал и снимал воздушный фильтр чтобы не мешал отключить разъём форсунок, так же открутил ратрубок от ДУ. Заодно можно посмотреть не гонит ли масло в патрубок через патрубок картера.
Далее коллектор привязал к поводку дворника и так оставил.
Трубы впускного коллектора заткнул тряпками, чтобы ничего внутрь не попало.

Значит далее нужно открутить двумя ключами на 17 помоему трубки подачи топлива и обратного давления.
В букваре написано, что они трубка обратного давления отмечена синим цветом, но видимо за 9 лет работы двигателя синяя краска стёрлась, так что я просто нарисовал пометки ножом, чтобы потом не перепупать, на одной из трубок и ответной части.
При откручивании штуцеров от топливопроводов оттуда начал капать бензин, который тут же был собран подготовленной тряпочкой. Далее ей можно будет протереть всякие грязные места на клапанной крышке.
Трубки далее откручиваются от движка крестовой отверткой — их держит W-образная штучка, которая прикручена крестовым саморезом.
Рампа откручивается шестигранником — там 2 болта.
Далее покачивая вынул рампу. При этом бензин опять из неё палился, поэтому опять ловил его тряпкой. Вылилось наверное полстакана.
Протёр саму рампу тряпочкой с бензом.
Снял разъёмы с форсунок.
А тут вышла маленькая досада.
Форсунки держаться в рампе с помощью защелок специальных. Так вот! Их не нужно было отгибать с рампы, достаточно было просто сдвинуть с форсы и она (и защёлка и форсунка) легко снимается. Снимете — увидите как легко снять… я не сразу увидел.
Всё. форсунки сняты, авто разобрано.
Далее положил их на тряпочку и пошёл есть шашлычок…
После шашлычка и перекура начал собирать по схеме промывочную станцию для форсунок.
Питание взял от аккума (уже был древний, хотя напруга держится на 12.2В — вполне достаточно)
Далее на «+» выключатель, далее лампочку (всё-таки я думаю, что полную нагрузку от аккума напрямую подавать на форсунки не есть гут, да и доп сигнализация, что питание подано), далее подпоялся к одному из проводов разъёма, второй конец на «-» аккума.
лампочку и включатель засунул в верх от бутылки, в которую сложил втулки от коллектора.
Получилась довольно удобная система для подачи питания.
Далее необходимо было соединить впускное отверстие у форсунки и выпускное у балончика.
Шланг закрепляется на форсунке с помощью хомута.
После матов пришла мегаидея! У данного баллона есть неоспоримое преимущество по сравнению с другими — в него можно воткнуть тонкую трубочку. Но т.к. трубочка много меньше диаметра шланга, то чтобы зажать её там была использована заглушка от штуцера для прокачки тормозов. Заглушка туго вошла в шланг, и также туго в её торец воткнулась трубка очистителя. Для поддержания необходимого давления для промывки нужно было тоже хомутиком, но я поленился. И просто зажимал пальцами.


Далее включаем и выключаем питание на форсунку, и поддерживаем необходимое давление в однопоточной рампе. Промывал до тех пор пока не стали видны отдельные 4! струи. Всю каку после промывки удалил с нижней кромки выходных сопел форсунки.

После промывки всё собрал обратно в обратной последовательности.
В результате получил несколько «+»:
1. более быструю раскрутку двигателя
2. улушилась реакция на педаль газа.

А форсунки менять — дороговато. 1шт. стоит около 400-600 р. Соответственно 4 штуки — 1600-2400 р.
Мыть тоже — фик знает что получится. Химией — замена свечей. Ультразвуком -долго не проживут всё равно. Стоит 1400-1700 р.
А помыть самому — много надежней и интересней, а уж дешевле на сколько! У меня получилось где-то рублёв 300 наверное максимум.
Расход на холостых снизился до 0.6 л/час стабильно.

Да, сами спаенные провода и трубка остались. мало ли что.
Для повторения промывки необходим аккум и жидкость для промывки карбюратора.

www.drive2.com

Чистка форсунок своими руками — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Чистка форсунок на стенде в СТО стоит 2000-2500. Своими руками мне обошлась чистка в 100р.

Снятие топливной рампы
1. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.
2. Стравить давление в топливной рампе.

Полный размер

3. Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
4. Снимаем все фишки с форсунок.
5. Отсоединяем электрический разъем рампы.
6. Двумя ключами «на 17» отворачиваем штуцеры топливных трубок.
7. Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок.
8. Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы.
9. Аккуратно снимаем рампу с форсунками вверх (снимается туговато, так как форсунки сидят очень плотно).
10. После того как все открутили необходимо АККУРАТНО вытащить топливную рампу вместе с форсунками в направлении левого борта автомобиля. (Если при снятии форсунок на них не оказалось резиновых уплотнительных колечек, то их надо достать из места крепления форсунок.)
Снятие форсунок
Снимаем сами форсунки. Они фиксируются на топливной рампе зажимами.
1. Зажимы отводим в сторону отверткой.
2. Аккуратно вытаскиваем форсунку на себя.
Процесс очистки форсунок
Чтобы очистить форсунки делаем схему.

Полный размер

Форсунку к баллончику «Очиститель карбюратора» присоединял двумя старыми колечками и кусочком шланги.

Полный размер

Полный размер

Все подсоединяем по схеме. Нажимаем на очиститель, появляется жидкость и давление, кратковременно нажимаем на кнопку — форсунка открывается. Если форсунка брызгает струей как попало то это значит она забита. Необходимо чистить до тех пор пока форсунка не будет распылять жидкость густым облаком.

После чистки форсунок в них нужно проверить сопротивление, которое должно быть в пределах 11-15 Ом.

Полный размер

Потом производим сборку в обратном порядке. Ставим новые уплотнительные кольца на форсунки. Аккуратно засовываем форсунки в топливную рампу, одеваем зажимы.
Устанавливаем топливную рампу, одеваем проводку, защелкиваем фишки, затягиваем топливные трубки, всё собираем, подключаем АКБ, пару раз поворачиваем ключ что бы накачался бензин и заводим автомобиль. Вначале обороты будут плавать но позже двигатель будет работать ровно!

www.drive2.ru

Как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110 — Auto-Self.

ru

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Самостоятельная промывка форсунок ВАЗ 2110

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Очищать форсунки стоит лишь тогда, когда имеется крайняя на то необходимость. Это связано с тем, что рампа, в которой закреплены форсунки, и сами форсунки являются «сердцем» двигателя. Поэтому чистку следует начинать, если появляются какие-то проблемы с запуском двигателя, ростом расхода топлива, возникновением троения или резким падением мощности.

На рынках автомобильной химии есть много присадок, добавляющихся в топливо для очистки инжектора, но не все они выполняют свою задачу на 100%. Такие присадки могут нанести вред двигателю, потому что накисшая грязь и другие отложения превратятся в закупорку, которая будет препятствовать легкому прохождению топливно-воздушной смеси, или просто перекроет доступ топлива.

Далее речь пойдет о том, как самостоятельно очистить форсунки.

Очистка форсунок ВАЗ 2110. Демонтаж рампы

Перед снятием рампы нужно дождаться, когда остынет двигатель.

1. Отсоединить провода от бензонасоса, обесточив его.
2. Завести двигатель, он должен работать, пока не заглохнет. Повторять это до того момента, когда мотор не запуститься. Этим самым удастся убрать давление, которое имеется в системе подачи топлива.
3. Обесточить рампу, отключив питание (общую проводку со стороны салона).

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Также ознакомьтесь

4. Открутить топливные шланги и электрику, которая подключена к топливной рампе (РХХ, датчик положения ДЗ, регулятор давления).
5. С помощью шестигранника открутить 2 болта, крепящих топливную рампу.
6. Далее можно переходить к снятию рампы. Чтоб вынуть топливную рампу, нужно потянуть ее вверх. Снятие нужно делать параллельно земле, потому что любой перекос затруднит задачу.

Чистка форсунок ВАЗ 2110

1. Очищать форсунки нужно на чистой поверхности. Рабочая поверхность также должна быть застелена чистой тканью.
2. Подготовить систему, которая состоит из лампочек на 12 В, форсунок, выключателя, двух проводов, и баллончика, который используется для прочистки карбюратора. Подключать все необходимо именно в таком порядке, как это указано на фотографии.

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

или

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

3. Обычным пластиковым хомутом закрепить шланг на входе форсунок (длина должна быть 20-30 сантиметров).
4. Включить форсунку, конец шланга опустить в жидкость, предназначенную для промывки карбюратора (например, RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear). Затем нужно отслеживать изменения факела распыления струи (произойдет расширение или сужение, что зависит от степени загрязнения). Как только изменения струи прекратятся, можно считать чистку форсунки завершенной.

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Из-за не очень качественного топлива чистка форсунок ВАЗ 2110 превращается в регулярно проводимое мероприятие, периодичность которого – 30-40 тысяч километров пробега. Поэтому умение проводить такую процедуру своими руками позволит избежать лишних финансовых затрат и продлит срок службы инжектора и двигателя.

Рекомендуем почитать

prostovaz.ru

Как почистить инжектор на ВАЗ 2110

как снимается отопитель на ваз 2110.

бензонасос ваз 21099 инжекто какой провод масса Свое дело.

Как самому снять топливную рампу на двигателе автомобиля ВАЗ-2111.

чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110.

форсунок своими руками ВАЗ 2113 2114.

Как промыть инжектор самому на ваз 2110.

Диагностика ваз 2107 инжектор своими руками видео.

КАК проверить форсунки ВАЗ 2110 : как проверить форсунки Топливные форсунки…

Как отрегулировать фары на ваз 2106.

ФОРСУНКИ ВАЗ 2114 — чистить или менять ?

Какой расход на богдане 2110 16 клапанов.

Данный способ условно и называют промывкой инжектора своими руками, хотя зд…

Промывка форсунок ВАЗ 2110-21111 — YouTube.

Ключевые слова к статье » топливная рампа. ваз. авторемонт.

Способ второй — химическая промывка инжектора.

промывка форсунок ваз2114.

На фото — чистка инжектора, myautotun.ru.

Чистим форсунки.

Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + ди…

Как самому почистить форсунки инжектора?

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

vaz-2110.net

Чистка форсунок. История 4х дней ремонта… — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Возможно старые читатели заметили, что я в блоге описываю много лишних подробностей, это можно не читать, основные моменты я выделю. Каждому человеку свойственно забывать хорошие момент быстрей чем плохие, по крайней мере так принято считать. Эти записи будут мне напоминанием, о тех моментах когда я не отчаивался и не опускал руки…

Среда
Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала «нормально»

Четверг
По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно.
В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.

Пятница
Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно).
Залил на «нормальной» заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся.
Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать.
В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива.
Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6
В предыдущие дни чаще держался на 0,7
А в пятницу 0,9
Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот.
Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала)
Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.

Форсунки троящего движка

Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ)
После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался.
Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору)
Планы по пере обувке машины на лето опять рушились
Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал.
Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил.
Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба.
Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены)
Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности.
Замена МЗ не дала положительных результатов
Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет.
На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом.
Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась)
С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться.
Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж)
Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком).
Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой.
Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал)
Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него.
Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще
Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы.
Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.

Сеточка бензобака

Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: «Больше никогда не мазать их герметиком», без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза)
После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)

Топливная рампа 2112

Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом)
В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.

Суббота
Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил
Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продукт

www.drive2.ru

Самостоятельная чистка форсунок — Lada 2112, 1.6 liter, 2005 year on DRIVE2

Всем привет! Ну вот наконец-то нашел время и самостоятельно почистил форсунки на прошлых выходных. Собирался еще перед прошлой зимой это сделать, да времени все не было. Собственно самих предпосылок для чистки форсунок не наблюдалось, хотя авто у меня почти 4 года — за это время до форсунок никто не добирался. Единственная проблема, которую пытаюсь устранить — это долгий запуск зимой при температуре ниже -15 градусов. И форсунки были одним из предполагаемых вариантов этой проблемы. Вот собственно и решил в профилактических целях снять и почистить форсунки, и заодно посмотреть как будет вести себя авто зимой при запуске.
Статей в интернете, как чистить форсунки, полно. Вот одно из таких: Чистка форсунок ВАЗ 2110.
В общем закупил заранее все необходимое, заехал в гараж и приступил к делу — для начала нужно разобрать все для доступа к топливной рампе и форсункам, перед началом работ стравил давление в топливной системе.

приступаем к работе

Для удобства решил снять воздушный фильтр, затем отсоединил все необходимые разъемы и патрубки и снял ресивер вместе с дроссельной заслонкой.

можно снимать топливную рампу

Снял топливную рампу:

Вот в таком виде она была:

Снял форсунки, вытер их от грязи:

Замочил их в очистителе карбюратора:

Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:

Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.

готовая схема для очистки

Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.

Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.

Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа). Снял те, что под замену:

Собираем рампу с форсунками:

готова к установке

И ставим рампу на место:

заодно почистил крышку ГБЦ

Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:

до чистки

Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:

Собираем все, проверяем и заводим.

Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр. Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.
На этом все, спасибо за внимание, всем удачи на дорогах!

www.drive2.com

Замена форсунок на ваз 2114

Замена форсунок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Топливные форсунки – отвечают за подачу топливо прямиком в двигатель автомобиля, они очень важны и они ещё со временем засоряются, в связи с чем автомобиль перестаёт ехать, у него появляются большие провалы, рывки и т.д., а так же форсунки приходиться менять на новые, при увеличение мощности у автомобиля, просто каждые форсунки имеют определённый диапазон работы, к примеру на 120 л.с., и если у автомобиля увеличить мощность до 140 л.с., то она не будет полностью реализована, потому что топлива достаточно не будет подаваться в двигатель автомобиля, в связи с чем на высоких оборотах машина будет дёргаться или просто ехать не будет.

Примечание!
Чтобы произвести смену топливных форсунок на другие, понадобиться запастись инструментами, а именно: Шестигранные ключи нужны будут, ещё отвёртки и набор гаечных ключей, которыми вы гайки крепления топливных трубок отворачивать будете!

Краткое содержание:

Где находятся топливные форсунки?
В четырёх цилиндровых автомобилях которые выпускаются АвтоВАЗом стоит всего четыре форсунки, располагаются они на топливной рампе (Данная рампа распределяет топливо по форсункам) и прикреплены к ней при помощи фиксаторов (Фиксаторы на стопорные кольца похожи, а отсоединяются они отвёрткой), для наглядности ниже можно увидеть фотографию, на которой мы стрелкой указали все форсунки и сама топливная рампа кстати на фото тоже видна (На ней сами топливные форсунки и установлены).

Примечание!
На фото выше одна из форсунок как вы уже заметили снята, кстати рядом лежит тот самый фиксатор который форсунку крепит (Указан синей стрелкой), посмотрите на него чтобы вы сразу могли понять он выглядит!

Когда нужно менять топливные форсунки?
Они отвечают за подачу топлива в двигатель автомобиля и если с ними что то случается, то автомобиль престаёт в буквальном смысле слова ехать, кроме того заводиться кой как начинает, неустойчиво работать на холостом ходу (Он как будто троить будет), глохнуть ещё может, дёргаться при разгоне, расход будет так же повышен ну и всё на этом, это самые главные проблемы которые будут происходить с двигатель при неисправности топливных форсунок.

Примечание!
Не всегда форсунки приходиться менять на новые, особенно учитывая тот факт что они не малых денег стоят, то некоторые люди вообще пытаются найти либо Б/У, либо просто делают всё чтобы старые форсунки к жизни привести, кстати если вы хотите попробовать восстановить старые форсунки, то это вряд ли получиться, потому что восстановить их практически не реально и поэтому они подлежат сразу замене на новые, но их можно прочистить от грязи (Они со временем загрязняются и те же симптомы появляются у автомобиля, что и при неисправности форсунок), делается это при помощи ультразвука или химии (Что выберите именно вы, решать только вам, оба способа являются губительными для форсунок и 100% вероятности в том что они после таких процедур будут работать вам никто не предоставит, поэтому то и форсунки нужно чистить когда это действительно нужно, когда автомобиль плохо работать начинает, а не каждые 5000 тыс. км. снимать и просто для себя производить их чистку, как некоторые делают), если вы решите почистить данные предметы при помощи химии, то в таком случае читайте статью под названием: «Чистка топливных форсунок на ВАЗ», если же вы решите помощью ультразвука воспользоваться, тогда езжайте в сервис (Там просто техника нужна будет, которой у вас скорее всего нет) и в нём заказывайте промывку, кстати ещё про гарантию спросите (Некоторые сервисы её дают, а некоторые нет), потому что может получиться так, что вы привезёте им рабочие форсунки, а после чистки они выйдут из строя и вам придётся за новыми идти, а если будет гарантия, то они вам деньги вернут за них хотя бы!

Как заменить топливные форсунки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Сразу вас хотим предупредить что форсунки идут именно на отдельные автомобили, вот к примеру восьми клапанные автомобили ВАЗ 2110 комплектовались четырьмя разными видами форсунок, из них два вида фирмы «BOSHC» и два вида фирмы «SIEMENS», каждые виды форсунок различаются своей производительностью и какие то больше могут топливо подать в двигатель автомобиля, а какие то меньше, кроме того форсунки нужно покупать именно такие же которые стояли ранее (Всё это связано с контроллером, каждый контроллер настроен под определённые форсунки), но если вы другие поставить хотите, то сразу готовьтесь к тому что автомобиль прошивать придётся, в противном случае он будет неровно работать на холостом ходу и плохо ехать, более подробно именно на какой двигатель и именно под какой контроллер идут форсунки, вы можете узнать из схемы которая приведена чуть ниже, по ней и выбирайте себе новые топливные форсунки!

Снятие:
1) Сперва саму топливную рампу снимите с двигателя автомобиля (О том как снять рампу, читайте в статье: «Замена топливной рампы на автомобиле») и переходите к проверки форсунок (Если вам это не нужно, то в таком случае сразу к пункту 2 переходите), проверка рампы производиться с подсоединённой топливной трубкой и с установленным регулятором давления топлива (Ещё ко всем форсункам колодки проводов подсоединить не забудьте), поэтому данные детали обратно подсоедините но только уже топливную рампу не на своё место устанавливайте, а добейтесь такого чтобы она на весу у вас была и форсунки были направлены в пустые прозрачные ёмкости (см. фото 1), после всех действий сядьте в автомобиль или попросите кого ни будь, повернуть ключ зажигания до того пока все приборы не загорятся (Машину заводить не нужно), как только ключ будет повёрнут, форсунки начнут распылять топливо и ваша задача следить за тем как топливо распыляется (см. фото 1), а именно топливо должно распыляться под нормальным прямым контуром и одна форсунка должна выпускать четыре струи (Хотя и не факт что она именно четыре выпускать будет, вот к примеру форсунки двигателя 21114 выпускают всего одну струю, поэтому на количество струи особого внимания не обращайте, главное чтобы они работали нормально и подавали топливо под правильным углом, а не косо например), а так же когда вы выключите зажигание, убедитесь что во все ёмкости топлива залилось в одинаковом количестве (Это с помощью мерных ёмкостей проверить можно, см. фото 2), если в какой то ёмкости количество топлива не соответствует другим ёмкостям, то в таком случае либо замените данную форсунку, либо же произведите её очистку, кстати как только зажигание будет выключено, убедитесь что топливо сразу перестанут подавать форсунки (Подтекать они тоже не должны после выключения зажигания), в противном случае произведите замену форсунки на новую.

Примечание!
Если при включении зажигания какая то форсунка не будет распылять топливо, тогда её проверьте, возможно дело всё в ней или в электронной части, а именно в колодки проводов которая к ней подсоединяется, в общём проверяется всё с помощью такого прибора как мульти-метр, а именно на нём включается функция омметр и скидывается на всякий случай клемма минус с аккумулятора (О том как скинуть клемму, читайте в пункте один «вот этой статьи»), после чего колодка проводов от неисправной форсунки отсоединяется и провода идущие от мульти-метра подсоединяются к форсунки (К тому месту где колодка проводов находилась ранее, более подробно смотрите на фото ниже) и в это время прибор обязан показать результат в районе 11-15 Ом, в противном случае эта форсунка меняется, есть ещё один способ проверки но он уже без прибора проводиться, для его осуществления так же колодка проводов отсоединяется и к тому же месту на форсунки подсоединяются провода идущие уже не от мульти-метра, а от аккумулятора (Для осуществления этого способа, сразу проводами запастись придётся которыми одним концом к АКБ подключить придётся, а другими к самим контактам форсунки), после чего включается зажигание на автомобиле (Клемму поставить на своё место не забудьте) и проверяется, работает ли форсунка или же нет, если работает то значит провода неисправны которые к ней подсоединяются, если по прежнему она не откликается, то в таком случае её заменить придётся!

2) Теперь переходим к самому процессу снятия, для этого вам будет нужно нажать на боковые фиксаторы сперва и отсоединить после этого все колодки проводов от всех форсунок (см. фото 1), после этого сдвиньте в бок все фиксаторы которые их крепят (По одному фиксатору на каждую форсунку, более подробно о том как их сдвинуть, смотрите на фото 2) и выньте после чего сами форсунки, как только они будут сняты, в верхней и в нижней части осмотрите у них оба уплотнительных кольца (см. фото 3 и 4), если они будут в трещинах или затвердевшие или же ещё какую либо деформацию иметь, то в таком случае их замените, но всё же снять оба данных кольца с помощью отвёртки мы вам рекомендуем, потому что трещин снаружи может даже и не быть, а вот во внутренней части они будут, поэтому отвёрткой аккуратно подденьте их и осмотрите по внимательней, если целые, то в таком случае установите их на свои места, при этом смажьте их бензином, чтобы установились на свои места они по легче.

Установка:
Новые топливные форсунки на свои места ставятся в обратном порядке снятию, все изношенные уплотнительные кольца у них замените, а иначе из-за герметичности может быть нарушена работа двигатель как на ходу, так и на холостых оборотах, кроме того все плохо удерживающие фиксаторы (Это те которые сдвигаются вдоль рампы, они сами форсунки крепят) замените на новые, для этого сдвиньте их до конца рампы и тем самым снимите, а заменяются они на новые только в том случае, если при снятии топливной рампы одна из форсунок не осталась на ней, а на двигателе сидеть осталась, то есть фиксатор толком не крепит её и подлежит замене.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете увидеть как производиться замена форсунок, то в таком случае посмотрите это всё наглядно в ролике который размещён чуть ниже:

Как производится замена форсунок ВАЗ-2114

В свое время инжектор стал настоящим прорывом в автомобилестроении. Он пришел на смену устаревшим карбюраторам, не обеспечивавшим должный уровень подачи топлива. Форсунки получили широкое применение не только в топливной системе, они также используются в омывателях лобового стекла и фар. Абсолютно все современные модели Волжского автозавода используют именно инжекторную систему впрыска, и ВАЗ-2114 не является исключением.

Вместе с тем форсунки могут засоряться и выходить из строя. В таком случае существенно ухудшается качество работы всего автомобиля. Ориентировочный ресурс работы инжектора – 100 000 – 120 000 километров, но с учетом довольно низкого качества бензина в России устройство может «не отбегать» даже 80 000. В таком случае потребуется замена топливных форсунок ВАЗ-2114. Сегодня поговорим о том, как это сделать на двигателях 1,5 на 8 клапанов и 1,6 на 16 клапанов.

Как определить поломку

Если инжектор на автомобиле не функционирует, опытный автолюбитель заметит подвох практически сразу. Во-первых, мотор начнет работать нестабильно и существенно увеличится расход топлива. Во-вторых, вы можете заметить пропуски зажигания на холостом ходу и ухудшение динамики автомобиля. Ему потребуется гораздо больше времени на разгон при полном вжатии газа.

Обратите внимание, плохая работа системы впрыска не гарантирует того, что инжектор не работает. Вполне возможно, что просто настало время очистки форсунок, менять работающие устройства нет никакого смысла. Но как определить, все ли хорошо с элементами топливной системы? Существует два основных способа:

1. Прикоснитесь к форсункам. Если вы ощутите пульсацию, значит, они вполне рабочие, и можно обойтись обыкновенной чисткой.
2. Заведите двигатель и добавьте холостого хода. После этого необходимо слегка скрутить колпачки на инжекторе, из-за чего обороты двигателя упадут. Если количество оборотов не меняется – значит, существует проблема, которую предстоит решать.

Итак, вы определили неисправность и убедились, что автомобиль действительно нуждается в замене форсунок. Далее поговорим о том, как происходит их снятие и установка новых.

Монтаж инжектора

Перед тем как установить новые форсунки, необходимо предварительно снять старые. Сама по себе работа не отличается особой сложностью, но время у автовладельца все-таки отнимет. Итак, как же правильно разобрать топливную систему? Рассмотрим пошаговую инструкцию.

1. В первую очередь необходимо отключить клемму «минус» от АКБ. Это элементарное требование безопасности.
2. Следующий шаг – стравливание давления в системе. Необходимо скрутить штуцеры топливных шлангов. Для этого следует воспользоваться рожковыми ключами на 17.
3. Затем необходимо отключить жгут проводов форсунок от топливной рампы.
4. Трубки подачи горючего крепятся на специальном кронштейне, зафиксированном на единственном винте. Воспользуемся крестовой отверткой, чтобы устранить этот кронштейн.
5. Далее нам понадобится шестигранный ключ на 5, которым снимаются винты, удерживающие топливную рампу. Затем рампа продвигается по направлению оси инжектора, после чего она снимается по направлению к левому крылу. Достаем форсунки.
6. Форсунки удерживаются с помощью специальной пружинной скобы, которую нужно будет убрать. Отсоединяются провода устройств. Снятие скобы осуществляется с помощью легкого нажима на нее.
7. Фиксатор инжектора следует подвинуть вдоль рампы, после чего убрать его.

На этом, собственно, все. Форсунки сняты и готовы для замены. С неработающих устройств желательно снять уплотнительные кольца, которые могут потребоваться вам для запаса. Если вы производите полную замену, функционирующие элементы топливной системы также следует убрать в бардачок. Предварительно рекомендуется их прочистить. Если вы выполните процедуру очистки, даже старые форсунки «отбегают» еще с десяток тысяч километров. Монтаж топливной системы осуществляется в обратном порядке. Перед началом работы проверьте сопротивление устройств впрыска, оно должно находиться на уровне 11-15 Ом. Если какие-либо моменты остались непонятны – ознакомьтесь с видеоинструкцией на нашем сайте.

Лада 2114 steep 14ka › Бортжурнал › самостоятельная чистка форсунок без снятия ДУ

Обещал сделать подробное бж о чистке, значит над выполнить обещание.
Пациент: ваз 14ка, двиг 2111, 8 клопов, топливная рампа квадратная (еще есть круглая)
Нам понадобится:

1 маленькая трещетка с двумя удлинителями и головка с 6-ти гранником на 5,
можно просто 6-ти гранник на 5 (но будет тяжелее)
2 ключи на 10, 21-22, 24 и (30 или более, либо монтажка)
3 резиновые кольца для форсунок 8шт + 1 шт для рдт (по размеру кольца для форсов и РДТ вроде одинаковые)
4 провода
5 две маленькие мамы (евро)
6 нож
7 плоскогубцы
8 плоская отвертка
9 вд-40
10 очиститель карбюратора

1. снимаем клеммы с акб (потом используем акб как блок питания для работы форсунок)

2. берем бутылку и нож, вырезаем донышко
3. берем отвертку и донышко, подходим к авто, откручиваем колпачок с клапана на топливной рампе (ТР), поддевая отверткой нипелек клапана, стравливаем давление (будет бежать бензин с ТР), затем прикручиваем колпачок обратно

7. откручиваем саму топливную рампу (ТР) трещеточкой или просто 6-ти гранником на 5

тянем ее в сторону ресивера, затем, когда вышли форсунки, то разворачиваем ТР форсунками вверх и аккуратно вытаскиваем в сторону правого крыла, все вышло и зашло обратно без проблем!

8. снимаем проводку с форсунок, тут нужна отвертка, пальцем давим на пружинку (П-образная железка),

отверткой пытаемся ее отодвинуть вверх (в сторону выходящих проводов из форсунки),

далее отодвигаем пружинку вперед, должен выйти один конец, второй останется на месте, фишку тянем вверх, т.е. снимаем с форсунки

9. теперь нужно вытащить зажимы с форсунок, для этого отверткой поддеваем с обоих сторон их

потом руками или отверткой (кому как удобней) пытаемся вытащить их, тянем в сторону

затем тянем форсунку вверх, если остались кольца в рампе, как у меня было, то отверткой их достаем, достаются легко, не забываем про кольцо на РДТ, лучше заранее его поменять, я не покупал кольца на РДТ, оставил старое
10. все сняли

чистим, моем, сушим
11. далее собираем систему прочистки форсов, она выдалась у меня крайне неудачно, так что рассказывать про нее не буду, мучался долго, но кое-что получилось, зато могу рассказать как использовал мамы, купил их большими, да так, что одна мама, на две папы садилась, покумекав чутка, решил перевернуть мамы, в общем куда обычно суем провод, это место насаживал на папы, кароче все наоборот сделал, смотрим фотку)))

так же выяснил где минус, а где плюс на форсах, на некоторых форсах пишут, на своих не нашел маркировки, находил по цветам проводов, у меня красный с черной полоской минус был, плюсы были зеленого и голубого цветов

12. ставим все кольца на место, кстати, кольца для форсов имеют какое-то напыление мышино-серого цвета, кто скажет что это? я так предполагаю чтобы бенз не просачивался, наверное это напыление как бы подгарает и кольцо плотно сидит
13. засовываем форсунки в ТР, но не сильно давим на них, т.к. потом они будут болтаться
14. одеваем зажимы, для этого нам понадобятся сначала плоскогубцы, мы должны зажимы немного выровнять, придать прежнюю форму и подогнуть отверстие, куда вставляем в форсунку, для более плотного соединения, внимание зажимы вставляются в особые бороздки на форсунках, зажимы можно продевать в ТР через полукруглое отверстие в корпусе, так легче будет
15. одеваем проводку, защелкиваем пружинкой
16. идем ставить ТР, просовываем через правую часть авто форсами вверх, разворачиваем ТР аккуратно вниз и вставляем в посадочные места, опять же, АККУРАТНО, можно испачкать форсы в пыли и придется все делать заново
17. теперь самое тяжелое, почему-то об этом моменте никто не писал, так как кольца новые, то форсы не будут входить полностью и ТР будет отодвинута ближе к ресиверу, нам надо чем-то поджать рампу, т.е. подвинуть ее ближе к двигателю, т.к. болты не войдут в отверстия в рога ресивера, я использовал ключ на 32 и отца, реально сложный момент, чисто физически сложно задавливать одной рукой ТР, а другой пытаться попасть болтом в дырку, не испортив резьбу!

18. после того, как установили ТР, т.е. закрутили ее, вставляем РДТ в ТР, но тут внимательны будьте, я в первый раз плохо засунул РДТ, не смотря на то, что прикрутил этот регулятор плотно, в общем бенз лился при закачке как с фонтана, открутил, поправил отверткой кольцо и затянул снова
19. засовываем плотно трубку, которая находится под дроссельным патрубком, и затягиваем гайку ключом на 24
20. соединяем фишки, которые отвечают за подачу импульсов на форсы
21. одеваем клеммы на акб, заводим и смотрим, если надо, подтягиваем.

Это все. Теперь, по традиции, напишу об ощущениях.

Одни +сы. Работать двиг стал ровнее, тише, приятнее. Может это от одного датчика, все зависело. Надо было снять фишку с датчика. Если честно не знаю что за датчик, стоит над датчиком ДТОЖ в корпусе клапанной крышки с стороны водителя. В общем снял фишку и вижу, что клеммы закислились. Я вд-40 попшикал, весь налет исчез. Сегодня утром заводил машину, удивился, обычно провал сразу после 3 сек работы двигателя, а потом все норм, а тут провал пропал. В общем несказанно рад. Далее буду наверное менять краб и разбираться с рулевой рейкой.

Также хочу выразить благодарность не которым людям: в первую очередь Max147, т.к. я его терроризировал вопросами по чистке форсунок, большое тебе спасибо, что ответил абсолютно на все мои вопросы, реально спасибо! Далее выражаю благодарность SanyOK-777, т.к. его тоже терроризировал вопросами, но не сильно, тоже реально большое спасибо тебе! Отцу и так спасибо сказал, как всегда, в тяжелую минуту, он приходит на помощь, отзывчивый человек. Если бы не эти ребята, то мучился наверное до сих пор. Бж выдалось объемным, надеюсь не зря все подробно расписывал. Спасибо за внимание. Пока.

Снятие и замена форсунок на ВАЗ-2114 своими руками: советы и проверка работы

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или чистку форсунок. Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, троит авто и т.д.).

Снятие и замена форсунок

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса, а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
2. Отключить провода от форсунок;

Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

Выкручиваем трубки подачи бензина

Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

Демонтируем топливную рампу

Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы

Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой. После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Советы по замене

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
2. Двигатель работает неустойчиво;
3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
5. Потеря мощности, плохая реакция на педаль акселератора;
6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Перед заменой форсунок рекомендуется произвести их проверку. Это позволит определить, исправна она или нет.

Проверка проводится на снятой топливной рампе, на специальном стенде.

Подобную проверку смогут сделать почти в любом сервисе.

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Рекомендуется покупать не отечественные детали, а от фирм других компаний, к примеру, GM, BOSCH, SIEMENS.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов. Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для 8-ми клапанной версии. Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 . Именно такой серийный номер подойдет для 8-ми клапанного двигателя с объемом 1,5 л.

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

Как отремонтировать и заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Провести самостоятельную замену или промывку форсунок на автомобилях ВАЗ 2110-2112 поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2110-8-klapanov.html

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Как снять

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Сиденье нужно откинуть.

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Подробнее о замене топливного бака в автомобилях ВАЗ 2108/2109/2114/2115 можно прочитать в данной статье: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-benzobaka-vaz-2114.html

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

замену резиновых уплотнителей.

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Слабые места инжекторной проводки ВАЗ — A116.RU — Казань

Слабые места инжекторной проводки автомобилей ВАЗ

Как в любой машине, в продукции Автоваза присутствуют врожденные недостатки. Проводка системы управления двигателем постоянно  дорабатывается заводом – причем иногда действительно в направлении повышения надежности.

Слабые места, куда нужно смотреть в первую очередь.

Разъем датчика положения коленчатого вала ДПКВ. Даже не сам разъем, а провода, которые к нему подходят. Если провод ДПКВ не закреплен к кронштейну на нижнем болте крышки ремня ГРМ или хомутом к специальному ушку крышки – от постоянной вибрации и перемещений кузова относительно мотора переламываются провода. Часто ломаются жилы проводов под изоляцией – снаружи эти провода производят впечатление целых. Так же незакрепленный провод ДПКВ может касаться раскаленного выпускного коллектора – отчего плавится изоляция и происходит замыкание сигнальных проводов между собой или массой через экран провода.

 

Разъем датчика скорости. Достаточно часто в районе разъема датчика скорости провода трутся об коробку передач или очень сильно изогнуты. В результате сильного изгиба повреждается изоляция проводов. Датчик скорости находится в низу мотора – его довольно часто заливает водой из луж. Кроме этого неаккуратные автовладельцы периодически проливают тосол или тормозную жидкость, которые могут попасть на поврежденный участок провода. Медные проводники от этого окисляются и превращаются в труху.

Проводка жгута форсунок. Довольно часто провода лежат на топливной трубке, присоединенной к топливной рампе. От вибрации провода перетираются и замыкают на массу.

На 16-клапанных авто проводка форсунок зажата между фильтром и ГБЦ — тоже перетирается.

 

Если у вас что-то подобное — не поленитесь — заранее сделайте вот так — правильно.

Проводка индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанных моторах. Перетирается об ГБЦ или об хомут патрубка радиатора  в районе корпуса воздушного фильтра – там очень тесно. В случае замыкания сигнального провода на массу катушка плавится в колодце.

Крепление массы инжекторной проводки.

В 2114 это два коричневых провода, уходящие под тоннель подвода теплого воздуха к задним сиденьям, куда-то под коврик и шумоизоляцию. Там внутри место контакта с кузовом может оказаться хорошо прокрашенным.  Или может ослабнуть гайка крепления или саморез (!). В любом случае – эти два коричневых провода желательно разделить и закрепить в двух разных точках – для минимизации воздействия вентилятора на питание системы управления (поясняю – если при включении вентилятора машина  живенько на это откликается – вам это нужно сделать).

В 2110 крепление массы находится на кронштейне под панелью в районе правой ноги водителя. Часто гайка на 10 не затянута. Кроме этого, очень плохой контакт между этим кронштейном и грудиной кузова – кронштейн притягивается гайкой к кузову через слой шумоизоляции. Очень сильно плохой контакт с грудиной влияет на поведение стрелки температуры на панели приборов. Панель пищит, стрелка зашкаливает – а температура в норме. Европанели 2112 этим болеют.

Контакт питания системы управления на плюсовой клемме аккумулятора. Должен крепиться ОТДЕЛЬНЫМ болтом к клемме. Часто прикреплен под затяжной гайкой клеммы, или на этот контакт навешано много разного типа музыки или сигнализации.

Проводка датчика температуры охлаждающей жидкости. Корпус воздушного фильтра часто лежит на разъеме датчика и рвет короткие провода. Если постоянно крутит вентилятор – смотреть там!

Разъем клапана адсорбера на Калинах – клапан крепится сзади корпуса воздушного фильтра —  очень часто отрывается провод под корень.

Замена форсунок ваз 21124

Топливную рампу демонтируем, при необходимости снятия форсунки, а также в других случая при ремонте двигателя.

Перед выполнением операции ознакомьтесь с правилами техники безопасности при обслуживании и ремонте системы питания (см. «Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания»).

1. Сбрасываем давление топлива в топливопроводе (см. «Топливопровод – сброс давления»).

2. Снимаем впускной трубопровод (см. «Впускной трубопровод двигателя 21124 (1,6i 16V) – снятие и установка, замена уплотнительных колец»).

3. Отсоединяем колодки жгута проводов от форсунок (на фото вид со стороны радиатора).

4. Разрезаем два хомута крепления жгута проводов к топливной рампе и отводим жгут в сторону.

5. Рожковым ключом на 17 мм отворачиваем штуцер трубки топливопровода от рампы, удерживая шестигранный конец топливной рампы ключом того же размера.

6. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления трубки топливопровода.

7. Отводим конец трубки топливопровода от топливной рампы.

Если уплотнительное кольцо трубки топливопровода повреждено, его необходимо заменить.

8. Снимаем с трубки топливопровода уплотнительное резиновое кольцо.

9. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем два болта крепления топливной рампы к головке блока цилиндров.

10. Снимаем топливную рампу в сборе с форсунками.

11. Снимаем с топливной рампы фиксатор форсунки.

12. Вынимаем форсунку из рампы.

13. Аналогично снимаем три оставшиеся форсунки.

Сборка и установка

Собираем и устанавливаем топливную рампу в обратной последовательности.

Перед сборкой покрываем уплотнительные резиновые кольца тонким слоем моторного масла.

Перед установкой рампы замените нижние кольца форсунок.

Снимаем впускной трубопровод (смотрим статью – «снятие впускного трубопровода»)

1. Сжав лепестки держателя колодки жгута проводов форсунок, вынимаем держатель из отверстия в кронштейне.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов системы управления двигателем.

Сбрасываем давление в системе питания.

3. Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», отворачиваем штуцер топливопровода ключом того же размера.

4. Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы (винты показаны стрелками).

5. Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров

6. …и снимаем рампу с форсунками и проводами.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Нм.

Снятие форсунок

Снимаем топливную рампу (смотрим выше)

1. Нажав на пружинный фиксатор, отсоединяем колодку проводов от форсунки

Снимаем впускной трубопровод (смотрим статью – «снятие впускного трубопровода»)

Сжав лепестки держателя колодки жгута проводов форсунок, вынимаем держатель из отверстия в кронштейне.

Отсоединяем колодку жгута проводов форсунок от жгута проводов системы управления двигателем.

Сбрасываем давление в системе питания.

Удерживая шестигранник топливной рампы ключом «на 17», отворачиваем штуцер топливопровода ключом того же размера.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы (винты показаны стрелками).

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий головки блока цилиндров

…и снимаем рампу с форсунками и проводами.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Нм

Как проверить форсунки на ваз 2110 8 клапанов

Как проверить форсунки на ваз 2110

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

• Отсоедините электроразъём рейки.

Отсоедините электроразъём рейки

• Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

• Открутите крепления рейки.

• Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

• Отключите аккумуляторную батарею.
• Снимите защитный щиток двигателя.
• Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
• Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

• Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

• Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

• Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

• Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

• Отверните крепления ресивера.

• Ослабьте хомуты впускного коллектора.

• Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

• Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

• Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

• Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

• Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

• Отверните шестигранником винты крепления.

• Снимите топливную рейку в сборе.

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

• Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

• Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

1. четыре одинаковые ёмкости,
2. тестер,
3. провода.

Проверка работоспособности

• Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
• Установите рейку над мерными ёмкостями.

• Проверните двигатель стартером.
• Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

• Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
• Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
• Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
• Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км.

Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега

заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

1. промывочная жидкость — 1 л;
2. пластиковая бутылка с крышкой;
3. фильтр тонкой очистки топлива;
4. резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
5. хомут 12–14 мм — 2 шт.;
6. ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
7. ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

• Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

• Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

• Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
• Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
• Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

• Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
• Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
• Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
• Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
• После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

1. источник постоянного напряжения 12 В,
2. провода,
3. кнопка без фиксации,
4. клеммы для подключения к форсунке,
5. одноразовый шприц 5 мл,
6. кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
7. ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

• Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
• Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
• Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

• Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
• Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
• Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
• Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
• При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

www.vazzz.ru

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Содержание статьи

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

• наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
• машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Большее или меньшее количество горючего в мерных емкостях укажет на неисправность форсунки или необходимость очистки одного или нескольких инжекторов. Если форсунка демонстрирует недолив, тогда элемент нужно чистить или менять. Подтекание топлива после отключения зажигания укажет на то, что форсунка «льет» и потеряла герметичность.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Читайте также

krutimotor.ru

Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + диагностика(проверка)насоса + давление в рампе

Сегодня почистил инжектор и дроссельный узел в гараже.Считаю эту процедуру не сложной, но требует внимания и аккуратности.Что нужно:

-сделать провода для подключения к форсам.
Один конец на акум, другой на форсунку(можно через фишку или клеммы *мама*).Между ними кнопку и лампочку

-очиститель карбюратора

-смостырить переходник с балончика на форсунку
Я сделал так_

-новый комплект уплотнительных колечков для форсов(8шт) и уплотнительные колечки для топливных шлангов(2шт)+ ещё 2шт если будете снимать регулятор давления который на рампе_старого образца.На рампе нового образца РДТ находится в баке на насосе.

В принципе всё, но походу процесса захочется ещё что нить попутно новое поставить или прийдётся менять.Поменял резинки между впускным коллектором и ресивером, и броне провода фирмы SLON, считаются одними из лучших(моё мнение).

Ну поехали.

Отключаем акум, снимаем воздушный фильтр вместе с патрубком до дроселя.Откручиваем облицовочную крышку, отсоединяем провода от датчиков(чтоб не мешали)прям от коленвала и до дмрв и весь жгут проводов в сторону, высовываем броне провода, тросик газа то же снять и снимаем сам ресивер.Там соединения на рез хомутах для 16v и 2 гайки на 10 по бокам.(снимать ресивер для 16 клапанных двигателей, для 8 клапанных ресивер снимать не обязательно.Можно и так подлезть).Кстати снимать ресивер можно не откручивая дроссель и идущие к нему шланги, но лучше сразу всё открутить и от соединить что бы ни чего не мешало+попутно можно и заслонку почистить.Так что решайте сами потом дроссель открутить или сразу.Дырки впускного коллектора лучше чем нибудь накрыть, во избежании попадания грязи во внутрь или чего либо.Всю эту систему подвешиваем(я цеплял за дворники)или просто снимаем если открутили все шланги и убираем если всё от соединяли.Далее откручиваем топливные шланги подходящий и слив и запоминаем какой от куда(вообще лучше не забывать какой от куда или помечать что где было)Даже если перепутали топливные трубки соединяя назад_ни чего страшного_она просто не заведётся и всё.И видим такую картину_

Вот она и топливная рампа_

Откручиваем 2 болта крепления рампы шестигранник(не слизывайте грани!)и аккуратно снимаем её шевеля и всё такое(мне повезло вышла сразу с форсами без особых усилий)Даааа не ожидал такого вида…

Ну да ладно.Всё форсунки я замачивал в ацетоне, можно бензин.Пока они отмокали, чистил тем же очистителем карба рампу и клапанную крышку, ну и частично двигатель(особо не углублялся).Хорошо очищает)))Кстати саму рампу лучше продуть хотя бы насосом, бывало такое что и там оставались частицы песка и грязи и т.п.После соединяем форсунку через переходник с балончиком, и к проводам.Переходник как уж сами придумаете без разницы, я делал через шприц)У меня вышло так

И чистим.С напарником удобней.Одной рукой я давил на баллон создавая давление, а другой нажимал на кнопку, (я нажимал поочерёдно)то есть делаем имитацию впрыска, тем самым внутри всё продувается и прочищается.Эффект будет по любому положительный.2 форсунки из 4-тырёх у меня сначала распыляли хреново, потом пробились.Грязи особо не много было, хотя как там сказать.Короче чистим пока не увидим равномерное и чистое распыление, (ссать не должно, прочищаем дальше)Всё это дело потом вытираем и сушим.После можно почистить дроссельную заслонку, поменять прокладку обязательно!Как и всё колечки тоже!Чистим все каналы тщательно, качественно и в принципе можно воздухом продуть.Прям тряпочкой во внутрь.Грязная заслонка тоже влияет на дёрганье авто, плохой холостой ход, расход и динамику авто.Кстати пока всё разобрано можно посмотреть в каком состоянии ваши свечи.Может требуется замена или чистка(выставить по зазорам)И ещё цешкой или как там называется правильно, можно и нужно померить сопротивление на форсунках.Должно быть от 11ом—до 15ом.Это допустимые показатели, они в принципе в книжке описаны(есть короче это)Если меньше или больше, только замена.И когда чистим форсунку подавая на неё давление с балончика через переходник.Пока не нажимая на кнопку(имитации впрыска)она не должна пропускать.То есть должна держать давление.Если течёт или пропускает только замена самой форсунки.Они вроде как не разборного типа, точно не знаю.

Отмыл форсы и рампу

Вот что осталось с них

И собираем в обратном порядке, ну или как кому удобно.Уплотнительные колечки все менять по любому надо.Колечки которые будут стоять на рампе и форсах, желательно смазать моторным маслом, лучше входить будет всё это дело(типа как с вазелином-)А так в принципе разобраться можно и самому)не спешим собираем всё обратно, бояться не надо.Не забудьте все датчики обратно под соединить.При первом запуске будет не много захлёбываться, может даже сразу не заведётся.Не паникуем.Везде где мы чистили и брызгали очистителем карба пролетит в цилиндры и сгорит благопо

www.drive2.ru

Инжектор ВАЗ-2110 – проверяем работу форсунок самостоятельно + Видео » АвтоНоватор

Инжекторный двигатель превосходит карбюраторный по многим показателям. Однако у него есть слабое место – инжектор может быстро засориться при использовании некачественного грязного бензина и его сложнее диагностировать и ремонтировать.

Признаки неисправности инжектора ВАЗ-2110

Из-за наличия в топливе грязи и различных примесей нередко уже через 40 000 км пробега форсунки инжектора нуждаются в прочистке. Встречаются и другие его неисправности. Если двигатель работает нормально, то проводить какие-либо профилактические работы настоятельно не рекомендуется.

Если двигатель работает неустойчиво, глохнет на холостых оборотах, машина не заводится или не может развить полную мощность – то, скорее всего, форсунки инжектора неисправны. Также требуется их проверить, если на холостых оборотах коленчатый вал вращается с слишком высокой частотой. Рывки и провалы во время движения и перерасход бензина тоже должны вас настрожить. При неисправности форсунок в отработанных газах концентрация CO и CH существенно превышает предусмотренные нормы, а негерметичный инжектор, имеющий утечку топлива, может стать причиной возникновения калильного зажигания.

Как снять инжектор ВАЗ-2110?

Перед проведением диагностики инжектора ВАЗ-2110 отсоединяем от АКБ провод «массы», снимаем воздушный фильтр двигателя вместе с гофрированным впускным патрубком и отсоединяем вакуумную трубку от регулятора давления подаваемого топлива. Отжав соответствующие фиксаторы, отсоединяем разъемы с проводками от регулятора холостых оборотов и датчика дроссельной заслонки. Снимаем инжектор:

1. Отсоединяем разъем жгута инжектора от колодки подводимых проводов.
2. Откручиваем и извлекаем болты крепления рампы форсунок.
3. Отворачиваем винт крепления держателя трубок топливопровода. Снимаем держатель.
4. Осторожно сдвигаем рампу вдоль оси инжектора таким образом, чтобы аккуратно извлечь все компоненты инжектора из установочных отверстий впускного коллектора.
5. Аккуратно выводим рампу форсунок под ресивером, стараясь не повредить инжектор.

Диагностика инжектора ВАЗ-2110

Диагностика: подсоединяем его колодку проводов к разъему жгута, а затем провод «массы» к АКБ; опускаем форсунки в емкости с прозрачными стенками, а затем проверяем распыление бензина – включаем стартер. Топливо должно распыляться правильным конусом, из всех форсунок должно бить 4 струи, количество распыленного топлива должно быть во всех 4-х емкостях одинаковым (проверяется мерной емкостью).

Несоответствующую этим требованиям форсунку необходимо заменить.

Выключаем зажигание и производим осмотр инжектора: если из какого-нибудь распылителя топливо заметно подтекает – данная форсунка негерметична и подлежит замене. Если топливо вообще не распыляется, то проверяем подачу питания: отсоединяем разъем с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем АКБ напрямую, соблюдая полярность, к контактам форсунки, а затем включаем зажигание – если форсунка начнет распылять, то неисправна ее электрическая цепь.

Проверяем сопротивление обмоток: отсоединяем от форсунки штекер с проводами (после отсоединения АКБ) и подключаем к ее контактам омметр. Показания прибора должны соответствовать 11–15 Ом. Если отличаются, то форсунку стоит поменять.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

satyrn-908 › Блог › Как убедиться в том, что на топливные форсунки автомобиля поступает нужное напряжение?

Неисправности топливных форсунок ухудшают показатели топливной экономичности и могут привести к перебоям в работе двигателя. Убедитесь, что на форсунки поступает напряжение, достаточное для их корректной работы.
Если двигатель вашего автомобиля работает неравномерно, возможно, причина этого кроется в системе подачи топлива. Неисправность форсунки может нарушать процесс воспламенения в цилиндре. Это, в свою очередь, приводит к дисбалансу в работе двигателя на всех режимах. Топливная экономичность падает, так как топливо может сгорать не полностью, и вам приходится сильнее нажимать на газ, чтобы заставить автомобиль двигаться.
Топливные форсунки – это особый тип соленоидов, которые могут быстро активировать свои поршни. Это позволяет форсунке впрыскивать точное количество топлива в цилиндр даже при работе двигателя на высоких оборотах. За период эксплуатации автомобиля форсунки срабатывают миллионы раз. Со временем они изнашиваются, и в них могут накапливаться отложения, снижающие производительность работы двигателя.
Это руководство описывает проверку поступления корректного напряжения на форсунки и значения сопротивления форсунок. Форсунки могут быть неисправными и при условии корректного значения поступающего напряжения. В них способны накапливаться отложения, нарушающие процесс впрыска топлива в цилиндр. Это, в свою очередь, вызывает неполное сгорание топлива и перебои в работе двигателя.
Проверка сопротивления форсунок.
Необходимые материалы: цифровой вольтометр или мультиметр с возможностью измерения сопротивления.
Внимание: На некоторых двигателях для доступа к форсункам необходимо снять декоративную пластиковую крышку двигателя. Обычно она крепится стандартными болтами, которые можно легко открутить при помощи соответствующей головки и удлинителя.

Шаг 1: Убедитесь, что зажигание выключено. Для проведения этой проверки подача напряжения не нужна.
Шаг 2: Отсоедините жгут подачи питания на форсунки. На соединении кабеля может быть защелка, которую необходимо сдвинуть, а затем нажать на ушки и отсоединить разъем.
Шаг 3: Настройте прибор на измерение сопротивления. Если он не имеет автонастройки, установите минимальный диапазон измерений.
Шаг 4: Проверьте сопротивление. Подсоедините контакты измерителя к зубцам электрического соединителя, избегая их замыкания.
• Форсунки высокого сопротивления в настоящее время являются наиболее распространенными. Их сопротивление может быть в пределах 12-17 Ом.
• Форсунки низкого сопротивления могут устанавливаться на высокопроизводительных и мощных двигателях. Их сопротивление гораздо ниже – обычно оно достигает 2-5 Ом.
Шаг 5: Повторите проверку на всех форсунках. Отклонение значений сопротивления всех форсунок не должно быть более 0,5 Ом.
При большем отклонении необходимо проверить форсунку на предмет корректного распыления топлива.
Совет: Нормативное значение сопротивления для форсунок вашего автомобиля можно найти в интернете или руководстве по ремонту автомобиля.
Проверка электрического соединения форсунок
Шаг 1: Включите зажигание. Поверните ключ во второе положение (ON). Питание начнет поступать к элементам двигателя. Не запускайте двигатель.
Шаг 2: Настройте прибор на измерение постоянного тока. Если он не имеет автонастройки, установите минимальный диапазон измерений.
Шаг 3: Соедините «минусовой» контакт прибора с «землей». Кузов автомобиля заземлен, поэтому вы можете найти любой неокрашенный элемент кузова под капотом.
Совет: Некоторые измерительные приборы имеют зажимы типа «аллигатор» на контактах, поэтому вам не нужно будет держать провод. Это освободит ваши руки, и вы сможете корректно подсоединить «плюсовой» контакт прибора.
Шаг 4: Соедините «плюсовой» контакт прибора с клеммой жгута проводов форсунки. Жгут имеет две клеммы, в которые вставляются зубцы разъема форсунок. Одна из них заземлена и должна показывать 0 В. Вторая должна иметь показания около 12 В.
Шаг 5: Повторите операцию для всех форсунок. Не трогая заземление, повторите процедуру для всех форсунок.
Все показания должны быть около 12 В. Более низкие значения указывают на наличие сопротивления в кабеле.
Возможно, эти проверки помогут вам найти неисправность топливных форсунок, но, как уже было отмечено, проблема может быть не связана с электрикой. В случае корректных значений сопротивления, следующим шагом должны стать снятие инжекторов и проверка характера распыла при помощи тестера для форсунок.
elm327rus.ru/blog/stati-i…=email-subscribe-15_06_17

www.drive2.ru

Чистка форсунок на ВАЗ 2110 своими руками: замена и проверка, хитрости от специалистов

Содержание:

1. Признаки неисправности
2. Способы очистки
3. Демонтаж
4. Очистка

АЗС в нашей стране огромное количество, но далеко не на всех качество топлива соответствует нормам и потребностям самих автомобилей. Различные загрязнения, примеси в бензине приводят к нарушению качества и эффективности работы двигателя, его элементов. Таких как форсунки. Их можно при необходимости заменить или прочистить своими руками.

Признаки неисправности

При надлежащем уходе, форсунки на ВАЗ 2110 способны прослужить достаточно долго. Но при появлении первых признаков неисправности, рекомендуется незамедлительно провести чистку элементов. Какие при этом появляются симптомы?

• Двигатель запускается с определенными сложностями;
• Увеличивается показатель расхода топлива;
• Мощность, тяга падают;
• Зимой автомобиль иногда дергается;
• Мотор начинает троить и пр.

Если вы заметили хотя бы один из симптомов, обязательно проверьте форсунки и примите решение — чистить или менять.

Способы очистки

Существует три основных способа, которые позволят вам прочистить ваши форсунки. Каким из них воспользоваться, решайте сами.

Способ	Особенности
Автомобильная химия	Достаточно эффективное, но финансово затратное средство. Плюс работать с химией рискованно, поскольку она очень опасна для вашего здоровья. Очистка проводится только при полном соблюдении правил безопасности
Услуги СТО	Автосервисы сейчас сделают все за ваши деньги. Но придется прилично заплатить. Не забывайте и о том, что найти действительно хорошее, ответственно и недорогое СТО — нечто из области фантастики. Потому или сомнительное качество работы, или внушительные деньги за эффективную чистку
Самостоятельная чистка	Экономически самый выгодный способ, позволяющий сэкономить и качественно выполнить поставленную задачу. Выбирать такой вариант следует только в том случае, если вы имеете представление об устройстве мотора, расположении и функциях форсунок

Не проводите самостоятельную чистку, если ни разу самостоятельно не залезали в подкапотное пространство с целью замены или ремонта узлов двигателя. Доверьтесь проверенным специалистам, не рискуйте.

До и после очистки

Демонтаж

Перед тем как заменить или почистить форсунки, их потребуется снять с топливной рампы. Для этого проводятся следующие мероприятия:

• Убедитесь, что мотор как следует остыл. Проводить работы на горячем двигателе не безопасно;
• Отключите от бензонасоса питательные провода, чтобы обесточить устройство;
• Постарайтесь максимально снизить давление в системе питания движка. Для этого двигатель заводится, а далее вам нужно дождаться, пока он сам заглохнет при холостых оборотах;
• Повторите такую процедуру несколько раз до тех пор, пока машина попросту перестанет реагировать на повороты ключа зажигания;
• Все, теперь наша цель — топливная рампа. Для ее снятия нужно предварительно снять клеммы с аккумулятора, обесточить саму рампу, отключить шланги подачи горючего, а также отсоединить все электроприборы, идущие на нее. Это датчики давления, холостого хода, положения дроссельной заслонки;
• Если у вас двигатель на 8 клапанов, тогда снимать ресивер не требуется. Этот шаг актуален для моторов с 16 клапана;
• Специалисты не рекомендуют снимать впускной коллектор без демонтажа дроссельной заслонки и шланга, идущего к ней. Лучше открутите и разъедините все сразу, что позволит вам удобнее продолжить работу;
• Отверстия выпускного коллектора накройте чем-то, чтобы защитить их от попадания посторонних предметов;
• Используя шестигранник, вы сможете открутить пару болтов и снять вместе с форсунками топливную рампу;
• Следите внимательно за тем, чтобы не было перекосов при снятии рампы, иначе с демонтажными процессами могут возникнуть проблемы;
• Снимаем форсунки. Чтобы это сделать, отсоединяются крепежные скобы, которые удерживают электрический разъем. Также нужно снять скобу, которая удерживает форсунку на ее посадочном месте.

Демонтировав элементы, обязательно закройте посадочные места, дабы избежать попадания мусора и прочих предметов, а сами форсунки разместите на столе или полу, предварительно постелив сухую ветошь.

Тут уже решайте, менять или чистить элементы топливной системы. Если требуется замена, на место старых форсунок установите новые, и выполните процедуру сборки.

Очистка

Тут действуйте следующим образом.

1. Снимите резиновые кольца с форсунок, а когда чистка закончится, поставьте на их место новые уплотнители.
2. Процесс чистки следует начинать с сопел, на которых формируются различные отложения по мере эксплуатации авто.
3. Не забудьте тщательно зачистить воронкообразные поверхности, где накапливаются смолистые отложения.
4. Следующий шаг — это каналы подачи смеси топлива.
5. Чтобы открыть электромагнитный клапан для подачи горючего, придется обмануть устройство источником питания на 5-7 В.
6. Некоторые используют стабилизируемые источники напряжения, зарядки от телефонов или даже аккумулятор машины. В случае использования АКБ подачу напряжения следует выполнить через лампочку. Она будет играть роль демпфера тока. Иначе вы рискуете сжечь обмотку.
7. Электричество подается по двум проводам, в разрыв одного из которых устанавливается кнопка. Она будет замыкать и размыкать сеть. Так создается имитация работы форсунки в двигателе за счет воздействия импульсного электрического заряда.
8. Подавать очищающую жидкость для очистки форсунок можно через баллончик со средством для чистки карбюраторов. Не дорого и эффективно, даже получше специализированной химии.
9. Обязательно герметично соедините баллон и форсунку резиновой трубкой, хомутами и любыми другими средствами.
10. Все готово? Можно тогда подавать электричество, чтобы форсунка открывалась. Параллельно нажимайте на кнопку баллончика со средством для очистки.
11. Вскоре факел струи жидкости, который будет выходить через распылитель топлива форсунки, изменит свое «корявое» направление, и станет равномерно выходить из сопла. Это говорит о том, что вы удалили весь нагар.

Самодельный прибор для очистки

Прежде чем ставить очищенную форсунку на место, проверьте ее реальное состояние.

Проверка

Для проверки вам нужно:

• Замерить сопротивление форсунки с помощью мультиметра. Если показатели составляют в пределах 10-15 Ом, форсунка исправна;
• При отклонении от этих рамок, чистка бессмысленна. Нужно только менять форсунки;
• Проверьте устройства на предмет герметичности;
• Для этого, выполняя очистку, не включайте подачу электрического импульса, чтобы форсунка не открывалась;
• Под давлением устройство с нарушенной герметичностью начнет подавать признаки течи. Следовательно, элемент подлежит замене.

Форсунки не поддаются ремонту и разбору на элементы с целью восстановления функциональности. При нарушении сопротивления и герметичности, устройства обязательно меняют на новые.

Почистить форсунки достаточно легко, если грамотно соорудить устройство для данной процедуры. Если же подобных навыков нет, обратитесь в хороший автосервис.

 Загрузка …

---

luxvaz.ru

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

• Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
• Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
• Мотор плохо заводится;
• Загорается «Check Engine» на приборной панели;
• Повышенный расход топлива;
• Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
• Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 — P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок — это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

1. Заводи двигатель и даем ему прогреться.
2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

www.autoposobie.ru

Проверка герметичности ( протекания ) форсунок. — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Недавно делал чистку форсунок самостоятельно. Снимал, и через лампочку подключал к аккумулятору. Использовал для очистки очиститель карбюраторов ABRO. Форсунки дули не очень хорошим факелом. После прошло некоторое время.
Машинка у меня кушает много бензина, но думал с форсунками все в порядке, потому что при чистке не пропускали. Также колбасило на оборотах
И вот я выкрутил свечи посмотреть как они . Тут меня ждал сюрприз. Свеча 3 цилиндра была вся в бензине, как если ее окунуть в бак с бензином. Остальные свечи были вроде нечего. Через пару дней отрутил свечу 3 и 4 цилиндра (остальные не стал, не было времени), и опять 3 свеча в бензине. Прошло еще некоторое время, выкрутил 3 свечу, и она оказалась сухой…Что за епрст. Пару дней еще раз так повыкручивал, все время была сухая. НО! Я просто так жить не дам своей машинке 😀 буду насиловать, пока она как по мурзилке не будет работать.
Решил я собраться с силами и проверить форсунки на герметичность. Снял воздушный фильтр и патрубок к ресиверу.
НЕДОКОНЦА открутил винт, чтобы можно было вынуть топливные трубки из скобы. Отогнул их вниз.

Открутил винты топливной рампы, повернул форсунки на себя, чтобы видеть сопла и подложил отвертку для фиксации в таком положении.

Насухо вытер каждую форсунку.

1 форсунка ( ДО )

2 форсунка ( ДО )

3 форсунка ( ДО )

4 форсунка ( ДО )

Подсоеденил к топливной рампе манометр от насоса, чтобы смотреть за давление, но не нашел хомута, поэтому пропускал немного, так что давление можно не учитывать, но оно падало 🙂
Повернул ключ в положение зажигание, чтобы насос накачал в топливную рампу бензин. И сразу же, СРАЗУ увидел что все форсунки начали пропускать бензин, и немало… Тут я понял что попал на форсунки.

1 и 2 форсунка ( после)

3 форсунка ( после )

4 форсунка ( после )

Теперь думаю как, какие и где заказать форсунки чтоб подешевле и нормальные. По интернету поискав информацию пришел к выводу что аналог моих форсунок это BOSCH 0 280 158 110 (так как которые стоят сейчас у меня уже не выпускают давненько). Мой же аналог самый дорогой оказался среди других форсунок и БОШ и СИМЕНС… отлично че…Придется копить 🙂 Потому что хочу чтобы все было хорошо с моей машинкой.

www.drive2.ru

Проверка форсунок ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Чистка форсунок(Инжектор)Ваз(иномарки_не большая разница)своими руками + ди…

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Обмотка исправной форсунки должна иметь сопротивление 15–16 Ом между центра…

Глохнет двигатель на ходу ваз 2110 инжектор.

Comment on Снятие и замена регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111.

10. …все форсунки вышли из отверстий во впускной трубе двигателя.

Проверка форсунок на работоспособность на ВАЗ.

Ключевые слова к статье » Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 21…

Ваз схема охлаждение.

Энциклопедия доработок ваз 2110.

Как снять форсунки двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

форсунок своими руками ВАЗ 2113 2114.

Проверка форсунок ВАЗ 2110.

Промывка форсунок.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

Диагностика инжектора своими руками — Pokatim.ru.

Как заменить форсунки на ваз 2110.

Форсунки ваз 2112, фото грузовика ман.

Как снять форсунки на ваз 2110 8 клапанов.

Чистка форсунок ВАЗ 2110, 2111.

7.1.10. Проверка форсунок двигателя.

Bаз 2107 Как Проверить Дмрв Сименс?

6.9 Проверка форсунок двигателя.

форсунок своими руками.

проверка форсунок ВАЗ 2110 — Поиск.

На Ваз 2110 инжектор двигатель.

Большой расход топлива — инжектор.

Установка вкладышей коленвала ваз 2110.

Проверка и замена форсунок ВАЗ 2110.

18. Перед заменой форсунок снизьте давление в системе питания.

Замена форсунок на ваз 2114, Подбираем краску и перекрашиваем.

Двигатель ВАЗ-2111.Снятие топливной рампы.

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

vaz-2110.net

Nissan Almera (Arrow) › Бортжурнал › Диагностика цепи форсунок или как я неделю искал неисправность! )

Полный размер

Всем привет, эта занимательная история приключилась со мной довольно давно, но поскольку причина поломки весьма интересная а так же были просьбы наших драйвовчан написать об этом в БЖ, эта запись таки увидит свет.

Итак, теплым осенним утром завожу я авто, всё вроде ничего, работает как надо, но тут при движении машину начинает значительно дергать, несколько рывков и вроде еду нормально, через некоторое время всё повторяется и так до первого светофора.

Встряв в небольшой пробке двигатель затроил и из выхлопной повалил белый дым, да такой густой что стало стремно, плюс в салоне активно завоняло бензином и выхлопом. В общем первые мысли были прокладка гбц, клапана и что всё очень плохо, худо бедно додымил до знакомой парковки и бросил машину уехав по делам. Бенза конечно жрало ведрами.

Подробности писать не буду, но пригнав машину домой выявил что проблема в 3м цилиндре. Замена свечей, переставление катушек и т.д. ничего не изменили. Прокладка ГБЦ, клапана так же отпали, т.к. никаких признаков не было и компрессия 11.5 во всех цилиндрах.

После той истории авто теперь заводилось с белым дымом на 3х цилиндрах до прогрева, потом если повезет, начинали работать 4 цилиндра, однако расход был повышен.

Друзья, форумы, все разводили руками, поэтому начал искать причину сам. Начал пробовать с топливной, т.к. до этого был вынужден залить сомнительный бенз, но как оказалось он был всё же нормальный. Почистил бензонасос, ДЗ, инжектор, лямбду, результата это не принесло.

Возможные причины искал долго, и как то на форуме ниссана наткнулся на проблему с эбу, когда не поступал сигнал на форсунки. Изначально подумал что у меня может быть та же проблема, но перед тем как лесть в ЭБУ, решил всё таки прозвонить провода.

И так, для проверки сигнала на форсунки необходимо делать следующее. Во первых раздобыть обычный светодиод, рассчитанный на 12 вольт. ВАЖНО! Ни в коем случае не использовать лампу накаливания, можно спалить ЭБУ.

У меня был 5мм светодиод, проверяем его с помощью кроны. Далее идем к машине, вытаскиваем поочередно фишку из каждой форсунки и вставляем в фишку светодиод.

Включаем зажигание, если полярность верная то при зажигании светодиод загорится очень тускло, но тем не менее загорится. Убедившись в присутствии свечения заводим авто. На рабочем двигателе светодиод будет быстро мигать, что говорит о том что сигнал на него подается верный. В моём случае светодиод в 3 цилиндре горел постоянно, что означает что топливо лилось в цилиндр непрерывно заливая свечу.

Выяснив причину неисправности я начал думать над тем как ее устранить. В полном мануале по нашей машинке, в разделе управление двигателем нашёл схему подключения форсунок (картинка прилагается, полный мануал у меня так же есть, если что надо, пишите). Как видно из схемы форсунки подключены к ЭБУ напрямую. Кстати ЭБУ управляет форсунками минусовым сигналом, при этом плюс в фишках постоянный.

Далее снимаем бардачек и панель за ним, скидываем фишку с ЭБУ, ищем провода отмеченные на схеме по номеру и цвету (например R/B это красно-черный) и прозваниваем провода тестером от ЭБУ до форсунки, в моём случае я проверял еще и на корпус (на корпус они как раз звониться не должны). Однако как и ожидалось, при включенном зажигании провод от форсунки 3 цилиндра начал прозваниваться в том числе и на корпус.

Далее я громко выдохнул, т.к. причина была не в ЭБУ, разобрал часть косы, попробовал найти где коротит, в итоге плюнул и прокинул новый провод на форсунку, заглушив старый. И о чудо, машинка завелась и заработала как часы, и вот уже пол года эта проблема осталась позади. Сложно подумать сколько бы пришлось выложить за диагностику, да и нашли бы диагносты причину еще тот вопрос))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Практически каждый автовладелец современного автомобиля, у которого инжекторная система впрыска топлива, рано или поздно задается вопросом – как проверить форсунки? Если Вы замечаете, что автомобиль начинает дергаться при разгоне, теряет мощность и вообще ведет себя не адекватно – это признаки неисправности топливных форсунок.

Топливные форсунки присутствуют как на дизельных моторах так и на бензиновых. Основным назначением является распыление топлива во внутрь цилиндров, но в случае неисправности данный процесс не происходит должным образом.

Признаки неисправностей форсунок.

Мы привели основные признаки неисправности форсунок, которые актуальны для большинства автомобилей.

• Автомобиль дергается при разгоне
• Появляются провалы при работе двигателя. Создается ощущение как будто автомобиль кто то держит.
• При вождении автомобиля, стойко складывается ощущение потери мощности.
• Рост расхода топлива на несколько литров для забитых форсунок, обычное дело

Если появились такие симптомы, или некоторые из них, то повод задуматься о диагностике инжектора.

При неисправных форсунках, нужно как можно скорее устранить эту проблему, так как в дальнейшем, если так ездить, могут пострадать другие узлы двигателя, а это потребует уже гораздо больших расходов.

Какие бывают неисправности форсунок

На инжекторных мотора применяют два вида форсунок – электромагнитная и механическая.

Электромагнитная форсунка работает по принципу клапана, который в зависимости от сигнала блока управления автомобиля, открывается осуществляя впрыск в цилиндр необходимого количество топлива.

Механическая форсунка открывается от давления. В основе нее лежит пружина и игла. Она работает следующим образом: при подаче топлива создается определенное давление, игла поднимается и топливо распыляется в цилиндр.

Сейчас механические форсунки практически не используют на современных автомобиля, поэтому речь пойдет об неисправностях, электромагнитных форсунок.

Так как форсунка это достаточно несложная деталь по своему строение, неисправностей у нее может быть несколько:

1. Отсутствие сигнала от блока управления
2. Внутренний разрыв обмотки или другая ее неисправность
3. Загрязнение каналов подачи топлива

Как правило, чаще всего форсунки перестают работать как нужно именно из за загрязнения.

Как проверить форсунки не снимая с двигателя

Если у Вас вдруг есть подозрения неисправности форсунок, то их можно проверить не снимая с двигателя.

100 процентной точности такая проверка инжектора не даст. Для того, более точно диагностировать работу форсунок необходимо специальное оборудование, которое не у всех есть.

Проверка на посторонние шумы

Данный метод, требует некоторого опыта. Необходимо это завести автомобиль, и послушать, издают ли какой-либо посторонний звук форсунки. Если вы услышите отчетливый высокочастотный шум, из области где стоят форсунки, то это значит, что нужно произвести прочистку.

Проверка форсунок мультиметром.

Суть данного метода заключается в измерении сопротивления на форсунках и сравнения его с эталонным. Алгоритм проверки сопротивления на форсунках:

1. Узнаем, либо из технической литературы, либо из интернет-источников, какое сопротивление считается нормой для форсунки, и какой разброс может быть.
2. Обесточиваем автомобиль путем снятия плюсовой клеммы с АКБ
3. Снимаем разъем с форсунок, и поочередно проверяем каждую мультиметром в режиме замера сопротивления, сравнивая получаемые параметры, с темы которые должны быть.
4. Если Вы обнаруживаете форсунку параметры которой отличаются от заводских, то вероятно, это и есть неисправная форсунка и ее нужно заменить. Если все сделали правильно, то проблема уйдет.

Проверка форсунки подачей напряжения на нее.

Суть данного метода заключается в том, что нужно отсоединить колодку питания на форсунку. Подключить в ней два провода и включить зажигание. Далее накинуть на клеммы аккумулятора эти два провода, если форсунка начинает распылять топливо, значит с ней все в порядке.

Проверка механических свойств форсунок

Еще один метод как проверить форсунки инжектора – это диагностика механических свойств.

У форсунок есть два основных параметра которые относятся к механическим свойствам. Это количество распыляемого топлива, и внешний вид факела распыления.

Для того чтобы проверить эти свойства, необходим специальный стенд проверки форсунок. Принцип действия такой проверки очень прост. Каждая форсунка начинает лить, в свой сосуд топлива в один и тот же момент времени. По окончанию теста, становится понятно какая форсунка не доливает, и у какой форсунки неправильный факел распыления.

Данный метод дает наиболее точное представление о том, какая форсунка требует чистки.

Ремонт и чистка форсунок

Существуют несколько способов очистки форсунок.

• механический способ
• чистка с помощью ультразвука
• чистка химией

В гаражных условиях, можно почистить с помощью химии. Для этого заливают в топливный бак специальный очиститель форсунок, который в процессе работы автомобиля удаляет значительную часть загрязнения

.

Для того чтобы почистить форсунки ультразвуком, необходим специальный стенд. Суть метода заключается в том, что форсунки погружаются в специальную жидкость, в которой под воздействием ультразвуковых волн образуются пузырьки, благодаря которым и удаляются загрязнения.

Данный способ очень сложно реализовать в гараже, поэтому придется обращаться на СТО и платить за данную процедуру деньги.

Если не один из методов не помог, и восстановить форсунку не получилось, значит целесообразно ее заменить.

Итог

Топливные форсунки являются основным элементом инжекторной системы. Стоит следить и поддерживать их в рабочем состоянии, не допускать засорения и периодически делать профилактику, которая заключается в движении со скоростью 100-110 км/ч.

 

djago.ru

Протекает сальник коленвала ваз 2110. Когда пора менять

Как часто нужно менять сальник коленвала на ВАЗ 2110? Статья будет особенно полезна владельцам подержанных автомобилей этой марки. Итак, основная причина, по которой все хотят заменить прокладку, в большей или меньшей степени. Изделие перестало выполнять свои функции должным образом.

Иногда выявить утечку не так просто, особенно когда двигатель весь грязный и с утечками, в результате халатности со стороны автовладельца.Вот когда уже явные лужи масла, то кричащий сигнал водителю о необходимости ремонта, в противном случае приготовьтесь покупать банку масла на доливку каждые 2-3 дня, что значительно ударит по карману.

Алгоритм и необходимый инвентарь

Замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 проводится при явных утечках под картером двигателя.

Инструменты:

• Ключ для натяжения ремня ГРМ;
• Набор отверток с различными насадками;
• Смазочный материал: консистентная смазка или;
• Емкость для выгрузки отходов;
• Канистра масляная новая;
• Герметик термостойкий.

Причины выхода из строя

• Истек срок службы. По оценкам специалистов, средний срок хранения составляет около 3 лет;
• при движении или скольжении;
• Банальный заводской брак.

Алгоритм замены переднего и заднего сальника

• Определитесь с местом проведения ремонтных работ: на СТО или сделайте сами в гараже;
• Если в автосервисе, то все понятно, проблем нет, главное заплатить деньги.Но если дома, то загоняем машинку в смотровую яму для удобства замены и слива масла;
• Ждем остывания мотора, иначе можно получить ожог от температуры мотора;
• Отсоединить клемму АКБ;
• Снимаем воздушный фильтр, чтобы не мешать работе;
• демонтировать масляный насос с помощью накидки «10». Необходимо соблюдать осторожность, так как возможны подтекания смазки;
• Теперь необходимо снять сальник из полости масляного насоса.Равномерно подденьте по контуру тонкой отверткой до полного выхода из пазов;
• Протрите корпус масляного насоса чистой и сухой тканью. Проводим визуальную диагностику на наличие механических повреждений и трещин. Если все в порядке, то готовим установку нового сальника, в противном случае устраняем дефекты;
• Так же диагностируем новый сальник на дефект;
• С помощью специальной конической форсунки, которую можно купить в любом автомагазине, вдавить втулку в патрубок масляного насоса до упора.Главное, чтобы стенки ровно выступали по отношению к краю;
• Устанавливаем помпу в обратной последовательности … Не забываем смазать корпус герметиком для придания прочности и герметичности.

Если с передним узлом все понятно, то с задним немного сложнее. .

• Проводим процедуру аналогично пунктам 1-4;
• Отсоединить коробку передач;
• Откручиваем болты крепления маховика к двигателю с накидкой на «10»;
• Параллельно снимаем диск сцепления с втулок;
• Выкрутить восемь болтов — держателей;
• Демонтируем держатель нужный нам сальник;
• Теперь нужно аккуратно выдавить наш рукав из держателя.Робот кропотливый, но это нужно делать;
• После снятия осматриваем держатель и проверяем на наличие дефектов, протираем чистой тряпкой;
• С конической насадкой диаметром всего 9,9 см вдавите втулку в держатель;
• Кромка должна быть направлена ​​стороной внутрь, иначе масло потечет;
• Прокладка на держателе должна быть целой, в противном случае замените ее в обязательном порядке, а на герметик поставьте новую;
• Кромка манжеты смазана слегка чистым моторным маслом;
• Аналогичной жидкостью смазать фланец коленвала;
• Осторожно и медленно надеваем держатель на фланец вала, простукивать можно только деревянной доской.Металл категорически запрещен;
• Закручиваем болты крепления;
• Установите диск сцепления в обратном порядке;
• Тестируем машину.

Как видите, замена сальника коленвала на ВАЗ 2110 — процесс не трудоемкий, особого опыта не требуется. Достаточно действовать согласно инструкции и проблем не будет.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленвала — благодаря ему масло не разбрызгивается за край коленвала, на валу два сальника, по научным исследованиям, сальник передний, сальник задний, передний Еще можно поменять самостоятельно, а вот задний будет сложно, для этого нужно будет снять коробку передач, потом маховик, за это не все возьмутся.

Примечание!
Передний сальник снимается быстро не вовремя, в процессе эксплуатации придется снимать два шкива коленвала, ремень генератора, подкрылок, колесо и тд по мелочам, но чтобы все это снять, инструменты Пригодится, а именно: Запастись всем необходимым для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ десятками»), а также две плоские отвертки пригодятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера для запрессовки сальника обратно, плоскогубцы и моторное масло точно такое же, как та, что сейчас залита Забираем вас к двигателю машины!

Резюме:

Где передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются огромным количеством двигателей, начиная от карбюраторного двигателя, взятого из девятки, и заканчивая двигателем с впрыском 124, с головкой 16 клапанов, но нижняя часть, и в частности поршневая группа блока цилиндров, имеют то же самое и поэтому сальник коленвала находится в одном и том же месте на всех двигателях, но на двигателе 124 будет только сложнее снять сальник, так как его не так-то просто уронить на их ремень ГРМ и установить его обратно, а это нужно будет сделать, более внимательно расположение этого сальника можно увидеть на 2 фото чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (за ним следует снять еще один шкив, он будет необходимо удалить их все), а на небольшом фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда менять передний сальник коленвала?
Сальники меняют только после того, как масло начнет вытекать через их масло, это можно понять, заглянув под машину (если на улице лето сухое) или просто если масло начало стремительно уходить, то сальники также следует проверить, если выяснится, что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не сущ.), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности ее прочистить, или если в нем заклинили шланги, то исправьте эту проблему, ведь вентиляция картера очень сильно влияет на сальники коленчатого вала и лучше всего начинать именно с нее, а может расхождение исчезнет и никаких сальников не будет. подлежат замене (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера десятками»).

Похожие новости

Примечание!
Обычно, когда сальник изнашивается и через него начинает течь немного масла, при работающем двигателе шкив разбрызгивает все масло на двигатель, и, в связи с этим, масло и ремень ГРМ становятся немного на самом двигателе, а это очень плохо, в итоге так получается, что ремень будет в масле (из-за этого может проскользнуть и машина начнет троить) поэтому загляните под двигатель по возможности снимайте крышку ГРМ как можно чаще, заглядывайте под нее и если окажется, что сальник немного сломался и не держит плотность в системе смазки, то вы это сразу увидите и проблем не будет с машина в будущем и вы убедитесь, что на трассу долго не выйдете!

Замена сальника коленвала ваз 8кл

Канал Auto_Repair поможет устранить неисправности автомобиля своими руками

Утечка масла из-под переднего сальника коленвала ВАЗ 2114, как поменять сальник!

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114.

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В данной статье описан процесс замены сальника только на 16-ти клапанных автомобилях, если у вас 8-ми клапанное десятое семейство, то в этом случае переходите к статье под заголовком: «Замена сальника коленвала на девятку» в нем на примере 8-ми клапанного двигателя все описано!

Снятие:
Для снятия сальника сначала снимите ремень ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье о замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на эту статью мы уже давали в самом начале статьи прокрутите вверху), то нужно будет снять ремень генератора со шкива коленчатого вала (Как снять ремень описано в статье: «Замена ремня генератора на ВАЗ»), после После проделанных операций приступаем к снятию большой и малой шестерен коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счет 1-го болта (он их держит в центральной части), который нужно будет открутить гаечным ключом или головкой с удлинителем (см. фото 1), но чтобы добраться до него, придется домкратом приподнять правую часть (по движению машины), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колес на автомобилях) и, при необходимости, снять еще одну подкладку подкрылка э-э, если подкрыльник не мешает, то, не снимая, откручиваем болт шкива и сначала снимаем большой шкив с коленвала, на него установлена ​​шайба, чтобы не потерять снимаем с огромного коленвала шкив (см. фото 2), затем снимите ремень с малого шкива (см. фото 3) и в конце он сам снимите малый шкив с вала, и все, можно предположить, что вы дошли до сальника, но Есть один нюанс, на шкиве коленчатого вала есть шпонка, чтобы не потерять, аккуратно снимаем плоскогубцами и откладываем в сторону (см.фото 4), при его изготовлении можно снять сальник с крышки масляного насоса тонкими отвертками, при снятии обратите внимание на то, с какой стороны, установить новый сальник таким же образом.

Похожие новости

Установка:
Сальник устанавливается с помощью отрезка трубы или головки подходящего диаметра, другими словами, он сначала прислоняется к собственному седлу, а затем забивается внутрь (см. Фото 1), масло уплотнитель должен будет сидеть правильно, при необходимости залейте его отверткой или карандашом, когда все закончено с установкой сальника, установите оба шкива на их место и обратите внимание на установку большого шкива на малый, отверстия B и A должны будут совпадать между собой, не забудьте установить шпонку на коленчатый вал и перед установкой огромного шкива надеть ремень на маленький (Кстати, ремень устанавливайте именно так, как он стоял, обычно на их стрелка такая, он должен будет смотреть в ту же сторону, в которую смотрел при снятии, или просто поменять ремень на новый, на шкивы и ролики можно установить как хочешь) после сборки запускать машину и посмотрите, не вылетает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой сальник смазывается моторным маслом и точно таким же, каким заливается двигатель автомобиля, это делается только для облегчения установки сальника (при этом необходимо смазать рабочую кромку, это обозначено стрелкой на фото ниже)!

Дополнительный видеоролик:
Посмотрите видео ниже, в нем показана замена сальника распредвала, а также замена переднего сальника коленвала, если не менять сальник распредвала, нельзя снимите их шкивы с машины.

Замена АКБ Форд Фокус 3 … В основной массе легковых автомобилей замена АКБ в брелке зажигания производится без особого труда. Однако ситуация меняется, когда мы говорим о владельцах Ford Focus 3. Чтобы добраться до аккумулятора в брелоке этого автомобиля, водителю придется потрудиться. Что, как это сделать, не повредив ключ, мы расскажем читателю. Что ж …

Масляные пятна под автомобилем — достаточно серьезный повод для беспокойства. Если причина протечек кроется в прокладке картера или масляного фильтра, то все не так уж и плохо — их относительно легко заменить и дополнительных проблем они не создают.

Иная ситуация, если под капотом были обнаружены масляные пятна, в частности на ремне генератора. Кроме того, вам придется заменить ремень — это может свидетельствовать о протекающих сальниках коленвала или распредвала, которые поменять гораздо сложнее.

Данный фотоотчет демонстрирует, как производится замена сальников коленвала на ВАЗ 2110.

Диагностика и признаки неисправностей сальников ВАЗ 2110

Для правильной диагностики автомобиля на утечки масла необходимо убедиться в исправности системы подачи не забит, масляный фильтр, система вентиляции картера, пропускная способность шлангов не нарушена.Если течи на двигателе не исчезли, необходимо заменить сальники.

Масляное уплотнение (радиальное уплотнение или уплотнение вала) — это резинометаллический продукт, который герметизирует вращающиеся соединения деталей автомобиля. Во время работы манжета не касается поверхности вала, а детали уплотняются с помощью специальных выемок в зоне вращения вала за счет создаваемого ими разрежения.

Признак , свидетельствующий о необходимости замены сальника, это следы утечки масла через кромку сальника.Так как вращение шкива коленвала осуществляется достаточно быстро, масло измельчается, в результате чего смазывается вся передняя часть двигателя и приводной ремень вспомогательных агрегатов … Еще один симптом, при котором замена задней Сальник коленвала неизбежно — это появление моторного масла на стыке блока цилиндров и крышки сцепления.

Как поменять передний и задний сальники коленвала ВАЗ 2110

Что нужно для замены: ключи гаечные

• или набор головок «на 10», «на 13», «на 19»;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• емкость для слива жира;
• новые уплотнительные кольца.

При замене сальника коленвала лучше сразу приобрести комплект, к счастью, не дорогие — большой сальник от производителя ВАЗ с артикульным номером 21080100516000 стоит около 150 рублей, а сальник малый с артикульный номер 21081005034 стоит около 60 руб. Также вы можете приобрести комплект сальников ESPRA, каталожный номер E07418, стоимостью 420 руб.

Цена указана на весну 2017 года в Москве и области.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2110

1. Сливаем масло из двигателя в емкость объемом не менее 4 литров.
2. Снять переднюю крышку ГРМ.
3. Снимаем правое колесо. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт крепления шкива до совмещения меток на зубчатых шкивах.
4. Фиксируем коленвал от проворачивания.
5. Откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора, снимаем ведущий шкив генератора.
6. Повернуть натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен. Снимаем ремень ГРМ.
7. Поддеваем шкив шестерни коленчатого вала двумя отвертками и снимаем его с носка коленвала.
8. Поддеваем сальник отверткой и снимаем с крышки масляного насоса.
9. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и вдавите.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2110

Задний сальник коленвала запрессован в крышку сальника.Для проведения замены потребуется снятие дополнительных деталей и механизмов, и как следствие высокая квалификация исполнителя, поэтому для замены заднего сальника рекомендуется обращаться на СТО. Но, если вы решили заменить задний сальник ВАЗ 2110, вам поможет следующая инструкция:

1. Сливаем масло из двигателя и из коробки передач.
2. Снимаем колесо.
3. Снимаем ШРУС с отверстия в шаровой опоре.
4. Вытаскиваем карданный вал с ШРУС.
5. Отсоединить тягу привода переключения передач.
6. Откручиваем болты крепления КПП и отдаляем коробку передач от двигателя. …
7. Откручиваем шесть болтов крепления крышки сцепления к маховику, вытаскиваем.
8. Откручиваем шесть болтов крепления маховика к коленвалу, снимаем.
9. Поддеваем сальник отверткой, снимаем с держателя.

Особенности замены сальника на 16-клапанном двигателе

Отличие замены переднего сальника коленвала на 16-клапанном и 8-клапанном двигателях только в количестве шкивов.Чтобы правильно совместить метки синхронизации, метки синхронизации на заднем кожухе зубчатого ремня должны совпадать с метками синхронизации на выпускном и впускном шкиве синхронизации. Соответственно, при снятии зубчатого шкива коленчатого вала метка ВМТ должна совпадать с меткой синхронизации на крышке масляного насоса.

Замена заднего сальника коленвала на 16-ти клапанном двигателе ВАЗ 2110 производится так же, как и на 8-клапанном двигателе.

Ключом на «10» откручиваем три болта передней крышки привода ГРМ. Снимите крышку ГРМ.

Поворачиваем нижний шкив до тех пор, пока метка на зубчатом шкиве не совместится с регулировочной антенной на задней крышке привода ГРМ. После удаления резиновой заглушки в верхней части картера сцепления убедитесь, что риск маховика находится напротив паза в крышке картера сцепления.

Используя ключ «17», ослабьте гайку натяжного ролика. Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.Снимаем ремень ГРМ.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора. Снимите приводной шкив генератора. Поддеваем шкив шестерни коленчатого вала отверткой и снимаем его с носка коленвала.

Сняты генератор и шкив привода коленчатого вала.

Поддеваем сальник отверткой и снимаем с крышки.

Замена переднего сальника коленвала двигателя

Признаком замены переднего сальника коленвала является подтекание масла через его кромку.При этом на ремень ГРМ попадает масло, что приводит к его преждевременному износу.

Перед заменой сальников коленвала при негерметичности необходимо проверить чистоту вентиляции картера двигателя, так как при засорении повышенное давление газа в картере вызывает утечку даже при хорошем сальнике.

Снимите ремень ГРМ (см. Замена ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-2110).

Поддеваем шкив шестерни коленчатого вала двумя отвертками

Снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала

Поддеть сальник отверткой

и снимаем крышку масляного насоса

Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и запрессуйте подходящим отрезком трубки

Сборку проводим в обратной последовательности.

Замена заднего сальника коленвала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленвала является утечка масла через его край.

В этом случае масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает через щели между картером и его передней крышкой.

При сильной утечке возможно смазывание накладок диска сцепления.

Выполняем работы на подъемнике или смотровой канаве.

Снимаем коробку передач и сцепление.

Для наглядности все операции производились на разобранном двигателе.

Головкой «17» отверните шесть болтов крепления маховика.

Размечаем положение маховика относительно коленвала.

Снимаем маховик.

Поддеть сальник отверткой

снимите сальник с держателя.

Используя старый сальник в качестве оправки, запрессуйте новый сальник

Устанавливаем маховик по заранее поставленным меткам

Смажьте резьбовую часть болтов герметиком.

улучшение кузова, салона, двигателя и ходовой части. Работаем с решеткой радиатора

В комментариях задали вопрос про Приору. Что можно сделать за 20-30 тысяч рублей. с мотором, чтобы на ней было лучше ездить.

Рассмотрим сначала ситуацию для 30 000, а затем минимум для 20 000.

За 30 000 можно расточить каналов забрасывать валы поменять дроссельную заслонку заслонку, форсунки и откалибровать мотор. Сейчас будет учитываться сколько именно стоит каждая позиция.Сначала пройдемся по материалу. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. Я бы поставил несколько валов турбин в перспективе. Так как мотор будет крутиться не больше 7000, то и массового мотора хватит и на будущее вам покажется, что прироста не так много, от тюнинга заболеете и моторчик дальше будете заряжать. Чтобы сделать его самой важной основой для развития, вы покупаете турбо-валы, скажем, 9,6, и на входе и выходе 10,1. В принципе, для массового мотора очень подходит небольшое перекрытие.Стоят они порядка 6800 от производителя. По выхлопу. Поставил паук, который просто заменяет катализатор. Стоит около 1500 рублей.

Так же можно поменять дроссельную заслонку . Стоит около 1000 рублей, диаметром 54 штуки на стандартный ствол. Далее форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей в зависимости от магазина, в котором вы их покупаете. Также понадобятся расходники в районе 1000 руб. Прокладки бывают всевозможные. Клапаны легкие Т-образные стоят от 3500 в зависимости от производителя.Это все, что вам нужно купить. Теперь рассмотрим работу. Растачивание каналов примерно от 3500. Снимаем и ставим головку ГБЦ и собираем-разбираем в районе 5000. Можно дешевле найти, там не очень квалифицированно. Прокладываем валы, т.е. делаем надрез под кулаки от 1000 руб. Желательно, чтобы это сделал более опытный человек. Откалибруйте двигатель. Естественно, когда вы все это проделали, расточили каналы, поставили клапаны, выхлоп, дроссельную заслонку, форсунки, теперь можно регулировать мотор, иначе машина не будет ехать нормально, будут провалы в обогащенной смеси.В целом калибранут стоит от 5000. Довольно простая конфигурация. Не экономьте на этом, потому что калибраторы оптимально все вытащат.

Рассмотрим вариант за 20 000 руб.

Просто проточили каналы и поставили паук выхлопа о котором мы говорили. Поменять форсунки на т.к стандартного все равно мало. Также учтите затраты на работу. Нужно снять, поставить, откалибровать. В принципе все.

В первом случае затраты составили 30 500 рублей, во втором — 19 000.В первом случае вы получите около 140 л.с., во втором — около 120 л.с. с нормальным моментом и ресурсом. Тоже в первом случае с валами. Я рекомендую массовые валы. Скользящие шестерни здесь не требуются. Можно будет поставить заводские, если фазы сделать немного шире, конечно будет чуть лучше, но на скользящие шестерни будут затраты. Почему такая конфигурация мотора, почему я рекомендую это делать? Дело в том, что вы подготовили фундамент, и мотор почти готов.Осталось только поменять поршень, впускной коллектор и установить турбину. Если вы не фанат турбомотора, а фанат атмосферника. Достаточно просто поменять жесткие пружины, поставить нормальный выхлоп Opel прямоточный, ресивер и вы получите мотор посильнее по характеристикам. Есть стандартный априори поршневой. Все работы выполняются с головой.

Также для этого двигателя я бы порекомендовал вам сменить главную пару. Хотя, чтобы проделать работу с коробкой. Просто замените основную пару 4.1 или 4.3. Более короткие передачи, потому что рабочая скорость увеличилась с 5600 до 6600. Более короткие передаточные числа. Самый простой способ — поставить основную пару. Какие машины можно делать? Ну думаю 2-х литровый атмосферник все сделаешь. Если хочется чего-то большего, но нужно смотреть дальше. Либо сделайте более злую агрессивную атмосферу, либо сделайте уже турбо. Для атмосферы, конечно, потребуется валы поменять. Ставьте более находчивые.

Итак, в двух словах. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.Спор всегда приводит к истине. Желательно не оскорблять друг друга и не хитрить.

Хотел сразу объяснить, зачем ставили дроссель большего диаметра, хотя логически правильнее было бы поставить заводской. Дело в том, что когда вы растрачиваете каналы, у вас есть низы и так будет увеличиваться. Естественно, для увеличения мощности нужно поставить большую заслонку. У вас есть низ, поэтому он будет подчеркнут больше, чем на обычном стоке, а дроссельная заслонка уже подчеркнет верх.Зачем ставим обычный паук 4.1, который просто заменяет стандартный паук с катализатором. Потому что это дешево и сердито, делает продувку лучше и оставляет почти один выхлоп, потому что мы устанавливаем обычные турбо-нижние валы, которые для выхлопа не критичны из-за того, что углы перекрытия небольшие. Весь комплекс соединен между собой. У нас расточенный канал помогает поднять днище, узкие фазы на валах также помогают поднять днище. Выровняйте всю полку моментов.К низам тоже заводской ресивер, с валами подгоняется выхлоп обычный. В принципе, мотор неплохо справляется. Вот почему я рекомендовал все эти позиции. Также к достоинствам турбо-валов можно отнести то, что их всегда можно продать. Сейчас очень модным стал турбо. Если вы продаете атмосферные валы, то лучше, но я иду. Валы турбин в основном более или менее одинаковы. В продаже их не так много, и они востребованы.

С 2007 года российский автопроизводитель АвтоВАЗ при участии итальянского ателье Carcerano начал наполнять внутренний рынок любимыми покупателем автомобилями Lada Priora невероятно привлекательной ценой и безграничными возможностями тюнинга даже своими руками. , не обращаясь в специализированные службы.

Появление этого автомобиля открыло новое направление в тюнинге — сделать из узнаваемого недорогого «железного коня» невероятно привлекательный автомобиль, который выделялся бы своим внешним видом и не уступал по техническим характеристикам более престижным автомобилям. Подборка различных видео и фото материалов из Интернета поможет определиться с тюнингом вашей Приоры.

Условно полный тюнинг Приоры условно можно разделить на:

• изменение внешнего «стандартного заводского» типа станка;
• улучшение комфорта и оснащения салона;
• доработка технической части: двигатель, карбюратор, ходовая.

Итак, рассмотрим каждый этап изменений более подробно.

Обновленный внешний вид

Приступать к тюнингу на ВАЗ Приора можно с изменения формы бамперов и капота . Установленные на машине универсальные упоры капота решат проблему заводских браков.

Бамперы подходящие для тюнинга на Приору можно без проблем купить. Легкие «Снайпер», «Я робот» из пластика, стеклопластика серии АВР по индивидуальному заказу ставятся на заводские крепления станка и не требуют значительных доработок.Они не только помогают изменить форму, но и улучшают некоторые технические характеристики, например, увеличивают скорость охлаждения двигателя с широким воздухозаборником .

Комплект «Я робот»

Установка специальных пластиковых накладок — «юбок», спойлеров и обвесов может полностью преобразить внешний вид.

С доработанными бамперами уместно будет тюнинговать решетку радиатора. Сделать обновленную решетку в виде полос, сот или другого рисунка Решать вам, но изменить можно только двумя способами:

Пригодится внести изменения в фары.Установка ресничек, билинов, тонировки задних фонарей повлияет на уникальность автомобиля. НО изменение заводских габаритов лампы на светодиоды не только уникальны по внешнему виду, но и значительно усиливают свечение от тускло-желтого до яркого, почти белого света. Можно модернизировать поворотники в габаритах, что расширит их функциональную нагрузку.

По окончании внешней трансформации можно использовать винил, чтобы подогнать всю машину или некоторые ее части, порадовать себя «ноу-хау» и сделать карбоновое покрытие автомобиля в 2D или 3D версиях.Если вам нравится аэрография, то машинка полностью готова воплотить любую фантазию хозяина.

Тюнинг Приора

Можно приступить к модификации салона с его освещением. Заводской плафон с лампой дает слишком тусклый однонаправленный свет. Существенные изменения достигнуты заменой абажура, установкой светодиодов вместо лампы накаливания, сместив центральное внутреннее освещение. Можно выделить ручки дверей и самых смелых владельцев — установить под передними сиденьями светодиодную ленту, освещающую пол автомобиля.

Пластиковые детали интерьера обычно дополнительно покрываются различными материалами. Это может быть кожа и заменители или карбон . Также перетяжке подвергаются передние и задние сиденья автомобиля в салоне, где заводские чехлы меняются на нестандартные. В последнее время на территории России из-за холодов вошли в моду вытеснение кожи, покрывала из меха или флока.

Самостоятельно переделать переднюю панель машины практически невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам для ее переделки.Зато в багажном отделении можно «колдовать»: провести освещения, сделать второй этаж для инструментов. Особенно привлекательно такие изменения смотрятся на фото с тюнинговой Приорой типа хэтчбек.

В данном видео представлен тюнингованный красивый салон приоры:

Изменения под капотом

При правильном подходе может увеличить мощность двигателя на 40% . Установка механического нагнетателя (компрессора нагнетателя), расточка блоков цилиндров, замена поршней на низкие, а коленвалов на высокие, поможет сделать машину быстрее, но потребует больше топлива.

Повышение динамических характеристик достигается за счет работы с карбюратором . Протрите детали разобранного карбюратора наждачной бумагой и продуйте каналы, поменяйте жиклер и ускорительный насос, отрегулируйте уровень топлива — и Лада Приора увеличит скорость разгона. Двухмембранный вакуумный усилитель, металлокерамические диски и новые пружины могут улучшить тормозную систему.

Никто не застрахован от разрядки аккумулятора в самый неподходящий момент.Читайте → как быстро зарядить автомобильный аккумулятор в любых условиях.

Если вы умеете рисовать, вы легко сможете сделать свою машину уникальной. про аэрографию вам в этом поможет!

Как избежать штрафов за тонировку ?? Не ходите сюда — → /avtopravo/strafe/kakojj-shtraf-za-tonirovku.html, если у вас нет тонированной машины.

Приоры своими руками тюнинг

Сначала нужно продумать план трансформации, а начать с самого простого например, установки ДХО или противотуманных фар, освещения багажника или замены дверных ручек.Затем можно переходить к более сложным изменениям: устанавливать новые пороги, красить или тонировать фары, освещать двери.

Когда вы будете готовы внести более сложные изменения самостоятельно, замените решетку радиатора, установите пневмоподвеску или турбину. И только став настоящим мастером ознакомьтесь с информацией о покраске авто своими руками и установке дополнительной звукоизоляции.

Превращая таким образом своего «железного друга», вы можете спокойно покинуть гараж и удивить окружающих тюнинговыми достижениями, не раскрывая секретов собственного мастерства.И напоследок предлагаем взглянуть на видео подборку круто настроенной приоры:

.

Галерея фото тюнингованной Приоры

Характеристики двигателя Приора

Годы выпуска — (2007 г. — наст.6мм
Диаметр цилиндра 82мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя приора — 1597 см куб.
Мощность двигателя Лада Приора составляет 98 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент — 145Нм / 4000 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — 9,8л город. | Гусеница 5,4 л | смешанный 7,2 л / 100 км
Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло для двигателя Лада Приора 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в приоре двигателя: 3.5л.
При заливке земли 3-3,2л.

Ресурс двигателя приора:
1. По заводу — 200 тыс. Км
2. Практически — 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126

Двигатель 21126 является продолжением десятидетового двигателя ВАЗ 21124, но уже с облегченной ШПГ Federal Mogul, произведенной на 39%, отверстия для клапанов стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема затяжки ремня на блоке 124 решена.Сам блок цилиндров Prior также претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности пилой, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. Инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. По заявлению завода-изготовителя ресурс предыдущей модели 21126 составляет 200 тыс. Км, сколько двигатель работает на практике… как везет, в среднем, примерно.
Кроме того, есть облегченная версия этого мотора — калиновый двигатель 1,4 ВАЗ 11194, также спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 мощностью 120 л.с., статья про него есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, забора воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потери мощности могут быть связаны с низкой компрессией в цилиндрах из-за пригоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней.
Существенный недостаток — двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение — замена поршней на непробковые.
Тем не менее мотор Приора на данный момент один из самых передовых отечественных двигателей, надежность наверное хуже, чем у 124-го, но и мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя ВАЗ 21127 Приорс, статья о нем размещена.

В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, в котором использовалась базовая 21126. А с 2016 года доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.

Самые основные неисправности 126 моторов

Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать, если двигатель втрое больше на приор, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в этом случае — замерить компрессия, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.
Еще одна распространенная проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗ шестнадцати клапанов, у вас ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что она просит заменить ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать, если машинка не прогревается до рабочей температуры, может проблема в термостате или морозы слишком сильные, то колхозить картон на решетку радиатора 😀 По поводу перегрева и прогрева надо ли нужно прогреть двигатель? Ответ: хуже точно не будет, разминитесь 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам двигателей, ваш двигатель приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, шатуне и коренных подшипниках (это серьезно) или могут стучать сами поршни.
Чувствуется вибрация в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, форсунки могут быть хрень.

Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип тюнинг двигателя Приоры

В качестве удовольствия вы можете поиграть со спортивной прошивкой, но очевидных улучшений в том, как правильно поднять мощность, не будет, см. Ниже.

Мотор

тюнинг Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых автомобиль выдавал аналогичную мощность… во что все решаются верить, остановимся на заявленных производителем характеристиках. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого прибавки нужно дать мотору свободное дыхание. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем около 120 л.с., что для города совсем мелочь.
Предварительный форсированный двигатель не будет полным без спортивных распредвалов, например ролики STI-3 в указанной выше конфигурации будут давать около 140 л.с. и это будет быстрый, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приора идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольникова 9,15 316, облегченные клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный способ получения такой мощности — установка компрессора, например, наиболее популярным вариантом является комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на двигатель Приорс 16 клапанов, но с снижение степени сжатия.Тут есть 3 варианта:
1. Самый популярный, опустить охлаждающую жидкость с прокладкой от редуктора, поставить этот компрессор, выхлопную трубу 51, форсунки Bosch 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина валит. Но машина не особо ходит … потом бегом продавать компрессор, писать, что Автотурбо не ходит и все такое … не наш вариант.
2. Опускаем SJ установив толстую прокладку ГБЦ от 2112 , для прокачки Санкт-Петербурга при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичный), выхлопная труба 51, форсунки BOSCH 107 Волга, ресивер и дроссельная заслонка в стандартной комплектации. Чтобы полностью раскрутить конфигурацию, отдаем ГБЦ на прорезанные каналы, устанавливаем облегченные клапаны побольше, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Весь этот бизнес нужно настраивать онлайн! Получим отличный мотор, лежащий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160л.с.
3. Опустить SJ заменив поршень тюнинговым поршнем на турбо, можно на шатуны 2110 поставить проверенный поршень Нивов с лужей турбо, на такой конфиг можно поставить компрессор более производительный, Мерседес например, удар 1-1.5 бар с емкостью значительно более 200+ л. С. и винить как черт!)
Плюс конфига — возможность в дальнейшем установить на него турбину и задуть как минимум все 300+ лс. если поршень к черту не пойдет))

Приора расточка двигателя или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать громкость, пример — всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо этого делать)). Один из самых простых вариантов увеличения громкости — установка моторного комплекта, например STI, мы его подбираем на свой 197.Блок 1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопитесь ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и получить высокий блок 199,5 мм приора, коленчатый вал 80 мм, диаметр цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, штифт 19 мм, это составит 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор может свободно крутить, выставлять злые валы и выдавливать мощность больше, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельном впуске и широких валах и самое главное, как он идет, показано на видео ниже, мы смотрим :

Внимание MAT (18+)

Приора Дроссели

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске поставили 4 дросселя.Суть в том, что каждый цилиндр получает свой дроссель, и в результате резонансные колебания воздуха между цилиндрами исчезают. У нас более стабильная работа двигателя снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: саму сборку, сделать коллектор-переходник и патрубки, кроме этого понадобится фильтр нулевик, форсунки Bosch 360ss, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, инала широкая (фаза на 300), мы видели каналы ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.
При правильной предыдущей конфигурации двигатель выдает порядка 180-200 л.с. и более. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на атмосфере ВАЗа, вам нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать более 220-230 л.с. и это будет абсолютно адский корч.
К недостаткам дроссельных заслонок можно отнести сокращение срока службы двигателя, и это неудивительно, потому что даже городские двигатели на трубопроводах развивают более 8000–9000 об / мин и более, поэтому вы не сможете избежать необратимого повреждения и ремонта предыдущего двигателя 21126.

Приора турбомотор

Есть много методов построения турбо-приора, давайте посмотрим на городскую версию, как более приспособленную к работе. Чаще всего такие варианты строятся на турбине TD04L, поршневые поля с проточками, в идеале валы Стольникова 8.9 могут быть USA 9.12 или аналогичные, форсунки 440сс, ресивер 128, глушитель 56, выхлоп 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно будет идти смотрим видео

Внимание MAT (18+)

А как насчет серьезных валилов? Для конструкции таких моторов днище оставляют прежним на усиленном блоке, пиленой головке, валах Нужин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800 куб. См, турбинный агрегат TD05, прямая выхлопная труба 63 трубы. Этот набор железа сможет надуть в ваш двигатель приоры на 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы улететь в космос)

Тюнинг ВАЗ 2170 (Приора): особенности механической эволюции

Любая серийная машина — это неизбежный продукт многих компромиссов. Перед конструкторами стоят взаимоисключающие задачи: сделать автомобиль прочным, надежным, красивым, экономичным и в то же время недорогим, простым в сборке, максимально адаптированным к имеющемуся набору узлов и агрегатов.

Если на Западе эти задачи решаются качественно, оперативно и вариативно, то в российских реалиях выпуск нового двигателя или модернизированной подвески становится событием, сравнимым по резонансу с полетом человека на Марс.

Даже если представить себе фантастическую ситуацию создания идеального отечественного ВАЗа по всем эксплуатационным и потребительским параметрам, желающих «настроить» это совершенство все равно не станет.

Безликий сериализм не способен пленить души наследников Левши, приверженцев ручного автосоздания.Возможно, поэтому слово «автомобилист» существует в его родном языке уже полвека, и это слово не может быть переведено идентично ни на один другой язык мира.

Обвес на Лада Приора весовой

Для многих автомобилистов автомобиль — это то, что окружающее население видит невооруженным глазом, не поднимая капота. поэтому тюнинг ВАЗ 2170 (Приора) чаще всего идет для придания кузову неординарного вида, в меру фантазии и эстетического восприятия владельца.

Первый участок битвы за свежесть и красоту автомобиля — передний бампер, ласково названный любителями тюнинга «лицом». Перебрав дюжину-два варианта, вы сможете найти уникальную форму, которая превратит скучную сериальную «автоподружку» в красивую незнакомку, которой захочется наслаждаться каждый день.

Если душе грустно о красивой жизни, Монте-Карло и недоступных дорогих концепт-карах, то ее может успокоить талант мастеров тюнинг-ателье, умеющих не только обшить машины винилом, но и внедрить в свои конструкции серьезные кузовные новшества.Например, такие как подъем дверей.

Блокбастеров про Бэтмена и всемогущих спецагентов также не проходят мимо внимания любопытных «тюнеров». Кинофантазии рождают настоящие шедевры! Взгляните на фото: все выдержано в едином стиле, смотрится гармонично и уравновешенно. Разве что двери перед нами напоминают Приору. Глубоко переработанный дизайн передней части и модные колеса перекликаются с элегантным шиком ведущих моделей европейских и американских автосалонов.

Существуют более радикальные концепции тюнинга кузова автомобиля, благодаря которым Lada Priora преображается до неузнаваемости. Зритель, впервые увидевший такую ​​машину, не сомневается: существует ли эта машина в природе или это результат долгого сидения автора в графическом редакторе Photoshop.

«Облизав», повесив и продув все, что впереди и по бокам, пора обратить внимание на заднюю часть кузова, которая для каждого автолюбителя так же привлекательна, как дорсальные фасады красивых женщин.

В конце концов, это неправда, что машина рождена для путешествий по грешной земле! Небольшой штрих в виде инновационного спойлера способен придать Приоре самолетную стремительность и скульптурную выразительность.

Банально торчащая штатная выхлопная труба может быть симметрично разделена на две, а то и на четыре части, в зависимости от степени нагнетания и «рычания» двигателя. Японцы и немцы вряд ли обидятся, увидев, что их отказ от круглой формы выхлопной трубы в пользу многоугольников перекочевал на тюнингованные Приоры.

Однако выполнить такой тюнинг своими руками можно только хорошо владея сварочным полуавтоматом, и имея приличный опыт в области покраски автомобилей.

Контрастное двухцветное тюнинговое решение кузова в сочетании с массивным задним бампером и порогами даже без радикальной переделки капота придаст автомобилю достойный и благородный вид.

Технический тюнинг Лада Приори

Как говорят знатоки этого процесса, для успешного технического тюнинга нужно четыре условия: теплая погода, хорошее настроение, пиво и золотые руки.Поэтому при отсутствии одного из этих параметров лучше доверить это дело специалистам.

Штатная шестнадцатиклапанная, установленная на Приоры при правильном уходе и эксплуатации не вызывает нареканий. Безграмотные утверждения некоторых владельцев этой машины о том, что на ней установлен «десятичный» двигатель ВАЗ, опровергаются не только специалистами, но и внимательным чтением паспортных данных этого силового агрегата. Lada Priora оснащается двигателем ВАЗ-21126, а «Десятка» приводится в движение двигателем ВАЗ-21124.

На практике разница выражается не только в различиях в цифровом кодировании, но и в большей мощности и скорости, в величине крутящего момента и ресурса. К тому же эксплуатационный расход масла у двигателя Приора, как показывает практика, немного выше, чем у Десятки. Однако вполне достойные характеристики серийного приоровского мотора не останавливают желание произвести качественный тюнинг двигателя Приоры.

Задача доработки штатного мотора облегчается наличием множества агрегатов для тюнинга мотора.Все они, как правило, не требуют от владельца глубокого вникания в секреты газораспределительного цикла и тонкости работы инжектора.

Можно, например, просто установить на машину компрессор нагнетателя, увеличив мощность мотора на 30-50%. Компрессор закачивает герметичную топливно-воздушную смесь в цилиндры, увеличивая мощность и тягу двигателя.

Однако, решив установить на двигатель Приора компрессор-нагнетатель, не забывайте, что увеличение мощности
неизбежно приведет к повышенному расходу топлива.При этом установка нагнетателя не требует от владельца больших усилий, так как крепление этого устройства осуществляется с помощью стандартных узлов крепления. Приводной ремень устройства надевается на шкив коленчатого вала, и агрегат начинает работать, добавляя в штатное стадо новых «лошадей»!

Вот, казалось бы, пора успокоиться, но страсть к дальнейшему совершенствованию не дает покоя. Если задаетесь вопросом — а почему бы не поставить вместо нагнетателя полноценный турбокомпрессор? — знайте: вы на правильном пути! Не будем скрывать, и слово действительно красивое, и доработка полезна, особенно для повышения динамических характеристик автомобиля.

С точки зрения эффективности двигателя турбокомпрессор предпочтительнее нагнетателя, и вот почему. Механический нагнетатель забирает часть мощности от двигателя, а турбонагнетатель работает на «свободной энергии» выхлопных газов. Если принять за единицу измерения увеличение мощности двигателя на 100 л.с., то нагнетатель заберет от двигателя автомобиля около 30 л.с. на его вращение. Таким образом, общий прирост мощности составит всего 70 л.с.

При этом турбокомпрессор ничего не будет брать с двигателя, а будет расходовать 10 л.с.преодолеть сопротивление выпускного коллектора. В результате его вклад в прирост мощности будет на 25-30% больше, чем у нагнетателя.

Но нужно помнить: в эксплуатации турбокомпрессор капризнее механического нагнетателя-нагнетателя, так как не допускает разгерметизации сочленений, требует постоянного наличия чистого масла для смазки, бесперебойной подачи охлаждающей жидкости. Поэтому мы не можем рекомендовать его любителям спонтанных гонок и противникам регулярного технического обслуживания двигателя.

Главный принцип тюнинга двигателя Приора должен заключаться в пропорциональности всех проводимых доработок. В этом контексте логично установить фильтр нулевого сопротивления, не препятствующий поступлению воздуха в двигатель. После тюнинга мотору требуется повышенная подача кислорода!

Чип-тюнинг Лада Приора

Чип-тюнинг — это перепрограммирование электронных блоков управления двигателем. Разнообразие действий и количество прошивок, предлагаемых талантливыми программистами, позволяет в широком диапазоне влиять на работу силового агрегата Приора.

Некоторые из них увеличивают крутящий момент двигателя на малых оборотах и ​​снижают расход топлива. Остальные регулируют режим ожидания. Третьи отключают лямбда-зонд и газовый конвертер. Четвертые позволяют переходить на разные виды топлива (бензин или пропан / бутан). Есть варианты прошивки для перехода на бензин с более низким октановым числом.

Поэтому, прежде чем обращаться в тюнинговый салон, подумайте, что в первую очередь нужно требовать от «шамана с компьютером», а от каких вариантов тюнинга двигателя можно отказаться.

Установка облегченного маховика коленвала

Данная операция позволяет достичь нескольких целей: снизить нагрузку на коленчатый вал, коробку передач и сцепление. Двигатель Priora с маховиком, который на 3 кг легче штатного, раскручивается с меньшими усилиями и быстрее выходит на максимальную скорость, что заметно улучшает динамику разгона автомобиля.

Кроме того, при переключении передач уменьшается разница в моменте инерции, что увеличивает износостойкость коробки передач и деталей двигателя.Уменьшаются вибрационные нагрузки и крутящие моменты, действующие на коленчатый вал, и муфта меньше нагревается и изнашивается.

Легкий маховик продлевает срок службы синхронизаторов коробки передач — ее наиболее нагруженных и очень хрупких элементов. Еще один важный плюс облегченного маховика — экономия топлива.

Прочие компоненты для настройки двигателя

Мощность двигателя повышена, увеличен рабочий объем цилиндров. Для этого расточка блока цилиндров с последующим хонингованием (полировкой) стенок.Увеличение объема камеры сгорания создает больший импульс воздействия на поршень, а уменьшение трения поршней о стенки цилиндра значительно облегчает вращение коленчатого вала, что в сумме дает дополнительный прирост мощности.

Кроме того, объем цилиндров можно увеличить с помощью специальных низких поршней и высокого коленчатого вала, которые изменяют длину свободного пробега шатуна и поршня. На таком валу поршень поднимается выше в камеру сгорания, увеличивая степень сжатия топливной смеси, и опускается ниже, создавая больший вакуум в камере сгорания.Благодаря такому усовершенствованию улучшается вентиляция цилиндров, происходит более быстрое заполнение камеры сгорания топливно-воздушной смесью.

Доработка ГБЦ увеличивает объем двигателя, повышает его мощность на высоких оборотах. Также это необходимо для установки настроенного высокого распредвала и облегченных клапанов. Выходной и входной каналы головки блока увеличены в диаметре для повышения их пропускной способности.

Трансмиссия требует питания

Увеличенная мощность двигателя может быть успешно реализована только в том случае, если она полностью передана на колеса.Поэтому главное связующее звено между этими узлами — трансмиссия — также требует доработки.

Одной из самых ответственных и нагруженных деталей трансмиссии является сцепление. При увеличении мощности двигателя его тоже нужно усиливать!

Для этого используются металлокерамические диски и пружины повышенной жесткости корзины сцепления.

Паук в помощь!

Для того, чтобы двигатель дышал легко и свободно, необходимо убрать препятствия на пути выхлоп .Поэтому тюнинг завершается установкой «паука» — выпускного коллектора с увеличенным сечением каналов. Перед этим нужно «перепрошить» электронику на Евро-2, чтобы не было проблем с датчиками кислорода, один из которых можно будет снять после этой процедуры. Рост мощности двигателя Приоры после установки данного устройства составляет около 9,5 л.с.

Прокачанному мотору нужны мощные тормоза — тюнинг тормозов Лада Приора

Несмотря на то, что штатные тормоза Приоры не вызывают нареканий, желающие провести настройку этой системы могут поставить на автомобиль спортивный двухмембранный вакуумный усилитель, увеличивающий тормозное усилие вдвое.Как говорится, тормозов не бывает много.

Тюнинг салона Лада Приора — буйство фантазии и гармония вкуса

Несмотря на важность настройки ходовой части, «святая святых» автомобиля — это его интерьер. Таким образом, салон тюнинг становится настоящей творческой мастерской, в которой может творить любой обладатель Приоры, одаренный чувством прекрасного и адекватным представлением о собственном комфорте.

Болезнь любого детища российского автопрома — это повышенный шум и вибрация.Поэтому звукоизоляция — еще один важный шаг на пути к комфорту. Качественных материалов для этой процедуры на сегодняшний день предостаточно, и вам понадобится прочный нож, фен, маркер, прижимной валик, ножницы и рулетка от инструментов. После шумоизоляции полезно осмотреть крепление обивки и пластика, чтобы исключить обнаруженные «сверчки».

Кресло и приборная панель — последние штрихи

Если императорский дворец построен вокруг престола самодержца, то седан Приоры венчает водительское кресло, которое должно быть не только удобным, но и очень удобным, а также максимально «наукоемким».Поэтому усилия по внедрению в него системы обогрева, вибромассажа и акустики не пропадут даром.

Тот, кто в детстве мечтал стать космонавтом, может частично реализовать это желание, доведя приборную доску до внеземной красоты. Вариантов трансформации просто нет, поэтому вы можете дать полную свободу светодиодной магии и необычным форм-факторам.

На заметку меломанам — настройка звука в Лада Приора

Для того, чтобы свекровь отговорила от желания гнаться за своей красоткой в ​​деревне, а также произвести впечатление на других «приороводов», некий Гарик из Туапсе рекомендует установить такое чудо акустической мысли в багажник.

Сколько будет стоить полный тюнинг Лада Приора?

Все зависит от меры вашей любви к этой машине и материального благополучия. Легкий внешний тюнинг обойдется в 10 000 рублей, а комплексный начинается от 200 000 рублей и заканчивается в районе 1 000 000.

Как погасить лампу Check Engine на приоре

Вы можете отсоединить клемму аккумулятора, но это сбросит информацию на радио и ЖК-дисплее (средний расход, дневной пробег, часы и т. Д.)). Намного удобнее делать все так: под капотом, в главном блоке предохранителей, вытащить предохранитель F1 в желтом корпусе (30А), через 10 секунд установить предохранитель обратно. «Проверка» гаснет, но настройки остаются.

Не забывайте, что в любом случае (вытащите указанный предохранитель на 10 секунд или вытащите клемму аккумулятора) в памяти контроллера будет сделана запись об отключении питания контроллера. Если машина находится на гарантии и возникнут вопросы по обслуживанию, объясните, что вы сняли клемму с аккумулятора для надувания (в соответствии с требованиями безопасности).

Как снять регулятор спинки для приоры

Поднимаем пластиковую накладку за край, с одного края натягиваемся — накладка отламывается.

Улучшение поршней обшивки дверей приоры

Штатные поршни довольно слабо держат обшивку дверей. В середину поршня вставляем кусок тонкой резины и надеваем на место обшивку. Они заходят немного туго, но теперь держатся мертвыми!

Ключ для натяжения ремня генератора

Если у вас засвистел ремень генератора, лучше потянуть быстрее, иначе можно поставить аккум.Проще всего это сделать с помощью ключа ниже (размеры указаны)

Какая крышка расширительного бачка должна быть установлена ​​на предшествующей модели

Штатные пробки расширительного бачка часто бывают ненадежными, и нередки случаи закипания или повреждения системы охлаждения (обычно лопается расширительный бачок). Чтобы этого не произошло, рекомендуется заменить штатную крышку расширительного бачка, например, на такую: Код Exist.ru 443-121-321 (стоимость заказа 60-120 руб.)

Как закрыть саморезами номерного знака на Приоре

Многие крепят номерной знак на саморезы, но при этом через полгода они начинают ржаветь, и их постоянно приходится менять. Вы можете купить комплект для крепления унитаза в строительном или строительном магазине (или аналогичный комплект поменьше) — теперь винт закрывается пластиковой крышкой.

Как сделать крышку багажника приоры, не зависимо от размера

На штатный разъем освещения багажника 2 провода:

• желтый «+», который появляется, когда размеры указаны на
• желто-красный «-«, постоянная масса

Надо запитать желтый «+» от постоянного «плюса», но в багажнике этого нет.Но можно протянуть такой провод из салона — от прикуривателя или освещения салона.

Стекло на двери плотно?

Если на приоре стало плохо подниматься стекло водительской или пассажирской двери, необходимо отрегулировать направляющую. Снимаем обшивку двери, ослабляем нижнее крепление направляющего стекла, разводим в сторону на 3-5 мм, фиксируем крепление направляющей.

Устранение скрипа багажника Приорс седан

В указанном месте хорошо промазываем машинным маслом, скрип исчезнет.

Все о ДМРВ ВАЗ-2110 (датчик массового расхода воздуха)

ДМРВ ВАЗ-2110 (датчик массового расхода воздуха) — это важнейшая деталь автомобиля, без которой не обходится ни один современный инжекторный двигатель, в том числе отечественный двигатель «десятки». Многие автовладельцы хоть раз сталкивались с проблемой ДВС. Во многих случаях причиной является неисправный датчик массового расхода воздуха. Сегодня мы поговорим о его конструкции, а также узнаем, можно ли отремонтировать эту деталь при поломке.

Что такое датчик воздуха?

ВАЗ-2110 и многие другие модели «десятого семейства» имеют аналогичную конструкцию ДМРБ. По сути, эта запчасть представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в форсунку и соединяет дроссельную заслонку с воздушным фильтром (отсюда и название — датчик воздуха). Его основная функция — регулировать объем воздуха, поступающего в двигатель форсунки.

Как определить, неисправна ли эта деталь?

Основным признаком выхода из строя датчика массового расхода воздуха является неравномерная работа двигателя.При своей работе водитель ощущает резкие скачки поворотов, неправильную динамику разгона и неисправности на холостом ходу. Также при поломке этой детали очень сложно завести машину: даже если на улице плюс 30, в салоне тепло и двигатель горячий, вряд ли вы сможете куда-то поехать с такой машиной.

Есть и другие признаки, свидетельствующие о том, что ДМРВ ВАЗ-2110 пришел в негодность, и они могут возникать даже при нормальной динамике разгона автомобиля. Это может сигнализировать о треснувшем шланге, соединяющем дроссельный модуль с расходомером.И последнее, что сигнализирует о неисправности — это светящаяся лампочка на панели приборов («Проверьте двигатель» или CHECK ENGINE). Но такой сигнал не дает 100% гарантии, что неисправность следует искать в датчике массового расхода воздуха. Возможно, проблема кроется в лямбда-зонде или какой-то другой детали. Поэтому в любом случае машину нужно отправить на диагностику, иначе точную причину поломки вы не определите по лампочке.

Можно ли отремонтировать?

К сожалению, эта деталь не подлежит ремонту.В случае поломки его можно только заменить. Кроме того, VFD-2110 — очень уязвимое устройство: его можно сломать, даже если его поверхность часто очищается (особенно часто, когда устройство очищается ватой).

Ресурс замены

Точно сказать, через сколько произвести замену датчика массового расхода воздуха, невозможно — он может сломаться и через 10 тысяч километров, а может прослужить 100 тысяч и более. Все зависит от конкретных условий эксплуатации и от качества сборки самой детали.

Датчик ДГВВ ВАЗ-2110: цена

В среднем стоимость новой запчасти для «десятки» составляет около двух тысяч рублей. Но в магазинах вы можете увидеть детали с гораздо меньшей ценностью. Как правило, это датчики без корпуса. Но покупать их ради экономии не стоит, так как такая запчасть вскоре может выйти из строя. Также возможно, что у вашего железного друга такой датчик массового расхода воздуха просто не подойдет.

причин и их устранение.Как переделать ВАЗ 2110?

Проблемы с плохой работой отопителя встречаются не только на отечественной «классике», но и на более современных машинах. ВАЗ-2110 — не исключение. На практике оказывается, что летом, если включить плиту, будет очень жарко, а зимой, наоборот, толк от этого минимальный. Однако сложно сказать, почему это происходит, поэтому необходимо рассмотреть несколько насущных причин и постараться их устранить. Давайте разберемся, почему плохо греет печка ВАЗ-2110 и как с этим бороться.

Немного о конструкции

У модели ВАЗ-2110, максимально приближенной к автомобилям европейской модели, есть много недостатков, особенно по отопителю. В нашем случае он отдельный и состоит из нескольких элементов. Первый, собственно, отопитель, он под капотом. Его задача — подготовить воздух, который будет подаваться в салон. Здесь имеется в виду скорость и температура. Второй элемент находится в салоне, это распределитель воздуха. Если плохо прогреть ВАЗ-2110 (16 клапанов), первое, что нужно понять, какой из двух узлов не работает должным образом.Здесь все достаточно просто. Теперь вы поймете почему.

Если вы не можете переключить скорость вентилятора, а она в ТЭНе, то логично сделать вывод, что это ваша вина. Конечно, может быть в электронике, но это очень редкий случай. Кстати, очень важно понимать принцип работы печки. Он заключается в том, что вы выставляете температуру, которая с помощью специального датчика сравнивается с той, которая сейчас есть в салоне. Если разница значительная, более 2-3 градусов Цельсия, то мотор-редуктор управляет заслонками, открывая или закрывая их.Если разница температур больше 5 градусов, то запускается вторая скорость вентилятора, если меньше, то первая. По каналам проходит теплый или холодный воздух. Итак, он идет к боковым передним окнам, лобовым, к ногам и прямо к пассажирам. Причина очень частая, когда печка не греет печку ВАЗ-21103, а стекло выдувается нормально. Здесь причина может быть в забитых воздуховодах. Как их почистить, разберемся чуть позже.

Как переделать печку на ВАЗ-2110?

Если вас принципиально не устраивает работа отопителя на вашем автомобиле, то вы легко можете без проблем поменять его под себя.Если вы столкнулись с проблемой недостаточного обдува, запотевания окон в дождливую погоду, то вам необходимо принять меры. Для начала нужно убедиться, что ТЭН исправен и работает нормально, если нет, то его нужно ремонтировать и только потом начинать активные операции. Основная причина, по которой в боковые окна попадает мало воздуха, заключается в том, что большая часть потока теряется в зазоре. Соответственно нужно разобрать всю панель и использовать пену для устранения утечки воздуха. Сделать это довольно просто.Иногда есть смысл строить гофру, но на практике это не всегда получается. В лучшем случае там могут согреться только ноги передних пассажиров.

Обратите внимание на то, что нужно доработать и продуть ноги задним пассажирам. Но прежде чем менять печку на ВАЗ-2110, нужно позаботиться о водительском месте. Здесь вам придется разобраться с так называемой елочкой. Как раз в этом случае целесообразно использовать гофру. Во-первых, это даст должный эффект, а во-вторых, займет гораздо меньше места для самой «елочки».Желательно, чтобы трубка была не более 40 миллиметров в диаметре, а длинная гладкая внутри. Иначе при прохождении через него воздуха он может свистеть, что не очень приятно.

Доработка заслонки и нагнетателя

Многие водители могут столкнуться с такой проблемой, что при большом морозе невозможно отрегулировать равномерную подачу теплого воздуха во всех направлениях. Вот и получается, что боковые стекла покрыты льдом и ноги мерзнут. Например, если отопитель ВАЗ-21103 плохо греет, то дело явно в заслонках.Итак, на TS, которые были выпущены после 2003 года, такой проблемы нет, но для тех, кто раньше сходил с конвейера, это должно будет сработать. В этом нет ничего сложного, нужно пропилить обычным пильным полотном по металлическому краю откидной створки (лобовой откидной борт не трогать). Еще можно немного распилить от заслонки, которая подает воздух к боковым окнам. В результате, если поставить заслонку на ноги, примерно 50% уйдет на боковые окна, 25% — на ноги и еще 25% — на лобовое стекло.Если установить в положение на лобовом стекле, дует только оно.

Еще одна причина, по которой отопитель ВАЗ-21103 плохо греет, это недостаточный обдув. Давайте доработаем. Для этого вам потребуются пыльники, а также решетка радиатора. С помощью резинки фиксируем решетку к пыльнику, для чего используем любой подходящий клей. С обратной стороны крепим пылезащитный кожух зажимом или стяжкой и радуемся результату. Это решение не подходит для сиденья водителя, так как согреет правую ногу, но для пассажиров оно больше всего.Что ж, теперь пойдем дальше, ведь нам еще есть над чем подумать.

Возможные причины неисправности

Разберем подробнее, почему плохо греет печка ВАЗ-2110. Причины здесь могут быть самыми разнообразными. Одна из самых распространенных — нет охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя или ее количество упало ниже отметки «минимум». Чтобы узнать, так ли это, необходимо заглянуть в расширительный бачок и проверить уровень, при необходимости долить тосол или тосол.Еще одна очень актуальная причина может быть в самом радиаторе. Он часто выходит из строя и остается холодным, когда должен быть горячим. Нередки случаи, когда «щель» в радиаторе создает щель. Вполне естественно, что при трещине или ямке в корпусе он не нагреется.

Пробка воздуха — еще одна причина неисправности радиатора. В лучшем случае устранить его удастся, если вы загоните передними колесами на небольшую возвышенность при работающем среднем двигателе и постойте там несколько минут.Иногда достаточно просто заменить фильтр в салоне. Как видите, не так-то просто понять, почему печка ВАЗ-2110 плохо греет. Причины могут быть и другие, например, в контроллере СКУД или микро-редукторе. Если в некоторых случаях вам нужно потратить всего пять минут на устранение проблемы, в других может потребоваться гораздо больше времени. Посмотрим, что делать, если ТЭН полностью отказывается нормально работать.

Неисправен датчик температуры

Нередко проблема следующего содержания: невозможно правильно отрегулировать температуру в салоне, так как датчик, который находится возле лампы освещения, вышел из строя или не откалиброван.Самая частая проблема — выход из строя блока управления, а также неправильное положение заслонки. К счастью, все это решается достаточно просто, потребуется немного времени и инструмента. В первую очередь необходимо диагностировать исправность датчика температуры. Сделать это можно следующим образом: сдвинуть ручку регулировки нагрева в одну сторону, а затем в противоположную. Температура воздуха, поступающего в кабину, должна быть изменена.

Если температура меняется, но печку ВАЗ-21102 все равно плохо греет, значит дело не в контроллере.В случае, если изменений нет, имеет смысл заменить датчик или просто попробовать его выключить и проверить работоспособность ТЭНа. Если контроллер выключен, в салон будет поступать воздух с температурой, установленной на электронном блоке. Если говорить простыми словами, то на вентиляторе можно отключить режим «А». Ну а теперь давайте рассмотрим еще несколько неисправностей печки на «десятку».

Плохо греет ВАЗ-2110 на холостом ходу

Если вы заметили, что в одно «красивое» утро при прогретом двигателе и включенном отопителе дует холодный воздух, то немедленно необходимо принять меры.Скорее всего, это неисправный термостат или помпа. В принципе устройство печки довольно простое, и дело в том, что горячий антифриз попадает в радиатор печки. Через вентилятор радиатора продувается холодный воздух, который за это время нагревается и проходит в салон. Если в салоне не жарко и даже не течет теплый, то нужно поискать неисправность в каком-то месте. Одной из основных причин может быть сломанная прокладка ГБЦ. В этом случае система будет находиться в кондиционированном состоянии. Сразу обратите внимание на большой круг охлаждения и на исправность термостата.

Но это еще не самое страшное, что может случиться. Гораздо печальнее выглядит ситуация, когда отопитель ВАЗ-2110 (8 клапанов) плохо греется из-за поломки помпы. В этом случае двигатель может перегреться, потому что в системе охлаждения не циркулирует антифриз. Если печка работает в несколько раз хуже, чем раньше, проверьте насос. Неисправный кран — еще одна актуальная причина. В этом случае наливной шланг будет горячим, а выходной — холодным. Если кран не открывается вручную, просто замените его, иногда бывает достаточно прочистить сжатым воздухом.

При выходе из строя мотор-редуктора или подогревателя

В большинстве случаев данный элемент ремонту не подлежит, там его легче заменить. Сделать это очень просто, а теперь рассмотрим последовательность. Если ВАЗ-2110 плохо греет, термостат и помпа тут ни при чем, а воздушной пробки тоже нет, воздух все равно дует холодный или еле теплый, то потребуется замена мотор-редуктора. Для этого снимаем дворники и демонтируем «жабо» (нужно открутить три винта).Далее отсоединяем все провода, которые подходят к мотор-редуктору, и снимаем его. Затем просто подключите новую деталь и с помощью друга вы настроите воздух, поступающий в салон.

Иногда имеет смысл проверить непосредственно нагреватель. Ломается она довольно редко, но от этого никто не застрахован. Чтобы убедиться, что он неисправен или работает нормально, необходимо снять главный дефлектор. Затем нужно разогнуть застежки. Выдвигать заслонку удобнее из моторного отсека. Большое количество накипи, как и при механическом повреждении (трещина, дыра и т. Д.).), указывает на то, что потребуется замена. Помните, что если печка ВАЗ-2110 (инжектор, 8 клапанов) плохо греет, а корпус в радиаторе, то вам потребуется полностью разобрать печку, чтобы заменить ее. Сделать это не так-то просто, но при должном старании и свободном времени это можно сделать самостоятельно.

Печка плохо нагревает воздух или недостаточно дует.

Иногда воздух нагревается очень медленно, что явно не вызывает восторга, особенно в сильные морозы.Кроме того, бывает, что качество тёплого потока не очень удовлетворительное. В этом случае необходимо заменить пластиковую заслонку на алюминиевую. Последний несколько дороже, но эффективность его в несколько раз выше. Как показывает практика, многие водители сталкиваются с тем, что заслонка старого образца при работе искривляется, что приводит к потере нагретого воздуха. Если вы готовы платить за тепло в салоне, приобретайте отопитель от ВАЗ-2112. Он несколько лучше, хотя в нем может не быть фильтра очистки или не будет функции рециркуляции (в зависимости от модели).

Еще есть возможность приобрести подогреватель антифриза. Он нужен для прогрева двигателя и салона автомобиля. Если вас не устраивает, насколько хорошо воздух доставляется к боковым окнам и под ногами, то вы можете отлично улучшить систему самостоятельно. Как это сделать, мы уже рассказали. Обратите внимание на то, что форсунки могут либо чем-то закрыться, либо они забиты. Так, довольно часто водители закрывают коврики, сами того не подозревая. Но все это устраняется довольно просто, нужно лишь немного времени уделить.Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 (инжектор) плохо греет, то причин может быть целая масса. Чаще всего можно исправить самостоятельно.

О проблемах с заслонкой

Как отмечалось чуть выше, производитель устанавливает амортизаторы двух типов: старого и нового образца. В первом случае это пластик с поролоновым герметиком. Особого качества он не блестит и в процессе эксплуатации быстро выходит из строя. Второй тип более надежен, так как демпфер металлический, а уплотнение — резиновое.Итак, на ВАЗ-2110 есть две заслонки: верхняя и нижняя. Первый отвечает за подачу холодного воздуха в салон, второй — за прием теплого воздуха. Если вы слышите, как заслонка движется во время движения переключателя, но воздух холодный, и дует, и дует, возможно, неисправен привод или сама заслонка. В последнем случае проще всего поменять его на новый. В некоторых случаях имеет смысл использовать клей, например дихлорэтан. Однако нужно понимать, что для этого необходимо разобрать обогреватель, а это трудоемкое занятие.

Используя контроллер ACS, переместите рычаг в минимальное положение. Должен дуть холодный воздух. Если перевести на максимум, а потока не будет, это говорит о неисправности нижней заслонки, которая отвечает за подачу теплого воздуха. Но нужно смотреть, закрывается ли верх. Если нет холодного течения, то закрывается. Другая вероятная причина — заклинивание. Бывает из-за банального перекоса или прилипания из-за ржавчины. Можно попробовать снять центральный дефлектор, залезть на заслонку рукой и попробовать там сдвинуть.Другой элемент может быть не полностью открыт или закрыт. В этом случае проще всего заменить демпфер на новый, более качественный.

Вывод

Как видите, если отопитель ВАЗ-2110 плохо греет (карбюратор или инжектор), сначала нужно понять, в чем причина неисправности. Решение этой проблемы может занять как несколько минут (например, отключение датчика температуры), так и целый день (снятие облицовки и ремонт редуктора мини-мотора или его замена).Можно с большой уверенностью сказать, что любая неисправность рано или поздно появится. Дело здесь, скорее, не в халатности водителя, а как сборке. Тем не менее Волжский автозавод производит очень сносную автомобильную технику. Ну в принципе и все, что можно рассказать о том, какие проблемы с печкой и как бороться с такими неисправностями. Каждый случай выхода из строя ТЭН индивидуален, поэтому вы можете не найти решения в этой статье.Тем не менее, здесь описываются наиболее часто встречающиеся проблемы. На ремонте можно сэкономить несколько сотен, а то и тысяч рублей и сделать его своими руками. Взамен вы получите бесценный опыт, который легко сможете использовать в будущем для доработки или ремонта печки вашего автомобиля.

Особенности ремонта

Замена насоса ВАЗ-2115 должна производиться при его чрезмерном износе или ориентироваться на пробег автомобиля. В штатном режиме насос может прослужить не более 90 000 км.Отдельно стоит остановиться на ресурсе ремня ГРМ — это около 50 000 км пробега. Следовательно, водяной насос меняется одновременно с каждым вторым ремнем. Такая схема замены наиболее приемлема, так как насос приводится в движение этим ремнем.

Для чего нужен насос?

С помощью жидкостного насоса принудительная циркуляция антифриза по системе охлаждения. Благодаря этому простому механизму намного лучше охлаждаются элементы поршневой группы, ГБЦ. Ресурс жидкостного насоса на автомобиле ВАЗ-2115 может быть практически любым, это зависит от многих факторов.Максимальный срок службы может составлять чуть более 100 000 км.

Насос состоит из легкого алюминиевого корпуса и фланца. Во внутренней части находится подшипник, который установлен на валу. Для предотвращения утечки антифриза в корпусе установлен сальник. На внутренней стороне вала находится крыльчатка, с ее помощью антифриз прокачивается через систему охлаждения. С внешней стороны шестерня привода жидкостного насоса.

Характеристики жидкостного насоса ВАЗ-2115

Насос установлен с правой стороны двигателя, от ремня ГРМ.На автомобилях с 8- и 16-клапанными двигателями конструкция такая же, но жидкостные насосы не взаимозаменяемы. Поэтому, покупая запчасти, убедитесь, что они подходят вашему автомобилю.

При выходе из строя сальника охлаждающая жидкость загрязняет ремень ГРМ. Как следствие, он начинает очень быстро изнашиваться. В случае, если жидкостный насос исчерпал свой ресурс и заклинило, неизбежно рвется ремень ГРМ. В этом случае поршни встречаются с клапанами, из-за чего эти механизмы разрушаются.Ремонт двигателя в этой ситуации просто неизбежен.

За счет интеграции в ГРМ уменьшились габариты двигателя. На автомобилях ВАЗ-2101 и подобных им насосы расположены над генератором, приводимым в действие ременной передачей. Это увеличивает размер силовой установки.

Как проводить диагностику

Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, необходимо снять пластиковую крышку, которой закрывается газораспределительный механизм. Но можно распознать некоторые признаки, указывающие на неисправность в работе помпы:

1. Посторонние звуки при работающем моторе.Обычно они указывают на то, что подшипник насоса пришел в негодность. Но нужно убедиться, что источником звука является помпа. Как и в случае чрезмерного износа, натяжной ролик также может сигнализировать о поломке.
2. Следы охлаждающей жидкости появляются сбоку на ремне ГРМ при длительной стоянке.
3. В случае, когда температура мотора резко поднимается при движении, можно сказать, что в системе наблюдается дефицит жидкости. Это может произойти из-за неисправности радиатора, форсунок, а также жидкостного насоса.
4. Одна из самых частых неисправностей — перекос шкива. В этом случае ремень ГРМ начинает наезжать на внешний край натяжного ролика. С внешней стороны ремня будет небольшой объем работы. В этом случае необходимо как можно скорее заменить насос ВАЗ-2115 на 8 клапанов (инжектор).

Для проведения точной диагностики необходимо при помощи ключа на «10» открутить болты крепления защитной крышки механизма газораспределения. После этого нужно ослабить натяжение ремня ключом на «17».Для этого откручиваем гайку на ролике.

Возьмитесь за шкив насоса подачи жидкости. При наличии люфта насос необходимо заменить. Но если люфта нет, но есть следы антифриза под кожухом механизма газораспределения, обязательно замените помпу ВАЗ-2115 (8 клапанов). Старайтесь диагностировать жидкостной насос каждый раз при замене ремня ГРМ.

Этапы работ и материалы

В целом весь ремонт можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовительная часть.Он может включать в себя подготовку инструмента и место для ремонта.
2. Слив из системы охлаждающей жидкости.
3. Демонтаж старого, изношенного устройства.
4. Покупка и установка нового насоса охлаждающей жидкости

Для замены насоса на ВАЗ-2115 своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Шпонки конические и рожковые.
2. Головки и трещотка.
3. Домкрат, опоры, противооткатные упоры.
4. Плоскогубцы конусообразные.
5. Отвертка.
6. Емкость не менее 10 л.
7. Чистые тряпки.

Еще понадобится герметик. Но использовать его нужно аккуратно, в небольших количествах.

Как снять жидкостной насос

Для демонтажа необходимо выполнить следующие действия:

1. Отверните болты крепления крышки ГРМ. Снимите эту крышку.
2. На шестерне распредвала необходимо совместить Риск с выступом, который находится с левой стороны корпуса мотора.Для этого домкратом поднимите правую часть автомобиля, затем включите пятую скорость, вращая колесо, чтобы добиться отметок совмещения.
3. Обязательно совместите метки перед снятием приводного ремня. Это облегчит дальнейшую сборку.
4. Ключ на «17» — это открутить гайку, к которой прикреплен натяжной ролик. После этого снимите ремешок и уберите его в сторону. Валик тоже нужно разобрать. Если замена ремня ГРМ не планируется, снимать шкив коленчатого вала нет необходимости.
5. После этого необходимо отсоединить отрицательную клемму от АКБ.
6. Теперь снимаем модуль зажигания, провода отсоединять не нужно.
7. Снимите болт, который находится в рубашке охлаждения двигателя. Слейте жидкость. Обязательно откручивайте крышку расширительного бачка, иначе жидкость не вытечет.
8. Затем полностью снимите металлический кожух. Для этого откручиваем 5 болтов ее крепления.
9. Насос крепится к блоку двигателя тремя болтами.Их нужно открутить ключом на «10». Предварительно необходимо постучать по корпусу, чтобы облегчить демонтаж агрегата.

Посадочное место под насосом на двигателе Необходимо тщательно очистить, чтобы не осталось следов герметика и старой прокладки. Замену ремня ГРМ и помпу на ВАЗ-2115 желательно производить одновременно. Это упростит ремонт.

Установка нового насоса

Перед тем, как приступить к установке, необходимо нанести тонкий слой герметика на прокладку.Отверстия в блоке и фланцах совпадают только в одном положении. Их достаточно совместить, а затем скрепить болтами. Окончательную затяжку болтов нужно производить примерно через 20 минут, чтобы герметик немного замерз.

В этом случае вы обеспечите максимальную герметичность собранного агрегата. Дальнейшая сборка проводится в порядке, обратном разборке. Попробуйте установить все крепежи, ничего не должно остаться. На этом замена помпы ВАЗ-2115 окончена, система охлаждения будет работать в штатном режиме.

Инжектор как работает. Замена и осмотр

Надо будет учитывать особенности, которыми обладает бензонасос ВАЗ 2109. Инжектор, если в системе впрыска топлива, то насос электрического типа. Его применение связано с тем, что есть необходимость контролировать подачу топлива в камеры сгорания. Но, как известно, бензин сначала поступает на специальную рампу, где смешивается с воздухом в определенной пропорции (14 к 1). В нем поддерживается постоянное давление, благодаря которому смесь подается в камеру сгорания через отверстия в электромагнитных форсунках.Это устройства, преобразующие топливно-воздушную смесь в очень мелкие капельки. Фактически камера сгорания воспламеняет туман, в котором находится бензин во взвешенном состоянии.

Как работает топливный насос

В системе подачи топлива нет ничего сложного. Обычный насос с приводом от ротора электродвигателя. Чтобы защитить всю топливную систему от попадания мелких частиц, используется фильтр. Но на этом особенности не заканчиваются, ведь стоит отметить, что необходимо поддерживать давление в рампе на одном уровне.Бензонасос ВАЗ 2109 (инжектор без него просто не может работать), при условии, что он будет постоянно качать бензин, будет повышать давление все выше и выше. И от этого будет нарушена работа системы.

Следовательно, необходимо провести регулировку давления. Для этого используется специальное устройство, которое называется регулятором давления. Он установлен в топливной рампе, подключен к трубопроводу, по которому излишки топлива сбрасываются в бак. При включении зажигания опрашивается датчик давления в рампе, после чего запускается привод бензонасоса.После того, как давление в рампе поднялось до необходимого значения, топливный насос отключается. Поэтому не работает постоянно.

Как снять бензонасос

Находится под задним сиденьем бензонасос ВАЗ2109. Инжектор подразумевает его установку непосредственно в резервуар. Все дело в том, что насос погружной. В одном узле с ним находится датчик уровня топлива поплавкового типа. Работает за счет того, что поплавок перемещает ползунок на переменном сопротивлении. В этом случае в цепи питания меняется ток.Величина сдачи определяет количество бензина, остающегося в баке. Для снятия помпы потребуется плоскогубцы, отвертка и ключ на 8.

Возможно, причина отсутствия подачи топлива — неработающее реле бензонасоса ВАЗ 2109. Форсунка в своем составе имеет он, как и предохранитель, который легко мог сгореть. Перед началом работы тщательно очистите всю крышку, чтобы после снятия пыль не попала внутрь бака. Затем с помощью отвертки ослабьте хомуты, которыми шланги стянуты.Удалите их, если руками не получается, то попробуйте аккуратно сдавить их плоскогубцами и прокрутить. Затем ключом на 8 открутите все гайки, которыми крышка крепится к корпусу бака. Обратите внимание на то, что есть шайбы. Не теряйте их. На этом все, теперь помпу можно смело снимать для замены или ремонта.

Проверка работы насоса

Проверить легко даже без специального бензонасоса ВАЗ 2109. Форсунка не может работать без давления в топливной рампе.Следовательно, вам нужно, чтобы мотор насоса вращался. Проверить это несложно, достаточно подключить его клеммы к аккумулятору. Если боитесь, то включите обрыв одного провода лампы накаливания. Поможет определить исправность обмотки двигателя. Учтите, что фильтр должен быть как можно более чистым. Если он забился, то поменяйте. В противном случае насос не сможет создать желаемое давление.

Установка насоса

Обратите внимание на состояние проводов при замене бензонасоса ВАЗ 2109.Форсунка подразумевает питание двигателя от бортовой сети, поэтому поломок и разрушения изоляции быть не должно.