Замена генератора на ваз 2110: Как снять генератор ВАЗ 2110: замена генератора

возможные неисправности, как проверить работоспособность, замена деталей, разбор и доработка узла

Без электричества невозможно представить нормальную работу большинства приборов и оборудования современного автомобиля. Основное назначение генератора в любой машине заключается в преобразовании механической энергии, вырабатываемой силовой установкой, в электрическую. ВАЗ 2110 тоже оснащается таким устройством.

Содержание

• Параметры и конструкция
  • Принцип работы
  • Как устроен агрегат
• Неисправности генератора ВАЗ 2110
• Устранение неисправностей
  • Проверка
  • Демонтаж
  • Регулировка натяжения ремня
  • Ремонт щёток и замена регулятора
  • Ремонт реле
  • Замена подшипников
• Альтернативные варианты генератора для ВАЗ 2110

Вернуться к оглавлению

Параметры и конструкция

Основа работы каждого автомобиля, наряду с силовой установкой, – генератор переменного тока. Как и любое другое автомобильное оборудование, этот агрегат имеет свои характеристики, функции и особенности. Установка для генерирования электроэнергии относится к одним из самых надёжных устройств, особенно учитывая качество комплектующих и сборки отечественных автомобилей. Генератор способен без каких-либо последствий переносить постоянные вибрации от двигателя, резкие перепады температур и попадание влаги и грязи, ведь защита не всё время оказывается эффективной. Электрический ток на выходе остаётся постоянным всегда – независимо от того, в каких режимах работает силовой комплекс и на каких оборотах.

К генераторной установке предъявляются общие требования. Бортовая сеть автомобиля обеспечивается стабильным напряжением электрического тока, независимо от того, в каких условиях работает силовой агрегат. При этом не допускается разрядка аккумуляторной батареи.

Напротив, одновременно с питанием бортовой сети происходит подзарядка АКБ.

Недостаточный электроток или нестабильная его выработка приведут к постоянному недозаряду АКБ и, как следствие, затруднённому пуску двигателя, особенно при отрицательных температурах. Чрезмерно высокое напряжение, вырабатываемое генератором, тоже не несёт ничего хорошего, вызывая преждевременный выход из строя аккумулятора.

Вернуться к оглавлению

Принцип работы

Генератор не является самым сложным механизмом, всё в его функционировании достаточно просто. После поворота ключа в замке зажигания происходят следующие процессы.

1. На контакты поступает электрический импульс, далее через узел с графитовыми щетками передается на обмотку якоря (ротор).
2. Вал ротора начинает вращение синхронно с коленвалом, в обмотках образуется магнитное поле, передающееся на обмотку статора. В результате этого процесса на выходных контактах статора возникает напряжение переменного тока.
3. После достижения оптимальной частоты вращения наступает фаза самовозбуждения генератора. Это значит, что электрический ток на обмотку ротора начинает поступать с генераторной установки.
4. Проходя через выпрямительный блок (диодный мост), переменный ток преобразуется в постоянный. Такое напряжение уже может использоваться для подзарядки аккумуляторной батареи и питания энергопотребителей бортовой сети автомобиля.

Регулятор напряжения начинает работать не сразу, а после начала движения транспортного средства, т. е. когда число оборотов и нагрузка на устройство становится непостоянным. Задача регулятора заключается во включении возбуждения обмотки ротора в определенный момент, когда это потребуется. Время включения возбуждения зависит от внешних нагрузок и от изменения вращения ротора, т. е. при уменьшении этих параметров время сокращается, при увеличении время возрастает.

Бывают случаи, когда энергопотребление бортовой сети превышает возможности генераторной установки (подключение мощной акустической системы, освещения и т. д.). В таком случае при исправном генераторе недостающее напряжение начинает отдавать аккумулятор, что неизбежно приводит к хроническому недозаряду и скорому выходу из строя АКБ.

О работоспособности устройства сигнализирует специальная лампа на панели приборов. При возникновении проблем с зарядкой загоревшийся значок вовремя сообщит об этом.

Вернуться к оглавлению

Как устроен агрегат

Номинальное напряжение электросети автомобиля 12 В. При этом номинальная сила тока стандартного генератора ВАЗ 2110 составляет 80 А, а частота вращения ротора –6000 об/мин. Штатное устройство имеет компактные размеры, что неудивительно, учитывая небольшую силу тока.

Конструктивно прибор состоит из нескольких основных деталей

Части	Характеристики
Ротор.	Этот компонент, что чаще называют якорем, – вращающийся вал с обмоткой возбуждения, которая при вращении создаёт магнитное поле. Питание осуществляется от контактных колец на валу якоря. Здесь же находится провод от обмотки, вентилятор (крыльчатка), подшипники и шкив привода ременной передачи.
Статор.	Часть генератора, которая не двигается при вращении коленвала. На нём находится 3 обмотки (три фазы), создающие электроток переменного типа. Каждая обмотка соединяется со всеми остальными двумя видами способов: звезда и треугольник.
Корпус.	Изготовлен из алюминиевого сплава. Состоит из передней и задней крышки, которые соединяются с корпусом на болтовых крепежах. Перед передней крышкой расположен шкив привода, перед задней – крыльчатка и контактные кольца.
Крепёж.	На ВАЗ 2110 используется кронштейн для верхнего крепления на двух болтах. Для фиксации нижнего кронштейна используется один болт. Благодаря этим креплениям генератор надёжно фиксируется в своем положении.
Щёточный узел.	Графитовые щётки, которые прижимаются к контактному узлу ротора специальными пружинами, фиксируются в щеткодержателях.
Регулятор напряжения.	Неразборный (чаще всего) узел с двумя графитовыми щетками, благодаря которым регулируется выходное напряжение в зависимости от нагрузки на ротор.
Блок выпрямительный. Иное название – диодный мост.	Состоит из шести диодов, которые трансформируют переменный ток, вырабатываемый магнитным полем обмоток ротора и статора в постоянный. В дальнейшем он используется для питания всего электрооборудования автомобиля.
Шкив привода.	Служит для соединения вращающегося вала ротора с коленвалом при помощи ременной передачи. Для этих целей используют ремень с 5 или 6 ручейками.

Такое устройство имеет большинство генераторных установок, независимо от того на сколько ампер они рассчитаны.

Отличия могут быть в способах крепления, шкивах, и крышках. А в остальном все модели идентичны.

Ресурс штатного генератора ВАЗ 2110 заявлен производителем на отметке не менее 10 тыс. километров пробега.

Это приравнивается к 10 годам эксплуатации при условии соблюдения правил использования устройства согласно руководству. При выборе альтернативного варианта следует учитывать количество и мощность энергопотребителей в бортовой сети. Так, для стандартного набора будет достаточно и 80 А, а при использовании, например, мощной акустики лучше обратить внимание на 120 А.

Вернуться к оглавлению

Неисправности генератора ВАЗ 2110

Этот новый агрегат сегодня – не самое дешёвое оборудование. Но, учитывая высокую степень ремонтопригодности таких изделий, многие автолюбители предпочитают самостоятельно выявить и исправить возможные неполадки в работе устройства путем нескольких способов диагностики.

На что обращают внимание в первую очередь. Контрольная лампа показывает разряд АКБ. Если на панели приборов загорается сигнальная лампа, информирующая о потере аккумулятором заряда, при этом проверка мультиметром показывает напряжение в бортовой сети меньше положенных 13,2 В, то следует провести такие действия и проверить:

• натяжение ремня привода генератора – при необходимости подтянуть;
• диоды выпрямительного блока – при их неисправности заменить диодный мост в сборе;
• провода, идущие на обмотки возбуждения – если надо, запаять.

Нередко возникает и короткое замыкание на обмотке статора, либо замыкание на массу или обрыв. Узнать об этом легко по характерному шуму при работе генератора. В таких случаях говорят, что он начинает выть. Подобные неисправности выявляются при помощи прибора под названием омметр, для работы с которым потребуются определенные навыки и знания.

Встречаются и другие неполадки.

1. Уровень напряжения более 14,7В, но лампа на щитке прибора горит. Если измерения тестером указывают на большое напряжение в бортовой сети, а контрольная лампа показывает на разряд, то в таких ситуациях однозначно следует искать причину в регуляторе напряжения. Эту деталь нужно менять в сборе, ремонту регулятор не подлежит.
2. Генератор шумит. Если при работе устройства отчётливо слышен вой или визг, а при снятии ремня привода эти звуки пропадают, в таких случаях вероятнее всего выходят из строя подшипники. Следует учитывать, что спереди подшипник меняется вместе с крышкой.
3. В иной ситуации при снятии проволока проводов питания шумы исчезают. Всё указывает на короткое замыкание в обмотках статора либо замыкание на «массу». В любом случае потребуется замена либо статора, либо генератора целиком. Также подобная ситуация может стать следствием замыканием вентилей блока выпрямителей, потребуется замена диодного моста.
4. При включении зажигания не загорается контрольная лампа. В первую очередь следует проверить предохранитель F19 в монтажном блоке, при неисправности заменить и выяснить, почему он перегорел. Также причиной может стать обрыв электроцепи на участке от замка зажигания до колодки на приборной панели. Обычно это провод голубого цвета с красной полосой.
5. При работе двигателя не загорается лампа разряда АКБ. Самое простое объяснение этой проблемы заключается в перегорании лампы или плохом контакте с ней. Лампу в случае необходимости нужно заменить или почистить контакты. Иногда причиной может стать обрыв электроцепи на участке от вывода генератора до щитка приборов. Для проверки нужно «прозвонить» коричневый провод с полосой. Другой причиной может быть и окисление контактных колец либо сильный износ щеток генератора. Поэтому кольца нужно очистить, а щётки заменить, при необходимости – весь щёточный узел в сборе. Лампа может не гореть из-за неисправного регулятора напряжения, который следует заменить. Либо произошло замыкание в выпрямительном блоке, соответственно, он тоже подлежит замене.

На самом деле неисправностей, связанных с генератором не так уж и много, к тому же при правильной эксплуатации проблемы возникают не часто. В большинстве случаев устройство можно отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов.

Вернуться к оглавлению

Устранение неисправностей

Ремонт генератора на ВАЗ 2110 не относится к сложным процессам и вполне осуществим своими руками. В крайнем случае, агрегат можно заменить целиком. Всё зависит от характера неисправности. Если руководствоваться техническим регламентом, на ВАЗ 2110 проводится плановая проверка работоспособности генератора каждые 50 000 км пробега. Но это правило распространяется только на устройство, находящееся в исправном состоянии.

Вернуться к оглавлению

Проверка

Прежде чем приступать к устранению неисправностей генератора на ВАЗ 2110, необходимо убедиться в том, что именно этот узел является причиной неполадок. Последовательность действий при проверке такова.

1. Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры.
2. Нажать на педаль акселератора, подняв обороты двигателя до 3 тыс. об/мин.
3. Включить максимальное количество потребителей электроэнергии бортовой сети автомобиля (дальний свет, вентилятор отопителя, освещение салона, аварийная сигнализация, подогрев сидений и заднего стекла, дворники на максимальную скорость).
4. Замерить тестером напряжение на аккумуляторной батарее.
5. Если в этих условиях мультиметр показывает напряжение около 13 В или меньше, то причина неполадок гарантировано связана с неисправным генераторным узлом.

Признаком может стать короткое замыкание в обмотках статора или замыкание на массу, неисправный регулятор напряжения, окисление контактов вывода колец и т.  д. Чтобы проверить все детали на предмет поломок, не обойтись без снятия генератора с автомобиля и последующего разбора узла. Если нет представления, как устроен генераторный узел, и ранее вы никогда с ним не сталкивались, то лучше не рисковать и отдать его на ремонт профессионалам либо заменить на исправное устройство.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж

Чтобы снять с автомобиля, а затем разобрать генератор на ВАЗ 2110 и поменять вышедшие из строя детали, понадобится выполнить ряд стандартных операций.

1. Желательно работы проводить на смотровой яме или эстакаде, чтобы получить доступ к подкапотному пространству снизу.
2. Снять аккумулятор (без этого невозможно добраться до одной из удерживающих устройство гаек).
3. Открутить эту гайку и демонтировать регулировочную планку. Для этого подойдёт ключ или торцевая головка на 17 с удлинителем, так как таким образом будет легче открутить гайку.
4. Снизу следует демонтировать стальной щиток, который защищает подкапотное пространство от пыли и грязи.
5. Отсоединить от генератора все провода и снять ремень со шкива.
6. Снять защитную крышку и ключом на 10 открутить гайку наконечника, который фиксирует провод «+» от аккумуляторной батареи.
7. Открутить от кронштейна ещё одну удерживающую гайку.
8. Извлечь длинный болт с крепления и вытащить генератор. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не потерять буферную втулку.

На этом работа по снятию устройства с автомобиля закончена. Сложностей процедура не несёт и вполне может выполняться своими руками. После снятия можно приступить к ремонтным работам.

Вернуться к оглавлению

Регулировка натяжения ремня

Нередко одной из причин неполадок в работе генератора служит именно ремень и его недостаточная или излишняя натяжка. Оптимальное натяжение легко проверить самостоятельно, надавив на установленный на шкивы ремень. Он должен прогнуться не более чем на 10 мм.

Для регулировки достаточно ослабить крепление генератора на кронштейне и сдвинуть его в сторону двигателя.

На регулировочной планке находится специальный длинный болт. Откручивая или закручивая его, можно менять натяжение ремня. Если причина не в этой детали, то можно переходить к щеточному узлу и агрегату, регулирующему напряжение.

Вернуться к оглавлению

Ремонт щёток и замена регулятора

Ремонту в большинстве случаев не подвергается ни щёточный узел, ни такой прибор, как регулятор напряжения. И не потому, что это сложно, а потому, что нецелесообразно. Проще поменять эти детали на новые. Приобретая узлы в сборе, каждый сможет самостоятельно их заменить за несколько минут. Но многие автомобилисты предпочитают сами поменять щётки, тем более что это допускается и позволяет несколько сэкономить.

Процесс замены генератора на ВАЗ 2110 несложный. Он заключается в снятии аккумулятора с машины и разборе задней крышки, после чего можно извлечь старые изношенные щётки и установить на их место новые. Регулятор напряжения менять ещё проще. Достаточно открутить два крепежных винта и снять агрегат, заменив его исправным.

Вернуться к оглавлению

Ремонт реле

Зачастую причина неисправности кроется не в генераторе, а в неполадках с реле. Из наиболее распространенных можно выделить следующие причины, которые приводят к необходимости его замены.

1. Изношены графитовые щётки (выработавшие ресурс щётки не могут обеспечить надёжный контакт, и генератор не получает питание).
2. Пробой в электросхеме (связано с повышением напряжения).
3. Поломка крепежей, обрыв проводки и т. д.

Реле по характеру своих неисправностей занимает почетное первое место в неполадках, связанных с генератором. Многие по незнанию ищут причину именно в генераторе, хотя стоит проверить реле и, по возможности, быстро его заменить. Чтобы в этом убедиться, нужно вывесить одно из передних колес и запустить двигатель, после чего включить вторую или третью скорость. Далее нужно снять клемму с минусового контакта аккумулятора. Если двигатель не заглох – причина неисправности в реле. Машина глохнет – значит, надо заменить регулятор напряжения.

Для замены не потребуется демонтировать генератор, достаточно несложной доработки. Нужно снять питающий провод и выкрутить крепёжные винты, после чего произвести замену детали. Она не подлежит ремонтированию, к тому же это бессмысленно. Ремонт в лучшем случае ничего не даст, а в худшем – из-за неисправного регулятора будет повреждено электрооборудование автомобиля ВАЗ 2110.

Вернуться к оглавлению

Замена подшипников

Снятие и установка заднего и переднего агрегатов отличаются друг от друга некоторыми особенностями. Дело в том, что передний подшипник завальцован в посадочном гнезде крышки. И извлечь его оттуда, не повредив ее, невозможно. Соответственно, меняется деталь вместе с крышкой. Задний подшипник находится на валу якоря. Для его демонтажа потребуется подходящий съёмник. После на место устанавливается исправный подшипник.

В практическом смысле любой ремонт деталей генератора является временным и рано или поздно начнутся другие проблемы. Следует учитывать это обстоятельство и по возможности незамедлительно устанавливать новое оборудование, которое, в зависимости от качества, прослужит долгие годы.

Вернуться к оглавлению

Альтернативные варианты генератора для ВАЗ 2110

Для снабжения электроэнергией стандартного автомобильного оборудования достаточно. На «десятке» с завода устанавливается генератор марки КАТЭК силой тока 80 А. При правильной эксплуатации он способен функционировать не менее 10 лет. Но если на автомобиль будет устанавливаться мощная акустическая система, кондиционер, дополнительное освещение, добавочное оборудование обогрева и т. д., то 80 ампер может оказаться недостаточным для удовлетворения возросших потребностей.

В такой ситуации следует задуматься о приобретении более мощного генератора. А вот использование слабого может негативно сказаться на работе аккумулятора, который не будет получать полноценный заряд и износится гораздо быстрее. Замена может потребоваться и в случае выхода из строя генератора, отработавшего свой срок. В качестве альтернативы, например, можно воспользоваться оборудованием от Нивы. Для этого, помимо самого генераторного узла, понадобятся:

• кронштейн;
• регулировочная планка;
• болты крепления.

Монтаж несложен и может выполняться самостоятельно. Следующий вариант – КЗАТЭ 2110-12 90А – считается одним из самых удобных в плане обслуживания и ремонта, так как практически все его соединения сделаны на болтах. Даже выпрямительный блок здесь соединяется не путём пайки, а с помощью прижатия, поэтому диодный мост можно демонтировать и заменить, даже не снимая весь узел в сборе. Запасные части для устройства этой марки находятся в свободном доступе, их всегда можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Генератор КЗАТЭ 115А – это устройство является штатным для Лады Приоры в комплектации люкс, но при желании его можно установить и на ВАЗ 2110. При этом некоторой модернизации потребует штатная проводка, а именно нужно рассверлить клеммы питания, подключаемые к генератору. Помимо прочих преимуществ, таких как высокая производительность, данный агрегат работает практически бесшумно.

Генератор Старт-Вольт 120А относится к самым современным и мощным устройствам. Позволяет подключить любое оборудование, которое в автомобиле уже стало нормой, а штатный генератор с потребностями не в состоянии справиться. Производительность и мощность таких агрегатов на порядок выше, чем у штатного оборудования. При этом вес и габаритные размеры остаются идентичными. К тому же эти генераторы служат гораздо дольше и не требуют замены тех или иных деталей.

Штатный генератор на ВАЗ 2110 не так плох и честно отрабатывает заявленные характеристики. Он прост в обслуживании и ремонте, что тоже немаловажно, учитывая ремонтопригодность отечественных автомобилей. А если встаёт вопрос о полной замене устройства, лучше обратить внимание на более мощные модели, расширяющие возможность подключения различного дополнительного оборудования.

Замена генератора ВАЗ 2107, 2110, 2114 своими руками

Каждый автомобилист должен знать как грамотно произвести снятие старого генератора и установку нового.

Всем владельцам автомобилей ВАЗ должна быть знакома ситуация, когда установив достаточно мощный усилитель звука, сильные фары и/или ещё какие-то электрические приборы, жрущие много тока, нагрузка на стандартный 42 амперный генератор становится невыносимой и непосильной, извините за тавтологию, и это вполне естественно. Такая ситуация очень хорошо знакома автомобилистам, владеющим старыми классическими моделями, начиная от «копейки» и заканчивая «семёркой». Если вы обладатель, например, той же «семёрки», то сразу и очевидно возникает вопрос: что можно сделать, чтобы усилить генератор? Ответ, разумеется, прост: необходима замена генератора ВАЗ 2107 (ВАЗ 2110, 2114), которая повысит лимит его напряжения.

Конечно, существуют и другие причины, заставляющие прибегнуть к замене, но раз уж они возникают, то менять надо сразу на более мощное устройство, нежели стоявшее до того. К другим причинам относится банальный выход из строя автомобильного генератора. Это может произойти из-за прогорания обмотки, деформации корпуса, гниении (такое тоже случается с разными древностями) и замыкании между витками. В общем, износ этого устройства не такое уж редкое дело, если не сказать — обыденное. Владельцам новых иномарок (даже бюджетных), конечно, лучше сгонять в сервисный центр, где всё сделают либо по гарантии, либо за деньги, но обладателям отечественных Жигулей, да ещё и классических моделей, такие траты ни к чему, когда всё можно сделать своими руками.

Шило на мыло, или что на что меняем

На самом деле «семёрочный» генератор, пожалуй, самый мощный из всех, установленных когда-либо на классике и подходит ко всем предыдущим моделям, становясь универсальным. Это действительно сильное устройство (72-73 ампер) с маркировкой 372.3701-03 подойдёт на «шестёрку», «пятёрку» и прочие ретро-экспонаты от ВАЗа. Откроем вам небольшой секрет фирмы ВАЗ: по большому счёту все модели этого завода тем и хороши, что они практически унифицированы одна под другую и, если проявить самую малость смекалки, можно даже в «семёрку» запихать генератор от «десятки», что резко и значительно (на целых 30-35 ампер) повысит его выносливость.

Проблемы снятия

Вы нормальный человек и прекрасно понимаете, что по прошествии не одного десятка лет (если ремонт и замена ни разу не производились) снять генератор так просто не получится. Правильно, там всё давно прикипело намертво, а крепления, скорее всего, окончательно сгнили, превратившись в узелки ржавого металла. В таком случае вам потребуется либо специальная жидкость для снятия коррозийных слоёв (WD-40, например), либо вообще срезание всего крепежа, что приведёт к необходимости их установки при замене.

Ежели вы надумаете снимать генератор с «семёрки» без подъёма и постановки машины на яму (эстакаду или подъёмник), то вам придётся корячится, вытаскивая его через колёсную арку с правой стороны машины, что очень неудобно. Посему, лучше всё-таки не лениться и не напрягаться лишний раз, а загнать машину на что-то вышеперечисленное и более-менее комфортно всё демонтировать.

Собственно, сама замена (пошаговая инструкция)

1. При работе с электричеством необходимо отключить все провода и контакты от аккумулятора, сняв клемму минуса.
2. Дальше придётся снять защиту мотора.
3. Снимите провода с генератора и маркером, например, пометьте их изначальное подключение, чтобы потом не напутать при установке.
4. Отвинчивайте крепёжную гайку, удерживающую его на двигателе.
5. Чтобы достать генератор, вам может потребоваться та самая жидкость (WD-40) или не сильный удар молотком по болту. Если ни в одном, ни в другом случае ничего не получится, то снимайте его прямо с кронштейном, на котором он установлен.
6. Отодвинув ремень, можно снимать сам генератор.
7. Берёте новый и устанавливаете строго в обратной последовательности.

Один совет

После установки нового устройства не натягивайте слишком сильно ремень. Тугое натяжение значительно нагружает подшипник насоса системы охлаждения и самого генератора, что повлечёт ускоренный износ и быструю поломку.

Крепление генератора ВАЗ 2110 16 клапанов. Замена генератора: Снятие и установка

Через несколько лет после покупки автомобиля может возникнуть поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в генераторе. Для того чтобы избавиться от проблемы нужно:

• удалить устройство;
• разобрать, найти ошибку, исправить или купить новый генератор;
• установить работающее устройство.

Генератор

Для того чтобы самостоятельно разобрать детали автомобиля нужно знать для чего они предназначены. Таким образом, генератор представляет собой конструкцию, которая предназначена для того, чтобы электричество происходило за счет электричества, путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается во время работы двигателя.

Краткая информация:

• генератор расположен в передней части двигателя;
• через коленвал Запускается.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, вид корпуса и т. д. Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при раскладывании приборов легко может сработать другой тип. Составными частями являются ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически на все марки отечественных автомобилей Установка происходит аналогично. Но для того, чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, нужно помнить обо всех нюансах.

1. Перед тем, как производить крепление генератора, на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма аккумулятора с минусом отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.
2. Далее необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутите болты, как показано на фото ниже.
3. Установите растяжку.
4. Воспользовавшись специальным ключом №10, закрутите регулировочный болт в верхнем кронштейне.
5. Правильная установка ремня генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
6. Ключом №10 накрутить гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора, с плюсовой полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
7. Подключить провод возбуждения устройства.
8. Установите брызговик двигателя.
9. Включите клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно устранить натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того чтобы разгрузить конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы в генераторе. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км. Диагностика определяет состояние и при любых неисправностях необходимо срочно исправлять ситуацию не откладывая на потом. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если поломку определить не удалось продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, за счет втулки практически не включается вся конструкция, натяжение ремня осуществляется только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, а его растяжение должно происходить при закручивании гаек, находящихся сверху.

В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем заложено, произойдет быстрый износ деталей, (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка. А слабая натяжка приведет к ложным запчастям, эдакому свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последствии к его замене.

Правильный контроль ремня

Чтобы генератор служил долго необходимо определить положение ремня.

1. Деталь должна слегка выгорать — примерно 10 мм, в процессе усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу настроить. Сначала необходимо уменьшить верхние гайки, а также нижний генератор.
2. Затем определить всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая, справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому, чтобы затянуть, нужно проделать действия в обратном направлении – снять приспособление с цилиндра, повернуть болт влево вправо, то есть по часовой стрелке.
3. С помощью ключа провернуть коленчатый вал В сумме два раза по часовой стрелке с помощью болта крепления шкива.
4. Далее нужно еще раз проверить чек крепления. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
5. Затяните две оставшиеся гайки.

Есть и второй вариант проверки. Работать удобнее и качественнее внизу автомобиля, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабляйте натяжение гаек снизу, сверху. Болт, предназначенный для регулировки, поворачивают до предельного значения, приподнимают генератор к блоку цилиндров и снимают ремень. После осмотра действующего ремня можно приступать к установке нового. Изначально лучше одеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобилей кроется не в самой конструкции подкладки, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей сбивается крепление всех рядом стоящих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин наиболее часто встречается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у Мастера.

Необходимо помнить — поломка кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня. Только после того, как причина будет выявлена ​​и устранена, детали будут служить долго.

Описанная инструкция позволяет разобраться в устройстве и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикладном видео. Что работает из того, что работа должна выполняться самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннюю организацию авто. Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или небольшой закрутке, отклонении в дальнейшем может произойти поломка многих запчастей, что приведет к затратам.

Мысль о замене генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо всем кто ставит на свою машину звонит, более чем слабенький китайский магнетол, родной 42а-го М-221, все мало .

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
Как-то более привычно, спал мне на шаре генератор 55-го и возникла мысль рассказать как его установить в нашу классику. Покопавшись в интернете, найти хоть что-то про установку и подключение, для автомобиля я ничего не нашел, много «прилипших и забытых» комментариев или долгое обсуждение электриков профессионалов, но говорили таким языком, что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать для обычных людей, статьи, дабы помочь вам выбрать, без проблем и особых навыков работы с электрикой, но руками, сделать эту незамысловатую процедуру по замене генератор.
Приступим:
Альтернатив у стандартного генератора много, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желаемым позволяется ставить хоть какой. Осматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
а) они дешевле.
б) они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, накруткой комплектующих для их ремонта и поиском самих себя.
в) их проще поменять, не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

С особенностями генераторов Вазов вы сможете ознакомиться на следующих схемах:
42а:

Теория показывает, что даже более мощный 47а генератор Г222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42а М-221.
55-го генератора будет более чем достаточно человеку, использующему в основном основное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, так как если вы предпочитаете применять много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направлял интерес к более новым моделям. Хотя, если он у вас б/у, чисто «магнитола плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению генератора 55а от ВАЗ-2108 он ничем не отличается от штатного М-221, так что тут проблемы никак не появляются не надо брать старый 42-й и ставить свежий, основной главное не забыть сбросить клемму с аккумулятором и натянуть ремень после установки.

Трудности начинаются с включением — как видно из рисунка к штатному генератору идет 4 провода — 2 на пятке и 2 отдельно вставлены, а один уже вставлен в провод 55а. Объясняется это уже встроенным в генератор меток стресса, так называемым шоколадом. Поэтому темные провода от реле (в) нужно изолировать, они больше не понадобятся. Два провода шпильками и нужно закрепить на шпильке 1, а сохранившийся желтоватый провод подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37. 3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от «-» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как снять болт крепления генератора к кронштейну мешает лонжерон кузова.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, закрутите гайку и отсоедините провода от выхода генератора «30».

5. Ослабьте регулировочную гайку и гайку крепления нижней гайки.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отвернуть болт крепления регулировки генератора.

8. Нижняя часть моторного отсека Открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ВНИМАНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливается ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения привода привода генератора 37.3701»).

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования с двигателем ман. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[Скрыть]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «двенадцатке»

Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112. Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальные полюса, а ток силовой обмотки осуществляется благодаря контактным кольцам. Вращение ротора производится за счет ременной передачи, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм вырабатывает переменный ток, проходящий по электрической цепи через контактные кольца. Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них на схеме установлен блок выпрямителя, используемый для преобразования напряжения, вырабатываемого устройством. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

Реле узла генератора используется для поддержания напряжения в установленных пределах. Этот элемент изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов. По своей конструкции реле являются одновременно и контроллерами, и исполнительными элементами. Назначение этих составных частей — определение времени, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае отказа реле на аккумуляторную батарею будет подаваться нестабильное напряжение.

Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы формирования напряжения в обмотке составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет выдавать ток силой до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при натяжении его массой около 10 килограмм ремень должен быть более 8 мм (автор видео — канал в гараже у Сандро) .

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы узел был отремонтирован, его нужно правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас надежности.

Какие особенности обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
2. При обслуживании также необходимо проверить качество крепления узла — он должен быть надежно закреплен в месте установки.
3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
4. То же самое касается диагностики ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение — сильно натягивать ремень не следует, но это тоже недопустимо. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тыс. км пробега – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, также ремень не должен лениться.
5. Еще один момент в сервисе — проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить вручную. Если при вращении вы почувствовали люфт или даже легкую ревность, то подшипниковые устройства нужно менять. Это же касается и появления нехарактерных для их нормальной работы звуков.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта узла генератора может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самая распространенная из них – это вышедшие из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Процедура замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
2. Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
3. На регуляторе есть два болта, фиксирующие устройство — их надо открутить. Затем потяните за ручку и демонтируйте ее.
4. Оцените состояние кистей — если они рабочие, длина этих элементов должна быть не менее 0,5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо ремонтировать, заменяя щетку, либо менять устройство в сборе. Если будет производиться ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаять к контактам реле. Либо вы просто меняете реле, и производите дальнейшую сборку устройства в обратном порядке (автор видео — канал ИЗО))) Лента).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, затем открутите шкив.
2. Далее, потянув за замки, нужно снять устройство устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки потребуется демонтировать переднюю крышку.
3. Потом нужно выбить подшипник из посадки Для этого его нужно будет прописать на более подходящую тему. В качестве альтернативы вы можете использовать голову на 27.
4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент должен быть забит через старый. Для того, чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, края можно подогнуть стамеской.
5. Теперь переходим к заднему подшипнику. Для этого необходимо подставить либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, а сверху несколько раз ударить молотком, параллельно переставить отвертку в обратном направлении. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана на видео ниже (автор — канал в гараже у Сандро).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой же неисправности генератора слишком торопятся и предпочитают заменить его новым, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить его. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а лишь рассмотрим порядок действий, которые необходимо выполнить для снятия и установки агрегата.

Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

1. Головки торцевые на 10 и 13
2. Рукоятки или канавки с трещоткой

Перед началом ремонта обязательно отключите автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео по замене

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, дабы все понятно и понятно объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже будет представлено в обычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный пример Мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как во время аварии залез на него, поэтому во всех тонкостях покажу порядок снятия. Но все же основные моменты будут довольно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, которая указана стрелкой ниже:

После этого сдвиньте генератор назад (в сторону салона автомобиля) и снимите ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится с помощью шпильки и гайки, а другой заглушка просто фиксируется с помощью разъема:

Далее можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно разрезать машину и снять защиту двигателя ( если установлен):

Обычно болт сидит плотно, поэтому можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукоятку молотка:

После чего С. тыльной стороны Пробуем извлечь этот самый болт до конца:

При смене устройства в сборе установка проводится в обратном порядке. Но обратите внимание на то, что модель генератора может быть такой, какая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите применимость конкретно к вашему авто, а потом уже показатель силы тока в амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. А вот если взять модель затвора, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей. Хотя китайские варианты можно достать почти в два раза дешевле. Правда, за дешевизной гнаться не стоит, так как срок службы деталей может быть достаточно низким.

ВАЗ 2110: Отзывы владельцев

При покупке автомобиля на поддержанном ограниченно-бюджетном рынке многие обращают внимание на отечественные ваз. Это неудивительно. ВАЗ, по сути, единственная альтернатива дорогим иномаркам. Брать прожорливую «Волгу» не вариант, а что еще можно выбрать? Больше ничего. И сегодня мы уделим внимание одной из самых популярных моделей автомобилей. Это ВАЗ-2110. Отзывы владельцев, проблемы и особенности автомобиля — далее в нашей статье.

Характеристика

ВАЗ-2110 — малолитражный полноприводный седан, серийно выпускавшийся с 95-го по 2007 год. Преемником «Десятки» стала «Приора». Однако выпуск «десятки» по-прежнему производился в Украине до 2013 года. Это был ВАЗ-2110 «Богдан». Отзывы говорят, что это самые свежие и легированные копии, которые можно найти на рынке. Правда, в основном они встречаются на Украине.

Внешний вид

Дизайн этого автомобиля знаком каждому. Машина не отличается изысканными формами и не имеет стремительного силуэта. Неудивительно, ведь разработка автомобиля шла еще с 80-х годов. Уже на момент выпуска существенное значение имеет дизайн автомобиля (о котором уже сегодня говорят). Поэтому многие владельцы стараются всячески усовершенствовать конструкцию «десятки». В первую очередь переделке подвергается головная оптика (фары от ВАЗ-2110). Отзыв с завода здесь стоят галогеновые фары, которые хоть и не страдают (т.к. не пластиковые), но светят очень плохо. С установкой ксенона эта проблема решается. Также установлен ксенон в противотуманные фары. Но вот беда — ПТФ часто потеют на «десятке».

Отметим, что в середине 2000-х автомобиль претерпел небольшой рестайлинг. Так, производитель изменил конфигурацию бампера и оптики. В остальном машина осталась прежней. Больше всего нареканий владельцев вызывает конструкция заднего крыла и стойки. Автомобиль выглядит сырым и незаконченным. Более-менее «двенадцатка», за счет плавного скоса крыши. А вот седан 2110 – это эдакий «динозавр» с рублеными формами.

Коррозия

Что объединяет «десятое» семейство, так это плохая стойкость кузова к коррозии. По отзывам владельцев, ВАЗ-2110 начинает ржаветь через два-три года. Сначала это небольшие вздутия лакокрасочного покрытия и «рыжики». Но если их вовремя не очистить, через это место образуется сквозная коррозия. Наиболее уязвимыми для «десятки» местами являются:

• Крылья.
• Пороги.
• Капюшон.
• Нижняя дверь.
• Задние арки.
• Крышка багажника.

Ржавчина также скапливается в зазоре между резиновым уплотнителем лобового стекла и крышей. Каждый год кузов нужно производить доработку — что-то ставить и что-то красить (попутно с этим делать «антикор»). В противном случае сохранить тело по-другому не получится.

Из-за плохой антикоррозийной обработки найти «десятку» с живым кузовом практически невозможно. Если встречался экземпляр без ржавчины, то вскоре все, этот автомобиль красился полностью. В заводской краске автомобиль долго не сохраняется (разве что стоит он все время в гараже).

Размеры, клиренс

По европейской классификации автомобиль относится к классу и имеет следующие габариты. Длина кузова составляет 4, 27 метра, ширина — 1, 68, высота — 1, 42 метра. Вес в зависимости от модификации колеблется от 1010 до 1040 килограммов. Что действительно радует, так это клиренс — говорят отзывы. ВАЗ-2110 на стандартных литых дисках имеет 17-сантиметровый просвет. Наряду с короткими бамперами это дает хорошие характеристики проходимости. В этом плане «десятка» была не хуже «зубила». Машина без проблем едет по грунтовке и глубоким ямам.

Салон

Внутри машина выглядит очень аскетично. Сразу в глаза бросается странный квадратный козырек приборных панелей. Здесь есть большие кнопки, которые, судя по отзывам, со временем начинают люфтить и скрипеть. Сама панель на коленях с цифровым одометром. Руль — двойной, как на «девятке». Но в отличие от последнего он оснащен подушкой. Правда, не во всем заключении. Кстати, экономит она незначительно. В ходе протестированных краш-тестов было получено два балла из пяти возможных. Ступни существенно травмированы о панель, а стопы зажаты в педальном узле.

Но есть в этой машине и положительные моменты. Автомобиль в люксовых версиях оснащался электростеклоподъемниками, кондиционером и гидравлическим агентом. Такого уровня оснащения АвтоВАЗ еще не предусматривал для «девятки» и «восьмерки».

Какие недостатки Ваз-2110 отзывы? Владельцы жалуются на сиденья. Они практически бесформенны и не имеют нормального диапазона регулировки. Ввиду этого владельцам приходится ставить сиденья с Форда или Опеля. Также в «десятку» попала «Семейная» болезнь с постоянно вибрирующими декорациями. Передняя панель не дребезжит так сильно, как на «девятке», но шума хватает с умопомрачительным. При движении водителя постоянно сопровождает «оркестр» различных сверчков и писков. Проблема решается только полной проклейкой салона шумопоглощающим материалом. Но для этого нужно полностью разобрать салон — от сидений до передней торпеды.

Что еще говорят о ВАЗ-2110 (инжектор) отзывы? Салон не отличается качественной сборкой. Плавающие зазоры отнюдь не редкость в этом автомобиле. Задний диван рассчитан на трех пассажиров, но комфортно здесь могут расположиться только двое.

Европинель

С 2006 года седан ВАЗ-2110 стал комплектоваться новым европейцем с «калиновским» рулем. Дизайн салона изменился в лучшую сторону. Однако от основных проблем машина не избавилась. Это плохая шумоизоляция и неудобные сиденья. Никаких попыток устранить эти проблемы завод не предпринимал. Из положительных моментов стоит отметить, что почти каждая вторая «десятка» шла с электростеклоподъемниками. Но и здесь не обошлось без сюрпризов, — говорят отзывы. Со временем дисковод windows начинает зависать в одном и том же положении. Windows больше не открывается и не закрывается. Эту проблему можно устранить, разобрав дверную карту и смазав рейку, по которой движется механизм, литолом. Но это не всегда помогает. Иногда «глючат» контакты из-за влаги. Поэтому для устранения неисправности иногда можно открыть оконный блок.

Еще одна проблема, перешедшая по наследству еще со времен «девяток» — это печка. Он может течь, плохо или совсем не течь. Решается проблема замены форсунки, мотора или самого радиатора.

Багажник

Объем багажника в «десятке» 450 литров. При этом под полом есть ниша для полноразмерной запаски.

Однако этот том реализован не будет. Картину портят выступающие арки колес. Из-за этого в багажнике сложно возить большие и габаритные вещи.

Технические данные

Изначально автомобиль оснащался двигателем мощностью 73 л.с. с карбюратором. Приемлемой динамикой машина не отличалась, — говорят отзывы. Разгон до сотни достигал 14 секунд. А максимальная скорость не превышала 165 километров в час. Единственный плюс это расход топлива. В смешанном цикле машина израсходовала 7 литров 92-го.

Первый инжектор на «десятке» появился в 2000 году. Это был 8-клапанный двигатель с электронным управлением. Он развивал мощность 79Лошадиные силы. Динамика увеличилась незначительно. Разгон до сотни держится 13,8 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Расход топлива остался на прежнем уровне.

В 2004 году линейка пополнилась новыми 1,6-литровыми агрегатами. У первого была восьмиперчаточная головка, у второго — шестизубчатая перчаточная. Мощность составляла 81 и 90 лошадиных сил соответственно. Больше всего восторженных отзывов получил 16-клапанный двигатель. С ним машина была очень резвая и быстрая. Разгон до сотни держал 12 секунд. А на 8-клапанном — 13 с половиной. Максимальная скорость — 180 километров в час, расход — до восьми литров в смешанном цикле.

Проблемы

Среди проблем многие владельцы отмечают заедание клапанов. Такое бывает, если не проследить и не заменить ремень ГРМ. И позолота клапана только на моторах 16В. Для исключения серьезных последствий (замена поршней и ГРМ) ремень надо менять каждые 60 000 км пробега, причем с роликом.

Еще одна проблема — система охлаждения и термостат ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что последние поликлиники в одном из положений, и из-за этого машина долго греется. Так же выходит из строя помпа. Его ресурс такой же, как у ремня ГРМ. Чтобы дважды не работать, владельцы рекомендуют менять ремень вместе с водяной помпой — так будет проще. Часто закипала «десятка», лопался расширительный бачок (клапан не работал). Еще одна беда — форсунки, которые на этой машине разбились, потекли и «двоились».

Следующий «подводный камень» — ящик. Она начинает гудеть после 40 тысяч километров. И еще через 100 начинают включаться передачи (особенно вторая). ОКНО — трос сцепления ВАЗ-2110. В отзывах говорят, что он растягивается и требует постоянной настройки. Но иногда без ремонта кабелей не обойтись. В запущенных случаях только замена корзины сцепления или синхронизаторов КПП. Покупать новую коробку на разборке очень опасно, тем более за небольшую цену. Есть риск купить уже изрядно «поношенную» КПП с буферизацией передач и без синхронизаторов. Поэтому в случае неисправности оставляем старую коробку и ругали ее.

Также владельцев преследует проблема с генератором ВАЗ-2110. Отзывы говорят, что он может давать недостаточную зарядку. Приходится менять диодный мост и припаивать контакты. Но лучше довериться профессиональному автоэлектрику.

Шасси

Подвеска очень простая. Сзади от балки, спереди — независимые стойки «МакФерсон». Что вы говорите о ходовой части ВАЗ-2110 отзывы? Передние стойки ходят около 50 тысяч километров. Примерно столько же стоит и шаровая опора. Ступичные подшипники идут до ста тысяч. Еще одна беда — шрус. Если вовремя не заменить поврежденный пыльник, граната начнет хрустеть. И решить проблему можно только заменой шарнира на новый.

Очень часто на ВАЗ-2110 владельцы ставят спортивные стойки. Отзывы говорят о том, что так значительно улучшается маневренность автомобиля. Это действительно так — в повороте меньше крен. А вот удары в подвеске существенные. Стоит помнить, что чем жестче амортизаторы и меньше резиновый профиль, тем меньше ресурс ступичных подшипников, шаровых и других деталей подвески.

Что касается задней балки, то она почти вечная. Конструкция крепится к кузову на сайлент-блоках, которые служат не менее 150 тысяч километров. А вот амортизаторы сзади приходится менять чаще. Заводские экземпляры проходят не более 50 тысяч километров.

На люксовых версиях с гидроусилителем проблем с рулевым управлением не наблюдается. Грабли не текут, помпа не гудит. Но для уверенности все же необходимо менять жидкость Гира хотя бы раз в 6 лет.

Тормоза

Используются 13-дюймовые дисковые тормозные механизмы с однопроходным суппортом. Сзади — классические барабаны. Что говорят о тормозах отзывы? Их достаточно, но только на заводском двигателе. Если в планах технический тюнинг и доработка, то нужно поставить обратно дисковые «блины».

В противном случае тормоза будут неэффективны. Также владельцы отмечают частое ослабление троса ручника. Его надо регулировать или вообще менять. Колодки спереди служат около 30 тысяч, сзади идут до 100.

Цена

В зависимости от года выпуска стоимость данного автомобиля составит от 50 до 150 тысяч рублей. Есть, конечно, тюнинговые экземпляры по 200-300 тысяч, но это единичный случай. Таким образом, «десятка» является одним из самых доступных автомобилей на «вторичке».