Замена корзины сцепления: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Замена диска сцепления на роботе и МПКК в Одинцово

Сеть автотехцентров «h3O-Auto» осуществляет профессиональную замену сцепление на легковом и грузовом автотранспорте в Одинцово. Благодаря работе этого узла, автомобиль может начать движение, а в процессе езды переходить на разные скоростные режимы. От исправности сцепления напрямую зависит принципиальная возможность эксплуатации авто.

Конструкция сцепления на современных моделях встречается в разных технических исполнениях, но при этом функциональное назначение узла всегда остается неизменным – плавно передавать вращающий момент с КПП на колеса автомашины. Естественный или преждевременный износ сцепления связан с повышенными механическими нагрузками, которые увеличиваются в наших дорожных условиях.

Для качественной замены сцепления необходимо соблюдения ряда факторов:

• наличие профессионального оборудования для диагностики и ремонта, а а также использование в работах специнструмента,
• достаточная квалификация и опыт автомехаников, обладающих хорошими навыками обслуживания/ремонта автомобилей разных марок на основе технических стандартов автопроизводителей,
• использование оригинальных запчастей или сертифицированных неоригинальных комплектующих европейского производства, и качественных расходных материалов.

Весь цикл работ по замене сцепления автомастера наших техсервисов «h3O-Auto» выполняют за один день. Как правило, замене подлежат следующие детали: корзина, диск и выжимной подшипник сцепления, сальники приводов (дляавтомашин с передним приводом), трансмиссионное масло и тормозная жидкость, с помощью которой прокачивается гидравлика сцепления. В процессе замены элементов автомастер проверяет целостность и уровень износа маховика. Иногда контакты, соединяющие маховик и диск сцепления из-за перегрева окисляются и покрываются микротрещинами. Оценивается герметичность сальника коленвала. Если он непригоден к дальнейшему использованию, то производится его замена на ремкомплект. Также осмотру подлежит двухмассовый демпферный маховик. Этот узел имеет ограниченный эксплуатационный ресурс, потому при существенном износе, его меняют на новый.

Порядок замены сцепления для переднеприводных автомобилей:

• подготовка и демонтаж КПП путем отсоединения проводов, идущих к передней паре колес,
• замена корзины и диска сцепления, на маховике силового агрегата,
• замена выжимного подшипника в картере КПП,
• установка коробки передач на рабочее место в обратном порядке, с параллельной проверкой момента затяжки всех крепежных болтов и гаек,
• прокачка системы гидравлики сцепления,
• замена масла и тормозной жидкости,
• тестовая обкатка восстановленного сцепления.

На автомашинах с роботизированными КПП типа изотроник, проводится инициализация (адаптация) точки схватывания. Другими словами ЭБУ трансмиссии-робота запоминает параметры нового сцепления. Это обязательная операция, т.к. без инициализации робот может не обнаружить сцепление. Владельцам авто с коробкой-роботом следует неукоснительно придерживаться рекомендаций автопроизводителя по обслуживанию таких КПП, а также внимательно изучить полезные советы по управлению транспортным средством, оснащенным ММТ-коробкой (роботом).

Замена сцепления на заднеприводных авто:

• отсоединение карданного вала,
• подготовка и демонтаж КПП,
• замена диска и корзины сцепления на силовой установке,
• замена выжимного подшипника сцепления в картере КПП,
• монтаж КПП в рабочее пространство в обратном съему порядке,
• закрепление и проверка момента затяжки крепежных элементов,
• установка карданного вала,
• прокачка гидравлики сцепления,
• замена рабочих жидкостей,
• тестовая проверка работоспособности нового сцепления.

На полноприводных транспортных средствам к, перечисленным выше операциям, добавляется съем и обратная установка раздаточной коробки. Наиболее трудоемкой является замена сцепления на внедорожниках, т. к. большой вес агрегатов и методы их крепления предполагают особые технические условия их демонтажа и монтажа. Поэтому временные затраты в этом случае оказываются большими по сравнению с прочими вариантами замены сцепления.

Кроме планового проведения замены сцепления на авто, бывают и экстренные ситуации, когда данный узел выходит из строя внезапно. К примеру, может потечь гидровыжимной подшипник, из-за чего механизм оказывается в нерабочем состоянии, и теряется возможность переключения скоростей на КПП. Также в конструкциях некоторых моделей применяется схема исполнения выжимного подшипника и гидроцилиндра, как единогоэлемента. Поэтому поломка одной из деталей, требует выполнять полную замену такого сборного узла.

Замена сцепления, замена диска, корзины, жидкости сцепления ЮЗАО

Сцепление автомобиля — это узел трансмиссии, предназначенный для передачи крутящего момента от двигателя к механической коробке переключения передач.

Периодичность замены сцепления автомобиля

Иногда данная система может выходить из строя, в результате чего требуется замена сцепления. Периодичность этого зависит от марки и модели автомобиля. Однако производители, как правило, не указывают конкретную частоту замены механизма, поскольку ключевым фактором, влияющим на исправность и срок службы сцепления, являются условия его эксплуатация, а именно интенсивность и манера вождения автомобиля. Чаще всего специалисты советуют выполнять диагностику сцепления каждые 80 000—100 000 км пробега. При этом бережное отношение и правильная эксплуатация позволяют значительно увеличить срок службы сцепления.

Причины неисправности механизма сцепления

По статистике, при неисправности данного узла чаще всего требуется замена диска сцепления, однако из строя также может выходить корзина сцепления, выжимной подшипник, сальники, опорный подшипник и маховик.

Прежде чем начинать замену сцепления, следует удостовериться, что именно оно является причиной неисправности автомобиля. Так, типичными признаками необходимости замены сцепления являются: пробуксовка (автомобиль плохо набирает скорость, несмотря на высокие обороты двигателя), затрудненное включение передач, невозможность полностью включить или выключить сцепление, значительная вибрация при включении сцепления. Признаком поломки также могут быть посторонние шумы в коробке переключения передач при работающем двигателе, которые пропадают при нажатии на педаль сцепления. Если сцепление оборудовано гидроприводом, то проваливающаяся в пол педаль свидетельствует о неисправностях гидросистемы: утечке жидкости или негерметичности, в результате которой в систему попадает воздух.

Большинство причин, вызывающих выход из строя системы сцепления, возникают в результате естественного износа деталей во время трения. Обычно при возникновении неисправностей меняются не только диски сцепления, которые больше всего подвержены износу, но также осуществляется замена корзины сцепления, выжимного подшипника, а иногда и маховика. Важно помнить, что не вовремя проведенная замена сцепления может вызвать поломку коробки передач.

Ремонт и профилактика поломок сцепления

В целом замена сцепления является достаточно трудоемким и непростым процессом, который требует наличия навыков ремонта. Выполнить замену сцепления на переднеприводном автомобиле обычно сложнее, чем на авто с задним приводом. Кроме того, различные марки и модели транспортных средств могут иметь свои нюансы выполнения этой операции. Поэтому прежде, чем решиться на самостоятельную замену сцепления, следует трезво оценить свои возможности и при наличии сомнений обратиться к квалифицированным специалистам. При осмотре автомобиля на СТО, кроме ремонтных работ, осуществляется также долив или замена жидкости сцепления.

Компания «Ральф Сервис», выполняющая комплексный ремонт автомобилей любых марок, гарантирует проведение всех профилактических и ремонтных работ качественно и без задержек. Все это обеспечивается не только наличием современного оборудования, но и большим опытом работы наших специалистов.

Для надежной работы механизма сцепления достаточно периодически посещать сервисный центр и соблюдать правила эксплуатации авто, такие как: избегать длительного нажатия на педаль сцепления и отказаться от резких стартов. Эти профилактические мероприятия обеспечат длительную исправную работу сцепления вашего авто без необходимости его ремонта или замены.

Замена сцепления — стоимость замены дисков сцепления и корзины сцепления зависит от марки автомобиля

Замена сцепления

Сцепление – важная система автомобиля, прерывающая в необходимое время контакт между коробкой передач и двигателем. Сцепление проявляет активность во время переключения скоростей и трогания с места. Сцепления бывают трех видов, отличают их диски сцепления, которые разжимаются при нажатии на педаль сцепления. По конструкции сцепления различаются на: фрикционные, гидравлические и электормагнитные. Наиболее распространенны на легковых автомобилях фрикционные сцепления.   

Диагностика и ремонт сцепления

Замена сцепления, а уж тем более ремонт сцепления заставляют попотеть автослесарей. Впрочем, даже диагностика сцепления не обходится без преодоления подводных камней. Так, если этот узел дает сбой в работе, это вовсе не обозначает, что понадобится ремонт сцепления.

Например, причиной пробуксовывания может стать проблема в маховике или системе выключения сцепления и тогда, само собой, замена сцепления не понадобится. Хотя часто виновником пробуксовывания является система сцепления, а именно: засорение компенсационного отверстия главного цилиндра, замасливание дисков цилиндра, загрязнение главного цилиндра, износ фрикционных накладок.

Чаще всего в системе сцепления требуется замена диска сцепления. Срок службы его зависит от марки автомобилей (у отечественных авто он ниже), а также от способа эксплуатации (резкий старт и пробуксовки изнашивают диски сцепления), составляя от 60 тыс. до 120 тыс. км.

Помимо пробуксовки популярная неполадка в системе сцепления – неполное его выключение. Чтобы это устранить для начала разумно отрегулировать сцепление, проверить гидропривод системы. Если это не поможет, стоит обратиться к «старой доброй» прокачки сцепления. Если эти манипуляции окажутся напрасными, потребуется разбор или же замена сцепления.

Кроме того замена сцепления может потребоваться в следующих ситуациях: заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач, неровная работа сцепления. Поломка же выжимного подшипника устраняется заменой подшипника. Своевременно должна проводиться и замена троса сцепления. Если забыть про замену троса сцепления, то он может оборваться в неподходящий момент.

Замена сцепления полностью при пробеге более 100 тыс. автомобиля будет гораздо более разумным, чем ремонт сцепления или замена отдельных деталей. Поскольку изнашиваются все детали и замена только одной приведет к тому, что работа будет не синхронной и в ближайшее время такой ремонт все равно заставит вас посетить автосервис.

Так, даже замена главного цилиндра не всегда решит проблемы сцепления.

Менять сцепление полностью рекомендуют не только сервисмены, но и автопроизводители. В комплект для замены сцепления входят: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник сцепления. Также во время замены сцепления рекомендуется производить замену сальников коленвала.  

Демонтаж сцепления процедура уникальная для отдельно взятого автомобиля и здесь необходимо обращаться к профессионалам, знающим как проводится замена сцепления на вашем автомобиле. Специалисты «Планета Железяка» имеют богатый опыт, что гарантирует выполнение работу на высочайшем уровне.

Автосервис «Планета Железяка» напрямую сотрудничает с огромным складом мегамаркета «Планета Железяка», в котором представлен богатый ассортимент сцеплений на самые разные марки автомобилей. И, что самое важное, благодаря работе напрямую с автопроизводителями, исключена возможность появления контрафакта, который является одной из самых популярных причин выхода из строя сцепления автомобиля.

 

Замена сцепления SAC

Отдельно стоит рассказать, как происходит замена сцепления саморегулирующегося – сцепление SAC. Данный тип сцепления используется в автоматической кпп. Конструктивно эта система отличается от обычного сцепления наличием дополнительных пружинок, а также тем, что диафрагменная пружина не прикреплена жестко к корзине, а опирается на нее через сенсорную пружину. Здесь выжим сцепления не повышается, как это происходит в обычных сцеплениях. Достигается это за счет того, что сенсорная пружина сцепления SAC в один момент, смещается в сторону маховика, но настолько, чтобы усилие выжима уменьшилось до противодействующей силы сенсорной пружины. В результате между опорным кольцом и кожухом возникает зазор, для его компенсации механизм оснащен 12 клиньями (рампы), которые крепятся к пружинам. Благодаря пружинам  регулировочное кольцо проворачивается ровно настолько, чтобы клинья тут же скомпенсировали возникший зазор.

В замене саморегулирующегося сцепления самую большую сложность представляет фиксация ведомого диска. Для того, чтобы замена сцепления SAC не привела к его поломки необходим специальный инструмент и опыт. В автосервисе «Планета Железяка» специалисты профессионально произведут замену сцепления любого типа.

---

См. также соседние разделы:

Замена сцепления Рено Логан 4500 руб. с гарантией и наличием з/ч.

Замена сцепления, корзины и выжимного подшипника — 4500р!

 

Сцепление – важнейший элемент трансмиссии любого автомобиля. От корректной работы сцепления во многом зависит не только комфорт, но и экономичность автомобиля, его динамические характеристики. Более того, насколько правильно работает сцепление, может зависеть и безопасность движения – ведь именно сцепление отвечает за переключение передач. Разумеется, ни для кого ни секрет, чем грозит отсутствие возможности вовремя переключить передачу…

 

Словом, если сцепление «ведет», пробуксовывает, подгорает или при его работе появились странные звуки, стоит уделить внимание диагностике и ремонту этого узла трансмиссии. Возможно, неисправность кроется в гидравлическом приводе сцепления, а может быть, пришло время заменить диск сцепления, корзину или выжимной подшипник. Кстати, рекомендуется менять перечисленные детали комплексно, чтобы избежать в дальнейшем внеочередной разборки и замены деталей сцепления.

Стоит отметить, что для ремонта сцепления требуется снятие коробки переключения передач – задача достаточно трудоемкая и трудноразрешимая в «гаражных» условиях. Более того – самостоятельный ремонт сцепления может привести снижению ресурса работы или даже вызвать более тяжелые неисправности, например поломку КПП или, скажем, маховика. Дело в том, что операция по замене или ремонту сцепления требует наличия определенных навыков и специального инструмента.

 

Без этого ремонт может затянуться, да и результаты его, скорее всего, будут далеки от ожидаемых. Таким образом, поручить диагностику, ремонт или замену сцепления следует специалистам специализированных техцентров, обладающих необходимым опытом и соответствующим оборудованием. Во всяком случае, специалисты знают, какое усилие необходимо приложить при затяжке гайки, и какой оставить зазор в сопрягаемых деталях. Словом, при подозрениях на поломку сцепления, нужно немедленно обратиться на СТО.

Вот только выбирать соответствующий техцентр нужно более чем тщательно. Наверное, ни для кого ни секрет, что существует целый ряд автосервисов, на которых обслуживание производится не очень старательно. Более того — в таких местах мастера зачастую не обладают необходимыми умениями, а сам сервис не оснащен требуемым оборудованием. Конечно же, о качестве ремонта в этом случае говорить не приходится.

 

Однако не все автосервисы заслуживают плохой оценки – в столице огромное количество СТО, которые специализируются на обслуживании автомобилей Рено. Одним из таких автосервисов является специализированный автосервис Рено «Логан Ремонт». Все преимущества этого СТО многие московские владельцы французских автомобилей давно проверили на практике и стали постоянными клиентами Логан Ремонт.

Прежде всего, потому что здесь работают настоящие профессионалы – мастера Логан Ремонт обладают огромным опытом работы с автомобилями французского бренда. Кроме того, техцентр оснащен новейшим дилерским оборудованием. Кстати, нашим клиентам не нужно терять время в поисках запчастей и комплектующих, поскольку СТО Логан Ремонт располагает собственным складом запчастей и комплектующих весьма приемлемого качества, причем цены – порадуют даже самых бережливых.

 

Словом, нам можно доверить не только диагностику или ремонт сцепления Рено Логан – мы в состоянии провести любой ремонт или обслуживание автомобиля, независимо от уровня сложности. Ну а соотношение цены и качества – это наше основное преимущество – за долгие годы работы практически все клиенты остались довольны уровнем обслуживания в Логан Ремонт.

Замена сцепления — цена в Москве, сколько стоит замена сцепления, поменять сцепление

Если вам требуется замена сцепления в Москве, обратитесь к профессионалам, которые зарегистрированы на сайте YouDo. Квалифицированные исполнители Юду при устранении неполадок в системе сцепления используют современное диагностическое и ремонтное оборудование.

Выключатель крутящего момента – это часть авто, состояние которой зависит от пробега автомашины. Даже самые надёжные модели авто требуют замены сцепления за срок своей службы. Своевременная профессиональная замена сцепления продлит период эксплуатации транспортного средства.

Система, именуемая сцеплением автомобиля, ответственна за передачу крутящего момента, направляемого от мотора. Именно данная система, называемая сцеплением, обеспечивает защиту трансмиссии от перегрузок путём отсоединения мотора. Эта важная деталь – одна из главных в машине. Её выход из строя влечёт сбой в работе автомобиля. Сложность ремонтных работ и замены сцепления авто заключается в его снятии и обратном монтаже.

Замена сцепления – это работа, требующая наличия определённых навыков и знаний. В любом случае лучшим выбором будет обращение к опытному мастеру автосервиса, зарегистрированному на YouDo. Квалифицированная замена сцепления – цены, предлагаемые мастерами Юду, доступные.

Поломка выключателя крутящего момента

Если стали заметны первые признаки износа сцепления – неправильная работа механизма, пробуксовка, запах, обратитесь к квалифицированному мастеру. Специалисты Юду выполнят диагностику и ремонт сцепления. При сильном износе деталей мастера поменяют механизм сцепления МКПП полностью. Чтобы выявить поломки, своевременно проводите диагностику сцепления. Вы можете быть уверены в высоком качестве работ, выполняемых мастерами Юду.

Закажите сервис у профессионалов YouDo, если есть следующие неисправности сцепления:

• поломки фрикционных накладок, шлицев
• деформация или износ диска (корзины), демпферных пружин, рабочего цилиндра
• износ поверхности маховика, выжимного подшипника, тормоза

Исполнители Юду предлагают недорогие ремонтные услуги и гарантируют хорошее качество проводимой работы, связанной со сцеплением автомобиля КАЛИНА и любой иномарки из автосалона. Специалисты YouDo имеют профессиональные навыки и хорошо справятся с такой поставленной задачей, как замена нерабочего сцепления. Закажите помощь исполнителей Юду, оформив заявку на сайте, и получите услуги замены сцепления высокого качества.

Услуги ремонта и техобслуживания

Выключатель крутящего момента со временем изнашивается и требуется его замена. Для каждого транспортного средства периодичность замены сцепления индивидуальна. Все зависит от модели автомашины, особенностей вождения автомобиля владельцем, интенсивности нагрузок, дорожных условий и других факторов. Замена сцепления – задача довольно сложная, но она по силам опытным профессионалам Юду.

Исполнители имеют в наличии все необходимые запчасти хорошего качества для работ, проводимых со сцеплением автомобиля. Профессионалы YouDo предлагают качественный сервис замены и установки комплектующих деталей на выгодных условиях и гарантию на произведённые работы.

Не стоит самостоятельно осуществлять замену сцепления, поскольку можно только усугубить ситуацию. Работу со сцеплением автомобиля лучше доверьте опытным механикам СТО, зарегистрированным на Юду и имеющим специальное оборудование.

Исполнители YouDo предлагают следующие услуги по устранению неполадок в системе сцепления:

• диагностику привода
• проверку состояния пружин
• балансировку маховика
• регулировку педали сцепления
• проверку уровня жидкости в бачке

Цены на ремонт сцепления и техническое обслуживание транспортного средства зависят от марки автомобиля и сложности поломки. Чтобы узнать точную стоимость ремонта, проконсультируйтесь с выбранным исполнителем.

Выгодное сотрудничество с исполнителями YouDo

Регулярный техосмотр и обслуживание автомобиля помогут своевременно выявить поломки, а выполненная вовремя замена сцепления позволит сократить затраты времени и денег в дальнейшем. Обратитесь к исполнителям Юду, работающим в Москве, за помощью в любое время суток и получите качественные услуги по низкой цене. Среднюю стоимость работ вы можете узнать на сайте. Узнайте, сколько стоит работа у мастера, выполняющего заказ.

Преимущества сотрудничества со специалистами YouDo следующие:

• оперативный ответ на заявку
• быстрое устранение любых поломок автомобиля
• выгодные условия замены сломанного сцепления
• индивидуальный подход

Обращайтесь к мастерам YouDo в любое время, если вам нужна замена сцепления вашего автомобиля.

Замена сцепления | Shaft Gear

СЦЕПЛЕНИЕ, как и любой другой механизм в автомобиле, рано или поздно необходимо ремонтировать или осуществлять замену. Когда сцепление неисправно? Далее будут приведены основные признаки сцепления, которое вышло из строя:

• Запах гари. Данный запах очень очевидный и не обнаружить его невозможно.
• Когда работает сцепление — автомобиль дергается.
• Не включается сцепление.
• Педаль сцепления проваливается.
• Сцепление буксует.
• Сцепление ведет.
• Шум, скрежет, гул при нажатии на педаль сцепления.
• Сложно переключаются передачи.
• Ощущается вибрация при нажатии на педаль сцепления.

Если Вы обнаружили какие-либо признаки неисправности сцепления необходимо сразу обратиться в сервисный центр, где Вам окажут квалифицированную помощь. Замена (ремонт) сцепления у специалиста занимает мало времени. Чего не скажешь о самостоятельной попытке установки сцепления.

С нашими работами по сцеплению Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Обратившись в сервисный центр «ШАФТ» Вы получите квалифицированную помощь. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и быстро устранят поломку. Преимуществом сервисного центра «ШАФТ» является наличие как всех составных частей сцепления (диски, корзины, муфты), так и самого комплекта сцепления в наличии на складе. Это существенно сэкономит Ваше время.

На складе компании «ШАФТ» всегда в наличии комплекты сцепления на европейские грузовые автомобили (Скания, МАН, ДАФ, Мерседес, Рено, Ивеко), на отечественные грузовики (МАЗ, КАМАЗ), на китайские грузовики (Фотон, Хово, Шанкси, Донг Фенг, Фав, Джак), на японские грузовики (Хино, Исузу, Фотон, Митсубиси), на китайские автобусы (Голден Драгон, Хайгер, Ютонг, Кинг Лонг), на автобусы Неоплан, ПАЗ, на автомобили ГАЗ «Валдай», Газон Некст, КАВЗ и другие автомобили.

Еще одним немаловажным преимуществом установка сцепления в компании «ШАФТ» являются низкие цены на само сцепление, так и на запасные части (диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник).

Почему возникают перечисленные выше неисправности? Причин может быть множество. Например:

• все фрикционные накладки на ведомом диске сцепления стерлись;
• деформация ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• износ накладок ведомого диска;
• повреждение, либо износ выжимного подшипника;
• износ корзины сцепления;
• износ, либо поломка демпферных пружин.

Если у Вас есть вопросы по замене (установке) сцепления обращайтесь к нам – мы обязательно Вам поможем.

Адрес техцентра «ШАФТ» — Московская область, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 37. Контактный телефон: 8 (499) 322-37-97

 

Замена сцепления в Кирове — Замена корзины, вилки, цилиндра, тросика сцепления

Наш автосервис занимается оказанием услуг по устранению одной из самых частых неисправностей автомобилей — ремонт сцепления или замена сцепления в Кирове. Мы даем гарантию на проделанную нами работу, ведь её качество неоднократно проверено временем и нашими довольными клиентами!

Сцепление — это важный механизм, который позволяет включать и выключать передачи в механической коробке передач, что дает возможность автомобилю трогаться с места, а водителю — плавно переключать передачи. Сцепление на отечественных автомобилях следует заменять каждые 50-70 тыс. км., а на иномарках 100-150 тыс. км. пробега. Однако это правило действует лишь в тех случаях, если соблюдаются все условия по эксплуатации автомобиля.

Несвоевременный и быстрый износ всей системы сцепления происходит при резком и частом включении сцепления. А вся причина в том, что срок службы выжимного подшипника уменьшается, и также — быстро стираются фрикционные накладки нажимного и ведомого дисков.

Когда же необходима замена сцепления? Замена нужна, например, в таких случаях, и при появлении следующих признаков:

1) Корзина не до конца освобождает диск, по причине этого невозможно переключить передачу (не втыкается передача).
2) Диск сцепления не полностью зажимается корзиной, а значит пробуксовывает (сцепление включается не полностью).
3) Выжимной подшипник и вышел из строя (сцепление «не отходит»).

В вышеперечисленных случаях нужна замена или ремонт соответствующего механизма трансмиссии (замена корзины сцепления, замена выжимного подшипника, замена вилки, диска сцепления) или же замена тросика сцепления. Если же у вас педаль проваливается в пол и не приходит в начальное состоянии, а сцепление при этом гидравлическое, тогда вам необходима замена цилиндра сцепления.

У вас возникло подозрение на одну из вышеперечисленных неполадок? Тогда вы можете обратиться в «Автосервис Киров», в котором опытные специалисты диагностируют неисправность и произведут ремонт сцепления — заменят вам вышедшую из строя деталь в минимальные сроки и с гарантией качества. В нашем автосервисе всегда есть необходимые запчасти на большинство автомобилей для устранения неполадок такого типа. А доставка запчастей на заказ производится в кратчайшие сроки. Цена замены сцепления различна в зависимости от марки Вашего авто. Вы всегда можете узнать стоимость замены сцепления в наших СТО, позвонив по одному из указанных выше номеров телефона.

В наших СТО по замене сцепления имеются не только запчасти для замены данного механизма, но и все остальные, нужные для устранения неполадок в вашем автомобиле. Мы производим полный ремонт коробок передач (КПП, АКПП), ремонт двигателя, ремонт подвески легковых автомобилей всех марок.

В нашем автосервисе, расположенном в городе Кирове, приложат все усилия, чтобы сцепление в вашем автомобиле было исправно. Записывайтесь к нам на ремонт по телефону и приезжайте. Мы ждем вас на наших станциях техобслуживания!

Советы по проверке и замене корзины сцепления велосипеда грязи

Замена корзины сцепления требует шлифовки или сверления на оригинальном узле, но это несложно, и у домашнего механика не должно возникнуть проблем с завершением, если он оснащен приличным арсеналом инструментов, включая динамометрический ключ, небольшой пресс (можно приобрести в местных магазинах инструментов или в магазинах автозапчастей), горелку (предпочтительно кислород / ацетилен), электрическую плиту или духовку и ручной шлифовальный станок.

Как заменить корзину сцепления на грязном велосипеде

Перед тем, как приступить к замене OEM-корзины, рекомендуется иметь под рукой заводское руководство по обслуживанию, относящееся к конкретному мотоциклу, поскольку оно имеет решающее значение для деталей и спецификаций, характерных для обслуживаемого мотоцикла, включая разобранные схемы узлов, а также он понадобится вам для определения крутящего момента и для справок в будущем.Кроме того, всегда рекомендуется следить за тем, чтобы область вокруг крышки сцепления была чистой, а мытье грязного велосипеда перед началом работы никогда не повредит.

• Перед началом работы, если мотоцикл имеет жидкостное охлаждение, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения.
• Затем выключите газ, если это велосипед с карбюратором, затем положите велосипед и поместите конец руля на подставку для мотоцикла, так как это значительно упростит снятие и установку крышки сцепления и компонентов сцепления, так как они будут лицом к вам, а также вы избежите любых нежелательных неприятностей, которые сопровождают постоянные капли моторного масла или охлаждающей жидкости.
• Теперь снимите крышку сцепления, нажимной диск, подъемник сцепления, внутреннюю ступицу и диски сцепления, как описано в заводском руководстве по обслуживанию или в нашей статье, посвященной замене сцепления, затем обязательно осмотрите все эти детали, как описано в ранее упомянутой статье. заказ изношенных деталей по мере необходимости.
• Затем, со снятыми вышеупомянутыми деталями, снимите корзину сцепления с входного вала трансмиссии, затем удерживайте корзину над сливом масла и промойте ее из шланга с растворителем, таким как «Brake Clean», затем продуйте сжатым воздухом, чтобы удалить. большая часть остаточного масла и приступим.

Как вы заметите при сравнении оригинальной корзины сцепления с замененной, необходимо будет перенести оригинальную первичную передачу и шестерню кикстартера или центральную ступицу в новую корзину, так что приступим:

• Когда корзина сцепления находится в руке, первым делом нужно вынуть первичную шестерню из исходной корзины.
• Начните с размещения корзины сцепления на скамейке так, чтобы можно было удалить заклепки с задней стороны, а затем в зоне, свободной от мотоцикла, или любых открытых внутренних частей либо отшлифуйте эти заклепки заподлицо, либо просверлите их с помощью сверла.Сверло 250 дюймов.

Шлифуем, не сверлим

Вы обнаружите, что сверлить эти заклепки непросто, но шлифовать их тоже нелегко, потому что вы боитесь удариться о пластину … Продолжайте шлифовать и не беспокойтесь о пластине. Новый стопорный диск идет с новой корзиной сцепления, только не ударяйте шлифовальной машиной ни по одной из шестерен!

• С помощью шлифованной (или просверленной) заклепки с помощью отвертки с плоским лезвием снимите тонкую металлическую пластину, закрывающую первичную шестерню, затем первичную шестерню.

Примечание: Обратите особое внимание на направление первичной передачи, поскольку это возможно (и легко) переустановить первичную шестерню в перевернутом виде.

• После снятия первичной шестерни снимите подушки с их выступов и выбросьте их.
• Теперь, когда из корзины сцепления снято все, за исключением центральной шестерни / ступицы, поместите корзину сцепления в пресс (НЕ используйте молоток и головку или пробойник) , затем выдавите центральную шестерню из корзины с помощью гнездо большого диаметра, обращая особое внимание на прокладки или прокладки, оставшиеся на шестерне или прилипшие к самой корзине сцепления при извлечении шестерни из корзины.

• Отделив центральную шестерню от корзины сцепления, очистите ее и все прилагаемые проставки или шайбы, затем нанесите на шлицы шестерни легкий слой чистого моторного масла, затем поместите шестерню с любыми проставками или шайбами ​​на место. в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), так как это приведет к небольшому сжатию механизма, что значительно упростит установку в новую корзину.
• После того, как механизм простоял в морозильной камере в течение нескольких часов (или на ночь), по возможности поместите новую корзину сцепления в духовку на 30 минут или около того при температуре около 200 градусов по Фаренгейту.

Если печь для этого недоступна, осторожно и равномерно нагрейте область, где должна быть установлена ​​шестерня, круговыми движениями горелки, стараясь не фокусировать слишком много тепла на какой-либо одной области, а равномерно и равномерно нагреть центр новой корзины сцепления примерно до 200 градусов по Фаренгейту.

• Когда шестерня находится в морозильной камере в течение длительного времени, а новая корзина нагревается, возьмите шестерню из морозильной камеры и быстро установите ее с любыми прилагаемыми проставками или шайбами ​​в новую корзину сцепления.
• Тщательно следя за тем, чтобы все оставалось ровным, при холодной передаче и теплой корзине, поместите шестерню с установленными упорными шайбами ​​в центральную ступицу корзины сцепления.

Если все сделано правильно, шестерня должна сидеть заподлицо в корзине, не требуя прессовой работы, хотя, если прессовая работа требуется, обязательно поддерживайте нижнюю часть корзины сцепления и Используйте пресс и НЕ забивайте шестерню.

• Теперь, когда шестерня кикстарта установлена ​​в новую корзину сцепления, вы можете установить новые подушки, затем первичную шестерню, обращая особое внимание на способ ее снятия, а затем установить стопорную пластину, обращая внимание на направление фаски для разгрузка головки винта.
• Используя винты, которые поставлялись с новой корзиной сцепления, убедитесь, что они уже имеют фиксирующий агент на резьбе, или после нанесения покрытия красного локтита на резьбу, затяните эти винты в соответствии с прилагаемыми инструкциями, затем установите корзину сцепления на место. мотоцикл затягивает детали, как указано в руководстве по обслуживанию OEM, относящемся к данному мотоциклу.

---

Снятие / замена заклепанной корзины сцепления — Moto-Mucci

Краткое руководство по снятию и замене изношенной корзины сцепления.Корзины обычно со временем изнашиваются канавками из-за выступов пластины и в конечном итоге ограничивают движение, вызывая затягивание сцепления. Husqvarna делала именно это, поэтому была куплена корзина для замены.

Многие корзины приклепаны к стальному зубчатому венцу позади них. Вот как снять корзину, не повредив шестерню.

Используйте кернер, чтобы отметить центр каждой заклепки, затем просверлите отверстие небольшим сверлом (1-2 мм). Используйте немного режущей пасты, чтобы уберечь биты от сверления, которое вы собираетесь делать.Я использую Coolcut от Уолтера.

Эта муфта имеет подшипник скольжения. Не касайтесь внутренней поверхности подшипника. Скорее всего, на нем будет металлическая стружка, и вы не захотите поцарапать ее. Я поместил свое снаряжение под проточную воду, а затем продул его сжатым воздухом после отделения 2. Если у вас есть шариковая лента, ее перед сверлением сняли.

Подойдите к сверлу 4-5 мм и просверлите отверстие чуть большего размера. Убедитесь, что ваша бита уже, чем отверстия в шестерне, чтобы вы не растачивали сталь. (проверьте канавки в корзине и сломанный зубец.)

Вот как это будет выглядеть сзади. Что вы сделали, так это ослабили структурную целостность заклепок и сделали себе направляющее отверстие для следующего шага.

Теперь выберите сверло того же диаметра, что и головка заклепки.

Сверлите вниз, пока не начнете задевать алюминий корзины. Вы можете почувствовать разницу между стальной заклепкой и алюминиевой корзиной. Что вам нужно сделать, так это высверлить головку заклепки.Немного поесть в корзине — это нормально, потому что это мусор.

Затем найдите пробойник, который больше, чем ваше пилотное отверстие, но меньше, чем отверстие в стальной шестерне. Выбейте оставшуюся заклепку. Он должен выскочить сразу после нескольких ударов. Если нет, то вы, вероятно, не полностью просверлили головку заклепки.

Вот что осталось от заклепки. Повторять, повторять, повторять.

Поехали. Помните, что перед нанесением монтажной смазки на опорную поверхность смойте стружку проточной водой и сжатым воздухом.

Многие корзины сцепления на вторичном рынке крепятся болтами вместо заклепок. Я купил эту легкую корзину для сцепления Surflex на eBay. (Одна из немногих компаний, производящих один для TE). Вместо болтов он поставлялся со стальными заклепками. Для повторной установки заклепок вам понадобится молоток для заклепок (пневматический) и противооткатный стержень. Вот видео о том, как пользоваться молотком для заклепок. В противном случае вам нужно будет найти магазин, в котором он есть.

У меня было все из предыдущего проекта со Snap-on.Стальные заклепки требуют более высокого PSI для сжатия. Я установил мой пистолет на 120 фунтов на квадратный дюйм, чтобы заставить его достаточно деформироваться (в 1,5 раза больше его начального диаметра). Используйте несколько небольших С-образных зажимов, чтобы удерживать 2 детали вместе во время клепки, чтобы не было люфта в установке. Извините, я установил новую корзину в другой день и забыл сделать фотографии.

Почему вам может потребоваться замена корзины сцепления и как это сделать

Обычно гонщики знают, когда пришло время освежить сцепление в своем внедорожном велосипеде или квадроцикле, если не отслеживая интервалы обслуживания, то испытывая проблемы с зацепление и / или непостоянное ощущение в рычаге.Эти симптомы обычно связывают с необходимостью новых дисков и волокон сцепления, но что легко не заметить, так это корзину сцепления.

В собранном состоянии пакет сцепления укладывается в корзину. Выступы волокон сцепления скользят между «пальцами» или «лапками» корзины сцепления. Когда муфта выключена, трение между волокнами муфты и стальными пластинами, сопряженными с внутренней ступицей, позволяет успешно передавать мощность от коленчатого вала через муфту на входной вал и, в конечном итоге, на заднее колесо. Во время этого процесса волокна муфты прикладывают силу к боковым сторонам стержней корзины. Однако выступы корзины сцепления не только ответственны за эту осевую передачу усилия, они также подвергаются воздействию поперечной силы, когда блок сцепления перемещается наружу и внутрь при включении и выключении сцепления.

«Пальцы» или «выступы» корзины сцепления несут ответственность за противодействие осевым и поперечным силам во время работы двигателя, вызывая со временем износ деталей OEM.

Из-за этих различных сил, приложенных к хвостовикам корзины, по бокам выступов могут начать образовываться следы износа и зазубрины.Серьезность этого износа будет зависеть от общего времени работы, практики использования сцепления и ряда других факторов. Тонкие, более темные следы износа не обязательно вызывают серьезную озабоченность, но как только следы превращаются в насечки и их можно будет физически ощутить киркой или ногтем, возникает вероятность проблем, и корзину следует заменить в ближайшее время, чтобы не допустить поломки .

Признак зазубрин в корзине сцепления.

Стоит отметить, что этот тип износа наиболее распространен для литых алюминиевых корзин, которые используются в большинстве моделей мотоциклов и квадроциклов Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.КТМ поздних времен оснащены стальными корзинами, которые намного более устойчивы к образованию надрезов. Поэтому, если ваша машина оснащена алюминиевой корзиной и вы готовы к замене, выбор послепродажной замены, изготовленной из более прочного материала и обладающей большей износостойкостью, в конечном итоге позволит вам сэкономить больше времени по сравнению с корзиной OEM.

Поскольку Wiseco производит ковку самостоятельно, корзины сцепления Wiseco — единственные, которые предлагаются с кованной конструкцией вместо заготовок.Wiseco сначала выковывает алюминиевую шайбу в форме чаши, а затем выполняет всю финишную обработку на станке с ЧПУ. Это позволяет выровнять поток зерен сплава с формой лепестков корзины, что значительно увеличивает прочность на разрыв. Корзины сцепления Wiseco, покрытые твердым анодированием и тефлоновым покрытием, настолько износостойкие, что имеют пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Кроме того, покрытие обеспечивает очень плавное нажатие на рычаг.

Итак, вы готовы избавиться от старой, изношенной корзины сцепления и установить новую.С корзиной из велосипеда, этот процесс состоит из снятия стартера передач, механизма сцепления с приводом, увлажнители, опорной пластиной и винты / заклепок из вашей старой корзины и подгонки двух передач на новую корзину наряду с новыми амортизаторами, крепеж , и новую опорную пластину.

Найдите корзину сцепления для своей модели здесь.

Что поможет вам в работе

• Гидравлический пресс или тиски
• Кернер, сверлильный станок и сверла соответствующего размера (или альтернативное оборудование для удаления заклепок)
• Динамометрический ключ

Процесс замены корзины сцепления

корзины сцепления Новые Wiseco поставляются с новыми резиновыми амортизаторами, новой опорной плиты, крепеж, обработанных Loctite и шестигранный бит, чтобы затянуть крепежные элементы. Таким образом, единственные компоненты, которые вы должны использовать повторно при подготовке новой корзины сцепления к установке на велосипеде, — это стартер и ведущая шестерня.

Стартер и ведущая шестерня — это два компонента, которые вы будете повторно использовать из своей старой корзины.

Шаг 1: Удаление заклепок

Есть несколько методов удаления заклепок, которые также зависят от имеющихся у вас инструментов. Наш предпочтительный метод — это сверлильный станок, который помогает обеспечить точное удаление заклепок без повреждения шестерен, которые необходимо использовать повторно.

Перед началом сверления пробейте установочное отверстие простым молотком и пробейте керном в центре каждой заклепки, крепящей опорную пластину к вашей старой корзине. Это поможет удерживать сверло в центре заклепки, когда вы начнете сверление.

Маркировка сверла в головках заклепок.

Когда все ваши установочные отверстия будут просверлены, начните сверлить заклепки по одной, сверля с задней стороны корзины сцепления. Убедитесь, что выбрано сверло немного меньше заклепки, чтобы не повредить отверстия для крепления шестерни стартера.

Высверливание заклепок на сверлильном станке.

Шаг 2: Снимите опорную пластину и шестерню стартера

После удаления всех заклепок старую опорную пластину и стартер можно просто снять с вашей старой корзины. При снятии шестерни стартера может потребоваться небольшое усилие руки, так как резиновые подушки удерживают его на месте.

После снятия заклепок можно просто снять опорную пластину, стартер и подушки.

Шаг 3: Выдавите ведущую шестерню

Остающаяся шестерня, которая все еще находится в вашей старой корзине, — это ведущая шестерня. Эта шестерня вдавливается и удерживается с натягом в центре корзины с зубьями на шестерне, которые совпадают с канавками в корзине. Мы предпочитаем снимать эту шестерню с помощью гидравлического пресса. Если у вас нет жима, обычно можно заменить тиски.

Независимо от того, используете ли вы пресс или тиски, использование надлежащих креплений и прокладок для удержания корзины на месте и выдавливания шестерни имеет решающее значение, чтобы не повредить саму шестерню.Прежде чем приступить к применению силы, дважды проверьте размер крепления и проставки, чтобы обеспечить безопасное снятие.

Убедившись в правильности настройки, просто прикладывайте силу, пока шестерня не выйдет из старой корзины. Эти шестерни, как правило, не очень тугие, поэтому, если у вас возникают проблемы с движением, дважды убедитесь, что вы нажимаете прямо и случайно не прикладываете поперечную силу.

Приводную шестерню можно довольно легко обжать, но убедитесь, что используете крепеж и прокладки, которые не приведут к повреждению шестерни.

Во многих приложениях будет использоваться проставка, которая устанавливается вместе с ведущей шестерней. Убедитесь, что вы не потеряли эту прокладку, так как вам придется использовать ее повторно.

Шаг 4. Установите ведущую шестерню в новую корзину сцепления

Чтобы установить ведущую шестерню в новую корзину сцепления, можно избежать использования пресса или тисков, используя сочетание тепла и охлаждения. Нагрейте новую корзину сцепления, установив ее на плиту. Также можно использовать фонарик, но будьте осторожны, так как фонарики позволяют легко нагреть.Нагревание корзины вызывает расширение сплава, что облегчает установку новой шестерни.

Пока корзина нагревается, поместите свое снаряжение в холодильник или морозильную камеру, чтобы охладить их. Это заставляет материал сжиматься, что делает его немного меньше и легче падает в корзину.

Нагрев корзины сцепления на горячей плите и охлаждение шестерни в холодильнике или морозильной камере помогает опустить ведущую шестерню в новую корзину без использования пресса.

После того, как корзина достаточно нагреется (используйте подходящие перчатки, она будет слишком горячей для прикосновения) и оборудование остынет, переверните корзину на заднюю сторону. Наденьте прокладку / шайбу (если применимо) на шестерню, затем аккуратно совместите зубья шестерни с пазами корзины, чтобы она встала на место. Шестерня должна просто встать на место без дополнительных усилий. Как только корзина и шестерня вернутся к нормальным температурам, материал каждого из них вернется к нормальным свойствам, и шестерня будет установлена ​​с натягом и закреплена в корзине.

При правильном температурном контрасте вы сможете сразу же бросить шестерню.Будьте осторожны, корзина будет горячей. И не забудьте стиральную машину!

Шаг 5: Установите шестерню стартера, подушки и опорную пластину

Чтобы установить имеющуюся стартовую шестерню в новую корзину, начните с того, что просто установите ее на задней стороне корзины в той же ориентации, в которой вы вынимали ее из старой корзины. Шестерни различаются в зависимости от модели, но у большинства из них есть определенная сторона, которая должна быть обращена к корзине.

Затем установите новые резиновые прокладки (входят в комплект корзины сцепления Wiseco), совместив их с отверстиями шестерни стартера и закрепив вокруг стоек на задней части корзины сцепления.Эти подушки не симметричны, поэтому обязательно устанавливайте их в том же направлении, в котором они были сняты. При необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Убедитесь, что все подушки вставлены в правильной ориентации.

После того, как все подушки будут правильно установлены, поместите новую прилагаемую удерживающую пластину на шестерню стартера и подушки, совместив отверстия с резьбовыми стойками корзины, и закрепите ее крепежными деталями, обработанными Loctite (новая пластина и крепеж также входят в комплект). с корзиной Wiseco).Затяните крепежные детали и затяните их по схеме звезды, чтобы обеспечить равномерное распределение зажимного усилия. Всегда обращайтесь к прилагаемой инструкции по установке корзины или к руководству пользователя, чтобы узнать характеристики крутящего момента на крепежных деталях. В моделях, которые поставлялись с заклепанной корзиной, не будут указаны характеристики крутящего момента, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке. Корзины сцепления Wiseco обычно требуют 80 фунтов на дюйм, но могут варьироваться в зависимости от области применения.

Положите новую опорную пластину сверху и затяните фиксаторами с пропиткой Loctite.Затяните все крепления в соответствии со спецификацией в инструкции или руководстве пользователя.

После того, как все будет закреплено и должным образом затянуто, переверните корзину, чтобы получить доступ к ее внутренней части, и зачистите концы застежек. Этот процесс прост; Используя молоток и пробойник, поместите пробойник на край нижней части застежки и направьте его к краю отверстия корзины с резьбой. Сильно ударьте по нему молотком, чтобы прижать материал к корзине. Это обеспечивает дополнительную защиту от выскальзывания застежки из корзины.

Обязательно выполните шлифовку новых креплений после затяжки в соответствии со спецификацией. Сделайте небольшую выемку на краю каждой застежки, чтобы снизить риск того, что любая из них откатится.

И все! После того, как вы выполнили все вышеперечисленные шаги, вы готовы переустановить корзину сцепления в двигатель в соответствии с процедурой, описанной в руководстве пользователя.

Чтобы получить полный пакет защиты и производительности, Wiseco также предлагает кованые внутренние ступицы и нажимные диски, а также комплекты пакетов сцепления, которые работают вместе, чтобы обеспечить плавную, стабильную и долговечную работу сцепления.

3 главных признака того, что вашему грязному велосипеду или квадроциклу требуется новое сцепление

Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной. При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.

Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота.Вы заводите свой велосипед и включаете сцепление. Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на сцепление, где нажимной диск отталкивается от пакета сцепления, корзины и внутренней ступицы. В этот момент происходит разрыв между трансмиссией и коленчатым валом.

Сцепление включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом.Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от компании Yamaha.

При выключенном сцеплении вы щелкаете переключателем на передачу. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, в результате чего корзина сцепления и внутренняя ступица синхронизируются. В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию к звездочке промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.

Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом. Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние.В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.

Знак №1: Ускользание

Симптомы:

Пробуксовку сцепления можно быстро распознать, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя. Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так.Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов предполагает, что внутренние компоненты сцепления необходимо проверить на износ.

Причины:

Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое.Однако по мере того, как диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не цепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач. К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.

При пробуксовке сцепления вероятная причина — изношенные диски сцепления. Пора разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.

Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины недостаточно сильны, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к блоку сцепления. Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.

Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.

Решения:

При пробуксовке сцепления необходимо проверить ведущий и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления.По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению. Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».

С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Обязательно проверьте также свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.

Самый точный способ узнать, изношены ли стали и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Аналогичным образом можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, не соответствуют ли они спецификации и нуждаются ли они в замене.

Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, и когда требуются также пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке.Каждый комплект изготовлен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.

Сменные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.

Найдите здесь компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.

Признак № 2: ползание и плохой запах

Симптомы:

От машины исходит неприятный запах гари, который может смывать краску со стены.Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы выйдете из ямы. Как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш велосипед ползет вперед с включенным сцеплением и включенной передачей, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.

Причины:

Проведите тест на запах. Снимите крышку сцепления. Если вы почувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты. Запах гари — результат нагрева сцепления.

«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски. Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черными. Лучше всего сравнить размеры табличек с техническими данными в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.

Обгоревшие фрикционные диски обычно приобретают черный цвет, а на обгоревших приводных дисках обычно появляются темные следы износа.

Решения:

Для начала вам нужно заменить масло. Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.

Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. Нефть получает много возможностей быстро разрушиться.Держите масло свежим ».

Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить. Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и возникновению всевозможных головных болей. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.

Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).

Знак № 3: Ощущение сопротивления

Симптомы:

Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют проверки.

Причины:

Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена ​​из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не является звездной.

«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он обычно не очень плотный. В материале появляется много пустот, пористости, включений и дефектов. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.

Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов, в которых зацепляются диски сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую ​​выемку, пора заменить.

Решения:

Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка — обычная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.

Сулеки объясняет: «В случае заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет немного лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».

Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены вытекать вверх через детали — особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице — для большей прочности. Улучшаются все свойства материала — от прочности на разрыв до усталости и предела прочности. Также повышается пластичность, что означает, что материал может гнуться до того, как сломается.

Литые и заготовки корзины сцепления подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.

Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали ложи и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Устойчивость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.

Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.

Кованый материал создает гораздо большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.

В довершение ко всему, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и устойчивость к коррозии.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Он помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.

Твердое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.

Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.

Пожизненная гарантия

Интересно отметить, что Wiseco годами производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной. «Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.

GR6 / GTR — ЗАМЕНА КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ

Корзины заготовочные продаем ЗДЕСЬ.

Обращаем ваше внимание, что вы выполняете эту работу на свой страх и риск! Мы не несем ответственности за какие-либо проблемы, если вы попробуете это самостоятельно.Хотите, чтобы все было сделано правильно? Напишите нам по электронной почте, и мы сделаем это за вас вместе со многими другими услугами, чтобы гарантировать надежность вашего перевода.

Узлы корзин трансмиссии GR6 очень просто снимать и устанавливать, и средний механик по GT-R должен уметь это делать, не беспокоясь.

МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН: (ДЕЛАЙТЕ ЭТО НА ТРАНС В МАШИНЕ)

• Сначала снимите поддон, открутив 21 болт поддона, используя торцевой ключ на 10 мм.

• Снимите фильтр, потянув его вниз и наружу:

• Отсоедините зеленый 16-контактный разъем (расположен в боковом углу крышки сцепления узла, обведенном на рисунке ниже), сняв болт с помощью торцевого ключа на 10 мм, а затем отсоединив его:

• Вставьте соединитель (выходящий из передней крышки) в полость узла передней крышки.Это сделано для предотвращения зацепления корпуса за корпус при снятой передней крышке (предотвращение повреждений)
• Закрепите поддон парой болтов, чтобы он не протек на вас при снятии трансмиссии с автомобиля. НЕ устанавливайте фильтр или что-либо еще в это время.

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА:

• Снимите трансмиссию с автомобиля, но оставьте ее прикрученной к заднему подрамнику
• Выкрутите 20 болтов торцевой головкой на 12 мм.
• С помощью монтировки очень осторожно отделите корпус, используя области, предназначенные для этого

СНЯТИЕ:

• Очень осторожно вытащите узел из трансмиссии прямо и извлеките
• Будьте осторожны с 16-контактным разъемом и не повредите его
• СОВЕТ: Обратите внимание на шайбу, которая находится на выходном валу (вал, который выступает из трансмиссии). Шайбу необходимо устанавливать коническим концом в сторону шестерни. Если на валу нет шайбы, значит, она все еще находится внутри блока FWD. Вытащите его и наденьте на вал (3-й рисунок).

СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ СНЯТИЕ:

• Снимите 4 болта T30 с корпуса клапана сцепления (стрелки показывают, какие из них внизу):

• Очень осторожно и равномерно вытащите корпус клапана из корпуса.Будет немного туго.
• Снимите небольшой зажим с первичного вала в центре корзины сцепления (обведен кружком ниже):

УСТАНОВКА КОРЗИНЫ:

Снимите верхний зажим с корзины в сборе:

Перед снятием внешней клетки переверните узел и отметьте положение маркером:

Выдвиньте внешнюю обойму из сборки:

Снимите нижний зажим с шестерни / пластины привода масляного насоса:

Отметьте положение пластины маркером:

Вытяните пластину, но обратите внимание на подшипник Торрингтона, поскольку они обычно выпадают:

Вытяните верхнюю корзину сцепления / ЧЕТНО вверх и наружу:

Теперь вытащите нижнюю корзину муфты / ODD как можно прямо и плавно, чтобы не повредить диски сцепления. ПРИМЕЧАНИЕ. ЧЕТНЫЕ муфты могут подниматься и выходить вместе с корзиной, как вы видите на фотографиях, и это нормально. Будьте осторожны, чтобы убедиться, что все пластины остаются в той конфигурации, в которой они находятся сейчас, и постарайтесь не перепутать их. Если ваша корзина сломана, как в этой инструкции, просто воспользуйтесь отверткой, чтобы поднять ее, пока не сможете схватить рукой:

УСТАНОВИТЬ:

Убедитесь, что на поршне ODD установлен Торрингтон.Обратите внимание, что все подшипники Torrington на этом этапе будут установлены плоской стороной ВНИЗ и изогнутым концом ВВЕРХ, как показано ниже:

Очень медленно и осторожно установите сменную корзину ODD в узел сцепления. Обратите внимание, что шлицы внутри сборки выровнены для этой корзины, поэтому очень осторожно вставляйте и опускайте ее. Если он не опускается, что ж … вы только что прикрутили собаку и, возможно, вам придется крутить корзину, пока она не проскользнет через шлицы и полностью встанет на место. Просто продолжайте крутить, и он будет немного выпадать:

Снимите подшипник Torrington со старой корзины ODD и установите подшипник Torrington наверху новой корзины ODD. Обратите внимание: возможно, вам придется использовать лезвие бритвы и отвертку, чтобы осторожно вытащить подшипник из старой корзины. Осторожно постучите им вниз и установите на место в корзине для замены:

Установить ЧЕТНУЮ корзину:

Установите подшипник Торрингтона на верхнюю часть последней корзины (ЧЕТНАЯ):

Установите ЧЕТНЫЕ стали и фрикционы в то же положение, в котором они были сняты.У вас будет стальная пластина, затем трение, затем сталь до самого верха.

Установите шестерню / пластину привода насоса, следуя отметкам, сделанным при снятии.

Установите зажим для пластины. СОВЕТ — если зажим не встает на место, либо корзины не полностью установлены, либо подшипник Торрингтона установлен неправильно. Вытяните все детали и попробуйте снова. Удерживающий зажим должен двигаться без усилия.

Установите внешнюю обойму в соответствии с отметками от снятия.

Переверните агрегат и установите последний зажим:

Остаток возвращается вместе в обратном направлении.

Похлопайте себя по спине, ведь вы только что сэкономили 13 000 долларов !!! Поздравляю!

Вопросы / комментарии? Напишите нам по электронной почте.

Мы свариваем корзины, чтобы вам больше не приходилось делать это ЗДЕСЬ. 150 долларов США за штуку

Также ЗДЕСЬ продаем корзины для заготовок. В продаже всего по 600 долларов за штуку!

Мы продаем все необходимые детали для трансмиссии, а также прилагаем инструкции к большинству деталей, как вы только что прочитали выше.

Снятие корзины сцепления Harley | Почини мою свинью

Bob дает нам прекрасный вид и демонстрацию сборки привода на этом Street Bob 2013 года. Сборка привода сильно изменилась с годами, но концепция осталась прежней.

Материал слабой корзины

Хотя в этот узел были внесены улучшения и обновления, Harley оставил нам слабую корзину сцепления Harley.

Эта корзина изготовлена ​​из литого алюминия, который, как было доказано, трескается и оставляет большие куски алюминия в основном корпусе.Когда часть корзины отламывается, это может быть опасно для гонщика. Это также уничтожит все, что находится внутри диска. Все потребуется заменить, а это может быть довольно дорого.

Решение:

Barnett Engineering изучила эту проблему и разработала идеальную замену корзины сцепления Harley. Корзина Барнетта предназначена для суровых условий или злоупотреблений, которым подвержен этот диск. Он выдерживает самые экстремальные условия, когда стандартное сцепление Harley выходит из строя или выходит из строя.

Как удалить:

Перед установкой сборки Barnett мы должны войти в этот привод и поставить базовую сборку на верстак. Как обычно, Боб начинает с отключенным отрицательным кабелем аккумулятора и разряженным приводом. Если возможно, всегда рекомендуется дать стечь дисковому отсеку на ночь. Это поможет вам работать чище, без слишком большого количества остаточного масла.

Затем снимите внешнюю первичную крышку и прокладку и ослабьте трос сцепления.Ослабьте контргайку и выключите регулировку сцепления Harley на пакете сцепления. Снимите стопорный зажим регулировочной пластины, чтобы открыть гайку ступицы главного вала / сцепления. Теперь самое время обернуть длинную стяжку вокруг регулирующего башмака первичной цепи. Равномерно ослабьте монтажное оборудование и снимите. Используйте фиксатор привода и прерыватель, чтобы ослабить болт компенсатора и гайку первичного вала. Помните, что гайка первичного вала имеет левую резьбу. Это означает, что правая сторона свободна, а левая — туго. Осторожно снимите весь узел и положите его на чистое место на скамейке.

Если вы делаете модернизацию Barnett, то ясно увидите резкую разницу между стандартной корзиной сцепления Harley и корзиной Barnett. В нашем следующем видео мы направимся к стенду (и к гидравлическому прессу), чтобы разбить эту сборку дальше.

Кафе-гонщик Kawasaki KZ650. Амортизаторы корзины сцепления. — Gazzz Garage

Как известно, корзины сцепления Kawasaki KZ650 / KZ750, а также Zephyr 750 оснащены резиновыми амортизаторами. Эти каучуки дают усадку и даже крошатся после длительной эксплуатации, поэтому перестают выполнять демпфирующие функции.В KZ650 / KZ750 и Zephyrs 750 имеется три комплекта амортизаторов: заднее колесо, корзина сцепления и корпус вторичного вала. Корзина сцепления соединяет вторичный вал и коробку передач. Все эти демпферы гасят рывки, которые детали двигателя получают от заднего колеса или при ускорении / замедлении или переключении передач. Амортизаторы в корзине сцепления также обеспечивают плавное переключение передач. Поэтому очень важно, чтобы эти каучуки работали.

Внешняя часть корзины сцепления, на которой расположены амортизаторы, выполнена в «неразборном» стиле, и Кавасаки не предоставляет замену амортизаторов.Однако доступны послепродажные амортизаторы из витоновой резины, а методы разборки корзины сцепления хорошо известны. Таким образом, я не первый, кто сделал такую ​​замену, и не первый, кто написал для нее учебник, но, возможно, вы найдете что-то интересное в моем подходе к проблеме, поскольку я привык выполнять работу так, как я считал необходимым. .

Итак, что у нас в начале? Как вы можете видеть на фотографиях ниже, внешняя алюминиевая корзина сцепления приклепана шестью 5-миллиметровыми заклепками к стальной шестерне.

Наша первая задача — снять крышки заклепок со стороны шестерни. Я просверлил их на глубину 3 мм сверлом.

Затем снимите колпачки с зенковкой. Я рекомендую использовать сверло с зенковкой вместо большого сверла, так как оно работает намного предсказуемее и точнее.

После снятия крышек с заклепок мы смогли снять стальную крышку шептала и посмотреть, что из оригинальных резиновых амортизаторов. В случае с моей корзиной KZ650 они сжались, и все они имеют трещины.

Наша следующая задача — самая важная.Мы должны удалить заклепки, не повредив алюминиевую корзину, так как в дальнейшем нам придется нарезать резьбу в отверстиях, в которых находится заклепка. Не пытайтесь выколотить заклепки как есть, и не пытайтесь высверлить их сверлом на 5 мм. Вместо этого используйте сверло 3,5-4 мм и просверливайте корпус заклепок ВСЕГО насквозь.

Это снимет напряжение между корпусом заклепки и алюминиевым корпусом, чтобы вы могли выбить заклепку из корзины без приложения чрезмерной силы.

Если вы все сделали правильно, у вас останется шесть неповрежденных отверстий по 5.1 мм в диаметре. Нам нужно нарезать резьбу M6x1 мм. Согласно спецификации, для такой резьбы требуется отверстие 5 мм. Однако я перерезал нить и обнаружил, что результат вполне достаточен: нить выглядела нормально.

Но внешний вид — это не только параметр резьбы. Максимальный крутящий момент для резьбы M6 из алюминия составляет 12-14 Нм (крышки распределительных валов). Таким образом, я затянул 6-миллиметровый болт с усилием 14 Нм, чтобы проверить, надежно ли держится резьба. Тест прошел успешно. Вот почему неповрежденные отверстия были так важны: будь они немного больше и резьба могла ослабнуть.

Купил два комплекта амортизаторов Viton от Turbosteve, один для KZ и один для Zephyr. Когда я установил один из них на корзину сцепления KZ650, я обнаружил, что меня не устраивает люфт между шестерней и корзиной. Таким образом, я взял второй комплект резины и комбинировал амортизаторы, пока люфт не стал минимально возможным. Это было похоже на сцену из фильма «Хороший, плохой и злой», где Туко собирает пистолет в оружейном магазине.

Убедившись в люфте, приступил к сборке.

Существует множество способов закрепления крышки редуктора. Вот моя версия. Я выбрал винты с фланцем марки 10.9 и 2701 Loctite (это версия 2700 с улучшенными температурными характеристиками). А если вы помешаны на управлении, вот мое маленькое изобретение, которое позволит вам спать без дурных снов о разбитом картере. На самом деле это не совсем выдумка. Каждый, кто должен был заменить приводную цепь перед поездкой на следующий день, обнаружил, что его инструмент для заклепки цепи был одолжен, но не возвращен или не работает должным образом. мог изобрел этот метод. Фактически, это старый метод клепки цепей, который можно назвать «шарикоподшипник и молоток».

Чтобы проверить, работает ли он на винтах, которые я купил для корзины сцепления, я просверлил конец одного из них сверлом на 3 мм, навинтил на него стандартную гайку, а затем с помощью подходящего шарика подшипника и молотка расширил просверленное отверстие . После этого попробовал открутить гайку, вот она, не оторвалась.

Таким же образом я модифицировал все шесть винтов:

Затяните их с усилием 13 Нм, а затем приклепайте концы винтов.Вот как выглядел один и тот же винт до и после такой операции:

Головки винтов выступали примерно на 3 мм относительно крышки шестерни, в то время как подходящие выступы не превышали 1,5 мм. Я защитил корзину сцепления от проникновения абразива, а затем удалил лишние высоты с помощью напильника. Я выровнял высоту головок, а затем сделал окончательную шлифовку, используя в качестве основы толстое зеркало с листом наждачной бумаги.