Замена крана печки ваз 2107 своими руками: Руководство по замене крана отопителя на автомобиле ВАЗ 2107 своими руками

Замена краника отопителя необходима в случае его заклинивания. Это происходит из-за окисления запорного механизма, а также загрязнений, которые откладываются на внутренних стенках.

Часто краник печки приходится менять, если он начал протекать, что является следствием разгерметизации его корпуса. В этом случае снижается уровень ОЖ в расширительном бачке, на полу под ногами переднего пассажира появляется мокрое пятно, которое образуется вследствие течи, появляется специфический запах тосола или антифриза.

В основном корпус кранов отопителей не разбирается, поэтому их ремонт невозможен. Если выявилась неисправность, деталь необходимо заменить (автор видео — Джена Пон).

Инструкция по замене

Ремонт краника отопителя состоит в его замене. Это не сложная процедура, поэтому выполнить ремонт можно в домашних условиях.

Инструменты и материалы

Для проведения процедуры нужно приготовить инструментарий и необходимые материалы:

• набор ключей;
• крестообразную отвертку;
• новый кран;
• плоскогубцы;
• хомут с диаметром около 23 мм;
• резиновые прокладки;
• ветошь;
• герметик;
• емкость для слива рабочей жидкости;
• охлаждающая жидкость.

Решая вопрос, какой лучше керамический кран или металлический, лучше приобретать изделие с керамическим запорным механизмом. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к пропускной способности и креплениям. Кроме того, он прослужит долго, так как керамика не подвержена окислительным процессам.

Этапы

Для того, чтобы удобнее было выполнять ремонт, автомобиль лучше установить на смотровую канавку или загнать на эстакаду либо подъемник.

В целях безопасности работу следует выполнять на остывшем двигателе.

Замена крана отопителя ВАЗ 2107 осуществляется поэтапно:

1. Начинаются работы со слива ОЖ. Для этого сначала снимается защита картера.
2. Далее под радиатор следует подставить приготовленную тару, открутить сливную крышку на радиаторе и слить охлаждающую жидкость.
3. На следующем этапе открываем капот и отыскиваем патрубки, идущие к радиатору отопителя. Они расположены ближе к пассажирской стороне. Ослабляем хомуты, открутив отверткой крепления, и отсоединяем патрубки. Ключом на «7» откручиваем крепежные болты, удерживающие радиатор.
4. Для выполнения следующего этапа работ, необходимо переместиться в салон на пассажирское место. Крестообразной отверткой выкручиваем саморезы, которые фиксируют корпус бардачка. Демонтируем перчаточный ящик.
5. Далее, открутив саморезы, фиксирующие вещевую полку, демонтируем ее.
6. Под полкой находится краник печки. Чтобы получить доступ к нему, нужно снять правый воздуховод. Для этого необходимо ключом на «10» открутить гайку кронштейна и отцепить воздуховод от защелок, которые его фиксируют.
7. Выкрутив ключом на «7» болт крепления кожуха тросика, который управляет краном, снимаем наконечник с рычага крана.
8. Открутив крепежные болты, демонтируем краник.
9. На штатное место устанавливаем новую деталь, поменяв при этом прокладки и смазав место соприкосновения с радиатором герметиком.
10. Крепим тросик, проверяя его натяжение. Устанавливаются детали на место в обратной последовательности.
11. Далее закручиваем пробку на радиаторе и заливаем тосол или антифриз. Проверяем, чтобы не было нигде течи. Теперь можно прикручивать бардачок.

На этом замена крана печки ВАЗ 2107 завершена. Зная, как заменить краник печки ВАЗ инжектор и выполнив все своими руками, можно сэкономить на обслуживании автомобиля в автосервисе.

 Загрузка …

Видео «Как заменить кран печки на ВАЗовской классике»

В этом видео демонстрируется, как меняется кран печки ВАЗ (автор ролика — AvtoVse).

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена крана отопителя ВАЗ-2107

Опубликовано: 04.03.2017Рубрика: Воздушная системаАвтор: Администрация сайта

Многие автовладельцы твёрдо убеждены в том, что замена крана отопителя ВАЗ-2107 осуществляется исключительно по причине образования протечки. На самом деле подобная проблема может возникать из-за его заклинивания. Причиной подобной ситуации является скопление загрязнений. Выявляется момент заклинивания в момент открытия/закрытия крана при изменении температуры на улице. При возникновении протечки на пассажирском месте на коврике образовывается лужа из охлаждающей жидкости. При возникновении любой из этих ситуаций необходимо поменять кран печки на ВАЗ-2107.

Содержание

1. Подготовка к дальнейшей работе
2. Этапы работы по замене
3. Демонтаж старого элемента
4. Установка нового элемента

Подготовка к дальнейшей работе

Прежде всего необходимо приобрести новый кран. Придя на автомобильный рынок или магазин, вы будете восхищены от предложенного вам разнообразия. Идеальным вариантом будет покупка заводской детали. Пусть такой кран и будет стоить дороже, зато вам не попадётся брак и низкокачественная деталь, которая может дать течь сразу же после установки.

Хорошо себя зарекомендовали керамические краны, которые поражают своей надёжностью и долговечностью. Можно рискнуть и купить шаровый кран (двухходовой), но они также представлены в большом разнообразии, среди которых присутствует немало модификаций. Если производитель придерживался технологий, а продавец честен со своими покупателями, то шаровый кран, как влитой станет на своё место и будет исправно служить длительное время. Какой кран отопителя будет лучше именно для вас зависит от вашего решения, по крайней мере, своё мнение по этому поводу мы уже высказали. Покупать придётся не один кран. К нему понадобятся прокладки под кран, который встанут на место старых, патрубок и хомут с диаметром, не превышающим 23 мм.

Ошибкой некоторых автовладельцев является решение установить вместо испорченного крана сантехнический аналог. Лишь в некоторых случаях подобный ремонт будет уместным, но для ВАЗ-2107, а также 2105, поступать подобным образом нельзя. В этих автомобилях имеются воздуховоды, из-за которых установка сантехнических кранов становится невозможным.

Кроме самого крана, необходимо подготовить некоторый инструмент, который имеется у любого автомобилиста:

• два ключа на 7 и на 10;
• пассатижи;
• отвёртка с крестообразным наконечником.

Этапы работы по замене

Изначально нужно дать двигателю остыть, если автомобиль находился до этого в движении. Если это правило не соблюсти, то можно получить ожог.

Демонтаж старого элемента

Если вышеуказанный пункт выполнен, можно приступать в работе, которая будет состоять из следующих пунктов:

1. Отсоединяем подающий патрубок, снимаем в салоне вещевую полку и корпус от бардачка, которые закрывают кран.
2. Снимаем правый воздуховод, который в классических моделях автомобилей не предусмотрен производителем. При выполнении этого этапа требуется соблюдать осторожность и действовать аккуратно, ведь воздуховод крепится не только за счёт гаек, но и благодаря защёлкам. Именно с защёлками нужно обращаться очень аккуратно, поскольку при их поломке будет нарушена герметичность всей системы. Если же всё-таки повреждения воздуховода есть, то его необходимо сразу же заменить, чтобы избежать проблем в будущем.

3. Откручиваем крепёжный болт на кожухе троса управления, а его наконечник снимаем с рычага крана. Также откручиваем крепёжные болты, при этом необходимо зафиксировать нижнюю гайку и не допустить её выпадения. Подойдёт обычный пластилин. В момент снятия крана неминуемо будет вытекать жидкость из системы, поэтому необходимо заранее подложить тряпочку.
4. Вынимаем конструкцию из корпуса и откручиваем металлический переходник, который используется для одевания подающего патрубка.

Установка нового элемента

Старый кран уже демонтирован, потому самое время приступать к установке нового элемента и замене прокладок. Вся дальнейшая работа выполняется в обратном порядке и при этом нельзя забывать про замену прокладок, даже если с виду они кажутся нормальными. Особых проблем или затруднений сборка системы не вызывает, за исключением фиксирования кожуха на управляющем тросе. Здесь нужно обратить внимание на полноценную работу рычага, который должен полностью открывать и закрывать кран. Если такого эффекта не наблюдается, то необходимо произвести регулирование крепления на кожухе, чтобы эффект достиг желаемого результата. Остаётся надеть хомут на подающий патрубок и как следует его затянуть.

Не стоит спешить собирать систему подачи воздуха. Прежде требуется как следует проверить её герметичность. Поможет в этом заведённый автомобиль и прогретый двигатель. Именно в таком состоянии отчётливо становятся видны имеющиеся протекания. Устраняем каждое из них, заодно уделяя внимание воздушным пробкам, которые также не должны находиться в системе. При отсутствии протеканий охлаждающей жидкости можно возвратить воздуховод на его место, установить корпус бардачка и повесить полку. Замена краника завершается проверкой уровня жидкости для охлаждения (при необходимости доливаем недостающее количество).

Вот по такой понятной и совершенно не сложной схеме осуществляется замена крана печки ВАЗ-2107. Первый раз может быть сложно, зато при всех последующих заменах всё будет проходить как по маслу.

Греет печка ВАЗ 2106. Плохо греет печка: основные причины

В зимнее время года каждый водитель хочет чувствовать себя комфортно в салоне своего автомобиля. Если в машине холодно, то ни о каком комфорте не может быть и речи. К сожалению, многие отечественные автомобили имеют одно и то же слабое место – у них часто выходит из строя печка, из-за чего температура воздуха в салоне автомобиля становится слишком низкой.

Автомобили ВАЗ 2106 больше не производятся на заводах АвтоВАЗа. Эти автомобили устарели, но многие автолюбители продолжают их использовать, и часто сталкиваются с проблемой плохого обогрева салона.

Почему плохо греет печка ВАЗ 2106?

Такой вопрос часто возникает у владельцев данной модели. Причин, по которым печка ВАЗ 2106 начинает плохо греть салон, множество. Однако среди них есть самые распространенные.

Итак, чаще всего печка ВАЗ 2106 начинает плохо греть из-за нарушенной циркуляции охлаждающей жидкости, которая должна проходить через радиатор отопителя. Это происходит, если заклинивает кран, из-за чего тосол просто не может попасть в радиатор. Также причиной такого явления может быть сам радиатор – при загрязнении радиатора нарушается циркуляция охлаждающей жидкости.

Кстати, чтобы определить, не нарушена ли циркуляция охлаждающей жидкости, можно заглушить мотор печки и немного запустить двигатель. Необходимо дождаться прогрева радиатора печки. После этого необходимо включить саму плиту. Если при включении печки происходит скачок температуры, то есть тепла намного больше, то проблема именно в циркуляции теплоносителя.

Кроме того, причиной плохого обогрева салона может быть утечка охлаждающей жидкости, а течи обычно возникают из-за негерметичности радиатора, который, в свою очередь, появляется из-за коррозии и ржавчины.

Что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2106?

Что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2106? Сначала, конечно же, следует выявить причину, а потом уже надо будет ее устранять.

Если причина плохой работы печки ВАЗ 2106 проблемы с краником, то его можно заменить. Особых трудностей это не вызывает, однако следует учитывать, что добраться до крана из автомобиля непросто. Также важно помнить, что при замене крана он должен быть посажен на новые резиновые прокладки.

Если причина в образовании толстого слоя накипи, которая со временем появляется внутри радиатора, то можно либо попробовать почистить это устройство, либо приобрести новый радиатор. Следует иметь в виду, что добиться полной очистки радиатора от накипи очень сложно – часть ее все же остается, в результате чего ухудшается теплоотдача.

Для очистки радиатора необходимо добавить в антифриз специальную присадку, которая удалит накипь. Также можно полностью снять радиатор и промыть его водой из шланга, при этом струя воды должна быть направлена ​​в выходной патрубок. Помните, что нельзя промывать радиатор водой под высоким давлением – это может повредить устройство. После промывки радиатора водой необходимо будет удалить накипь – это делается с помощью специальных препаратов, антинакипина или концентрированного раствора воды и уксуса. Если вы решили использовать средство для удаления накипи, лучше всего приобрести тот, который не требует кипячения после смешивания с водой. Раствор следует залить в радиатор и подождать 30-60 минут, после чего придется промыть радиатор струей воды.

Наконец, радиатор следует промыть бытовым моющим средством и снова тщательно промыть струей воды. Также вместо удаления накипи можно использовать раствор воды и лимонной кислоты – в этом случае раствор лучше оставить в радиаторе на несколько часов.

В том случае, если причиной плохой работы печки является течь радиатора, то необходимо выяснить, из чего он сделан. Медный радиатор можно отремонтировать. Если каналы медного радиатора забиты, можно залить кислоту в один конец трубки, закрыть резиновой пробкой и подождать. Эта операция очистит канал от всей грязи и ржавчины. А вот алюминиевый радиатор придется заменить на новый.

Он должен легко открываться и закрываться.

Заслонка обратная , предназначена для подачи холодного воздуха, который находится в отопителе. Исправная заслонка должна закрываться свободно.

При работающей машине радиатор отопителя должен быть полностью горячим, а не частично. Это можно проверить, прикоснувшись к духовке.

В случае, когда заслонка и кран работают без нареканий, но печка все равно недостаточно хорошо прогревается до оборотов двигателя выше 2000, следует

Причин плохой циркуляции может быть несколько:

• насос — его надо проверить, и если проблема не в нем, то перейти к поиску других возможных неисправностей;
• отсутствие давления в системе охлаждения — может возникнуть при утечке тосола или антифриза, стоит осмотреть с фонариком, сняв поврежденные шланги или хомуты, а затем заменить их на новые, также стоит проверить крышку на расширительный бак. Этот производственный момент очень важен, поэтому требует особого внимания, особенно та часть конструкции, в которой тонкий шланг от расширительного шланга идет непосредственно к радиатору. Утечка не должна достигать вентилятора.

Основным условием идеальной циркуляции охлаждающей жидкости является герметичность, обеспечивающая необходимое давление и быструю циркуляцию.

Другой причиной отсутствия тиража может быть избыточные оксиды , которые забивают печь. Слишком быстрый нагрев машины в пробке также свидетельствует о проблемах с давлением, а именно о наличии подсоса воздуха через какое-то повреждение.

Все это проверено на практике. Получается, что в большинстве своем при таких проблемах нет необходимости в замене радиатора, термостата или, как это часто бывает, полной реконструкции приборной панели с разборкой отопителя.

Если вы сядете за компьютер и изучите систему охлаждения своего автомобиля, то сразу поймете, что всему виной недостаток давления. Поэтому просто открывайте капот и ищите повреждения шлангов и течи, они могут быть почти незаметны при возникновении трещин в шланге.

Почему не греет печка Ваз-2107

И снова грозит холодами погода. Для тех, у кого не все в порядке с обогревателем, самым главным был вопрос, как сделать «печку» теплой? В первую очередь определим причину неисправности. Виновником может быть переохлаждение двигателя, «завоздушенность» системы охлаждения или неисправность самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится — неисправна проводка — .

Часто причиной холода в салоне является переохлаждение двигателя

Признаки — температура на манометре в белой зоне, двигатель долго прогревается. Нормальный прогрев при температуре -20 выглядит так: запускаем двигатель, за 8-10 минут на холостых двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры) . Если температура поднимается выше — хорошо, меньше — плохо. Термостат неисправен. Далее едем на 1-2 передаче, и через 5-8 минут температура поднимается до 80 (граница белой и зеленой зоны). Не прогретый до 80 — на замену! Временно можно обойтись изоляцией радиатора картоном или чем-то другим. Но не забывайте, что если двигателю дать нагрузку (заклинить и буксовать), он может закипеть. Поэтому картон должен легко и быстро вытягиваться.

Воздух в системе охлаждения

В первую очередь проверяем уровень антифриза в расширительном бачке, исправность пробки радиатора. Если антифриз разбавлен водой, это плохо, он затвердеет, его нужно заменить. Если пробка радиатора неисправна, в системе останется воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне. Покупаем и ставим новую пробку, заливаем антифриз и нехватка исчезает.

Воздушная пробка может остаться после ремонта системы охлаждения. Воздух удаляют, прогоняя машину, предварительно прогретую до 80 гр. двигатель, в гору поднять перед. Затем, сняв пробку радиатора, прогоняют двигатель при 2000 — 3000 об/мин в течение нескольких минут. После выхода воздуха остается только долить антифриз и закрыть пробку радиатора.

Синий — управляет подачей воздуха. Красный – кран подачи антифриза. Они должны быть открыты (направо до упора). Иногда кран закисает. Найдите его под бардачком и проверьте — он должен открываться до упора, можно помочь рукой, одновременно рычагом. Только работайте аккуратно, детали нежные, хрупкие, можно сломать. Левой рукой удобно перемещать рычаг, а правой крутить кран.

Клапан отопителя ВАЗ 2107 в открытом положении

Клапан отопителя в закрытом положении

Проверяем работу воздушной заслонки при включенном вентиляторе. Рычаг справа от печки дует сильно, слева — гораздо слабее. Если разницы нет, тросик оторвался плохо, придется снимать печку.

Печка плохо дует в левую сторону

Устройство отопителя (печки) Ваз-2107

Третий рычаг управляет распределением теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами. Трос, который ведет к нему (21), управляет тремя заслонками — (20) две из них открывают и закрывают подачу воздуха к боковым окнам. Третьей заслонки на рисунке не видно, она находится здесь (22) и может перекрывать выход воздуха на лобовое стекло. Положение рычага: справа на лобовом стекле, слева на боковых стеклах. Почему сильно дует в левую сторону?
1. Вентилятор возле печки устроен так, что он направляет теплый воздух в правую сторону, а в левую попадает меньше. Это конструктивная особенность и сложно что-то изменить.
2. Печка была разобрана, поврежден воздуховод (4) или левая заслонка.
3. Вы полностью открываете нижний клапан ручкой (1), или защелка сломана. Для нормального обдува лобового стекла эта заслонка должна быть закрыта. Если фиксатор сломан, вы можете отрегулировать резинку, зацепив ее за ручку всасывания или в другом месте.

Некоторые умельцы вставили в дефлектор (4) патрубка дополнительный вентилятор от процессора компьютера. Можно купить и поставить на приборную панель вентилятор, подключенный к прикуривателю, направить его в боковое стекло и выставить скорость на меньшую.

Циркуляцию проверяем следующим образом: двигатель прогрет до 80, на холостых подносим руку к выходу из печки (у правой ноги водителя), подаем газ и держим обороты на 2500. Если чувствуете что воздух стал заметно теплее, у вас плохая циркуляция через печку. Причины:
— забит радиатор печки, если машина старая и вы лили в радиатор герметики, горчицу и прочую гадость;
— имеется нестандартный клапан печки (шаровой, керамический), который имеет каналы уменьшенного диаметра, либо открывается не полностью. Попадаются неисправные метчики. Он может перекрыть циркуляцию, чтобы тосол текла тонкой струйкой. После замены на родной кран тепло вернется.
Точнее, проверяем циркуляцию так: на холостых, на еле прогретом двигателе (градусов 20-30) снимаем верхний резиновый патрубок на выходе из печки (под капот) и подставляем какую-нибудь посуду. Струя должна быть достаточно густой и ровной. Тонкая струйка, еле бежит — снимаем и проверяем сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Можно попробовать промыть забитый радиатор горячей водой (в отверстие где трубка), иногда помогает.

мимо него проходит холодный воздух и в салоне холодно. Придется разбирать печку и тщательно все герметизировать.
Если вы решили разобрать печь самостоятельно, посмотрите видео.

От себя добавлю совет: снимай рычаг коробки передач и не надо отсоединять провода консоли (борода).
Всего Вам доброго и тепла Вашему салону!

Система отопления автомобилей ВАЗ предназначена для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля. Летом подогрев не требуется, поэтому с помощью специального крана радиатор печки отключается от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения. Тогда как в зимнее время года, когда температура воздуха опускается до минусовой отметки и становится необходимым тепло в салоне, его открывают. Соответственно, после восстановления подачи жидкости начинает греть печка ВАЗ 2107. Он расположен в салоне и крепится к перегородке моторного отсека четырьмя штифтами. Место соединения с кузовом автомобиля уплотнено резиновыми уплотнителями.

Почему в салоне холодно

Часто о радиаторе печки автомобилисты вспоминают только после наступления зимнего периода. Иногда, однако, они схватываются раньше. Например, когда под ногами водителя внезапно появляется антифриз или вода. Но чаще всего автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне автомобиля не хватает тепла и уюта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.

Конструкция

Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора с крышками для притока и распределения воздуха. Проходящие через нагреватель холодные потоки нагреваются. Радиатор является одним из основных узлов, за счет которого работает печка ВАЗ 2107. Он оснащен входным и выходным патрубками. Они выведены в моторный отсек и соединены с автомобилем. Отверстия для их выхода надежно уплотнены резиновым уплотнителем.

Принцип работы

Радиатор на всех моделях ВАЗ крепится двумя саморезами, а кран отопителя встроен во впускной патрубок. Это регулятор расхода охлаждающей жидкости. Им можно управлять при помощи гибкого стержня от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на ВАЗ 2107, установленной под радиатором. Его электродвигатель установлен на двух упругих подушках, размещенных в направляющем кожухе. В двигатель также встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенным на

Печка ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, отходящие от корпуса ее вентилятора. Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые стекла, но и на те патрубки, которые направлены на лобовое стекло. Можно регулировать подачу горячего воздуха, попеременно открывая и закрывая заслонки отопителя. Сама же крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.

Основные недостатки

Водители, много лет ездящие на Жигулях, часто отмечают, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Наиболее частой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить отказы переключателей режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.

Эти недостатки, как правило, можно исправить, не прибегая к покупке новых деталей, но и при более сложных неисправностях нужны серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т.д.

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают утечку антифриза в автомобиле. Причиной этого может быть проржавевший радиатор или кран печки, а также его металлический патрубок. Точный «диагноз» можно поставить только при визуальном осмотре. Если дефект кроется, например, в трубе или кране печки, то их можно легко заменить, тем более, что сегодня нет проблем с приобретением каких-либо запчастей. В этом случае даже не нужно разбирать обшивку и приборную панель. Если виновником утечки охлаждающего антифриза является сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, то его можно отремонтировать: пропаять, почистить, залудить и т.д. Главное найти хорошего специалиста. Второй вариант, когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его обязательно нужно заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.

В некоторых случаях после включения отопителя из воздуховодов автомобиля продолжает выдуваться холодный воздух. Причина кроется в нарушении циркуляции охлаждающей жидкости. Это происходит по вине поврежденного крана отопителя или «забит» сам радиатор. Если заклинил кран, его нужно заменить, но во втором случае необходима тщательная чистка.

Модернизация отопителя

Всем автомобилистам известно, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом она работает с ощутимым шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы отопления автомобиля очень часто подлежит модернизации. Многие пытаются самостоятельно улучшить работу печки, но чаще всего должного эффекта не получается. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно лишь загерметизировать стыки воздуховодов и патрубков, а также перераспределить горячие струи. Однако от этого температура в салоне остается в основном прежней. А чтобы в зимней стуже в машине было тепло и комфортно, необходимо увеличить количество тепла, подаваемого радиатором. Вся проблема заключается в вентиляторе печки, который слишком мал и не создает необходимого притока воздуха. В связи с этим, как правило, в первую очередь требуется замена вентилятора печки ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма в двух моделях автомобилей Жигули, то можно увидеть, что моторчик печки седьмой модели Жигулей при вращении с частотой около трех тысяч оборотов в минуту потребляет около четырех с половиной пол ампера тока. А на вентиляторе «восьмерки» при четырех и более тысячах оборотов потребляется в три с половиной раза больше. Поэтому необходима модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.

Порядок ревизии отопителя

Если печка ВАЗ 2107 плохо греет, в салоне снимается кожух на дне печки, на который сверху устанавливается вентилятор. Последний полностью удален за ненадобностью. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических гребней, который дует теплым воздухом в сторону ног сидящего рядом водителя и пассажира. Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, так как его мотор несколько длиннее. Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.

Отверстие для этого немного увеличено в диаметре, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно убедиться, что переработанная конструкция «защелкивается» на месте плотно и надежно. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо подключить напрямую, чтобы убедиться, что он работает.

Для бесшумности

Для этого заменяется встроенный резистор, основная задача которого обеспечить относительно тихую работу вентилятора. К тому же новый — с ВАЗ 2108 — сильно шумит из-за большего количества перегоняемого воздушного потока. Лучшим вариантом замены является резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить выключатель вентилятора, установив модель от того же автомобиля, что и вся конструкция, например, от 2108. Делается это потому, что печка ВАЗ 2107 очень сильно нагревается при длительном эксплуатации, в результате чего через определенное время штатные кнопки включения просто плавятся. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет несколько выше заводского, но этот недостаток в холодное зимнее время после доработки отопителя практически незаметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

В осенне-летний период эксплуатации автомобилей внутри радиаторов их отопителя скапливается много накипи. И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы ее почистить. Вы можете сделать этот простой процесс ремонта самостоятельно. Для этого автолюбителю потребуются два червячных хомута, две новые резиновые прокладки, немного охлаждающей жидкости и сосуд, в который будет собираться отработанный материал.

Процедура эксплуатации

Первым делом необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. Подложите ткань или тряпку под все трубы. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выпускного, так и подводящего шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в подкапотное пространство. Затем с крана и патрубков снимаются резиновые соединения, при этом под них необходимо подставить емкость. С помощью торцевого ключа седьмого номера нужно открутить саморезы креплений на уплотнителе, которые также необходимо потом снять. При этом также отсоединяется шток привода крана печки с кожухом вентилятора. Патрубки на радиатор выводятся из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого откручиваем болты крепления накидным ключом десятого номера. После этого снимается сама выпускная труба и радиатор. Заменена на новую, резиновая прокладка герметизирует фланцевое соединение. В этом случае после снятия крана прочистите патрубки со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

А вообще когда не работает печка ВАЗ 2107 надо менять радиатор. Устранение неполадок системы отопления на моделях «Жигули» не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не остается, кроме как поменять радиатор, то для этого ему понадобятся некоторые инструменты. Вам понадобятся отвертки двух видов – обычная и крестовая, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого номеров, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические патрубки и кран печки. Все они не должны иметь видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с трубкой от старого радиатора можно закрутить на новый радиатор. Обязательно нужно установить резиновые прокладки, удалив старые. Намазав их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить их и не сорвать случайно резьбу, прикрутить сливную трубку и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в порядке, обратном разборке. После этого при необходимости в него доливается антифриз. Затем автомобиль заводится, после чего проверяется герметичность соединения патрубков и шлангов.

На машине ваз 2106 перестала работать печка … Для того, чтобы устранить эту проблему, нужно разобраться, почему она возникла.

Как искать причину плохой работы печки

В первую очередь нужно проверить патрубки, не горячий ли патрубок который идет от крана к радиатору, а тот что идет от радиатора к двигателю слегка теплый, то, соответственно, и дует слегка теплым.

Проверить также можно следующим способом: выключить мотор печки, завести двигатель, дождаться прогрева радиатора печки и включить печку, в том случае, если печка сразу отдает тепла намного больше, чем обычно , то возникают проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости. Если скачка температуры не произошло, значит, все поступающее тепло отдает печь. Если тепла не хватает, то необходимо утеплить моторный отсек.

Проблема может быть и в радиаторе отопителя.

Возможно образовался засор или воздушная пробка. Если образовалась пробка, ее очень легко снять, для этого ставим машину на бордюр правым передним колесом, и оставляем поработать минут на 10, если виновата пробка, то воздух выйдет . В случае чего избавиться от него непросто. Его необходимо очистить. Покупаем специальную жидкость и заливаем ее в систему охлаждения. Лучшим вариантом будет либо промывка со снятым радиатором отопителя, либо вообще замена его на новый.

Печь-экономка своими руками: заказ, кладка, фото

Печь-экономка по сути видоизмененное понятие, знакомое всем — рус. Отличие заключается в камерах сгорания, если российский прибор имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х нагревательных камер разного размера. В верхней части есть плита и свод. Из этой статьи вы узнаете, как можно построить своими руками, опираясь на указания чертежей и рекомендации специалистов. Вы также будете проинформированы об основных функциях и технических характеристиках печей.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов размеры составляют примерно 1400*890*2240 мм. Отличительной чертой является возможность прогрева по всей высоте, начиная с пола. В этом случае температурный разброс составит всего несколько градусов. Кроме того, предпринимается попытка реализовать несколько преимуществ одновременно.

Наличие варочной камеры, как в обычной российской, — две топки разной мощности, чугунная печь, вентиляция и умеренные габариты. Используйте тигель и обе топки для приготовления пищи. Причем первый используют летом, избегая лишнего обогрева помещения. Наибольший тепловой КПД достигается при использовании основной топки, а вторую можно топить или топить. Можно установить водогрейный бокс, и устройство изменится.

Особенности модели Подгородников

Основная идея автора модернизированной конструкции, известной также как русская теплушка, состоит в том, чтобы сделать нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, частью дымоход. Эта часть называется нижней камерой. Дым может попасть в него через небольшие отверстия в очаге.

Топить печь подгородников можно двумя способами:

1. Первый — плавится огнём в большой печи — тигле, этот способ считается традиционным, так как применялся в русских печах. Перед приготовлением пищи нужно было топить печь, собирать угли и только потом класть их под кастрюли с кашей или супом. До сих пор этот метод называется «по-русски».
2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосниковой решеткой, эта топка накрывается сверху варочной панелью с двумя горелками. Отличительной чертой модели является то, что плита играет роль полки перед тиглем.

Полезно знать: Как строится детская кирпичная печь, от фундамента до кладки

Система отвода газов продумана таким образом, что независимо от того, какую топку пришлось топить, теплый воздух поступает в нижнюю камеру, нагрев корпуса печи, а если топить печь от большой топки, то и печь будет греть. Эта функция позволяет экономить топливо и получать высокую производительность. Русскую печь-экономку можно использовать зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки сразу попадает в дымоход.

Популярное исполнение печи

Основные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои решетки и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты горения движутся по пути: малая топка, большая, после поворота топочной и варочной камер. Доступ к пространству, называемому шестым, открыт с двух сторон. Подвесной уголок навесной трубы опирается на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего столба используется металлический уголок, который называется фаянсовым (4 и 10). Используется 25-й уголок толщиной 3 мм, который, как и двери, желательно замуровать в швы с помощью провода. Камера для приготовления пищи может быть закрыта шторкой (12) с ручкой.

На лицевой стороне расположены клапаны для закрытия дымовых и вентиляционных каналов в трубе. Последняя начинается над столбом, позволяя удалять запахи, возникающие над печкой, и проветривать помещение. Нагревательная полость разделена на две секции. Перегородка (16) состоит из 3-х отдельных колонн, образующих так называемые подскладки (20), размером 12 на 21 см и сплошную стену. Горячий дым, проходя через обе секции, остывает и выходит в подовую щель (15), в варочное пространство. Проходя и нагревая его, газы движутся к бровке, откуда попадают в трубу.

Рядовой план кладки

В первом слое кирпичи по периметру берутся целыми, середина может быть заполнена половинками и боем.

Во втором должны быть заложены столбы перегородки, мойка окон и продувка большей из топок. Нижние края, на выходе из зольника, лучше всего обрезать для удобства очистки.

Третий слой — установлена ​​дверца заложенного зольника и дверцы. Для увеличения объема можно выложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (прочистные дверцы на схеме не указаны)

Четвертое — установка дверцы малой топки. Закрываем отверстия для очистки. Если вы решили заменить двери, оставьте окна открытыми до окончания кладки. В конце работы можно окончательно убрать остатки пластилина и уложить их в выступающие половинки. По выступам будет легко найти отверстия.

Пятое — барьер из колонн становится сплошным и соединяется со стенами. Дверца большого поддувала закрыта, а периметр большого поддувала уменьшен до установки решетки. На данный момент под перегородкой должны образоваться закрутки, по которым дым будет перетекать из первой секции во вторую. Для увеличения массы, аккумулирующей внутри тепло, перегородку кладут кирпичами, лежащими вдоль и поперек.

Все решетки будут уложены в шестой слой, и они будут немного внахлест. Переднее и заднее перекрытие мелкой решетки желательно сделать скошенными, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что облегчит прожигание даже сырых дров в небольшой топке.

В седьмой ставится большая дверца, а в 8-ю малая и с помощью обрезанных кромок формируется расширение дымохода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом выход из топки сужается, нависая над предыдущей рекой.

В следующем выходной тракт перекрывается сверху вместе с половиной нагревательной камеры. По сути, это первый слой двойного дна самого тигля. Оставляем открытой щель, через которую дым будет попадать в помещение для приготовления пищи. Он протянется от одной стены до другой и будет шириной в четверть. На боковом срезе видно, что снизу он состоит из двух плоско уложенных слоев. Он поддерживается каменной кладкой над складками. При использовании для приготовления пищи ее следует нагревать, как русскую, очищая при необходимости снизу. Если основная топка зажжена, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что печь меньшего размера энергичнее сжигает топливо, при этом менее требовательна к нему.

Затем можно закрыть дверцы топки и положить второй сплошной слой, оставив зазор.

12 — чугунную плиту укладываем на тонкий слой глины, и усиливаем оба конца столба металлическим уголком. Условные «щеки» заложены.

13 и 14 совершенно бесхитростные, ссылка сделана. В следующем, для армирования, продольными слоями по краю укладываются ленты или проволока с шайбами ​​или резьбовыми наконечниками на концах. Сама бровь закрыта металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние ребра, образующие конус, можно обрезать.

16-й вяжется так же, но на этот раз армирование делается поперек, а лоб перекрывается металлом. Второй ряд перетяжки ложится грубо.

17 очень похож на 15 и также имеет металлическую связку. Верхний «фаянс» устанавливается на трубу или другую опору. Приступая к созданию свода, проще начать с наклона, чем прочесывать каждое ребро. Саму форму следует выбирать куполообразную, ввиду геометрической прочности. При этом еще желательно усилить опоры арки, подложив дополнительные прутья или ленту, как шестнадцатую. Заполните пустоты между стеной и куполом саманом, который состоит из густой глины, смешанной с щебнем и песком.

Именно таким способом советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней арки также укладывается саман, а на металлическую арматуру навесной трубы укладываются первые блоки.

В 19-м свод закрыт, но при этом сохраняются четыре и более отверстия, которые впоследствии перетекают в собирательный тракт 20-го. Он представляет собой упомянутый собирательный канал и сужение верхней трубки. Его ширина уменьшена с 25 см до 18 см, а правый угол заперт на замок.

В 21-м сборный дом принимает форму, которая объединяет его с внешней трубой. Сразу закладывается вентиляционное отверстие 7 на 25 см.

В двадцать второй сечение уменьшается, ребра лучше подрезать. Вентиляционный канал становится в полкирпича.

23 — есть смещение к задней стенке.

24 — заложена заслонка вентиляционная.

25 и 26, сборные, сужаются и переходят в дымоход.

27 — клапан дымовой.

28 — пути объединены.

29 — вентиляционная часть закрыта металлическими планками.

30 — 33 над вентиляционным каналом устанавливается трехрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение размером с кирпич.

Профиль последнего идет к потолку, после чего устраивают пух для прохождения через потолок. Толщина стены из пуха может быть не менее полутора кирпичей и возвышаться над уровнем мансардного этажа на 25-30 см. Можно продолжить трубу из других материалов, однако обязательно использовать негорючие теплоизоляционные материалы. Хочу предупредить о наличии заказов в сети с ошибками. Сначала следует осмыслить логическую сочетаемость всей кладки.

Особенности мини-печки

На этой печи очень удобно готовить, так как она имеет отдельную топку с варочной поверхностью. Универсальность его конструкции позволяет хозяйке приготовить огромное количество блюд: каши, пироги, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Через несколько часов после окончания топки на ней еще можно жарить, парить или варить. При этом ее можно установить даже в самых маленьких домах, ведь размер русской мини печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может построить его своими руками, ведь конструкция проста и не требует специальных знаний в области инженерии.

Имеет свои особенности и конструкцию топки … Основная большая расположена на лицевой стороне, а дополнительная малая — на правой стенке печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самых разнообразных блюд, имеющая две конфорки разного размера. Больший из них перекрывает основную топку.

Топливные баки выполняют разные функции. Основная используется для обогрева при наступлении холодов, а без ограничений — для выпечки традиционных русских блюд. При этом возможно сжигание топлива в самой варочной камере. Дополнительная топка используется в теплое время года, в основном для приготовления пищи. Хорошо сжигает небольшое количество отходов и топлива, в том числе сырого. С наступлением холодов эту топку также используют для приготовления пищи, но только в том случае, если весь массив печи прогрет.

Русская печь без лежанки имеет свои конструктивные особенности каналов отвода горячего газа и дыма.

При растопке печи все летучие продукты горения в первую очередь поступают из основной топки в первую секцию топочной камеры. Затем во втором через валки и, минуя щель в поде, подходят к задней стенке варочной камеры, нагревая ее. После этого дым поступает в передний блок варочной камеры, в верхней части свода которой имеются четыре отверстия. Летучие вещества попадают в сборный канал именно через эти отверстия, а из канала — прямо в дымоход. Дым не имеет собственной системы выхода из маленькой топки. Оттуда она поступает в основную топку и оттуда выводится наружу по вышеописанной схеме.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен вентиляционный канал . При необходимости его можно закрыть на защелку.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от фундамента. Как и в большинстве случаев, под него следует укладывать на глубину около 50 см. Размеры увеличивают на 10-25 см с каждой стороны и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и трамбовка, проливы воды. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твердый грунт позволит использовать более прочный кирпич и бой при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то необходимо более жесткое основание, возможно, с армированием.

Особенности применения печи длительного горения и обслуживания

Дровяные печи длительного горения в силу конструктивных различий имеют ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Печи длительного горения разжигаются определенным образом:

1. С агрегата снимается крышка и из бочки вынимается прижимной круг, к которому приваривается труба.
2. Загрузка дров или любого другого твердого топлива. Максимальный уровень загрузки печи дровами должен располагаться у нижнего края трубы дымохода. Дрова следует укладывать очень плотно, оставляя лишь минимальные зазоры. Поверх бревен нужно положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают тряпкой, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда тряпки нет, ее можно заменить обычной бумагой.
3. Напорный круг возвращается в бочку и закрывается крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумаги поджигают и кружком бросают в трубу.
4. Для розжига пиролизной установки не следует использовать спички, так как за время, в течение которого они пролетят внутри печи, огонь на них погаснет.
5. После того, как топливо хорошо разожжено, примерно через 30 минут необходимо ограничить доступ воздуха в печь с помощью заслонки. Тогда останется только долгие часы наслаждаться теплом и уютом.

При установке экономичной дровяной печи в помещении необходимо соблюдать определенные правила:

1. В связи с тем, что агрегат для длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы должны быть размещены вдали от него.
2. Оставьте достаточно места вокруг пиролизного устройства. Его следует размещать на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы они не повредились из-за чрезмерной степени нагрева. Эту проблему частично решает кладка кирпича по периметру утеплителя.
3. Всегда оставляйте немного золы при очистке духовки. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и, соответственно, выхода котла из строя.

Материалы (редактировать)

Нельзя недооценивать состав раствора, на который будет укладываться кладка. Естественно, проще всего купить проверенную сухую кладочную смесь. Но если вы вынуждены экономить, вам придется изучить способы определения жирности глины и необходимых для кладки смесей. Не упускайте из виду тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

1. Прочный, термостойкий с шамотом, в районе топок.
2. Влагостойкий и химически стойкий известняк для дымоходов и дымоходов.
3. Прочный и эластичный одновременно, глина для основы.

Методики определения жирности глины по высушенным шарикам, степени прилипания к палке или метанию лепешек легко найти в сети. Толщина швов должна быть в пределах 3 – 4мм. Кладка будет более устойчивой, а шансов на то, что раствор раскрошится, гораздо меньше.

Кирпич также заслуживает должной доли внимания. Не всякая глина подходит. Одним словом, действительно годный можно определить визуально по способу его изготовления.

Плюсы и минусы печей длительного горения

Преимуществ у экономичных дровяных печей много:

1. Максимально полное сгорание твердотопливной закладки. По этой причине котлы, которые длительное время топятся дровами, имеют отличный КПД до 85%.
2. Чистить и обслуживать эти отопительные приборы довольно просто, так как после завершения выгорания дров практически не остается золы.
3. Экологичность процесса пиролиза. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В печи пиролиза твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии могут быть использованы все виды промышленных отходов, которые в обычных условиях допускается сжигать только на значительном удалении от жилых домов на специально оборудованных полигонах.
4. Очередную порцию дров или другого твердого топлива вам нужно будет загружать гораздо реже, а точнее, один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым преимуществом этих агрегатов по сравнению с обычными печами и печками. Некоторые модели пиролизных котлов заводского изготовления способны работать более продолжительное время на одной закладке.
5. Быстрый нагрев теплоносителя при наличии отопительного контура для теплообмена для частных домов.
6. Возможность производить точную и качественную регулировку индикатора мощности агрегата. В нормальных условиях эксплуатации контролировать работу твердотопливных отопительных приборов достаточно сложно по сравнению с аналогами, для которых используется газообразное или жидкое топливо. Поскольку в дровяной печи длительного горения выделяющийся в процессе пиролиза газ догорает в специальном отсеке, решить эту проблему можно достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

1. Высокая цена на готовые отопительные котлы. Этот негативный момент можно устранить, изготовив экономичные дровяные печи своими руками.
2. Повышенные требования к влажности твердого топлива. При принятии решения использовать плохо просушенные дрова и попытке вывести агрегат на рабочий режим до их полного высыхания, огонь, скорее всего, потухнет, а полноценный процесс пиролиза не завершится.
3. Довольно большие размеры. Кроме того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, необходимо будет обустроить участок, где будет храниться твердое топливо.
4. Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова необходимо загружать в агрегат вручную.
5. При установке промышленного образца пиролизного котла часто предусматривают дополнительную продувку камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочего тела в контуре теплоснабжения. Поэтому для бесперебойной работы установки необходимо обеспечить качественное электроснабжение.
6. Существует риск выхода из строя камеры пиролиза в результате использования переохлажденного теплоносителя из контура отопления. Чтобы предотвратить такую ​​неприятность, в устройстве монтируется обводная труба, называемая байпасом. С помощью нее к охлаждаемому рабочему телу добавляется горячая вода. В результате усложняется конструкция котла отопления и одновременно увеличивается его цена. А вот пиролизная печь, собранная своими руками без подключения системы отопления, лишена этого недостатка.

Технология формовки

• полусухое прессование
• литье пластмасс
• шликерное литье
• сырьё атмосферная сушка и др.

1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно по выразительным следам резания сырья, поперечным рискам и бороздкам на грани, называемой ложем. Этот молдинг внешне похож на клинкер. Однако он тяжелее и дороже и поэтому менее привлекателен.
2. Из клинкера можно сложить основание для тяжелой конструкции или мини-печи, которая будет иметь хорошую тепловую инерцию.
3. На этапе подготовки стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Нанесите все отклонения на базовый и нижний слои. Поверхности ложки, которые будут находиться внутри каналов, можно дополнительно обработать, срезав неровности или выступающие мелкие фрагменты.
4. Во время установки каждый блок необходимо сначала замочить в воде примерно на 20 секунд.
5. Конечно, места, подверженные высоким температурным нагрузкам, должны быть облицованы шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Купить шамот теперь не будет проблемой.

Использование «Экономки»

Для предсказуемости результатов использования следует знать:

1. Не зажигайте обе топки одновременно, так как работа большей из них может привести к задымлению меньшей, сквозь кольца печки и протечки в двери.