Замена передних стоек на ваз 2110: Замена передних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, какие стойки лучше выбрать

Замена передних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, какие стойки лучше выбрать

Содержание:

1. Определяем, что элемент вышел из строя
2. Какие купить
3. Замена

Стойки — это важный элемент подвески автомобиля, поскольку они отвечают за гашение колебаний кузова, обеспечивают высокий уровень сцепления между колесами и дорожным полотном.

Но срок эксплуатации у этих элементов ограничен. Потому замена передних стоек у ВАЗ 2110 — вполне естественная и необходимая со временем процедура.

Средний срок службы стоек, устанавливаемой на «десятку», составляет 30-40 тысяч километров пробега. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и завода-производителя самого элемента.

Ехать на СТО не обязательно, поскольку замену можно выполнить своими руками.

Определяем, что элемент вышел из строя

Есть несколько признаков, согласно которым можно определить неисправность:

• Кузов усилено вибрирует на гребенке со стороны поврежденного амортизатора;
• Ощущается биение в рулевом колесе;
• Тормозной путь становится длиннее;
• При поворотах автомобиль заносит;
• Следы подтеков масла;
• При движении по прямой автомобиль уносит в сторону;
• В стойке наблюдаются стуки, посторонние шумы.

Схема устройства

Если вовремя не выполнить ремонт передних стоек на СТО или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

• Опорные подшипники разрушатся;
• Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, образовывать бугры на поверхности резины;
• Ступичные подшипники выйдут из строя;
• Тормозной путь станет длиннее, что опасно на любом участке дороги;
• Тормозные колодки будут неисправно работать, их рабочий ресурс существенно сократится.

Есть два основных способа как проверить элементы на предмет их неисправности. Один профессиональный, второй кустарный, но тоже достаточно эффективный.

1. Специальный вибростенд. На него загоняется автомобиль, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показывать результат около 75%, но это вполне нормально. Если же процент составляет менее 50, тогда пришло время менять деталь.
2. Ручное раскачивание. Вам нужно взяться за передок машины, за ее крыло, и начать раскачивать. Постарайтесь добиться максимальной амплитуды, которую позволяет получить вес вашего тела. Если что, попросите товарища помочь. Суть заключается в том, чтобы после раскачки резко убрать руки и посмотреть на машину. Если она сразу вернулась в исходное положение и не колеблется больше, тогда все хорошо. При обнаружении даже незначительного колебания можете считать, что стойки желательно заменить в ближайшее время.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

• KONI
• Sachs
• Kayaba
• Monroe
• Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

• Шлицевые отвертки;
• Ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
• Головки на 12-22;
• Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
• Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
• Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
2. Освободите верхние опоры.
3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
5. Извлеките стойку.
6. Разберите и соберите ее.
7. Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

• Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
• Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
• Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
• Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
• Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
• Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
• С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
• Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

 Загрузка …

---

Замена передней стойки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Передняя стойка – она значительно отличается от задней телескопической стойки, как по форме, так и по предназначению, если в это углубляться, то задние стойки просто держат удары и гасят колебания при наезде на кочки, а передние кроме этого, ещё и производят поворот колеса в нужную сторону (Именно из-за передних стоек, колёса и поворачивают в нужную сторону), поэтому следить за передними стойками нужно намного тщательней чем за задними и если вдруг они выйдут из строя, то первое что с автомобилем произойдёт, это биение в передней части автомобиля появится и уводить руль от прямолинейного движения будет (То есть машина в сторону будет уходить при движении прямо).

Примечание!
Для замены стойки в передней части, нужен обязательно: Помощник, все возможные ключи возьмите которые есть в вашем арсенале, яркий маркер который будет очень хорошо видно и по возможности башмаками запаситесь, которые под задние колёса подложить будет можно, чтобы автомобиль нормально зафиксировался и не укатился не куда и кстати, специальный ключ рекомендуем купить в авто-магазине, для отворачивания гайки крепления штока телескопической стойки!

Краткое содержание:

• Замена передней стойки
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся передние стойки?
Практически все автовладельцы знают местонахождение данных стоек в автомобиле, поэтому на фото показывать месторасположение стоек мы не будем, а так в трёх словах скажем, всего у стойки два конца, верхним концом он прикручивается тремя гайками к стакану который можно найти в подкапотном пространстве автомобиля и двумя здоровыми болтами, он к поворотному кулаку в нижней части крепится, полностью увидеть как выглядит стойка, можно на самом первом фото, который закреплён в этой статье, для этого мышкой просто чуть выше прокрутите и если вы не знали что такое телескопическая стойка и где она располагается, то после просмотра данного фото, вы сразу всё поймёте.

Когда нужно менять передние стойки?
Их незачем менять сразу обе, можно одну заменить если другая в нормальном состоянии находится, но это как говорится вряд ли, если уж стойка выходит из строя то как правило и вторая тоже приходит в негодность (Бывает что через короткий промежуток, но всё же вторая стойка тоже разбивается, потому что они ставились вить в одно время и отрабатывают удары практически одинаково), исключением является только сильный наезд одним из передних колёс на яму (В этом случае сразу одна из стоек погибает, вот например левым колесом сильно ударились об яму от чего аж диск погнулся, то можете сразу считать что и стойка повредилась и придётся ехать и на станции производить проверку данной стойки на исправность), кстати об проверки, не рекомендуем самим проверять как это написано в интернете стойку на исправность, там предлагается такой вариант, нужно встать возле края автомобиля (Например проверяете правую стойку, встаёте возле правого угла, где фара) и раскачать его (Раза 3-4 с большой силой качнуть автомобиль придётся, но сила должна быть при каждом надавливании одинакова) и после чего убрать руки, если стойка исправна, то кузов должен сразу остановиться когда вы уберёте руки или после одного-двух небольших колебаний, по сути это даже умирающая стойка может сделать, поэтому такой вариант проверки стоек на исправность является не точным и лучше всего производить такую проверку, в специальной мастерской, на специальном стенде, который точно выявит неисправность стоек и сразу по диаграмме это покажет.

Примечание!
При выходе передних стоек из строя, начинает ощущаться биение в руль при наезде на кочку, а так же повышенная вибрация на кузов идёт, ещё автомобиль может уводить с прямолинейного движения и неравномерно колёса могут изнашиваться, но это всё симптомы, более подробно понять стойки пришли или ещё нет в негодность, можно на специальном стенде в мастерской и кстати, если посмотреть на стойку, она течь не в коем случае не должна (Масла на ней быть не должно), если вдруг масло рукой нащупаете, то можете сразу преступать к замене стоек или какой то определённой стойки на новые!

Примечание!
Хотим предупредить, если стойки начали изнашиваться и приходить в негодность, то категорически не рекомендуется на них ездить, потому что испорченные стойки, приводят другие детали в негодность, такие как колёса к примеру, так же опорные подшипники разбить можно если на изношенной стойки ездить долгое время и так далее!

Снятие:
1) Сперва машину на ровную площадку поставить нужно и затем подложить (Если есть) противокатные упоры под задние колёса, следом поднять ручник и поднять то колесо, на котором собираетесь заменить телескопическую стойку придётся (Колесо снять будет нужно, о том как это сделать, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), теперь открывайте капот и снимите защитный колпачок (Указан синей стрелкой) который закрывает гайку штока, после снятия, вам будет нужно ослабить (Не отвернуть, а только лишь чуть-чуть ослабить) немного гайку штока (Для этого специальным ключом запаситесь, см. маленькое фото) и как только это будет сделано, сорвите три гайки (Выкручивать не нужно), которые крепят верхнюю часть стойки к стакану (Указаны красными стрелками).

2) Далее к наконечнику рулевой тяги переберитесь и выкрутите гайку (Указана красной стрелкой), которая этот наконечник удерживает (Только шплинт металлический там вынуть не забудьте, а то гайку не отвернёте, вы его сразу увидите, его пассатижами удобно вытаскивать) и когда гайка будет выкручена, при помощи специального съёмника, выньте наконечник из отверстия в телескопической стойки куда он входит (см. маленькое фото).

Примечание!
Тормозной шланг в стойку к стойки тоже прикрепляется, отсоединить его легко, достаточно рукой потянуть и он выйдет из стойки, вы его обязательно от стойки отсоедините, разыщите данное место где он крепится и аккуратно отсоедините, только смотрите не порвите, а то его менять придётся на новый, а после замены прокачивать тормозную систему, а это лишние затраты и время!

3) И в завершение, возьмите яркий маркер в руки и нанесите на болту и на кронштейне передний стойки метку (Как болт относительно кронштейна завёрнут, см. маленькое фото) и благодаря ней, после установки новой стойки и заворачиванию данного болта в точно такое же положение, не приходится развал на автомобиле делать, а когда метка уже будет сделана, выкрутите оба болта (С обратной стороны только у них гайки придерживайте от проворачивания) и ещё три верхних гайки полностью отверните, которые стойку к стакану крепят и можете её полностью снимать с автомобиля.

Установка:
Установку нужно произвести в обратном порядке, если у вас к тому же есть динамометрический ключ, то это очень хорошо (Его кстати на СТО в аренду можно на короткое время взять или просто попросить вежливо), благодаря нему заверните три верхних гайки крепления стойки к стакану с моментом 19,6 – 24,2 Н•м (2,0 – 2,4 кгс•м), а гайки двух здоровых болтов с моментом 11,5-96,1 Н•м (7,9 – 9,8 кгс•м) и не забудьте закрутить верхний болт с эксцентриком точно так же как он ранее был закручен (По метки), чтобы развал не сбился.

Примечание!
Если вам интересно знать, как стойку разобрать можно будет (Но не полностью, пружину снять, опорный подшипник в общем главные детали с неё), то в таком случае прочтите статью, под названием: «Замена опорного подшипника на автомобиле»!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены передней стойки на десятки, можно в ролике, который закреплён ниже:

Замена передних сайлентблоков ваз 2110. Как заменить заменить передние сайлентблоки ваз 2100

Подвеска автомобиля предназначена в первую очередь для гашения вибраций и колебаний, возникающих при движении автомобиля. Подвеска состоит из ряда элементов, каждый из которых выполняет свою функцию. Итак, рычаги подвески предназначены для создания динамической связи кузова и колес, что обеспечивает свободное перемещение двух элементов относительно друг друга.
Амортизаторы и пружины гасят большую часть вибраций и колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает перекос кузова автомобиля.
В конструкции подвески присутствует еще один элемент — комплект сайлентблоков. Детали мелкие, но очень важные. Ниже мы подробно рассмотрим их назначение, а также расскажем, как заменить сайлентблоки своими руками.

Содержание

• Сайлентблоки, назначение и место установки
• Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество
• Признаки неисправностей сайлентблоков
• Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110
• Инструменты, приспособления, наконечники, расходные материалы
• Съемник сайлентблока — Принцип действия и устройство
• Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага
• Осевой люфт что это такое и как устранить
• Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Сайлентблоки, назначение и место установки

В передней подвеске автомобиля в рычагах установлены сайлентблоки. С помощью сайлентблоков рычаги соединены со ступицей колеса и кузовом автомобиля. Такая связь подвижна и эластична. Иногда на места соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом устанавливают сайлентблоки — если это предусмотрено конструкцией подвески. Также сайлентблок можно установить на амортизационную рейку — в нижнюю часть, где рейка соединяется со ступицей.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки установлены на поперечных и продольных рычагах, в местах расположения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

• Поперечные рычаги (места крепления к кузову).
• Углы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу).
• Нижняя часть амортизированной стойки – место крепления к поперечному рычагу).
• Растяжка поперечного рычага (на обоих концах — места соединения с поперечиной и рычагом).

Итого в передней подвеске ВАЗ2110 стоит 5 сайлентблоков. В задней части автомобиля установлена ​​торсионная балка, поэтому сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балок к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, где можно установить сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях шарнир используется как элемент упругой подвижной связи рулевого механизма и тяги. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Конечно, это не точный показатель, он зависит от условий работы автомобиля, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги далеко не лучше, то сайлентблоки обычно выдерживают не более 50 000 – 60 000 км. После этого их следует заменить.

Сайлентблоки полиуретановые, в чем преимущество

На срок службы петли еще влияет ряд обстоятельств. Например, резина, используемая в конструкции сайлентблока, очень плохо поддается воздействию продуктов нефтепереработки и химии, которыми зимой обрабатывают. Перепады температур также крайне негативно сказываются на детали – летом резина размягчается, а зимой начинает мерзнуть и становится слишком твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает сплетаться, «стареть», терять эластичность, размазываться, выходить из строя.

Гораздо лучше в равных условиях показали себя сайлентблоки с упругими элементами из полиуретана.

Петли из полиуретана

обладают гораздо лучшими характеристиками, чем резиновые петли. Они меньше разрушаются под воздействием химических веществ, сохраняют эластичность вне зависимости от температуры окружающей среды, на полиуретане практически отсутствуют нефтепродукты. Конечно, полиуретановый сайлентблок прослужит значительно дольше резинового. Однако, как и любой предмет, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и уменьшаться.

Признаки неисправности сайлентблока

Самый главный признак того, что сайлентблок полностью выработался и подлежит замене, это заметное снижение управляемости автомобиля, появляется достаточно сильная вибрация в руле, явные звуки ударов «железа» при езде по неровностям и ухабам .

Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110

Определить, что сайлентблок требует замены, можно визуально, сотки автомобиля на яме, эстакаде или подъемнике. Если при осмотре на детали обнаружены трещины, царапины, вмятины, другие повреждения, ее необходимо заменить в кратчайшие сроки. Еще одним простым методом проверки состояния сайлентблоков является использование обычного крепления.

Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которых установлены сайлентблоки. Если крепление при этом ходит свободно, или в процессе слышны выстрелы, стуки, скрежет – шарнир подлежит замене. Следует отметить, что сайлентблоки меняются не поодиночке, а только парами, даже если второй элемент на подвеске не имеет признаков неисправности.

Инструменты, приспособления, расходные материалы, Наконечники Profi

Работа по замене сайлентблоков несложная, но для переборки петель может понадобиться специальный инструмент.

Всего для работы потребуется:

• собственно, новые сайлентблоки
• рожковый ключ нужного размера (головка и гремучая головка)
• съемник для сайлентблока
• смазка (мыльный раствор)
• домкрат
• тиски
Молоток
• , небольшое долото.

Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимым условием качественной замены петель является их правильный подбор. Перед походом в магазин необходимо узнать, какие сайлентблоки на Ва2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, размерные параметры и т.д. Повторюсь, шарнир сидит очень плотно, а несоответствие размеров всего несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не будет пропрессован.

Для работы применяется специальный съемник, с помощью которого легко извлекается старая деталь и запрессовывается новая. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник с успехом заменяется обычным выездом сантехника. Правда, в этом случае извлечь сайлентблок будет довольно сложно. Тогда его можно просто сжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы копают кувалдой и металлоломом.

Перед установкой нового элемента на место его необходимо закрепить мыльным раствором или мыльным раствором. Это значительно облегчит установку. Нельзя использовать смазки из продуктов нефтепереработки — солидол, литье, масло и т.п., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых петель, на которые нефтепродукты практически не действуют. Чтобы было проще облегчить монтаж, на резиновой поверхности детали можно снять небольшую фаску. Главное не переставлять и не обрезать лишнего.

Съемник для Сайлент Блока — принцип действия и устройство

Такое устройство можно купить в магазине автозапчастей или сделать своими руками. Самый простой съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: продавить старый сайлентблок, взять болт, на который одевается шайба. Его диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира. Болт проходит через отверстие в шарнире. С другой стороны обвязка трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба возобновляет рычаг. После этого на болт одевается еще одна шайба, димер которой должен быть больше диаметра отрезка трубы. Теперь можно накручивать болт-гайку.

Далее устройство работает так: гайка при овцах упирается в шайбу и начинает постепенно стягивать сайлентблок. Обшивка тележки, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Запрессовка производится таким же образом, только при этом использовать труборезку необязательно, так как новый сайлентблок будет опираться на шайбу, когда сядет на место. Защемить шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не садится в полный рост, так как будет брошен в губку тисков, и ему придется ее раздражать.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Процедура Следующая:

Передние колеса поднимаются с помощью домкрата и фиксируются. Переднее колесо снимается. Верхний рычаг демонтируется. Перед демонтажем необходимо проверить, не скользят ли внутрь рычага сайлентблоки, они должны сидеть там плотно.

Чтобы верхний рычаг прокручивался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, потому что открутить гайки очень тяжело. Для этого поверните колесо и слегка ударьте молотком по дивану. После этого опора должна прыгать без проблем. Откручиваем верхний болт рычага. Он длинный, поэтому операция займет некоторое время. После извлечения болта можно снимать рычаг и приступать к замене сайлентблока.

Важный момент: проблема может быть не в сайлентблоке, а в рычаге. Для того, чтобы проверить самоработку рычага, нужно установить болт на место, а ниже покажете ли вы ниже осевой люфт). Если что, замена шарнира ничего не даст, придется ремонтировать или менять рычаг.

Старые сайлентблоки можно снять съемником, но в большинстве случаев он не нужен — смещенный элемент снимается молотком и зубилом. Причем на отечественных автомобилях они выпадают с первого второго удара. Главное — без фанатизма, чтобы нечему было сломаться. После извлечения старого сайлентблока на его место устанавливается новый. Вот тут и пригодится съемник — весь процесс установки описан выше — с помощью того же съемника или тисков.

Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:

Осевой люфт что это такое и как устранить

Это довольно частая «болезнь» нижнего рычага отечественных автомобилей, и ВАЗ 2110 не исключение. Люфт возникает, когда у скобы на корпусе, к которой присоединяется рычаг, по какой-то причине между рычагом и втулкой образовался зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигаться внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому его, конечно же, не должно быть. Если есть люфт, исправить его можно несколькими способами. Для начала можно попробовать немного отжать скобу на корпусе. Сделать это будет очень сложно, т.к. сто ударов молотком по кузову нежелательно, а для того, чтобы применить пассатологию или хомут, потребуется изрядная физическая сила, да и под машиной будет неудобно.

Исправить осевой люфт намного проще, поставив между кронштейном и сайлентблоком несколько свай. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Для замены сайлентблока нижнего рычага необходимо сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручиваем гайки растяжек, стоек шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры рычаг необходимо снять с помощью съемника.

В последнюю очередь отворачивается гайка крепления рычага к кузову, болт вытягивается, после чего рычаг можно снять. После этого следует снять растяжку. Поскольку он уже отсоединен от рычага, остается только открутить гайку, которой он крепится к крестовине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он крепится к рычагам через стойки с обеих сторон, поэтому его можно либо открутить с другой стороны и начать съемку, либо открутить гайку крепления к стойке, а рычаг и растяжку протянуть позже.

Сняв стабилизатор с рычагов, осталось еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками. После того, как нужные элементы подвески будут демонтированы, можно переходить к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.

Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:

Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками | vseznayko.com.ua

Очень часто владельцы автомобилей ВАЗ стараются внести в их конструкцию различные усовершенствования, улучшить их характеристики. Это различные изменения в конструкции двигателя, тормозной системы, коробки передач, бампера, колес и др. стр.

Среди всех этих модификаций особое место занимает тюнинг подвески ВАЗ — это один из определяющих факторов управляемости., ходовых качеств и безопасности дорожного движения.

Для улучшения подвески можно обратиться за помощью к специалистам автосервиса или выполнить все работы самостоятельно. Это поможет вам сократить ваши финансовые затраты и сделать так, как вы считаете нужным. Рассмотрим некоторые возможности усовершенствования различных моделей автомобилей марки ВАЗ.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109

Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101-2107

Отсутствие передней и задней подвески ВАЗ 2107 и у автомобилей этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создает некоторые неудобства, особенно при полной загрузке. Колеса цепляются за арки, что значительно усложняет передвижение.

Хороший выход — установить на переднюю подвеску пружины от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подошли по размеру. Они обеспечат необходимую жесткость, и автомобиль при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. кроме того, потребуется замена резиновых бамперов.

Далее вам нужно будет заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества автомобиля. Лучше всего выбирать газомасляные – неподвижность штока добавит передней части автомобиля большей упругости.

Однако следует иметь в виду, что после замены пружин и амортизаторов велика вероятность того, что увеличится крен вашего автомобиля на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости — они хорошо решают такие проблемы.

Стабилизатор передний двойной на автомобиль ВАЗ 2101 — 2107

Треугольные рычаги еще один способ улучшить положение своими руками. Они используются для более точной настройки. Рычаги позволяют установить отрицательный развал. Вам не нужно заменять нижние болты, которые осуществляют крепление к балке.

Что означает вылет колеса

Кроме того, установив треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор — угол продольного наклона оси вращения колеса. Это помогает значительно улучшить управляемость вашего автомобиля. Однако, установив рычаги, нужно будет отрегулировать развал. дополнительно вам понадобятся кости стабилизатора ВАЗ 2110.

Для придания вашей машине большей устойчивости, вы можете снабдить ее более низкой посадкой. Для этого используйте заднюю перекладину — она позволит регулировать ось относительно кузова.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101

Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109

В «восьмерках» и «девятках», по сути, те же методы доработки, что и в предыдущем разделе. Рекомендуется произвести своими руками следующие изменения:

• установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — поможет уменьшить крен на поворотах;
• спереди поставить газовые амортизаторы Плаза;
• сделать отрицательный развал колес;
• увеличить угол продольного наклона колес впереди автомобиля.

Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего автомобиля.

Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110-2112

Эту группу машин можно улучшать по той же схеме, которая описана выше. Или пойти другим путем – установить свою более функциональную подвеску, например, от «Приоры».

Эта подвеска намного жестче, руль лучше слушается водителя, появляется концентрация и четкость. Все преимущества особенно заметны при проезде ям и впадин при езде. Передняя на пару сантиметров выше.

Некоторые, правда, наоборот ставят на «Приору» подвеску от ВАЗ 2110: у разных автомобилистов — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-то утверждение, с которым все согласятся на 100%.

Наклейки на колпаки легкосплавных дисков с логотипом автомобиля
Тюнинг подвески на автомобиль Ваз 2110

Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113-2115 подвеска.

Улучшает устойчивость и управляемость при движении:

• для начала дорабатывают передние стойки, превращая их из маслонаполненных в газомасляные. Это делается путем нагнетания газа в рабочую камеру. За счет этого удилище автоматически примет исходное положение после погружения;
• чтобы обезопасить себя от вылета пружины во время движения, выполнить ограничители хода штока;
Обычные тяги
• можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они позволят вам опустить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что позволяет минимизировать уровень крена автомобиля на поворотах;
• треугольные рычаги, описанные выше. Улучшит управляемость автомобиля, точность регулировки подвески и увеличение кастора.

Вот и тюнингуем подвеску своими руками у моделей группы 2113-2115, делая ее спортивной. Это улучшает управляемость, уменьшает крен и повышает вашу безопасность на дороге во время вождения.

Вывод

Многие специалисты говорят, что тюнинг подвески автомобилей марки ВАЗ неизбежен, если вы хотите, чтобы машина хорошо слушалась.