Замена сайлентблоков задней балки ваз 2112: Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 своими руками: какие лучше купить и легкие способы установки

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — сайлентблок задней балки, замена сайленблока ВАЗ | Школа авторемонта

Сен 26, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099

необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером – 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 – 2110–2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как – пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

 

 

 

 

 

 

 

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Замена подшипника задней ступицы на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2115, ВАЗ-1119
• Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Сайлентблоки задние

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
  Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

  Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

  Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
  Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
  
  Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

  Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
  А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
  Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
  В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

  Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
  В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

  Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

Замена сайлентблокв

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.

Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 837; За сегодня: 1

Как поменять сайлентблоки на задней балке ваз 2114

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

• 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
• 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

• 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
• 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
• 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
• 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
• 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
• 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
• 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
• 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
• 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
• 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
• 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
• 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
• 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех,  кто столкнулся с необходимостью замены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтобы поменять сайлентблоки не нужно снимать балку с машины. Меняются они по очереди с обеих сторон.

1. Поднимаем и фиксируем заднюю часть машины.
2. Снимаем левое колесо.
3. Отсоединяем упругий рычаг давления от серьги.
4. Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х кронштейнов на левом рычаге задней подвески.
5. При помощи ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
6. Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким образом, чтобы не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашку специального съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашку. Выпрессовывать сайлентблок нужно в сторону порога.

1. Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
2. Чашку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
3. Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
4. Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
5. Фиксируем его гайкой, не затягивая ее.
6. Ставим на место упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором
7. Закрепляем трос ручного тормоза.
8. Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
9. Несколько раз качаем машину, чтобы детали подвески встали на место.
10. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
11. Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в надлежащем техническом состоянии – гордость опытного автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мельчайшие детали, и если необходима замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она выполняется незамедлительно в обязательном порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – небольшая по размеру деталь, изготовленная из полиуретана или резины, в комплект входит две втулки из металла. Иными словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который выполняет соединительную и защитную функции. Применяют его для комплектации деталей передней и задней подвески, коробки передач. И если проводится замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответствующей марки и размеры изделия. Ни в коем случае не стоит производить подмены, в комплектации машины важен каждый миллиметр.

Сайлентблок ВАЗ

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

Очень просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И методом сравнения, наблюдения, тестирования можно понять, что необходима плановая замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это определить?

Таким образом, если признаки, обозначенные выше, появились, то незамедлительно приступайте к ремонту. Будете медлить, искать удобный случай, то дождетесь еще большей беды – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще больше денег, менять рычаг подвески.

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

1. Приобретение новых сайлентблоков, нужного размера и категории
2. Закупка новой крепежной системы, ведь чаще всего старые болты могут быть малоэффективными либо поврежденными при чистке и монтаже.
3. Подготовьте домкрат, небольшие деревянные брусья, чтобы фиксировать транспортное средство на необходимой высоте.
4. Находятся или заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока или подобрать подручные средства, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
5. Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем закончится начатый ремонт транспортного средства.
6. Понадобится еще и молоток, стандартный автомобильный инструментарий, ветошь, чтобы замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Как выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

1. Подготовительный этап. Первоначально готовится место для ремонта и транспортное средство. Необходимо загнать машину на эстакаду или применить смотровую яму. Хорошо ее зафиксировать на месте и дать машине остыть. Рекомендуется все проходящие рядом кабели, трубы, провода отодвинуть, чтобы их не повредить во время планового ремонта машины. Важно еще хорошо промыть место, где располагается шарнир, очистить все от грязи и открыть доступ к крепежной системе, чтобы ничего не мешало, и возможна была замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114.
2. Фиксирующий этап. Машина хорошо устанавливается, поднимается на домкрате, подготавливается место для ремонта транспортного средства, применяются и деревянные колодки, чтобы некоторые детали авто зафиксировать. Боитесь повредить детали тормозной системы и двигателя, можете их на время демонтировать.
3. Непосредственная замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Постепенно откручиваются все гайки. Вдруг необходимо, то застывшие навеки крепежи срезаются болгаркой. Опускаются металлические детали шарнира, чтобы открыт допуск к резиновой или полиуретановой прослойке. Затем при помощи зубила и молотка из ниши достается поврежденная часть шарнира. На освобожденное пространство устанавливается новая деталь, которая в момент монтажа может быть зажата в тиски. Вот так и завершается замена  задних сайлентблоков ВАЗ 2114.

   Замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Таким образом, ремонтные работы займут не менее часа, а вот подготовительные процедуры заставят побегать и потратиться на приобретение новых деталей и крепежей.  При установке полиуретановых шарниров можете не заглядывать на подвески около года, степень прочности изделия поможет ему отслужить длительный период на своем неприметном месте. Но на изделие цены «кусаются»! Решать вам, что приобретать: резиновые, более доступные по цене, или полиуретановые изделия.

Рекомендуется в конце проведения ремонтных работ привести и диагностику «развал-схождение», так будет надежнее. В течение нескольких дней наблюдаем за поведением машины, если тревожные признаки исчезли, значит, вы обнаружили верное место неполадки и вовремя ее устранили. «Начинка» авто сложная, состоит из мелких деталей, но никогда не сбрасывайте их со счетов. Четко понимайте: если жизненно необходима замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, тогда действуйте, выискивайте возможности привести транспортное средство в порядок. Превращайте мощного  «стального коня» в предмет высшей гордости! Не упускайте из виду ни одну деталь, ни одну мелочь!

Развал-схождение

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».



Замена задней балки на Приоровскую проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту

Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Устройство независимой задней подвески

Для улучшения управляемости автомобилей и повышения комфортабельности часто применяется независимая задняя на стойках с продольными и поперечными рычагами. Устройство ее показано на рисунке.
Независимая подвеска

Такая конструкция имеет следующие преимущества:

Относительная простота конструкции;
Небольшая масса и стоимость;
Улучшенные характеристики развала и схождения колес при работе.

Наряду с достоинствами, у такой схемы имеются недостатки:

Ограниченные пределы начальной установки развала колес;
Повышенный шум при обработке дорожных неровностей из-за расположения опор стоек непосредственно в кузове.

Выбор новых элементов

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою 10-ку. Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
• Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Задняя балка на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 от Приоры

Сегодня выпуск отечественного автомобиля ВАЗ – 2110 уже закончен, а данную модель прекрасно заменила современная модель автомобиля «LadaPriora». Стоит отметить, что в результате этого для многих владельцев стареньких «десяток» запчасти нового автомобиля идеально подходят друг для друга. Сейчас мы попробуем разобраться в том, как заменить заднюю балку. Кроме того, не стоит забывать и о том, что вместе с заменой балки можно начать работы относительно покраски всего кузова вашего автомобиля. Во-первых, необходимо разобраться, в чем основные отличительные особенности одной задней балки от другой. Балка автомобиля «Приора» отличается тем, что имеет в своем наличии торсион, благодаря которому она получает дополнительное усиление в процессе своего движения.

А вот что касается процесса замены, то необходимо подготовить все инструменты, которые могут понадобиться для упрощения всей работы. Во-первых, это гаечный набор ключей.

Во-вторых, это накидные ключи, также лучше, если это будет их целый набор. В-третьих, весьма сильно пригодятся ключи для откручивания трубок тормоза. Кроме того, вам пригодится запасая часть отрезка трубы, но исключительно для того чтобы на нее насадить ключи.

Для того чтобы удобнее было откручивать само крепление задней балки нужно воспользоваться ключом на 19, после чего открутить гайки и тормозные трубки. Не забудьте о том, что необходимо удалить тягу, на конце которой вы без труда найдете обрезную гайку, которая и выполняет функцию зажима.

После проделанной работы необходимо поднять свой автомобиль при помощи домкрата. Как только машина окажется вверху, снимаем с нее колеса и прочие элементы тормозной системы. В конечном итоге остается только ступица вашего автомобиля. Выкручиваем все четыре болта, при помощи ключа который равен семнадцати. Теперь необходимо в любом удобном месте отсоединить шланги от трубок тормоза, далее выкручиваем крепление балок от кузова и от стоек вашего транспортного средства. Здесь помните о том, что вся процедура должна быть выполнена аккуратно, так как в результате неправильной работы можно повредить ступицу. Кроме того, необходимо применить и физическую силу, удары должны быть четкими и направленными, но не чересчур сильными. После этого отсоединяем шланги, которые остались в итоге, а также скобы и прочие крепления от стояночного тормоза.

Обратите внимание и на тот факт, что если бала приобретена для автомобиля «Лада Приора» необходимо обеспечить сайленту, и вытащить штатный полиуретан. Делается данная процедура при помощи съемника специального назначения

Весь процесс сборки задней балки производится исключительно в обратной последовательности, тут главное ничего не забыть и не упустить. После этого необходимо проверить расположение мест, где соединяются трубки и качество натяжных гаек. Кроме тог, не забудьте о том, чтобы прокачать тормозную систему и проверим полученный результат.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
5. В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Облегченный метод замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

• Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
• Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

• Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
• Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
• Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Способы замены

Мы поведаем для вас о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
2. Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
3. Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
4. Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
5. Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
6. На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
7. Сейчас сайлентблок снимается.
8. Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
9. Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

1. Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
2. Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей 10-ки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет для вас на более затруднительных шагах.

8. Балка задней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Элементы задней подвески

1 – опора; 2 – резиновая опора пружины; 3 – балка задней подвески; 4 – цилиндрическая пружина; 5 – амортизатор;

6 – тяга компенсации бокового перемещения балки задней подвески; 7 – кронштейн переднего крепления балки задней подвески.

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите заднюю часть автомобиля
и закрепите на опорах.

2. Снимите колесо.
3. Установите домкрат под балкой
задней подвески и немного приподнимите балку.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизатора.

5. Опустите домкрат и снимите цилиндрическую
пружину.

6. Отверните соединительную гайку и отсоедините
задний тормозной шланг от трубки, затем освободите его из кронштейна.

Предупреждение
Для исключения
попадания грязи и предотвращения вытекания тормозной жидкости закройте
тормозной шланг и трубку подходящими пробками.

7. Снимите зажим крепления тормозного шланга.

8. Отсоедините гибкий тормозной шланг от балки
задней подвески.

9. Отсоедините трос стояночного тормоза от балки
задней подвески.

10. Отверните по четыре гайки с каждой стороны и снимите
с балки задней подвески оси с тормозными механизмами.

11. Выверните болт крепления тяги компенсации бокового перемещения
балки задней подвески к балке.

12. Отверните гайки и извлеките болты крепления передних
частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам. Выверните
болты крепления кронштейнов к кузову.

13. Отверните гайку и извлеките болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к кронштейну.

14

Выверните болт крепления тяги компенсации
бокового перемещения балки задней подвески к балке и снимите тягу.

Предупреждение
Соблюдайте
осторожность чтобы не повредить трос стояночного тормоза.

15. Снимите балку задней подвески

16. Выверните болт верхнего крепления амортизатора.

17. Снимите верхнюю опору цилиндрической пружины.

18. Специальным приспособлением ОК670 990 АА0
выдавите втулки из передней части продольных рычагов балки задней
подвески.

Проверка
Проверьте детали задней подвески на отсутствие повреждений или деформации и,
при необходимости, замените их.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите втулку напротив отверстия в передней части продольных рычагов балки задней подвески и специальным приспособлением ОК670 990 АА0 запрессуйте ее. Предупреждение Метка на втулке должна быть направлена к передней части автомобиля. Для облечения установки втулки предварительно смажьте ее мыльной водой или смазочным материалом. 2. Установите опору верхней части цилиндрической пружины. Момент затяжки: 36–54 Н•м 3. Вверните болт верхнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 46–57 Н•м 4. Установите передние части продольных рычагов балки задней подвески в кронштейны и закрепите болтами и гайками, но не затягивайте их окончательно. 5. Установите кронштейны на кузов и закрепите их болтами. 6. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на кузов и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м 7. Установите тягу компенсации бокового перемещения балки задней подвески на балку и закрепите ее. Момент затяжки: 78–98 Н•м 8. Затяните болты и гайки крепления передних частей продольных рычагов балки задней подвески к кронштейнам требуемыми моментами. Момент затяжки: 54–68 Н•м 9. Затяните болты крепления кронштейнов к кузову. Момент затяжки: 98–118 Н•м 10. Установите оси с тормозными механизмами и закрепите их. Момент затяжки: 43–61 Н•м 11. Установите кронштейн троса стояночного тормоза и закрепите его на балке. Момент затяжки: 19–26 Н•м 12. Установите гибкий тормозной шланг на балку. 13. Закрепите зажимом гибкий тормозной шланг. 14. Соедините тормозной шланг и тормозную трубку. Момент затяжки: 13–23 Н•м 15. Немного опустите заднюю балку и установите цилиндрические пружины. 16. Домкратом приподнимите заднюю балку и вверните болт нижнего крепления амортизатора. Момент затяжки: 78–98 Н•м

Описание конструкции Задняя подвеска Ниссан Альмера

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия.

К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор представляет собой трубу – по краям круглого сечения, а в средней части овального.

К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками.

Наружная обойма сайлент-блока – пластмассовая, а внутренняя – металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.

Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу – на кронштейн рычага и сверху – на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток пружины имеет меньший диаметр.

Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса. При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно деформироваться при затягивании гайки штока. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.

Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса – с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопор-ным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.

Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала –0°51’±15’, схождение колес +0°44’±15’). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2109, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!Обнаружил что на одном из сайлентблоков оторвалась втулка от резины и балка немного съехала, к тому же это единственные сайлетблоки которые Я еще не менял с момента приобретения авто. Купил пару сайлетблоков 2108, побоявшись что от 2110 невлезут, хотя как выяснилось позже напрасно, запресовались 2108 без особых усилий.

Полный размер

рабочее место

Начал с левой стороны, снял привод регулятора тормозных усилий, дабы он не мешал, выкрутил болт балки, после поддомкратил,

теперь к салеблоку свободный доступ, обрезал с него наружную кромку

чтобы выпресовать съемником.

Даже не вооруженным глазом видно что старый меньше диаметром, дал усадку за долгие годы, на нем была цифра 91, может это номер партии, но скорее всего год производства. Видемо это первая их замена за 21 год эксплуатации.

новый саленблок смазал моющим средством для посуды (GALA что бы мы без тебя делали!) и запресовал тем же съемником

Поддомкратил балку

и закрутил на место болт. Поставил привод привод регулятора тормозных усилий на место.

Справа все делал аналогично, там снятию сайлентблока ничего не мешает. Но так как втулка от резины была оторвана выпресовать съемником его неполучилось, пришлось высверливать дрелью.

И на паследок пара видосов на эту тему

Спасибо за внимание, ровных дорог и тихой подвески!

Цена вопроса: 124 грн

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 48; За сегодня: 1

Как делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109

Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

Описание неисправностей и основная информация

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

• неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
• неравномерным износом шин;
• скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2109

Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

• снижение упругости резиновой части;
• обрыв резиновой части;
• проворачивания элемента в посадочном месте;
• смещение втулки.

Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

Приобретение нового элемента

Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

Существует две разновидности сайлентблоков:

1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

Читайте также: Медленно работают дворники на ВАЗ-2109

Как проводится замена

Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
8. Очистите посадочное место.
9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

Читайте также: Какой должна быть компрессия на ВАЗ-2109

По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2109 + видео

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан). Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Признаки износа и необходимости замены

• Одна из задних покрышек изношена больше другой.
• Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
• Управлять машиной стало сложнее, особенно на поворотах: машину сильно ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать значительное усилие, чтобы автомобиль не занесло.

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Инструкция

Инструменты и расходники

1. Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109.
2. Комплект торцовых головок с воротком.
3. Комплект накидных ключей.
4. Съёмник для задних сайлентблоков (его можно приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно).
5. Металлическая щётка.
6. Г-образная монтировка.
7. Домкрат.

Последовательность действий

1. Колесо автомобиля, возле которого планируется заменить сайлентблок, поддомкрачивается, а затем снимается с помощью комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так удобно).
2. Как только колесо снято, станет видна задняя балка, рычаг и собственно блок. Весь этот узел следует тщательно очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.
3. Поскольку снимать заднюю балку мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится непосредственно за колесом. С помощью этой гайки и болта задняя балка крепится к рычагу.

   Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

4. Как только гайка будет откручена, следует аккуратно извлечь из рычага крепёжный болт. Чтобы стронуть его с места, можно слегка стукнуть по нему воротком от торцового ключа (а вот молоток использовать не стоит, так как можно повредить резьбу).
5. После извлечения болта необходимо монтировкой сместить проушину балки вниз, поскольку только так можно будет добраться до сайлентблока. Для этого машину следует поднять домкратом ещё сантиметров на 8-10.

   Смещение проушины при помощи монтировки, вставленной в щель над блоком

6. Смещённую проушину обязательно следует зафиксировать в нижнем положении. Для фиксации можно использовать всё ту же монтировку.

   Проушина зафиксирована в нижнем положении

7. Следующий шаг — извлечение изношенного сайлентблока. Сделать это можно с помощью съёмника, который устанавливается на проушину и затягивается, выдавливая блок наружу.

   Блок выдавливается из проушины при помощи съёмника

8. После извлечения старого блока отверстие, в котором он находился, следует тщательно очистить от ржавчины и грязи металлической щёткой.

   Для чистки используется металлическая щётка

9. Новый сайлентблок запрессовывается в балку при помощи съёмника, после чего производится обратная сборка узла, ранее снятое колесо устанавливается на место и автомобиль снимается с домкрата.

Важные моменты

• Стронуть крепёжную гайку сайлентблока бывает тяжело (в процессе эксплуатации она сильно ржавеет и зачастую буквально приваривается к болту). Поэтому имеет смысл надеть на вороток торцового ключа на 19 обрезок трубы. Это позволит увеличить рычаг и уменьшить прилагаемые усилия.
• Смещая вниз проушину балки с помощью монтировки, не следует слишком усердствовать, так как рядом с ней находится тормозной шланг. Если приложить слишком большое усилие, смещая балку, этот шланг можно легко оборвать.
• Для фиксации проушины в крайнем нижнем положении можно использовать не только монтировку, но и деревянный брусок сечением 4Х4 см (и многим автолюбителям это кажется более удобным решением).
• Перед запрессовкой нового его (а также место, куда он будет устанавливаться) следует обильно смазать. Однако использовать в качестве смазки масло или солидол категорически нельзя, так как масло со временем разъедает поверхность сайлентблока . Для смазки лучше воспользоваться мыльной водой, а ещё лучше — обычным средством для мытья посуды, которое можно купить в любом хозяйственном магазине.

Как видно из этой статьи, заменить задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сможет даже начинающий автолюбитель. И для этого вовсе не обязательно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого нужно, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

• Автор: Алексей Степанов
• Распечатать

Замена сайлент-блоков задней балки — Лада 2109, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Развалились сайленты задней балки, грохот неимоверный. открутилось все отлично, правда шпильки на балке, крепящие скобки поддержки тросов ручника оторвались, пришлось приваривать новые болтики. правый сайлент развалился напрочь, и вынулся из балки без усилий, а вот левый слегка посопротивлялся))). достал из ящичка заранее купленные новые сайленты SS-20 и взяв самодельный съемник-установщик начал установку, и каково же было мое удивление, когда они (сайленты) вошли в балку без усилий, от руки ((( Думал что балку раздолбало, и придется менять, я вспомнил, что при покупке в магазине миловидная девушка консультант спросила, модель машины, и сказала что они разные по посадочному диаметру от 2108 и от 2110, у последней больше. пришлось искать другую машину что б съездить в магаз, обменять купленные от 2108 на 10-шные, т.к. они больше. чек я не нашел, обмен не получился, пришлось еще раз потратиться на новые сайленты. Заодно прикупил шумоизоляторы SS-20 на задние стойки.ПыСы: огромное спасибо водителю который возил меня по магазинам. знающий поймет 😉

приваренный болт

старый сайлент

он же, в процессе снятия с балки

он же без металлической втулки

это левый, который сопротивлялся при снятии

пришлось его слегка порезать

новые 2108, не подошли

самодельный съемник-установщик

шумоизоляторы

диаметр сайлента 2108

он же, но 2110

новый сайлент на своем законном месте

шумоизоляторы на месте

балка на месте 1

балка на месте 2

оборванная шпилька 1

оборванная шпилька 2

Цена вопроса: 1 780 ₽

Замена задних сайлентблоков lada 2108 (ваз 2108)

Сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 необходимо заменить, если: появился характерный стук или скрип резины в задней части автомобиля, во время движения (особенно при прохождении поворотов) автомобиль потерял устойчивость задней оси, неравномерный износ задних колес, также может свидетельствовать о неисправности сайлентблока. Как поменять сайлентблоки задней балки? Какой инструмент для этого может понадобиться? Ответы на эти вопросы Вы найдете в этой статье.

Но начнем, пожалуй, с выбора самих сайлентблоков. Для автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 необходимо покупать сайлентблоки с каталожным номером — 2108-2914054, а для автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 — 2110—2914054. Они отличаются друг от друга наружным диаметром (разницу можно увидеть на фотографии 1а). И если Вы попытаетесь установить задние сайлентблоки от «Десятки» на балку ВАЗ-2109 (или наоборот), то Вас будет ждать неприятный сюрприз. Так, что стараемся ничего не путать.

Теперь про инструмент. Кроме стандартного набора инструмента, такого как — пара накидных ключей на «19», молотка и двух домктаров, Вам понадобятся еще: деревянный брусок и приспособление для запрессовки сайлентблоков. Это приспособление можно как купить, так и собрать самому. Если вариант «купить» Вам по каким-либо причинам не подходит, то тогда смотрим фотографию номер 1 и запоминаем размеры основных деталей: болт диаметром 12мм и длинной 170мм, кольцо-обойма диаметром 50мм и высотой 40мм. Все остальные детали приспособления подобрать будет несложно.

Пошаговое описание замены сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115:

1. Работу по замене сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.
2. При помощи ключей на «19» откручиваем гайки с обоих болтов крепления задней балки к кронштейну (с левой стороны снимаем фиксирующую скобу и отсоединяем от балки тягу регулятора давления задних тормозов) фото 2.
3. Вытаскиваем болт и немного приподымаем автомобиль домкратом, отводим вниз проушину балки. И между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок (фото 3).
4. Далее, при помощи молотка и выколотки выбиваем сайлентблок (фото 4).
5. Перед тем, как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок необходимо смазать мыльным раствором. После чего, используя приспособление, показанное на фото 1, запрессовываем сайлентблок (смотрим фото 5).
6. Убираем деревянный брусок, вторым домкратом приподнимаем проушину балки в кронштейн и вставляем болт (фото 6).

Все! Самое «страшное» позади. Затягиваем болты крепления балки к кузовному кронштейну на, полностью опущенном на землю, автомобиле.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно назвать качественной запчастью, используются они в ходовой различных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность конечно зависит от манеры езды водителя, но в основном срок их службы велик и составляет не один десяток тысяч километров.

Основной их функцией является устранение различных деформаций и вибраций, что появляются при эксплуатации вашего железного коня.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 одинаковые по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все же отличаются.

Их различия только в размерах. Выходит, что резиновую втулку с десятки можно запрессовать в балку девятки, но придется попотеть, потому как она немного больше, а вот обратную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются — неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по плохой дороге или кочкам слышны удары по кузову авто и неприятный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтоб убедится в этом нужно пройти полную диагностику ходовой части.

Замена сайлентблоков задней балки, в сравнении с иномарками, достаточно простая работа. Да и цена сайлентблоков совсем не велика.

Основные дефекты сайлентблоков:

• Уменьшение упругости резинки.
• Обрыв резины.
• Смешение центральной втулки.
• Проворачивание в посадочном месте.

Что бы произвести самостоятельную замену задних сайлентблоков, нужно найти небольшой брус, желательно иметь устройство с помощью которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые или накидные и конечно молоток, без него, как известно ремонт почему то не очень получается.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы нужно загнать машину на яму или эстакаду подложить под передние колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, мало ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сразу хочется сказать, что замена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя то есть с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, поэтому его придется демонтировать, это сделать легко надо лишь вытащить скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вытащить — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что крепит заднюю балку к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Дальше нужно поднять машину домкратом и отвести балку вниз, что бы она вышла из проушены.

Теперь берем брусочек он разумеется должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы балка была ниже проушены фотка 2 (г).

Небольшой кувалдой или молотком при помощи выколотки (трубки) выбиваем негодные резиновые втулки их еще в народе называют грибки фотка 2 (д).

Посадочное место нужно почистить от грязи и ржавчины и смазать раствором, приготовленным из воды и мыла. Иначе втулки будет тяжело запрессовать.

Следующим этапом будет запрессовка. Для этого нужно специальное приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом нужно поднять балку и вставить болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Теперь нужно затянуть все болты сайлентблока до упора.

Теперь наверное отпадет вопрос и станет ясно, как заменить сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома. В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Вот какие преимущества можно получить:

• Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
• Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
• В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
• И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Не всегда нужно заменять сайлентблоки. Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

• Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
• Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
• Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

• Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

• Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером — 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
• Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19. Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

• деревянный брусок;
• специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля. Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

• Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

• Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
• Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

• С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

• Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
• Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

• Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

• Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
• Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

• После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
• Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
• Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
• Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция — все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится. Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Источники

Меняем сайлентблоки на ВАЗ-2112 своими руками

Самой распространенной маркой автомобилей на дорогах нашей страны, безусловно, является всеми любимый ВАЗ. Особенно распространено поколение «десятки», являющееся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, автомобили от ВАЗ периодически выходят из строя и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог больше всего страдает, при котором больший удар приходится на такие соединительные элементы, как сайлентблоки.

Подбор запчастей и необходимых инструментов

Перед тем, как приступить к непосредственной замене сайлентблоков, важно правильно к этому подготовиться.Конкретно рекомендаций по выбору новых деталей немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками разных производителей, в основном все достаточно хороши. Единственное, что можно сделать, чтобы лучше выбрать новые детали, — это проконсультироваться с автомеханиками в вашем районе. Главное, чтобы новые виброизоляторы подошли полностью.

Для проведения ремонтных работ вам потребуются следующие вещи:

Важно! Несмотря на несложность мероприятий по замене сайлентблоков, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта.Поэтому объективно взвесьте свои сильные стороны перед заменой и решите, сможете ли вы это сделать.

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 расположены в рычагах как задней балки, так и передней. Желательно заменить их комплексно. Процедура замены задней и передней подвески примерно одинакова. Ниже приведены инструкции для обоих случаев.

Рычаги передние

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 происходит следующим образом:

1. В первую очередь машину необходимо припарковать над смотровой ямой или воспользоваться лифтом.Затем снимаем защиту моторного отсека, представленную кожухом.

   Снять защиту двигателя

2. После этого откручиваются гайки крепления передних рычагов, затем стабилизаторов, все это делается ключом на 17.

   Откручиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

3. Ослабив гайки крепления необходимого колеса, необходимо поддомкратить машину и снять ее полностью.
4. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку на удлинителе.Затем откручиваем болты крепления.

   Открутить гайку на растяжке

5. Далее полностью отпущен рычаг подвески.

   Откручиваем гайку болта крепления рычага к корпусу

6. Со снятого рычага необходимо демонтировать старые сайлентблоки молотком или съемником. После этого очистите сиденье от ржавчины и грязи, смазав поверхность тонким слоем смазки. Вы можете сделать съемник самостоятельно. Это будет особенно полезно, если вы захотите заменить сайлентблок, не снимая рычага.

   Длинный болт, пара шайб и гайка продаются в хозяйственных магазинах и из них можно сделать съемник

   Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

7. Запрессовав новые сайлентблоки в посадочную канавку тисками или съемником, необходимо собрать все в обратной последовательности.

   Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочную канавку

8. Готово.

   Установлен новый сайлентблок

Важно! Многие автолюбители не обжимают сайлентблоки, а выжигают их, что крайне неправильно.В процессе термической обработки качество металла, из которого сделан рычаг, серьезно меняется в худшую сторону.

Видео

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков производится так:

Важно! После проведения мероприятий по замене сайлентблоков (как передних, так и задних) очень важно сделать «».

Видео

Сайлентблоки: диагностика назначения и состояния

Сайлентблоки — это виброизоляционные детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. … Такие виброизоляторы изготавливаются из металла и резины (эластомера). Благодаря использованию технологии вулканизированной обработки сайлентблоки являются отличными амортизаторами и изоляторами от внешних вибраций, принимаемых машиной во время движения.

Эти детали, знакомые каждому автомобилисту, время от времени нужно менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос о том, как производится замена сайлентблоков ВАЗ-2112 своими руками.Ознакомившись с ней, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас довольно простой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, в которых крутильные, радиальные и осевые колебания наиболее сильные, и последующее их гашение.

Таким образом, сайлентблоки обеспечивают не только комфорт при управлении автомобилем, но и значительно увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок службы

В среднем производители сайлентблоков устанавливают им ресурс работы 100 000 километров. Но, как отмечалось ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше срока. Многие автомеханики советуют проверять состояние сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а их замена — 60-80 000 км. .

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре.Это можно сделать на СТО, подняв автомобиль на лифте, или воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — демонтировать все рычаги или балки и проверить сайлентблоки прямо на них. Если на виброизоляторе заметны дефекты (сильные царапины, сколы, трещины и т. Д.), То их необходимо заменить.

Признаки неисправности сайлентблоков

Изношенные сайлентблоки

Кроме всего этого может сигнализировать об износе сайлентблоков , ходовые качества , а точнее:

• самопроизвольные заносы машины в сторону;
• «Тупые» звуки (стук, скрежет) из-под автомобиля;
• возникновение затруднений в управлении ВАЗ-2112, то есть вялая реакция на повороты руля.

Важно! Ко всему вышесказанному добавляется невозможность установки нормального угла поворота колес во время события «схождение колес».

выводы

Как видите заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 довольно просто , если руководствоваться рекомендациями, представленными выше. Своевременно заменяя виброизоляторы, вы значительно продляете срок службы всех узлов подвески автомобиля. Удачи на дорогах!

Замена заднего сайлентблока задней балки.Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля — очень важный элемент. Для него есть много конструктивных вариантов. На большинстве автомобилей бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте разберемся, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Этот элемент представляет собой резино-металлическую опору. Как выглядит сайлентблок? Фото изделия представлены в нашей статье.

Втулка используется для уменьшения амплитуды вибраций, вибраций и ударов, исходящих от колес при наезде на неровности. Предмет имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем через 100 тысяч километров пробега. Но при агрессивном стиле вождения этот показатель может быть намного меньше.

Симптомы

Как определить, что в автомобиле требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Главный симптом — характер подвески.Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части машины. С каждым днем ​​они будут увеличиваться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или разрыву резиновой накладки. Если автомобилем пользовались осторожно, деталь может выйти из строя из-за нормального износа. Итак, через 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтить.

Если не обращать внимания на проблему, может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес).Автомобиль потеряет былую управляемость — войдет в повороты.

Что выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

Основной компонент — резина. Они обладают хорошей ветроустойчивостью, но раньше изнашиваются. Полиуретан — более жесткий. Но при этом отлично выдерживают огромные ударные нагрузки и пробегают более 150 тысяч километров.Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые. Но как говорят отзывы, полиуретан — более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить CC20 (г. Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ — от «Классики» до «Весты». Отзывы о продукте в целом положительные. Автолюбители отмечают следующие достоинства полиуретановых втулок:

• Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки.Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатной резинки балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
• Устойчивость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов — работа в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом + 40 ° C, а зимой -25 ° C. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески.Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Прочная конструкция , обеспечивающая лучшее управление. Однако с ней водитель проигрывает в комфорте. Но как показывает практика, разница не так велика.

Cooking Tools

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам потребуется:

• Набор ключей и головок.
• Пистолет, домкрат.
• Гараж с ямой (подойдет ровный участок).
• Брус деревянный.
• Смазка в аэрозольном баллончике (тип «ВД-40»).
• Уайт-спирит и кусок тряпки.
• Мыльный раствор (любое моющее средство).
• Съемник.

Последний инструмент особенно важен в процессе работы. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет сложной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять время и купить хотя бы простейший съемник балок.Стоимость его около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить машину на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снимаем заднее колесо с нужной стороны и отсоединяем тягу регулятора тормозных сил (в простонародье «колдун»). Он находится с правой стороны балки. Так же убираем трос стояночного тормоза в сторону. Если гайки плохо откручиваются, смажьте их ВД-40. Если это не помогает, воспользуемся другим методом.Слегка затяните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока с нити не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений — малейшая песчинка помешает нашей работе.

Как заменить задний сайлентблок задней балки? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Ослабьте болт и выбейте его ручкой. С помощью домкрата поднимаем туловище еще выше и снимаем ушко балки.Между ним и корпусом вставляем деревянный брусок. Далее берем съемник и выдавливаем старый сайлентблок. Иногда он изнашивается настолько, что выходит без каких-либо инструментов, усилием пальца.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный тряпкой. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно вдавливаем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов.В противном случае вы повредите новинку. На следующем этапе вынимаем из-под корпуса деревянный брусок и надеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Установите заднее колесо обратно и опустите машину с домкрата.

Далее переходим в соседнюю сторону — все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров загоняем машину в задний гараж и вытаскиваем крепежные болты до упора. Тогда можно смело переходить к повседневной эксплуатации.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Итак, сайлентблоки на ВАЗ можно купить за 400-1100 рублей. На иномарки цена от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

Наконец-то

Итак, мы выяснили, как заменить задний сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно в 1-1.5 часов. Среди специальных инструментов обязательно приготовьте съемник — без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться через какой-то демпфер (деревянную балку).

Задняя подвеска ВАЗ 2110, диагностика неисправностей и замена своими руками. Подвеска ВАЗ 2110

При неисправности некоторых элементов задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 могут возникать посторонние звуки — стуки, экраны, царапины и т. Д., Раздаваемые снизу и сзади кузова автомобиля.

Подвеска задняя ВАЗ 2110, устройство и принцип

Следует отметить, что задняя подвеска «десятки» сделана просто, можно сказать, даже грубо, но сама подвеска достаточно надежная.
Для того, чтобы распознать характер поломок подвески и уметь их устранять самостоятельно, необходимо хотя бы теоретически ознакомиться с основными нюансами конструкции задней подвески «Десятки»:

• Роль основы подвески выполняют два продольных рычага. Они скреплены между собой сплошной соединительной балкой.

• Сзади каждого рычага сверху имеется специальная проушина на кронштейне, предназначенная для нижнего крепления амортизатора.

• К внешней части рычага приварен фланец. Его функция — защита тормозных механизмов и колесных осей.

• Спереди установлены резинометаллические сайлентблоки. Они крепятся на рычагах сайлентблоков, фиксируются болтами и скобами к лонжеронам кузова.

• Специальные чашки выступают как нижние опорные пружины.

• Сверху пружина опирается на предназначенную опору, приваренную к корпусу корпуса.

• К опоре с гайкой и опорной шайбой и резиновой подушкой жестко крепился амортизатор.

• Гидравлические телескопические амортизаторы. Нижняя часть соединена с задней частью продольных рычагов подвески ВАЗ 2110. Амортизатор работает на сжатие и сдавливание.

Стойки, рессоры, резинометаллические сайлентблоки — слабое место задней подвески ВАЗ 2110. Они выходят из строя. На срок службы этих элементов напрямую влияют условия работы, состояние дорог, а также пробег автомобиля.

Признаки неисправности задней подвески ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля в его задней нижней части возникают посторонние звуки, скорее всего, занимают какие-то элементы задней подвески.Рассмотрим основные «симптомы» износа или выхода из строя основных элементов подвески.

• Признаки выхода из строя гильзы — небольшая постройка автомобиля от прямолинейного движения, шума и ударов по угхабам и неровностям дороги.

• Признаки неисправности буфера — шум и стук при движении автомобиля — следствие «поломки» подвески в результате повреждения или разрушения буфера сжатия.

• Признаки неисправности рессоры — посторонние шумы и стуки при движении автомобиля, уход авто от прямого движения, «пробы» задней подвески.

• Признаки верхнего крепления стойки — шум и стуки при движении автомобиля. Самая очевидная особенность повреждения амортизатора — это барабаны из-под его элементов.

Как видно, большинство «симптомов» поломок разных элементов подвески очень схожи, и выражаются в разного рода посторонних звуках, реже — в затруднении управления автомобилем. Более детальная диагностика неисправностей задней подвески возможна только на сотню или самостоятельно при разборке подвески.

В общем, чтобы определить общее состояние задней подвески ВАЗ 2110, достаточно надавить на заднюю часть автомобиля и резко отпустить и посмотреть, как долго будет тонуть кузов. Если стойки и подвеска в целом лучше, машина раскачивается 1-2 раза и успокаивается. Когда трассировка продолжается, это повод внимательно осмотреть все элементы подвески. Особенности амортизаторов и места их крепления.

Проверка основных элементов задней подвески ВАЗ 2110

Если амортизатор сломался, лучше всего его заменить.Конечно, почти все амортизаторы можно отремонтировать, но по времени, усилиям и средствам игра точно не стоит выделки. Кроме того, чтобы правильно отремонтировать амортизатор, необходимо иметь специальный инструмент, соответствующий опыту и навыкам. Заменить его намного проще и быстрее, тем более что сегодня все необходимые инструменты, приспособления, расходные материалы можно купить без особого труда.

Рассмотрим несколько примеров проверки основных узлов задней подвески ВАЗ 2110.

• Верх крепежа стойки. Находится в багажнике машины. Для визуального осмотра точку крепления необходимо вытащить из полки и снять резиновые заглушки.
• Резиновые втулки. Для их полного осмотра машину придется поднять подъемником, использовать яму или подъемник. Резинометаллические элементы не должны иметь трещин, не должны быть написаны кругом. Для дополнительной проверки состояния сайлентблоков на них монтируют или небольшую ломбинг.

• Буфер.При его повреждении или разрушении возникает стук. В движении хорошо слышно, особенно если задняя ось нагружена. Однако, чтобы точно убедиться в наличии неисправностей, машину нужно загнать в яму или поднять.
• Пружины. Сломанная пружина тоже очень часто бывает вызвана посторонним шумом, а также может стать причиной аварии, так как при движении автомобиль может резко увести в сторону. Если лопается пружина, раздается резкий необычный звук, он появляется не регулярно.

При выходе из строя одного амортизатора или пружины необходимо заменить оба элемента — с правой и левой стороны, даже если один из них полностью исправен.

Разборка задней подвески ВАЗ 2110

Разборка задней подвески ВАЗ 2110 проводится с целью замены или ремонта отдельных элементов системы. Ниже мы приводим пошаговую инструкцию, в которой подробно рассмотрим процесс разборки узла.

• Прежде всего необходимо ослабить гайки крепления амортизаторов. Они в багажнике. Ослабляя гайку, нужно одновременно удерживать шток, чтобы не проверил.

• С помощью домкрата поднимите заднюю часть кузова и снимите колеса.

• Далее нужно снять тросы «ручника». Лучше сделать комплексно — снять тормозные барабаны, отсоединить кончики тросов от колодок, отсоединить кожух от тормозного щита. После этого можно будет свободное крепление к корпусу и подвесным рычагам.

• Следующим шагом является отсоединение шлангов и регулятора давления в задней тормозной системе.

• Автомобиль аккуратно опустил подготовленные стойки для кронштейнов рычагов подвески.

• Освободите верхние крепления амортизаторов к кузову автомобиля.

• При необходимости снимаются пружины, буфер промежуточного вала, стойки.

• Балку задней подвески можно освободить после того, как будут откручены болты, соединяющие балку с лонжеронами.

• Для замены или ремонта тормозного щита и ступиц необходимо ослабить и снять крепежные болты, после чего детали можно полностью снять и провести с ними все необходимые действия.

Сборка задней подвески ВАЗ 2110, советы про

Сборка задней подвески ВАЗ 2110 производится в обратной последовательности, ничего сложного здесь нет, однако придется учесть несколько важных нюансов:

• При сборке нижний конец пружины обязательно нужно снова вставить в выступ чашки.

• При замене рессор на новые необходимо выбирать детали такой же жесткости. Жесткость пружины определяется цветом, которым маркируется подвеска ВАЗ 2110.

• Болты крепления амортизаторов окончательно затягивают только после опускания автомобиля на землю — вес автомобиля должен влиять на подвеску.

Напоследок хотелось бы отметить, что образ задней подвески на ВАЗ 2110 — жесткая зависимая конструкция.На современных автомобилях в большинстве случаев устанавливается многомерная независимая подвеска.

В настоящее время несколько отечественных компаний производят комплекты для тюнинга подвески «десятка» путем установки задней части независимой конструкции, оснащенной стабилизаторами поперечной устойчивости. Вся продукция производится по немецким технологиям. Огромный плюс такого тюнинга в том, что все элементы устанавливаются в штатные крепления. В дальнейшем можно без проблем регулировать беспорядок, жесткость стабилизаторов и т. Д.

Независимая подвеска значительно повышает комфорт при вождении, облегчает управление автомобилем, уменьшает колеса колес. Благодаря этому можно установить более жесткие стойки.

Украина Данные об импорте уплотнения штока под кодом ТН ВЭД 4016995290

0REMR шарнир передней подвески нижний рычаг 4 шт. вулканизированной резины в сочетании с металлом, 2101-25-10R изолирующая прокладка рессоры передней подвески 2 шт. Из вулканизированной резины; 2101-2

2-10R изолирующая прокладка, задднойи рессоры подвески 2 шт. Из вулканизированной резины ;; 2101-23 чашка под пружины передней подвески Металл 2 шт.; 2101-2
5 чашка под пружины задней подвески 2 шт .; металл) арт. Ремкомплекты 113РУ — 24 шт., Гильзы ВАЗ маятниковые 2101-2107 (кольцо 2101-30030 95R, кольцевая втулка, втулка оси маятника 2 шт. Из вулканизированной резины; втулка маятниковая 2101-3003094 2 шт. Из вулканизированной резины;) арт. Ремкомплекты 106РП — 250 шт., Опора стабилизатора ВАЗ (противо 1118-2

0р 2 шт вулканизированная резина совмещенная с металлом;) арт. Ремкомплекты 164РУ — 75 шт., Подвеска передняя ВАЗ 2108, -09, -099 (2108-26р шарнир передней подвески растяжка назад 4 штуки из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт.Ремкомплекты 70РУ — 1035 шт. Изобразительное искусство. Ремкомплект 70РУ — 765 шт., Подвеска глушителя ВАЗ (ремешок подвески глушителя 2101-1203047R глушителя из вулканизированной резины совмещенный с металом- 2 шт.) Арт. Ремкомплект 20РР — 300 шт., Рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

0REMR шарнир передней подвески нижний рычаг 4 шт. Вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт.Ремкомплект 9РУ01Н — 300 шт., Рычаг передней подвески ВАЗ (2101-20REMR шарнир передней подвески нижний рычаг 4 шт. Вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 9РУ21Н — 80 шт., Рычаг ВАЗ передней подвески (2101-20REMR шарнир передней подвески нижний рычаг 4 шт. Вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 9РУ-21 — 120 шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты 9РУ-21 — 70 шт., Уплотнитель открывания двери ВАЗ 2101-2107 (2107-6107018р уплотнитель проема передней двери 2 шт вулканизированная резина совмещенная с металлом, уплотнитель 2107-6207020р открывания задних дверей 2 шт резина вулканизированная совмещенная с металл;) арт.Ремкомплекты 167Р — 100 шт., Для ваз уплотнитель проема дверей 2108-2109 (2109-6107018р уплотнитель проема передней двери 2 куска вулканизированной резины совмещенный с металлом, 2109-6207018р уплотнитель дверного проема 2 куска вулканизированной резины совмещенный с металлом;) Изобразительное искусство. Ремкомплекты 168Р — 100 шт., Петли ВАЗ амортизатор задней подвески (2108-2
6-01Р, гильза амортиз »0Р на петлях нижняя. Рычаапередн.пидвиски-500шт; 2108-22R сайленблок верхногорычаха, 100 шт; 3302-27R петля резинометаллическая пружина-передн.пидвиская 100 шт, ремкомплекты сайлентблоков 151РУ к пружине передн.пидвиская ГАЗЕЛЬ (пружина шарнирхумометалевый) -9шт; Ремкомплекты ваз 9РУ-01 Рычаг передний подвиски2101 (шарниры, рычаги подвески) -100шт; Ремкомплекты 9РУ-21 ваз рынокпередн.пидвиски 2121 (шарниры, рычаги подвески) -90шт; Ремкомплект 9РУ01В Вазважил передн.пидвиски (рычаг петли) -20шт; Ремкомплект 9РУ01Н Ваз важилпередн.пидвиский (рычаг петли) -80шт; 1118-1001033РУ-подшипник подвески двухназадня 20шт; 1118-1703190РУ опора подшипниковая 10шт; Двигатель 2101-1001000RU подушкапередн.опоры в сборе, 360шт; 2101-1001045Р подушка-задн.пидвискыдвихуна 50шт; 2101-2202120R вал муфты упругой передн.карданохо-290шт; 2101-2202120РУ эластичная муфта вала передн.карданого-20шт; 2107-1001045R подушкизадн.пидвиский двигатель-50шт; 2108-3414070R стержни петель внутренние кермовойитрапеты, 100 шт .; 2110-1001242ЛРУ-винтовой двигатель 16шт; 2110-1001242ПРУ опорадвихуна-32шт; 2110-1001286РУ — двигатель винтовой 35 шт; 2110-1703190РУ подушка 72шт; 2112-1001300РУ Подушка двигателя штанга с подушкой-120шт; 2121-1001020РУ подушкапередн.опоры двигателя в сборе, 100 шт; 2123-1801010Р опора раздаточнойкоробкой-50шт; 2123-2202120R муфта упругая вал передн.кардано-20шт, 2190-1001089РУ опора двигателя правая-10шт; Двигатель 24-1001050-БР подушкапередн.опоры -150шт; 3102-1001020Р подушка передняя-опорыдвыхуна 1100шт; Производитель: ООО «Балаковогумотехника», торговая марка-БРТ-Ладен, крайинавыробнытства-РУ «.

07 / апр / 2017

4016995290

«1. Детали из вулканизированной резины непористые неустойчивые, комбинированные с металлом для автомобилей ВАЗ, верхняя втулка крепления тяги демпфера в сборе арт.2101-2 8R — 550 шт., Заглушка ГБЦ арт. 2108-1003277-01Р — 1000 шт. ; рычаг передней подвески ВАЗ 2101 (2101-2

0REMR шарнир верхний рычаг 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 9РУ-01 — 200 шт., Подушка подвески ВАЗ 1118 арт. Ремкомплекты 178R — 10 шт., Подвеска ВАЗ 2101-07 и перед и зад (2101-2

0REMR шарнир верхней тяги 4 шт. Из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплект 9РУ01В — 300 шт., Рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

РОССИЯ

*****

2821.158

14740.53818

06 апреля 2017 г.

4016995290

«1. Parts Co. Ltd. — манжеты металлические. Поз. С 8701 по 8705: Демпфер напольный арт.8415133A00, 1 шт., Уплотнение тяги рулевое, арт.577402D000, 1шт., Крылья арт.817393J000, 6 шт., Крылья арт. 817383J000, 6 шт.; сайлентблоки арт. 545841D000, 6 шт., сайлентблоки арт.52803Е100, 12п., сайлетблок рычаг передний арт.545512K000, 3шт., сайлетблок рычаг передний арт.545512H000, 40шт., сайлетблок рычаг передний арт.54584A6000, 10шт., сайлетблок передний рычаг арт .545842S000, 30шт.; Сайлетблок рычаг передний арт.545842W000, 10шт .; Сайлетблок рычаг передний арт.545841G000, 2 шт .; рычаг сайлентблоки арт.527731Н000, 2 шт .; Сайлетблок рычаг передний арт.545511D000, 4шт .; сайлентблоки заднего рычага арт.545512E000, 10шт .; арт.552162H000 сайлентблоки, сайлентблоки 8 шт.; балка задняя арт.552532С100, 20шт .; сайлентблоки заднего рычага арт.552152С200, 14шт .; Сайлетблок продольной тяги арт. 552743W000, 6 шт .; Сайлетблок арт.552753W000 продольная тяга, 20шт .; Втулка стабилизатора арт.552572П000, 80шт .; Сайлетблоки продольные стержни и арт.5511617000, 20шт .; Молдинги лобовые арт.861501G000, 1шт .; Прокладка переднего амортизатора арт.546253Q000, 2 шт .; Прокладка подшипника переднего амортизатора арт.5462731600, 2 шт .; Арт.563803W000FFF Гильза демпфирующая, 13шт.; Строительная ГБЦ арт.223112Ф670, 1шт .; Устройство клапанной системы рециркуляции газа арт.284942A100, 1шт .; Устройство клапанной системы рециркуляции газа арт.284922А100, 2 шт .; Устройство клапанной системы рециркуляции газа арт.284934A421, 1шт .; Прокладка выпускного коллектора арт.285212B010, 1шт .; Прокладка сливной пробки арт.2151323001, 300шт .; Прокладка клапанной крышки арт.2244125002, 4шт .; Прокладка клапанной крышки арт.224432F000, 1шт .; Прокладка клапанной крышки арт.224412F001, 2 шт .; Прокладка клапанной крышки арт. 224123800, 6 шт.; Конструкция турбины арт.282852А100, 1шт .; Воздухозаборник арт.29134А7000, 1шт .; Ниппель воздушный фильтр арт.281302W350, 1шт .; Шланг в сборе арт.310361Y100QQK, 10шт .; Трубка тормозная Art.587312B010, 1шт .; Трубка тормозная Art.587452G000, 1шт .; Арт.281724А420 ниппельный интеркулер, 1шт .; Трубка кондиционера Art.977622J700, 1шт .; Амортизатор опора арт.546111W000, 4шт .; Амортизатор Reliance арт.546104D000, 1шт .; Опора амортизатор арт.546110U000, 7шт .; Амортизатор Reliance арт.546101H000, 2 шт .; Опора шокового искусства.546111P000, 8 шт .; Конструкция пружины арт.546331Н000, 1шт .; Пружина накладка арт.54623А5000, 6 шт .; Сайлентблоки Art.551304D000, 20шт .; Направляющая горка арт.581611Г000, 2 шт .; Направляющая горка арт.581611D000, 2 шт .; Направляющая горка арт.5816107000, 2 шт .; Направляющая горка арт.581611Н000, 2 шт .; Направляющая горка арт.581621D000, 2 шт .; Направляющая горка арт.5816207000, 2 шт .; Пломба арт.4613136002, 1шт .; Пломба арт.473763Б800, 1шт .; Пломба арт.461313Б600, 2 шт .; Печать искусство.452453B410, 2 шт .; Пломба арт.473513В200, 2 шт .; Пломба арт.47314х2000, 1шт .; Пломба арт.4735039300, 2 шт .; Пломба арт.213552Ф000, 1шт .; Пломба арт.452623В100, 20шт .; Пломба арт.452633В000, 40шт .; Уплотнение арт.4311939030, 5ш «

КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА

*****

130,884

3969.11788

03 / апр / 2017

4016995290

»1.Выробы гуми.З незатвердилой вулканической ованной непористой резины для а / о мзахального назначения из -металлических манжет, не е ля складаннямоторных промышленных транс портных средств: Ремонт 76Р к ВАЗ ущильнювачпороха (резинометаллическое уплотнение) -10 ; 2110-2

0R Корпус защитный слой пальцаперед.пидвиски-200шт; 2101-1005034-02R сальник коленвала передн.-500шт; 2101-1005034-02РЭ сальник коленвала -500шт; 2101-1005160-02Р вал сальникколинчатого заднего-300шт; 2101-2401034Р сальник полуосевой-500шт; 2108-1005034R сальник коленвала передний-500шт; 2108-1005034РЭ сальникколи частый вал-500шт; 2110-1701043Р Сальник первичного вала коробкыпередач-500шт; 1118-21РУ опора передн.пидвиская (крепеж) -20шт; 2101-2 8Рвтулка опоры амортизатора верхней тяги в сборе, 100 шт; Подвеска передняя 2108-20RUопора, 294шт, 2108-2

0R кронштейн сайлентблока растяжкыпередн.пидвиски-150шт; 2108-24-10Р совместные кри-заключенные рычагазадн.пидвиски 100 шт; 2108-2 6-01R втулка заднего амортизатора. подвеска-200шт; 2110-20РУ опора передн.пидвиская верхняя стойка в сборе-180шт; 2110-24Р навеска рычага зад.пидвиски-300шт; 2170-21РУ опорапередной подвески (крепеж) -60шт; 3110-2

РОССИЯ

*****

2378.273

16786.62055

Разборка передней амортизированной стойки Лада Грант. Передние стойки на автомобиль Лада Грант какие стойки лучше поставить на Ваз Грант

Спрашивает : Анастасия.

Летом стали стучать передние стойки. Езжу в деревню за сотню километров от города. И дороги там как гладильная доска, но бывает, что ямки глубиной с колесом.И частенько начинал стучать при езде. Летом это было не так слышно, теперь громче.

Оставил машинку зимой в сервисном центре, но через месяц тоже стал шум, плюс стук возобновился.

1. Что мне делать?
2. А как по машине плачет?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним опытом. Владею автомобилем Лада Грант, собираю Корч на базе «Приоры».Иногда остаюсь с ночевкой в ​​гараже. Моя жена ревнует меня больше, чем женщин.

Экран и стук могут возникать по разным причинам, и не обязательно, чтобы это была стойка.

Конструкция подвески от Lada Grant «проще паровой репы», но это не значит, что она плохая, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса, что с ним делать. Самый простой вариант и, на мой взгляд, самый правильный — это обратиться в специализированный сервис.Желательно не той, в которой вы диагностировали машину в последний раз. Если стук прошел, а потом появился снова, можно было заменить деталь на некачественную (Б.У.), возможно, с рентабельностью. А может случиться авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Помимо диагностики стойки (амортизатора), в сервисном центре будут проверены и другие элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизаторов.

Насколько можно прокачать

Работа по диагностике и ремонту передней подвески в автосервисе настолько обычна, что проблем возникнуть не должно. К тому же Lada Grant — очень распространенный автомобиль, а потому изучается сотрудниками ремонтных станций «Вдоль и Арка».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может обернуться гораздо более серьезными проблемами, не говоря уже о вашей безопасности за рулем. Управлять автомобилем с неисправной подвеской — опасно для жизни!

Стекло треснуло.Хорошо, что не стакан с кузовным номером, а то не избежал бы проблем с ГИБДД

При повышенной нагрузке на кузове может треснуть «стекло», а это уже кузовной ремонт с покраской, что снизит вашу машину в случае ее продажи на вторичном рынке. Плюс могут быть сложности с ГИБДД, т.к.

Амортизаторы в автомобиле обеспечивают управляемость и комфортное движение, сглаживая удары подвески о неровностях дороги.На рынке представлено множество товаров. Стойки разных производителей, которые могут быть установлены на отечественные модели ВАЗ.

Огромный ассортимент разделен на естественно установленные категории по цене и качеству продукции, и для удобства читателя наш обзор повторяет эту градацию. Рейтинг моделей строится не только на характеристиках производителя, но и на опыте практической эксплуатации, которым любезно делятся владельцы в своих обзорах.

Лучшие стеллажи для ваз эконом класса

Самые недорогие запчасти для своего автомобиля обычно покупают люди с ограниченными финансовыми возможностями.Для них главное — залатать машину и пойти на рыбалку или в лес за грибами. Среди фирм, работающих в эконом-сегменте, можно выделить несколько лидеров.

4 CAAZ

Лучшая газовая стойка для бытовых нужд
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,5

Ведущим поставщиком запчастей для конвейеров отечественных автозаводов является ЦААЗ. Продукция Скопинского автоагентского завода хорошо известна отечественным автомобилистам. Специализацией предприятия в последнее время стало производство газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек.Качество продукции соответствует требованиям Стандартов РФ и системы ISO 9001. Технологическая база постоянно обновляется, что позволяет успешно конкурировать с зарубежными фирмами.

Автовладельцы ВАЗ, на которые поставили газонаполненные стойки, отмечают отличную устойчивость машины на высоких скоростях. Без проблем можно проходить крутые устройства. Пока в отзывах встречается множество нареканий к надежности и долговечности отечественных стеллажей.

3 Монро

Оптимальное соотношение цены и качества
Страна: США (производство Бельгия)
Оценка (2019): 4.7

Несмотря на американское происхождение бренда, продукция уже давно идет на европейский континент. Завод, расположенный в Бельгии, славится своим контролем качества, и приобрести оригинальный бракованный товар практически невозможно. Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗах. Поскольку цена на продукцию одна из самых сбалансированных, на территории нашей страны эти амортизаторы пользуются спросом.

В ответ владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками Monroe.Выпускаемый модельный ряд позволяет выбирать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя. Самыми популярными владельцами ВАЗов считаются стойки рефлекс — они обладают лучшим комфортом, хотя служат меньше, чем Ван-Магнум (рассчитаны на бездорожье и имеют приличный запас хранения, что позволяет эксплуатировать их более 50 тыс. км). Потребители, столкнувшиеся с несоответствием заявленных характеристик стоек Monro, как правило, приобретали дешевую подделку под гайд.На внутреннем рынке часто встречаются фальсификации, поэтому надежность поставщика при выборе имеет значение.

2 фенокс

Лучшая цена
Страна: Беларусь
Рейтинг (2019): 4.8

Белорусский концерн Fenox Global Group объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве автозапчастей. Первые детали были изготовлены для машин ВАЗ. Масляные стойки доступны для неавторизованной классики, внедорожников Нива, восьмерки и девятки.Продукция отличается доступной ценой при хорошем качестве. Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы. Все предметы подвергаются жесткому контролю, поэтому о дефектных стеллажах можно услышать редко.

Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость машин при установке на них белорусских амортизаторов. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, позволяет поворачивать повороты с большей скоростью. Масляные модели отлично выдерживают испытание русской зимой. Из-за частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом.Также из недостатков автовладельцы отметили быстрое появление протечек масла.

1 Delphi.

Самая жесткая масляная стойка
Страна: Великобритания
Рейтинг (2019): 4,8

Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Это основной поставщик комплектующих на конвейер General Motors. Для отечественных автомобилей ВАЗ англичане сделали масляные амортизаторы. Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивной езды, не боясь лететь в кювет.Владельцам модели Рядный ВАЗ-2110 предлагаются передние и задние стойки. Продукция доступна на современном высокоточном оборудовании, с использованием инновационных технологий и высококачественных материалов.

Потребители, которым удалось доставить британские амортизаторы, отмечают отличную устойчивость автомобиля на дороге. Жесткие условия эксплуатации в России значительно сокращают срок службы стеллажей Delphi. В среднем автомобилистам удается проехать около 200 тыс. Км, но стуки в узлах появляются после пробега 150-170 тыс. Км.

Лучшие цены по сочетанию цены и качества

При выборе амортизационных стоек Некоторые автовладельцы ищут золотую жилу. За приемлемую цену можно поставить прочные передние и задние амортизаторы. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми водами и лесными дорогами.

4 Tokico.

Самые надежные стойки
Страна: Япония (производится на о. Тайвань)
Рейтинг (2019): 4,6

В пользу этого малоизвестные на отечественном рынке автомобильные стойки лучший выбор таких производителей, как Lexus, Toyota (модели Camry и RAV-4).Характеристики амортизационных комплектов обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе. Таким образом, владельцы, установившие на свой ВАЗ 2121 стойки этой марки, полученным результатом оказались более чем довольны.

Отзывы указывают на неподходящее качество работы и высокую надежность конкурентов. Машина приобретает отличные скоростные характеристики, повышается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стеллажей этого бренда — из-за невысокой популярности на отечественном рынке процент подделок оригинальной продукции значительно меньше, чем у ближайшего конкурента.

3 Боге.

Качественная сборка. Выбор покупателя
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4.8

Стойки

, которые производит немецкая компания BOGE, входят в заводскую комплектацию автомобилей различных марок, выпускаемых концерном Volkswagen. AG и шведского стандарта безопасности Volvo. Исходя из этого оригинального изделия, можно полностью доверять и не сомневаться — качество этих амортизаторов достойно похвалы.

Выпускаемая линейка продукции включает пять концептуальных серий, среди которых следует выделить Турбо-Газ и Автомат.Последние представляют собой наиболее удобные масляные амортизаторы, способные преобразить поведение автомобиля на дороге. Правда, для большего эффекта стоит сразу менять переднюю и заднюю стойки, но результат того стоит. Что касается серии ТУРБО-ГАЗ, то газомасляные амортизаторы адаптированы для спортивной езды. Владельцы, установившие BOGE на свой ВАЗ, в отзывах отмечают, что эффект превзошел все ожидания — маневренность и устойчивость автомобиля стали на порядок выше.

2 Белмаг.

Лучшая гидравлическая стойка
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,8

Молодое предприятие из Магнитогорска арендовало площадь под производство автозапчастей. Сегодня Белмаг занимает лидирующие позиции в стране, работая на собственной производственной площадке. В ассортименте большой спектр подвесных деталей, рулевого механизма, трансмиссии, тормозной системы. Поставки осуществляются отечественными автозаводами, газом, а также идут на экспорт. Передняя и задняя гидравлические стойки легковых автомобилей отличаются надежностью и прочностью.Благодаря разветвленной дилерской сети эту компанию можно приобрести в самых отдаленных регионах страны.

Потребители отмечают хорошую работу амортизаторов на дорогах с грунтовым покрытием, машина плавно идет по неровностям и ухабам. На асфальтовом покрытии проявляется излишняя мягкость, из-за чего раскачивается на скорости более 90 км / ч.

1 Каяба.

Высокое качество и надежность
Страна: Япония
Рейтинг (2019): 4.9

Одна из лучших марок, продукция которой идеально подходит для отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ. В характеристиках оригинальных стеллажей сомневаться не приходится — поставки компании обеспечивают не только международный рынок запчастей, но и до 80% сборочных конвейеров Японии. Качество продукции в сборке и поставке на вторичный рынок Нет никакой разницы.

Есть серия стоек для комфортной и спортивной езды. Популярны однотрубные задние амортизаторы ГАЗ-А-ЮСТ.Они усилены и обладают высоким запасом прочности, что для владельцев ВАЗа является важным критерием, определяющим выбор. Серия Monomax, установленная на передней подвеске, в корне меняет представление об управляемости отечественных автомобилей, повышая чувствительность руля. По отзывам владельцев, предпочитающих агрессивную езду, легкие стойки Kayaba Ultra SR наиболее эффективны в скоростных поворотах, а Exel-G идеально подходит для повседневной городской езды.

Лучшие стенды премиум сегмента

Высочайшее качество и долговечность работы отводят амортизаторам ВАЗ премиум-сегмента.Для их изготовления используются выборочные материалы, а обработка деталей и сборка узлов производится на программных станках. В наш рейтинг попали следующие фирмы-производители.

4 bilstein.

Отличная производительность
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4,7

Стойки

Bilstein позиционируются на мировом рынке как комплектующие для элитных автомобилей, но в нашей стране они устанавливаются на модели ВАЗ. Качество продукции на высшем уровне — амортизационные комплекты этой компании участвуют в заводской сборке автомобилей Subaru, которые отличаются своей надежностью.

Перед тем, как сделать выбор в пользу одной из предлагаемых на рынке стеллажей, лучше принять во внимание опыт владельцев. Водители, установившие на свой ВАЗ газовые и масляные амортизаторы Bilstein, в отзывах отмечают высокую жесткость комплектов, но машина получила потрясающую устойчивость в скоростных поворотах. Для любителей агрессивного стиля езды отлично подойдет серия Sport (B-6) или Sprint (B-8), а тем, кто хочет немного комфорта, необходимо выбрать серию стоек с масляными амортизаторами (B -2).

3 Кони.

Покупатель, лучший выбор
Страна: Голландия
Рейтинг (2019): 4,7

Амортизационные стойки

Koni считаются одними из лучших в мире. В Германии, где львиная доля продукции идет на экспорт, на первого покупателя действует пожизненная гарантия, что свидетельствует об неоспоримых преимуществах данной марки. На внутреннем рынке пользуется спросом одна из последних разработок FSD Racks (Frequency Selective Damping), которая может автоматически менять режим работы в зависимости от характера езды.

Несмотря на то, что такой комплект на отечественные автомобили ВАЗ (2110-2112) стоит дороже, многие владельцы идут на такие расходы, так как результат превосходит все ожидания — динамика и устойчивость автомобиля кардинально меняется до уровня, сопоставимого с иномарки. В отзывах водителей преобладают положительные оценки характеристик Koni FSD. Правда, поменять все стойки нужно сразу. Установка только передних или задних комплектов не даст желаемого эффекта.

2 Sachs.

Длительный срок службы. Гарантия производителя
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4.9

Крупнейшим европейским производителем амортизаторов и сцеплений является немецкая компания Sachs Handel GmbH. Производственные мощности Размещены в 17 странах мира. В ее ассортименте более 6000 наименований запчастей. На всю продукцию компания дает двухлетнюю гарантию. Благодаря такому ответственному подходу пали такие известные автоконтрейсеры, как Mercedes, VW, Volvo, BMW.Не платили производители амортизационных стоек и отечественный автопром.

На выбор предлагается два спектакля. Стандартные амортизаторы с синей полосой относятся к серии SuperTouring. Для спортивной езды созданы более плотные стойки с красной полосой преимущества. Те, кто ставит эти газовые амортизаторы на машины ВАЗ, отмечают хорошую устойчивость авто на любых дорогах. При покупке важно не покупать подделку в надежде сэкономить.

1 FinWhale.

Самый универсальный стенд
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 5.0

FINWHALE является составной частью известного немецкого концерна GRUNNTECH GmbH. Автозапчасти этой компании продаются на отечественном рынке с 1998 года. Быстро завоевать популярность у отечественных автолюбителей удалось за счет высокого качества, продуманного дизайна и доступной цены. Продукция под торговой маркой Finval производится на самых современных заводах Европы. Основными партнерами немецкой компании много полноценных, начиная с Volkswagen и заканчивая General Motors.

Отечественные автовладельцы положительно отзываются об универсальных свойствах финвальных стоек. Достаточно поставить на ВАЗ этот узел, чтобы впоследствии менять только картриджи (масляные и газовые).

Лада Гранта замена подшипника. Стойки Лада Гранта. Лада гранта передние стойки какие ставить

Какие стойки выбрать гранта на жигули — поставить нормальные запчасти

какие стойки выбрать гранта на жигули — поставить нормальные запчасти

Подведем итоги

Однако иногда лучше поиграться с гарантией и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали.В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Потребуется определенный бюджет, но он сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно даже самые качественные

xn — 44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn — P1AI

Какие стойки выбрать гранту на Ладу — поставить нормальные запчасти

Какие стойки выбрать гранту на Ладу — поставить нормальные запчасти

Подбор качественных деталей Обслуживание и ремонт автомобилей — важная задача для каждого автомобилиста.Чтобы восстановление автомобиля получилось качественным и долговечным, лучше использовать наиболее интересные варианты деталей с достаточно высоким качеством. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость деталей зависит от того же фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать в Лада Грант. Учитывая то, что заводские элементы подвески не выдерживают максимум 50 000 км пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное.Повторно покупать заводские решения можно только по гарантии, когда у вас будет бесплатная замена и вы не будете брать деньги напрямую за стойки.

Сегодня купить гильзу амортизатора можно любого производителя, в том числе самых удивительных брендов со всего мира. При этом менять стеллаж в сборе не нужно, можно изготовить конструктор, поставив лайнер определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение машины. Амортизаторы стоковые на гранту просто потрясающие — ведут себя именно так, как вел в 1998 году автомобиль LADA 2110.В подвеске особых изменений не было. По крайней мере, по стойкам и комфорту эксплуатации автомобиля. Существуют разные марки и определенные рекомендации по типам стеллажей. Давайте разберемся более подробно с каждым аспектом приобретения новых подвесных деталей. Это поможет вам успешно обслужить автомобиль и получить необходимые особенности эксплуатации транспорта.

Нефть или газойль — первый вопрос, который нужно решить

Если брать недорогие стойки, которые производятся в России или в Китае, то различий между нефтью и газойлем практически нет.Но покупая продукцию отличного бренда, можно увидеть очень ощутимую разницу. В частности, очень жестким спортивным решением будет газойль. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд определенных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации транспорта:

• довольно высокая комфортность передвижения, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодолевая большинство дыр без ощутимых последствий в салоне автомобиля. ;
• низкий уровень Очищает, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка покажет ваш долгий свободный ход, отсутствие риска поломки;
• довольно длинный вынос, есть возможность навешивать колеса почти как у внедорожника, помогает на крупных неровностях и грунтовой дороге;
• Ваша Лада Грант станет не только мягче, но и сможет получать более энергоинформационную информацию о дороге, здесь нет назойливых данных, только необходимые детали;
• Стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газойлевых, поэтому их покупает подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию лайнера и получить просто восхитительные эксплуатационные качества. Есть вариант приобрести дешевую китайскую стойку и полное разочарование в ее эксплуатации. Но пока ограничимся решением по типу амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель — это вопрос из самых сложных для покупателя.

Покупка необычных дорогих амортизаторов сегодня становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают все хуже и хуже производить запчасти. Поэтому продукция некоторых корпораций давно перестала быть конфиденциальной и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек стоит выделить следующие марки:

• KYB — можно отдельно комбинировать вкладыши со стоковой стойкой и работать практически в комплекте Kayaba, амортизаторы очень прочные и качественные;
• Asomy — достаточно доступный бренд, но гораздо лучшие китайские решения, вполне допустимое решение, если выбирать дорогостоящую серию вроде Comfort pro;
• SS20 — компания делает специальные стеллажи для грантов, поэтому они подходят как нельзя лучше, вполне адекватного качества, но много подделок и ряд недоработок в ходу;
• Demphi — это не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые тоже идеально подходят Lada Grant, вполне качественное исполнение, но выбор нужен;
• Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но надежностью и выносливостью радуют лишь некоторые комплекты от производителя.

Так что выбирать из марок шансов не так уж и много. Конечно, вы можете попробовать стойки MONROE или купить любые гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорогое удовольствие. Как и Kayaba, но это решение классическое, а для Lada Granta просто идеальное. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте свои предложения по своей машине. Пружины

и стойки LADA GRANTA — выбирайте лучшие

Пружины

лучше ставьте родные. Ни один производитель в этом случае не предлагает такой точности, как ВАЗ.Причина этому одна — производитель пружин специально на гранты не хочет, чтобы делать качественно и дешево. Следовательно, вы должны отдавать предпочтение биржевым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Lada Granta, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• верхние опоры передних стоек устанавливаются чаще всего российских SS20, есть варианты использования более дорогих решений, но это покупка гуляет долго;
• а вот задние верхние опоры под амортизаторы найти непросто, тут поможет компания Ассоми, но лучше обратиться к официалам и купить то, что изначально было в вашей машине;
• шаровые опоры ВАЗа не подходят и ходят 20-30 тысяч, поэтому лучше купить whitemag или форвард, который производится в России и стоит очень доступные деньги;
• также шаровые опоры можно выбрать по немецкому типу крафт, но тут стоит остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте изделия по цене и качеству с мастером;
• Любые мелочи, такие как крепления, болты, гайки и шайбы лучше покупать заводские, так как иначе можно просто не собрать машину должным образом после разборки.

Бытует мнение, что заводские детали всегда лучше аналогов. Но в случае с мечом гранта это не так. Иногда можно встретить вполне адекватные запчасти, подходящие для Granta, от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно отличные дополнения и детали, которые служат годами. Однако любая деталь имеет свой срок службы, и о ней тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор LADA GRANTA — несколько важных особенностей

Если с задней подвеской более-менее понятно, то в передней всегда больше загадок.Чаще всего выходят из строя передние стойки и опоры. Разве что вы постоянно буксируете прицеп или нерадивые друзья. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда увеличивается, поэтому приходится часто работать с передними частями подвески. На гранте передние стойки не так просты:

• сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части ходовой части для последующей установки на новый механизм для очистки дорожных неровностей;
• если стеллаж ставится на новый, то проблем будет намного меньше, нужно просто на место старого механизма установить новый и произвести сборку в обратном порядке;
• если меняется только вкладыш, необходимо полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверив степень износа всех деталей и необходимость их замены;
• Далее следует заменить вкладыш стойки, провести технический осмотр прямо на месте сборки и установить амортизатор в исходное положение;
• Далее последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов, которые вы отремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, крепление, плоскогубцы, отвертки и другие колючие инструменты. В противном случае вам не придется полностью разбирать предмет и проводить его нормальное восстановление. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше сдать свою Ладу гранту в сервис и выполнить всю работу за час с небольшим. Предлагаем взглянуть на процесс замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведем итоги

Имеется ряд особенностей эксплуатации лада ГРАНТА ПО Российские дороги.Отечественная машина почему-то не очень подходит для наших дорог, ломается и сразу выходит из строя. Иногда встречается машина с хорошей сборкой, которая на 100000 км не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев граната оправдывает звание самой дешевой машины в линейке Lada. А что касается стоек, то на этих элементах производитель довольно сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Грант ремонтируют ее по гарантии.

Однако иногда лучше поиграться с гарантией и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальное обслуживание подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. Потребуется определенный бюджет, но он сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самый качественный стеллаж когда-нибудь выйдет из строя. Но он может уехать далеко за 100 тысяч километров. Запчасти каких марок выбираете вы для ремонта подвески автомобиля Лада ГРАНТА?

Какие амортизаторы лучше поставить на машину при замене?

Стук в передней подвеске при движении по ровной дороге — Ищем проблему

http: // avto-flot.RU.

легкое-Дело.ру.

Конструктивные особенности седана и лифтбека, правила эксплуатации, ТО

Подвеска автомобиля предназначена для выравнивания движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров. Наличие вибрации в течение длительного времени негативно сказывается на всех узлах и агрегатах автомобиля — ослабляются болтовые и винтовые соединения. Из серьезных последствий — искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрытие капота, багажника.

Шасси Lada Grants стало более современным и модернизированным. Особенно по сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа — двумя поколениями Самары и калиной первого поколения. В машине есть задняя и передняя подвески, которые существенно отличаются друг от друга.

Подача задней подвески одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая установлена ​​на Калине, Самаре и Самаре 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая.

Вернуться в категорию

Особенности передней подвески Гранта

Передняя подвеска независимая, это означает, что при падении одного из передних колес в яму второе сохраняет свое положение. Чтобы при движении по ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними устанавливается стабилизатор. На передней части системы подпрессовки между пружиной амортизатора и опорой кузова установлена ​​опора подшипника гранта.В результате вес автомобиля полностью сосредотачивается на нем и удерживает его в сжатом положении. Люфт при такой конструкции сводится к нулю — исчезают посторонние шумы.

Самостоятельная схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, дополненных стабилизаторами. поперечная устойчивость. Для усиления рычагов используется так называемое растяжение верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены устанавливать их самостоятельно.Пружина конической формы, внутри гидроамортизаторов поворот витков переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении колесо колеса поворачивается поворотным кулаком, а вместе с ними вращаются пружина и амортизатор. В этом случае последний остается в фиксированном положении. Благодаря этой особенности можно увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами модернизирован передний опорный блок стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипа, вибрации и дребезжания.Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Изготовлен из закаленной стали, крепится справа и слева к нижнему рычагу, посередине жестко скреплен с корпусом.

Еще одна особенность обновленного шасси от Lada Grants — увеличенный Castor. Это угол поворота управляемых колес, который на гранте составляет 2 ° 45`. У такого решения есть достоинства и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости.С другой — чтобы повернуть руль, нужно приложить немного больше усилий. Рулевое управление Также было обновлено:

• установленный гидроусилитель руля имеет больший компенсирующий эффект;
• б / у руль Reika С меньшим передаточным числом (короткое).

Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Рулевое колесо стало более чувствительным, а количество его поворотов на полный угол поворота управляемых колес уменьшилось за счет короткой рулевой рейки.

Замечание у владельцев повлекло за собой возврат средств на использование штатной подрессоренной системы из калины. Угол поворота остался прежним, рулевое управление не использовалось. Однако это наблюдается только в минимальной комплектации.

Вернуться в категорию

Характеристики задней подвески

Задняя подвеска одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая установлена ​​на Калине, Самаре и Самаре 2. Вместо стабилизатора используется балка, а потому конструкция зависимая.Конструктивно задняя часть подпрессовочной системы осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть обычную картину — балку, закрепленную в полужестком положении. Она крепится к корпусу на петлях.

Подвеска задняя

На рычагах справа и опорных стойках (пружины с амортизатором) закреплены слева. Несмотря на устаревшую схему, полурядная балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• даже максимальная нагрузка практически не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоемкости;
• техническое обслуживание Даже по регламенту должно проводиться раз в 100 000 км, но этот срок увеличивается на весь период эксплуатации;
• Замена запчастей возможна в гаражных условиях Даже у новичков.

W. Задняя подвеска Гранта Есть особенность, отличающая ее от ремонта, развала отрицательная не создавалась. задние колеса 1 °. Это сделано для повышения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подрессорения, такое решение не способно что-то существенно изменить.

Вернуться в категорию

Основные неисправности

Для распознавания неисправностей ходовой части Лады Гранты обращаться за помощью к специалистам не нужно.Мальтаки можно легко идентифицировать независимо. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

При движении автомобиля слышен стук, выглядывающий
Неисправны гидроамортизаторы	Отремонтировать или заменить стойки
Болты крепления к штанге стабилизатора поперечной устойчивости ослаблены. Изношенные резиновые подушки растяжения	Затянуть болты и заменить подушки при сильном износе
Недопустимое крепление верхних опорных стоек к корпусу	Затянуть гайку крепления
Резиновая опорная втулка амортизатора изношена или разрушена	Заменить деталь
Сильный износ шарниров подвески рычажной системы, повреждение растяжек или стабилизатора	Заменить изношенные и поврежденные детали
Рычаг шарового шарнира очень изношен	Установить новый шарнир шаровой опоры
Пружина прижата, обороты сломаны	Заменить обе пружины
Буфер колонны амортизатора поврежден	Установить новый буфер
Колеса с контролем дисбаланса	Балансировка всех колес
Стойка масляная кожа
Сальник амортизатора сильно изношен	Замените сальник или амортизатор
Повреждение штанги (разряды, износ хромового покрытия)	Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца рейки	Заменить кольцо
При движении штока вверх сопротивление амортизаторов
Клапан рециркуляции или перепускной клапан	Заменить поврежденные детали или амортизаторы
Произошла утечка и недостаток масла	Устранить неисправность и долить масло
Задира на внутренней поверхности цилиндра и поршня	Заменить элементы и заменить масло
Втулка ведущей стойки повреждена	Заменить втулку
Загрязнение рабочей жидкостью	Заменить масло
На стадии сжатия не хватает сопротивления демпфера
Негерметичность разделительного клапана	Устранить неисправность или заменить детали
Низкий уровень масла в стойке	Устранить утечку и залить масло
Изношен стержень или втулка	Заменить поврежденные детали
Загрязнение жидкости	Заменить рабочую жидкость
Диски клапана сжатия изношены или деформированы	Детали для замены
Подвес «Бумаги»
Пружины изношены	Установить новые пружины
Амортизатор вышел из строя	Восстановление или установка новых амортизаторов
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах
Износ шаровой петли из-за попадания грязи без сетки	Снимите петлю и установите новую
Автомобиль не движется точно по прямой
Неравномерное давление в шинах	Выровняйте давление во всех шинах
Угол установки колеса	Установить правый угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек	Демонтировать и установить новые резиновые элементы
Неравномерная жесткость рессор стоек	Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Шины изношены по-разному	Установить новые шины
Балансировка сломанных колес	Балансировка колес
Протектор колеса сильно изнашивается
Частые резкие старты с предположением о пробуксовке	Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес	При торможении старайтесь не допускать блокировки
Неправильный угол установки колес, или автомобиль перегружен	Сделайте сбой-схождение и не допустите превышения допустимой нагрузки, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неравномерно
Обороты на высокой скорости	Выключить
Изношены шаровые опоры рычагов и резиновые сайлентблоки	Заменить детали
Балансировочное колесо сломано	Балансировочное колесо

Большинство описанных проблем легко диагностировать без посещения специализированных сотен.Сделать ремонт своими руками можно, но после всех манипуляций необходимо произвести регулировку углов установки колес.

Стойка амортизатора — важнейший элемент подвески автомобиля Лада Грант. Комфортность, управляемость и безопасность машины зависят от состояния узла.

Потеря контроля над поведением ТС Это чревато аварийной ситуацией.

Поэтому, как только появились первые симптомы стойки амортизатора, необходимо провести диагностику и при необходимости заменить.

Артикул и ориентировочная цена передней стойки оригинального амортизатора

Правая и левая оригинальные передние стойки амортизаторов на гранте конструктивно разные. Они не взаимозаменяемы и имеют разные артикулы. С левой стороны нанесите узлы с каталожными номерами:

• 21
  500205;
• 219282

110;

21

05402;

21

05403;

Оригинальные стойки амортизаторов правого борта Go с шарнирными номерами:

• 21
• 0103010;
• 219282010;
• 21
• 0103000;

Вне зависимости от того, с какой стороны предполагается установка узла, новые оригинальные стойки имеют одинаковую стоимость.Цена варьируется от 6000 до 9000 рублей. При покупке б / у запчастей с запчастями хозяина у хозяина все получается.

Поддерживаемый узел стоит 1000-2500 руб. Недостатком такой покупки является невозможность точно определить остаточный ресурс, в результате чего запчасть может выйти из строя при установке практически сразу после установки.

Аналоги переднего амортизатора на Лада Гранд

Учитывая дороговизну передней стойки оригинального амортизатора, большинство автовладельцев не желают приобретать родные автозапчасти.Сторонние производители предоставляют возможность приобрести аналог по более привлекательной цене. Лучшие альтернативные варианты, достойно показывающие себя Lada Grant, представлены в таблицах ниже.

Таблица — хорошие аналоги левой передней штатной стойки амортизатора

Таблица — лучшие альтернативы передней правой штатной стойке сторонних производителей

Артикул и ориентировочная стоимость заднего оригинального амортизатора Lada Grant

В отличие от передней оси, задние стойки амортизатора одинаковые с правой и левой сторонами.Они полностью взаимозаменяемы и имеют артикул 21

1500400. Стоимость нового узла 2-4 тысячи рублей.

Кроме новой оригинальной стойки есть возможность купить родную запчасть на авторинге. Такой узел имеет стоимость 500 руб. Неизвестность остаточного ресурса отталкивает многих автовладельцев от покупки поддерживаемых стоек.

Артикул и стоимость хороших аналогов

Есть на рынке аналоги родного амортизатора Гранта.Сторонние производители выпускают узлы различного качества.

У некоторых из них откровенно низкосортный брак, но есть и вполне достойные экземпляры. В таблице ниже указаны марки лучших аналогов, превосходно проявляющих себя на гранте.

Предварительная подготовка к замене

Выполняя замену стоек амортизатора дополнительно, может потребоваться приобретение сопутствующих элементов. Чаще всего требуется для установки новых резиновых изделий, таких как пыльники, отбойники и изолирующие уплотнители.В некоторых случаях необходимо заранее покупать пружины и элементы крепления.

Необходимые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы произвести замену стойки переднего амортизатора своими руками на гранту, было успешно рекомендовано заранее подготовить следующий перечень инструментов.

Стол — Инструменты, необходимые для замены передней стойки

Название	Примечание
Съемник	Для стяжки пружин
Домкрат	Для развешивания передачи авто
Дополнительный поток	Древесина или колесо удалены
Проникающая смазка	Например, WD-40
Баллонный ключ	Для отвинчивания и закручивания крепежа привода колеса
Ключ	«9», «на 13», «на 17», «на 19», «на 22»
Passatii	Можно заменить плоскогубцами
Крепление	Для отсоединения стойки
С изображением	Металл
Молоток	Средний или большой
Щетка для тряпки и металла	Для очистки загрязнений

Замена стоек переднего амортизатора на Лада Грант

Пошаговая инструкция по замене передних амортизаторов на гранту, представлена ​​ниже.

• Открытый капот.
• Ослабьте гайку крепления тяги, удерживая ее вторым ключом от проворачивания.

• Фикс гранат при ручном тормозе.
• Подложить под заднюю ось упоры для защиты от коррозии.
• Подчеркнуть автомобиль и демонтировать колесо.

• Заправьте тормозной шланг из зацепа.
• Достаточно заливать все резьбовые соединения проникающей смазкой.

• Плоскогубцами вытащить штифт.
• Открутите гайку пальца рулевого наконечника.

• Палец на поворотном рычаге ослаблен. Для этого рекомендуется использовать съемник, но в крайнем случае можно обойтись креплением и молотком.

• Отвинтите две гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

• Выбрать болты с места посадки.

• Показать стеллаж из помолвки.
• Откручиваем три гайки, с помощью которых верхняя опора крепится к чашке корпуса.

• Снимите модуль в сборе.

• Продам пружину с помощью стяжки.

• Полностью открутите гайку штока.

• Провести дефектный.
• Заменить не удалось элементы и собрать все в обратном порядке.

• После установки новой стойки на гранту необходимо проверить и отрегулировать углы наклона колес на стойке.

Список инструментов, необходимых для замены

Для замены задних рейок необходимы следующие инструменты.

Таблица — Инструменты, необходимые для замены задней стойки

Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Лада Грант

Замена стойки заднего моста производится по инструкции, которая находится ниже.

1. Сложите спинку заднего сиденья.
2. Нажмите отвертку с помощью отвертки.
3. Снимите крышку, закрывающую гайку заднего амортизатора.
4. Откручиваем верхнее крепление стойки.
5. Включить переднюю передачу.
6. Место для обуви.
7. Подчеркиваем заднюю гранту и снимаем колесо.
8. Откручиваем гайку болта крепления нижней стойки.
9. Выверните болт.
10. Отобразите нижний конец задней стороны сцепления с кронштейном.
11. Снимите пружину.
12. Вытяните рукав и нижнюю подушку.
13. Снимаем пыльник.
14. Сдам отбойник.
15. При необходимости заменить изоляционную прокладку на пружине.
16. Установите пружину на стойку.
17. Собрать все в обратном порядке. При этом следует учитывать, что нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса.
18. Контроль работы подвески.

Передние стойки на автомобилях Лада Грант могут спокойно проехать более 100 тысяч километров без каких-либо следов износа.Но есть исключения из правил. Обычно первыми признаками поломки можно считать:

1. Высохший амортизатор
2. Спит и стучит при движении по неровной поверхности

Если вы увидели на стойке следы масла, то это говорит о том, что его нужно менять. Если стойка разборная, то произведите замену картриджа, который выйдет немного дешевле, чем покупка стойки в сборе.

Также при появлении ударов при движении по бездорожью, ямам или чоселу на дороге проверьте работоспособность стойки.В случае, если видны недостатки его работы, необходимо произвести замену. Для этого вам понадобится следующий инструмент.

1. Пружины стяжки
2. Джек
3. Ключ баллончик
4. Проникновение смазки
5. Шпонка на 13, 22, 19 и 17 мм
6. Ключ на 9 мм для крепления стержня распорки (или специального приспособления)
7. Плоскогубцы
8. Крепление с молотком

Порядок снятия модуля передней стойки в сборе на Лада Грант

Итак, первым делом нужно открыть капот автомобиля и в момент, когда автомобиль еще стоит на колесах, ослабить гайку крепления верхней опоры.В этот момент необходимо удерживать стержень от поворота на 9 мм.

Выньте тормозной шланг из зацепления и нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые необходимо открутить.

С помощью плоскогубцев сломать и вытащить штифт из пальца рулевого наконечника. Открутите гайку ключом на 19 мм, как визуально показано на рисунке ниже.

С помощью специального съемника или с помощью молотка и крепления освободите палец поворотного рычага стойки.

После этого с помощью головок и ворот откручиваем две гайки крепления обечайки к кулачку передней гранты подвески.

Конечно, с обратной стороны нужно будет удерживать болты от проворачивания.

Если болты долго не откручивать, выбить их будет не так-то просто. Но при достаточно сильном усилии, а также наличии поломки и молотка все это сделать удастся.

После этого берем стойку снизу зацепа, как показано на фото ниже.

А теперь осталось открутить три гайки крепления опоры стойки к стеклу кузова.

Теперь без проблем можно вытащить весь модуль в сборе, так как больше он ничего не держит.

Разборка модуля: Замена стоек, рессор, опор и опорных гранат

Чтобы разобрать модуль передней стойки на гранте, его пружины необходимо подтянуть с помощью специальных стяжек.Визуально процесс этого хорошо виден ниже.

Когда пружина посильнее, можно открутить верхнюю гайку до конца.

Теперь опора удалена. На фото ниже она снялась без подшипника, но лучше снять в сборе с подшипником.

В этом примере вся передняя подвеска была заменена на SS20.

Разумеется, после полной установки новых модулей на автомобиль, необходимо будет обратиться в СТО для установки угла прижатия передних колес.Цена новых рессор от 1000 руб. За единицу (заводская), стойки от 2000 руб. (ДААЗ — Завод.), Суппорта с подшипником (500 руб. За шт.).

% PDF-1.6 % 33 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 59 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 42 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 89 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 53 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 75 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 44 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 62 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 91 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 101 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 65 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 46 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 103 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 4 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 39 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 64 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 45 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 84 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 94 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 66 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 1 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 47 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 77 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 78 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 92 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 54 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 15 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 104 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 36 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 20 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 90 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 21 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 30 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 61 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 5 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 22 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 9 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 71 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 79 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 97 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 56 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 31 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 11 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 32 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 13 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 58 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 68 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 83 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 60 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 37 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 57 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 51 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 23 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 3 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 40 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 43 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 76 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 17 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 105 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 50 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 55 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 14 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 27 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 6 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 18 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 28 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 95 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 82 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 29 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 25 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 98 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 102 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 99 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 93 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 73 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 86 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 85 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 52 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 49 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 69 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 26 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 48 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 63 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 7 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 87 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 16 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 12 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 74 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 24 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 100 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 10 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 8 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 35 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 88 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 41 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 34 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 96 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 70 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 38 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 80 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 67 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 81 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 72 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 19 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток х% = @ ~ N (C \ `; dE c2A Hb`a5Kp * 8}! IK $% = m ||| = 5’7j = L конечный поток эндобдж 107 0 объект > поток 2021-06-19T23: 41: 40 + 05: 302021-11-02T20: 49: 28-07: 002021-11-02T20: 49: 28-07: 00Adobe InDesign 15.1 (Windows) uuid: 3a63a2a4-10f6-4807-a5e7-2751fed9d873xmp.did: DE4D607E8A24681180838231FB1F3433xmp.id: 0e8418a6-5a62-2546-b54f-88mp6486bff3498be3.df: f3bb-1346-bbe6-9fde9fb8fec9xmp.did: DE4D607E8A24681180838231FB1F3433по умолчанию

преобразовано из приложения / x-indesign в приложение / pdfAdobe InDesign 15.1 (Windows) / 2021-06-19T23: 41: 40 + 05: 30

application / pdf Adobe PDF Library 15.0; изменен с помощью iText 4.2.0 на 1T3XTFalse конечный поток эндобдж 108 0 объект > поток x +

Какая опора двигателя самая лучшая.Замена подушек опоры двигателя автомобиля

Поговорим о том, как определить поломку подушки, как правильно заменить подушку двигателя и на что может потянуть поломка одной из деталей.

Выявление причины поломки опоры двигателя, это опора, начинается с простого удара двигателем о раму или передается сильная вибрация на кузов автомобиля. Часто поломка одной подушки также приводит к поломке других подушек и деталей двигателя, поэтому с ремонтом лучше не затягивать.

Как распознать сломанную опору двигателя

Трудно сразу понять, лопнула ли подушка двигателя или вибрация передается с другой стороны, с дороги. При запуске двигателя будет передаваться вибрация и некоторые автолюбители грешат тем, что двигатель не прогрелся, а потому не обращают внимания. Бывает ситуация, когда даже на прогретом двигателе появляется и исчезает вибрация даже при движении. Когда опора двигателя полностью выйдет из строя, вы услышите характерный скрип металла о металл.

С такими симптомами можно добраться до ближайшего СТО или домой; нельзя ездить на машине, желательно не более 60 км / ч. Часто изнашивается задняя или левая опора. Это хорошо видно на смотровой яме, где видны как боковые подушки, так и спинка. Если вы обнаружили поломку одной подушки, то будьте готовы к тому, что вам обязательно придется менять другую. После осмотра подготовьте запчасти к замене, так как при замене вы не сможете управлять автомобилем.

Заменять лучше в тёплую погоду или в теплом помещении, так как работу приходится делать с резиновыми деталями, а как известно на морозе резина становится жесткой, и заменить ее будет сложно. . Для замены лучше всего загнать в смотровую яму. Далее отключите аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания. Часто осмотр начинают с передней левой стороны, так как ее легче всего поменять, а чаще всего это не удается. Если крепление сломано, то его можно отремонтировать, так как подушки двигателя стоят около 2000 рублей на простую иномарку, на внедорожник около 4000 рублей.Если произошла поломка резиновой части опоры, то обязательно нужно установить новые. На СТО такая замена стоит около 300? 500 рублей на переднюю и боковую и около 700 рублей на подушку спинки.

Процесс замены подушки двигателя

Снимаем защиту с двигателя, чтобы было удобнее добраться до необходимых деталей … В первую очередь нужно закрепить двигатель домкратом; на смотровой яме это легко сделать, заменив перекладину на большую доску, чтобы она выдерживала часть веса двигателя.Это сделано для того, чтобы при откручивании опоры двигатель прогибался и держаться было не за что.

Подняв двигатель максимально, чтобы было удобно откручивать болты крепления, снимаем опору. В обратном порядке кладем новую подушку, хорошо затягиваем болты и переходим к задней подушке, именно с нее и начинается пляска с бубном, так как наибольшая нагрузка на него приходится в сторону автомобиля. В результате изгибается не только сам крепеж, который по форме не такой, как предыдущие, но и деформируются крепежные болты.

Поднять двигатель уже не удастся, лучше его привязать к балке или поставить на стекла перекладину и привязать к ней двигатель, предварительно приподняв домкратом. В некоторых автомобилях, возможно, потребуется снять штаны или другие детали, которые могут помешать замене. Если крепежный болт сильно деформирован, то придется его отрезать болгаркой, иначе не откручивайте, некоторые водители выравнивают болт, но это ненадолго, через некоторое время придется выровнять заново или поменять его на новый.

Для того, чтобы снять подушку с сиденья, смазать маслом или WD-40, часто из-за грязи, подушка может просто ржаветь до каркаса. Важным моментом является установка, на задней подушке есть направляющая, или по-другому стрелку, указывающую направление движения автомобиля, не стоит путать, так как через время она может снова отломиться. Собирая все в обратном порядке, переходим к правой подушке двигателя. Также есть проблема с деформированными болтами на этой опоре, но основная проблема — это генератор или компрессор кондиционера.Как мы помним, снимать компрессор кондиционера не рекомендуется, так как в результате разгерметизации выйдет весь фреон, а заправка будет стоить даже дороже подушек вместе с заменой.

Если вы решили поменять подушки двигателя на СТО, не поленитесь проверить работу кондиционера или есть ли в нем давление после ремонта, так как недобросовестные рабочие в целях экономии времени могут просто снять компрессор и спрячьте от себя.

В большинстве иномарок правая подушка находится ближе к правой передней части, поэтому правую фару и решетку радиатора часто снимают, что упрощает процедуру замены.

Освободив место для снятия подушки, мы столкнулись с проблемой деформации болтов, болгарку никак нельзя отрезать, так как можно повредить соседние детали или просто не дотянуться до болтов. Я бы посоветовал вам взять ножовку по металлу и потихоньку отрезать болт, хоть процедура долгая, но все же, не повредите соседние детали.Сняв подушку, поставьте новую в обратном порядке, будьте осторожны с радиатором, так как вы можете порезать руки о его соты.

Безопасность труда

Основным критерием безопасности при работе должен быть хорошо закрепленный двигатель, желательно позвонить партнеру для страховки или помощи с заменой.

Видео-советы по выявлению повреждений опоры двигателя:

Видео о том, как заменить опору двигателя на Golf 2:

Многие автомобилисты задают вопрос, как проверить подушки двигателя.Первые признаки — это появление стучащего звука в районе коробки передач. В то же время он начинает стучать при пересечении неровностей, например, рельсов, а также при переходе или движении по неровной дороге.

Стук появляется из-за проседания коробки передач, соответственно — касается поперечной тяги и стучит. Устранить данную неисправность возможно либо с помощью профессионалов на СТО, либо в гараже самостоятельно.

Статья по теме: «».

Как проверить подушки двигателя?

Прочитав эту статью до самого конца, у вас не возникнет этого вопроса, и даже появится теоретическое понимание того, как сделать ремонт своими руками. Но обо всем по порядку. Для проверки целостности колодок мотора вам понадобятся: домкрат и деревянные пни или другая опора, а также монтировка или толстая палка (обычная деревянная).

• Сначала нужно загнать машину в гараж или другое место с ровным полом;
• Во-вторых, домкратом поднимаем машину одновременно с передних колес и по центру машины, а точнее под двигатель устанавливаем деревянное бревно или другую опору и снимаем домкрат;
• В-третьих, лягте под машину и осмотрите подушки двигателя.Визуальный осмотр может выявить: затвердевание резины, наличие трещин и надрывов, а также отрыв опоры, точнее, отрыв ее металлической части от резиновой.

Статья по теме «».

После визуального осмотра , если указанные недостатки не были обнаружены, проверьте люфт опор двигателя относительно кузова или передней балки машины. Для полного осмотра используйте монтировку или палку, чтобы наклонить опоры двигателя в сторону.

Если вы обнаружите недопустимое отклонение люфта в точках крепления опоры к кузову, отремонтируйте его самостоятельно или соберите машину для дальнейшей транспортировки на СТО. Для этого установите под колесо домкрат, затем снимите опору, которая была установлена ​​из-под поддона двигателя, при этом убедитесь, что опора мотора хорошо прикручена, при необходимости подтяните болты и гайки гаечным ключом или трещоткой.

(banner_content)

Снимаем стук коробки передач

Как убрать детонацию в коробке передач без замены подушек двигателя.Чтобы устранить или приглушить неприятный звук, понадобится резиновый шланг. Затем необходимо самостоятельно установить его на опору или ступень. Это, конечно, не рациональная замена подушки, тем не менее, вы сможете какое-то время ездить без посторонних звуков, или с таким несложным маневром.

Самостоятельная замена подушки

Купите новую подушку в зависимости от типа и модели вашего автомобиля. Если на вашем автомобиле установлена ​​отечественная модель, просто зайдите в ближайший к вам специализированный автомобильный магазин.Но если автомобиль редкий или эксклюзивный, то к покупке следует отнестись более щепетильно, для этого лучше изначально снять деталь. И уже на примере сломанной подушки он пойдет в магазин, ну или на авто разбор.

Порядок действий:

• 1. Отсоедините заземляющий провод от аккумулятора, поднимите машину и при необходимости установите опоры;
• 2. Домкратом приподнять мотор, чтобы обеспечить доступ к неисправной детали;
• 3.Откручиваем болты от мест крепления к двигателю и кузову и демонтируем неисправную деталь;
• 4. Установите новый на место старого и протяните, при этом, во избежание вибрации и постороннего шума, затяните гайки при работающем двигателе. И собрать все узлы, которые ранее были разобраны.

Своевременно проверив подушки двигателя и устранив их неисправность, вы обеспечите себе и своему пассажиру комфортное и безопасное передвижение как по городу, так и за его пределами.Вовремя позаботьтесь о своей машине, и она ответит вам взаимностью.

Коробка передач — это два самых важных элемента в автомобиле. При отсутствии или неработающем состоянии хотя бы одного из них больше невозможно совершить полное движение на транспортном средстве. В каждом автомобиле двигатель и трансмиссия закреплены в моторном отсеке на специальных опорах, предотвращающих их раскачивание и деформацию.

Опора двигателя представляет собой специальный резинометаллический узел, который, несмотря на свою простую конструкцию, играет важную роль в эксплуатации автомобиля.Примечательно, что этот механизм выполняет сразу несколько очень противоречивых характеристик. С одной стороны, опора двигателя максимально жестко прикрепляет силовую установку к кузову автомобиля, а с другой — смягчает передачу колебаний двигателя на другие детали. Таким образом, это устройство не позволяет агрегату двигаться и в то же время предотвращает передачу вибраций, которые создаются во время его работы.

Чтобы розетка не сдвинулась с опор, опора двигателя должна быть максимально прочной и износостойкой.Для этого основой этого механизма служит металлическая конструкция, на внешней стороне которой расположены резиновые подушки. Они также уменьшают все вибрации, а также демпфируют двигатель при наезде на неровности.

Опора должна изготавливаться в соответствии со специальными требованиями, которые могут быть рассчитаны только на заводском оборудовании. Поэтому, чтобы двигатель не двигался

он был испытан в продольном и поперечном направлениях, завод-изготовитель тщательно контролирует свойства резиновой прокладки и ее металлической основы.В идеале эта деталь не должна быть очень мягкой, так как при чрезмерном демпфировании агрегат сильно раскачивается, что приводит к снижению управляемости автомобиля и большим на ведущих колесах. При движении по неровностям такая опора двигателя также вызывает непроизвольное отключение передач.

Сейчас практически все современные автомобили оснащаются гелевыми или гидравлическими опорами. Сверху таких деталей маслянистая жидкость. Последний снижает вибрацию и действует как амортизатор.

Что касается срока службы, то штатная опора двигателя может прослужить около 50 тысяч километров.После достижения

Замена опор двигателя обычно требует только умения обращаться с инструментами и наличия этих самых инструментов. Часто для проведения работ, которые сами по себе не являются сложными (например, замена свечей блока цилиндров на переднеприводных ВАЗах), требуется снять двигатель.
В этом случае процедура замены, например, нижней подушки двигателя, проводится «попутно», если того требует ее состояние.
Современные автомобили часто имеют «плотную» компоновку, поэтому иногда подушки двигателя приобретают дополнительные функции — например, опорный корпус может одновременно служить кронштейном для какого-то агрегата, например, на Peugeot 307.Мы не будем рассматривать такие «экзотические» варианты, наиболее очевидными являются принципы крепления мотора, которые легче увидеть на отечественных автомобилях — недаром для многих опытных мастеров наши машины играли роль «грунтовки».

Признаки износа подушек двигателя

Изношенная опора двигателя

В зависимости от того, какая подушка двигателя сломалась, признаками ее неисправности могут быть:

Неисправные колодки идентифицируются по разрыву резиновых амортизаторов или сломанным алюминиевым кронштейнам.

1. Вибрация двигателя на холостом ходу.
2. Посторонние стуки при движении, ощущаемые в моторном отсеке или под коробкой передач.
3. Рывки при динамическом разгоне авто.
4. Стук в моторном отсеке при запуске или остановке двигателя.
5. Затрудненное переключение передач.

На автомобилях с гидравлическими опорами дополнительно может ухудшиться динамика разгона.
Визуально дефектные подушки можно определить по расслоению и разрыву резиновых амортизаторов или по поломке алюминиевых кронштейнов.Также опытный техник может определить провисшую подушку на глаз по тому, насколько деформирован ее демпфер.

Разновидности подушек

Разновидности подушек двигателя автомобилей

Резина, поглощающая удары и вибрацию, обычно действует как демпфер двигателя.

Несмотря на разнообразие конструкций, основное назначение подушек — служить опорой двигателя, то есть гасить вибрации и колебания силового агрегата. Роль демпфера двигателя обычно играет резина (иногда во взаимодействии с гидравлическими свойствами масла), которая поглощает удары и вибрацию, при этом не позволяя силовому агрегату двигаться.
В качестве примера можно взять опору двигателя на «Ниве». Представляет собой резиновый цилиндр с приваренными к нему пластинами с резьбовыми стержнями. Левая и правая подушки двигателя абсолютно одинаковые, третья, поддерживающая, имеет несколько иной вид и устанавливается на поперечину, закрепленную на днище автомобиля.
Размеры опор и точки их крепления рассчитаны таким образом, чтобы исключить смещение силового агрегата, при этом вес двигателя сжимает подушку и распределяется так, что разрыв резины из-за ее деформации сдвига практически Исключенный.
Аналогичным образом на Волге был установлен двигатель, также расположенный продольно оси автомобиля.
А вот при поперечном расположении двигателя уравновесить его несколько сложнее, что связано с конструкцией силового агрегата в целом. Поэтому опоры чаще всего представляют собой рычаги подвески, которые имеют сайлентблоки в качестве демпфера двигателя, как на дополнительных опорах ВАЗ 2112:
Такая конструкция опор также иногда вызвана необходимостью опоры наиболее удаленных точек двигателей. от корпуса, которые после модернизации приобрели большую массу.Использование дополнительных опор позволяет устанавливать более тяжелые двигатели без существенных изменений конструкции автомобиля.
Наиболее характерным для относительно небольших силовых агрегатов является способ их «подвешивания», как в 2108 -09.
Двигатель в сборе с коробкой передач имеет три точки крепления:

• подушка двигателя левая;
• Подушка двигателя задняя (нижняя).

Как работают опоры двигателя

Колодки опоры двигателя автомобиля

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину.

Подушки работают аналогично сайлентблокам рычагов подвески, то есть закручивают резину. Поэтому на автомобилях, которые эксплуатируются в основном на плохих дорогах, такие опоры оказываются ненадежными — резина расслаивается.
Более компактные автомобили, относительно тяжелые (по отношению к общей массе автомобиля), подвешиваются несколько иначе — в них резиновый демпфер работает на сжатие-растяжение, что увеличивает срок его службы. Кроме того, эти опоры более надежно фиксируют двигатель.
Но слабым местом таких опор может стать слишком длинный кронштейн опоры двигателя, если он является с ним единым целым и изготовлен из алюминиевого сплава. Если резина «проседает», неаккуратная езда по неровной дороге может привести к ее поломке.
Гидравлические (или гидромеханические) опоры двигателя отличаются от обычных опор тем, что они имеют переменную жесткость. Это достигается снятием вакуума с двигателя. При достижении определенного количества оборотов клапан, разделяющий камеры опоры, закрывается. В результате жидкость (антифриз), ранее перетекшая из камеры в камеру, начинает играть роль упругого элемента.Внешне такие опоры отличаются в основном наличием штуцера для подключения вакуумного шланга и кабеля.
Такие подушки предназначены для гашения колебаний от двигателя, основная часть которых «лежит» на других опорах.

Замена подушек двигателя автомобиля

Для замены подушек достаточно вывесить двигатель, чтобы снять опору.

Стоимость работ по замене подушек двигателя обычно невысокая — от 500 рублей за штуку.Исключение могут составить «ходовые» автомобили.
Например, это количество может стать значительно выше, если резьба в отверстиях картера коробки передач, предназначенная для болтов или шпилек крепления опоры, уже оторвана или сами шпильки сломаны. Часто для этого требуется демонтаж агрегата — иначе зал не будет сверлить и нарезать резьбу — пространство не позволяет провести эту работу на месте.
Довольно часто случается, что при откручивании болтов крепления опор к лонжерону или подрамнику, внутри последнего отрываются закладные приварные гайки.Это происходит, например, при замене левой подушки на Дэу-Нексия. Осталось сделать «окно» в лонжероне и приварить гайку.
Особенно много хлопот может доставить замена задней подушки двигателя на старом ВАЗ 2108 — 2110 — иногда приходится наваривать «заплатку», заменяя ее частью сгнившего днища.
Но это скорее исключения. В целом процедура замены довольно проста. Достаточно вывесить двигатель, чтобы облегчить опору. Для этого можно использовать его, установленный на доске, уложенной поперек смотровой ямы.Незагруженная подушка, как правило, легко снимается и заменяется новой. Иногда может потребоваться дополнительная разборка, чтобы получить доступ к опоре.

Основное назначение подвески двигателя — компенсация вибрационных и колебательных движений, передаваемых приводным механизмом на кузов автомобиля. Без него невозможна комфортная поездка, процесс будет напоминать полет на старом «кукурузном грузовике».

Следует отметить, что опора двигателя представляет собой специальную прокладку, отделяющую двигатель от кузова.Старые советские автомобили оснащались таким изделием из цельного куска резины, дополненного креплениями с противоположных сторон. Кроме того, производители начали выпускать автомобили с передним приводом только в 1985 году.

Сегодня подвеска двигателя чаще всего представляет собой резино-металлическую прокладку. Также есть изделия гидравлические, но из-за ощутимой стоимости используются только для дорогих машин.

Признаки неисправности

Когда при пересечении препятствий в районе коробки передач возникает характерный стук, нарушающий звукоизоляцию в салоне, скорее всего, следует обратить внимание на замену подушки двигателя.Кроме того, на дефект такой прокладки указывает сильная вибрация, передаваемая на кузов легкового автомобиля … Если работающий двигатель начинает стучать по раме, значит, необходима срочная замена подушки двигателя.

Обратите внимание на состояние подушек, когда при торможении и в начале движения машины впереди щелчки и другие посторонние звуки. Должно быть поводом для беспокойства, если в салоне при преодолении ям и выбоин на дороге возникает грохот.Если движение по пересеченной местности сопровождается отдачей на рычаг переключения передач, опору необходимо немедленно заменить.

А также свидетельством признаков неисправности подушек двигателя является значительное повышение уровня вибрации при запуске или остановке механизма. Настоятельно не рекомендуется игнорировать такие симптомы. Последствия могут быть очень неприятными, в конечном итоге выражаясь в деформации подвески и кузова, преждевременном износе трансмиссии.

Следовательно, если на автомобиле появляются признаки неисправности подушек двигателя, то вышедшие из строя прокладки необходимо заменить.

Самодиагностика подвески

При невозможности или нежелании посетить автосервис существует возможность самостоятельного определения неисправности. Самостоятельная проверка состояния подушек двигателя производится с помощью следующих инструментов:

1. гидравлический или пневматический домкрат. Это устройство облегчает доступ к проверенным подушкам;
2. специальная опора безопасности. В этом качестве чаще всего используется деревянный брусок;
3. монтировка или палка, достаточно прочная, чтобы действовать как рычаг.

• Автомобиль загнан в гараж или другое помещение. Обязательное условие — ровная поверхность пола;
• с помощью домкрата под передним колесом, чтобы поднять автомобиль. Для автомобилей с задним приводом подъемное устройство находится под задним колесом;
• Опора устанавливается под мотор, чтобы не было нагрузки на опоры мотора. Убедившись в устойчивости положения автомобиля, домкрат опускают.

На тележке садятся под машину и проводят визуальный осмотр.Этот тип проверки позволяет легко проверить опоры двигателя на наличие признаков неисправности, обнаруженных опорами двигателя во время работы.

Даже неопытный автолюбитель сможет увидеть симптомы отслоения постамента, трещин и разрывов на изделии, а также самостоятельно определить, что прокладка вышла из строя в результате чрезмерного затвердевания резины. В таких случаях настоятельно рекомендуется срочно заменить подушку двигателя.

Для выявления возможного люфта на стыке мотора с передней балкой станка или кузова визуального осмотра недостаточно.Это требует использования монтировки. Подобный рычаг используется для отклонения двигателя в разные стороны. Отсутствие люфта говорит о исправности опор; ремонт подушки не требуется.

Устранить этот симптом можно следующим образом:

• снова поднять автомобиль домкратом;
• снимите предохранительную опору;
• Проверить качество подушки двигателя и при необходимости подтянуть крепление гаечным ключом или трещоткой.

Таким образом устраняется люфт.

Самостоятельная замена опор двигателя

Чтобы поддерживать свой автомобиль в идеальном состоянии, нужно регулярно проверять техническое состояние … Так как поломка одной детали может вывести из строя весь дорогостоящий агрегат, необходимо произвести замену неисправный механизм своевременно.

Предлагаем Вам подробную инструкцию, как заменить неподходящие подушки двигателя своими руками:

1. После отсоединения АКБ от АКБ путем снятия клемм автомобиль поднимается на достаточную высоту для обеспечения удобного доступа к двигателю.После использования домкрата машина надежно фиксируется деревянными брусками;
2. с помощью того же подъемного устройства поднять двигатель, освободив нужную деталь от груза;
Мотор крепления колодок
3. выполняется определенным количеством болтов, которые необходимо открутить, предварительно открутив;
4. После удаления неработающей детали новая деталь устанавливается в подходящее место. Крепежные детали в виде болтов надежно фиксируют гидроопору двигателя. Следует отметить, что работа мотора при затяжке крепежа позволяет обезопасить автомобиль от последующей чрезмерной вибрации;
5. Завершение установки опорной подушки двигателя сопровождается возвращением на свои места всех демонтированных деталей.

Отдельно отметим, что все предложенные манипуляции рекомендуется проводить в тандеме с ассистентом. Потребуется участие извне, чтобы направлять рычаг двигателя, пока опора находится на месте.

Осмотр и замена верхней подушки — довольно простой процесс. Доступность манипуляций обеспечивается возможностью обойтись без ямы. Кроме того, нет необходимости поднимать автомобиль.

Заключение

Регулярная проверка состояния опор двигателя помогает предотвратить многие проблемы в будущем.Своевременная замена бесполезной опоры обеспечивает комфортное пребывание пассажиров в салоне автомобиля.

Если вас беспокоит исправность всех узлов и систем машины, рекомендуется периодически проверять подушки. Как показало предыдущее исследование, все необходимые манипуляции можно провести самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

.