Замена сальника кулисы на приоре: Как поменять сальник кулисы на приоре

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) Замена сальников коробки передач
  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Замена сальников коробки передач

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).


Примечание

Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).


Предупреждение

Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.


Замена сальников коробки передач Замена сальников коробки передач

2. Извлеките с помощью отвертки сальник внутреннего шарнира из картера коробки.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки.


Примечания

Замена сальников коробки передач

Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны.

Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.

У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.


Полезный совет

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»).

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены подшипника выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»), а также ключ «на 10», отвертка.

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»).

Замена сальников коробки передач Замена сальников коробки передач

2. Выверните три болта крепления направляющей втулки. Снимите направляющую втулку.

3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на автомобиле.

Вам потребуются: ключ «на 10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

Замена сальников коробки передач Замена сальников коробки передач

1. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и сдвиньте его по штоку переключения передач.

2. Выверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач...

Замена сальников коробки передач

3. …и отсоедините тягу выбора передач вместе с шарниром от штока.


Примечания

Замена сальников коробки передач

Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.

Болт с поврежденным конусным хвостовиком или резьбой замените.

Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.

4. Снимите грязезащитный чехол.


Примечание

Замена сальников коробки передач

Надорванный или потрескавшийся грязезащитный чехол замените.

5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач...

Замена сальников коробки передач Замена сальников коробки передач

6. ...и снимите ее со штока в сборе с сальником.

7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выпрессуйте...

Замена сальников коробки передач
Замена сальников коробки передач

8. ...и извлеките сальник из обоймы.

9. Запрессуйте новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутрь коробки передач.

10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.

11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

Содержание

↓ Комментарии ↓

 



1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Замена сальников коробки передач на Лада Приора – это довольно сложный процесс, который нужно выполнять строго по всем пунктам нашего руководства. Производить замену можно самостоятельно, рекомендуем делать это в хорошо освещаемом гараже.

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из коробки передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора своими руками.

1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач.

Предупреждение. Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.

2. Извлеките с помощью отвертки сальник внутреннего шарнира из картера коробки.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Обратите внимание. Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.

Рекомендация. Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены подшипника выключения сцепления, а также ключ «на 10», отвертка.

1. Снимите подшипник выключения сцепления.

2. Выверните три болта крепления направляющей втулки. Снимите направляющую втулку.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на Лада Приора.

Вам потребуются: ключ «на 10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и сдвиньте его по штоку переключения передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

2. Выверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

3. Затем отсоедините тягу выбора передач вместе с шарниром от штока.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Примечания. Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.

Болт с поврежденным конусным хвостовиком или резьбой замените.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.

4. Снимите грязезащитный чехол.

Примечания. Надорванный или потрескавшийся грязезащитный чехол замените.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач.

6. Затем снимите ее со штока в сборе с сальником.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выпрессуйте.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

8. Теперь извлеките сальник из обоймы.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

9. Запрессуйте новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутрь коробки передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора

10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.

11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену радиатора системы охлаждения на Лада Приора своими руками.

🚘 Замена сальников КПП на Ладе Приора (2170, 71, 72). Фото

Чтобы выполнить данную процедуру в Ладе Приора, перво-наперво потребуется слить старое масло.

Замена сальников КПП на Ладе Приора (фото 1)

Затем необходимо вытащить приводы передней пары колес из КПП. Важно: не следует вытаскивать сразу два привода – в противном случае вы можете столкнуться со смещением шестерни полуосей дифференциала; как следствие, чтобы впоследствии поставить приводы на место, потребуется разбирать КПП. Следовательно, надо проявить осторожность и вынимать приводы один за другим.

После этого потребуется вытащить сальник, расположенный в картере КПП. Для этого удобно воспользоваться отверткой.

Замена сальников КПП на Ладе Приора (фото 2)

Используя нужное оборудование запрессовки, надо вставить новый, заранее подготовленный сальник. Стучать при этом лучше резиновым молотком во избежание повреждения сальника. Операцию следует производить до тех пор, пока рабочая поверхность сальника не упрется в плоскость КПП.

Замена сальников КПП на Ладе Приора (фото 3)

Следует иметь в виду, что насечки для снятия масла на сальниках для различных направлений вращения смотрят в различные стороны.

Замена сальников КПП на Ладе Приора (фото 4)

Спасибо за подписку!

Также на поверхности сальников обозначена дополнительная информация:

  • 2110-2301034-01. Так обозначается правый сальник Направление вращение колеса обозначено против часовой стрелки.
  • 2110-2301035-01. Так обозначается левый сальник. По часовой стрелке.

Здесь под вращением колеса понимается движение машины вперед.

Снятые элементы необходимо ставить в последовательности, обратной процедуре снятия. Затем потребуется наполнить КПП новым маслом.

Перед заливкой нового масла не завинчивайте пробку слива масла КПП. Залейте в горловину 50-10 мл масла. Подождите, пока она не стечет из сливного отверстия, удалив тем самым следы отработанного масла. Регламентированное количество масла для коробки передач Lada Priora – от 3,3 до 3,5 литров. После заливки необходимо осмотреть КПП на предмет наличия масляных следов. Если они отсутствуют, то масло не вытекает, и система смазки работает в герметично замкнутом контуре.

Замена сальника кулисы на приоре

Многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда верх КПП и шток узла переключения передач находится в масле. Это происходит на фоне того, что в негодность пришел сальник штока. Понятно, что это не крайняя мера, но все же подобную утечку масла нормой не назовешь. Придется с сальником еще менять и шток, который взаимосвязан с механизмом переключения передач, а также ось штока, у которого имеется пружинный замок. Можно заранее приобрести прокладку, которую устанавливают под крышку узла переключения передач. Производить замену штока, сальника механизма можно производить параллельно, вместе с ремонтом привода по переключению передач

Протечка сальников – не самое приятное явление. Эта проблема одинакова как для двигателя, так и для коробки передач. В этой статье мы разберем стандартную для переднеприводных автомобилей ситуацию – подтекание сальника штока выбора передач. Для начала необходимо понять, что такое шток выбора передач, а уже затем разбираться в том, как происходит замена сальника штока выбора передач.

Что такое шток выбора передач и зачем он нужен?

Старые автомобили имели классическую компоновку, когда ведущими колесами были задние, а коробка передач располагалась под салоном автомобиля. Рукоятка коробки переключения передач выводилась в салон и позволяла управлять трансмиссией напрямую. В переднеприводных машинах появилась острая необходимость в специальном механизме, который позволил бы осуществить управление коробкой передач, находящейся под капотом, при этом сидя в салоне машины. Такое устройство получило название – шток выбора передач, или, как привыкли его называть водители – кулиса.

Данная деталь вставляется в коробку передач и подсоединяется к механизму рукоятки смены передачи. Посредством специальных рычагов, рукоятка КПП воздействует на шток и меняет его положение, что приводит к смене передачи.

Присоединение штока к КПП осуществляется через сальник, так как внутри коробки имеется масло, которое находится в постоянном давлении. Чтобы давление не выдавило масло наружу, во всех соединительных с внешними механизмами частях КПП предусмотрена система сальников.

Сальник же представляет собой резиновое изделие круглого сечения, внутри которого имеется отверстие под шток. Материал изготовления может варьироваться. Все зависит от марки и модели автомобиля, хотя многие производители изготавливают сальники одного и того же размера но из разного материала. Все они различаются по своим свойствам, однако функция у них одна – предотвращение утечки масла из трансмиссии автомобиля, путем повышения герметичности подвижных деталей агрегата.

Как происходит замена сальника штока?

В первую очередь неисправность нужно диагностировать. Для этого проверьте уровень масла в КПП. Если он стал заметно нижне, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Обратите внимание на место соединения кулисы и коробки передач, если там обнаружены следы масла, то сальник необходимо заменить.

Для начала необходимо приобрести все комплектующие. К таковым относятся: сам сальник (материал изготовления выбираете вы сами, суровой разницы между ними нет, а вот разница в цене — ощутимая) и пыльник небольшого кардана. В большинстве случаев, данный пыльник либо порван, либо будет поврежден в процессе демонтажа. Именно поэтому, необходимо заранее приобретать дополнительные запчасти, чтобы не открывать лишний раз капот.

Как поменять сальник штока — Видео инструкция

  1. Сделайте пометку положения тяги и карданчика, чтобы после сборки деталей не регулировать переключение передач. Затем с помощью гаечного ключа на 13 ослабьте хомут тяги.
  2. После этого, стяните пыльник с кардана. Открутите болт на 10, предназначенный для крепления кардана к штоку выбора передач. Кардан подлежит демонтажу вместе с пыльником.
  3. Теперь слейте масло с коробки переключения передач. Делается это для того, чтобы после снятия сальника масло не полилось на вас. Вкрутите саморезы достаточной длины прямо в сальник. После этого, возьмитесь за них и потяните на себя со всей силы. Сальник должен выйти наружу. Как только он сойдет, берем новый сальник и смазываем его специальным герметиком.
  4. Дайте герметику некоторое время подержаться на детали. После этого, возьмите трубку того же диаметра и с ее помощью запрессуйте новый сальник в КПП. Масло можно залить лишь через 24 часа, в зависимости от типа выбранного герметика.
  5. Теперь поменяйте пыльник на кардане и установите его. Проведите сборку деталей в обратной последовательности, согласно сделанным меткам. После сборки, не забудьте залить масло в коробку передач.

На этом замена сальника штока выбора передач завершена. Описанная инструкция подходит ко всем автомобиля семейств «Samara» и «Samara 2». Как видите, это не сложна операция и выполняется в условиях обычного гаража. С ней справится любой, даже малоопытный водитель.

Течь масла из автомобиля ВАЗ-2110 – это серьёзный повод для беспокойства. Особенно опасно, когда масло начинает протекать из коробки переключения передач. Как правило, эта проблема связана с износом сальника кулисы. В случае обнаружения этой проблемы, нужно немедленно произвести ремонтные работы.

Два способа замены сальника КПП на ВАЗ-2110

Менять сальник проще на снятой коробке передач.

Замена элемента, который пришёл в негодность, может производиться двумя способами.

  1. Первый из них очень трудоёмкий , так как нужно будет снимать КПП. Зато замена сальника пройдёт намного легче.
  2. Второй способ кажется менее затратный по времени и силам , но на практики осуществить данную процедуру очень непросто. Только опытные автомобилисты, которым неоднократно приходилось ремонтировать свои автомобили, могут заменить сальник прямо на автомобиле, не снимая коробки передач.

Диагностика неисправностей

Опытные автовладельцы знают визуальные причины, по которым можно определить выход из строя сальника кулисы. Естественно, что по таким причинам нельзя точно определить причину течи, но это даёт сигнал провести диагностику, при которой можно точно выявить причину течи масла.

Самый главный признак – это масляные пятна под автомобилем, особенно в районе коробки передач.

Замасленный резиновый чехол говорит об неисправности сальника кулисы.

Но не всегда эти пятна указывают на выход из строя сальника. Бывает так, что это связано с масляным фильтром, который иногда плохо закручивается. В любом случае, водитель обязан следить за любыми подтёками масла в районе КПП. Для этого нужно следить за уровнем масла. Только так можно спасти коробку от поломки, которая непременно произойдёт, если она будет работать с минимальным количеством масла.

Другой способ, который говорит о выработке сальника – это характерный хруст, который слышен при переключении передач . Но этот хруст способен диагностировать только опытный владелец ВАЗ-2110. В любом случае, если вы услышали непривычные звуки при переключении на передачу, лучше провести диагностику КПП.

Комплект инструментов, необходимых для замены

Минимальный комплект инструментов для замены сальника без снятия коробки передач.

Для того чтобы замена детали прошла без проблем, нужно заранее подготовить место и необходимый комплект инструментов. Вам понадобится:

  1. Комплект ключей и головок, причём на 13 нужно два ключа и обязательно должен быть ключ на 10. Так же обязательно должна быть торцевая головка на 22.
  2. Зубило или отвёртка понадобится для выбивания сальника.
  3. Молоток небольшого размера, чтобы можно было подлезть.
  4. Герметик силиконовый.
  5. Шило и крючок.
Дополнительные приспособления

Обычный саморез позволит обойтись без специального съемника.

Для тех, кто решил заменить сальник коробки не снимая её с автомобиля, понадобятся дополнительные приспособления:

  1. Несколько длинных саморезов.
  2. Кусок трубы, для запрессовки нового сальника.

Нужно отметить, что процесс замены без снятия КПП значительно сложнее. К тому же есть возможность повредить заменяемую деталь при запрессовке.

Какие детали выбрать для замены

Вместе с сальником лучше сразу менять и пыльник.

Перед тем, как заняться ремонтными работами, нужно приобрести необходимые детали для замены.

Что касается сальника, то большой популярностью пользуются балаковские изделия. Вам нужен сальник с артикулом 2110–1701043 и 21100-1701043-00 .

Производители предлагают два варианта сальников – простой и усиленный.

Кроме того, рекомендуется сразу же приобрести пыльник карданчика, так как существует высокая вероятность того, что он тоже изношен. Даже если это не так, то он может порваться в процессе ремонта. Поэтому лучше потратить небольшую сумму на пыльник, чем потом опять возиться с разборкой.

В последнее время в продаже появились усиленные сальники, которые так и называются. Если верить заверениям продавцов, их ресурс значительно выше, чем у стандартных изделий.

Процесс подробно (алгоритм)

Работы по замене рекомендуется выполнять на яме. В этом случае нужно обязательно позаботиться о безопасности. Автомобиль обязательно фиксируется с помощью ручника и противооткатных упоров, которые должны быть установлены с двух сторон от задних колёс.

Подготовив рабочее место и комплект инструментов, можно приступать к работе. Для замены сальника кулисы КПП нужно провести следующие действия:

    Чаще всего, кулиса ВАЗ-2110 закрывается резиновым пыльником. Если это деталь вся в масле – это сразу указывает на то, что сальник действительно выработан. Пыльник нужно отогнуть. Для этого его нужно просто потянуть за широкую часть.

Течь масла из-под «рюмки» – однозначно надо менять сальник кулисы.

Перед ослаблением хомута нужно поставить метку, чтобы потом не регулировать кулису.

Сальник находится в глубине втулки.

Только после этого нужно запрессовать новую деталь в шток. Эта процедура довольно сложная, так как при этом не должно быть перекосов. Многие водители используют при запрессовке различные самодельные приспособления. При работе очень важно не повредить новую деталь, иначе всё придётся переделывать.

После того, как запчасть окажется на своём месте, проводится сборка в строго обратной последовательности.

Выводы (видео)

Если вы не уверены в своих силах, можно посмотреть видео, на показан весь процесс замены в подробностях. Самостоятельный ремонт даст гарантию, что всё будет сделано качественно, так как контролировать процесс будет сам владелец ВАЗ-2110.

Как заменить переднее уплотнение коленвала менее чем за 90 минут

Масло будет вытекать из переднего уплотнения коленвала

В передней части двигателя есть уплотнение, предназначенное для управления масло из протекает. Это уплотнение находится в передней части коленчатого вала, так как оно выступает из передней части блока двигателя. В передней части коленвала находится балансир или демпфер (такой же вещь) тоже болт и это то место, откуда движется змеиный пояс. Типично переднее главное уплотнение запрессовано в переднюю крышку ГРМ или в корпус уплотнения на моторе ремня ГРМ.Это уплотнение с металлическим наружным кольцом резины манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения так как он сталкивается с уплотнительной поверхностью ступицы гармонического балансировщика. Гармоника балансир или демпфер - это взвешенная круглая деталь, используемая для облегчения работы двигателя плавно и держать в равновесии.

Что не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, тепло и вибрация двигателя могут привести к стать твердым и потерять свою способность к уплотнению, что позволит остаточный двигатель давление в картере, чтобы заставить масло пройти через уплотнение и выйти из двигателя.Так как уплотнение соприкасается с внутренней ступицей балансира, это может привести к образованию канавок создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном рабочая сила. Если бы вы делали работу Для себя стоимость печати будет от 12 до 52 долларов с Amazon. Если Вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что платите от 250 до 550,00 $ в зависимости от производителя, и если автомобиль - переднее колесо или заднее колесо водить машину.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу руководство.

Давайте начнем

Автомобиль нужно будет в большинстве случаев подняты и поддерживаются на подставках. Носить защитный очки и перчатки с холодным двигателем.

1. Отсоедините аккумулятор

Каждый раз, когда вы работаете на передней части двигателя, есть потенциал создавая короткое замыкание, если вы касаетесь гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи к земля.Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумулятора для отключения электропитания в автомобиле.

2. Снимите Змеиный Пояс

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Змеевидный ремень используется для привода вспомогательных агрегатов двигателя, таких как генератор переменного тока и водяной насос. это ремень должен быть чтобы получить доступ к увлажнителю, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

3.Снять болт гармонического баланса

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие вентилятора сцепление на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг очень проще, но если не беспокоиться, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к Маховик двигателя.Это так, чтобы вы могли удерживать двигатель от поворота, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или коробка передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который некоторые старые автомобили делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить из Амазонки. Не пытайтесь остановить двигатель каким-либо другим способом или Вы можете повредить двигатель.

Используйте большое гнездо от 22 мм до 24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера с обратной резьбой. Этот болт плотный (около 140 футов), поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление храповик и убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На рисунке ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4. Снимите Гармонический Балансер

Чтобы снять балансир, вам понадобится съемник с тремя зубцами, который вы также можете получить от Amazon за $ 16.00 и 30,00 долларов США. Использование также может арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические пластина с тремя пазами и большим винтом в центре с шарниром, который вращается в винт. Этот винт выдержит хорошее давление при снятии увлажнитель, так что он должен иметь небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбы съемника.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансир, в котором можно установить три болта и шайбы, которые могут понадобиться получить в местном хозяйственном магазине, если комплект съемников отсутствует.С винтом съемника размотать, равномерно вставить болты в демпфер. Убедитесь, что есть хороший количество резьб, которые болты держат внутри демпфера. Другими словами, вы не хочу, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они вытащит, как только винт съемника Попробуй получить пуллер как квадрат насколько это возможно для балансировщика.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или гнезда гаечный ключ.Это будет оказывать давление на съемник. Если используется сокет, Маховик нужно будет удерживать, как указано ранее. Винт съемника будет стать очень туго, и тогда будет поп-сигнал, балансировщик начинает сдвигаться с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир движется дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока противовес полностью не освободится от двигатель.В этот момент вы можете снять съемник с балансировщика и вернуться к запасные части храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите переднее главное уплотнение

Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпоночный ключ, который выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должен быть найден. Чистый часть крышки ГРМ - износ моторного масла. крышка закрыта, что указывает на утечку масла.

Используя большую стандартную отвертку или съемник уплотнения, снимите уплотнение с крышки цепи ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите пломбу, осторожно подглядывая за ней, соблюдая осторожность не забивать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые основные канавки разрез на эти части может привести к утечке после установки нового уплотнения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных повреждений, таких как высохший, порванный или обветшавший. манжетные уплотнения или сломанная пружина.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте магазинное полотенце и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора работает хорошо для этого, хотя вы не хотите распылитель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Совместите старое уплотнение с новым узлом, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний ободок печать. Это поможет защитить от любых утечек масла из-за пределов корпус уплотнения.

Будьте осторожны, потому что если вы установите уплотнение назад, оно будет протечь. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь к двигателю. Осторожно установить уплотнение на месте в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к монтаж.

Используйте программу для установки молотка и большого гнезда или уплотнения, которую вы можете получить от Amazon около 90 долларов.00 или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Осторожно нажмите печать на место, убедившись, что печать остается квадратной на протяжении процесс установки. Уплотнение будет находиться на одном уровне или почти полностью, когда оно полностью установлены.

7. Переустановите Балансер

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Проверьте уплотнительную втулку противовеса на наличие повреждений и пазов, где находится старое уплотнение. ехал против.На изображении ниже вы можете увидеть остатки сгоревшего масла, которое присутствует во всех двигателях. Если этот балансировщик установлен в его текущем состоянии, новая печать будет течь.

Используйте маленький кусочек наждачной ткани или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения, чтобы ездить против. Если эти углубления слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы балансира.Очистите концентратор с помощью магазинного полотенца и убедитесь, что там не осталось песка.

Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку в В этот момент при запуске двигателя балансир вращается, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Для переустановки балансировщика требуется инструмент, который можно получить бесплатно в местном магазине автозапчастей или Amazon примерно за $ 33.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник движется к балансиру, когда он прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить демпфер в духовку и нагреть его до 175 градусов, что расширит металл и облегчит установку. Выбрать правую нить от инструмента и убедитесь, что он легко наступает в конец коленчатый вал.

Плотно возьмите балансир и обратите внимание на расположение ключа у ясеня и сопоставьте его с расположением демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстроились в линию или демпфер не сможет быть переустановлен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов вкрутить в конец коленчатого вала, чтобы дополнительно удерживать балансир в место.

Винт установки балансира вставьте инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника затянута и что винт установочного инструмента полностью вставлен в конец коленчатый вал. Если крепежный винт не будет полностью вставлен, он коленчатый вал повредил резьбу, вызвавшую проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винта) неподвижно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник на балансире.С этой точки зрения маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансировщик не будет полностью установлены. Вы сможете сказать это, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения открутите установочный инструмент для удаления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Установите на место болт балансира

Это малоизвестная уловка, которую мы вам передадим.Нанесите небольшой количество силиконовой резины к балансирующему болту. Это поможет запечатать болт от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленвалом рыло и балансир хаб. После нанесения вкрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной заправки.

Используйте воздушный удар или обычный торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть болт. Если регулярный Используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от поворота.Крутящий момент Спецификация для этого болта будет варьироваться, но в большинстве случаев это между 120 и 140 футов фунтов Соберите серпантин и все необходимые аксессуары чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея для Замените масло и фильтр, если такая работа выполняется из-за небольшого частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя слушайте ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.

Смотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков.

Если у вас есть какие-либо вопросы по передней главной прокладке, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-11-27

,
Как заменить заднее главное уплотнение без снятия коробки передач

Заднее главное уплотнение является защитным кожухом моторного масла между блоком цилиндров и удлинителем выходного коленчатого вала. Уплотнение установлено на пластине, которая расположена в задней части двигателя. Постоянная вибрация и нагрев автомобиля приводят к выходу из строя заднего главного уплотнения. В этой ситуации лучше заменить уплотнение. Но, , как заменить заднее главное уплотнение, не снимая коробку передач ? Вы можете найти ответ, выполнив несколько шагов.

Итак, начнем процесс!

Как заменить заднюю главную печать без снятия коробки передач - как настоящий механик

Прежде чем приступить к процессу , как заменить заднее главное уплотнение, не снимая трансмиссию , желательно подготовить все необходимое. Поднимите автомобиль с помощью домкрата, чтобы было легче добраться до заднего главного уплотнения. Держите панель инструментов рядом с собой и убедитесь, что в ней есть все необходимые инструменты. Пришло время начать с первого шага.

1. Отключите батарею

Как правило, нет необходимости извлекать аккумулятор, так как вы не собираетесь снимать коробку передач. Но всякий раз, когда вы думаете о , как заменить заднее главное уплотнение, не снимая коробку передач , в целях безопасности снимите аккумулятор. Осторожно отсоедините отрицательные и положительные клеммы при возникновении короткого замыкания. Следующий шаг - снять выхлоп. Это даст вам достаточно места, чтобы добраться до заднего главного уплотнения.

Батарея должна быть удалена из соображений безопасности

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

2.Снять карданный вал и гибкий диск

Неважно, является ли автомобиль задним или передним колесом, приводной вал необходимо снять, чтобы обеспечить больший зазор. Теперь вы можете увидеть гибкую пластину. Вы можете воспользоваться гаечным ключом и отверткой, чтобы развязать гибкую пластину. Гибкая пластина является последним слоем, который покрывает замена заднего главного уплотнения . Сняв гибкие пластины, вы сможете снять болт с задней части.

3. Снимите капот заднего главного уплотнения

Теперь, когда вы сняли все дополнительные детали, пришло время снять заднее главное уплотнение.Основная работа заключалась в достижении печати. Удалив все дополнительные детали, вы почти закончили с процессом - как заменить заднее главное уплотнение. Как правило, заднее главное уплотнение вдавливается в капот с помощью болтов в блок цилиндров. Здесь, в середине, вы можете увидеть коленчатый вал, который срабатывает при работающем двигателе. В центре коленчатого вала есть крошечный кусок, который является пилотом. Крышка уплотнения обычно имеет шесть-десять мм болтов, которые вы должны снять. Сняв весь комплект болтов, снимите кожух сальника.Будьте осторожны при снятии корпуса уплотнения, так как оно сделано из хрупкого материала алюминия, который подвержен образованию трещин и вмятин.

>> Если вы заинтересованы в подержанной машине из Японии, купите сейчас <<

4. Снимите сальник коленвала

Обычно печать выходит с капюшоном, но если это не так, вы должны сделать это самостоятельно. Иногда уплотнение застревает в коленвале. Осторожно ткните коленчатым валом, чтобы снять уплотнение.Это заднее уплотнение, которое вам нужно снять. Удалите его и установите новый. Таким образом, заменяет заднее главное уплотнение, не снимая двигатель легко и быстро.

Почему замена задней главной прокладки настолько затратна, что вам стоит заняться своими руками?

Шаги на , как заменить заднее уплотнение на коробке передач , кажутся сложными, почему бы нам просто не привезти машину в гараж? Ну, некоторые будут бояться полной замены заряда. Узнайте больше по причинам ниже

1.Сложность работы

Замена заднего главного уплотнения требует определенных знаний о конструкции двигателя, а также о том, как он крепится к коробке передач. Существуют различные способы установки заднего главного уплотнения, а также трансмиссии, поэтому автомобильным магазинам приходится заряжать немного больше, поскольку каждое заднее главное уплотнение будет немного отличаться. Кроме того, поскольку для работы приходится разбирать большую часть автомобиля, механик должен достаточно хорошо знать трансмиссию и двигатель, чтобы не пропустить все остальные детали и заново подключить все датчики.

2. Требование к специальным инструментам

Для работы может потребоваться подъемник двигателя, по крайней мере, потребуется домкрат коробки передач, широкий набор динамометрических ключей, опорная балка двигателя и, возможно, набор других специальных инструментов для правильного выполнения работы. Плата за ремонт для замены заднего главного уплотнения должна быть достаточно высокой, чтобы автомобильный магазин мог позволить себе приобрести и обслуживать такое количество оборудования.

3. Другие сопутствующие услуги

Может иметь смысл столкнуться с другим обслуживанием при замене заднего главного уплотнения.Например, в то время как у транспортного средства есть стандартная коробка передач, это может быть

.
Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Уплотнение заднего коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначено для придания двигателю защита от утечки масла между выходным фланцем коленвала и блокировка двигателя. Это уплотнение установлено в пластине для кражи, которая крепится болтами к задней части двигателя блок. Когда коленчатый вал поворачивается, это уплотнение движется к ступице уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и коробкой передач сразу за маховик.

Что не так?

Тепло и вибрация двигателя являются причиной того, что заднее главное уплотнение потерпеть поражение. Это потому, что уплотнение сделано из резины и может стать твердым и ломким вызывая выход из строя кромки уплотнения, что позволяет моторному маслу обходить уплотнение и протекать снаружи двигателя. При возникновении этой проблемы моторное масло будет вытекать в корпус колокола передачи, который будет отображаться в самой нижней части коробка передач возле маховика.Если автомобиль оснащен стандартным трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая захват сцепления и не отключать

Сколько это стоит?

Эта ремонтная работа обычно довольно дорогая, так как коробка передач и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов. Amazon, и это в значительной степени все, что вам нужно, возможно, небольшое количество трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтном гараже или у дилера Вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850,00 долл. США за труд в зависимости от Автомобиль является передним или задним приводом в большинстве случаев. фронт Главное уплотнение гораздо проще и дешевле заменить.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о проделанной работе.

Давайте начнем!

Начать с поднятие машины на четыре стойки домкрата с помощью домового домкрата. Поставь машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет сделать работу Полегче.Носите защитные очки и перчатки перед началом работы. Эта работа будет варьироваться в зависимости от того, передний или задний привод автомобиля. Некоторые шаги Как удаление выхлопной системы может или не может быть сделано, а также.

1. Отсоедините аккумулятор

.

При снятии коробки передач вам понадобится снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен будет наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для передача должна быть удалена. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная воля должны быть частично или полностью удалены.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

.

Неважно, является ли автомобиль передним или задним, автоматическим или ручным сдвинуть карданный вал или CV ось нужно будет снять, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снять трансмиссию

Нет большой разницы, если коробка передач автоматическая или палка сдвиг при попытке снять коробку передач Основным отличием является автоматическая коробка передач будет иметь две линии кулера, идущие вверх по радиатору, который должен быть отменить с помощью линейного гаечного ключа и гидротрансформатор нужно будет открутить от сгибать пластина.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

5.Снять маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик это нужно будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль для автоматической коробки передач необходимо снять гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Снимите болты крепления корпуса главного сальника

.

Теперь, когда эти дополнительные задания не подходят, вы можете приступить к замене заднее главное уплотнение.Как мы уже говорили, большая часть работы идет на печать, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее главное уплотнение, запрессованное в корпус болтом в задней части блока двигателя. Цилиндрическая металлическая часть, сидящая в середине уплотнение является коленчатым валом, который является частью, которая вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая часть, которая является Подшипник пилота, который будет включен только в автомобили с переключением передач с задним приводом.Эта печать не протекала слишком плохо, но так как мы где замена сцепления в любом случае мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнение.

Некоторое приложение будет иметь тонкую металлическую пластину между двигателем и Передача, которая должна быть удалена, прежде чем вы сможете снять заднюю главную тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя очистить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не быть будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через маслосборник и вверх в корпус заднего почтового уплотнения.Удалите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и положить их в контейнер для безопасного хранения.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих задний корпус главного уплотнения к задней части блокировка двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, а также поместите их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь корпус уплотнения можно будет снять.Используя большой стандарт Отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как вы работаете вокруг краев корпуса поднимите другой рукой, используя качание движение. Это может быть немного застрять, потому что корпус установлен на дюбелях в блок.

Теперь корпус освободится от блока цилиндров. Будьте осторожны не уронить корпус, потому что это алюминий и может треснуть, если он сильно ударится о землю достаточно.Эта часть должна быть очищена перед повторной установкой.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее главное уплотнение коленчатого вала

.

Обычно пломба снимается с корпуса, но иногда они может застрять на коленвале. Не забивая коленчатый вал, осторожно приподнимите фиксатор уплотнения до его снятия. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначено, чтобы дать дополнительный слой защиты печати.

Вот как выглядит держатель уплотнения при снятии. Это просто пластиковое кольцо, которое вставляется на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен не допускать перемещения уплотнения во время работы. Теперь снимите заднее главное уплотнение вручную от ступицы коленвала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

8. Подходим новое уплотнение заднего коленвала

Совместите новое заднее главное уплотнение со старым узлом, они должны совпадать одинаково по размеру.Некоторые задние главные печати могут быть перепроектированы с завода и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь такой же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта часть важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между работающей или протекающей прокладкой. Губа печать должна Идите к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые печати будут идут с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, которое уплотнение стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладки и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь из корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения Тщательно аккуратно и правильно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже губы печать направлена ​​вверх.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, аккуратно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать в под углом, потому что это будет искажать печать и может привести к тому, что она не работает правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство равномерности по отношению к жилью.

После установки уплотнения нанести тонкий слой герметика на верхняя и боковая поверхности уплотнения.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начинал высыхать.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовить блок и коленвал

Теперь нужно подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней магистрали тюлень. Используйте чистящее средство для салфеток и карбюратора, чтобы вытереть поверхности прокладок, избегая попадания в них чистящего средства и мусора. маслосборник

Положите ткань на масляный поддон, чтобы избежать попадания мусора в поддон. шлифовка ступицы коленчатого вала. Используйте маленький кусочек наждачной ткани или тонкую наждачную бумагу, около 400 грит.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную ткань для полировки шейки коленчатого вала, этот шаг используется для новое уплотнение свежая поверхность, против которой кататься.

Закончите, протерев поверхность коленвала и прокладки. без масла и грязи и удалите ткань с масляного поддона.

Перепроверьте масляный поддон и проверьте чистоту. Все поверхности для правильной герметизации должен быть без масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладка, и в угол блока.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнение коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения.При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала. Губа хочет бороться с ним, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг обработать оставшуюся часть уплотнения на месте. Не используйте металлические предметы для Помогите надеть коленвал, это может повредить уплотнение. Некоторые тюлени разработаны с применением рукава, который удаляется после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда постукивая по помогает молоток) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную, чтобы избежать перекрестная резьба

Сначала затяните боковые болты звездообразным узором и затяните с Производит спецификацию, которая обычно составляет от 6 до 8 футов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно до того же значения крутящего момента.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой удар и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте чрезмерно, это может вытолкнуть уплотнение из корпуса. Затем установите на место пластину двигателя.

Заднее заднее уплотнение завершено. Продолжить сборку Маховик, сцепление и трансмиссия. Рекомендуется при выполнении такой работы заменить масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Смотреть видео!

Вот полная работа, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие коробки передач

Если у вас есть какие-либо вопросы о главном уплотнении заднего коленвала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 2018-11-27

,

Замена прокладок и сальников

Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена коромысла или прокладки крышки кулачка

Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его.

Прежде чем снимать крышку, отметьте положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.

Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.

Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено.У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,

Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.

Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.

Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.

Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке.Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен. При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

Замена прокладки топливного насоса

После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.

Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.

Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.

Удалить насос крепежные гайки или болты.Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.

Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.

Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.

Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечки масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки картера

Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Поддержка двигателя

Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ). Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.

Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор.Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).

Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их. Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.

Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,

Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю опору для крепления, чтобы удерживать уровень двигателя.Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.

Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки картера

Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.

На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.

Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки.

Осторожно опустите поддон из картера.

Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше. Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.

Удалите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.

Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.

Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленвалу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.

Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в моменте)

Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.

С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.

Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.

Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.

Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.

Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.

Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, легкосплавные головки могут искажаться и затем протекать.

Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.

Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.

Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.

Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.

Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.

Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените.

На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.

Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

Замена переднего сальника коленвала

Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.

ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.

Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.

Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,

Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.

Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,

Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.

На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива.

Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.

Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки коленчатого вала и шкива.

Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.

Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,

Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.

Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым.

Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.

тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.

Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника распределителя или прокладки

Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.

Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направит на контакт вилки цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по ремонту автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение

Некоторые распределители можно снять, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не поворачивается.

Может быть резиновое кольцевое масляное уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.

Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о