Замена сальника на: Замена сальника, цена работы — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице. Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.

Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.

Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом. Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

сначала нужно снять коробку передач;
затем снимается сцепление;
после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
далее очищается посадочное место сальника;
теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

осуществите демонтаж шкивов;
далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

Привести в порядок машину и рабочую зону.
Подобрать комплект необходимых инструментов.
Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Как правильно поменять сальник на КАМАЗЕ? Этапы и технология opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 31.03.2020 09:30:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 31.03.2020 09:30:00 [ID] => 509148982 [~ID] => 509148982 [NAME] => Как правильно поменять сальник на КАМАЗЕ? Этапы и технология [~NAME] => Как правильно поменять сальник на КАМАЗЕ? Этапы и технология [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Каждая автомобильная деталь имеет отдельный ресурс эксплуатации. Владельцы грузовика могут столкнуться с такой проблемой, когда требуется ремонт или техническое обслуживание. Ниже приведена инструкция, как правильно поменять сальник на КАМАЗе.

Когда требуется выполнять замену?

Замена сальников – это процедура, которую необходимо выполнять регулярно. Периодичность зависит от интенсивности эксплуатации и нагрузки. Производитель обозначает, что новую деталь необходимо устанавливать через определенный пробег. Оптимально выполнять техническое обслуживание через 80-90 000 км.

Бывают ситуации, когда деталь выходит из строя раньше положенного срока. Износ может произойти в результате перегруза или перегрева мотора. Выполнять ремонт нужно только при наличии поломки. О неисправности свидетельствует вытекание масла. Можно выделить и другие распространенные причины, которые приводят к преждевременному изнашиванию детали:

использование низкокачественных деталей;
повышенная нагрузка на двигатель;
неправильный выбор масла.

Еще одна частая и распространенная причина поломки – несвоевременная замена сальников. Чтобы приступить к ремонту, необходимо подготовить специальные инструменты.

Особенности ремонтных работ

Сальники подлежат замене, когда на поверхности появились трещины, сколы, другие дефекты и повреждения. Выполнять ремонт требуется и при обнаружении подтеков масла. Когда есть такие следы, необходимо выполнить диагностику. Часто масло начинает течь, когда загрязняется вентиляция картера, изнашиваются шланги системы вентиляции.

Сальник в КАМАЗе находится в крышке масляного насоса или на коленчатом валу. Чтобы обраться к нему и снять, в первую очередь демонтируют крышку ремня газораспределительного механизма. Процедура замены не сложная, но требует опыта, простых навыков обращения с транспортным средством.

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:

Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.

Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.

Процесс снятия и замены сальника

При замене сальника на грузовом автомобиле КАМАЗ, изношенную и неисправную деталь сначала демонтируют. Основные этапы:

отсоединение клеммы от аккумулятора;
снятие ремней газораспределительного механизма;
извлечение масляного насоса из автомобиля;
шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
извлечение шпонки коленчатого вала;
поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.

Когда старый сальник демонтирован, на его место устанавливают новую деталь. Перед этим требуется смазать кромку при помощи машинного масла. Далее выполняют запрессовку новой детали. Для этого процесса применяют специальную оправку. Оптимальный диаметр составляет 40-41 мм.

Рабочая кромка должна быть направленной внутрь. После этого все действия по снятию выполняются в обратном порядке. Важно проверить надежность всех креплений и болтов, чтобы они были прочно зафиксированы.

[~DETAIL_TEXT] =>

Когда требуется выполнять замену?

использование низкокачественных деталей;
повышенная нагрузка на двигатель;
неправильный выбор масла.

Особенности ремонтных работ

Подготовка к ремонту

Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:

Подготовка автомобиля и места для работы. Важно тщательно промыть мотор, поставить автомобиль над смотровой ямой и обеспечить свободный доступ.
Нужно подобрать отвертки, молотки, ключи, а также оправки для установки. Дополнительно подготавливаются чистые тряпки, которые помогут удалить загрязнения.
Покупка новых сальников соответствующего размера, подготовка прокладок масляного насоса. Сальники изготавливают из разных материалов. Выбор делают в зависимости от масла – минерального или синтетического.

Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.

Процесс снятия и замены сальника

отсоединение клеммы от аккумулятора;
снятие ремней газораспределительного механизма;
извлечение масляного насоса из автомобиля;
шкив зубчатого вала поддевается при помощи плоской отвертки, демонтаж;
извлечение шпонки коленчатого вала;
поддевание сальника, извлечение его из верхней крышки.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Процедура замены сальника на КАМАЗе. Перед началом ремонта нужно выполнить подготовку, подобрать соответствующие инструменты. Замену возможно сделать самостоятельно, если следовать последовательной инструкции, рекомендациям.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Перед началом ремонтных работ требуется подготовиться. Важно следовать следующим рекомендациям:

Это главные требования подготовки, которые помогут мастеру облегчить задачу.

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.

При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

1. Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка»)

2. Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:

Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.

3. Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки

Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:

4. Отсоединяем разъем датчика

5. Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик

Снимаем ремень

6. Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала

7. Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

8. Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

10. Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

11. Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора. Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности.

Замена заднего сальника коленчатого вала

При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.

При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.

Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера. Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).

Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач

1. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт

2. Снимаем пластину и маховик.

3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.

Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя.

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник

Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сальника коленвала цена | Замена заднего и переднего сальника коленвала

Основным назначением сальника коленвала является защита от подтекания масла из двигателя, другими словами – функция герметизации. Однако со временем сальник изнашивается и все хуже справляется со своей задачей. В такой ситуации без замены сальника не обойтись.

Наименование работ	Цена, руб
Замена сальника коленвала	от 1490
Сальник	от 250

Почему замена сальника коленвала относится к категории неотложных ремонтных работ?

Такую работу как замена сальника откладывать в долгий ящик ни в коем случае нельзя, и вот почему:

Изношенный сальник не защитит от протечки масла, следовательно, расход этой рабочей жидкости увеличится в разы;
Из-за постоянных протечек силовой агрегат будет забиваться налипающей пылью и грязью;
Протечки из-за износа сальника могут привести к выходу из строя ДВС, а это уже повлечет весьма внушительные затраты на капермонт двигателя.

Если необходимо провести замену сальника, не откладывайте визит к специалисту. Цена услуги по замене сальника вполне доступна, она гораздо ниже стоимости тех работ, которые потребуются в случае более серьезных неисправностей.

Где быстро и недорого произвести замену сальника коленвала?

Если вам требуется выполнить замену заднего или переднего сальника коленвала, мы всегда готовы предложить вам свои услуги. Наш автосервис оснащен самым современным оборудованием для диагностики и устранения любых видов поломок. Цены на наши услуги вполне доступны, а качество сервиса всегда остается неизменно высоким.

Обратившись к нам, вы можете быть уверены в том, что замена переднего или заднего сальника коленвала будет выполнена оперативно и профессионально.

Замена сальника в коробке переключения передач

В коробке переключения передач современного автомобиля присутствуют такие детали, как уплотнитель:

штока,
первичного и вторичного вала,
правого и левого ШРУСа и другие.

Количество уплотнительных колец варьируется в зависимости от разновидности привода (передний, задний) и типа КПП.

Главная задача элемента — предотвращение утечки масла из картера устройства, дополнительная — защита от попадания грязи и пыли вовнутрь узла. Запчасть относится к числу расходных, поэтому замена сальников коробки передач требуется нередко. Основной признак необходимости ремонта — течь из-под сальника. Игнорирование сигнала чревато:

загрязнением узла, так как масло притягивает пыль и грязь, способствует их накапливанию;
ускоренному износу отдельных запчастей и узла в целом.

Уплотнитель штока

Шток выбора передач (кулиса) — особенность переднеприводных автомобилей. Он позволяет водителю, сидящему в салоне, осуществлять управление КПП, находящейся под капотом.

Присоединение штока к коробке осуществляется при помощи уплотнителя. Внутри механизма находится масло в постоянном давлении. Система уплотнительных колец не позволяет сфере «выдавить» смазку наружу через места соединения. На детали приходится большая нагрузка, с течением времени теряется эластичность, нарушается плотность прилегания, поэтому периодически необходима замена сальника выбора передач.

Особенность АКПП

Неотъемлемой частью любой автоматической коробки является гидротрансформатор (ГДТ). Лопастное устройство, действуя по принципу ветряной мельницы, передает крутящий момент от двигателя к механизму переключения передач и дает автомобилю возможность изменять частоту вращения без участия водителя. Отсутствие педали сцепления, плавный разгон транспортного средства, защита мотора от больших нагрузок — заслуги ГДТ.

Узел, отличающейся надежностью, имеет слабое место — резиновый уплотнитель. И замена сальника АКПП подразумевается смену уплотнительного кольца ГДТ.

Срок службы элемента приблизительно 200 тысяч километров, но более ранний износ не исключен. Даже небольшая течь является поводом для ремонта, так как потеря масла грозит преждевременным износом вала, насоса и АКПП в целом.

Доверяйте профессионалам

Уплотнители выполняют важную задачу — обеспечивают герметизацию. Большинство из них расположено в труднодоступных местах, что увеличивает трудоемкость ремонта. Самостоятельный ремонт чреват появлением серьезных проблем с автомобилем. Даже правильная установка нового элемента не гарантирует корректный обратный монтаж снятых запчастей.

Ответ на вопрос, сколько стоит замена сальника МКПП и АКПП — цена формируется с учетом многих факторов. Основной заключается в том, какой именно элемент подлежит замене.

Причина неисправности также важна. Чаще это естественный износ, но иногда диагностика показывает наличие более серьезного дефекта — поломку внутри коробки передач. Замена сальника КПП без устранения главной причины возникновения проблемы не должна производиться.

Важно обратиться в автосервис, оборудованный современным диагностическим и ремонтным оборудованием, где за качество оказанных работ отвечают опытные автослесари.

Обратившись в автосервис MT-AVTO, вы можете быть уверены, что замена сальника переключения передач будет выполнена качественно. По завершению ремонта клиентам предоставляется гарантия.

Замена сальника — цена в Москве, сколько стоит замена сальника, стоимость замены сальника на YouDo

Специалисты, зарегистрированные на сайте Юду, подскажут стоимость замены сальника коленвала и выполнят всю работу в минимальные сроки. Они используют только качественные материалы и современное оборудование, что позволяет выполнять замену неисправного сальника качественно и по приемлемым ценам.

Преимущества работы профессионалов

Исполнители Юду ремонтируют сальники по всем правилам и в соответствии с техническими требованиями. У мастеров, зарегистрированных на Юду, вы всегда можете узнать, сколько стоит их работа, и оформить заказ по приемлемой для себя цене. При обращении к исполнителям Юду вы получите массу преимуществ, среди которых следующие:

оформление заказа в кратчайшие сроки
профессиональные консультации специалистов по вопросу ремонта задних или передних сальников
выполнение всего объема работ в удобное для вас время
согласование стоимости услуги с мастером

Исполнители Юду принимают заказы круглосуточно, поэтому вы в любое время получите квалифицированную помощь. Узнайте стоимость замены сальника коленвала у мастера и оформите заказ на сайте Юду прямо сейчас.

Услуги, которые оказывают исполнители Юду

Профессионалы, зарегистрированные на Юду, после первичного осмотра определят причину поломки и займутся устранением течи. Смена сальника вилки выполняется мастерами Юду в следующем порядке:

снятие защиты двигателя и ослабление клапанов
снятие ремня сцепления
поднятие колеса и снятие вариатора
демонтаж коленчатого вала
удаление масла и демонтаж старого уплотнителя
установка нового топливного механизма
сборка

Уплотнители, установленные на заднем мосте, демонтируются исполнителями Юду по приемлемым ценам. Профессионалы выполняют замену ремней сцепления, повышая мощность мотоблоков.

Как определить размер оплаты мастеру?

Мастера Юду выполнят замену в минимальные сроки и по приемлемым для вас расценкам. В стоимость работ входит:

смена коробки и маховика
шлифовка поверхности распредвала, хвостовика
регулировка водяного насоса, гребной полуоси
снятие и установка системы привода

На размер оплаты влияет срочность выполнения работы, ее объем и степень сложности. В расценки не включена цена запасных деталей и расходных материалов, использованных в работе.

Исполнители Юду гарантируют профессионализм, минимальные сроки выполнения работ и высокое качество предоставляемых услуг. Уточняйте стоимость замены сальника коленвала у профессионалов, зарегистрированных на сайте Юду, и оформляйте заказ прямо сейчас.

Установка сальника

: инструкции

Один из основных принципов передачи мощности — равномерная смазка. Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию, в которой редуктор на валу — первичный двигатель электродвигателя, приводимый ремнями, движение регулируется моментным рычагом — с неправильно установленным уплотнением. Прорвавшееся уплотнение первичного вала — это кошмар, требующий полной поломки и повторной сборки, не говоря уже о повторном выравнивании и повторном натяжении ремней.

Сальник — это наша первая линия защиты в отношении сохранения смазки внутри редуктора. Это также можно назвать последней линией защиты — удержание загрязняющих веществ вне редуктора, где они и должны быть. Среднее уплотнение невероятно простое по конструкции — оно состоит из футляра, кромки или губ и часто пружины для подвязки. Конечно, некоторые из них намного сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Забота, проявленная во время процесса установки, окупится тем, что уплотнение будет работать тихо и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Прежде чем вы начнете процесс установки любого компонента трансмиссии, первая цель — убедиться, что все чистое и не имеет каких-либо дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. Д. Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому сохранение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: уплотнительной поверхности вала и отверстия в корпусе, кромки (-ей) уплотнения и внешнего диаметра.Сохранение целостности уплотнительных кромок — «Приоритет 1». Малейшая трещина или царапина могут стать более серьезной проблемой во время работы.

Со временем на кромке (-ах) уплотнения появится неглубокая канавка в валу из-за давления, которое уплотнение оказывает на него. Видимые зазубрины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать так, как предполагалось. Вероятность вытекания смазки и проникновения твердых частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько способов исправить эту ситуацию:

Использование проставки для перемещения уплотнения вперед возможно при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для перемещения. В идеале внешний диаметр уплотнения (OD) должен полностью контактировать с корпусом.
Существуют также ремонтные втулки вала, которые могут добавить валу «новую поверхность». Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло плотно прилегать к поверхности.
Вероятно, наименее привлекательным решением является замена или доработка вала. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение полностью оставлено на ваше усмотрение. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение должно правильно работать.

Когда приложение будет очищено и все компоненты готовы, вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются с пружиной для подвязки, которая находится на задней стороне уплотнения.Он обеспечивает сжимающее давление на уплотнительную поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, — отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество смазки на кромку (-и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя губами. Это одновременно защищает губы во время первоначальной установки и взлома, а также действует как еще один барьер, предотвращающий попадание загрязняющих веществ. При установке прокладок с резиновым покрытием нанесите смазку также на внешний диаметр.Это поможет предотвратить отскок или откат уплотнения от места установки.

Сориентируйте уплотнение так же, как при первоначальной установке. Кромка уплотнения должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного сальника предназначена для защиты от пыли. Уплотнение должно быть установлено под углом 90 ° или перпендикулярно как валу, так и отверстию корпуса. Это проблема в тех случаях, когда в корпусе нет цековки или буртика, в которые может упираться уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или взведено на валу, начинается необратимый процесс. Чрезмерное давление на одну часть уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или к нагреву и хрупкости уплотнения из-за чрезмерного износа, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые при установке

В ситуациях, когда вал имеет шлицы или встроенную шестерню на конце, необходимо принять меры предосторожности.Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые кромки, что серьезно ухудшает целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит прокладке пройти мимо этих опасностей без повреждений.

Последний этап включает фактическое вдавливание уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнения. Их самым большим преимуществом является то, что они прилагают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, что исключает возможность посадки уплотнения любым другим способом, кроме заподлицо.

Если эти специальные инструменты недоступны, вполне возможно правильно установить сальник в его корпус с помощью молотка. В идеале этот молоток должен быть пластиковым или резиновым, так как он более щадящий. Использование этого и ответной планки, которая покрывает все уплотнение, обеспечит точность при его вбивании. Обратной стороной этого метода является невозможность продвинуть уплотнение дальше, чем позволяет задвижка.

Маленький сальник играет очень важную роль в передаче энергии.

Правильные методы и усердие при установке сальника приведут к тому, что кажется ничем не примечательной ситуацией — компонент удерживает смазку. Когда что-то, что вы установили, работает эффективно и тихо, вы знаете, что все сделали правильно.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для своего применения? Посетите сайт Durus.

Как отремонтировать протекающее уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в вашем автомобиле никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она направится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем с вашей машиной.Утечки масла вызывают множество проблем в вашем автомобиле. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить. Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной сажи, которая может затруднить работу с вашим автомобилем. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к появлению вредных паров и опасности возгорания.Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям. Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла было разобрать большую часть двигателя и заменить протекающую прокладку или уплотнение.Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть. Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и предотвращают просачивание масла через вал при его вращении. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла.Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может вызвать такой износ внутренней части уплотнения вала, что масло начнет пропускать через него масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев.Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхним расположением распределительных валов, уплотнения распределительного вала могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего.Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя. В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала.BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний главный уплотнитель BlueDevil по указанной выше ссылке или в любом из наших местных магазинов-партнеров, например:

AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto parts
NAPA Auto Parts
O’Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
S&E Quick Lube Распределитель
DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленчатый вал.jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Wikimedia — Исходная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка

Руководство по установке масляного уплотнения

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник должен пройти тщательный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии дефектов или деформаций. Очень небольшая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что на нем нет потертостей или остатков.Уплотнение и вал следует смазать, чтобы обеспечить защиту кромки при первом запуске.

Способы установки

Инструменты для установки сальника рекомендуется использовать при установке сальника вращающегося вала, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность взведения сальника. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что внешний диаметр инструмента на 0,01 дюйма (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Взведение уплотнения:

Взвод уплотнения — это когда одна сторона кромки уплотнения имеет больший натяг вала, что может негативно повлиять на работу масляного уплотнения.Это вызывает повышенное тепловыделение и приводит к затвердеванию и растрескиванию кромки уплотнения. В худших случаях это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

Пружина назад:

При использовании внешнего диаметра с резиновым покрытием уплотнение может вернуться назад после установки. Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстия создают трение и могут привести к выходу уплотнения из точки установки после вдавливания.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка упора корпуса:

Нижняя часть уплотнения находится заподлицо с внутренним буртиком отверстия.

Установка упора на поверхность:

Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка уплотнения на шлицы:

Монтажный инструмент смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными пазами и валами без фаски.

Установка запорной планки:

Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка ограничителя вала:

Нижняя часть установочного инструмента встречается с лицевой стороной вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника. Эти ошибки наблюдаются довольно часто, однако не всегда понимаются или осуждаются в отрасли.Неправильно установленные сальники могут иметь вмятины и деформации, что ухудшает их работу. Неправильная установка, он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего ведущего кольца может вызвать деформацию и перекос уплотнения.

Монтажный инструмент меньшего размера:

Если диаметр привода установочного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Ненадлежащим образом сконструированный установочный инструмент:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может вызвать деформацию.

Ошибки несоосности:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и / или взвиться в отверстии. Таким образом, создается путь утечки для герметизируемого материала.

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала — отводить масло обратно в масляный поддон или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю.Ваш двигатель имеет два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя, за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно — в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленчатого вала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль .Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу. Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных автомобилях имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или рукоятка с храповым механизмом. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

Совет : сделайте снимок прокладки ремня для использования в будущем.

Шаг 3: Отверните болт балансира гармоник. Снимите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с храповым механизмом или прерывателя. Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса.Разместите крючки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия для болтов с резьбой в балансировщике, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью храпового механизма или бруска, пока балансир не выйдет из строя.

Совет : Большинство гармонических балансиров предотвращают вращение на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки. Не потеряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старый сальник коленвала . С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его. Для полного освобождения уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новое уплотнение коленчатого вала . Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку.Затем установите уплотнение кромкой в сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте глухой молоток, чтобы аккуратно постучать по нему, чтобы он встал на место.

Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку в новом балансире с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого крутящего момента.

Шаг 8: Установите ремни на место . Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить все ремни, которые были сняты.

Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . После поддержки автомобиля напольным домкратом осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль. Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия. Однако, если вам неудобно выполнять такую задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как специалист из YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего сальника коленчатого вала за вас.

Замените ось и сальники

В автомобиле содержится ряд жидкостей, которые должны оставаться на своих местах. Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, загадочные потеки и другие явные признаки того, что жидкости покидают свое законное место в автомобиле, являются признаком необходимости внимательного обслуживания. Отрицание существования постоянно растущего числа нефтяных пятен на проезжей части не заставит их исчезнуть. Источник утечки необходимо устранить.

Палец в дамбе

Хотя масляные пятна на подъездной дорожке или полу гаража могут быть некрасивыми, картер двигателя или трансмиссия без масла могут стать действительно некрасивыми.Чтобы выяснить, откуда вытекает масло, поместите на ночь большой лист картона под двигатель. Утечки масла могут вводить в заблуждение, поскольку они возникают не в том месте, где масло изгибается и, наконец, падает на землю. Следите за своим носом, чтобы определить, является ли протекающее масло моторным или трансмиссионным. Трансмиссионное масло пахнет тухлыми яйцами из-за сернистых соединений, которые помогают в скрежетании шестерен. Совет: как только трансмиссионное масло попадет на одежду, оно будет вечно пахнуть трансмиссионным маслом .

Это мистер Прокладка для вас, приятель

Иногда удача бывает удачна, и утечка масла так же проста, как затягивание нескольких болтов клапанной крышки или замена бесполезной прокладки маслосливной пробки. В других случаях удача иссякает, и страшная фраза «задние поверхности главного уплотнения или оси». Уплотнения, которые предотвращают утечку масла через вращающуюся ось или коленчатый вал двигателя, имеют такую же круговую разновидность. Гибкое резиновое уплотнение размещено в металлическом держателе, который можно надолго запрессовать в коробку передач, дифференциал или крышку двигателя.Замена прокладки клапанной крышки или втулки маслосливной пробки относительно безболезненна. Добраться до круглой оси или масляного уплотнения и вытащить их может намного больше, и это может потребовать забавных вещей, таких как вытаскивание двигателя или трех четвертей подвески из автомобиля.

G / O Media может получить комиссию

Время решает все

Хорошее время для проверки и замены сальников осей — при замене осей или полуосей. Добраться до уплотнений двигателя может быть немного сложнее.Посмотрите на задний главный сальник, когда сцепление и маховик сняты с автомобиля. Если уплотнение хоть немного протекает, самое время это исправить. Эти круглые уплотнения также находятся за внутренними ступичными подшипниками и в других местах, где вещи вращаются, один конец в масле или смазке, а другой нет. Чтобы продемонстрировать снятие и замену кольцевого уплотнения, мы вытащили запасной задний дифференциал со свалки от Mitsubishi Starion и положили его на стол. Замена уплотнения — обычно самая простая часть.Добраться до тюленей в лучшем случае может быть сложно, а в худшем — породить историю, которую теперь можно будет рассказать в комментариях.

Вещи, которые вам понадобятся:

· Руководство по обслуживанию
· Стойки домкрата и домкрата
· Оси или сальники
· Съемник уплотнений, монтировка или гнутая отвертка
· Инструмент для установки уплотнений и обоймы подшипников
· Улавливающий лоток и Контейнер
· Ручной инструмент
· Подъемник двигателя [опция]

Последнее уплотнение запломбировано. Круглые уплотнения хрупкие.Эти уплотнения легко повредить во время снятия или установки оси с перекосом.

Пружины на задней части гибкого уплотнения известны тем, что отрываются и падают в темные уголки. Будьте осторожны, чтобы пружина не попала в двигатель, трансмиссию или дифференциал.

Не нужно тратить драгоценное время на то, чтобы вынуть мертвую пломбу из коробки передач или двигателя. Выдавите старое уплотнение из дифференциала или трансмиссии. Инструмент для снятия пломбы упрощает эту задачу. Также подойдет монтировка или специальная отвертка.

Инструмент для установки уплотнения и кольца подшипника — это секрет установки уплотнения. Выберите диск, который только немного меньше или того же размера, что и само уплотнение, но все же входит в отверстие.

Вставьте новое уплотнение вручную в точку крепления. Вставьте уплотнение на место с помощью инструмента для уплотнения, пока оно не встанет полностью. Полегче! Будьте осторожны, чтобы не деформировать уплотнение.

Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Из заднего главного уплотнения будет теряться моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя.Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины. Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить через уплотнение и протекать вне двигателя.Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика. Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно обходится довольно дорого, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 долларов.00 и 35 долларов США на Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 до 850 долларов за рабочую силу в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче. Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1.Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Снимите выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Независимо от того, передний или задний привод, автомат или рукоять сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию.Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения.Автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания исчезли, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением. к задней части блока цилиндров.Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода. Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень.Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты. Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя.Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя.Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален.Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8.Подходит для нового заднего сальника коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние основные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим.Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения. При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала.Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока в звездообразном порядке и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Oil Seal — обзор

14.2 Требования к масляным уплотнениям

Рабочие температуры масляных уплотнений двигателя (см. Рис. 14.1 ¹ и поперечное сечение манжетного уплотнения с подвязкой на рис. 14.2 ²) сильно различаются, в зависимости от конструкции двигателя и расположения внутри двигателя. Обычно задний сальник коленчатого вала подвергается гораздо более высоким температурам, чем передний сальник.Температуры масляного картера значительно различаются в зависимости от условий для охлаждения масла. Это позволяет использовать гидрированный нитрил (HNBR), силикон или акриловые эластомеры для некоторых уплотнений в относительно низкотемпературных средах (120–140 ° C или 250–284 ° F). Стандартные фторэластомеры (FKM), отверждаемые бисфенолом терполимеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%, хорошо работают в масле примерно до 160 ° C (320 ° F). Более стойкие фторэластомеры необходимы для надежной долгосрочной работы в более суровых условиях.

Рисунок 14.1. Уплотнения вала ( DuPont Dow Elastomers ).

Рисунок 14.2. Маслоудерживающее уплотнение ( CR Industries ).

Как видно из поперечного сечения уплотнения, показанного на рис. 14.2, уплотнения вала имеют сложную форму, требующую усовершенствованной конструкции пресс-формы и методов формования (см. Раздел 7.3 для обсуждения формования фторэластомера). Некоторое время большинство уплотнений вала производилось в США методом компрессионного формования. Литье под давлением уплотнений вала распространено в Европе и все шире используется в Соединенных Штатах.Преимущество компрессионного формования заключается в том, что используются преформы (обычно кольца, вырезанные из экструдированных труб), которые точно соответствуют количеству материала, необходимому для конечных деталей, поэтому отходы компаунда сводятся к минимуму. При литье под давлением количество отвержденного материала в центральном литнике и литнике (на самом деле тонкий лист, ведущий к кромке уплотнения) часто бывает большим по сравнению с запасом, необходимым для конечной детали, поэтому отходы дорогостоящего фторэластомера могут быть высокими. . Такие отходы уменьшаются в современных конструкциях литья под давлением.

Уплотнение, показанное на рис. 14.2, имеет относительно простую конструкцию; большинство автомобильных уплотнений более сложные. Пылезащитные губки часто используются для защиты масляных уплотнений от посторонних загрязнений; Таким образом, такие уплотнения имеют поднутрения, затрудняющие снятие формы. Фторэластомерные соединения, используемые для таких форм с поднутрением, должны иметь достаточно высокое удлинение при разрыве при температурах формования, чтобы избежать разрыва детали во время извлечения из формы. Металлическая вставка часто имеет U-образную форму, и заготовка может быть отформована с образованием тонкого слоя на внешней стороне вставки.Поскольку используются как методы компрессионного формования, так и методы литья под давлением, поставщики фторэластомеров для уплотнений вала часто должны предоставлять разные версии одной и той же полимерной композиции — от средней до высокой вязкости для компрессионного формования и от низкой до средней вязкости для литья под давлением. Различные предварительные соединения могут быть необходимы для обеспечения относительно длительного времени формования под давлением при низкой температуре и очень короткого времени литья под давлением при высокой температуре.

Достижение адекватной адгезии фторэластомерных смесей к металлическим вставкам является важным фактором при изготовлении уплотнений вала.Адгезивные системы, разработанные для отверждаемых бисфенолом эластомеров VDF / HFP / TFE, часто не работают должным образом для отверждаемых пероксидом фторэластомеров и более устойчивых к основанию полимеров, которые содержат мало или не содержат VDF. Тенденция к использованию более стойких фторэластомеров в уплотнениях вала потребовала значительных усилий по составлению смесей и разработке адгезивной системы для получения надлежащего склеивания новых материалов. Грунтовки силанового типа часто используются для покрытия металлических вставок; они содержат остаточные активные группы, такие как аминогруппы, которые взаимодействуют с фторэластомерным соединением для достижения хорошей адгезии, особенно для эластомеров VDF / HFP / TFE.Другие адгезивные системы, использующие эпоксидные компаунды или связующие покрытия, могут потребоваться для сложных ситуаций склеивания. ³

Металлические вставки должны быть тщательно подготовлены к операциям, включающим очистку и придание шероховатости поверхностей (пескоструйная очистка или фосфатирование), штамповка деталей, нанесение грунтовки (обычно окунанием) и отверждение грунтовки (часто путем запекания для короткое время при умеренной температуре). ³ Отверждение грунтовки сводит к минимуму возможность удаления грунтовки с частей вставки под действием потока массы во время формования.Обработанные металлические вставки необходимо использовать в течение относительно короткого времени (обычно день или меньше), чтобы функциональность, необходимая для склеивания, не была потеряна из-за реакции с влагой воздуха. Свежесть поверхности грунтовки особенно важна для отвержденных пероксидом и стойких к основанию фторэластомеров. Состав смеси следует скорректировать для достижения хорошей адгезии.

Для полимеров VDF / HFP / TFE, отвержденных бисфенолом, уровень гидроксида кальция должен быть низким, а уровень оксида магния должен быть высоким, чтобы способствовать адгезии к металлическим вставкам.Термо-черный или минеральные наполнители обычно обеспечивают хорошую адгезию. ³ Для большинства клеевых систем необходимо ограничивать температуру постотверждения примерно до 200 ° C (392 ° F). ³

Современные моторные масла, такие как текущая классификация SG для бензиновых двигателей, содержат большую долю присадок, многие из которых вредны для фторэластомеров. Основные функции пакетов присадок к маслу — защита металлических деталей, предотвращение образования отложений в двигателе, минимизация разложения масла и регулировка вязкости жидкости.Мало внимания было уделено тому, чтобы избежать повреждения резиновых уплотнений. Вместо этого ожидается, что производители эластомеров будут предоставлять новые продукты с более высокими эксплуатационными характеристиками без увеличения затрат для производителей автомобилей. Среди добавок с фрагментами, которые могут атаковать фторэластомеры при высокой температуре, есть детергенты (феноляты), диспергаторы (сукцинимиды, алкилфеноламины) и антиоксиданты (амины, сульфиды, затрудненные фенолы). ⁴ Многие из этих компонентов являются многофункциональными, содержат фенольные или аминогруппы, которые могут дегидрофторировать и сшивать VDF-содержащие фторэластомеры, что приводит к потере удлинения и возможному охрупчиванию.Однако на скорость и степень реакции с уплотнениями влияет множество факторов, в том числе наличие воздуха в системе. Когда масло подвергается воздействию воздуха при высокой температуре, присадки могут претерпевать значительные изменения. Например, значительная часть аминов может быть окислена до амидов, которые мало влияют на фторэластомеры. ⁵

Вулканизаты нескольких фторэластомеров, перечисленных в таблице 14.1, подвергались воздействию стандартного моторного масла 5W-30, ASTM Service Fluid 105, в течение до 6 недель при 150 ° C (302 ° F).⁵ Масло меняли еженедельно, но без аэрации. Сохраняющееся удлинение измерялось после воздействия в течение 1, 2, 3 и 6 недель; Данные представлены на рис. 14.3. Результаты показывают, что отвержденный бисфенолом сополимер FKM-A500 VDF / HFP, терполимер FKM-B600 VDF / HFP / TFE и отвержденный пероксидом терполимер FEPM-7456 TFE / P / VDF потеряли большую часть своего первоначального удлинения в ходе испытания. экспонирования, что указывает на значительное дополнительное сшивание, происходящее в результате реакции с амин- и фенолсодержащими добавками к маслу.Другие фторэластомеры показали лучшее сохранение удлинения, будучи гораздо менее восприимчивыми к дополнительному сшиванию. Обратите внимание, что FEPM-7456 содержит высокий уровень VDF (около 30%), тогда как FEPM-7506 содержит относительно низкий уровень VDF (10–15%), чтобы служить местом отверждения для отверждения бисфенолом. Другие типы FEPM не содержат VDF.

Таблица 14.1. Фторэластомеры, используемые при старении масла ⁵

6 906 9037 VDF / 906 PMVE 9037 58

Обозначение полимера	Состав		Система отверждения
Обозначение полимера	% F	Мономеры	Система отверждения
FKF
FFK-906 Бисфенол
FKM-B600	69	VDF / HFP / TFE	Бисфенол
FKM-GFLT	67		FKM-GFLT	67	VDF 6 PMVE	TFE / P / VDF	Пероксид
FEPM-7506	57	TFE / P / (VDF)	бисфенол
FEPM637			FEPM-7463		FEPM-7463	Перекись
FEPM-ETP	67	E / TFE / PMVE	Перекись

Рисунок 14.3. Масляное старение фторэластомеров. ⁵ На диаграмме показано остаточное удлинение в процентах. Условия: Выдержка при 150 ° C в рабочей жидкости 105 (замена масла каждые 168 ч).

Исходя из этого стандартного испытания погружением, можно было ожидать, что отвержденные бисфенолом фторэластомеры VDF / HFP / TFE не будут обеспечивать такой же срок службы, как сальники. Подобные тесты с другими эластомерами, такими как HNBR, силикон и акриловые каучуки, показывают меньшую потерю удлинения. Однако обнаружено, что при реальной эксплуатации уплотнения вала из FKM ⁶ имеют гораздо больший срок службы, чем уплотнения из других эластомеров.В японском исследовании манжетных уплотнений FKM были собраны и исследованы задние уплотнения коленчатого вала автомобилей с большим пробегом (70 000–280 000 миль, то есть 110 000–450 000 км). При снятии уплотнений с двигателей серьезных утечек масла обнаружено не было. Некоторые отложения были обнаружены вокруг кромки уплотнения и на пружине подвязки, прижимающей кромку к валу. На кромке уплотнения не было обнаружено поверхностных трещин, а в некоторых образцах были обнаружены лишь незначительные трещины на изогнутой части уплотнения со стороны картера. Состав уплотнений не был указан, но большинство из них, вероятно, представляли собой эластомеры VDF / HFP / TFE с содержанием фтора 68–69%.

Bauerle and Bruhnke ⁷ обнаружили, что аэрация снижает влияние присадок к маслу на свойства фторэластомера. Некоторые из их данных воспроизведены на рис. 14.4, ⁵, где показано влияние аэрации масла SF-grade 5W30 на сохранение удлинения сополимера VDF / HFP (FKM-E430), терполимера VDF / HFP / TFE. (FKM-B600) и фторэластомер VDF / PMVE / TFE (FKM-GFLT). Полимеры, содержащие ГФП, намного лучше сохраняют свойства при аэрации.

Рисунок 14.4. Влияние аэрации на старение масла. ⁵ График показывает процент остаточного удлинения после выдержки в течение 28 дней при 150 ° C в Mobil 276.

Более полное исследование аэрации, проведенное Динцбургом ⁸, показало, что даже минимальный уровень аэрации агрессивного европейского SF-масла приводит к защита соединения VDF / HFP / TFE, но до серьезного разрушения соединения HNBR.

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Подведем итоги

Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Предназначение уплотнителя

Почему сальник портится

Подготовительные работы

Как сменить задний уплотнитель

Как обновить передний уплотнитель

Как правильно поменять сальник на КАМАЗЕ? Этапы и технология opex.ru

Когда требуется выполнять замену?

Особенности ремонтных работ

Подготовка к ремонту

Процесс снятия и замены сальника

Когда требуется выполнять замену?

Особенности ремонтных работ

Подготовка к ремонту

Процесс снятия и замены сальника

Замена сальников коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замена заднего сальника коленчатого вала

Замена сальника коленвала цена | Замена заднего и переднего сальника коленвала

Почему замена сальника коленвала относится к категории неотложных ремонтных работ?

Где быстро и недорого произвести замену сальника коленвала?

Замена сальника в коробке переключения передач

Уплотнитель штока

Особенность АКПП

Доверяйте профессионалам

Замена сальника — цена в Москве, сколько стоит замена сальника, стоимость замены сальника на YouDo

Преимущества работы профессионалов

Услуги, которые оказывают исполнители Юду

Как определить размер оплаты мастеру?

: инструкции

Подготовка к установке сальника

Установка сальника

Некоторые инструменты, необходимые при установке

Маленький сальник играет очень важную роль в передаче энергии.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для своего применения? Посетите сайт Durus.

Как отремонтировать протекающее уплотнение коленчатого вала

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Способы установки

Взведение уплотнения:

Пружина назад:

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

Установка упора корпуса:

Установка упора на поверхность:

Установка уплотнения на шлицы:

Установка запорной планки:

Установка ограничителя вала:

Несоответствующие способы установки

Неправильное вождение:

Монтажный инструмент меньшего размера:

Ненадлежащим образом сконструированный установочный инструмент:

Ошибки несоосности:

Как заменить сальник коленчатого вала

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Замените ось и сальники

Как заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Из заднего главного уплотнения будет теряться моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Что идет не так?

Сколько это стоит?

Приступим!

Посмотреть видео!

Oil Seal — обзор

14.2 Требования к масляным уплотнениям

Добавить комментарий Отменить ответ