Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками: Инструкция
Вступление
При переключении передач машина начинает двигается рывками, быстро теряет скорость, при отпускании педали газа, появляется шум, который исчезает при полностью выжатом сцеплении, появляется скрежет при нажатии на педаль сцепления. Знакомые симптомы? Это проблемы со сцеплением. Нужно менять.
Замена сцепления – процедура довольно сложная. Проще всего это сделать на станции технического обслуживания, где для этого есть все условия и необходимое оборудование. Но при желании замену можно произвести и в домашних условиях. Главное – это наличие смотровой ямы.
Процесс замены
Итак, начнем работу. Для начала выставляем машину на домкрат, снимаем колесо, воздушный фильтр, аккумулятор.
Полностью снимаем подвеску. Затем снимаем коробку передач. Это лучше всего делать вдвоем, но, если немного помучиться, то можно и одному. Снять привод, слить масло, открутить 4 болта крепления КПП к двигателю. Отсоединяем трос спидометра, трос сцепления. Массу лучше не трогать. Снимаем грязезащитный кожух, отсоединяем кулису, откручиваем подушки крепления коробки. При снятии КПП необходимо сначала отвести ее от корпуса силового агрегата в плоскости по горизонту. Это нужно для того, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Да! Перед снятием КПП необходимо подвесить силовую установку. Для этого сверху на подкапотное пространство положим брус так, чтобы он опирался на крыльевые фланцы в области опор стоек передних слева и справа. К нему и будем фиксировать двигатель. Это один из простых и универсальных способов. А на самом деле способов крепления двигателя много, все зависит от внешних условий – гараж ли это или в чистом поле неудача настигла. Можно и кирпичи снизу использовать!
Теперь перейдем непосредственно к сцеплению.
Откручиваем болты крепления кожуха сцепления. Их шесть. Болты необходимо отворачивать равномерно, чтобы не повредить фланец ведущего диска. Не больше одного оборота на каждый. Снимаем кожух защиты сцепления вместе с диском ведомым. Здесь нужно придерживать его, чтоб не выпал.
Проведем осмотр ведомого диска. На нем не должно быть трещин. Пружины, сидящие в гнездах ступицы, не должны быть сломаны. Имеются какие-либо нарекания? Лучше всего диск заменить. Так же стоит поступить с маховиком и диском нажимным , если на них обнаружились дефекты – признаки износа, последствия перегрева, ослабленные заклепки. Теперь осмотрим состояние нажимного диска (его опорных колец) и диафрагментальной пружины. Наличие признаков изношенности и любых трещин недопустимо! И вообще, раз уж затеяли такой масштабный ремонт, лучше всего полностью заменить все «внутренности».
Устранив проблемы со сцеплением, приступаем к сборке. Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности. Устанавливаем диск ведомый в кожух нажимного диска.
Так, чтобы выдвинутая часть ступицы смотрела в сторону маховика. Устанавливаем сцепление в сборе на маховик. В этом месте возникают большие проблемы с центровкой. Лучше всего воспользоваться оправкой центрирующей, которую вставляем в шлицы ведомого диска со стороны диафрагментальной пружины. Болты крепления следует закручивать также равномерно, по одному обороту на брата. Сцепление на месте. Все. Центрирующую оправку удаляем.
Теперь остался еще один вопрос – установка КПП. Здесь нужна аккуратность и точность, так как агрегат не из легких и попасть болтами крепления в свои гнезда не так уж просто. Ну, а потом остается лишь собрать все внешние узлы на свои штатные места в последовательности, обратной разборке.
Как видим, ничего сложного в замене сцепления нет. Единственная проблема в ее труднодоступности. Но для настоящего автолюбителя нет непреодолимых преград!
Категория: Ремонт
← Регулятор холостого хода Лада Калина
Поломки стартера ВАЗ 2112 и их решение →
Замена сцепления авто в Санкт-Петербурге🔧, цены
Для передачи крутящего момента от двигателя к КПП при начале движения или переключении передач в автомобилях используется такой механизм как сцепление.
Замена сцепления в СПб требуется не только при выходе его из строя в результате поломки, но и при постепенной выработке ресурса — при пробеге от 50 тыс. км для отечественных машин, и от 100–150 тыс. для автомобилей зарубежного производства.
При любых неполадках, возникающих в этом механизме, вы можете обратиться в компанию Magic Cars. Если поломка окажется серьезной, то нашими мастерами будет выполнена замена сцепления – это позволит снизить износ остальных агрегатов, избежав более серьезных (и более дорогих) поломок.
Стоимость замены сцепления по маркам автомобилей
AUDI
AUDI 80/100 – 4500 р. /дизель – 5000 р. /quattro – 6000 р.
AUDI A3/A4 – 5000 р. /дизель – 5500 р. /quattro – 6500 р.
AUDI A6 – 5500 р. /дизель – 6000 р. /quattro – 7000 р.
AUDI TT – 5500 р. /quattro – 6500 р.
AUDI Q5 – 6500 р.
BMW
BMW E34, E36, E39, E60, E46, E60, E90 – 5000 р.
BMW E81, E87 – 6000 р.
CHEVROLET
CHEVROLET CRUZE – 5500 р.
CHEVROLET LACETTI – 4500 р.
CHEVROLET AVEO – 4500 р.
CHEVROLET LANOS – 4500 р.
CHEVROLET REZZO – 5000 р.
CHEVROLET SPARK – 5000 р.
CHEVROLET CAPTIVA – 5500 р.*
* цена указана за передний привод
CITROEN
CITROEN C3 / C4 /C5 – 5000 р.*
CITROEN XSARA – 5500 р.*
CITROEN BERLINGO – 5000 р.*
CITROEN JAMPER – 7500 р.
CITROEN C-CROSSER – 7500 р.
DAEWOO
DAEWOO MATIZ – 5000 р.
DAEWOO NEXIA – 4500 р.
DAEWOO LANOS – 4500 р.
FIAT
FIAT ALBEA – 4500 р.
FIAT PUNTO – 4500 р.
FIAT DOBLO – 5000 р.*
FIAT PANDA – 5000 р.
FIAT DUCATO – 7500 р.
FORD
FORD FOCUS 1, 2 – 4500 р.*
FORD FOCUS 3 – 5000 р.
FORD MONDEO 1,2,3,4 – 5500 р.
FORD GALAXY – 5500 р.
FORD TRANSIT – 6500 р.
FORD FUSION – 4500 р.*
FORD TORNEO CONNECT – 5000 р.*
FORD ST – 5000 р.
HONDA
HONDA CIVIC 4D / 5D – 5500 р.
HONDA ACCORD – 6000 р.
HONDA JAZZ – 5000 р.
HONDA CR-V – 5500 р.*
HONDA HR-V – 5500 р.*
* цена указана за передний привод
HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT – 5000 р.
HYUNDAI SONATA – 5500 р.
HYUNDAI ELANTRA – 4500 р.
HYUNDAI GETZ – 4500 р.
HYUNDAI TUCSON – 5500 р.**
HYUNDAI SANTA FE – 5500 р.**
HYUNDAI SOLARIS – 5000 р.
* цена указана за передний привод
KIA
KIA RIO – 4500 р.
KIA SORENTO – 5500 р.**
KIA SPORTAGE – 5500 р.**
KIA SPECTRA – 4500 р.
KIA SOUL – 5000 р.
KIA CEED – 5000 р.
KIA CERATO – 5000 р.
KIA PICANTO – 5000 р.
* цена указана за передний привод
MAZDA
MAZDA 2, 3 – 5000 р.
MAZDA 6 – 5500 р.
MAZDA 323 – 5000 р.
MAZDA 626 – 5000 р.
MAZDA TRIBUTE – 5500 р.*
* цена указана за передний привод
MERCEDES BENZ
MERCEDES BENZ – 5000 р.
MERCEDES BENZ VITO – 6000 р.
MITSUBISHI
MITSUBISHI LANSER IX, X – 5000 р.
MITSUBISHI L200 – 6500 р.
MITSUBISHI PAJERO – 6500 р.
MITSUBISHI CARISMA – 4500 р.
MITSUBISHI OUTLANDER – 6500 р.
MITSUBISHI COLT – 5000 р.
NISSAN
NISSAN ALMERA/ALMERA CLASSIC – 4500 р.
NISSAN PRIMERA – 5000 р.*
NISSAN TIIDA – 4500 р.
NISSAN NOTE – 4500 р.
NISSAN QASHQAI – 5500 р.**
NISSAN X-TRAIL – 5500 р.*
NISSAN PATHFINDER – 6500 р.
* цена указана за передний привод
OPEL
OPEL ASTRA – 5500 р.
OPEL ANTARA – 6000 р.
OPEL CОRSA – 5500 р.
OPEL VECTRA – 5500 р.
OPEL OMEGA – 5000 р.
OPEL ZAFIRA – 5500 р.
OPEL MERIVA – 5500 р.
PEUGEOT
PEUGEOT 107 – 5000 р.
PEUGEOT 206/207 – 5000 р.
PEUGEOT 307/308 – 5000 р.
PEUGEOT 406 – 4500 р.
PEUGEOT PARTNER – 5500 р.
PEUGEOT BOXER – 7500 р.
PEUGEOT 4007 – 6500 р.
RENAULT
RENAULT MEGAN – 5500 р.
RENAULT LOGAN – 5000 р.
RENAULT KANGOO – 5500 р.
RENAULT FLUENCE – 5000 р.
RENAULT SYMBOL – 5000 р.
RENAULT DUSTER – 5500 р.*
RENAULT KOLEOS – 5500 р.*
* цена указана за передний привод
SKODA
SKODA OCTAVIA – 5000 р.*
SKODA FABIA – 4500 р.
SKODA RAPID – 5000 р.
SKODA ROOMSTER – 5000 р.
SKODA YETI – 5000 р.*
* цена указана за передний привод
SUBARU
SUBARU – 5500 р.
SUZUKI
SUZUKI SX4 – 5500 р.*
SUZUKI GRAND VITARA – 6000 р.
SUZUKI LIANA – 4500 р.*
SUZUKI BALENO – 5000 р.*
SUZUKI SWIFT – 5500 р.*
* цена указана за передний привод
TOYOTA
TOYOTA COROLLA – 5000 р.
TOYOTA YARIS – 5000 р.
TOYOTA AVENSIS – 5500 р.
TOYOTA AURIS – 5000 р.
TOYOTA RAV4 – 6000 р.
TOYOTA CAMRY – 5500 р.
TOYOTA HIACE – 5000 р.
VW
VW GOLF – 5000 р.
VW JETTA – 5000 р.
VW POLO – 5000 р.
VW PASSAT – 5500 р.*
VW TRANSPORTER – 6000 р.
* цена указана за передний привод
VOLVO
VOLVO C30 – 4500 р.
VOLVO S40 – 5000 р.
VOLVO S60/S70/S80 – 5500 р.
ВАЗ/LADA
ВАЗ 2101-2115 – 4500 р.
НИВА 2121 – 5500 р.
LADA GRANTA – 5500 р.
LADA VESTA – 5500 р.
LADA PRIORA – 5000 р.
LADA LARGUS – 6000 р.
LADA KALINA 2004-2013 г.в. – 5000 р.
Чтобы определить примерный уровень затрат, вы можете изучить прайс-лист, выбрав марку вашего автомобиля из предложенного перечня:
Если Вы не нашли нужную вам модель, свяжитесь с нами по телефону.
Заказать услугу
От чего зависит цена на замену сцепления?
Стоимость замены сцепления зависит от:
- Марки машины.
- Типа компоновки двигателя и моторного отсека (определяет трудоемкость процедуры).
- Характера ремонтных работ (требуется ли полная замена или хватит установки новых деталей взамен вышедших из строя).
Цена на работу по замене сцепления, как правило, сопоставима со стоимостью самой детали. Потому чаще будет выгоднее полностью поменять блок, гарантируя его бесперебойную работу, а не производить ремонт.
В процессе замены могут потребоваться дополнительные работы.
Стоимость дополнительных работ↓
- замена заднего сальника коленвала – 700 р.
- замена маховика – 500 р.
- замена сальников приводов (на снятой КПП) – 500 р.
- замена сальников приводов (на установленной КПП) – 1200 р./шт.
- замена главного цилиндра сцепления – от 1200 р.
- замена рабочего цилиндра сцепления – от 600 р.
- замена троса сцепления – от 500 р.
- прокачка системы сцепления – 500 р.
- ремонт закладных подрамника – от 500 р.
- замена масла КПП при замене сцепления – бесплатно.
- замена направляющей втулки (сальник) первичного вала – бесплатно.
- диагностика сцепления – бесплатно.
Стоимость работы по замене сцепления на некоторые модели автомобилей может отличатся в зависимости от типа двигателя, привода и компоновки моторного отсека.
Наши преимущества
Помощь в эвакуации в пределах кольца
Ремонт авто в рассрочку или кредит
Бесплатная диагностика и оценка ремонта
Подбор запчастей по оптовым ценам
Постоянным клиентам постоянные скидки
Когда необходима замена сцепления?
Обращаться в сервисный центр для диагностики, ремонта или замены нужно в следующих ситуациях:
- При неполном включении/отключении.
- При неравномерном разгоне после отпускания педали сцепления либо пробуксовке в начале движения.
- При появлении посторонних звуков и вибраций во время включения механизма.
- При появлении запаха гари в результате перегрева.
Основные этапы работ
Если вам потребуется профилактика, ремонт либо замена сцепления в СПб – в любом из наших сервисных центров процедура займет от 3 до 5-6 часов. При этом перед началом работ наши мастера выполняют диагностику. Она позволяет найти и определить неисправность и выбрать оптимальный путь ее устранения.
В процессе работы выполняется демонтаж КПП с последующей проверкой работоспособности механизма. При необходимости мастера могут установить новый выжимной подшипник, цилиндр, вилку или другую деталь либо полностью поменять устройство.
Замена сцепления (полная или частичная) в любом случае завершается его настройкой для корректной работы. Самостоятельное проведение такой операции крайне нежелательно: только профессиональный подход и использование специализированного оборудования обеспечат надежное функционирование этого агрегата при эксплуатации машины.
Сергей Шкода Октавия А5
Решил сделать капитальный ремонт кузова с полной покраской и антикоррозийной обработкой днища, дверей, крыльев и порогов. После двухгодовалых поисков надёжного и качественного сервиса, однозначный выбор
…далее
Сергей Пежо Партнер
Пежо Партнер, вмятина на заднем бампере. Работа сделана хорошо. Вмятина вправлена так аккуратно, что место «залома» не видно, пкраска не потребовалась.
Михаил Киа
Делаю не в первый раз. Всегда отличное качество работ и приемлемая цена. Делал вмятину на крыше с покраской, сделали даже быстрее, чем ожидал. Так держать!
…далее
Замена узлов сцепления двигателя ВАЗ-21114
В салоне под панелью приборов ключом на 8 отвернуть гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педального узла.
С помощью плоской отвертки подденьте пружинный зажим и извлеките его из паза пальца педали сцепления.
Снимите проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса со штифта педали сцепления.
Снимаем верхнюю часть троса с кронштейна педального узла.
В моторном отсеке, потянув трос вперед, вынимаем поводок троса из паза рычага вилки сцепления
Вращая против часовой стрелки, откручиваем поводок от резьбового конца троса.
Снять резиновый защитный чехол с наконечника троса
Снять наконечник оболочки троса с отверстия кронштейна на редукторе
В кабине вынуть уплотнительный кожух троса из отверстия в переборку и протянуть трос в кабину
Перед установкой троса проверьте состояние пластиковой втулки на пальце педали (рис. 10).
Изношенную втулку меняем на новую и наносим смазку на палец.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
- — трос пропускаем через отверстие в передней панели из салона в моторный отсек;
- — установить уплотнительную крышку в отверстие переборки;
- — надеваем механизм автоматической регулировки длины троса на палец педали и закрепляем его;
- — на резьбовой конец троса накручиваем пластиковый поводок так, чтобы конец конца троса был на одном уровне с концом поводка;
- — вставить поводок в паз рычага вилки сцепления;
- — отрегулировать привод сцепления.
Для этого вытяните трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины педали сцепления, и удерживайте трос в этом положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от конца пластикового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно быть 27 мм (рис. 11).
При необходимости поверните поводок, чтобы достичь необходимого расстояния.
При освобождении груза (отпускании троса) поводок должен упираться в вилочный рычаг без какого-либо люфта.
После этого трижды нажмите на педаль сцепления, чтобы активировать механизм автоматической регулировки длины троса.
Общий ход педали не должен превышать 146 мм.
Замена картера и диска сцепления
Выполняем работы на смотровой канаве или эстакаде.
Снимите коробку передач.
В резьбовое отверстие блока цилиндров (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) вкручиваем шпильку М12х1,25.
Вставляем оправку или первичный ролик от коробки передач ВАЗ классик в отверстия коленвала и ведомого диска.
Вставляем оправку, чтобы корзина и ведомый диск не упали при откручивании.
Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и уперев ее в ввернутую шпильку или болт, отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику головкой на 8.
Болты откручиваем равномерно, каждый не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.
Если болты откручиваются с трудом, стукнем по их головкам молотком с наконечником из мягкого металла.
Снимите корзину сцепления
Снимите диск сцепления
Установите корзину сцепления и ведомый диск в обратном порядке
При установке сориентируйте диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.
Вставляем центрирующую оправку в пазы ведомого диска и вставляем хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Равномерно по диагонали затяните болты крепления корзины.
Окончательный момент затяжки 19-30 Нм.
После установки коробки передач регулируем трос сцепления.
Снятие механизма выключения сцепления
Снятие коробки передач
Отводим концы пружинной скобы от выступов корпуса подшипника выключения сцепления.
Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.
Снимите пружинный зажим подшипника выключения сцепления.
Чтобы снять вилку выключения сцепления, сожмите плоскогубцами лепестки пластиковой втулки и подденьте втулку шлицевой отверткой.
Снимите втулку с отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.
Изнутри картера сцепления выдавливаем грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления.
Снимите крышку с рычага.
Поднять вилку так, чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снять вилку выключения сцепления, потянув рычаг вилки через окно в картере.
Головкой на 10 с удлинителем отвернуть три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления
Снимаем втулку
Устанавливаем детали механизма выключения сцепления в обратном порядке.
Наносим смазку на внутренние поверхности втулок вилок выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника.
Заменяем порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления на новый.
инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена
Замена сцепления ВАЗ-2107 производится по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он, скорее всего, создавался с одной единственной целью: навести максимальный ужас на прогнивший капиталистический мир. И использование «семерки» в качестве средства передвижения явно не предусматривалось. Зато в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство — снятие стартера, и эту процедуру придется пройти при демонтаже коробки передач.
Этот процесс будет описан ниже.
Что нужно для запаса
Несмотря на все недостатки и неприхотливость автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого не обойтись. В первую очередь вам понадобится булавка – металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже пустотелую внутри). С его помощью вы отцентруете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния, опрятности водителя замена муфты ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего комплекта будет порядка 2000-2500 рублей. Конечно, мы должны упомянуть узлы, которые необходимо установить.
Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый диск. Во-вторых, необходимо поменять болты и шайбы, которыми диск крепится к маховику. В-третьих, если вы планируете заменить цилиндр сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно купить тормозную жидкость и новые шланги. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика.
В-пятых, вы снимаете карданный вал, так что не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, состояние подушки коробки и подшипника подвески неизвестно. Другими словами, этот чудо-автомобиль может преподнести много «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.
Подготовка к ремонту
Прежде всего, подгоните автомобиль к подъемнику и отключите аккумулятор. Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. А если он замкнется на массу, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (разумеется, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса, которые являются ведущими — крутящий момент передается на них от двигателя через коробку и карданный вал с редуктором.
Что это значит? О том, что нужно для установки противооткатных колодок под задние колеса.
Да хоть кирпичи, чтоб машина не уехала. В сломленном состоянии он способен навести ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И не важно, полностью сменить узел, или планируется только замена диска сцепления ВАЗ-2107, снимать коробку нужно в любом случае. Поэтому все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.
Можно ли обойтись без ямы/подъемника?
Но первый вопрос возникает сразу после появления идеи о замене сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет краток — можно. Но он не полный, как вы могли видеть. Поэтому стоит описать процедуру ремонта без всяких удобств. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50. Но удобства, конечно, такое положение автомобиля не добавляет. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею – пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину – не составит труда.
В этом случае будет гораздо удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или подъемнике проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.
Этап первый — сверху машины
Итак, разборка автомобиля ВАЗ начинается по частям, чтобы докопаться до истины, что же так ужасает загнивающий капитализм? Прежде всего, отключите аккумулятор. Нужно вспомнить еще раз, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, которые идут к стартеру, затем снимите его. Возможно, ужаснул именно стартер, так как снять его проблематично, самую нижнюю гайку крепления (если она есть) надо откручивать головкой с карданом и удлинителем, причем не маленьким.
После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, столько всего еще предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач. Он изготовлен из пластиковых деталей, но их разъединение чревато получением рубяще-режущих травм рук отверткой.
Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключи на 19 и вперед закручиваем болты, которыми коробка передач и ДВС соединены между собой. И заодно открутить впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.
Этап второй — днище машины
Теперь расположимся под автомобилем и проделаем следующие манипуляции:
- Отсоедините привод привода от фланца со стороны шестерни. Отметьте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
- Отвернуть гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу нашивляйте все гаджеты.
- Выбейте карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешался.
- Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока что не крутить.
- Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите его так, чтобы случайно не повредить шланг.
- Открутите трос спидометра и отсоедините датчик заднего хода.
Вот и все, теперь под коробку ставлю опору, лом выталкивает коробку передач из блока двигателя.