Замена синхронизаторов кпп ваз 2107: Синхронизатор коробки передач ваз 2107

Содержание

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. "разорванный пакет") часть 1 - разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

 

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается "подцепить" втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на "30".Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на "17" болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на "13" и шесть гаек на "17".

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на "19".

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на "10".

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни - забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)

На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на "32".

Изучаем опорный "солдатик" вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба "приклеена" и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

1

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

2

Шестерня второй передачи.

3

Ступица муфты.

4

Муфта первой и второй передачи.

5

Шестерня первой передачи.

8

Вставляем вторичный вал.

9

Подшипник вторичного вала

10

На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

11

Вставляем первичный вал.

12

Закрепляем вторичный вал.

13

Обязательно должны быть шайбы.

14

Улаживаем вилки.

15

Вставляем кулису первой и второй передачи.

16

Болтом закрепляем вилку.

18

Вставляем длинный бочонок.

19

В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

Вставить маленький бочонок.

20

Улаживаем промежуточный вал.

22

Вставляем подшипник.

23

Вставляем передний подшипник. После закрепить.

24

Устанавливаем картер сцепления.

25

Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

26

Одеваем втулку на кулису.

27

Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

28

Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

29

Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

30

Шестерня пятой.

32

Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

33

Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

34

После надеть подшипник на блок шестерен.

35

Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

36

На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

38

Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

39

А также эластичную муфту с промежуточным валом.

41

Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

43

Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

44

Ставим вилку и нажимной подшипник.

45

Коробка передач готова! Можно устанавливать.

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

  1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
  2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
  3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Так же читайте — Ремонт автоматической коробки передач, особенности ремонта.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.

Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.

Порядок работы.

Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.

Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.

Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.

Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.

Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

КПП ВАЗ Екатеринбург | Ремонт КПП ВАЗ Екатеринбург

ЧАСТЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ КПП ВАЗ

Мы занимаемся восстановлением и ремонтом КПП ВАЗ и ГАЗ уже не первый год и потому составили свой перечень самых частых неисправностей у коробок передач ВАЗ. Надеемся, вам это поможет продиагностировать свою проблему и, хоть приблизительно, оценить стоимость ее устранения. Кроме того вы в любой момент можете спросить совета лично у нашего мастера по указанному выше телефону.

*Примерная стоимость - это минимальные затраты на покупку запчастей в розничных магазинах, без учета услуг по замене этих запчастей, снятия-установки КПП. В нашем сервисе эти запчасти обойдутся вам дешевле, чем в магазинах.

        2110, 2111, 2112, Калина, Приора
 

Признаки: сильный шум при езде, плохо включаются передачи, особенно 1 и 2.

 

Симптом: обрывает вторичный вал, т.к. вал внутри полый, тонкий.

Для КПП десятой серии АвтоВАЗ разработал новый вал, внутри которого для смазки шестерен использована полая конструкция. Поэтому вал тоньше, и, часто, у основания переламывается (по стопорному кольцу).

 

Последствия: вал смещается, давит на вилку и вилка загибает штока 1, 2, 3, 4 (реже 5) передач и выламывает посадочное место штока на корпусе КПП.

 

Запчасти под замену: вал, штока, подшипники, корпус (или на сварку – зависит от тяжести повреждений).

 

Примерная стоимость*: 4500-9000 р.

 

Признаки: во время езды происходит хлопок-толчок – при переключении передач машина не разгоняется, масло вытекает.

 

Симптом: разрыв сателлита.

Во всех переднеприводных коробках ВАЗ использован планетарный механизм дифференциала, который был разработан для «девятой» серии ВАЗов, но не адаптирован под «десятую». Маленький сателлит разрывает из-за бОльшей на него нагрузки по сравнению с «девятой» серией. Особенно часто это происходит в автомобилях с ABS (Калина, Приора)

 

Последствия: при разрывании сателлит пробивает корпус

 

Запчасти под замену: планетарный механизм, корпус , иногда шток выбора передач.

 

Примерная стоимость: 3000-7500 р.

        2108, 2109, 2113, 2114, 2115
 

Признаки: сильный вой на пятой, шум на холостом, туго включаются передачи

 

Симптом: рассыпается подшипник пятой передачи.

Конструкция маслоналивной горловины не позволяет наливать масла с запасом, а отсутствие щупа – делает невозможным контроль его объема. При уменьшенном  количестве масла пятая передача испытывает масляное голодание и в ней рассыпается подшипник.

 

Последствия: сгорает пятая передача.

 

Запчасти под замену: шестерня пятой передачи в сборе, игольчатый подшипник, втулка игольчатого подшипника, подшипники и прижимная пластина подшипников первичного и вторичного валов.

 

Примерная стоимость: 2500 р.

        Все модели ВАЗ
 

 

Признаки:

1. Износ подшипников первичного вала: шум (потрескивание, пощелкивание) на холостом, при нажатом сцеплении шум пропадает.

2. Износ подшипников первичного вала: шум на ходу, на всех передачах, чем выше передача – тем выше шум

 

Симптом: износ подшипников

 

Запчасти под замену: комплект подшипников, в худшем случае при разрыве подшипников повреждается прижимная пластина подшипников или корпус КПП

 

Примерная стоимость:  1000 р. 

 

Признаки: хруст при включении передачи

 

Симптом: износ синхронизатора

 

Последствия: если своевременно не заменить, то передача начнет вылетать и запчасти для ремонта обойдутся дороже.

 

Запчасти под замену: синхронизатор

Примерная стоимость запчастей:  400 р.

 

Признаки: вылетает передача

 

Симптом: износ шестерней. Из-за своевременно неустраненного износа синхронизатора на шестерни оказывается большая нагрузка и они так же следом изнашиваются

 

Запчасти под замену: шестерня, муфта, синхронизатор

 

Примерная стоимость: 2500 р.

 

Признаки: болтается ручка переключения передач вправо-влево, не фиксируется по центру

 

Симптом: ломается пополам пружинка механизма выбора

 

Последствия: часто путаются передачи

Запчасти под замену: пружинка механизма выбора

 

Примерная стоимость: 50 р., однако стоимость работ по ее замене значительно дороже, поэтому (если деффект не доставляет сильного дискомфорта) рекомендуется заменить пружинку позже вместе с более серьезными поломками.

Устройство и ремонт коробки переключения передач ВАЗ 2107

Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.

 

КПП ВАЗ 2107 (“5-ступка”) устройство

КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.

Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:

  • первичный вал с 4 шестернями;
  • вторичный вал с 10 шестернями;
  • промежуточный вал.
  • вилки, шарниры и рычаги переключения передач.

В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.

Снятие коробки передач ВАЗ 2107

Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:

После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).

Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

  • Снять вилку сцепления с коробки передач.
  • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
  • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
  • Демонтировать привод спидометра.
  • Снять датчик включения ламп заднего хода.
  • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
  • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
  • Снять корпус и прокладку со шпилек.
  • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
  • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
  • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
  • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
  • Снять крышку вместе с прокладкой.
  • Открутить еще одну гайку задней крышки.
  • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
  • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
  • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
  • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
  • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
  • Демонтировать уплотнительную прокладку.
  • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
  • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
  • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
  • Открутить болт шестерен
  • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
  • Зажать блок шестерен в тисках.
  • Демонтировать шайбу вторичного вала.
  • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

[tip]Важно: ремонт КПП ВАЗ 2107 подразумевает обязательную замену всех прокладок на новые. Поэтому перед работой следует запастись комплектом прокладок.[/tip]

  • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
  • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
  • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
  • Снять кольцо.
  • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
  • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
  • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
  • Открутить болт крепления штока.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
  • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
  • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
  • демонтировать промежуточный вал.
  • Снять часть кольца заднего подшипника.
  • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
  • Снять шток 3-4 передач и вилку.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
  • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
  • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
  • Выдвинуть из картера подшипник.
  • Демонтировать первичный вал.
  • Вынуть роликовый подшипник из вала.
  • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
  • Демонтировать вторичный вал.
  • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
  • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
  • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
  • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
  • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
  • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
  • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
  • Демонтировать тарельчатую шайбу.
  • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
  • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
  • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
  • Все изношенные детали заменить новыми.
  • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Сборка коробки

Замена синхронизатора второй передачи ваз 2114

Предупреждение! Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», отвертка, пассатижи.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.

3. Выверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.

4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку.

5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач…

6. …и уплотнительную прокладку крышки.

Предупреждение! Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.

7. Включите III или IV передачу.

8. Выверните болт крепления вилки V передачи и включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.

9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.

10. Расконтрите и отверните гайки на вторичном…

11. …и первичном валах.

12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор V передачи…

13. …и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.

Предупреждение! Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы — могут рассыпаться подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора.

14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.

15. Подденьте отверткой ведомую шестерню V передачи…

16. …и снимите ее с вторичного вала.

17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.

18. Снимите игольчатый подшипник шестерни V передачи.

19. Подденьте отверткой ведущую шестерню V передачи…

20. …и снимите ее с первичного вала.

21. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта крепления пластины подшипников…

22. …и снимите пластину.

23. Подденьте отвертками и снимите с вторичного вала втулку игольчатого подшипника V передачи.

24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.

25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.

26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.

27. Выверните пробку фиксатора.

28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.

29. Выверните два болта крепления…

30. …и снимите заднюю опору силового агрегата.

31. Выверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.

32. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.

33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.

Примечание. Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.

34. Снимите картер коробки передач.

35. Выверните болт крепления вилки переключения I и II передач.

36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения I и II передач.

37. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.

38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…

39. …и снимите его вместе с вилкой.

40. Поверните шток вилки V передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.

41. Снимите стопорное кольцо.

42. Снимите вилку включения заднего хода.

43. Снимите шестерню заднего хода с осью.

44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

Примечание. При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.

45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.

46. Выверните три болта крепления…

47. …и снимите механизм переключения передач.

48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

Полезный совет. Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.

49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.

50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.

Предупреждения! Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.

51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

52. Выньте магнит из картера сцепления.

53. Отверните гайку крепления корпуса привода датчика скорости.

54. Подденьте отверткой корпус…

55. …и снимите корпус с ведомой шестерней привода датчика.

Примечание. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода датчика скорости, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.

56. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода датчика.

57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода.

58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.

59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.

60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.

61. Выверните болт крепления шарнира к штоку…

62. …снимите со штока шарнир…

63. …и защитный чехол.

64. Выверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.

65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.

66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.

Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если они погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.

71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.

73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.

74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач и задней крышки.

Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

75. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.

Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач:

  • 1 – шток с вилкой включения V передачи;
  • 2 – шток с вилкой включения III и IV передач;
  • 3 – шток с вилкой включения I и II передач.

77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

78. Не забудьте установить на место магнит.

При замене синхронизатора второй передачи, что еще необходимо прикупить? ВАЗ 2115.

  • Попала вода в коробку, ВАЗ 2115 – 4 ответа
  • Можно ли определить износ синхронизаторов щупом, ВАЗ 2115? – 4 ответа
  • Какое масло в КПП ВАЗ 2109? – 3 ответа
  • Горит ошибка на щитке приборов ВАЗ 2114 – 3 ответа
  • Почему первая передача с ударом включается ВАЗ 2109? – 3 ответа

При ремонте КПП меняют все то, что не прошло дефектацию — ибо ремонт дорогой и трудоемкий!

Посоветую поменять всю передачу в сборе.

Что менять? Синхронизаторы остальных передач, вилки, муфты, подшипники, сальники, шестерни, масло. Отдайте агрегат специалисту, он сам всё сделает.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Промойте коробку передач лада самара 2, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

  • Коробка передач
  • 1 – подшипник выключения сцепления
  • 2 – направляющая втулка
  • 3 – первичный вал
  • 4 – роликовый подшипник вторичного вала
  • 5 – вторичный вал
  • 6 – стопорное кольцо
  • 7 – ось сателлитов
  • 8 – ведущая шестерня привода спидометра
  • 9 – заглушка транспортная
  • 10 – сальник привода колеса
  • 11 – роликовый конический подшипник дифференциала
  • 12 – шестерня полуоси
  • 13 – сателлит
  • 14 – коробка дифференциала
  • 15 – картер сцепления
  • 16 – ведомая шестерня главной передачи
  • 17 – пробка сливного отверстия
  • 18 – регулировочное кольцо
  • 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
  • 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе
  • 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
  • 22 – стопорное кольцо
  • 23 – упорное полукольцо
  • 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
  • 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе
  • 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
  • 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала
  • 28 – шариковый подшипник вторичного вала
  • 29 – упорная пластина
  • 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
  • 31 – синхронизатор V передачи в сборе
  • 32 – гайка
  • 33 – упорная шайба
  • 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала
  • 35 – задняя крышка картера коробки передач
  • 36 – шариковый подшипник первичного вала
  • 37 – картер коробки передач
  • 38 – роликовый подшипник первичного вала
  • 39 – сапун
  • 40 – сальник первичного вала
  • Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 картера коробки передач ваз 2113 и уплотнительную прокладку.
  • Застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки 32 с первичного 3 и вторичного 6 валов. Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала синхронизатор 31 V передачи в сборе, вилку V передачи, шестерню 30 с игольчатым подшипником Спрессуйте втулку шестерни V передачи и снимите шайбу 33. Затем спрессуйте шестерню 34 с первичного вала.
  • Ударной отверткой отверните винты крепления и снимите упорную пластину 29 и установочные кольца с подшипников 28 и 36 первичного и вторичного валов.
  • Отверните четыре пробки фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
  • Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер со шпилек.
  • Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач ваз 2114, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

  • Снятие первичного и вторичного валов

Выньте одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления ваз 2115, а затем снимите дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

  • Снятие механизма выбора передач
  • Отверните болты крепления механизма выбора передач и снимите его.
  • Отверните винт крепления рычага выбора передач снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления.

Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

  • Детали вторичного вала
  • 1 – гайка
  • 2 – упорная пластина
  • 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи
  • 4 – ступица скользящей муфты
  • 5 – блокирующее кольцо синхронизатора
  • 6 – шестерня V передачи
  • 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника
  • 8 – игольчатый подшипник
  • 9 – втулка шестерни V передачи
  • 10 – упорная шайба
  • 11 – шариковый подшипник
  • 12 – упорная шайба
  • 13 – втулка шестерни IV передачи
  • 14 – шестерня IV передачи
  • 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач
  • 16 – ступица скользящей муфты
  • 17 – шестерня III передачи
  • 18 – стопорное кольцо
  • 19 – упорные полукольца вторичного вала
  • 20 – шестерня II передачи
  • 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода
  • 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора
  • 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач
  • 24 – пружина синхронизатора
  • 25 – сухарь
  • 26 – фиксатор
  • 27 – шестерня I передачи
  • 28 – роликовый подшипник

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на рис. 3.14. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора I и II передач. Синхронизаторы в сборе спрессуйте на прессе или съемником А. 40005/ 1/ 6. При необходимости разберите синхронизаторы.

Без необходимости не разбирайте вторичный вал и не спрессовывайте синхронизаторы в сборе с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении. Не разбирайте без необходимости синхронизаторы, чтобы не нарушить правильную сборку. Не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

  • Дифференциал ваз 2115 в сборе
  • 1 – ось сателлитов
  • 2 – стопорное кольцо
  • 3 – полуосевые шестерни
  • 4 – ведущая шестерня привода спидометра
  • 5 – коробка дифференциала
  • 6 – сателлит
  • 7 – ведомая шестерня главной передачи
  • – при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (рис. 3.15) с коробки 5 дифференциала;
  • – снимите стопорное кольцо 2 с оси 1 сателлитов и выпрессуйте ось;
  • – выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 3 и сателлиты 6;
  • – если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

  • Детали механизма выбора передач ваз 2114
  • 1 – шток выбора передач
  • 2 – рычаг штока выбора передач
  • 3 – корпус механизма выбора передач
  • 4 – трехплечий рычаг выбора передач
  • 5 – блокировочные скобы
  • 6 – ось рычага выбора передач
  • 7 – направляющая ось блокировочных скоб
  • 8 – вилка включения заднего хода
  • 9 – фиксатор
  • 10 – упорная шайба
  • 11 – пружина

Разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 рычага выбора передач ваз 2115 и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

как сделать ремонт коробки передач

Для обеспечения оптимального режима работы мотора при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях обслуживается коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса от двигателя при запуске его с места и разгоне.
КП обеспечивает движение машиной с обратным ходом, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при парковке и работе мотора на холостом ходу при движении.
На автомобилях ВАЗ применяются ступенчатые механические ножи с зубчатыми передачами, с четырьмя или пятью передачами, кроме заднего хода.

Переключение передач осуществляется перемещением шестерни узла. Они попеременно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на вал-синхронизаторах, которые выравнивают скорость участвующих в работе шестерен, и одна из них блокируется ведомым валом.
Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
Причины, по которым определяются неисправности в узле:

  • Нагревательные элементы.
  • Повышенный шум при работающем двигателе.
  • Нет переключения передач.
  • Передача "выбивает" на ходу.

Какие неисправности КП автомобиля ВАЗ и методы их устранения

Для автомобилей ВАЗ 2114 коробка передач Ремонт необходим в случаях, указанных в таблице.
Вот способы их устранения:

Уровень шума в кп
Причина поломок Как устранить
Начал шумовой подшипник Неисправный подшипник меняется
Изношены зубья шестерен и синхронизаторов Изношенные изделия заменены
Низкий уровень масла в КП Заливка масла.Причины протечек устранены
Возникло осевое перемещение валов Поменяны элементы крепления подшипников или подшипников
Передачи нечеткие или непроизвольные
Изношены шарики или гнезда шатунов, потеряна упругость пружин хомутов Установлены новые детали
Блокировка колец синхронизатора Кольца стопорные заменяемые
Сломалась пружина синхронизатора Установлены новые пружины
Изношены зубья муфты синхронизатора или коронка с зубьями самого синхронизатора Заменить муфту или шестерню
Масло вытекает
Сальники валов - первичные и вторичные Установить новые сальники
Устранена фиксация колпачков CTP, повреждены уплотнительные прокладки Затягивание гаек или замена уплотнительных прокладок
Известны для крепления сцепления и картера КП Гайки затяжные

Как снять коробку передач с автомобилей ВАЗ

На автомобиле ВАЗ 2105 Ремонт коробки передач начинается со снятия узла с автомобиля.
Для этого:

  • Автомобиль поставлен на смотровую яму.
  • Записано случайное закрытие вытяжки.
  • Выключить: АКБ, датчик VTT, реле тяги стартера.
  • «Масса» отключена от картера.
  • Отсоединены картер сцепления и датчик НМТ друг от друга.
  • Отсоединен спидометр (см.).
  • Выключить выключатель сцепления.
  • Устанавливается кронштейн для подъема на шпильку крепления выпускного коллектора двигателя.
  • Подвеска двигателя на подъемном устройстве.
  • Крышка снята, установлена ​​снизу картер сцепления и брызговик двигателя.
  • CAP сливает масло.
  • Отсоедините задний реверс.
  • Отсоедините от стержня, чтобы выбрать его тягу.
  • Отсоединить коробку передач и двигатель.
  • От насадки отсоединены полуоси ступицы на поворотном кулаке.
  • Шаровые опоры подвесных рычагов отсоединены от кулаков.
  • Колесные приводы боковые.

Совет: Чтобы облегчить отсоединение коробок передач и привода колес, необходимо снять колесо и привести его в движение с помощью КП, а затем снять шарнир на опорной плите.

  • КП снимается со шпилек, очищается кронштейн подвески, который находится в щетке лонжерона на корпусе машины.
  • Стартер вытащен.
  • Вал КП и ведомый разделены.
  • Коробка передач снята.

Совет: При выполнении коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. На них нельзя полагаться на первичный вал, чтобы не повредить детали.

Как разобрать кп ваз 2112

Ремонт коробки передач ВАЗ 21213 начинается после очистки узла от грязи и тщательной мойки снаружи.
Далее инструкция по уходу и ремонту КП предлагает:

  • Установите коробку передач в вертикальное положение.
  • Откручены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
  • Отсоединен кронштейн троса сцепления.
  • Задняя крышка отсоединена от Картера КП. Для этого нужно использовать резиновый молоток.
  • Уплотнительная прокладка очищена.

Совет: Прокладку лучше снимать осторожно. Если после осмотра дефекта не будет, деталь можно установить на место.

  • Включите на машине Третью, можно четвертую, трансмиссию.
  • Болт крепления вилки пятой передачи откручивается, после чего она отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой опускается, так что пазы муфты и шестерни входят в зацепление.
  • Проследить так, чтобы валы не проворачивались.
  • Гайки откручиваются на обоих валах КП.
  • Синхронизатор пятой передачи поднимается отверткой и вместе с вилкой снимается с КПП.
  • Заглушка вытащена из муфты.

Совет: необходимо снять синхронизатор. Осторожно, чтобы ступица не сошла с муфты. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

  • Снято с синхронизатора блокировки пятой передачи, кольцо.
  • Ведомая шестерня пятой передачи прикреплена отверткой и снята с вторичного вала.
  • Из игольчатого подшипника вытаскивается упорное кольцо.
  • Снял игольчатый подшипник.
  • Ведущая шестерня пятой передачи снята с первичного вала.
  • Часто снимали с фиксации, а потом снимали пластины подшипников.
  • С вторичного вала пятой передачи сняли упорную шайбу и втулку игольчатого подшипника.
  • Снятие стопорных колец с подшипников вала.
  • Втулка фиксатора вывернута.
  • Пружина и шарики крепления аккуратно извлечены.
  • Отсоединяется от креплений и снимается задняя опора двигателя.
  • Втулка замка откручивается на реверс. Из КП вытаскивается лампочка замка и пружина, которую необходимо наклонить.
  • Картер для очистки КП снят.
  • С помощью большой отвертки сцепление можно отделить и.

Совет: нужно вставить отвертку в специальные пазы, а потом залатать отсоединив узлы. Это даст возможность высвободить прокладку без повреждений.

  • Картер редуктора снят.
  • От фиксации освобождается заглушка, с помощью которой переключаются две первые передачи, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
  • Освобожден от фиксации вилки переключения четвертой и третьей передачи.
  • Головка шатуна выводится из зацепления, вилка и тяги снимаются одновременно.
  • От рычага выводится, поворачивает и вытаскивает головку тяги пятой передачи.
  • Потяните стопорное кольцо.
  • Вилка и ось реверсивной передачи сняты.

  • Снятие первичного и вторичного валов. При этом слегка ругаться нужно.

  • Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытащены.
  • Снятие крепления и очистка узла переключения передач.
  • Снятие уплотнительной прокладки.
  • Со стороны вторичного вала виден передний подшипник кривошипа сцепления, как показано на фото.

Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

  • Вытягивание магнита картриджа сцепления.
  • После освобождения от крепления снимается корпус привода спидометра с ведомой шестерней КП.
  • При необходимости меняют уплотнительное резиновое кольцо.
  • Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
  • Выход из переключателя фонарей заднего хода Картера КП.
  • Крышка переключения передач с отбортовкой на КП. Изделие предназначено для защиты тяги привода переключения передач и фланца шарнира.
  • Снята с переключателя ходовой шарнир.
  • Защитный футляр очищен.
  • Снимается рычаг и шток фиксации, которые затем вынимаются из картера сцепления.
  • Сальник меняется, если на картере сцепления обнаружены следы течи масла.

Как проверить и составить акт брака на КП

Автомобилем ВАЗ 2115 Ремонт коробки передач производится после оформления дефектной ведомости.
Для этого:

  • Внимательно осмотрите заднюю крышку и кривошипы сцепления КП. На деталях не должно быть сколов, трещин.
    На сопряженных поверхностях не было рисков, вмятин, опасений. Ломтиками для измельчения удаляются небольшие повреждения.
    При наличии крупных дефектов необходимо заменить детали.
  • Проверил посадку подшипников в обоих картерах. На них не допускаются следы износа.
  • Проверенные стержни переключения передач. Их замена нужна в случае появления заусенцев, разработки мест для установки фиксаторов, наличия ремонта.
  • Сильно изношенные переключатели переключения передач требуют замены.
  • Тональная замена изношенных подшипников (см.), Прокладок.
  • Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ослабление магнитных свойств.
  • Пассажирские поверхности картеров сцепления, КП и заднюю часть очистить от старого герметика.

Как собрать коробку передач

Побывав на автомобиле ВАЗ 2112 в ремонте коробки передач, можно ее собрать.
Сборка узла производится обратно его разборкой с учетом некоторых рекомендаций:

  • Перед установкой в ​​картер вторичного и первичного валов необходимо зацепить зубья шестерни.
  • Вилы устанавливаются на переключающие штоки в такой последовательности:
  1. на первой штанге установлена ​​вилка пятой передачи;
  2. на второй тяге вилки третьей и четвертой передачи;
  3. третья - вилка первой и второй передачи.

Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 Ремонт коробки передач производится обильным смазочным маслом трансмиссионным маслом всех приводных частей.

  • Магнит вставлен на место.
  • Герметик нанесен на плоскость по всему периметру муфты коробки передач. Применяется при креплении задней крышки.

Если установлена ​​новая трансмиссия ВАЗ 2115, необходимо произвести ее ремонт при обнаружении заводских дефектов.
Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео.Трансмиссия ВАЗ 2101 также имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт производится по такому же принципу.

Снятие коробки ВАЗ 2107 Форсунка

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1. Установить автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусового вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 - Снятие и установка»).
3. Снимите панель магнитолы (см. «Панель магнитолы ВАЗ 2107 - снятие и установка»).
4. Нажимая на рычаг КПП, вставляем отвертку в отверстие запорной втулки и, сдвигая ее вниз, извлекаем стопорную втулку из полости штанги. Снимите тягу с рычага переключения передач.

5. Пинцетом снимите эластичный резиновый шар рычага демпфера со стержня рычага переключения передач.



6. Двумя отвертками отделяем лепестки выносной заслонки заслонки и выводим их из паза рычага.



7. Снимите удаленную втулку демпфера с рычага, нижнюю резину А и амортизатор втулки демпфера.



8. Сдвигая обивку пола крестовой отверткой отворачивает четыре винта крепления крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.



9. Снимите крышку с рычагом вместе с поролоновым герметиком.



10. Снимите приемный патрубок системы выпуска ОГ (см. «Приемный патрубок ВАЗ 2107 - снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и сдвиньте вперед (см. «Стартер автомобиля ВАЗ 2107 - Снятие, установка»).
12. Отсоединить от фонаря выключателя заднего хода провода колодок (см. «Выключатель заднего хода ВАЗ 2107 - Проверка и замена»).
13. Снимите карданную передачу (см. «Карданная передача - снятие и установка»).
14. Отсоедините от кузова привод силового агрегата задней опоры (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 - разборка и сборка»).
15. Отсоединяем гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 - Замена»).
16. Отсоединяем от КАРТЕРА, рабочий цилиндр выключения гидратированного сцепления, не отсоединяя от него шланг (см. «Рабочий цилиндр выключения гидросцепления ВАЗ 2107 - Снятие и установка»).
17. Перетяжка ключом на 10 мм отвернуть два (на автомобилях ВАЗ 2107 ранних выпусков четыре) болта крепления картера сцепления.



18.Установите надежную опору для коробки передач. В качестве каменного ключа на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром переворачиваем четыре болта картера сцепления к блоку цилиндров.



19. Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, выдавите картер сцепления из блока цилиндров и снимите картер с направляющих втулок.



20. Отбрасывая редуктор, выходной первичный вал. От ступицы ведомого диска сцепления и одновременно от внутреннего кольца подшипника, расположенного в торце коленчатого вала.Освободив вал, снимаем с автомобиля ВАЗ 2107 коробку передач.
Внимание
Не допускается описывать коробку передач до конца первичного вала на упорном фланце корзины сцепления.



Установка КПП на автомобиль ВАЗ 2107
1. Перед установкой КПП на автомобиль ВАЗ 2107 зачищаем шлицевый конец первичного вала и наносим тонкий слой смазки ШРМ-4 на Это.
2. Установка на автомобиль ВАЗ 2107 всех снятых деталей производится в обратной последовательности.

Коробка передач - один из основных компонентов шасси. Он всегда должен быть правильно настроен и исправно работать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107. В статье дана подробная инструкция И видео, в котором описан процесс снятия коробки и перечислены инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • вывод его отказа;
  • при появлении шума, свидетельствующего о его неисправности;
  • при неисправности коробки колеса могут быть заблокированы во время движения;
  • Кожаное масло
  • также свидетельствует о неисправностях.

Процесс снятия коробки

Для проведения процедуры вывоза автомобиль необходимо разместить на транспортном пакете, подъемнике или смотровой яме, так как процесс трудоемкий и тяжелый. Снятие коробки без помощников невозможно, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом ремонта автомобилей.

Инструменты

Для проведения процедуры передачи потребуются следующие инструменты:

Этапы

  1. Работы начинаются с подъема капота автомобиля ВАЗ 2107.Первым делом следует отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее снимается панель радиоприемника.
  2. Нажав на рычаг КПП, следует вставить отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие втулки запорного типа, сдвигая ее вниз, выводя из полости штанги.


  3. Затем шток рычага необходимо вытащить из рычага коробки передач. Пинцетом из импульсного стержня извлекается резиновый рычаг демпфера.
  4. С помощью двух отверток сломать лепестки верхней втулки и снять ее с рычага.Затем нужно снять еще две втулки: нижнюю резиновую (а) и запорную (б).


  5. Сдвигая обивку на полу, с помощью крестовой отвертки откручиваем четыре винта, удерживающих крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освободившаяся крышка снимается вместе с уплотнением в виде поролона с рычага.


    Снимите крышку с уплотнением

  7. С помощью отвертки откручиваются два болта, удерживающих корпус ручного блока.Теперь корпус можно снять. Далее необходимо обвести все болты на полу, которыми крепится коврик в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья перед остановившимися назад, следует открутить болты крепления салазок, через которые перемещаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107. Затем нужно снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда все болты откручены, нужно свернуть коврик, надеть кольцо, которое находится в коврике, на месте происшествия.Выявив два болта крепления крышки кулисы, необходимо снять ее с места посадки.
  10. Затем снятие шланга, по которому в воздушный фильтр поступает теплый воздух.
  11. Далее необходимо снять приемный патрубок системы вывода газа.
  12. Открыв все болты, удерживающие стартер на картере сцепления, стартер следует сдвинуть вперед.
  13. Выкрутите пробку на сливном отверстии картера муфты сцепления, необходимо слить все масло в нем, в приготовленную емкость.
  14. Далее с автомобиля снимается глушитель, отсоединяется карданная муфта от фланца коробки.
  15. На следующем этапе необходимо отключить выключатель от фонаря заднего хода, расположенный с правой стороны ящика.
  16. Проходом или руками ослабить гайку крепления, а затем отсоединить кончик троса от коробки передач.


    Отсоединить трос
    от шестерни

  17. Далее снимаем цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
  18. На следующем этапе болтами на крышке картера сцепления (на первых моделях ВАЗ 2107 четыре, на более поздних - два) откручиваем передним ключом ключа на 10.
  19. Затем необходимо снять кардан, открутить две гайки, с помощью которых крестовина крепится к кузову ВАЗ 2107.
  20. Так как коробка увесистая, надо заменять на приготовленную надежную резервную копию.


  21. С помощью торцевого ключа на 19 необходимо открутить четыре болта, благодаря которым картер сцепления крепится к блоку цилиндров.


  22. Затем вы должны снять блок-картер с блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими компонентами. Таким образом, картер сцепления снимается с направляющих втулок.
  23. Чтобы освободить вал, нужно сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в таком положении, пока не отобразится первичный вал от ступицы ведомого диска. При этом за первичным валом следует внутреннее кольцо подшипника.


  24. На завершающем этапе убирается КПП.

Нельзя для опоры конца первичного вала коробки передач использовать упорный фланец корзины сцепления.

Видео «Классический снятие КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том, как снять коробку передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

Дефект коробки своими руками на автомобиле Лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке Лада 2107, замена и осмотр масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство коробки передач Устройство коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, Ремонт коробки передач Ремонт коробки передач Коробка передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 - сальник первичного вала; 2 - задний подшипник первичного вала; 3 - муфта картера; 4 - установочное кольцо подшипника первичного вала; 5 - игольчатый подшипник вторичного вала; 6 - Неподвижная шайба пружин Sycronizer; 7 - шестерня синхронизатора IV передачи; 8 - Сапун; 9 - синхронизатор скользящей муфты III и IV передач; 10 - ступица синхронизатора скользящей муфты III и IV передач; 11 - стопорное кольцо; 12 - стопорное кольцо; 13 - пружина синхронизатора; 14 - шестерня ведомая III передачи; 15 - шестерня ведомая II; 16 - вторичный вал; 17 - шестерня ведомая; 18 - втулка шестерни трансмиссии; 19 - промежуточный подшипник вторичного вала; 20 - стопорная пластина промежуточного подшипника; 21 - ведомая шестерня заднего хода; 22 - тяга рычага переключения передач; 23 - упорная подушка демпфера; 24 - резиновые втулки; 25 - втулка выносного демпфера; 26 - повреждение челнока; 27 - передняя шестерня привода спидометра; 28 - задний подшипник сальника вторичного вала; 29 - Фланец упругой муфты кардана Вала; 30 - гайка; 31 - уплотнение центрирующих колец; 32 - стопорное кольцо; 33 - центрирующее кольцо; 34 - задний подшипник вторичного вала; 35 - Musotter; 36 - ведомая шестерня привода спидометра; 37 - задняя крышка КПП; 38 - привод спидометра; 39 - вилка на реверсе; 40 - шестерня заднего хода промежуточная вала; 41 - промежуточная передача заднего хода; 42 - ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 - задний подшипник промежуточного вала; 44 - шестерня I промежуточного вала трансмиссии; 45 - синхронизатор скользящей муфты I и II передачи; 46 - Картер коробка передач; 47 - шестерня II передачи промежуточного вала; 48 - шестерня III передачи промежуточного вала; 49 - пробка топливно-контрольного отверстия; 50 - нижняя крышка КПП; 51 - промежуточный вал; 52 - шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 - Передний подшипник промежуточного вала; 54 - шайба; 55 - Болт прижимной шайбы; 56 - шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 - Шайба пружинная; 58 - стопорное кольцо; 59 - передняя крышка КПП с направляющей подшипника выключения сцепления; 60 - Вал первичный

Коробка задняя пятиступенчатая Коробки передач ВАЗ 2107: 1 - вторичный вал; 2 - ведомый от передачи заднего хода; 3 - Муфта ступиц синхронизатора V передачи; 4 - муфта синхронизатора; 5 - шайба; 6 - рычаг переключения передач; 7 - стопорное кольцо синхронизатора; 8 - зубчато-зубчатый синхронизатор трансмиссии; 9 - масляная шайба; 10 - втулка шестерни трансмиссии; 11 - привод шестерни привода спидометра; 12 - задний подшипник вторичного вала; 13 - уплотнение; 14 - фланец упругой муфты; 15 - Гайка; 16 - уплотнение центрирующих колец; 17 - центрирующее кольцо; 18 - стопорное кольцо; 19 - шайба стопорная; 20 - ведомая шестерня привода спидометра; 21 - штанга подшипниковой шестерни; 22 - болт крепления редуктора; 23 - редуктор V трансмиссии и заднего хода; 24 - задняя крышка КПП; 25 -прометинг Вал.


Болты крепления коробки передач и вилки на V КПП и реверс: 1 - промежуточная шестерня заднего хода; 2 - болт крепления редуктора; 3 - штанга вилки; 4 - болт крепления; 5 - Крышка замков

Автомобиль установлен на автомобиле. ВАЗ 2105. Возможна установка и пятиступенчатой ​​коробки передач. Он выполнен на базе четырехступенчатого и поэтому в конце главы описаны только особенности его ремонта.

Снятие и установка
Снятие.Установить автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, поставить упоры под передние колеса и подпереть задний мост с одной или двух сторон. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоединяем провода от АКБ.
Снимите переднюю накладку пола и внешнюю крышку рычага переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на стержень 22 рычага отверткой или другим острым инструментом, извлеките стопорную втулку 26 из паза на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините патрубки подвески и глушителя в задней части автомобиля, а затем патрубок глушителей от приемного патрубка. Отсоедините крепление приемной трубы к коробке передач. Ключ 02.7812.9500 Отвинтите крепление патрубка глушителя к градуировочному коллектору и снимите патрубок вниз.
Выкрутите нижние болты крышки сцепления ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.
Отсоедините «массовые» соединения от сцепления и провод картера от переключателя фонарей заднего хода.


Привод выключения сцепления: 1 - вилка выпускной пружины; 2 - контргайка; 3 - регулировочная гайка; 4 - штифт; 5 - пробка выключения сцепления; 6 - толкатель; 7 - болт крепления рабочего цилиндра к каретке сцепления; 8 - приводной цилиндр выключения сцепления

Снимите выпускную пружину 1 с вилки выключения сцепления 5 и снимите штифт 4 с толкателя 6. Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидропривода выключения сцепления.
Снять предохранительную скобу карданного вала. Отсоедините гибкий спидометр ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.


Муфта упругая Соединение карданного вала с коробкой передач: 1 - болты крепления фланца поворотного вала к упругой муфте; 2 - гайки-болты крепления фланца вторичного вала коробки передач к упругой муфте; 3 - приспособление А.70025; 4 - эластичная муфта; 5 - крестовина задней подвески Двигатель

Надеть эластичную муфту 4 Хомут А.70025 и затяните. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая ведущий вал, снимите болты крепления упругой муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустите и снимите вал передней карты с муфтой.
Выкрутите ключом 02.7812.9500 стартером болты крепления стартера к кожуху сцепления и освободите его.
Выкрутить болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживающую коробку передач снизу.
Установите домкрат, башмак или другую подходящую опору для коробки передач. Ключ шарнирного крепления A.55035 Открутите болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, толкнув его в заднюю часть автомобиля, чтобы извлечь первичный редуктор из переднего подшипника А из ступицы ведомого диска сцепления.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается описывать конец первичного вала на нажимном фланце сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Синхронизаторы | Муфты | Вилка КПП лада нива


DefaultName (A - Z) Имя (Z - A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысший) Рейтинг (Наименьший) Модель (A - Z) Модель (Z - A) 364896


3-4 зубчатая вилка ВАЗ 2108

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х110х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

11.67 €

Полумуфта ВАЗ 2101

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 100х100х30 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, Нива

12.04 €

Синхронизатор ВАЗ 2101

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 60х60х10 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, Нива

6.30 €

ВАЗ 2108 1-2 зубчатая вилка

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х110х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

14,82 €

Вилка трансмиссионная ВАЗ 2110 5

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х110х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Granta 2190, Kalina 1118, Priora 2170

9.63 €

Нужна ли мне новая трансмиссия?

Коробка передач

- невероятно сложная часть вашего автомобиля. Если вы погуглите «внутренние детали трансмиссии», вы увидите огромное количество изображений разных шестерен, сцеплений, преобразователей, странно выглядящих подшипников и рычагов переключения передач, и все они должны работать в гармонии, чтобы вы могли двигаться дальше. Проблема в том, что если они не в хорошем состоянии, они выйдут из строя, и вам придется заплатить большой счет.

Вот на что обращать внимание при различных типах передачи и с какими проблемами вы можете столкнуться:

Механические коробки передач

Для механических коробок передач требуется множество вспомогательных компонентов для облегчения переключения передач. Хотя большинство владельцев хорошо знают о коробке передач (она прикрепляется к рычагу переключения передач, торчащему из вашей консоли), как правило, именно система сцепления, которая отключает двигатель от трансмиссии для быстрого и плавного переключения передач), демонстрирует наибольшее количество вопросы.После выбора желаемой передачи водитель может отпустить сцепление, и автомобиль сможет двигаться быстрее на этой новой передаче.

В большинстве систем сцепления используется один или несколько дисков сцепления. Со временем диск сцепления изнашивается и может проскальзывать. Если вы нажмете на дроссельную заслонку и обороты двигателя увеличатся, а скорость автомобиля не будет, сцепление потребуется, по крайней мере, в регулировке. Во многих случаях диск сцепления может нуждаться в замене. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, в которых виновата система сцепления.

Дребезжание или царапание: Если ваше сцепление дребезжит, когда педаль сцепления нажата, это может быть такая простая вещь, как регулировка. Наихудший сценарий - потеря фрикционного материала сцепления с поверхности диска. Вы также почувствуете дисбаланс педали сцепления. Если пилотный подшипник вышел из строя, вибрация может быть вызвана чрезмерным люфтом первичного вала.

Шлифовка: Чаще всего сигнализирует о выходе из строя диска сцепления или выжимного подшипника.(Этот подшипник прижимает пальцы к нажимному диску, освобождая сцепление, чтобы обеспечить переключение передач.) Замена выжимного подшипника требует снятия коробки передач трансмиссии.

Дребезжание или грохот: Когда современные двухмассовые маховики, встречающиеся в основном в современных автомобилях (таких как Корветы) и грузовиках, начинают выходить из строя, они делают это с большой помпой. Шум напрямую связан с пружинами маховика. Замена маховика может стоить от 400 до 1000 долларов.Кроме того, существует множество других вещей, которые могут дребезжать или стучать в сцеплении, большинство из этих шумов сигнализируют об отслоении облицовочного материала диска сцепления.

Если автомобилю необходимо новое сцепление (всегда обращайтесь за помощью к профессионалу, чтобы принять это решение), многие сопутствующие детали должны быть заменены одновременно. Запасные части включают диск (диски) сцепления, нажимной диск (который удерживает сцепление на маховиках), шлифовку маховика и повторную балансировку, новый выжимной подшипник и, возможно, направляющий подшипник или втулку.Помимо прочего, при установке нового сцепления необходимо проверить вилку сцепления (для ручных систем сцепления) и / или систему рабочего цилиндра на гидравлических блоках сцепления. Стоимость нового сцепления колеблется от 1000 до 3000 долларов в зависимости от автомобиля.

Горе механической коробки передач

Причина, по которой мы потратили так много времени на диагностику сцепления, заключается в том, что механические коробки передач доставляют меньше хлопот. Пока вы поддерживаете уровень масла на высоком уровне (см. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля), наиболее распространенной проблемой, связанной с коробкой передач, является неправильное использование (шлифовка шестерен из-за отсутствия или неправильного использования сцепления), что приводит к неисправности синхронизирующих муфт.Со временем они могут изнашиваться и заусениваться в основном из-за неправильной регулировки сцепления или неправильной техники переключения. Чаще всего синхронизаторы изготавливаются из латуни или бронзы, а для более плавного переключения передач они делают из более мягкого металла.

Если ваша трансмиссия не включает передачу или выскакивает из передачи, когда вы едете по дороге, это, вероятно, проблема с синхронизатором, которая может привести к другим проблемам, таким как новые вилки переключения, отдельные шестерни и ряд внутренних подшипники. В стоимостном отношении диапазон здесь весьма широк.Один техник отметил, что он берет 800 долларов за восстановление механической коробки передач и деталей. Он также отметил, что некоторые зубчатые передачи могут стоить до 500 долларов каждая. Это может принести большие деньги, в зависимости от глубины повреждений.

Автоматические коробки передач Проблемы с автоматической коробкой передач

намного сложнее, потому что эти блоки содержат примерно в два раза больше деталей и требуют тщательной сборки из-за малых зазоров и сложной электроники. Современная система автоматической трансмиссии содержит компьютер (модуль управления трансмиссией, TCM), который соединяется с модулем управления двигателем (ECM).Когда ваш двигатель и ваша трансмиссия не работают в тандеме, вы, несомненно, узнаете об этом по вялой работе и по мигающему или постоянному сигналу проверки двигателя.

Если в вашем автомобиле есть щуп (на некоторых моделях его нет, вместо этого используется диагностика двигателя), вы можете проверить как уровень жидкости, так и его состояние. Обратите внимание на состояние жидкости на палочке. Красный или светло-розовый означает, что это нормально. Коричневый или черный цвет и запах гари - неприятности. Обратитесь за помощью к профессионалу для дальнейшего расследования.

СВЯЗАННЫЙ: Когда мне нужно менять трансмиссионную жидкость?

В общем, проблемы с автоматической коробкой передач делятся на несколько категорий: от страшных до простых. Начнем с простого.

1) Автомобиль медленно движется после перевода рычага переключения передач в положение «Ведущий» или другую переднюю передачу

Первым делом нужно проверить уровень масла в трансмиссии. В большинстве случаев рядом с брандмауэром (задней частью двигателя) есть отдельный щуп с желтой ручкой.Вытащите палочку, вытрите ее, снова окуните и прочитайте, что написано на щупе. Здесь вы обычно найдете отметки уровня жидкости для трансмиссии и рекомендуемый тип жидкости. Проверяйте уровень трансмиссии при прогретом двигателе. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, и проверяйте уровень при работающем двигателе. Всегда проверяйте подробности в руководстве пользователя.

Если вы не видите щуп из-под капота, ваша трансмиссия, вероятно, заполняется и сливается через два отверстия на стороне трансмиссии рядом с поддоном для жидкости.Скорее всего, вам нужно будет посетить специалиста.

Если уровень жидкости низкий, это может быть вашей проблемой. Жидкость обычно добавляется через трубку масляного щупа, которая выполняет функцию заполнения. При заправке трансмиссии лучше всего использовать воронку. Пролитая трансмиссионная жидкость может вызвать пожар, если она коснется горячего выхлопа.

Перед окончательной оценкой убедитесь, что трансмиссия прогрета. Если автомобиль все еще медленно движется, когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, пора обратиться за профессиональной помощью.

2) Автомобиль не движется при переключении на переднюю передачу

См. Выше. В крайних случаях уровень жидкости настолько низок, что автомобиль вообще не может двигаться. Проверьте уровень, как отмечалось ранее, при необходимости добавьте жидкости и повторите попытку. Переполнение трансмиссии также плохо, потому что это может привести к вспениванию жидкости и снижению эффективности. Если автомобиль не движется, вам нужно обратиться за помощью к профессионалу. В этом случае можно винить преобразователь крутящего момента, корпус клапана или грязь во многих узких проходах для жидкости внутри трансмиссии.

3) Автомобиль брыкается при движении

Во многих случаях это очень серьезная проблема, требующая восстановления. Если есть диагностический код, то сканер выявит проблему. Это может быть регулировка, но чаще всего это проблема внутренних муфт трансмиссии. В любом случае, пора в магазин трансмиссий.

4) Автомобиль замедляется, несмотря на более сильное нажатие на педаль газа

Еще плохие новости.Опять же, внутренние муфты трансмиссии могли быть неисправны, но другая часть, обычно называемая «полосой», может вызвать пробуксовку трансмиссии и резко снизить эффективность трансмиссии. Другие проблемы могут указывать на преобразователь крутящего момента (буквально сердце вашей трансмиссии) или на любую из тысячи проблем.

Печальный факт об автоматических коробках передач в целом заключается в том, что они большую часть времени работают отлично. Но когда они капризничают, в 90% случаев это означает внутренние проблемы, которые невозможно исправить на подъездной дорожке.

Используйте наше Руководство по ценам на обслуживание и ремонт, чтобы узнать больше о расходах на ремонт трансмиссии и найти ближайшую к вам ремонтную мастерскую.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *