Замена задней балки ваз 2110 видео: Замена задней балки ВАЗ 2110. Фото, инструкция как поменять заднюю балку ВАЗ 2110 — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков.
Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним . Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
Трещотка для головок.
Молоток и зубило для выбивания старой детали.
Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.
Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.
Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра.
Съемник можно сделать своими руками.
Шайбы вырезаются из толстого металла.

К одной шайбе приваривается обойма от подшипника.
Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.
Щётка для зачистки ржавчины.
Нож и тупая отвёртка.
Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

«Родные» сайлентблоки.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.
Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.
Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить.
С левой стороны снимается тяга «колдуна».
С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.
Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.
Откручиваем и вытаскиваем старый болт.
Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.
Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.
Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.
Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации.
Смазываем посадочное место жидким мылом.
Макаем сам сайлентблок в мыло.
Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.

Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.
Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.
Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь.
Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата.
Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.
Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

ВАЗ 2110: замена задней балки

Вступление

Задняя балка является важным элементом подвески автомобиля. Неудивительно, что от ее состояния в целом, а также основных функциональных элементов, зависит не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность вождения. Своевременная замена задней балки ВАЗ 2110 поможет избежать непредвиденных неприятных ситуаций на дороге.

Строение задней балки

Чаще всего, все же, заднюю балку меняют любители автотюнинга.

Особенно вдохновляется к действию водитель, наслушавшийся про прелести работы независимой подвески. Но все ли действительно так радужно в подобного рода модернизации ВАЗ 2110? Давайте разберемся немного подробнее о том, как правильно подойти к вопросу замены элементов подвески, чего делать ни в коем случае не стоит, а также рассмотрим возможные пути улучшения ходовых характеристик авто благодаря такому тюнингу.

Возможные причины замены задней балки десятой модели

Задняя подвеска ВАЗовского автомобиля, в целом, постоянно подвержена интенсивному износу. Периодически могут появляться стуки, скрежет и прочие посторонние звуки, явно намекающие на то, что с автомобилем что-то не в порядке. Проверяются стойки, пружины, рычажные втулки подвески. Конкретно на балку грешат в последнюю очередь.

Тем не менее, в мире нет ничего вечного и, уж тем более, совершенного. В погоне за этими простыми истинами автомобилист и решается на капитальную замену подвески. Даже если состояние балки на вашем автомобиле ВАЗ 2110 удовлетворительное, сама ее конструкция является далеко не совершенной.

И ходовые характеристики авто можно улучшить, как минимум, заменив заднюю подвеску на “Приоровскую”.

В более современных моделях авто используется, так называемый, торсион, для усиления подвески. Это также обеспечивает более равномерное распределение нагрузки между амортизаторами и улучшает ходовые характеристики автомобиля. Благо, многие “приоровские” фишки отлично применимы и на автомобилях ВАЗ десятой модели. Именно поэтому замена задней балки ВАЗ 2110 очень популярна среди любителей автотюнинга.

Многие же идут дальше, решаясь на установку независимой задней подвески для своего железного коня. Это достаточно серьезный и ответственный тюнинг ВАЗ. Поскольку стоит подобное удовольствие весьма недешево. Это же качается и более дорогостоящего обслуживания, обусловленного сложностью конструкции балки независимой подвески.

Торсион в балке

Но вопрос подобного рода модернизации касается не только цены, но и связанных с ним рисков. Кустарные конструкции, зачастую, оказываются технологически непродуманными и не выдерживают рабочих нагрузок автомобиля ВАЗ 2110. В результате чего задняя подвеска может развалиться в любой момент прямо на дороге. Согласитесь, такое “удовольствие” вам точно не надо, потому покупайте изделие лишь у проверенных брендов и магазинов (например, тот же Техномастер, Автопродукт и прочие ВАЗовские дистрибьюторы).

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

Крайне удобно будет выполнять работы на специальном подъемнике, где у вас будет масса свободного пространства, естественного освещения и прочих удобств. С заменой вполне можно справиться и на смотровой яме, да и попросту на голой земле, на худой счет, поддомкратив заднюю часть авто. Теперь можно приступать непосредственно к демонтажу самой балки «десятки», установленной с завода-изготовителя.

1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов. 7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.5.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками можно заменить сайлентблоки задней балки на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2108

Срываем болты на задних колесах. При работе нам будет мешать трос ручника, поэтому заранее выводим его из оцепления. Снимаем тягу регулятора давления:

У нас в этом месте неправильно установлены болты крепления, ставится он должен шляпкой наружу, откручиваем:

Стоит отметить, что все эти работы по откручиванию болтов, выполняются на стоячей машине, если она будет поднята, то болты будут находится под нагрузкой и их будет непросто открутить.

Все эти действия выполняются на обеих сторонах. Немного поднимаем автомобиль на домкрате, вытаскиваем открученные болты. Двумя руками приопускаем балку с каждой из сторон:

Попробуем произвести замену сайлентблоков на месте, не снимая при этом колес (хотя болты на них обязательно каждый раз срывайте, так как бывают возникают проблемы с прикипевшими втулками). Поджимаем сверху балку доской, выбиваем старый сайлентблок:

Если молотком не получается, то можно воспользоваться струбциной-съёмником, но как правило молоток выручает. Есть ещё способ с монтировкой, когда мы выдавливаем старый сайлентблок на излом:

Немного чистим посадочные места от ржавчины грубым напильником:

Проушину и сам сайлентблок смазываем мылом, чтобы он лучше заходил. Наживляем его сначала руками, а потом используя специальное приспособление:

На второй стороне покажем для тех, у кого нет такого приспособления. Также смазываем, затем наживляем руками, а потом просто забиваем киянкой или большим молотком сбоку:

Как правило хватает 3 средних удара. Опускаем машину с домкратов и затягиваем сайлентблоки под нагрузкой:

Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить

Прочитано раз: 482; За сегодня: 1

Задняя балка ВАЗ 2110: снятие, замена, ремонт

Балки, как задняя, так и передняя, являются важными звеньями в автомобиле. Задняя балка ВАЗ 2110 сделана из двух расположенных продольно рычагов, соединенных между собой. Крепеж производится при помощи усилителей, которые были приварены друг к другу.

Вернуться к оглавлению

Строение балки

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Вернуться к оглавлению

Замена сайлентблоков

При возникновении скрипов и посторонних шумов в автомобиле необходимо произвести замену изношенных деталей. Это поможет избежать более существенных поломок, которые приведут к сложному и дорогостоящему ремонту. Первое, на что необходимо обратить внимание при проверке работоспособности балок — это сайлентблоки. Их замена производится при помощи специального съемника, изготовленного с использованием нескольких отрезков труб, к которым приваривают шайбы.

Если вы не хотите тратить лишнее время на изготовление, приобретите устройство в любом специализированном магазине. Задние колеса необходимо обязательно зафиксировать, используя специально приспособленные для этой процедуры башмаки или обычные кирпичи. Это необходимо сделать по той причине, что машина, приподнятая домкратом, может соскочить с него и придавить вас.

Выполните снятие приподнятого колеса и проверьте, насколько расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, необходимо произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося короткие удары по сошке, выворачивайте колесо. Удары необходимо наносить до тех пор, пока опора не выскочит. Затем открутите длинный болт, который расположен в верхней части рычага, и приступайте к непосредственному осмотру сайлентблоков передней балки.

Их необходимо выбить сильными ударами молотка по зубилу. Они выскакивают из пазов с легкостью после первого же удачного попадания. Для того чтобы получить большую скользящую способность, предварительно сделайте зачистку старого гнезда. После этого все детали смачиваются мыльным раствором, и методом запрессовки производится вдавливание нового сайлентблока на место старого. Учтите: после того как вы произведете запрессовку, люфты должны полностью отсутствовать, иначе ремонт передней балки пройдет впустую.

Для замены сайлентблоков на нижней балке потребуется приложить гораздо больше усилий. В первую очередь отключите стабилизатор, для того чтобы рычаг получил возможность свободного передвижения. Открутите все гайки, которые держат его в неподвижном состоянии, и выбейте их таким же способом, как и при замене в передней балке. После того как вы запрессуете новый сайлентблок, замену можно считать завершенной.

Обратите внимание на то, что снятие задней балки ВАЗ 2110 производится не в одиночку. Вам потребуется помощь нескольких человек. Они необходимы для поддержки и своевременного опускания задней подвески. Кроме того, выполнять работу по затяжке или ослаблению болтов на колесах автомобиля необходимо только в том случае, когда он стоит на земле.

Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками

Стандартная задняя балка на автомобиле ВАЗ 2110, как элемент подвески, предназначен для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким средством, на котором крепятся все остальные элементы подвески.

Как устроена конструкция задней балки?

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинового металлического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Демонтаж и монтаж задней балки

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Замену задней балки, которую можно купить в автомобильном магазине, проводим по следующему списку:

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

А теперь порядок замены сайлентблока:

1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

Выбор сайлентблоков задней балки для автомобиля ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Смотрите видео:

< Центральный замок на ваз 2106 и его установка
Как лучше произвести замену задних стоек ВАЗ 2110 >

Замена задних сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Сайлентблоки задние

Обычно замена задних сайлентблоков Ваз 2110 обходится довольно дешево. Поэтому многие решают выполнять эту процедуру непосредственно у себя дома.
В чем преимущества самостоятельной замены? В том, что замена сайлентблоков в задней балке ваз 2110 обойдется в разы дешевле.

Преимущества замены сайлентблоков у себя в гараже

Замена сайлентблоков ваз 2110 задней балки

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью.
Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Примечание: но есть одно НО. В хороших автосервисах дают гарантию на ремонт, поэтому если машина сломается, то второй ремонт осуществится бесплатно. Поэтому, главное, найти такой автосалон, и все будет в порядке.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Задний сайлентблок ваз 2110

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.
Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Примечание: нужно подложить под машину картон или старое покрывало, чтобы можно было без труда работать прямо под ней. Этого не требуется, если имеется специальная яма.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги.
А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным.
Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно.
В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

Примечание: желательно брызнуть резьбу водой, чтобы она немножко окисла, после чего почистить ее щеткой по металлу. Так будет легче ее открутить.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Ваз 2110 сайлентблок задней балки и его замена

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Примечание: нельзя смазывать сайлентблок солидолом, так как он может его разъедать. Поэтому смазать его лучше мылом или моющим средством .

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Обычная замена сайлентблоков

Наиболее простая замена сайленблоков осуществляется следующим образом.

Итак:

Данную работу нужно проводить либо в смотровой яме, либо поднять машину на домкрат и залезть под нее. Первый вариант намного проще, так как в этом случае обзор автомобиля будет лучшим.
Используя ключ на 19 необходимо открутить гайки, расположенные на болтах крепления задней балки. Таким образом можно будет открепить ее от кронштейна.

Замена сайлентблокв

После этого нужно вынуть открученный болт, отводя вниз проушину балки. Чтобы облегчить свои действия, между кузовом ваз и балкой желательно вставить деревянный брусок размером с кирпич.
Затем молотком необходимо выбить сайлентблок.
Прежде чем устанавливать сайлентблок обратно, его нужно смазать скользкой жидкостью, чтобы он лучше функционировал. Теперь его можно запрессовать.
Нужно убрать брус, вернуть балку в исходное положение и закрепить болт вместе с гайками.

Фото материалы, видео- обзоры, пошаговая инструкция – все это поможет выполнить работы по замене заднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратным, ведь не факт, что с первого раза все получится.
Да и навредить своему авто можно еще хуже. Зато радует одно: цена «домашнего» ремонта является намного ниже, чем в автосервисе.

Замена задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

В этой статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, с ней справится каждый автомобилист, умеющий обращаться с ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться в будущем приемлемых характеристик вашего автомобиля.Конечно, перед началом работы стоит познакомиться с тем, для чего нужны стеллажи, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для гашения колебаний подвески при движении по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги — не редкость, от них страдают автомобили. Если стойки подвески вышли из строя, гашение колебаний не произойдет.А это накладывает свой отпечаток на надежность автомобиля в целом. Следует отметить, что при движении по неровной дороге на все элементы подвески происходит увеличение нагрузки минимум вдвое. Причем основная нагрузка ложится на опоры, к которым производится соединение стоек. Именно эти опоры принимают на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация и подвеска автомобиля

В случае осторожного обращения с автомобилем и исправной задней подвески во время движения будет соблюдаться максимальный комфорт.Кроме того, значительно повышается безопасность вашего автомобиля. С помощью задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всей машины становится минимальным. Это значительно увеличивает срок службы подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, оно не участвует в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При использовании амортизаторов возможность отрыва колеса от дорожного покрытия минимальна.Самое главное, конечно, для любого автомобиля — это комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Стойки для стоек

Наверняка вы заметили, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. В этом случае колеса начинают касаться крыльев или защиты. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Эти элементы устанавливаются в нижней части стойки.Они расположены прямо на задней балке. Опора — это опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что при увеличении дорожного просвета автомобиль меняет свои характеристики:

В заднем контуре тормозной системы находится регулятор давления. в другом положении.
Также значительно различаются углы развала передних колес.
Головной свет меняет направление, приближается к передней части автомобиля.

Обращаем ваше внимание на то, что вы можете самостоятельно отрегулировать освещение и положение регулятора давления. А вот развал колес на переднем мосту лучше производить с помощью спецтехники на СТО.

Стук подвески

Иногда стук задних стоек ВАЗ 2110. Точную причину назвать довольно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если машина часто движется по неровной дороге, возможен стук.Как правило, амортизаторы работают плохо, их необходимо ремонтировать или заменять на новые. Редко случается износ рукавов рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем ослабевает. Если он поскользнулся, нужно будет установить новый. Если недавно был ремонт подвески, то стал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, гайки были плохо затянуты или изношены втулки в пружинах.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы убедиться, что они вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить задний мост. Диагностику лучше проводить при помощи смотровой ямы. Перемещая подвес в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также другие звуки, исходящие от него.К тому же таким способом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 стучит задний мост, это не признак того, что он вышел из строя. В первую очередь осмотрите крепеж.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это телескопический амортизатор, работающий в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, она крепится на корпусе амортизатора. На десятке стоек лежат несущие конструкции. Плечо позволяет нормализовать работу всей подвески.Эта конструкция состоит из набора рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Для замены задних стоек вам потребуется немного терпения и инструмент. Первый шаг — полностью опорожнить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Необходимо демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо на время отсоединить кронштейны для фиксации.Тогда вы получите доступ к верхней части стойки. Он привязан к одной точке. Обратите внимание, что при откручивании верхних гаек удобнее всего использовать специальный ключ. Если таковых нет, то придется немного лукавить, удерживая тягу от поворота ключом на 6. Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить с помощью специального инструмента. И гайка откручивается ключом на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь откручиваем гайку от болта на нижнем кронштейне.Все, задняя стойка снята полностью. Обязательно поставить в ремонт новые пыльники и бамперы. Если вы устанавливаете новый элемент, вам необходимо будет приобрести все вышеперечисленные детали в магазине. А теперь о том, как установка задней стойки ВАЗ 2110.

Установка стойки

Чтобы установить стойку на автомобиль, нужно выдвинуть тягу в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата съемником.Установите шток амортизатора в отверстие в чашке. После этого в верхней застежке делаете гайку. Присоедините нижнюю проушину к задней балке автомобиля. На этом ремонт закончен, не забудьте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание, что перед началом разборки важно предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит быстро открутить гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые будут намного лучше стандартных.

PU Втулка 17-06-2025 Задняя подвеска. Балка 2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2170 Приора, Калина 1118: Авто

Цена:

18 долларов.

83 +21,24 $ Перевозка

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
Изготовлен из лучшего прочного эластомера на основе полиуретана, который увеличивает срок службы деталей и служит вашему автомобилю в два раза дольше, чем резиновые аналоги. Запчасти Siberian Bushing прошли испытания в самых суровых дорожных и погодных условиях мира — в Сибири.
Компания «Сибирская втулка» использует только высококачественные полиуретановые компаунды. В отличие от более дешевых и устаревших резиновых запасных частей, наши детали выдерживают самый широкий диапазон рабочих температур, остаются гибкими и долговечными даже при тяжелых нагрузках и в экстремальных условиях вождения.
Все размеры крепления (внутренний диаметр втулки и т. Д.) Соответствуют оригинальным. Если не указано иное, твердость полиуретана по умолчанию составляет 65 (по Шору A), что эквивалентно исходному резиновому материалу. Это обеспечивает безопасное и комфортное вождение, в то же время повышая отзывчивость вашего автомобиля.
2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2170 ??????, 1118 ??????,
Устойчив к озону, маслам и растворителям. Устойчив к износу, отрыву и порезам.

› См. Дополнительные сведения о продукте

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь».Основная функция сайлентблока в автомобиле — виброизоляция. С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать силы до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок представляет собой две металлические втулки. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготовлена методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины с металлом. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами по виброизоляции.

Устранение неисправностей Silent Block

Сайлентблоки используются при оформлении автомобилей любых форм и видов. Но их основная задача неизменна. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. В рычаги передней подвески запрессованы сайлентблоки. Они в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

при движении слышен громкий шум;
машина при движении рыщет в стороны;
удары, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков необходима замена сайлентблоков. На ВАЗ 2110 на успешную центровку может повлиять износ передних деталей. Если выставить схождение колес невозможно, это сигнал к замене передних сайлентблоков подвесных блоков ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «Десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на СТО при СТО. Или замените на себя.Чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется прочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео легко найти на специализированных сайтах в сети Интернет.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков блоков передней подвески своими руками. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше всего доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 понадобится следующий инструмент и аксессуары:

ключи торцевые и гаечные 17, 19 и 24;
;
тиски;
приспособление для монтажа сайлентблоков;
;
;
инструмент WD-40.

В передней подвеске ВАЗ 2110 использовано:

сайлентблок, рычаг задний передний — 2 шт . ;
сайлентблоки сайлент-стрейч — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 лучше производить на смотровой яме или эстакаде. Так удобнее и безопаснее.

Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимаем защиту двигателя. Чтобы облегчить откручивание резьбовых соединений, сначала нанесите на них WD-40.При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость. Смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость разъест ржавчину и предотвратит закручивание болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

Открутить шаровую опору. Отделите его рычагом.
Отвинтите гайку, удерживающую удлинитель.
Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Осторожно выбейте крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную распорку, выбить обычным молотком.
Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого понадобится ключ на 19.
Вытаскиваем крепежный болт. Если он не пойдет, вы должны его нокаутировать.
Для удобства рекомендуется снимать рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, с помощью которого растяжка крепится к кузову автомобиля.
Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала поменять сайлентблоки растяжки. Демонтируем их стамеской, сбивая с рычага. Место крепления сайлентблока очищено от ржавчины. Используя тиски, вдавливаем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. В тисках не всегда полностью удается посадить сайлентблок. «Добить» можно 2-3 точными ударами кувалды или молотка.
На очереди замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то удалить его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку и удалить резину отверткой или стамеской. В противном случае придется использовать приспособление для запрессовки сайлентблоков. Если это не так, то вы можете использовать старинный метод и сжечь резину огнем. Затем очистите глаза от грязи и ржавчины. Вжимать сайлентблоки лучше с помощью специального инструмента. Перед этим смочите сайлентблок и глаз большим количеством воды с мылом. Это облегчит процесс прессования.
После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратной последовательности.Полную затяжку резьбовых соединений производить только на автомобиле, установленном на колеса.

При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуются две марки. Это «Балаково» и «СЭВИ». Цена этих деталей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе достаточно высока, но, просто следуя инструкции, вы сможете заменить сайлентблоки своими руками и сэкономить много денег.

Сайлентблоки — проблема, с которой часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд простая, но это впечатление обманчиво. В нем есть ряд нюансов, о которых следует помнить автовладельцу. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков

Комплект сайлентблоков передних рычагов

Их цель проста: заставить машину двигаться как можно мягче.Именно благодаря сайлентблокам подвеска автомобиля обладает способностью «люфтить», смягчая удары, возникающие при преодолении дорожных неровностей.
Сайлентблоки есть и в передних, и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно прижаты к этим рычагам, так что ничего не видят. А чтобы заменить сайлентблоки, нужно сначала снять рычаги подвески. Другого способа добраться до них нет.

Как узнать пора менять

Есть несколько признаков выхода из строя сайлентблоков.

Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается на неровной дороге.
Второй признак — если сломается один или несколько сайлентблоков, то управлять машиной становится намного сложнее, особенно на поворотах.
Даже если ничего из вышеперечисленного не соблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может возникнуть, например, в тот момент, когда автовладелец приезжает в автосервис и решает отрегулировать центровку.Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему неприятные новости.

Какие инструменты нужны

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, стамеска, металлическая щетка, нож, съемник для сайлентблоков (можно купить, но можно сделать самому) и , конечно, новые сайлентблоки.

Нужен на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь следует сказать, что лучше всего снимать рычаги подвески в смотровом отверстии.Так что перед заменой сайлентблоков стоит об этом позаботиться.

Съемник для самостоятельного ремонта

Как уже было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжение можно с помощью обычного долота и молотка.
Но вдавливание сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоемкая и без специального приспособления (съемника) не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, но можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо, несложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. Под него следует подобрать гайку, и она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также вам понадобится рукав. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (такую втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящего по диаметру трубы) и двух-трех широких шайб.Каким должен быть результат, вы можете увидеть на фото ниже.

Самодельный съемник

Последовательность действий при замене ВАЗ 2110

Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (делается это при помощи ключа на 17).

Крепежная гайка снята
Освободившийся крепежный болт можно выбить, для этого следует использовать молоток и зубило.
Теперь ослабьте болты на колесах, приподнимите автомобиль и снимите одно колесо.
С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.
Сняв гайку, вытаскиваем шариковый подшипник из поворотного кулачка (предварительно открутив два болта крепления).
Тем же гаечным ключом на 24 открутите гайку на удлинителе.

Ослабление второй гайки на 24
Снимаем выпущенный рычаг подвески.
Старые сайлентблоки лучше сначала демонтировать с натяжкой. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один его край зубилом и ударить молотком. Обычно этого достаточно (если колодка сильно изношена, она просто выскакивает из глаза). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.

Удаление старого блока долотом
Проушины рычага и удлинители, освобожденные от сайлентблоков, обычно покрыты ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глазки необходимо тщательно прочистить. Сделать это можно как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.

Удаление глаза ножом
После чистки сайлентблоки аккуратно вдавливаются в глаза. В случае распорки для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовать с помощью съемника.
Ставим рычаг на место, собираем подвеску, ставим колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Ослабление гаек гаечным ключом на 24 кольца может оказаться очень сложной задачей. Как правило, чтобы снять такую гайку с места, требуется огромное усилие. И не только это, каждый последующий раунд также потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на гаечный ключ.

Чтобы гайки ослабить еще легче, можно полить их большим количеством масла и подождать 10 минут.

Нажимать на сайлентблоки молотком (или ударом молотка) следует только положив рычаг на плоскую металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе курка есть риск повреждения сайлентблока.

Во избежание вышеперечисленных повреждений имеет смысл прижать сайлентблок с натяжкой с помощью тисков. Тиски нужны в любом случае, так как новые блоки редко полностью садятся в глаз после одного удара. Их почти всегда нужно «раздавить».

Чтобы новый сайлентблок максимально глубоко сидел в глазу, его следует смазать. В качестве лубриканта подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или простой мыльный раствор.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки самостоятельно вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, с молотком рисковать вообще не стоит, лучше тисками постепенно вдавить блок в проушину, предварительно смазав его.Если эта операция вызывает затруднения, то выход один: поездка в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.

За мягкость и комфорт передвижения на автомобиле отвечают не только правильно или, тем не менее, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение хотя бы одного из вышеперечисленных узлов приведет к общему дисбалансу и нарушению комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля является резина, а также резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, незаметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам, соединение деталей подвески обеспечивается. Когда соединение жесткое, мягкость между деталями сохраняется, что позволяет автомобилисту ездить тихо и комфортно, «без ударов и грохота железом».

На страницах ВАЗ Ремонт мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье:, на этот раз вы узнаете , как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о симптомах сайлентблоков

Если заметили:

Скрип резины при езде по неровностям;
Стук при движении по неровностям;
Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
Развитие или трещины в сайлентблоках;
Неравномерный износ резины нарушает центровку.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы потребуются:

Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
Набор ключей, молоток;
Мыльный раствор;
Жидкость WD-40;
Лифт или смотровая яма;
Приспособление для выпрессовки и установки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и трубка с шайбами соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого, вы можете сделать такую «адаптацию», которая работает на все 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, отрезка трубы и длинного болта на «12» — см. Фото.