Как выставить момент впрыска на дизеле – Регулировка зажигания дизельного двигателя

Как выставить момент впрыска на дизеле

Можно, конечно, попытаться «поймать» необходимое положение шкива топливного насоса методом «научного тыка», т.е. поставить в одно положение и попробовать завести двигатель. Не завёлся — провернуть шкив ТНВД на 3-5 зубьев относительно зубчатого ремня в любую сторону и попробовать вновь. Завёлся, но сильно стучит — ранний впрыск, значит необходимо провернуть шкив на 1-2 зуба против направления вращения и снова запустить двигатель. Завёлся, но дымит и работает очень мягко — поздний впрыск, надо провернуть шкив насоса на 1 зуб по направлению его вращения. После того, как перестановкой ремня уже нельзя добиться точной регулировки надо ослабить гайки крепления ТНВД и поворотами его вокруг собственной оси добиться нужного положения ( это такое положение, когда прогретый дизель работает на грани детонации; детонационные стуки очень громкие и их нельзя не услышать ).

Описанный выше способ неудобен и вреден для двигателя. Поэтому лучше поступить следующим образом: откручиваете трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и на неё ( трубку ) надеваете прозрачную трубочку, либо непрозрачную, но тогда в неё вставляете стеклянную трубку ( длина непрозрачного отрезка должна быть как можно меньше ). Трубка должна смотреть вверх, чтобы в ней было видно, заполняющее её топливо. Затем включаем зажигание и ключом крутим шкив насоса ( ремень ГРМ снят с насоса ) пока в трубке не появится поступающее топливо ( нам необходим его уровень в трубке ). Затем медленно, небольшими движениями проворачиваем шкив ТНВД и внимательно смотрим за уровнем топлива в трубке, как только уровень шелохнулся, значит, начало поступать топливо к форсунке первого цилиндра и, прекратив дальнейшее вращение шкива, ставим на нём метку. Далее выставляем по меткам коленвал, распредвал и теперь ТНВД по той самой метке, которую мы определили. Более точно выставить момент впрыска необходимо поворотами насоса, но это в том случае если он снимался, а если снимали только ремень, и до этого момент впрыска был выставлен, то больше ТНВД трогать не надо.

Чтобы не искать метки и не ловить момент впрыска после ремонта двигателя, перед снятием ремня ГРМ, установите коленвал по метке и краской нанесите свои метки или обведите заводские. Так будет гораздо надёжнее и сэкономите время.

Как выставить момент впрыска на дизеле

3 (60%) 2 голос[а]

sanekua.ru

Выставление момента впрыска на дизеле

Бывает, что после замены ремня газораспределительного механизма или топливного насоса на дизеле, трудно найти метки, по которым нужно выставить шкив ТНВД для обеспечения своевременной подачи топлива. Как быть?Можно, конечно, попытаться «поймать» необходимое положение шкива топливного насоса методом «научного тыка», т.е. поставить в одно положение и попробовать завести двигатель. Не завёлся — провернуть шкив ТНВД на 3-5 зубьев относительно зубчатого ремня в любую сторону и попробовать вновь. Завёлся, но сильно стучит — ранний впрыск, значит необходимо провернуть шкив на 1-2 зуба против направления вращения и снова запустить двигатель. Завёлся, но дымит и работает очень мягко — поздний впрыск, надо провернуть шкив насоса на 1 зуб по направлению его вращения. После того, как перестановкой ремня уже нельзя добиться точной регулировки надо ослабить гайки крепления ТНВД и поворотами его вокруг собственной оси добиться нужного положения (это такое положение, когда прогретый дизель работает на грани детонации; детонационные стуки очень громкие и их нельзя не услышать.Описанный выше способ неудобен и вреден для двигателя. Поэтому лучше поступить следующим образом: откручиваете трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и на неё (трубку) надеваете прозрачную трубочку, либо непрозрачную, но тогда в неё вставляете стеклянную трубку ( длина непрозрачного отрезка должна быть как можно меньше). Трубка должна смотреть вверх, чтобы в ней было видно, заполняющее её топливо.

Затем включаем зажигание и ключом крутим шкив насоса (ремень ГРМ снят с насоса) пока в трубке не появится поступающее топливо (нам необходим его уровень в трубке). Затем медленно, небольшими движениями проворачиваем шкив ТНВД и внимательно смотрим за уровнем топлива в трубке, как только уровень шелохнулся, значит, начало поступать топливо к форсунке первого цилиндра и, прекратив дальнейшее вращение шкива, ставим на нём метку. Далее выставляем по меткам коленвал, распредвал и теперь ТНВД по той самой метке, которую мы определили. Более точно выставить момент впрыска необходимо поворотами насоса, но это в том случае если он снимался, а если снимали только ремень, и до этого момент впрыска был выставлен, то больше ТНВД трогать не надо.Чтобы не искать метки и не ловить момент впрыска после ремонта двигателя, перед снятием ремня ГРМ, установите, коленвал по метке и краской нанесите свои метки или обведите заводские. Так будет гораздо надежнее, и сэкономите время.

tachki.md

Как выставить момент впрыска на дизеле.

Бывает, что после замены ремня газораспределительного механизма (ГРМ) или топливного насоса (ТНВД) на дизеле, трудно найти метки, по которым нужно выставить шкив ТНВД для обеспечения своевременной подачи топлива. Как быть?

Можно, конечно, попытаться «поймать» необходимое положение шкива топливного насоса методом «научного тыка», т.е. поставить в одно положение и попробовать завести двигатель.

Не завёлся — провернуть шкив ТНВД на 3-5 зубьев относительно зубчатого ремня в любую сторону и попробовать вновь.

Завёлся, но сильно стучит — ранний впрыск, значит необходимо провернуть шкив на 1-2 зуба против направления вращения и снова запустить двигатель.

Завёлся, но дымит и работает очень мягко — поздний впрыск, надо провернуть шкив насоса на 1 зуб по направлению его вращения.

После того, как перестановкой ремня уже нельзя добиться точной регулировки надо ослабить гайки крепления ТНВД и поворотами его вокруг собственной оси добиться нужного положения (это такое положение, когда прогретый дизель работает на грани детонации; детонационные стуки очень громкие и их нельзя не услышать).

Описанный выше способ неудобен и вреден для двигателя.

Поэтому лучше поступить следующим образом: откручиваете трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и на неё (трубку) надеваете прозрачную трубочку, либо непрозрачную, но тогда в неё вставляете стеклянную трубку (длина непрозрачного отрезка должна быть как можно меньше). Трубка должна смотреть вверх, чтобы в ней было видно, заполняющее её топливо.

Затем включаем зажигание и ключом крутим шкив насоса (ремень ГРМ снят с насоса) пока в трубке не появится поступающее топливо (нам необходим его уровень в трубке).

Затем медленно, небольшими движениями проворачиваем шкив ТНВД и внимательно смотрим за уровнем топлива в трубке, как только уровень шелохнулся, значит, начало поступать топливо к форсунке первого цилиндра и, прекратив дальнейшее вращение шкива, ставим на нём метку.

Далее выставляем по меткам коленвал, распредвал и теперь ТНВД по той самой метке, которую мы определили.

Более точно выставить момент впрыска необходимо поворотами насоса, но это в том случае если он снимался, а если снимали только ремень, и до этого момент впрыска был выставлен, то больше ТНВД трогать не надо.

Чтобы не искать метки и не ловить момент впрыска после ремонта двигателя, перед снятием ремня ГРМ, установите коленвал по метке и краской нанесите свои метки или обведите заводские. Так будет гораздо надежнее, и сэкономите время.

Установка угла опережения зажигания

Демонстрация момента впрыска топлива.AVI


www.note2auto.ru

Проверка и регулирование угла опережения подачи или впрыска топлива на двигателе

Развитие ребенка играет очень большую роль. Конструктор с шестеренками Funny Bricks, который можно заказать на http://opt7shop.ru/products/konstruktor-s-shesterenkami-funny-bricks — это самое оптимальное решение. Сейчас очень низкая цена!

Соединительные метки на деталях привода поставлены для нового насоса и двигателя. В процессе работы плунжерные пары и шестерни изнашиваются и угол опережения впрыска изменяется. Следовательно, после соединения по меткам у насоса надо обязательно проверить фактический угол, опережения впрыска и, если потребуется, подкорректировать его при помощи регулировочного устройства в механизме привода. Номинальные значения углов опережения впрыска приведены в таблице 9. Углы опережения непосредственно замерить сложно. Поэтому для каждого двигателя даются вспомогательные величины (например, длина дуги окружности приводного шкива вентилятора), доступные для измерения.

По аналогии с регулировкой насоса на стенде угол опережения впрыска топлива на дизеле определяют по моменту начала подачи и по моменту начала впрыска топлива.

У большинства дизелей при проверке угла оперен;е-ния по моменту начала подачи наносят метки (рис. 32) и замеряют расстояние между ними на шкиве привода вентилятора или на маховике. При проверке момента начала подачи используют следующие контрольные величины: для насосов типа 4ТН-8,5ХЮ — длину дуги между метками на шкиве, которая должна быть 22,5— 28,5 мм для трактора ДТ-54А и 27—32 мм для трактора ДТ-75, если в инструкциях не указана контрольная длина дуги, то надо замерить или подсчитать длину окруж-ности шкива и разделить эту величину на 360°; таким образом будет определено, скольким миллиметрам длины дуги соответствует 1° поворота. Если теперь полученный результат умножить на угол опережения подачи, найдем контрольное значение дуги. Например, для трактора ДТ-54А 1° поворота коленчатого вала соответствует длине дуги 1,5 мм. Если эту величину умножить на угол опере-‘ жения подачи, равный 15—19°, то получим 22,5—28,5 мм — длина дуги, по которой надо регулировать угол опереже—ния подачи. Углы опережения подачи топлива указаны в таблице 9.

На дизеле проверка угла опережения по моменту впрыска дает более точный и достоверный результат, чем по моменту начала подачи. Первый способ надо использовать чаще.

Двигатели Д-75, СМД-14А и Д-54А. Для определения угла опережения по моменту начала подачи надо при выключенной компрессии дизеля провернуть его коленчатый вал за рукоятку или маховик пускового двигателя настолько, чтобы щуп, вставленный ненарезанной стороной в отверстие 10 (рис. 32) картера маховика, вошел в углубление на наружной поверхности его при такте сжатия в первом цилиндре. Такт сжатия определяется по неподвижному состоянию обоих коромысел клапанов (при снятой крышке), когда оба клапана первого цилипдразакрыты, или по выпуску сжатого воздуха из гнезда форсунки (при снятой форсунке первого цилиндра). Положение маховика фиксируется при в. м. т. поршня первого цилиндра. При этом положении поршня в такте сжатия надо сделать карандашом метки на приводном шкиве 4 вентилятора и на крышке шестерен распределения. Для большей точности целесообразно к шкиву прикрепить стрелку, направленную острием к крышке. После этого щуп надо вынуть, чтобы освободить маховик.

Затем на место топливопровода первой секции иасоса следует установить моментоскоп 5. В момент подъема уровня топлива в Момеитоскопе надо остановить вращение коленчатого вала и сделать на приводном шкиве другую отметку. Вспомогательной величиной, оценивающей угол опережения подачи, в данном случае будет длина дуги наружного обода приводного шкива вентилятора, заключенная между двумя отметками. Первая соответствует положению поршня первого цилиндра в в. м. т., а вторая — моменту начала подачи топлива первой секцией насоса. Зная, скольким миллиметрам длины дуги на шкиве соответствует 1° поворота вала, подсчитываем длину дуги, которая соответствует номинальному значению угла опережения подачи. Сопоставляя фактическую и номинальную длину, определяем потребность в регулировании угла опережения.

Для дизеля СМД-14А вспомогательной величиной для контроля момента начала подачи является длина дуги цилиндрической поверхности шкива тормозка. Нормальному углу начала подачи 18+2° до в. м. т. по углу поворота коленчатого вала соответствует длина дуги 27—32 мм.

Проверяют длину дуги так. Зафиксировав коленчатый вал двигателя с помощью установочной шпильки на картере маховика в положении, соответствующем в. м. т, поршня первого цилиндра, наносят метку на шкиве тор-мозка против острия стрелки, закрепленной на корпусе. Затем с помощью моментоскопа описанным ранее способом определяют момент начала подачи но первому цилиндру и в новом положении наносят вторую метку на шкиве тормозка, а затем замеряют линейкой расстояние между ними.

Для определения угла опережения по моменту начала впрыска применяют сетчатый диск, который крепят при помощи специального приспособления на приводном шкиве вентилятора. Форсунку, соединенную топливопроводом с проверяемой секцией, устанавливают па специальном кронштейне, закрепленном на блоке дизеля, так чтобы при в. м. т. поршня первого цилиндра сопловое отверстие форсунки располагалось против нулевого деления шкалы на диске. Техника замера угла опережения такая же, как и на стенде.

Регулировочное устройство, изменяющее угол опережения впрыска одновременно по всем секциям, расположено в механизме привода кулачкового вала насоса. Оно состоит из регулировочной шайбы 6 (рис. 29), шестерни 8 привода вала насоса и двух болтов 7. На шайбе и на переднем торце ступицы шестерни сделано по семь пар симметрично расположенных отверстий, причем на шестерне они с резьбой. Отверстия на шайбе расположены с угловым интервалом 21°, а на шестерне — 22°30/, поэтому при соединении шайбы и шестерни по меткам между собой совпадает только одна пара отверстий. Чтобы совпали рядом расположенные пары отверстий, надо повернуть шайбу (вместе с валом насоса) относительно неподвижной шестерни на разность угловых интервалов между отверстиями на шестерне и отверстиями на шайбе, т. е. на 1°30′. Поворот можно делать по ходу и против хода часовой стрелки. Благодаря этому изменяют момент начала подачи или впрыска, а значит, и угол опережения впрыска через каждые 1°30′ по углу поворота вала насоса или 3° по углу поворота вала двигателя в сторону опере-жения или запаздывания.

Если необходимо регулировать угол опережения впрыска на дизеле при помощи устройства в механизме привода топливного насоса, подсчитывают величину изменения угла опережения в сторону запаздывания или опережения. Снимают переднюю крышку приводной шестерни вместе со счетчиком мото-часов. Затем вывинчивают болты 7 (рис. 29) и поворачивают шайбу 6 вместе с кулачковым валом насоса относительно шестерни до совпадения пары отверстий на шайбе с парой отверстий на шестерне так, чтобы скрепить их теми же болтами. Например, проверкой установлено, что угол опережения требуется изменить в сторону увеличения на 3° по углу поворота коленчатого вала, а по углу поворота кулачкового вала насоса — на 1°30′. Для этого шайбу 6 поворачивают по ходу вращения до совпадения рядом расположенных пар отверстий на шайбе и на шестерне. Для уменьшения угла опережения шайбу вращают в обратную сторону — против хода вращения. Соединив шайбу с шестерней болтами, проверяют угол опережения (2—3 раза). Убедившись в правильности регулирования, крышку шестерни вместе со счетчиком мото-часов ставят на место и закрепляют болтами.

Обычно при регулировании угла опережения бывает трудно наблюдать за смещением регулировочных отверстий шайбы и шестерни. Можно воспользоваться небольшим зеркальцем или специальным приспособлением, рекомендуемым для этой цели заводом.

Двигатели Д-38М, Д-37М, Д-40М, Д-40Л, Д-48, Д-20. Принципиальных особенностей в регулировании угла опережения подачи или впрыска топлива в этих двигателях нет. Порядок регулирования угла опережения впрыска на этих дизелях такой же, как и описанный раньше. Отметим некоторые второстепенные особенности, которые надо иметь в виду при регулировании угла опережения впрыска у этих двигателей.

У двигателей Д-38М, Д-40М и Д-40Л совпадение отверстия на маховике с установочным штифтом происходит не в в. м. т. поршня первого цилиндра, а не доходя до нее на 15°, что соответствует моменту начала подачи топлива первой секцией насоса (если штифт совпал с отверстием в маховике при такте сжатия в первом цилиндре).

Угол опережения подачи для двигателей Д-40М и Д-40Л равен 14,5—15,5°. Поэтому при установке насоса на дизель момент начала подачи топлива должен совпадать с моментом, когда при вращении коленчатого вала дизеля штифт входит в отверстие на маховике. Если такого совпадения нет, то угол опережения регулируют соответствующим смещением регулировочной шайбы относительно шестерни привода регулятора. Для подсчета смещения шайбы относительно шестерни исходят из отметок, которые нанесены на шкиве привода вентилятора. Один градус поворота коленчатого вала соответствует длине дуги в 1,7 мм.

Угол опережения подачи для двигателя Д-38М равен 18-—21°. Моменту начала подачи соответствует совпадение установочного штифта с отверстием на маховике. Один градус поворота коленчатого вала соответствует 1,7 мм длины дуги на приводном шкиве вентилятора. У двигателя Д-37М па крышке распределительных шестерен закреплена стрелка-указатель, а на ведущем шкиве привода вентилятора нанесена метка (буква Т). Совпадение указателя с меткой при такте сжатия в первом цилиндре соответствует моменту начала подачи, равному 28—30° до в. м. т.

На маховике двигателя Д-28 есть отметка с обозначением «под. топл.» (момент начала подачи топлива), а на Картере маховика — люк со стрелкой-указателем. Совпадение метки на маховике с острием стрелки при такте сжатия в первом цилиндре соответствует моменту начала подачи топлива первой секцией насоса. По отметкам, нанесенным на приводном шкиве вентилятора, количество градусов смещения регулировочной шайбы относительно шестерни в механизме привода насоса подсчитывают по следующему соотношению: 1° поворота коленчатого вала соответствует 1,17 мм длины дуги шкива привода вентилятора.

У двигателя Д-20 установочный штифт входит в отверстие на маховике в положение в. м. т. поршня цилиндра. Угол опережения подачи у этого двигателя равен 29—33°. Поэтому для облегчения правильной установки насоса и регулировки момента начала подачи на заднем торце маховика нанесены риски с отметками градусов угла опережения подачи 30 и 34°. Эти риски можно увидеть через люк соединительного картера двигателя и силовой передачи.

Для проверки угла опережения подачи устанавливают моментоскоп на место топливопровода высокого давления, а стрелку-указатель — под болт крепления крышки люка маховика. Затем, вращая коленчатый вал за рукоятку при выключенной компрессии двигателя и при включенной подаче топлива, заполняют топливом трубку моментоскопа.

При помощи штифта и отверстия в маховике устанавливают поршень в в. м. т. при такте сжатия и острие стрелки-указателя направляют на риску Oi на маховике. Поворачивая коленчатый вал дальше, определяют момент начала подъема уровня топлива но моментоскопу, и прекращают вращение вала. В этом положении механизма и при правильной установке насоса стрелка-указатель должна совпасть с риской, помеченной цифрой 20 (отклонение не должно быть более 1 мм по длине дуги на поверхности маховика).

Если такого совпадения нет, то момент начала подачи надо подрегулировать. Небольшие отклонения (порядка 2 мм длины дуги, что соответствует приблизительно 2— 2,5° по углу поворота коленчатого вала) можно устранить за счет некоторого зазора между плунжером и болтом толкателя. Техника проведения этой регулировки подобна той, которую выполняют на стенде К0-1608. При значительных отклонениях насос надо снять с двигателя и сместить шлицевой фланец относительно противовеса в нужную сторону. Эта операция аналогична регулировке угла опережения на двигателях СМД-14А и Д-75 при помощи регулировочной шайбы. Различие состоит лишь в том, что смещение фланца относительно противовеса до совмещения рядом расположенной пары отверстий соответствует 2,5° изменения угла опережения впрыска.

Чтобы уменьшить угол опережения, фланец нужно смещать относительно противовеса против хода часовой стрелки, а для увеличения угла—по ходу часовой стрелки.

Двигатель КДМ-100. Угол опережения определяется на дизеле по моменту начала подачи. С первой секции топливного насоса снимают топливопровод высокого давления и на его место устанавливают гидравлический мо-ментоскоп. После того как уровень топлива, в стеклянной трубочке моментоскопа установится приблизительно на половине ее высоты, прокручивают вал двигателя и внимательно наблюдают за состоянием уровня топлива. Начало подачи топлива насосной секцией замечают по моменту подъема уровня. Его надо заметить возможно точнее.

В момент начала подъема уровня вращение вала двигателя прекращают и через открытый люк маховика (в передней части пола кабины) делают отметку на наружной поверхности маховика точно против острия неподвижной стрелки-указателя. Вспомогательной величиной, оценивающей угол опережения подачи, является длина дуги на наружной поверхности маховика между отметкой в. м. т. соответствующего цилиндра и меловой отметкой. Длину дуги можно замерить по-разному: гибкой металлической линейкой, положив ее на маховик, полоской бумаги, перенеся затем ее длину на линейку с делениями. Номиналь-. ному углу опережения подачи 14—16° соответствует длина дуги 71—82 мм. Если замеренная длина дуги не укладывается в этом интервале, следовательно, момент начала подачи требует корректировки для того, чтобы установить номинальный угол опережения подачи топлива.

Проверяют угол опережения для каждой секции в порядке 1—3—4—2. С этой целью на маховике дпзеля сделаны две диаметрально противоположные отметки в. м. т. для первого и четвертого, для второго и третьего цилиндров. Угол опережения регулируют для каждой секции.

Угол опережения определяют и по моменту начала впрыска па дизеле. Удлиненным топливопроводом соединяют первую секцию топливного насоса с форсункой, снятой с двигателя, и запускают дизель кратковременно на трех цилиндрах. Форсунке, дающей впрыск в атмосферу, дают пекоторое время поработать, чтобы удалить воздух из топливопровода и каналов форсунки, а затем выключают ее, ослабив на полтора-два оборота затяжку накидной гайки топливопровода в месте подсоединения к насосной секции. Далее помещают форсунку на место снятой крышки люка маховика так, чтобы ее распылитель был расположен сопловым отверстием против острия стрелки-указателя и по возможности ближе к поверхности маховика.

После этого рычаг управления подачей топлива ставят в положение полной подачи, чтобы дизель работал на оборотах, близких к номинальным, и кратковременно создают впрыск топлива форсункой на поверхность маховика, быстро завинчивая, а затем ослабляя накидную гайку топливопровода. Проведя такой опыт, двигатель глушат и заводной рукояткой пускового двигателя (при выключенной компрессии дизеля, выключенном зажигании пускового двигателя и подключенной силовой передаче пускового двигателя к дизелю) прокручивают коленчатый вал дизеля настолько, чтобы подвести к люку маховика участок с пятном топлива, впрыснутого форсункой.

Номинальному значению угла опережения впрыска 4— 5° соответствует длина дуги 5—7 мм на ободе маховика. Сопоставляя замеренную величину дуги с номинальной, можно сделать вывод, требует ли регулировки угла опережения данная насосная секция (1 мм длины дуги соответствует 0,75° поворота кривошипа). В таком же порядке проверяют и остальные секции.

Порядок регулирования угла опережения отдельно по каждой секции не отличается от порядка регулирования, выполняемого на стенде КО-1608.

Опытный тракторист или механик должен устанавливать насос на двигатель быстро и точно. Для этого достаточно проделать следующее:

  1. Закрепить насос на двигателе, не соединяя механизм привода с шестернями распределения.
  2. Установить моментоскоп на первую секцию насоса и заполнить его стеклянную трубку топливом; вращением кулачкового вала определить момент начала подачи и остановить вращение вала.
  3. Вращая коленчатый вал дизеля, установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия и сделать отметки на шкиве привода вентилятора и на блоке двигателя. Затем отмерить расстояние 24—27 мм по шкиву и нанести на нем вторую отметку, отложив ее относительно первой в сторону опережения.
  4. Вращая коленчатый вал, установить кривошипный механизм так, чтобы вторая отметка на шкиве привода вентилятора располагалась’ точно против отметки на блоке при такте сжатия в первом цилиндре.
  5. Поставить регулировочную шайбу механизма привода насоса на место и соединить ее с приводной шестерней болтами по совпадающей паре отверстий на шайбе и на шестерне.
  6. Проверить угол опережения, а затем, если он соответствует номинальному, подготовить двигатель к запуску.

sxteh.ru

Как выставить момент впрыска на дизеле д-240 видео

Nissan Diesel CD20ET

Nissan Diesel CD20ET и регулировка ТНВД ZEXEL 24.08.2014
В начале 90х годов на внутреннем рынке Японии было представлено большое количество дизельных моторов у всех именитых фирм (не считая HONDA, SUBARU, SUZUKI и прочие “мотоциклетные фирмы”). Дизельный мотор “ценился” во времена “халявы”: когда дизтопливо можно было сливать бочками по цене “как договоришься”. С Японии привозили большое количество автомобилей, оборудованных дизельными моторами. Это касалось практически всех внедорожников и полноприводных минивенов. Очевидно, что в таком исполнении они были экономичней бензиновых моделей. На легковых машинах такая тенденция встречалась реже. Вот в европейских моделях дизельные моторы получали намного большее преимущество. Можно сказать, что некоторые дизеля были сделаны для Европы и никогда не встречались в Японии.

Если с моторами TOYOTA все было понятно, то NISSAN для многих оставался загадкой — а именно дизель CD20. Необычность конструкции этой серии в расположении топливного насоса высокого давления (ТНВД) — он устанавливался сзади мотора.

Первая особенность — это расположение и, соответственно, второй ремень ГРМ. Только уже не ГРМ, а ТНВД, получается.

Вторая общая особенность: отсутствие меток для его установки.
Нет, метки есть на шестерне привода ТНВД, но их нет на корпусе мотора. Получается, что установить ремень ТНВД можно двумя способами: купить оригинальный с метками на ремне или считать зубья этого ремня. А бывают разновидности этого мотора с двумя обводными роликами или одним (не считая привода вакуумного насоса). Иными словами — конструкция непростая.

Если с механическим ТНВД было все более менее понятно (CD20, CD20T — с турбокомпрессором), то так называемый электронный ТНВД (CD20E и CD20ET — с турбокомпрессором) устанавливался совсем по другим меткам. Была еще модификация CD20ETi — с интеркулером, совместимая с обычными CD20ET. И проблема была везде одна и та же: после снятия насоса для ремонта, каждый раз искали метки методом проб и ошибок — т.е ставили на зуб туда, потом обратно. Конечно, можно поставить насос индикатором, но у кого он есть в гараже? Им еще и пользоваться надо уметь. К чему этот весь рассказ? А к тому, что очень немногие берутся за ремонт подобной машины, и зачастую ремонт ее заканчивается ничем. Но основная проблема электронных насосов этой серии в том, что любое вмешательство в этот насос заканчивается установкой машины на долгую стоянку. Насос требует регулировки, а провести ее далеко не всегда возможно. Нет стендов и специалистов.

Итак, NISSAN SERENA C23 1998 года оснащена таким мотором. А проблема выражена так: на холостых после прогрева немного плавают обороты, может в диапазоне 50 оборотов. Вы скажете «ТНВД!» и будете правы, но только отчасти. Так как ТНВД перебирался ДВА раза (!) и тестировался на всех стендах еще в два раза больше, чем ремонтировался. Вердикт всех дизелистов такой — насос исправен. Насос снять на этом моторе непросто — очень трудоемкая операция. Поэтому экспериментировать со снятием-установкой ТНВД надоедает быстро.


Винты покрашены с последней проверки и не раз. Непонятно, кому верить. Но обороты плавают. Все грешат на блок управления двигателем. Но такой блок и найти-то непросто для подмены. Да и ломаться там нечему.

Но то, что обороты немного плавают, это, оказывается, не самая главная проблема — есть и поважнее! Мотор иногда не заводится «на горячую». Иногда отлично, иногда не заводится, хоть крути его пять минут. Живет своей жизнью. Жалобы на динамику и потерю мощности уже не воспринимаются всерьез. С динамикой разгона трудно сравнить эту машину с какой-то другой, для сравнения нужен подобный аппарат. Хотя на взгляд динамика разгона слабовата. Но это субъективно — может так и должно быть. А вот потеря мощности — это из другой оперы: автоматическая трансмиссия переходит в аварийный режим на D передачу. Понятно, что это не потеря мощности, а потеря передач. Об этом позже — так как мотор тут не причем.

Рассмотрим вкратце отличие этого электронного насоса от механического. Отличие простое — кольцом протечки, положением которого определяется объем впрыска топлива плунжером в линию форсунок, в этом насосе управляет сервопривод. Кроме этого, опережением впрыска тоже заведует электронный регулятор, но он не оказывает влияния на запуск. Все режимы работы, в т.ч. и запуск, осуществляются сервоприводом.
Конструкция сервопривода показана ниже.


Здесь CONTROL SLEEVE и есть кольцо (на фото обозначено стрелкой).
Сам сервопривод выполнен в крышке и зацепляет кольцо круглым штифтом.
Сервопривод — это электрическая машина, в которой обмотки под действием электрического тока создают магнитное поле, вращающее вал со штифтом. За счет эксцентричного сдвига штифта вращение вала переходит в поступательное движение кольца на оси плунжера. Чем больше кольцо перекрывает канал слива в плунжере (вправо) , тем больше топлива подается в магистраль. И наоборот — перемещение кольца влево уменьшает объем впрыска.
Все казалось бы просто, но мы видим, что верхняя часть с сервоприводом имеет широкие овальные окна фиксирующих винтов:
Откуда можно сделать вывод, что это — регулировка. Вот здесь и возникает первая проблема. Как отрегулировать крышку (сервопривод), ведь от нее зависит вся работа мотора. На стенде, после переборки насоса, крышку выставляют по стартовой подаче. Начальным положением крышки определяется стартовая подача. При включении зажигания сервопривод двигает кольцо плунжера на стартовый объем впрыска, но положение кольца неизвестно. Мы можем понять его положение только по объему впрыска при стартерном режиме. Если на механическом ТНВД есть отдельный винт объема, который можно крутить, то тут это возможно только сдвигом крышки по отношению к корпусу насоса. Речь идет о таких величинах, как ДЕСЯТЫЕ миллиметра. Сдвиг на полмиллиметра приводит к совершенно разным результатам. А миллиметр — к полному отсутствию запуска. Хорошо, когда есть сканер. И пример совсем неудачного положения крышки мы сразу видим:
Это означает, что положение крышки выходит за пределы регулирования даже при стартерном режиме. А нижняя строка — при рабочем режиме. При верхней ошибке мотор даже не запускается, а при нижней — гуляют обороты на холостом ходу.

Положением крышки можно добиться следующей картины — хороший пуск, но гуляют обороты холостого хода. Мало того, сброс оборотов происходит медленно. Обороты “зависают”, и очень неохотно снижаются к уровню холостого хода. Тут вторая строка — неизбежный спутник регулировщика. Но стоит чуть сдвинуть крышку — обороты падают быстрее, но намного хуже пусковой режим. Двигатель начинает плохо заводиться, особенно на горячую. Неоднократно приходилось видеть сообщения о плохом запуске на горячую. Многие владельцы и сервисы “подсовывали” обманку к датчику температуры, чтобы убедить блок управления в низкой температуре для лучшего старта. Но это все неправильно, так как хороший старт напрямую связан с динамикой. А мы не забываем про динамику разгона, ведь она тоже оставляет желать лучшего…

Так как “родной” ТНВД только мы отвозили в проверку два раза в разные сервисы на стенды, и все стендисты вынесли заключении — ТНВД полностью исправен, (а сколько до этого его носили — никто не помнит, не говоря, что его перебирали несколько раз), решено было приобрести контрактный ТНВД. Основная проблема “родного” ТНВД не была решена — плавают обороты, плохой старт на горячем моторе и бессистемное проявление полного отсутствия запуска, особенно на прогретом моторе после получасового стояния. Блок управления ECU был проверен приборами и претензий к нему быть не могло. Все входящие сигналы соответствовали режиму плавания оборотов. Контрактный ТНВД оказался не в лучшем виде — а что еще ждать от ТНВД, которому 15 лет? После месяца эксплуатации на горячем моторе при включении передачи мотор начал глохнуть. Решено было восстановить контрактный насос — заменить плунжер. После замены плунжера и регулировки крышки получили мотор, который заводится, но при езде динамика разгона слабовата. Как говорилось выше, можно получить хороший старт и медленный сброс оборотов, а можно плохой старт и быстрый сброс оборотов. Никак не получается крышкой установить хороший старт и быстрый сброс оборотов. И тут приходиться проводить дополнительные эксперименты. Когда мы говорим про хороший старт, то речь идет о пуске на горячую. На холодном моторе проблем не возникает ни у кого. Все жалуются на плохой запуск горячего мотора. Но чуть сдвигаешь крышку в сторону улучшения пуска , как получаешь плавание оборотов или их медленный сброс.

Смотрим на ТНВД и замечаем двухконтактный разъем. Это регулировочное сопротивление. Он так и называется ADJUSTING REZISTANCE. При снятии разъема с него сканер текстом пишет эту ошибку. Аналогичный стоит и на насосе DENSO TOYOTA. Что это такое ? В общих чертах: это компенсационный резистор для регулирования глубины обратной связи по управлению сервопозиционером в крышке. Все насосы механически разные, как и сервоприводы. На стенде (в Японии), они регулируют эти насосы и на каждый ставят этот компенсационный резистор, подбирая его в процессе регулировки. Достоверно неизвестно, по каким параметрам это делается, но факт в том, что этот элемент очень сильно влияет на работу ТНВД.


Внутри находится обычный резистор мощностью рассеяния около 1 ватт.
Сопротивление варьируется в очень широких пределах. Экспериментально, в процессе поездок выяснилось, что значение этого резистора очень сильно влияет как на сброс оборотов, так и на динамику. А на динамику он влияет просто катастрофически. Один из резисторов был 337 ом, другой 1340 ом. С первым динамика была ощутимо лучше, чем со вторым. Но со вторым лучше падали обороты к уровню холостого хода. Понятно, что устраивать заезды, подбирая это сопротивление — не лучший вариант. Потому как поездки субъективны. Но ведь как-то японцы настраивают этот насос (хоть и на стенде)? Поэтому было найдено определенное решение по его подстройке. Если кто найдет лучше — может открыто поделиться в Сети, но пока такой информации нигде не встречал.

Итак, регулируем крышкой стартерный пуск на горячем моторе, установив вместо этого резистора подстроечный.


Добиваемся лучшего пуска и отсутствия плавания оборотов — выворачивая резистор к нулевому сопротивлению. Глушим мотор, ждем 10 сек (норма для инициализации), заводим и медленно крутим подстроечник в сторону увеличения сопротивления. В каком то положении обороты начнут увеличиваться, а потом уменьшаться. Это максимум. Проверяем этот максимум, начиная уже с ближайшего положения резистора (не с нулевого). Каждый раз глушим и ждем 10 сек перед запуском. Убедившись, что максимум найден, можно подстроить крышку и повторить настройку. После окончательной настройки измеряем сопротивление и подбираем ближайшее.

Его можно впаять вместо родного.


По поводу значения этого сопротивления. Предположим, у вас получилось 456 Ом. Такое сопротивление найти сложно. Все сопротивления имеют классификацию по рядам . Самый распространенный E24 с точностью 5% имеет фиксированную шкалу в сотнях : 100, 110, 120, 130, а следующее значение только 150, потом 160, 180 и 200. А выше — пропуски еще больше: 390, 430, 470 , 510 и т.д. Ряд определяет шаг и точность. Но даже в ряду E192 c точностью полпроцента вы не найдете 456 Ом, будет 453, а следующее 459. Но это и не нужно. Во первых, такая точность не нужна и не используется, во вторых, все системы с обратной связью имеют «петлю регулирования», границы которой намного шире. Пример подобной системы с обратной связью — электронный дроссель, описание можете посмотреть здесь — http://autodata.ru/article/all/d4_reguliruem_zaslonku/

Поэтому можно подобрать любое ближайшее значение. Но проще сделать так: взять ряд E24 , и методом перебора выбрать ближайший резистор точным омметром. Потому что 430 Ом +5% это уже 451,5 Ом. А если взять ряд E12 10% , то еще проще подобрать требуемое значение. Точный резистор E192 просто не найти, да и стоить он будет немало.

После подбора таким методом динамика машины выросла очень существенно. Можно сказать, что стал-тест вырос почти на 200 оборотов, в сравнении с каким попало резистором. Но важно еще сказать, что реакция на педаль газа изменилась в лучшую сторону. Раскручиваться мотор стал как бензиновый.

После установки момента впрыска индикатором (ход плунжера на метке 0,89 мм +- 0,08) и вот такой регулировки с подстройкой дали машине вторую жизнь. Со слов владельца: “она никогда так не ехала”. Сложились все три параметра — начальная установка индикатором, регулировка крышки и подстройка обратной связи резистором. В этой системе это все имеет большое значение. Почему с электронным насосом нужно ставить момент начального впрыска (или ход плунжера) индикатором — ответ один. На “слух”, как это делают опытные дизелисты с механическими насосами, его поставить нельзя. Электроника вмешивается по датчику коленвала (а распредвальный по сути стоит в самом ТНВД), поэтому дизель на слух с таким насосом тарахтит как и раньше, крути его как хочешь. Точная работа возможна при базовых установках.

Утверждения о плохом пуске на горячем моторе тоже не соответствуют истине. На вложенном видео мотор запускается при температуре 95 градусов после 15 минутной стоянки. Температура топлива по датчику 67 градусов. Реакция на набор оборотов и сброс тоже видна.

Гаджиев А.О.
© Легион-Автодата

Гаджиев Арид Омарович г.Москва, Шмитовский проезд, д.39-а, стр.3. Тел.: +7 (495) 798-2859, +7 (926) 525-6300.
E-mail: [email protected] . HTTP: www.skylineservice.ru. Союз автомобильных диагностов.
Оригинал статьи:
http://autodata.ru/article/all/nissan_diesel_cd20et_i_regulirovka_tnvd_zexel/

Tags: Как выставить момент впрыска на дизеле д-240 видео

МОЙ ВТОРОЙ КАНАЛ: .

Роман () | Автор топика: Топливная


Установка момента впрыска (зажигания) на КАМАЗ

Необходимость регулировки возникает очень часто у водителей КамАЗа. Например в поле оборвало пластины привода ТНВД, и что делать? Побежал за пластинами, поменял и тут надо обычными ключами без стробоскопов и прочей спец техники, не то что бы уехать, но и продолжить работать дальше. Как же это сделать в полевых условиях? Все будет описано простым и понятным языком, а пока немного теории…

Многие счастливые обладатели дизельной техники привыкли «момент впрыска» называть «зажиганием», как на бензиновом двигателе, но это не важно, главное понять смысл процесса.

Момент впрыска — это начало подачи топлива, когда поршень подошел к верхней мертвой точке при закрытых впускных и выпускных клапанах. Получается поршень сжал воздух максимально, и вот в этот момент надо подавать топливо.

Вообще, а зачем его настраивать? Почему с завода не поставят раз и навсегда, что бы мы не мучились?

Все просто! Для каждого двигателя момент впрыска свой, нет абсолютно одинаковых агрегатов и узлов, да и топливо тоже может отличаться банально — зимняя и летняя салярка.

Для этого нам и дана возможность его регулировки, хотя абсолютно на каждом двигателе есть МЕТКИ или ГРАДУСЫ… Если зажигание поставить точно по меткам машина будет конечно работать идеально, но если это эталонный двигатель, эталонный ТНВД, и ГОСТовское топливо. Метка — это своего рода ориентир, от которого надо исходить, иначе не было бы у нас возможности крутить-вертеть в поисках наилучшего.

На КамАЗе сам привод ТНВД ставится на шпонку со стороны коробки, а вот муфту ТНВД можно повернуть в двух вариантах с разницей в 180 градусов. Так вот обычно, когда зажимной винт привода находится сверху, тогда метка на ТНВД и на муфте должны быть друг напротив друга.

Короче поставили все по меткам, затянули и можно заводить. Машина должна завестись, если нет запуска и с выхлопной идет белый дым, значит перепутали на 180 градусов. Открутили, повернули на 180, затянули и теперь точно заводим. Если меток нет, или их там непонятное количество набитых ранее, то ставить надо примерно посередине регулировочных прорезей.

После того как завели машину надо понимать, а как же должен то работать двигатель, какой же он, тот самый «момент»? Что бы это понять, надо знать признаки ПОЗДНЕГО и РАННЕГО момента.

Поздний момент впрыска — это когда поршень уже пошел вниз от ВМТ, и только тогда начинает поступать топливо, взрыв идет вдогонку. В работе двигателя это можно определить по некоторым признакам:

а) Белый дым из выхлопа, особенно на холодном двигателе, и чем позднее, тем больше дыма.

б) Тупо набирает обороты.

в) Мягко работает.

г) При плавном нажатии на педаль газа двигатель трясет на средних оборотах, потом его как бы прорывает и тряска исчезает на повышенных.

д) Машина тупая и плохо тянет.

е) Большой расход.

ж) Греется.

Ранний момент впрыска — это когда поршень еще не подошел к верхней мертвой точке, а топливо уже начало поступать, взрыв идет навстречу поршню. В работе двигателя это определяется по следующим признакам:

а) Двигатель работает жестко.

б) При резкой перегазовке или в нагрузку слышен звон, как будто клапанов, и чем выше температура двигателя, тем звон сильнее.

г) При сильно раннем возможен белый дым.

д) Плохая тяга.

е) Большой расход.

Как правило момент выставленный по заводским меткам чуть поздноват.

И так допустим поняли, что зажигание позднее и надо его поставить раньше, что делать, куда крутить?

Момент выставляется при рабочей температуре двигателя, но если явно видны признаки неправильной работы и на холодном, то можно уже начинать регулировку.

Выставляем привод таким образом, что бы метка была сверху, (можно и свою сделать) и отпускаем два болта на 17. Теперь надо понять что двигатель остается на месте, а крутится муфта ТНВД.

Раньше- двигать привод ТНВД по ходу движения, т.е. по часовой стрелке.

Позже- двигать привод ТНВД в обратную сторону движения, против часовой стрелки.

И самое важное!!! Двигать привод надо по чуть-чуть, примерно на толщину спички от метки!!! И обязательно затягивать болты!!!

После чего запускаем двигатель и проверяем его работу, если изменений нет или работа машины все еще не устраивает, можно повторить, и двинуть еще немного. Это необходимо повторять до тех пор, пока при резкой газовке или в нагрузку не появится небольшой звон, тогда можно двинуть чуть обратно, и звон исчезнет, вот это и будет тем самым моментом.

Главное двигать на что-то ориентируясь и не много сразу, что бы не запутаться.

Правильно выставленный момент впрыска, это наилучшая тяга, с наименьшим расходом топлива, а это очень важные показатели в работе любой машины.

Фирсов Роман
Статья взята с сайта http://tnvd.org/
#зажигание #камаз #ТопливнаяСистема #дизель #ремонт tnvd.org | Ремонт и эксплуатация дизельной техники Индивидуальный предприниматель Фирсов Роман Геннадьевич оказывает услуги по ремонту механической топливной аппаратуры отечественного и импортного производства tnvd.org

Роман (Michiru) 

(АЛЕКСЕЙ ()) 

Роман (Michiru) 

(АЛЕКСЕЙ ()) 

Роман (Michiru) 

(АЛЕКСЕЙ ()) 

Роман (Michiru) 

Виталий () 

Роман (Michiru) 

Хан () 

Роман (Michiru) 

Хан () 

Хан () 

Роман (Michiru) 

Роман (Michiru) 

Роман (Michiru) 

Д240 регулировка — YouTube

4 окт 2013 — 90 мин. — Добавлено пользователем Андрей СулименкоД240 регулировка … Comments are disabled for this video. Autoplay … Советы по установке …

uvlechenie.info

Как выставить момент впрыска на дизеле 1.9 tdi alh

Проверка подачи топлива и угла впрыска для двигателей системы VP37 ТНВД. | Автор топика: Aristeides

ПОДАЧА ТОПЛИВА(IQ):

Подключаем VAG-COM, заводим мотор.
Заходи в «двигатель», потом «блок измерения»
Выбираем группу №1, окошко 2 это IQ Mg/R — подача топлива.Должно быть на холостом ходу значение IQ=3-5 Mg/R.

Если меньше 3 или больше 5 — заходим по ссылке и смотрим как регулировать: http://www.youtube.com/watch? v=UcbWKZB_WkQ

УГОЛ ВПРЫСКА:

Группа № 4 в блоке измерения в разделе Двигатель в Ваг-ком — это BDTC/ADTC угол впрыска. Должно совпадать значение Actual и Request, например 0.7 и 0.7. При этом цикл клапана — справа в окошке от условного 0.7 должен быть не более 15%.
Нормально так-же когда значение справа больше значения слева, например 1 или 1.3, 1.7. До 2, и цикл клапана = 2.8%. Если же не так как в этих вариантах, т.к. цикл больше 15% или значение Actual больше 2 — нужно регулировать угол впрыска.
Для этого:
— снимаем пластиковый кожух с ГРМ
— ослабляем 3 болтика на шкиве ТНВД, пометив их позиции рысками.
— Накидываем накидной ключ на центральную гайку шкива ТНВД, и чуть-чуть, на 0, 5мм по часовой проворачиваем. Затягиваем гайки.
— Проверяем снова BDTC. Увидим разницу — понимаем куда крутить — по часовой или против.
Например:
— было больше 15%, например 32%.
стало 47%. Вывод — крутить в другую сторону нужно.
— или было 2.8%, но значение более «2». Стало 3. Вывод — крутим в другую сторону.
Если вы крутили в нужную сторону, но перестарались — будет всё наоборот. Например было 15% и 07=0.7. после прокрутки стало 0.7=2.4 и 2.8% Вернитесь пока не будет менее 1.6 или угадайте до 0.7=0.7, и 10%.
Затяните гайки хорошенько, наденьте кожух. Катайтесь
Все операции на проверку указанных параметров выполняются при температуре двигателя 70-80 град с выключенными потребителями электричества и топлива – кондиционер, музыка, печка, обогрев стекол, фары.
Примеры правильной установки угла начала впрыска:
0.4=0.4=10%
0.4=0.4 до 1, 5=2.8%
Неправильно:
0.4=0.4=46%
0.4=3.5=2.8%

При этом в Вашем случае может быть не 0, 4 а 0, 7 или 0, 5 или 1.1 – в зависимости от настроек прошивки блока управления двигателем.

Stepan (Liran) у меня 0.9=2.4=2.8% Это не правильно я понимаю..

myTDIedge (Leopoldo) Stepan, нужно чуть-чуть подрегулировать. Если было бы 0.9=1.4=2.8% — это нормально

Stepan (Liran) Я так понимаю что грм не надо скидывать при регулировке?

myTDIedge (Leopoldo) нет, не надо.

Evgen (Devan) а если 1.3 и 2.6 2.8% это тоже надо регулировать малёк? эта статья подходит к моему 1.9 AFN?

Ilya (Ashbea) Евген, Желательно подвести. Под афн подходит. Только там регулируется не шкивом, а насосом.

Vladimir (Champey) А если у меня AGR 2008 год и вот такие параметры

Ilya (Ashbea) Графиками никогда не пользуемся. Он не удобен и можно выставить не правильно.
1, 1-1, 8-2, 8% не идеал, но нормально. Можно не трогать.

Viktor (Renato) Підскажіть будь-ласка, в товариша дивились на т4, 2, 5 65квт AJT. причому друге значення на холостому ходу весь час скаче від 0, 7 до 2, 2. ну і останнє, так звана «скважность клапана» як мені пояснили дуже погана, повинно бути 2, 8 чи типу того

Vladimir (Champey) Віктор, якщо мітки грм впорядку. То у Вас пізній угол!

Viktor (Renato) Владимир, замеры делали после замены ремня грм, тоесть мастер должен был все выставить. Позний угол это хорошо или плохо? И с чего это третий показатель прыгает как ужаленый? И что насчет последнего показателя? Что он показывает вообще? Кароче вопросов море))))

Vladimir (Champey) Поздний угол не хорошо, будет тупить и плохо заводиться на холодную особенно в мороз! Если сильно большая разница то плохо! Скорее всего у Вас в лучшем случае не дозатянута шестерня грм на коленвале, в худшем разбита шпонка на коленвале! Это распространенная болятка т4! Последний показатель -это процент опережения впрыска! У Вас в идеале должно быть во 2 и 3 окно приблизительно дожно совпадать но самое главное % срабатывания не более 15 %! Получается у вас поздний впрыск и клапан пытается его подогнать до нужного, но если вам понадобится ускорение то ему уже не будет куда его крутить!

Viktor (Renato) Владимир, ясно. Спасибо.

Inna (Amolaka) у мене на wv b-5 1.9 tdi afn 4-той групе 1, 3=22, 4=2, 8 и завести иногда просто невозможно

myTDIedge (Leopoldo) Інна, очень ранний впрыск, нужна регулировка.

Andriy (Jean) всем привет. у меня в 4 групе такие показатели 882об/ 0, 7 BTDC /2.0 BTDC /3.1%. Нужно здесь поправки?

Vladimir (Champey) Ранний впрыск. Нужно позже.

Lyokha (Katsuye) myTDIedge, а если у меня так…. 1.3 / 1.8 / 2.8%
то как поступить если раньше был поздний а сделали вот так, и всеравно долго заводится на горячую….??
http://vk.com/wall-56663221_13772

Vadim (Gaelen) На горячую возьми полей заднюю часть насоса тонкой струйкой воды литра 1.5 хватит если после этого заведется намного лучше значит плунжерной паре капец

Tags: Как выставить момент впрыска на дизеле 1.9 tdi alh

Благодарю за просмотр, комментарии и подписку на канал!!! Ссылка на канал …

как выставить момент впрыска на дизельном двигателе?А/м Хино. А/м Хино.Двигатель К13СТА. | Автор топика: Галина

Алла откручиваете трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и на неё Сергей надеваете прозрачную трубочку, либо непрозрачную, но тогда в неё вставляете стеклянную трубку Лариса . Трубка должна смотреть вверх, чтобы в ней было видно, заполняющее её топливо. Затем включаем зажигание и ключом крутим шкив насоса Николай пока в трубке не появится поступающее топливо Катя . Затем медленно, небольшими движениями проворачиваем шкив ТНВД и внимательно смотрим за уровнем топлива в трубке, как только уровень шелохнулся, значит, начало поступать топливо к форсунке первого цилиндра и, прекратив дальнейшее вращение шкива, ставим на нём метку. Далее выставляем по меткам коленвал, распредвал и теперь ТНВД по той самой метке, которую мы определили. Более точно выставить момент впрыска необходимо поворотами насоса, но это в том случае если он снимался, а если снимали только ремень, и до этого момент впрыска был выставлен, то больше ТНВД трогать не надо.

uvlechenie.info

Как выставить момент впрыска на дизеле

Можно, конечно, попытаться «поймать» необходимое положение шкива топливного насоса методом «научного тыка», т.е. поставить в одно положение и попробовать завести двигатель. Не завёлся — провернуть шкив ТНВД на 3-5 зубьев относительно зубчатого ремня в любую сторону и попробовать вновь. Завёлся, но сильно стучит — ранний впрыск, значит необходимо провернуть шкив на 1-2 зуба против направления вращения и снова запустить двигатель. Завёлся, но дымит и работает очень мягко — поздний впрыск, надо провернуть шкив насоса на 1 зуб по направлению его вращения. После того, как перестановкой ремня уже нельзя добиться точной регулировки надо ослабить гайки крепления ТНВД и поворотами его вокруг собственной оси добиться нужного положения ( это такое положение, когда прогретый дизель работает на грани детонации; детонационные стуки очень громкие и их нельзя не услышать ).

Описанный выше способ неудобен и вреден для двигателя. Поэтому лучше поступить следующим образом: откручиваете трубку высокого давления от форсунки первого цилиндра и на неё ( трубку ) надеваете прозрачную трубочку, либо непрозрачную, но тогда в неё вставляете стеклянную трубку ( длина непрозрачного отрезка должна быть как можно меньше ). Трубка должна смотреть вверх, чтобы в ней было видно, заполняющее её топливо. Затем включаем зажигание и ключом крутим шкив насоса ( ремень ГРМ снят с насоса ) пока в трубке не появится поступающее топливо ( нам необходим его уровень в трубке ). Затем медленно, небольшими движениями проворачиваем шкив ТНВД и внимательно смотрим за уровнем топлива в трубке, как только уровень шелохнулся, значит, начало поступать топливо к форсунке первого цилиндра и, прекратив дальнейшее вращение шкива, ставим на нём метку. Далее выставляем по меткам коленвал, распредвал и теперь ТНВД по той самой метке, которую мы определили. Более точно выставить момент впрыска необходимо поворотами насоса, но это в том случае если он снимался, а если снимали только ремень, и до этого момент впрыска был выставлен, то больше ТНВД трогать не надо.

Чтобы не искать метки и не ловить момент впрыска после ремонта двигателя, перед снятием ремня ГРМ, установите коленвал по метке и краской нанесите свои метки или обведите заводские. Так будет гораздо надёжнее и сэкономите время.

avtopalana.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о