Потемнел электролит в аккумуляторе во время зарядки – Что делать если почернел или помутнел электролит аккумулятора

Содержание

Если цвет электролита в аккумуляторе потемнел и стал черным или красным

11.11.2016

«Здравствуйте! поставил аккумулятор на зарядку через 2 часа пошёл мерить плотность, а электролит потемнел… что это?» 
«Поставил АКБ на зарядку, заряжал около двух часов. Потом обнаружил, что электролит стал какого-то серого цвета. Ток 10% от емкости, понять не могу, в чем дело, почему темнее стал?»

Электролит — это смесь серной кислоты с водой. Нормальный цвет электролита прозрачный, как вода.

Если цвет электролита серый (свинцовый) это означает, что аккумулятор сильно разряжен. Зарядив такую батарею, добьемся прозрачности электролита.

Также в случае сульфатации пластин в электролите будут наблюдаться взвесь. Сам электролит цвет не меняет он по прежнему прозрачный, но заметно что в нем находится посторонняя суспензия. Обычно программа по борьбе с сульфатацией растворяет эту взвесь и электролит опять становиться полностью прозрачным.

Если в одной или что гораздо хуже, в нескольких банках электролит потерял свою прозрачность, стал мутным или вообще изменил цвет на черный — это означает катастрофическое осыпание намазки (оксида свинца) с пластин. Такой аккумулятор не ремонтируется, не восстанавливается, а утилизируется.

Почему осыпается намазка? В 50% случаев это старость аккумулятора. Электроды проржавели от возраста, рассыпались и осталась эта труха лежать в пакетах-сепараторах. При подаче тока заряда в такой АКБ кипение электролита взболтало и распространило по всей банке, то что когда то было намазкой.

Эксплуатация разряженного аккумулятора — это вторые 50% случаев осыпания намазки. Химический состав и характеристики у разряженной намазки на пластинах другие чем у заряженной. Для потребителя важно знать, что намазка в разряженной батарее очень слабо держится на пластинах. Если рязряженную батарею трясти — получим мутный электролит и по факту испореченную батарею. Кстати в советской армии во времена Второй мировой, танкистам под угрозой трибунала запрещалось иметь в технике разряженные более чем на 25% аккумуляторы.

Повышенное напряжение заряда (15-16 Вольт), так же вызывают процесс кипения электролита. В такой ситуации намазка отслоиться даже с пластин нового аккумулятора.

Если электролит стал красным — то это означает, что банка переполюсована и из намазки вышли распушители. Что также означает необходимость утилизировать эту батарею.

Электролит может стать мутным из-за доливки недистилированой воды (вода из крана, снег и т.п.).
Электролит потемнеет, если аккумулятором пользовались с открученными пробками и внутрь попала грязь.

Важно! В нормальном аккумуляторе электролит должен быть прозрачным.

www.oil-ok.com.ua

Почему в аккумуляторе мутный электролит

16.12.2015

В  исправном  аккумуляторе электролит должен быть прозрачным. Мутным он становится из-за наличия посторонних примесей. Самая простая причина – попадание внутрь аккумулятора грязи.

Электролит  может потерять прозрачность при доливании фальсифицированной дистиллированной воды либо обычной водопроводной с высоким содержанием хлора и железа. Потемнеет  и при самостоятельной  доливке электролита.  Не рекомендуем доливать базарные «электролиты», так как их реальный состав, качество и плотность неизвестны.

Если все вышеперечисленное исключено, а электролит в батарее мутный, то основная причина наличия сторонних примесей  — перезаряд. В  случае перезаряда частички намазки с электродов осыпаются и попадают в электролит. Причиной перезаряда может стать:

— неисправный генератор или реле-регулятор «таблетка»;

— зарядка самодельными  зарядными устройствами или дешевыми китайскими ЗУ, которые не столько заряжают батарею, сколько «кипятят»  высокими напряжением и током;

— эксплуатация в режиме «такси»,  в котором аккумулятор не успевает разряжаться и происходит постоянный заряд заряженного АКБ.

Серый налет в электролите это нерастворенные кристаллы сульфатов, которые сигнализируют о необходимости ее дозарядить. В этом случае после полной зарядки батареи электролит возвращает свою прозрачность

Темный, бурый или красный оттенок электролита – означает, что большая часть намазок с пластин осыпалась и придется купить новую батарею.  

Хотим предостеречь от слепого следования рекомендациям из интернета, которые приведут к печальным последствиям для вашей батареи! Вот некоторые «советы», которые повстречались нам:

«Снег – это дистиллированная  вода и его можно добавлять в электролит».   Снег точно не дистиллированная вода.

«Если электролит мутный, его нужно слить, аккумулятор промыть водой и залить новый, купленный на базаре»   Замена электролита с промывкой аккумулятора практиковалась в 70-х с сурьмянистыми батареями. В современном кальциевом аккумуляторе с плотно расположенными электродами «одетыми» в пакеты-сепараторы откачать старый электролит вместе со шламом невозможно. Кусочки шлама застрянут между электродами и подготовят почву для последующего образования мостиков и коротких замыканий.  Много нюансов с изготовлением нового электролита, образованием сульфата кальция на электродах при контакте с водой. Результат: потраченное время, деньги и нерабочий аккумулятор.

«Добавить модификатор,  который очистит электролит и подарит новую жизнь батарее».  Нашим автомобилистам хорошо уже известны нанотехнологии, чинящие старые двигатели и магнитные поля, экономящие топливо.  А теперь и модификаторы (секретного химического состава), превращающие всего за 100 грн. старый АКБ в новый.  

Мутный электролит это еще не смерть батареи, но верный признак того что аккумулятор требует срочной замены. 

Обнаружив ухудшение прозрачности электролита, можно попробовать дать батарее отстоятся без заряда.  Возможно, примеси осядут на дно.  Но надеяться на надежную и долгую службу такого аккумулятора не стоит.  В нем уже идут процессы окисления пластин, закрывается  доступ электролита к активной массе, разрушаются намазки. В любую минуту может произойти короткое замыкание между пластинами из-за застрявших там кусочков намазки, что сделает невозможным эксплуатацию вашего авто. На практике мутным электролит наблюдается либо у некачественных батарей, либо у отслуживших свой срок службы «возрастных» АКБ. 

Мутный электролит — сигнал владельцу о необходимости покупки нового аккумулятора!

www.akb-oil.com.ua

Почему электролит в аккумуляторе становится мутным: причины

Автомобильные аккумуляторы имеют установленный производителями эксплуатационный ресурс. При правильном использовании батареи удаётся даже превосходить отмеренный на заводе срок. Также может происходить преждевременный выход из строя автомобильного источника питания.

Выявить проблемы можно по косвенным признакам, одним из которых является помутнение электролита.

Основные причины, по которым почёрнел электролит

Опытные автомобилисты знают, что АКБ заполнена прозрачной жидкостью, являющейся смесью дистиллированной воды и серной кислоты, соединенных в определенной пропорции. В каждой новой батареи раствор абсолютно прозрачный, ведь в его состав не входят какие-либо красители или химические присадки.

Разрушение пластин аккумуляторных батарей

При правильной эксплуатации и в исправном состоянии продолжит быть немутный рабочий электролит в банках аккумулятора, а причинами потери прозрачности могут быть различные факторы. При этом важно обратить внимание, когда проявляются негативные факторы, от которых электролит потемнел. Это может случиться не во всех банках одновременно, а лишь в одной из рабочих ёмкостей.

Важно! Нередко можно наблюдать, что в необслуживаемых АКБ водный раствор кислоты помутнел из-за вскрытия корпуса.

В таком случае нет ничего необычного, ведь электроприбор рассчитан на определённый срок использования, а по истечении ресурса проводится его полная замена, а не восстановление эксплуатационных характеристик. Фактически у владельца отсутствуют возможности влияния на состав раствора.

У пользователей необслуживаемыми устройствами иногда мутнеет жидкий состав, если владельцы высверливают отверстия в каких-либо банках, а затем плохо герметизируют их. Поступать таким образом без крайней необходимости не стоит, так как сторонние вмешательства обычно не приводят к позитивному результату.

В обслуживаемом аккумуляторе можно реже встретить мутный электролит, так как причина кроется в регулярном мониторинге жидкости пользователями. Отвинтив пробку, автовладелец в любой момент может проконтролировать состояние и провести своевременно необходимые мероприятия.

К популярным причинам замутнения жидкости в АКБ относят:

  • Для старых батарей с длительным сроком пользования популярной причиной загрязнения является проникновение внутрь емкости мелкого мусора, грязи. Это происходит из-за износа пробок или недозавинчивания резьбы, а также по причине самораскручивания.
  • При зарядке аккумулятора жидкость может внутри закипать и выпариваться. Тогда владелец доливает воду. Если она не дистиллированная, то имеющиеся в ней соли способны приводить к отложениям во время последующей зарядки. Далее примеси дают помутнение.
  • Не стоит применять готовые электролиты низкого качества в неизвестных местах. Даже при небольшом сроке эксплуатации состав может потерять прозрачность и быстро выйти из строя.

Решить проблему с замутневшей жидкостью можно путем ее полной замены на свежую. При этом необходимо соблюдать пропорции при самостоятельном ее приготовлении. После смены состава батарея пригодна для дальнейшего пользования.

Если не предпринимать профилактических действий, то будет происходить перезаряд АКБ и дальнейший перегрев. Избыточная температура вынудит раствор менять цвет на более темный оттенок. Отклонения в работе бортового источника питания отразятся на работоспособности генератора, реле-регулятора, внешнем зарядном устройстве. Также состав способен негативно влиять на встроенные пластины внутри корпуса, что приведет к дальнейшему их разрушению.

Проверяем электролит для замены

Изменение цвета происходит по причине разрушения и раскалывания пластин. Это случается от значительного разряда АКБ. При этом меняется цвет жидкости.

Снижение плотности сказывается на возможности замерзания состава при пониженных температурах. Увеличение таким образом количества воды в составе способно привести при замерзании к механическому разрушению стенок банок и корпуса в целом.

Важно! Чёрный цвет электролита – частая причина обрушающихся свинцовых пластин внутри корпуса.

Что делать, если помутнел электролит в аккумуляторе

Дальнейшие действия автомобилиста зависят от того, в каком состоянии находится электролит. Цвета жидкости говорят о зачастую о причинах. Также необходимо учесть, в одной ли банке произошли изменения или в нескольких емкостях потемнел состав электролита штатного аккумулятора.

Доливаем новый электролит в аккумулятор

Что делать, когда выявили чёрную жидкость? Она возникает из-за некачественного дистиллята. Значит во время долива автомобилист применял дешевый или неправильный состав. Придется полностью его менять.

Сливаем грязный состав из банок АКБ аккуратно, а затем вливаем новый раствор, не забывая пользоваться индивидуальными защитными средствами. Когда при последующей эксплуатации и проверках не выявляется помутнение, то это – признак правильности проведенных профилактических мероприятий.

Если у аккумулятора замечаем синеватый мутный состав электролита, то в таком случае произошла кристаллизация серной кислоты. Для начала проводим дозаряд АКБ, ведь посинение – признак активной разрядки батареи. Мероприятия могут не помочь, поэтому проводим смену электролита, который потемнел в аккумуляторе, а после залива новой жидкости используем методику зарядки слабыми токами, чередуя заряд-разряд.

Выявить чёрную жидкость (загрязненный электролит) автомобилисты могут не во всех банках аккумулятора, а лишь в одной из них. Потребуется в ней замерить напряжение. Оптимальным должно быть значение 2,1 В. Если удаётся достигнуть номинала, то получится спасти всю батарею.

Когда выявлено в проблемной емкости напряжение, не превышающее полвольта, а при этом у всей АКБ оно не превышает 10,5 В, то это – свидетельство посыпавшихся пластин. Свинец выпадает в осадок и окрашивает в темный цвет жидкость.

Основной проблемой раскрошившихся пластин является электрическое замыкание. Секция перестает работать, так как не дает напряжения. В этом случае вряд ли удастся восстановить изделие к работе, придется его заменить полностью.

Заключение

Не всегда мутный электролит является приговором для батареи в автомобиле. Во многих случаях помогает своевременная смена жидкости. Проблему вряд ли удастся решить, если начался процесс разрушения пластин. В этом случае необходимо готовиться к покупке нового АКБ.

neauto.ru

зарядка после замены электролита в АКБ

У нас уже более 25 лет обслуживаемых батарей!

Не верно поступил. Теперь батарея очень быстро сдохнет.

1,27 должна быть после полного заряда АКБ, ты просто подбил плотность и все

плотность надо замерять на заряженой батарее

Когда заражаете батарею, то как-бы запускаете обратный процесс и восстанавливаете её.
Залив новый электролит в разряженную Вы укорили её выход из строя и батарея скроее всего проживет не 5-6 лет, а существенно меньше. Лучше было устроить ей заряд-разряд, все-таки 1,19 не так уж и мало. Но в ближайшее время беспокоится не о чем.

по технологии — нужно. . и сбегать за аком и прикрутить к клемам прибор, полагаю время у тебя ещё есть

Ты изначально делал неправильно… все сразу не сливают из АКБ

может не завестись.. ну попросишь у кого ни будь прикурить

Попробуй зарядить, но по-тихоньку, малым током. Авось ещё походит, если не посыпятся пластины… Но… Ничего вечного не бывает.)

Когда был молодой и аккумуляторы продавали по записи в обмен на старый, сделал также. АКБ прожила ровно три дня!

Нужно было просто зарядкой довести плотность до нормы, а теперь вы его угробили, в инете про АКБ вся информация есть, достаточно в поисковике набрать «аккумулятор»,в том числе и о проиходящих в нем химических процессах.

Не переживай, все в порядке. По поводу пластин. Чтобы определить более-менее достоверно осыпалась или нет обмазка, нужно было его поставить на зарядку, если бы он (электролит) был мутный, то сульфатация пошла, если он (электролит) остался прозрачный, то все в порядке… .
Для замены электролита на другой, аккумулятор необходимо разрядить, желательно промыть дистиллированной водой, а затем залить электролит нормальной плотности (1,27), при необходимости зарядить… .
В вашем случае аккумулятор был уже заведомо разряжен, так что смена электролита пошла на пользу, практика показывает, что после такой процедуры аккумуляторная батарея служит еще продолжительное время. Правда такая процедура не всегда спасает аккумулятор, но по крайней мере попытаться можно, все-таки не покупка нового аккумулятора.
Чтобы увеличить срок службы батареи в холодное время года ее желательно «сначала запустить в работу», то есть включить на 3- 5 минут фары, и только потом запускать стартер, разумеется выключив фары….

А зачем Вы вобще такое делали?? ? Ну и что, что плотность 1,19! Такое бывает, что АКБ разряжается, и скорее всего она разрядилась не сама по себе, а ей «помогли», возможно недостаточное зарядное напряжение генератора, утечка тока, наконец включеные забытые приборы. Так что теперь из-за этого менять электролит?? ? Зачем?? ? Плотность поднимается ЗАРЯДКОЙ от стационарного зарядного устройства! Раньше, да, было такое, что можно было сливать электролит, промывать водой, но сейчас 21 век на дворе и технологии производства АКБ стали совершенно другими. Вот вы слили электролит, оголили пластины, они начали взаимодействовать с воздухом, а следовательно и с кислородом, который начнет вызывать химическую коррозию пластин, что естественно ускорит износ АКБ. Так что глупостью вы занимаетесь. Надо было просто напросто ЗАРЯДИТЬ АКБ от зарядного устройства, плотность поднилась бы до 1,28 и ездите дальше не парясь. Причем в вашем то случае явно, что АКБ сдесь не причем, это или неисправность электрооборудования или неправильная эксплуатация АКБ вот и все. То что плотность так упала это причина не АКБ и уж тем более не электролита.

touch.otvet.mail.ru

после зарядки аккумулятора потемнел электролит чем это грозит?

Пить ты его больше не сможешь это точно.

ну… вообще-то темный цвет может быть только из-за осадков свинца, а из свинца сделаны пластины в акк-ре, так что думайте сами решайте сами, чем это может грозить….

Да не чем! Лишь бы работал….<br>А вообще покупайте необслуживаемые АКБ

ничем это не грозит , просто аккум. не новый видать . он же при зарядке кипел у тебя о любому , вот все какашки со дна и перемешались с электролитом . на его работу это никак не влияет

если акум старый, видать пластинам хана, да и новому не сладко будет после зарядки большим током

скорой заменой, если ему больше 3-5 лет.

Енто грозит покупкой нового аккумулятора!!! Думаю твой аккумулятор теперь будет плохо держать 12в под нагрузкой,а то и ваще не будет! У мя была похожая фигня!!!

это уже финиш, называется «сульфатация» , это посыпались пластины

Может ему поможет замена электролита и промывка, точнее наоборот: сначало промыть, а потом залить свежий эликтролит.. .
Хотя надёжнее купить новый если это не крутит…

touch.otvet.mail.ru

Зарядка аккумулятора, приготовление электролита, его плотность

Аккумулятор автомобиля необходимо периодически осматривать, содержать в чистоте и в заряженном состоянии. Наличие окислов или грязи на клеммах аккумулятора значительно ухудшает пуск двигателя стартером из-за значительного падения напряжения в соединениях. Полноценная зарядка аккумулятора должна производится по мере необходимости или периодически, особенно при постоянной эксплуатации автомобиля в районах с холодным климатом. 

Необходимость полноценной зарядки аккумулятора.

Если аккумулятор часто и длительное время находится в разряженном или даже полуразряженном состоянии, то возникает сульфатация — покрытие пластин крупнокристаллическим сернокислым свинцом. Это приводит к снижению емкости аккумулятора и увеличению его внутреннего сопротивления.

Длительное пребывание в разряженном состоянии — одна из причин отказа аккумуляторное батареи. Большой вред аккумулятору также приносят длительные пуски двигателя стартером, особенно в холодное время, когда стартер потребляет большой ток, который может вызвать коробление пластин и выпадание из них активной массы.

В районах с холодным климатом, при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот, обязательно необходимо проверять плотность электролита в аккумуляторе. Если батарея во время работы по каким-либо причинам разрядилась свыше допустимого предела, ее следует снять с автомобиля и зарядить. Полностью разряженную аккумуляторную батарею необходимо ставить на зарядку не позднее чем через 24 часа после разрядки.

Уровень электролита в аккумуляторе.

Уровень электролита должен быть на 10-15 мм выше пластин. Измеряется он стеклянной трубкой с внутренним диаметром 3-5 мм, имеющей соответствующую метку. Чтобы измерить уровень электролита в аккумуляторе, надо опустить трубку, держа ее вертикально, в наливную горловину крышки до упора в предохранительную сетку, закрыть ее сверху большим пальцем и затем вынуть. Высота столбика электролита в трубке будет соответствовать высоте уровня электролита над предохранительной сеткой.

При необходимости нужно долить в аккумулятор дистиллированной воды до уровня, отмеченного знаками MAX и MIN на прозрачном моноблоке, а если моноблок не прозрачен, то в наливных отверстиях имеется пластина, до начала которой необходимо доливать дистиллированную воду. Применять водопроводную воду категорически запрещается, так как в ней имеются примеси железа, хлора и тому подобное, разрушающие батарею.

Плотность электролита в аккумуляторе.

Плотность электролита зависит от степени зарядки аккумулятора. Измеряется она специальным прибором — ареометром. Чтобы измерить плотность электролита после доливки в него воды или после пуска двигателя стартером, предварительно надо батарею зарядить током 2-3 А в течение 20-30 мин или дать ей постоять 1-2 часа без зарядки для того, чтобы выровнялась плотность электролита.

Плотность электролита в аккумуляторе для различных климатических районов.

Плотность электролита при температуре 15 градусов в зависимости от степени разрядки батареи, г/см3.

Если температура электролита выше или ниже 15 градусов, следует вводить соответствующую поправку, то есть приводить плотность электролита к 15 градусам. При повышении температуры на каждые 15 градусов плотность электролита уменьшается приблизительно на 0.01 г/см3, а при понижении температуры на каждые 15 градусов плотность увеличивается на 0.01 г/см3.

Температурные поправки к показаниям ареометра.

Таким образом, при температуре электролита в элементах аккумулятора выше 15 градусов, поправку следует прибавить к показаниям ареометра, а при температуре электролита ниже 15 градусов – вычесть. Если плотность электролита в банках аккумулятора неодинакова и разница получается более 0.01 г/см3, то ее следует выровнять, доливая электролит плотностью 1.40 г/см3 или дистиллированную воду.

Доливать электролит плотностью 1,40 г/см3 можно только в том случае, когда батарея плотностью заряжена, то есть когда плотность электролита достигла постоянства и благодаря «кипению» обеспечивается быстрое и надежное перемешивание электролита.

Степень разряда аккумулятора по плотности электролита.

Перед проверкой плотности, если производилась доливка, нужно запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы при подзарядке аккумулятора электролит перемешался. При определении степени разрядки батареи следует вносить соответствующие поправки на температуру. Если при проверке окажется, что батарея разряжена более чем на 50% летом и 25% зимой, ее следует поставить на зарядку.

Зарядка аккумулятора.

Современные стационарные устройства для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля особого внимания не требуют и работают в автоматическом режиме. Все, что требуется от владельца автомобиля, это правильно подключить батарею и дождаться, пока устройство не просигнализирует об окончании зарядки.

Не стоит надеяться нормально зарядить аккумулятор штатным генератором автомобиля. Тем более это не удастся сделать в условиях движения в городе. К тому же будет сказываться и большое количество включенных потребителей тока : климатическая и аудиосистема, обогрев стекол, зеркал, сидений, включенные фары и тому подобное. Энергии вырабатываемой штатным генератором в таких условиях хватает для питания всех этих устройств, но для нормального заряда аккумулятора вряд ли.

Приготовление электролита, рецепт электролита.

Для приготовления электролита применяется стойкая к действию серной кислоты посуда (керамическая, эбонитовая, свинцовая), в которую заливается сначала вода, а затем при непрерывном перемешивании кислота. Обратный порядок заливки кислоты не допускается, это может привести к химическому ожогу. Для получения одного литра электролита соответствующей плотности, надо руководствоваться следующими данными.

Заправка электролитом сухих аккумуляторных батарей.

Температура электролита заливаемого в новый, не залитые электролитом аккумулятор, должна быть 15-25 градусов. Приготовленный электролит заливают до уровня на 10-15 мм выше сепараторов или по меткам на прозрачном корпусе. Допускается установка на автомобиль аккумуляторной батареи без подзаряда при условии, что плотность электролита после выдержки 3 часа с момента заливки понизилась не более чем на 0.04 г/см3.

Зарядка нового аккумулятора, с только что залитым электролитом.

Первоначальная зарядка нового аккумулятора производится после его выдержки с электролитом в течении 3 часов. Положительную клемму аккумуляторной батареи присоединяют к положительному полюсу источника постоянного тока, а отрицательную — к отрицательному. Величина тока заряда должна составлять 10% от величины емкости аккумулятора.

В случае необходимости допускается ускоренная зарядка аккумулятора двухступенчатым режимом. Вначале применяется ток в 1.5 раза больше 10% по величине. Зарядка аккумулятора ведется до тех пор, пока напряжение на нем не достигнет 14.4 Вольт. Далее ток снижают до 10%. Батарею включают на зарядку, если температура электролита в элементах не выше 30 градусов.

Зарядка аккумулятора должна происходить до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение – кипение во всех элементах аккумулятора, а напряжение и плотность электролита останутся постоянными в течение 3 часов подряд, что служит признаком конца зарядки. Во время зарядки периодически проверяют температуру электролита и следят, чтобы она не поднималась выше 45 градусов. В противном случае ток зарядки уменьшают наполовину или прерывают заряд на время, необходимое для снижения температуры до 30 градусов.

Продолжительность первой зарядки может колебаться от 5 до 8 часов. При этом плотность электролита может несколько повыситься в конце зарядки. Если конечная плотность электролита отличается от нормы, производят доводку путем доливки дистиллированной воды в случаях, когда плотность выше, и доливки электролита плотностью 1.40 г/см3, когда она ниже нормы.

Перед доливкой воды или электролита плотностью 1.40 г/см3 часть электролита из аккумулятора отбирают с помощью резиновой груши. Промежуток между доливками воды или электролита должен быть не менее 30-40 минут. Плотность электролита доводят обязательно в конце зарядки, когда она достигает постоянной величины и когда благодаря «кипению» обеспечивается быстрое и полное перемешивание электролита.

Похожие статьи:

auto.kombat.com.ua

Почему «умирают» автомобильные аккумуляторы? | BATTERY-INDUSTRY.RU

Почему «умирают» автомобильные аккумуляторы?

11.10.12 | Рубрика: Обслуживание аккумулятора, Эксплуатация аккумуляторов. Просмотры: 32 315

Загрузка…

Стиль и характер вождения, а не дефект аккумулятора зачастую является причиной его раннего отказа. Немецкий производитель автомобилей премиального класса сообщает, что 50% автомобильных аккумуляторов возвращенных по гарантии полностью работоспособны и не имеют никаких производственных дефектов. Недозаряд и неоптимальная температура эксплуатации, — вот наиболее распространенные причины отказа батарей. Автопроизводитель заявляет, что данная проблема наиболее актуальна для автомобилей повышенной комфортности.

Особенно сильно на техническом состоянии аккумуляторных батарей сказываются загрязнение электролита, работа и хранение при повышенной температуре электролита и низком его уровне, нарушение режимов заряда, заливка электролита повышенной плотности (это особенно часто бывает, если вместо дистиллированной воды для доводки уровня добавляют в аккумуляторы электролит). Перечисленные причины вызывают такие наиболее часто наблюдающиеся опасные неисправности батарей, как коррозия решеток положительных пластин, повышенный саморазряд, короткое замыкание разноименных пластин и сульфатация пластин. Kромe того, в процессе эксплуатации батарей происходят окисление полюсных штырей и наконечников, а также появление трещин в баке и крышках, вызывающих подтекание электролита.

Саморазряд аккумуляторной батареи при ее эксплуатации и хранении возникает вследствие образования в активной массе пластин местных токов. Местные токи появляются за счет возникновения электродвижущей силы между окислами активной массы и решеткой пластин. Кроме того, при длительном хранении электролит в аккумуляторе отстаивается и плотность электролита в нижних слоях становится больше, чем в верхних. Это приводит к появлению разности потенциалов и возникновению уравнительных токов на поверхности пластин. Нормальный саморазряд исправной батареи составляет 1-2% в сутки. Причинами повышенного саморазряда могут быть: загрязнение поверхности батареи, применение для доливки обычной (не дистиллированной) воды, содержащей щелочи и соли, попадание внутрь аккумуляторов металлических частиц и других веществ, способствующих образованию гальванических пар. Для устранения неисправности следует протереть поверхность батареи или заменить электролит, промыв внутреннюю поверхность бака.

Признаками короткого замыкания внутри аккумулятора являются «кипение» электролита и резкое падение напряжения; чаще всего оно вызывается осыпанием активной массы и разрушением сепараторов.

Сульфатация пластин заключается в том, что на пластинах образуется крупнокристаллический сернокислый свинец в виде белого налета. При этом увеличивается внутренне сопротивление аккумуляторов. Крупные кристаллы сульфата свинца закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы при заряде. Вследствие этого активная поверхность пластин уменьшается, вызывая снижение емкости батареи. Признаком сульфатации пластин является то, что при заряде батареи быстро повышаются напряжение и температура электролита и происходит бурное газовыделение (кипение), а плотность электролита повышается незначительно. При последующем разряде и особенно при включении стартера батарея быстро разряжается из-за малой емкости. Основные причины, вызывающие сульфатацию: разряд батареи ниже 10,2 В, оголение пластин вследствие понижения уровня электролита, длительное хранение батареи без подзарядки (особенно разряженной), большая плотность электролита, продолжительное пользование стартером при пуске.

Небольшая сульфатация пластин может быть устранена проведением одного или нескольких циклов «заряд — разряд». Для этого аккумуляторную батарею необходимо полностью зарядить и довести плотность электролита в ней до нормальной величины (1.285 см?) путем доливания электролита плотностью 1,4 г/см? или дистиллированной воды. Затем разрядить батарею через лампу током силой 4-5 А до напряжения 10,2 В. Окисление полюсных штырей приводит к увеличению сопротивления во внешней цепи и даже к прекращению тока. Для устранения неисправности нужно снять со штырей наконечники проводов (клеммы), зачистить штыри и клеммы и укрепить последние на штырях. После этого штыри и клеммы снаружи надо смазать тонким слоем технического вазелина.

Подтекание электролита через трещины бака обнаруживают осмотром. При вынужденной временной эксплуатации батареи с этой неисправностью необходимо периодически добавлять в неисправное отделение бака электролит, а не дистиллированную воду.

В зависимости от режима эксплуатации и качества обслуживания батареи срок службы их составляет от 2-х до 10 лет. Для увеличения срока службы их нужно поддерживать в чистоте и заряженном состоянии. Во время заряда в результате химической реакции выделяются газы, значительно повышающие давление внутри аккумуляторов. Поэтому вентиляционные отверстия в пробках нужно постоянно прочищать топкой проволокой. Учитывая, что при работе батареи образуется гремучий газ (смесь водорода с кислородом), нельзя осматривать батарею с открытым огнем во избежание взрыва.

Периодически необходимо зачищать штыри и клеммы проводов. Через 10 тыс. км пробега проверять уровень электролита через заливные отверстия аккумуляторов. При понижении уровня следует долить дистиллированную воду, а не электролит, так как в процессе работы батареи вода в электролите разлагается и испаряется, а кислота остается.

Периодически проверяют плотность электролита с целью определения степени заряженности аккумуляторной батареи. Для этого наконечник ареометра опускают в наливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит с помощью резиновой груши и по делениям поплавка ареометра, определяют величину плотности электролита.

Глубокий разряд и длительное пребывание в таком состоянии, а также опасное снижение уровня электролита приводят к необратимой сульфатации. Опасен также перезаряд, что может привести к выкипанию воды и деформации пластин.

По возможности исключите перегрузку батареи, особенно при зимнем запуске двигателя. Включайте стартер с некоторыми промежутками, давая аккумулятору немного «отдохнуть». Если после двух-трех попыток длительностью до 10 секунд двигатель не запустился, ищите причину проблемы, а не «убивайте» полностью АКБ. В момент пуска желательно выключить сцепление, освободив таким образом стартер от ненужного вращения валов и шестерен КПП с ее холодным вязким маслом. Зимой полезно прикрыть аккумулятор теплосберегающим чехлом, к тому же летом перегрев батареи недопустим. Поэтому автопроизводители используют всесезонные — негерметичные чехлы типа SHUBA. Такая конструкция термочехла обеспечивает защиту АКБ от быстрого остывания и перегрева, да и взрывобезопасность не пострадает:

Если нет штатного вольтметра, установите простой индикатор повышенного и пониженного напряжения в бортовой сети. Избегайте короткого замыкания клемм батареи.

В случае понижения уровня электролита доливайте только дистиллированную воду.

Для длительного хранения АКБ в зимнее время ее нужно снять с автомобиля, полностью зарядить и хранить в сухом месте при температуре не выше 0° С и не ниже -30° С, имея в виду, что чем ниже температура электролита, тем меньше саморазряд. Через каждые три месяца батарею необходимо подзаряжать для восстановления емкости, потерянной при саморазряде. При хранении батареи непосредственно на автомобиле необходимо отсоединить провода от полюсных штырей (если отсутствует специальный выключатель). Следует помнить, что температура замерзания электролита плотностью 1,1 г/см? минус 7° С, плотностью 1,22 г/см? минут 37° С и плотностью 1,31 г/см? минус 56° С.

Ну и на конец для тех, кто не хочет, что бы аккумулятор служил долго верой и правдой способы убить батарею.

1 способ: заряд током чрезмерно большой силы, превышающий нормальный в несколько раз. От большого тока электролит перегревается, электроды коробятся, разрушаются сепараторы, осыпается активная масса и т. п. Такого эффекта обычно можно добиться при форсированных режимах заряда с использованием мощных зарядных устройств при неконтролируемом заряде.

2 способ: запредельный разряд стартерными токами до такой степени, что якорь стартера перестает проворачиваться. Такие глубокие разряды приводят к тому, что пластины очень быстро коробятся, осыпаются и батарея выходит из строя.

3 способ: не проявлять внимания к уровню напряжения бортовой сети. Заниженное напряжение приведет к тому, что батарея медленно, но уверено умрет. При постоянной разряженности понижается плотность электролита, а это ведет к снижению основных характеристик аккумулятора.

4 способ: повышенное напряжение автомобиля приведет к систематическому перезаряду, снизится уровень электролита, повысится его плотность. В этом случае сульфатация электродов обеспечена, обнаженные электроды быстро корродируют, активная масса набухает, выкрашивается, осыпается. Батарея быстро снижает емкость, электролит становится мутным. Аккумулятор приходит в негодность.

5 способ: загрязнение электролита посторонними веществами. То есть ни при каких обстоятельствах не протирайте батарею чистой тряпкой, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды.

6 способ: добавляйте в электролит не дистиллированную воду, а просто чистую. Электроды выходят из строя, а батарея благополучно прекратила свою службу.

7 способ: перегрев батареи. При повышении температуры электролита выше +35° С активизируются процессы износа электродов, а если температура повышается еще больше, то ресурс аккумулятора сокращается очень быстро.

8 способ: заморозить вашу батарею на морозе, но перед этим разрядить стартером до предела или залить воду и не дать размешаться с электролитом.

9 способ: короткое замыкание может вывести аккумулятор полностью, если вы неосторожно работаете с инструментом.

Метки:: SHUBA, автомобильный аккумулятор, зарядка аккумулятора, защита аккумулятора, концентрация электролита, перегрев аккумулятора, саморазряд аккумулятора, срок службы аккумулятора, сульфатация пластин, температура электролита, термочехол аккумулятора, утепление аккумулятора, шуба аккумулятора

www.battery-industry.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о