Ремонт днища ваз 2112: Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Содержание

Ремонт днища на ВАЗ 2110 своими руками (Видео) и все что для этого необходимо

Содержание:

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Причины появления ржавчины и меры профилактики

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Причины

Меры профилактики

Возраст

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Аварии и ДТП

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Некачественный ремонт

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Погодные условия

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Влажность в гараже

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Езда по гравию

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Влага в салоне

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку.

Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Проржавевшие пороги

Определение проблемы

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

  1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
  2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
  3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
  4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
  5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Подготовительные мероприятия

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

  • Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
  • Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
  • Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
  • Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Демонтаж салона

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

  • Кресла;
  • Облицовку тоннеля пола;
  • Ковровые покрытия;
  • Воздуховоды;
  • Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Подъем авто

Сварка

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

  • Напольные панели;
  • Опорные площадки;
  • Надставок порога;
  • Надставок лонжерона;
  • Поперечина;
  • Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

  1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
  2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
  3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
  4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
  5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
  6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
  7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
  8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
  9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Финишная обработка

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

  • Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
  • Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
  • Обработайте металлические элементы грунтовкой;
  • Нанесите слой краски под цвет кузова;
  • Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;

  • Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Обновленный кузов

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

 Загрузка ...

Днище ВАЗ 2110 (фото)

Состояние автомобиля в большой степени зависит от кузова. Подвеску можно «перебрать», заменив изношенные и неисправные детали. У двигателя тоже ремонтируется или заменяется навесное оборудование, в тяжелых случаях делается капитальный ремонт или полная замена. Кузовные работы определяют внешний вид автомобиля и, во многом, срок его службы.

Новая ВАЗ 2110 из салона с идеальным кузовом

Когда требуется ремонт?

Первые экземпляры десятого семейства имели характерную особенность – отслаивалось лакокрасочное покрытие на рамке лобового стекла вверху, начиная из-под уплотнителя. Потом эту болезнь побороли, изменив технологию, но слабые места остались.

Уже на пяти–семилетних машинах очень вероятно появление коррозии на порогах, а десятилетки в обязательном порядке требуют контроля днища, арок, лонжеронов.

Гнилые пороги

Ускоряют появление ржавчины и сквозной коррозии, повреждения в ДТП с последующим неполным или неквалифицированным ремонтом, тяжелые условия эксплуатации на плохих дорогах зимой и в непогоду, хранение в условиях повышенной влажности.

Продлить жизнь кузовным деталям поможет выполненная в сервисе или своими руками регулярная антикоррозийная обработка, особенно она необходима для скрытых полостей порогов и лонжеронов, этого силового «скелета» автомобиля.

Днище подвергается коррозии с двух сторон. Снизу его атакует грязь и вода с дороги. При нарушении антигравийного покрытия буквально за год появляются первые очаги, через 2–3 года при интенсивной эксплуатации коррозия становится сквозной.

Сквозная коррозия днища

В салоне на полу находится ковровое покрытие, под которым есть слои виброизоляционного и шумопоглощающего материалов. При попадании воды или снега в корытце днища, например, с обуви покрытие намокает, плохо сохнет. Повышенная постоянная влажность приводит к коррозии днища изнутри салона и необходимости ремонта. Для предотвращения этого используйте резиновые коврики с бортиками, следите за отсутствием попадания воды в салон при дожде и мойке.

Коррозия из-за влаги под шумозащитным материалом

Гнилое днище выявляется при осмотре снизу, под слоем шпаклевки или антигравия визуально дыры могут быть и незаметны, но легкие удары молотка или уколы шилом сразу покажут дефект. Наиболее часто коррозия появляется вдоль порогов и в ногах водителя и переднего пассажира.

В салоне на плохое состояние днища укажет прогибание пола под ногами при нагрузке, в предельных случаях срыв или невозможность фиксации водительского сидения. Ну и, конечно, часто встречаемая ситуация, когда при подъеме автомобиля на домкрате ломаются из-за коррозии специальные упорные площадки под домкрат.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища можно выполнить своими руками, но для этого нужен хороший инструмент, приспособленное помещение, свободное время, навыки и желание.

При работе с металлом без сварки не обойтись. Оптимально использовать сварочный полуавтомат с проволокой и углекислотой, по сравнению с газом и электродами это намного проще, удобнее и качественнее. Угловая шлифовальная машинка понадобится при удалении сгнивших фрагментов пола, для подгонки деталей и заплаток при сварочных работах, для зачистки швов и поверхностей перед обработкой и сборкой.

Сварочный полуавтомат с проволокой для сварки с углекислотой

Также нужны подставки под машину, например, четыре штуки типа «ромб». Остальной инструмент стандартен и более распространен. Из материалов понадобятся сварочная проволока, шовная мастика, антикор, наждачка, грунтовка, краска, шумоизоляционные листы.

Для ремонта автомобиль загоняется в помещение и устанавливается на подставки. Должна быть возможность удобной и безопасной работы снизу под днищем. Отключается аккумулятор и электронный блок управления, чтобы исключить повреждения при сварочных работах. Снимаются двери, для сохранения жесткости и геометрии кузова очень желательны распорки в дверные проемы.

Длительным и ответственным будет следующий этап – разборка салона. Тут надо демонтировать сиденья, убрать облицовку тоннеля пола, воздуховоды, снять ковровое покрытие, отвести в сторону жгуты проводов, отскрести или отбить «шумку». Если будет необходимо менять днище целиком или вваривать панель пола, то надо убрать торпеду и бороду – до моторного щита доступ должен быть открыт. Все крепежные детали рекомендуется аккуратно собирать, упаковывать и подписывать для облегчения работ по сборке.

Сварочные работы

Когда пол будет виден полностью, можно принимать решение об объемах ремонта. В лучшем случае можно обойтись без замены деталей. Все очаги коррозии надо тщательно зачистить до «здорового» металла, при необходимости усилить заплатками. Но обычно такой вариант маловероятен.

При наличии сквозных отверстий или потери жесткости нужна замена соответствующей кузовной детали. У вазовских моделей десятого семейства пол кузова состоит из:

  • панели пола;
  • надставок порога;
  • надставок переднего лонжерона;
  • опорных площадок;
  • соединителей;
  • поперечины.

Для замены, старая деталь высверливается по точкам сварки или срезается «болгаркой». Помните, что снаружи под днищем с водительской стороны проходят топливные и тормозные трубопроводы. Разборка их на походивших машинах проблематична, проще срезать, а при монтаже заменить на новые.

Если панель пола ВАЗ 2110 совсем в плохом состоянии, то днище меняется целиком в сборе, в этом случае понадобится дополнительно демонтаж выхлопной системы. Если одновременно необходима замена порогов, то они меняются поочередно по одному с контролем геометрии, и только потом уже проводится переварка пола.

Разметка, вырезание старого, подгонка нового требуют внимания и аккуратности, а сама сварка обязательно еще и помощника. Днище заводится снизу, прихватывается, основная сварка делается не сплошным швом, а с шагом в 4–5 см.

Заключительная обработка

После окончания сварки, швы надо защитить от коррозии.

Металл зачищается от окалины до блеска, промазывается шовной мастикой. Все поверхности грунтуются, затем красятся в основной цвет, без подбора краски. Выбор качественных материалов и тщательность обработки будут гарантией успешного сопротивления коррозии.

Снаружи наносится слой мастики и антигравийное покрытие. Изнутри, подогнав по размерам с помощью ножниц и разогрев битумный слой промышленным феном, наклеивается листовая шумоизоляция.

 

Теперь остается собрать салон, используя расфасованный и подписанный при разборке крепеж.

Выполнить ремонт или замену днища своими руками вполне по силам большинству автолюбителей. Если вы хотите сэкономить, почувствовать в себе уверенность, научиться новым нужным навыкам, а может пообщаться с друзьями в гараже и отдохнуть от семейных забот, то дерзайте. Ремонт машины своими руками это нужно, полезно, доступно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт днища ВАЗ 2110, 2111, 2112

История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все "сюрпризы" скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно "но"! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все "зацвело"! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного "все продаю!". Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.

Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.

Осмотр масштабов бедствия.

Выявление убитых мест

Без комментариев…

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)

Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.

Машина без днища…

Срезали пол и часть порога слева.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Очищаем заводской грунт.

Насколько получилось убрать эту черноту

"Лонжерон в сборе" подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после - более точно зачистным.
Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.

Линия распила лонжерона

Данный узел в тех документации.

Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).

Все на своих местах

Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.

Контрольная примерка пола.

Все совпало как надо. Грунтуем.

Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.

Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть ("черепаху"). Дополнительно требуются "лонжерон пола передний" 2шт и "усилитель пола под передние сиденья" 2шт.

Лонжерон пола передний

усилитель пола под передние сиденья

Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.

Пол на своем законном месте

Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.

На полную сушку герметика нужно около суток

Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!

Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.

Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ "АвтоВАЗтехобслуживание"
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — "Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 2 — "Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей";
Том 3 — "Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 4 — "Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 5 — "Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта";
Том 6 — "Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта".

То что пригодилось мне в ремонте:

Отсоединение и установка боковины кузова.

Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.

Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой

Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.

Вид на пол передний снизу

Вид на пол передний сверху

Отсоединение и установка пола среднего в сборе

Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.

Отсоединение и установка пола переднего в сборе

Пп — панель пола передняя; Слп — соединитель переднего лонжерона с полом правый/левый; Слщ — соединитель лонжерона с щитком передка правый/левый; Лп — лонжерон пола передний правый/левый; Пс — панель пола средняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Щ — щиток передка; Ущ — усилитель щитка передка нижний; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая; Л — лонжерон передний правый/левый.

https://www.drive2.ru/l/2308676/, https://www.drive2.ru/l/2314576/, https://www.drive2.ru/l/2316632/

следующая статья:

Задние двери ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

Сборка задних дверей ВАЗ 2110
Устранение перекоса стекла задней левой двери ВАЗ 2110

1. Сборка

Ремонт днища ваз 2112 своими руками

Самое подробное описание: ремонт днища ваз 2112 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Кузов автомобиля с годами подвергается коррозии, особенно быстро он начинает ржаветь, если за ним не ухаживать, не делать антикоррозийное покрытие. Насколько скоро начинают покрываться ржавчиной кузовные детали, также во многом зависит от качества железа, заводской обработки, со временем автомобилю требуется ремонт днища, порогов, лонжеронов, колесных арок и так далее.

Проржавевшие пороги и гнилое днище – достаточно часто встречающаяся проблема на авто ВАЗ-2110, а так как подобная работа в автосервисе стоит достаточно дорого, многие автовладельцы стараются отремонтировать машину своими руками. Залатать дыры на кузове и привести авто в нормальный вид самостоятельно можно различными методами, есть бессварочные способы, но в основном все собственники машин стараются произвести ремонт с использованием сварки.

При любом кузовном ремонте в первую очередь необходимо произвести внешний осмотр железа, выявить и отметить для себя, какие участки находятся в плачевном состоянии, нуждаются в ремонте или замене. Состояние металла днища определяется разными способами:

Видео (кликните для воспроизведения).
  • при помощи молотка и керна – если вы считаете, что на определенном участке присутствует ржавчина, необходимо несильно ударить по металлу, проверить, нет ли под антикоррозийным покрытием гнилого железа;
  • попробовать поднять машину на домкрате с каждой стороны – если упорные площадки подгнили, при попытке поддомкратить авто это будет заметно;
  • понажимать в разных местах на пол автомобиля – слабое, подгнившее железо будет прогибаться под ногами;
  • попытаться передвигать взад-вперед передние кресла в салоне – проблематичное перемещение сидений также нередко говорит о плохом состоянии металла.

Любой ремонт порогов и днища бессварочным способом не является профессиональным, и мастерами считается только временной мерой, чтобы по-хорошему восстановить состояние кузова, без сварочного аппарата не обойтись. Ремонтируя днище без сварки, заплатки и новые кузовные элементы не вваривают, а устанавливают на заклепках или саморезах (болтах), подготовка и вся другая работа производится так же, как и при традиционном ремонте кузова с использованием сварочного аппарата.

Прежде чем приступать к восстановлению кузова традиционным способом (с использованием сварки), необходимо приготовить все самое необходимое, из инструментов вам понадобится:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель со сверлами;
  • отвертки;
  • молоток.

Для удаления старой шумоизоляции может потребоваться зубило, быстрее и эффективнее удалить «шумку» можно с помощью перфоратора. Для зачистки металла нужна наждачная бумага различной зернистости, для повышения производительности работ рекомендуется использовать зачистную машинку. Без материалов при ремонте днища также не обойтись, здесь многое зависит от объема восстановительных работ. Чаще всего приходится использовать:

  • заплатки (куски нового железа) или готовые запасные части, например, лонжероны пола, панели, усилители порогов и т. д.;
  • грунт;
  • преобразователь ржавчины;
  • антикоррозийные и шумоизоляционные материалы (можно использовать Мовиль, Тектил, битумную мастику, Dinitrol, Прим Антишум и проч.).

Так как тормозные, топливные трубки под днищем нередко основательно ржавеют, прикипают и не отворачиваются, во многих случаях они также требуют замены.

Прежде чем установить новые зарплаты на днище или вварить элементы кузова, нужно произвести подготовку, частично разобрать автомобиль:

  • снять сиденья;
  • удалить ковролин;
  • демонтировать старую шумоизоляцию;
  • убрать в сторону электропроводку в тех местах, где будет проводиться ремонт.

Перед заменой отдельных элементов, установкой заплаток вся металлическая поверхность освобождается от старой шумоизоляции, тщательно вымывается и вытирается, зачищается с помощью болгарки, зачистной машинки или наждачной бумаги. Затем металл следует обезжирить и обработать преобразователем ржавчины, только после этого можно приступать к непосредственной работе с железом.

Чаще всего при замене отдельных деталей днища или установке заплаток используют сварку, лучше всего для подобного ремонта подходит сварочный полуавтомат. Если меняется целиком отдельная деталь, например, поперечина, здесь можно высверлить заклепки и демонтировать элемент без применения сварки.

Когда одновременно меняется днище и пороги, последние снимаются с машины в первую очередь, и при замене порогов важно контролировать геометрию кузова. При замене напольных панелей части днища всегда монтируются снизу, затем прихватываются сваркой или устанавливаются на заклепках. Когда в полу кузова имеется множество дыр и очагов коррозии, лучше заменить днище полностью, тем более, в сборе оно на «Десятку» стоит относительно недорого.

После проведения работ по восстановлению днища кузова необходимо обработать поверхность антикоррозийными составами, лучше всего железо сначала загрунтовать, а затем уже нанести антикор. Перед нанесением защитного слоя металл обязательно нужно тщательно отмыть и высушить, самый оптимальный вариант – после мойки обезжирить уайт-спиритом, ацетоном, сольвентом или специальным химическим составом. Также не следует забывать об обработке сварочных швов, они смазываются мастикой.

При значительных повреждениях днище часто меняется целиком, замена в данном случае более выгодна, чем проведение ремонта:

  • покупка одной большой целиковой детали в результате обходится дешевле, чем приобретение всех запчастей по отдельности;
  • объем работы в целом по замене днища получается меньше, чем его ремонт;
  • не нужно тратить время на тщательную зачистку металла от ржавчины, удаление старой шумоизоляции;
  • заменить полностью днище можно достаточно просто, без сварки, высверлив заклепки, а затем установив новый крепеж.

Если вы собираетесь пользоваться сварочным автоматом, при замене пола кузова обязательно необходимо демонтировать топливный бак, несоблюдение техники безопасности может привести к возгоранию или даже взрыву. И хотя работа по замене цельного кузовного элемента с первого взгляда кажется достаточно простой, здесь есть некоторые нюансы – на новом фабричном днище нет шпилек, кронштейна под трос ручника, других крепежных элементов, которые необходимо будет переставлять со старого пола.

  1. Подготавливая железо для заплаток, необходимо учитывать его толщину – слишком тонкий металл будет непрочным, а толстый лист плохо проваривается и тяжелее обрабатывается.
  2. Хотя электросварка в использовании дешевле, лучше сваривать металл с помощью полуавтомата – пользоваться им проще, а сварной шов получается ровнее и аккуратнее.
  3. При вырезке кусков металла и монтаже заплаток устанавливаемая деталь должна точно подходить по размерам.
  4. При замене днища сварочный шов не может быть сплошным, так как он имеет высокую жесткость, а недостаточная эластичность отрицательно влияет на прочность кузова.
Видео (кликните для воспроизведения).

И если вы беретесь ремонтировать кузов своими руками, следует запастись терпением, аккуратно, не торопясь, выполнять все необходимые операции, не жалея времени и сил на обработку металла, очищение его от ржавчины. Некачественная подготовка и слабая антикоррозийная обработка приводит к быстрому появлению коррозии, что негативно сказывается на сроке службы кузовных элементов.

Оценить текущее состояние автомобиля во многом можно за счет анализа кузова. Если всевозможные расходники подлежат замене, подвеску реально даже своими руками перебрать и даже поставить новый мотор, то восстановить полностью проржавевший кузов — это дорого и бессмысленно.

Никто не станет тюнинговать, дорабатывать, вкладывать большие деньги в машину, если ее кузов уже доживает последние годы. От этого существенно падает стоимость авто, пусть даже движок окажется в идеальном состоянии.

Потому если вы хотите сохранить привлекательный вид своего ВАЗ 2110, продлить срок его службы, при необходимости продать за хорошие деньги, следите за кузовом и периодически проводите ремонтные или профилактические кузовные работы, направленные на борьбу с коррозией.

Первые версии ВАЗ 2110 характеризовались тем, что у них начинало отслаиваться лакокрасочное покрытие в районе рамки лобового стекла. Проблема начинала развиваться от уплотнителя и постепенно распространялась на весь кузовной элемент.

Вскоре производитель поменял технологию покраски и установки, но все равно проблему неустойчивого к коррозии кузова полностью побороть не удалось.

Мы рассмотрим основные причины вероятного появления ржавчины на порогах, днище, арках, лонжеронах. Также дадим несколько советов, как с ними бороться.

Меры профилактики

Уже через 5-7 лет могут появиться следы коррозии на кузове и днище. Против возраста нет средств, потому прислушивайтесь к следующим мерам защиты

Легко посоветовать избегать аварий. В данном случае это единственная рекомендация

Не пытайтесь сэкономить на ремонте кузова, поскольку неквалифицированный специалист ничего толком не сделает, а только отнимет у вас время и деньги. Выбирайте опытных, проверенных мастеров и СТО

Хуже всего — это снег и дождь. Старайтесь сбивать и смывать налипший под днищем снег. Особенно если вы часто ездите по дорогам, посыпанным солью или реагентами для растапливания снега и льда

Подумайте над вопросами влагозащиты помещения, зимой периодически включайте отопитель, тепловой вентилятор в гараже, чтобы хоть частично побороться с высоким уровнем ржавчины

Мелкие камни разрушают антигравийное покрытие за год, после чего начинает появляться коррозия. Избегайте подобных дорог, проводите периодическую профилактику

Она попадает через мокрую обувь, занесенный в салон снег. От этого днище начинает гнить изнутри. Обязательно зимой стелите резиновые коврики с бортами, тщательно следите, чтобы вода не попадала внутрь салона во время дождя или мойки

Чтобы увеличить срок службы днища собственного автомобиля, периодически выполняйте антикоррозийную обработку. Особое внимание уделяйте скрытым полостям лонжеронов и порогов.

Определить наличие ржавчины на днище не сложно. Хотя если автомобиль вы купили с рук, эти проблемы могут тщательно замаскировать.

  1. Обязательно осмотрите кузов снизу. Следы коррозии могут скрываться за слоем антигравийного покрытия или шпаклевки. Воспользуйтесь молотком или шилом, нанеся небольшие удары по этим местам. Если ржавчина присутствует, вы это увидите.
  2. Проверьте состояние кузова вдоль порогов, в салоне у ног водителя и пассажира спереди. Именно эти места являются достаточно слабыми в случае с ВАЗ 2110.
  3. Если днище прогнило, вы это можете заметить по прогибанию пола под ногами при нагрузках.
  4. Когда водительское кресло срывает или его невозможно сместить, причиной также может стать прогнивший кузов.
  5. Одна из наиболее неприятных ситуаций — это прогнившие упорные площадки, предназначенные для подъема авто на домкрате. Зато так вы сразу определите, что проблемы есть и их нужно решать.

Чтобы своими собственными руками отремонтировать днище, для этого сначала нужно определенным образом подготовиться. Вам потребуется набор инструментов, помещение, достаточно много времени, опыт и желание заниматься подобными делами.

Из инструментов особенно важно подготовить такие компоненты:

  • Сварочный аппарат. В случае с ремонтом днища машины лучше воспользоваться полуавтоматом с проволокой и углекислотой. Это лучше, эффективнее и надежнее, нежели газ и электроды;
  • Шлифовальная угловая машинка. Пригодится при необходимости убрать ржавчину с пола, для подгонки элементов и заплаток, очищения швов и поверхностей;
  • Подставки под автомобиль. Здесь можно воспользоваться различными предметами. Так что ищите, что у вас есть;
  • Остальной набор стандартный, и включает такие компоненты как антикоррозийный раствор, мастика для швов, проволока для сварки, наждачная бумага, грунтовка, листы шумоизоляции, краска и пр.

Теперь вам требуется загнать машину в гараж или другое оборудование помещение, поставить его на подставки.

Следует добиться такого расположения машины, чтобы под ней было удобно и обязательно безопасно работать.

Отключите аккумуляторную батарею, затем демонтируйте двери. В данном случае специалисты советуют предусмотреть наличие распорок для дверных проемов с целью сохранить жесткость кузова и необходимую геометрию.

Поскольку ремонтировать днище нужно не только под автомобилем, но и изнутри, вам придется полностью разобрать салон. Это сложная задача, которая отнимет много времени. Будьте к этому психологически готовы. Вам придется демонтировать:

  • Кресла;
  • Облицовку тоннеля пола;
  • Ковровые покрытия;
  • Воздуховоды;
  • Шумоизоляционный слой.

Всю проводку аккуратно соберите, объедините в пучки, если они не собраны, чтобы потом не возникло проблем еще и со сборкой. Соберите все крепежи, распределите их по коробочкам или пакетам, подпишите. Это крайне важно, поскольку потом вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

Если планируется полная замена днища или сварка панели на пол, тогда торпедо и бороду придется снять, чтобы создать открытый доступ к моторному щиту.

Итак, вы разобрали свой ВАЗ 2110, потому теперь реально можете оценить состояние днища, а также проанализировать необходимый объем работ. Самая оптимальная ситуация — это та, которая не требует замены элементов. Очаги ржавчины очищаются до получения качественного металла, после чего усиливаются за счет заплаток. Но столкнуться с такой ситуацией удается не всем.

Если отверстия в днище оказались сквозными, это приведет к потере жесткости кузова, потому настоятельно рекомендуется заменить элемент полностью. В случае с ВАЗ 2110, выделяют следующие кузовные элементы:

  • Напольные панели;
  • Опорные площадки;
  • Надставок порога;
  • Надставок лонжерона;
  • Поперечина;
  • Соединители.

Теперь обсудим несколько основных нюансов сварки.

  1. Чтобы заменить «просковзившуюся» из-за коррозии деталь, ее необходимо высверлить в сварных точках или просто срезать с помощью болгарки.
  2. Не забывайте, что под днищем проходят трубопроводы тормозной и топливной системы. Демонтировать их крайне сложно, потому проще всего срезать, а при обратной сборке установить новые элементы трубопроводов.
  3. Если половые панели в критичном состоянии, следует полностью заменить днище в сборе. Но в этом случае обязательно демонтируйте выхлопную систему.
  4. При необходимости поменять пороги, их демонтируют и устанавливают новые поочередно. Важно при этом контролировать геометрию.
  5. Если замена пола и порогов выполняется одновременно, первыми меняют пороги, и только потом напольные панели.
  6. Тщательно проводите разметку элементов для сварки. Старые компоненты должны строго соответствовать вырезаемым новым.
  7. Вам не обойтись без помощника, потому заранее договоритесь с тем, кто сможет вам помочь.
  8. Заводите днище всегда снизу, после чего прихватите.
  9. Не делайте основную сварку с помощью сплошного шва. Соблюдайте шаг примерно 4-5 сантиметров.

Когда сварочные работы закончились, обязательно проведите обработку против коррозии.

Теперь состояние нового, а точнее обновленного, кузова следует довести до совершенства, обеспечить необходимый высокий уровень защиты от коррозии, разрушительной ржавчины, гравия и прочих неприятностей. Для этого выполните несколько последовательных операций:

  • Зачистите металл, удалив окалину, добившись блеска;
  • Смажьте поверхности с помощью шовной мастики;
  • Обработайте металлические элементы грунтовкой;
  • Нанесите слой краски под цвет кузова;
  • Снаружи обработайте днище при помощи мастики и антигравийного состава;
  • Тщательно замерьте, после чего вырежьте ножницами листовую шумоизоляцию. Она нагревается промышленным феном и укладывается на днище. Это если речь идет о битумной шумке.

Теперь работы по ремонту днища вашего автомобиля приближаются к своему логическому завершению. Однако впереди вас ждет сложный, ответственный этап обратной сборки. Потому расслабляться настоятельно не рекомендуем.

Если грамотно выполнить разборку салона и демонтаж элементов днища, с их сборкой проблем возникнуть не должно. Советуем прописать каждый этап, записать на видео, подписать каждый пакетик с крепежными элементами.

Как вы видите, самостоятельно отремонтировать днище вполне реально. Только ни в коем случае не работайте наобум, без предварительной подготовки и соответствующих инструментов. Это хороший способ сэкономить, но при отсутствии опыта и навыков лучше с подобными проблемами обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все “сюрпризы” скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно “но”! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все “зацвело”! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного “все продаю!”. Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.

Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.

Осмотр масштабов бедствия.

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)

Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.

Срезали пол и часть порога слева.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Насколько получилось убрать эту черноту

“Лонжерон в сборе” подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после – более точно зачистным.
Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.

Данный узел в тех документации.

Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).

Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.

Контрольная примерка пола.

Все совпало как надо. Грунтуем.

Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.

Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть (“черепаху”). Дополнительно требуются “лонжерон пола передний” 2шт и “усилитель пола под передние сиденья” 2шт.

усилитель пола под передние сиденья

Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.

Пол на своем законном месте

Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.

На полную сушку герметика нужно около суток

Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!

Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.

Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ “АвтоВАЗтехобслуживание”
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — “Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 2 — “Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей”;
Том 3 — “Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 4 — “Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 5 — “Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 6 — “Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта”.

То что пригодилось мне в ремонте:

Отсоединение и установка боковины кузова.

Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.

Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой

Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.

Вид на пол передний снизу

Вид на пол передний сверху

Отсоединение и установка пола среднего в сборе

Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.

Отсоединение и установка пола переднего в сборе

Пп — панель пола передняя; Слп — соединитель переднего лонжерона с полом правый/левый; Слщ — соединитель лонжерона с щитком передка правый/левый; Лп — лонжерон пола передний правый/левый; Пс — панель пола средняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Щ — щиток передка; Ущ — усилитель щитка передка нижний; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая; Л — лонжерон передний правый/левый.

https://www.drive2.ru/l/2308676/, https://www.drive2.ru/l/2314576/, https://www.drive2.ru/l/2316632/

Содержание статьи:
1. Тюнинг приборной панели своими руками ВАЗ 2111
2. Шумоизоляция приборной панели ВАЗ 2110
1.

История ремонта машины началась как раз из-за пола и всего что к нему конструктивно должно быть приварено. Все “сюрпризы” скрывались под внутренними пластиковыми накладками и ковролином, визуально проблем не было видно если бы не одно “но”! На улице лето, стояла жара за 30, месяц почти без дождей, а места под ковриками у порога все ровно оставались сырые. Снял пластик, отогнул ковер, а там мокрая и начинающая уже портиться штатная теплоизоляция и под ней все “зацвело”! Оказалось, на днище все-таки были мелкие дырки, не заметные с низу под заводским герметиком и антигравием, именно через них утеплитель набирал влагу. Кроме того, обнаружились какие-то бестолковые отпадывающие заплаты, дыры в лонжеронах и внутренних порогах. Первые мысли после увиденного “все продаю!”. Потом отошел от шока и решил, что может её можно починить. Раз так все сложилось за одно переделать машину под себя.

Место действия — гараж. Режем, пилим, разбираем.

Осмотр масштабов бедствия.

Очистили пол от штатной виброизоляции, осмотрели слабые места. Было решено не использовать не какие рем.вставки, а заменить его целиком.
На следующий день по магазинам искать заводской пол.

Купили и разрезали на три части, чтоб вошел в папину машину)

Третья часть, центральный кусок. Эта часть кузова остается родная.

Режем и кромсаем, предварительно разметив будущую кромку, на которую будет накладываться новый пол.

Срезали пол и часть порога слева.

Нижняя кромка лонжерона сильно была разрушена коррозией (на ней была ранее заплата, закрывающая дыру), пол уже было не к чему варить. Удлинитель лонжерона пола и соединитель лонжерона тоже под замену.
Были куплены лонжероны в сборе, которые позднее были разрезаны пополам. Далее важный этап подгонки места шва и примерки на авто. Старый лонжерон резали до целого не разрушенного металла.

Насколько получилось убрать эту черноту

“Лонжерон в сборе” подготовлен. По месту болгаркой подгоняется прилегающая кромка. Сначала грубо, отрезным кругом, после – более точно зачистным.
Для увеличения площади шва сделали распил не по прямой линии, а углом. Так же на всякий случай для прочности заварили две дополнительные накладочки.

Данный узел в тех документации.

Каталожные номера и точные названия запчастей (использовал 1,7,8).

Перед установкой пола старая часть лонжерона, насколько возможно, была зашкурена и загрунтована.

Контрольная примерка пола.

Все совпало как надо. Грунтуем.

Полностью готов к сварке, отверстия для лонжерона сделаны заранее.

Часть кромок внахлест (около 10-20мм) на центральную часть (“черепаху”). Дополнительно требуются “лонжерон пола передний” 2шт и “усилитель пола под передние сиденья” 2шт.

усилитель пола под передние сиденья

Ну вот и готовый вариант) Выгоревшие точки с запасом зашкурены и закрашены фосфатирующим и акриловым финишным грунтом.

Пол на своем законном месте

Самая последняя стадия герметизация сварных швов. Герметик использовал серый CARSYSTEM, ушло два тюбика по 310мл.

На полную сушку герметика нужно около суток

Данный этап подошел к своему логическому завершению, кузов целый и это радует!

Размещаю техническую информацию, которой пользовались в процессе кузовных работ. Может, кому-то будет полезной.

Издательство: Волжское объединение по производству легковых автомобилей (АвтоВАЗ)
ИТЦ “АвтоВАЗтехобслуживание”
Название: Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации.
Технология технического обслуживания и ремонта.(Том 6)
Всего их шесть:
Том 1 — “Автомобили ВАЗ: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 2 — “Автомобили ВАЗ: технология ремонта кузовов и кузовных деталей”;
Том 3 — “Автомобили ВАЗ-2108, 2109 и их модификации: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 4 — “Автомобиль ВАЗ-1111: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 5 — “Автомобили ВАЗ-2121, 21213: технология технического обслуживания и ремонта”;
Том 6 — “Автомобиль ВАЗ-2110 и его модификации: технология технического обслуживания и ремонта”.

То что пригодилось мне в ремонте:

Отсоединение и установка боковины кузова.

Б — боковина кузова правая/левая; Бр — брызговик переднего крыла правый/левый; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Р — рама ветрового окна; С — стойка ветрового окна внутренняя правая/левая; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Пк — панель крыши; Нбв — накладка боковины верхняя правая/левая; У — усилитель крыши в сборе; Пун — панель задка угловая наружная правая/левая; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Л — лонжерон передний в сборе правый/левый; Пп — панель пола передняя; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая, Кз — крыло заднее правое/левое; Пс — панель пола средняя; Лс — лонжерон пола средний правый/левый.

Боковина кузова в сборе с усилителями и накладкой

Б — боковина кузова правая/левая; Уп — усилитель передней стойки боковины правый/левый в сборе; Ув — усилитель ветровой стойки правый/левый; Уб — усилитель боковины под крепление багажника в сборе; Нбн — накладка боковины нижняя средняя правая/левая в сборе.

Вид на пол передний снизу

Вид на пол передний сверху

Отсоединение и установка пола среднего в сборе

Пс — панель пола средняя; А — арка заднего колеса правая/левая; Лс — лонжерон пола средний правый/левый: Пср — поперечина пола средняя; Лз — лонжерон пола задний правый/левый; Н — надставка заднего пола правая/левая; Пп — панель пола передняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая.

Отсоединение и установка пола переднего в сборе

Пп — панель пола передняя; Слп — соединитель переднего лонжерона с полом правый/левый; Слщ — соединитель лонжерона с щитком передка правый/левый; Лп — лонжерон пола передний правый/левый; Пс — панель пола средняя; Ппс — поперечина передняя среднего пола; Щ — щиток передка; Ущ — усилитель щитка передка нижний; Сп — соединитель порога пола правый/левый; Б — боковина кузова правая/левая; Л — лонжерон передний правый/левый.

https://www.drive2. ru/l/2308676/, https://www.drive2.ru/l/2314576/, https://www.drive2.ru/l/2316632/

Сборка задних дверей ВАЗ 2110
Устранение перекоса стекла задней левой двери ВАЗ 2110

Мастера на автосервисах чаще всего сгущают краски и говорят владельцу автомобиля, что гнилое днище требует долгой кропотливой работы, затраты множества материалов. Именно из этого и складывается такая высокая цена. При этом хозяина стараются не допускать к осмотру или проблемные участки показывают при слабом освещении. В этом случае обычную грязь можно принять за окисленный трухлявый металл, к которому стоит только прикоснуться и он осыпется. С помощью таких небольших хитростей и сгущаются краски, что позволяет взвинтить цену.

Если автовладелец желает сэкономить средства, ему необходимо делать предварительный осмотр днища самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • Подъёмник, смотровая яма, эстакада.
  • Хорошее освещение: фонарь или переноска с мощной лампой.
  • Молоток.

При помощи молотка необходимо простучать все подозрительные участки днища и определить степень их повреждения, чтобы приблизительно знать объём необходимых материалов.

Если всего вышеперечисленного нет под рукой или просто не хватает времени для тщательного осмотра, то на помощь придёт специальное зеркало для осмотра днища автомобиля. Оно позволит в общих чертах оценить состояние металла и получить приблизительное представление об объёме работ. Но полностью ситуация станет ясна только после тщательного осмотра.

Сам процесс сварки несложен, его может освоить каждый человек в кратчайшие сроки. Бывает, больше времени занимает подключение и наладка оборудования. Легче всего осуществлять переварку днища автомобиля при помощи полуавтоматического сварочного автомата. Но зачастую такой ремонт просто невозможен без привлечения газосварки. Лучше всего, когда эти оба аппарата используются, они дополняют друг друга и позволяют повысить качество ремонта днища.

Как говорится: «Если хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Ремонт днища автомобиля не является исключением. Для его осуществления понадобится следующее оборудование:

  • Полуавтоматический сварочный аппарат.
  • Газосварка.
  • Обычные ножницы по металлу или электрические.
  • Болгарка (угловая шлифовальная машинка).
  • Молотки различных размеров и конфигурации.
  • Хорошее освещение.

Также необходимо запастись такими материалами:

  • Кислород и карбид кальция (для газосварки).
  • Углекислота и медная проволока (для полуавтоматического сварочного аппарата).
  • Круги для резки и шлифовки по металлу на болгарку.
  • Металл для латок.

Чтобы ремонт днища автомобиля своими руками прошёл без проблем необходимо выбрать металл оптимальной толщины. Рекомендуемая его толщина варьируется от 1 до 2 мм. Но здесь следует учитывать квалификацию того, кто будет осуществлять сварочные работы. При работе с более тонким металлом нужно чётко соблюдать требования температурного режима во время осуществления сварки. Что, в свою очередь, зависит от отладки оборудования и качества расходников.

Более толстый металл труднее поддаётся обработке, но при этом его труднее повредить, испортить. Поэтому перед тем как приобретать расходные материалы необходимо реально оценить свою квалификацию как сварщика.

Теперь можно приступать к подготовительным работам. В этом нет ничего сложного, и их нетрудно будет выполнить своими руками. Необходимо просто очистить от ржавчины все проблемные участки днища. Это можно делать двумя способами.

При помощи болгарки. В этом случае необходимо использовать как круги для резки, так и для шлифовки. Во время работы обязательно нужно следовать всем правилам по технике безопасности. Очистку труднодоступных мест от ржавчины лучше осуществлять газосваркой.

После ударения ржавого металла и коррозии, края поверхности к которой будут крепиться латки нужно хорошо зачистить. Желательно эту работу делать болгаркой. Теперь можно вырезать латки из металла и приступать к сварочным работам. Резку металла лучше осуществлять с помощью ручных или электрических ножниц по металлу. Это позволит сделать заготовки точного размера и сохранить ровные края. Резка металла, особенного тонкого, сваркой требует высокой квалификации.

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

И такой вариант возможен. Достаточно просто периодически осуществлять осмотр днища при необходимости зачищать места, где появилась ржавчина, и покрывать их специальными составами.

Этот метод сэкономит время деньги и нервы автовладельца. Не нужно будет платить огромные суммы мастерам на СТО или постигать профессию сварщика.

Доброго времени суток всем))
Хотел узнать о замене(ремонте) днища на ваз 2110, у тех кто этим непосредственно занимается, или хорошо уведомлен в этой области ремонта. Примерная цена вопроса.
Сильно пострадала в основном передняя часть(водительское и пассажирское место).Поддомкратники. Пороги тоже под замену,
в других источниках пытался разузнать, но там оказалось много противоречий.
Вопрос может не корректно задал, но все же))Интересует приблизительная цена.

Место нахождения г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко

Беспонтовое занятие. Тем более в питере. От 30 т.р. это только работа будет, без учёта железа. Проще слить как есть, добавить деньги от ремонта и купить менее гнилой вариант.

P.S. Если очень принципиально, то можно сделать самому, при условии, что лонжероны не в труху. Покупаем(тырим) оцинковку, саморезы. Разбираем всё. Отламываем то, что совсем сгнило. Прифигачиваем оцинковку с двух сторон и стягиваем саморезами(можно заклепками со сверлковкой – но это долго). При желании промазываем герметиком, замазываем шпатлевкой, грунтуем и красим с баллона. Заливаем мовилью и катаем ещё сколько-то, попутно копим на что-то посвежее. На поддомкратники забиваем болт, сзади домкратим под балку, спереди под лонжерон через доску. Сам так делал девятку в СПб и катал её еще 2,5 года после такого “ремонта”. Ничего не отвалилось, на удивление :D.

Если ложнероны сгнили, то либо сразу продавать как есть, либо ездить, пока не отвалится, потом на металл.

Замена порогов на ВАЗ 2112 понадобится рано или поздно. Это связано с действием коррозии на металлические элементы кузова, сколом краски, негативным влиянием окружающей среды.
Больше всего отрицательным воздействиям подвержены дно и пороги авто. Статья предлагает ознакомиться с порядком замены на авто ВАЗ 2112 порогов своими руками.

  • Необходима замена порогов ВАЗ 2112 или хватит косметического ремонта, выполненного в виде рихтовки, а затем покраски автомобиля, можно определить после установки его на эстакаду или яму, поднять на подъемнике.
  • Визуально осматриваются места возможной коррозии, наличие вмятин, отслоения краски.
  • Выделяются участки, подлежащие замене, и еще «живые» элементы. Если на автомобиле ВАЗ 2112 пороги заменить полностью, это увеличит стоимость ремонта и добавит расходы на малярные работы.
    Цена может уменьшиться, при замене небольшого неисправного участка порога. Но такой вариант ремонта возможен лишь, если на авто ВАЗ 2112 порог получил точечный удар, повредилось лакокрасочное покрытие, что привело к образованию ржавчины. Исправить ситуацию поможет вставка, длина ее на 15 сантиметров больше участка коррозии.

Первое, что необходимо сделать — четко определить размеры участков требующих реставрации. При удалении лишнего, на эти участки придется наваривать латку, что будет некрасиво выглядеть, а иногда и мешать закрывать дверь.

Участок порога, требующий замены

На авто ВАЗ 21123 пороги состоят из трех основных элементов:

Между собой они стыкуются точечной сваркой.
Инструкция предлагает крепление порогов ВАЗ 2112 выполнять в таком порядке:

  • Убираются все двери.
  • Срезается алюминиевый порог под дверными уплотнителями, удаляется нижняя часть уплотнителей для дверей, частично, для удобства производства работ, поднимаются коврики.
  • Вытаскиваются гнилые пороги. В первую очередь демонтируется участок, находящийся возле передней двери, после этого около задней и только затем около средней стойки.
  • С помощью болгарки или тонким сверлением убираются старые пороги. Во втором случае делается разметка центров отверстий для точечной сварки, затем они аккуратно сверлятся.
  • При полной замене порогов отверстия нужно просверлить в задней части автомобиля, со стороны расположения усиления для установки домкрата, а спереди в месте сохранения старого соединителя.
  • Оставлять небольшие участки со стороны заднего и переднего крыльев необходимо при снятии наружной панели. Этот участок составит около 50 миллиметров старого элемента, к ним встык будет крепиться новая наружная часть детали.
  • Спереди, со стороны крыла, должна оставаться небольшая часть соединителя.
  • Удаляется усилитель порога.

Совет: Прежде чем снять усилитель порога необходимо под средней стойкой небольшую его часть оставить для дальнейшего соединения ее с новым элементом.

  • После того как был убран старый порог, очищается от ржавчины оставшиеся металлические элементы, если нужно подправляется место усиления для установки домкрата, удаляются прогнившие участки на дне кузова, от старой краски и ржавчины зачищаются места, в которых будет проводиться сварка.
  • Крепления порогов ВАЗ 2112 нужно начинать с соединителя, который необходимо сзади положить внахлест на усилитель подрамника, спереди его укладывают встык к старому участку соединителя.
  • Порог качественно приваривается.
  • Усилитель обрезается до нужной длины, на нем делается вырез, в том месте участка, где расположена стойка, иначе при сборке ему будет мешать лишний, оставленный от старого кусок усилителя.
  • Края соединителя и нижнего усилителя выравниваются.

  • Все сварные точки зачищаются.
  • Предварительно, с максимальной точностью подгоняется наружная панель порога.
  • Монтаж панели.
  • Окончательная доработка размеров деталей по месту. Начинать обрезку нужно от верхней части элемента, при этом необходимо оставлять минимальные зазоры.
  • Зачищаются от грунта, защищающего детали при транспортировке, места сварки.
  • В наружной панели, в нижней ее части, сверлятся под сварку отверстия.
  • Монтируется наружная панель и фиксируется вверху саморезами либо струбцинами, как видно на фото.

Крепление порога ваз 2112

  • Панель нижней частью приваривается к усилителю, а соединитель к днищу кузова. Для этого используются ранее просверленные отверстия.
  • Вверху порога приваривается металлический лист.
  • Со стороны днища на сварке фиксируются заплаты.
  • Все сварные соединения зачищаются, шпаклюются, контролируются на герметичность, красятся.

Подготовка вновь установленных порогов к покраске

При замене порогов необходимо учитывать:

  • Избежать перекосов низа кузова ваз возможно только при установке авто на ровной плоскости.
  • Перед окончательной фиксацией порога нужно произвести навес дверей и убедиться в правильности их установки.
  • Обязательно должна проводиться антикоррозийная обработка элементов.

Как устанавливаются на авто ВАЗ 2112 пластиковые пороги хорошо видно на видео. Своевременный ремонт или замена порогов авто ВАЗ 2112 улучшает внешний вид и увеличивает срок эксплуатации транспорта.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Переварить пороги и днище в г. Екатеринбург

  • Цена договорная

    Эвакуация автомобиля

    Надо вытащить машину из снега, дорога сильно заснежена.

    Петя Т. Центральная улица, СНТ Веселёво

  • Цена договорная

    Доставка груза на склад маркетплейса

    Необходимо доставить груз на склад маркетплейса в Коледино. дата -15 февраля первая половина дня груз - 32 коробки размером 50х36х26 (см) вес каждой не более 8,5 кг

    Иван Лухмановская улица, 22, Москва, Россия

  • 800 руб

    Отвезти межкомнатные двери

    Межкомнатные двери не подошли по размеру , нужно отвезти обратно в магазин , ехать 7 минут

    Андрей П. улица Маршала Казакова, 70к1с1, Санкт-Петербург

  • Цена договорная

    Перевезти личные вещи

    Перевезти вещи. 2 чемодана, 3-4 сумки и несколько небольших коробок. (Прикрепила фото с прошлого переезда, примерно столько вещей. Без стула и комода, естественно;) ) Ничего спускать/поднимать не нужно...

    Elen N. Интернациональная улица, 7Б, Сочи

  • Цена договорная

    Перевезти кровать 160*200см

    Металическая кровать, основание их двух частей по 80см бюджет до 1500 тр

    Nina Зеленоград

  • Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

    Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.

    Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.

    Меры профилактики

    Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:

    • избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
    • отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
    • смывайте налипший снег в зимнее время;
    • избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
    • старайтесь ездить по хорошим дорогам;
    • исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.

    Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.

    Ремонт днища

    Читайте также: Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками

    Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:

    • проставки под ваш ВАЗ-2110;
    • сварочный аппарат;
    • шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
    • краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.

    После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

    Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.

    Замена порогов в Самаре

    Кузовной ремонт автомобиля необходим не только из-за ДТП. Причинами обращения в кузовной автосервис могут стать естественный износ, а также коррозия металлических частей кузова. Часто такие повреждения встречаются на дверных порогах авто, которые больше других элементов машины подвергаются агрессивным внешним, а также механическим воздействиям.

    У водителя, оказавшегося в такой ситуации, есть два варианта выхода из нее. Первый  правильный ‒ обратиться к мастерам автосервиса М5 . Второй ‒ попытаться поменять проржавевшую деталь самостоятельно, следуя пошаговой инструкции по выполнению таких работ.

    Виды порогов и особенности их замены

    Эта деталь представляет собой важную часть несущего кузова машины. В конструктивном плане она состоит из четырех элементов:

    1. Внешнего, находящегося снаружи кузова.
    2. Внутреннего, располагающегося в салоне авто и прикрытого сверху ковровым покрытием.
    3. Усилителя, представляющего собой металлическую перегородку. Она находится между наружной и внутренней деталями конструкции.
    4. Соединителя, обеспечивающего крепление их к днищу автомобиля.

    В различных марках машин конструкция этой детали может иметь особенности. У подержанных авто она чаще всего является металлической, а также несъемной, приваренной к корпусу, а у современных моделей ‒ подвижной, крепящейся к кузову при помощи клипс, а также другого крепежа.

    Съемные детали многие производители изготавливают из пластика. Замена порогов автомобиля часто влечет за собой и ремонт днища, так как они приварены.

    Подготовка и этапы работ

    Одним из главных направлений автосервиса М5 являются кузовные работы. В их перечень входит и замена порогов на машинах различных марок присутствующих на дорогах Самары. Исходя из степени повреждения запчасти процесс ее восстановления может отличаться. Но лучше выполнять полную замену прогнившей детали. Так как появление проржавевших дыр явный признак того, что повреждены все элементы конструкции  и частичный ремонт ситуацию не спасет.

    При полной замене выполняются следующие шаги:

    1. демонтаж боковой части машины, включая двери, переднее крыло;
    2. удаление прогнивших деталей, зачистка, а также покраска примыкающих к ним частей кузова;
    3. выбор запчасти-оригинальной или других производителей;
    4. установка порога с помощью дуговой сварки, начинают крепление с верхней части, постепенно переходя к нижней;
    5. зачистка сварочных швов, а также выравнивание поверхности специальной шпатлевкой;
    6. обезжиривание и покраска.

    На кузовной ремонт, под которым подразумевается замена порогов, цена устанавливается с учетом особенностей его проведения и типа кузова. При использовании металлических частей, а также необходимости поддомкрачивать машину стоимость работ будет более высокой. Примеры выполнения аналогичных работ с фото и кратким отчетом представлены на сайте.

    Узнать сколько времени занимает такой ремонт в нашем автосервисе, а также уточнить другие вопросы, о стоимости замены и ремонта порогов, можно по контактному телефону.

    снятие и установка ВАЗ 2112 крепление генератора

    Поломка может произойти через несколько лет после покупки. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снять устройство;
    • разобрать, выявить ошибку, починить или купить новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Чтобы самостоятельно разобрать детали машины, необходимо знать, для чего они предназначены.Итак, генератор - это конструкция, которая предназначена для обеспечения электричеством всех частей путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

    Краткая информация:

    • генератор расположен в передней части двигателя;
    • через коленчатый вал происходит начало работы.

    Сегодня есть два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например, разная компоновка вентилятора, дизайн корпуса и так далее.Но основные детали остались прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разобрался в деталях, то при разборке устройств другого типа он легко сможет работать. Составные части - ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Крепление генератора к ваз 2112

    Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична. Но чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

    1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма АКБ отключена. Это один из важных моментов в работе, так как иначе может произойти короткое замыкание.
    2. Далее необходимо правильно расположить генератор, постоянно удерживая его. Затяните болты гаечным ключом №13, как показано на фото ниже.
    3. Установите натяжную планку.
    4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.
    6. Гаечным ключом №10 навинтить гайку крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите провод возбуждения устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите отрицательную клемму, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

    Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

    Работа машины не может быть продолжена, если есть проблема с генератором. Проверять прибор необходимо после 15000 км пробега. Диагностика определяет состояние и в случае возникновения неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая на потом. Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же определить поломку не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Есть ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку. Например, из-за втулки во всю конструкцию сложно войти, ремень натягивается только после того, как будет затянут специальный натяжной болт с помощью ключа №10.Гайки (№ 13) следует затягивать после проверки ремня, и его следует затягивать, затягивая гайки сверху.

    В случае, если конструкция затянута намного сильнее, чем ожидалось, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники) и, следовательно, преждевременный выход из строя. Слабое натяжение приведет к поломке запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

    Правильная регулировка ремня

    Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определиться с положением ремня.

    1. Деталь должна слегка прогнуться - примерно на 10 мм, под действием силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то корректировку лучше произвести сразу. Прежде всего, вам нужно ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
    2. Затем определите всю конструкцию блока цилиндров, поворачивая справа налево (для ощутимого освобождения ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении - отодвинуть устройство от цилиндра, повернуть болт слева направо, то есть по часовой стрелке.
    3. Используя гаечный ключ, дважды поверните коленчатый вал по часовой стрелке, используя болт шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу станка, но для этого нужно снять правое переднее колесо ... При замене, сняв ремень, ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Предназначенный для регулировки болт выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом и сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит перекос крепления всех соседних устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлический кронштейн самостоятельно или заказать у мастера.

    Следует помнить, что сломанный кронштейн - это своего рода индикатор, указывающий на наличие перекоса, неправильную установку генератора переменного тока, чрезмерное натяжение или ослабление ремня. Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

    Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу нужно делать самостоятельно, то цена ее будет невысокой.

    Снятие и установка, выполняемые последовательно, позволят новичкам лучше понять внутреннюю структуру машины.Главный девиз в таких работах - внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении в будущем многие детали могут выйти из строя, что приведет к расходам.

    Идея замены генератора на классику древняя, как и сама история автомобиля, потому что каждый, кто ставит на свою машину больше наворотов, чем слабая китайская магнитола, родной 42А G-221 , уже недостаточно для всех.

    Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Однажды знакомый надел мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав по просторам интернета в поисках хоть чего-нибудь по установке и подключению к машине, ничего путного не нашел, кучу комментариев типа «Застрял и забыл» или долгих дискуссий профессиональных электриков, но они говорили в таких язык что простой русский человек, это как китайская песня, ничего не понятно ...))

    В связи с этим было решено написать для обычных людей, понятную статью, чтобы помочь себе без проблем и особых навыков в работе с электриком, но своими руками проделать эту несложную процедуру замены генератора. .
    Итак, приступим:
    У штатного генератора есть масса альтернатив, так как генератор при соответствующих навыках, средствах и желании разрешается устанавливать хоть какие-то. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, т.к.:
    а) Они дешевле.
    б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском компонентов для их исправления и их поиском.
    c) Их легче менять - вам не нужно искать или производить какие-либо специальные крепления и глобально менять электрическую систему.

    Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
    42А:

    Теоретически видно, что даже более мощный генератор на 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже намного лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По креплению и включению вполне подходит для 42A-mu G-221.
    Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует стандартное электрооборудование автомобиля.Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманные фары», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что проблем тут возникнуть не должно - снимите старый 42-й и поставьте новый, главное не забыть сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень перед этим после установки.

    Сложности начинаются с включения - как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода - 2 на шпильке и 2 вставляются отдельно, а один провод вставляется в 55А. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
    1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» - «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

    3. Отсоедините разъем с проводом от провода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

    5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку крепления генератора.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Выкрутите болт крепления регулировочной пластины генератора.

    8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ").

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого агрегата вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

    Сначала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию создания магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половина этой обмотки установлена ​​в специальных полюсных частях, а ток на обмотку подается благодаря контактным кольцам. Вращение ротора осуществляется за счет ременной передачи, от привода.

    Другой не менее важный компонент - статор, состоящий из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через электрическую сеть через контактные кольца. .. Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

    Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в указанных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов.По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих составных частей - определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода реле из строя на батарею будет подано нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер.Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео - канал В гараже Сандро) .

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы агрегат не пришлось ремонтировать, его необходимо правильно обслуживать.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас прочности.

    Какие меры обслуживания необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество крепления узла - он должен быть надежно закреплен в месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения; для этого используется мультиметр.
    4. То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение - ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня нужно проводить каждые 10 тысяч км пробега - на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен расслаиваться.
    5. Еще один пункт обслуживания - проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремень, а ротор агрегата нужно провернуть вручную.Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же касается и появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

    Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

    Возможные неисправности и способы устранения

    Необходимость ремонта энергоблока может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них - сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ выпускается следующим образом:

    1. В первую очередь необходимо выдавить три защелки на корпусе прибора, по бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и убирается. Это позволит вам получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два винта, которые фиксируют устройство - их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и снимите его.
    4. Оцените состояние щеток - если они исправные, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта - либо отремонтировать, заменив щетки, либо поменять все устройство. При ремонте вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаивается к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его на новый и надежно припаяв к контактам реле. Или вы просто меняете реле, а потом собираете прибор в обратной последовательности (автор видео - канал ИЗО))) ЛЕНТА).

    Как самостоятельно поменять подшипники?

    Для замены подшипников действуйте следующим образом:

    1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого использовать отвертку, а затем открутить шкив.
    2. Далее, оттягивая защелки, нужно снять крышку устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Тогда вам нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого его нужно будет проинструктировать по более подходящей теме.Как вариант, можно использовать головку 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот элемент следует прогнать через старый. Чтобы устройство более надежно закрепилось в месте установки, можно расширить края стамеской.
    5. А теперь перейдем к заднему подшипнику ... Для этого нужно подставить под него либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, и несколько раз ударить молотком сверху, параллельно перемещая отвертку в обратном направлении. направление.Устройство можно демонтировать с помощью рожкового ключа.

    Видео "Как поменять ремень генератора?"

    Визуальная инструкция по замене представлена ​​на видео ниже (автор - канал В гараже у Сандро).

    Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком торопятся с первой неисправностью генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а только рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить для снятия и установки устройства.

    Итак, чтобы его без проблем демонтировать, нам понадобится инструмент типа:

    1. Головки торцевые на 10 и 13
    2. Рукоятки или рукоятки с храповым механизмом

    Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо в обязательном порядке отсоединить автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отсоединении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

    Фотоотчет по ремонту

    Сразу хочу предупредить, что на данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он отломился, поэтому во всех тонкостях показать процедуру снятия не могу. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

    Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой внизу:

    После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а еще один штекер просто фиксируется коннектором:

    Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без особых усилий выбить рукояткой молотка:

    После этого с тыльной стороны пытаемся снять этот самый болт до конца:

    Если менять собранное устройство, то установка производится в обратной последовательности.Но учтите, что модель генератора по возможности должна быть такой же, как и установленная на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока в Амперах.

    Что касается цены на генераторы для ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может составлять порядка 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле. Правда, за невысокой стоимостью гнаться не стоит, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

    Тюнинг ваз 2112 простой и стильный

    Тюнинг отечественных автомобилей вызывает постоянный интерес у автомобилистов. С появлением хэтчбека типа ВАЗ, реализованного в ВАЗ 2112, появилась возможность экспериментировать с этим типом автомобилей. Тюнинг ВАЗ 2112 (фото ниже) является самым популярным, потому что в линейке таких автомобилей это лучший вариант.

    За счет того, что разработчики уменьшили кузов, автомобиль стал более комфортным в управлении. Также преимуществом является маневренность на поворотах, что делает ВАЗ 2112 похожим на спорткар.

    Выгодно отличает данную модель и наличие более привлекательного внутреннего оформления помещения. Автомобиль обладает универсальными свойствами, особенно при транспортировке багажа и грузов. Примерно так же, как в ВАЗ 2109, тюнинг которого аналогичен тюнингу ВАЗ 2112.Удобная задняя спинка автомобиля позволяет вмещать достаточные объемы. А так как он складывается отдельно на две части, в спину может поместиться как пассажир, так и перевозимый груз.

    Тюнинг ВАЗ 2112 осуществляем самостоятельно.

    Автомобиль ВАЗ 2112 - это достаточно полная и комфортная модель, чего нельзя сказать о ВАЗ 2106, например. Но, как известно, совершенству нет предела, и всегда любой тюнер найдет, что улучшить. В этом случае идеальный стиль автомобиля.Для этого используйте дополнительные детали, позволяющие изменить внешний вид. Также можно улучшить аэродинамику автомобиля. Для тюнинга ВАЗ 2112 (фото) могут быть установлены фары. Обычно его делают под днищем машины, тем более что клиренс у этой машины позволяет.

    Также можно самостоятельно произвести тюнинг салона ВАЗ 2112, что подразумевает замену сидений на спортивную версию, установку некоторых приспособлений. Что касается улучшения технических характеристик, то это зависит от типа двигателя.В зависимости от этого будет проводиться та или иная процедура.

    Рекомендуемая статья: Тюнинг Lada Largus сделает эту машину красивее.

    ВАЗ 2112 довольно хорошо управляется, но для достижения еще лучших результатов можно поработать над рулевым управлением. Для этого можно установить гидроусилитель руля, а также новый рулевой механизм. Также заслуживает внимания тормозная система. Для его улучшения необходимо установить новые детали.

    Внешний вид двенадцатой модели

    Для видимых изменений в автомобиле необходимо добавить в него новые детали.В качестве такого отличного дизайнерского решения можно сделать комплект. Они разные. В зависимости от предпочтений владельца автомобиля вы можете выбрать желаемую модель. Есть спортивные варианты, а есть модели обвеса, которые подчеркнут стиль и индивидуальность машины. ВАЗ 2112 сразу будет выглядеть как автомобиль американских марок.

    Таким образом, тюнинг на ВАЗ 2112 своими руками становится настоящим творческим процессом. Обвес спортивного плана поможет чувствовать себя максимально уверенно даже на высоких скоростях, благодаря продуманному дизайну.Зато стильный аэродинамический обвес, имеющий внушительный воздухозаборник, легко справится с охлаждением двигателя и тормозной системы.

    Для улучшения внешнего вида можно также поработать над подсветкой. Подсветить не только днище, но и задние фонари можно, установив в них диодную подсветку. Также практичным вариантом тюнинга может стать обогрев лобового стекла. Зимой он позволяет значительно сэкономить время на очистку стекла от снега. Летом такая система не даст машине запотеть.Таким образом получается эффективность и практичность в одном комплекте.

    Тюнинг салона ВАЗ 2112

    Что касается салона автомобиля, то это, наверное, самая любимая часть автомобиля для любителей тюнинга. Здесь могут поэкспериментировать, в общем, все так же, как при тюнинге ВАЗ 2109. Часто любят выделять интерьер. Знакомой подсветкой устройств на панели никого не удивишь. Немного сделать звездное небо в салоне?

    Рекомендуемая артикул: ВАЗ 2110: свежий взгляд на старые традиции

    Оказывается, это посильная задача для всех.Достаточно установить на потолке большое количество светодиодов, и небо засияет. Этот тип салона будет выполнять не только роль освещения, но и радовать и удивлять пассажиров.

    Также возможна замена потолка на идентичный потолок от Приоры. Он идеально подходит по размеру. То же самое можно сделать и с обшивкой дверей. В этом случае тюнинг ВАЗ своими руками (2112) - вполне выполнимая задача. Для любимых пассажиров вы можете установить зеркало в солнцезащитных козырьках.Вроде мелочь, но приятно.

    Тюнинг технических деталей ВАЗ 2112

    Чтобы произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2112, необходимо увеличить его объем. Он определяется в зависимости от диаметра поршня и хода. Для увеличения этой громкости есть два варианта: использовать заводскую версию или сделать увеличение самостоятельно. В последнем случае нужно сменить заводской ход, но существенного увеличения громкости не произойдет.

    Также можно провести чип-тюнинг двигателя, выбирая между двумя вариантами экономичный и спортивный.Безусловно, спортивный вариант предполагает улучшение динамических характеристик автомобиля при движении в городских условиях. В этом варианте нужно быть готовым к увеличению расхода топлива. Экономичный режим позволяет снизить расход топлива в городе. Кстати, чип-тюнинг ВАЗ 2114 также настоятельно рекомендуется специалистами, ведь он очень хорошо влияет на расход топлива ВАЗ.

    Процедура проводится с применением спецтехники, поэтому в данном случае тюнинг ВАЗ 2112 (купе) должен проводить специалист в данной области.Если вы уверены в своих знаниях и навыках, то запросто все сделаете сами.

    Рекомендуемый артикул: Little Hyundai Getz на вторичном рынке

    Есть и другие автомобили ВАЗ:

    Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

    Троиц на одноместной ваз 2112 16 клапанов

    Многие владельцы ВАЗ 2112 столкнулись с тем, что их шестнадцатиклапанный мотор стал троить. Причины этого эффекта типичны для всех двигателей с впрыском. Неисправность следует искать в трех местах: в подаче воздуха или топлива, а также в блоке искрообразования. Но бывает и так, что на работу двигателя влияет электроника.

    Причины

    Общий вид двигателя 21124 16В.

    Троиц двигатель ВАЗ 2112 инжектор 16 клапанный по разным причинам. Для уточнения специфики автомобилиста необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта автомобилей.

    Итак, ВАЗ 2112 16 клапанный троит двигатель, в чем могут быть причины эффекта:

    • Плохой расход топлива.
    • Неисправность в топливных элементах.
    • Нарушение работы воздухозаборников.
    • Неисправность в системе зажигания.
    • Проблема кроется в электронной части автомобиля.

    Способы решения

    Прежде чем приступить к процессу более подробного анализа причин, а также методов устранения неисправностей, стоит понять, что если автомобилист не уверен, что он может, исправить поломку или не провести поставьте диагноз, тогда лучше не ехать. В этом случае рекомендуется обратиться к профессионалам автомойки.

    Низкокачественный бензин


    Плохое топливо везде.

    Троп на ВАЗе может возникнуть в первую очередь, если в систему образования топливовоздушной смеси попало некачественное топливо.Итак, у большинства отечественных АЗС не совсем хорошая репутация из-за того, что они продают топливо, не соответствующее стандартам.

    Итак, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, он забил систему подачи бензина, и возможно оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае все автомобилисты опасаются перегорания клапанов или поршневого механизма.

    Поэтому к выбору АЗС лучше отнестись серьезно, так как капремонт двигателя будет дороже, чем экономия на хорошем бензине.Рекомендуется немного переплачивать за топливо, регулярно менять топливные элементы и проводить постоянный ремонт.

    Топливные элементы


    Процесс замены забитого топливного фильтра.

    Первым местом, где искать проблему, является подача топлива в систему, образование топливной смеси. Так, загрязнение элементов может стать причиной появления недостаточного количества топлива в камере сгорания.

    Для начала нужно проверить работоспособность топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетчатый фильтр.Он находится на самом насосе и часто забивается из-за использования некачественного топлива. Но необходимо его поменять, и работа силового агрегата вернется в норму.

    Вместе с сетчатым фильтром бензонасоса рекомендуется заменить и топливный фильтр, так как в этом случае он забивается и топливо не может полностью пройти по топливопроводам. Деталь кладется снизу под заднее правое колесо. Элемент меняется в течение 30 минут.


    Процесс чистки форсунок своими руками.

    Третьим элементом, отвечающим за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорение и приводит к тому, что мотор начинает троить. Чтобы проверить их работу, необходимо снять элементы с двигателя. Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если в ходе проверки выяснилось, что есть неисправные форсунки, то их следует заменить. Не устанавливайте в силовой агрегат неисправные детали, так как это приведет к отрыву и даже большим неисправностям, чем существующие.

    Подача воздуха


    Тройной двигатель может быть из-за проблем с воздушным фильтром.

    Нормальная подача воздуха является предпосылкой для образования топливовоздушной смеси и нормального процесса сгорания. Таким образом, выход из строя одного или нескольких элементов подачи воздуха может привести к тому, что двигатель начнет задыхаться. К ним относятся воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

    Элемент воздушного фильтра необходимо менять каждые 20 000 км, так как после этого он забивается и приходит в негодность.Но за состоянием дроссельной заслонки нужно следить, так как неизвестно, когда она забьет и начнет доставлять проблемы. Обычно автомобилисты проводят чистку данного агрегата самостоятельно, используя специальные средства или средства для очистки карбюратора.

    Система зажигания

    Одна из причин возникновения накопления - проблема искрения. Итак, выход из строя свечей зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику этих элементов на работоспособность.


    Нагар на свечах означает отказ двигателя и причины тройной.

    Еще один конструктивный элемент, который необходимо проверить - форсунка, так как проблема может заключаться именно в этом элементе.

    Проблема с электроникой

    И последнее, но не менее важное: неисправности электроники. Значит, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной тройки.

    Для проведения ремонтных и диагностических работ вам потребуются не только стандартные инструменты, но и диагностический портативный компьютер, а также соединительный кабель ЭБУ - K-line.После подключения и синхронизации можно определить, какие ошибки существуют, и отказал один из датчиков, возможно ответственных за нормальную работу конкретного узла. После ремонта рекомендуется сбросить все накопленные ошибки.

    Вывод

    Причины и способы устранения клапана ВАЗ 2112 на 16 клапанов рассмотрены. Если проблема не устранилась, то рекомендуется обратиться в центр автосервиса, чтобы разобрались профессионалы.Может пора заменить клапан или переставить двигатель.

    В чем могут быть причины?

    Здравствуйте! Недавно начал троить двигатель. С этим он ,. Троиц просто постоянно. Не знаю где искать, что ремонтировать! Скажи мне, пожалуйста.

    Причин того, что при работе двигателя случаются перебои - может быть несколько. А случай, когда двигатель работает на трех, а не на четырех цилиндрах, ни с чем не спутать. И его «тарахтение» вскоре заставляет автовладельцев задуматься о скорейшем ремонте.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, я уже был в первом классе, бегал на тракторе по полям, потом была ЯВА, за копейкой. Сейчас я учусь на третьем курсе «Политехника» на автомобильном факультете. Зарабатываю автомехаником, помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

    На видео ниже подробно показаны симптомы при троить двигатель:

    Чем грозит "троение"?

    Когда двигатель работает на трех из четырех цилиндров, он не только уменьшается, но и происходит чрезмерный расход топлива, он выходит из выхлопной системы, двигатель дрожит и дрожит от шума, из-за чего трудно чувствовать себя комфортно в машине.Однако на этом неприятности не заканчиваются.

    Затем, когда один цилиндр не работает, в нем накапливается негорючее топливо, которое стекает в масляный поддон, который, в свою очередь, сжижается и становится менее вязким. В результате все его смазывающие свойства могут исчезнуть, что может привести к износу поршней и колец, создавая разрывы на стенках цилиндров. Нетрудно догадаться, что конструкция двигателя может привести к его капитальному ремонту.

    Возможные причины

    В большинстве случаев, когда цилиндр не работает, виноват один из элементов системы зажигания, отвечающий за воспламенение топлива, или форсунки, отвечающие за подачу топлива.

    Проверить систему зажигания в следующем порядке:

    Если свеча «задымилась» или сильно загорелась - это мешает ее стабильной работе. Мало, что нужно найти причину этого явления. Проверить, справа ли.


    Свеча грязная с масляным следом.

    Сварку на искру лучше всего проверять на специальном стенде или самостоятельно.

    Для самотестирования наденьте на свечу высоковольтный провод, а корпус наденьте на двигатель (электрод не должен касаться ее - прим.), Потом прокручиваем стартер с помощником. Так на свече должна появиться искра.

    Другая записка

    Если искра не появляется при проверке свечи зажигания или она очень слабая, это может указывать на следующие проблемы:

    • Требуется замена высоковольтных проводов.
    • Обязательная диагностика электронного блока управления.
    • Ремень ГРМ должен сместиться на несколько зубцов. Как .

    Помните, что для наилучшей и наиболее тщательной проверки и причины скоплений двигателя вы можете выяснить, выполнив диагностику двигателя.

    У опытных и начинающих автолюбителей любые поломки или неисправности в автомобиле вызывают крайне негативные эмоции. Особенно когда рано утром надо идти на работу и машина плохо заводится и начинает троить.

    Причин для работы этого двигателя очень много, поэтому постараемся выявить наиболее частые неисправности, когда двигатель ВАЗ 2112 начинает работать втрое.

    Неисправность модуля зажигания:


    Модуль создает переключение непосредственно для каждого цилиндра, а затем передает напряжение на высоковольтные провода в соответствии с рабочим циклом двигателя.Отключение этого пункта может привести кого-то к тому, что машина затроит. В среднем ресурс этого узла редко превышает 200 тысяч километров; поэтому, если машина не новая, лучше заранее поменять.

    Высокий износ свечей зажигания


    Свечи зажигания необходимо заменять в соответствии с правилами технического обслуживания. (никелевые свечи идут в среднем 20-45 тыс. км., ириды и платиновые 50-100 тыс. км.)

    Пробивка высоковольтных проводов


    Высоковольтные провода или, как их еще называют, «бронепровода» передают электрический ток к свечам зажигания от модуля зажигания.Работа в условиях высокого напряжения и тока выводит из строя проводник, а иногда и внешнюю оболочку провода, что создает падение напряжения или полное его отсутствие. Помимо этого в моторном отсеке наблюдается постоянный перепад температур, попадание ГСМ на оболочку провода, что может привести к ее отслоению и отслаиванию.

    Клапан горящий


    Современные бензиновые двигатели - это силовые установки с высоким ускорением. Вспомните, 20-30 лет назад с двигателем объемом 3-5 литров было сложно снять 100 л.с., добиться этого было немалым усилием.Включая установку инжектора и увеличение количества клапанов на цилиндр. В результате высоких температур, а иногда и некачественного топлива клапан может сгореть. Он выходит из строя и перестает функционировать, в результате топливная смесь перестает полноценно поступать в цилиндр, а выхлоп не возвращается.

    Просвет и грязь в топливных форсунках


    Автомобили семейства ВАЗ 2110 оснащены системой распределенного впрыска. Инжекторный впрыск включает по 4 форсунки на каждый цилиндр.Засорение одного из них может привести к тому, что двигатель не начнет работать ровно, упадет динамика и обороты будут набираться с трудом. При такой неисправности часто бывает перегрев двигателя. В тяжелых случаях катализатор может загореться.

    Разбор коробки передач 2112. Разборка коробки передач и устранение неисправностей ее деталей

    Выполнить разборку коробки передач автомобиля ВАЗ 2107, крепежный клей, ударная отвертка, съемник трехкулачковый, сальники первичного и вторичного валов, комплект потребуются прокладки, и динамометрический ключ.

    Разборка КПП ваз 2107
    1. Слить масло из коробки передач (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 - проверка уровня и замена масла»).
    2. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2107 (см. «Коробка передач ВАЗ 2107 - Снятие и установка»).
    3. Чистим щеткой и ополаскиваем коробку передач снаружи керосином или уайт-спиритом.
    4. Снимите выжимной подшипник сцепления и вилку выключения сцепления с коробки передач (см. «Детали сцепления для ВАЗ 2107 - снятие и установка»).
    5. Отсоединить эластичную втулку карданного вала от фланца вторичного вала коробки передач (см. «Карданная передача Ваз 2107 - разборка и сборка»).
    6. Снимите фланец упругой муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ВАЗ 2107 - замена»).
    7. Отсоедините опору трансмиссии с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ВАЗ 2107-замена»).
    8.Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 - замена»).
    9. Снимите выключатель света заднего хода (см. «Выключатель света заднего хода ВАЗ 2107 - проверка и замена»).
    10. Снимите манжету с шарикового подшипника рычага переключения передач.
    11. Используя гаечный ключ на 10 мм, отверните три гайки, крепящие корпус рычага переключения передач к задней крышке корпуса.
    12. Снимите корпус рычага и прокладку A под ним со шпилек.
    13. С помощью торцевого ключа на 13 мм отверните две гайки, которыми кронштейн выхлопной трубы крепится к выхлопной системе.

    Предлагаю вашему вниманию статью о ремонте 5-ступенчатой ​​КПП новой модели (т.н. "порванный пакет")
    Часть фото процесса повторюсь, сильно не пинайте, фото в основном делались при сборке, так как коробка и детали были вымыты, а камера осталась чистой :).
    Какой инструмент понадобится дополнительно? Зажим первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), головка высотой 30 дюймов для ослабления гайки первичного вала, пара мощных отверток, съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и, в идеале, динамометрический ключ.


    Вряд ли у кого-то под рукой будет специальная подставка для ремонта КПП, в принципе, на столе можно разобрать, а можно и аккуратно подержать в тисках.
    Итак, сливаем масло из КПП, снимаем КПП с машины, снимаем упругую муфту, подушку заднего КПП вместе с траверсой и вынимаем вилку сцепления с пыльником и выжимным подшипником.
    Тщательно очистить коробку передач от грязи металлической щеткой, подходящим инструментом, например, отверткой, лучше всего продуть компрессором.

    Хотя масло слито, в коробке передач остается немного масла, поэтому учитываем этот факт при разборке.
    Снимите нижнюю крышку коробки передач.



    Снимаем резиновый пыльник муфты с вторичного вала, стопор с вторичного вала, подходящим керном выбиваем центрирующую втулку муфты. Если не получается «подцепить» втулку, то открутите гайку вторичного вала максимально сильно и заверните ее обратно.
    В этом случае гильза практически сошла с места. Включаем любую шестерню, фиксируем первичный вал, откручиваем гайку вторичного вала на «30». Снимите коническую пружинную шайбу.







    Если под рукой нет фиксатора первичного вала, то можно использовать алюминиевую ложку, вставив ее ручку между шестернями первичного и промежуточного валов.За шестеренки не бойтесь, люмин им не повредит.
    Снимите эластичный фланец муфты.


    Выключить переключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.



    Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач откручивая три гайки по внешнему радиусу.


    Откручиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач


    Снимаем скобу и вытаскиваем расположенный под ней болт с четырехгранной головкой.


    Откручиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.



    Снимаем заднюю крышку, иногда приходится аккуратно стучать по ней молотком. Подшипники могут быть отсоединены.
    Часть подшипника остается на валу, часть в задней крышке, не страшно.


    Снимаем внутреннее кольцо подшипника с вторичного вала (далее П.), затем снимаем шестерню привода спидометра.
    AHTUNG! Под ведущей шестерней есть маленький шарик, не прогадайте!





    Снимаем масляную шайбу. Осматриваем, был случай, когда шайба сошла с втулки.


    С помощью отвертки установить переключатель передач 1-2 передачи в нейтральное положение.
    Закрепляем первичный вал и передвигаем болт крепления блока шестерен головкой на болт «17». Потом пойдет вручную,
    но пока мы его не отвернем.


    Теперь нужно снять крышку сцепления (она же звоночек). Откручиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».


    Снять, убрать в сторону. На первичном валу или в раструбе остается пружинная коническая шайба.
    Осматриваем на предмет потертостей, трещин. Иногда вместо конической шайбы может стоять толстое кольцо.


    Удерживая первичный вал фиксатором, откручиваем передний болт промежуточного вала (далее по тексту обод) головкой на «19».


    Откручиваем два болта пластин, удерживающих пружины замков тяги КПП.


    Под пластиной три пружины, две одинаковой длины (для тяг 1-2 и 3-4 передач) и еще одна аутентичная (для тяг 5 передач и заднего хода).
    Вытаскиваем пружину.



    Под пружинами три шарика, они в масле, сами не выпадают, но все равно ухаживают за ними
    в процессе дальнейшей разборки.


    Теперь открутите болт крепления блока шестерен и выньте его. Теперь вынимаем блок шестерен. Движение назад и в стороны.
    Шестерни 5-й передачи немного назад.



    Расстояние кольцо устанавливается между блоком редуктора и задней коробки передач П. иногда прилипает к блоку
    передач и в самый неподходящий момент, отпадает.



    Снимите с вторичного вала шестерню 5 шестерни в сборе с тягой переключения передач 5 шестерни Z.Х., клатч.


    Снимите дистанционное кольцо.


    Используя подходящий тонкий предмет, вытолкните фиксирующий шарик из гнезда. Использую трубку от ВД 40, она гибкая.

    Теперь с пинцетом мы разжать стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора с шестерней V и удалить его.



    Снимите ступицу с вторичного вала коробки передач.


    Снимите пружинную шайбу.Он обращен к шестерне Z.X.


    Снять шестерню заднего хода


    Теперь нужно убрать лаг. Для этого снимаем передний подшипник.
    Иногда достаточно с отвертками, чтобы поймать на стопорное кольцо и П. выйдет.


    Иногда он не хочет провисать, тогда приходится на несколько оборотов вкрутить болт в зазор и, создав упор отверткой, слегка
    постучать по болту молотком и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирают, ничего страшного, можно собрать.


    Теперь снимаем заднюю П. с нахлеста, выталкивая ее из корпуса отверткой.


    Вынимаем ляп.


    Откручиваем болт крепления вилки 3-4 передачи к штанге переключения 3-4 передач головкой на «10».



    AHTUNG! В тяге переключения передач находится небольшая трещинка с замком.При вытаскивании стержня он может выпасть.



    Вытаскиваем стопорный шарик.

    Откручиваем болт крепления вилки 1-2 передачи к штанге переключения 1-2 передач головкой на «10».


    Вытаскиваем шток и одновременно вытаскиваем заглушку.



    Затем снимаем блокировочный сухарь с картера КПП.

    Вытаскиваем стопорный шарик.

    Вынимаем первичный вал.


    Снимаем игольчатый подшипник. Осматриваем поверхности трения иглы П. внутри первичного вала и на вторичном валу.
    Если есть следы выкрашивания, то вал придется заменить.


    Промываем подшипник и внимательно осматриваем, беговая дорожка и шарики не должны иметь следов сколов, точечной коррозии.
    Смазанный подшипник должен вращаться тихо, без заклинивания и шума.
    Вот так выглядит изношенная беговая дорожка - причина шума


    Если есть необходимость заменить подшипник, а затем:
    Снимите стопорное кольцо с наружной обоймы подшипника


    Используя съемник, снимите стопорное кольцо, если оно не отрывается свое место, а затем столкнуть его с ударом,
    снимите пружинную шайбу




    Выжимаем подшипник и запрессовываем новый.Мы оснастки стопорного кольца на место с помощью бородки
    удара по валу


    С помощью отвертки удара и молоток, мы прядь и отвинтить три винта стопорной пластины.



    Винты можно использовать повторно, если нет повреждений, но при сборке корончатые шайбы всегда ставят новыми.
    Снимите стопорную пластину.


    Снимает подшипник из картера коробки передач в сборе с пружинной шайбой.


    Удерживая вал шестерни, вынимаем вторичный вал в сборе из картера коробки передач.



    Моем корпус.


    Так выглядит снятый узел выходного вала.


    Снимите муфту 3-4 передач с вала, осмотрите муфту. На зубах не должно быть зазубрин.
    Теперь разбираем вторичный вал для проверки 1-й и 2-й передач.Все детали просто снимаются с вала.
    Иногда ступица 1-2 передач может сидеть довольно плотно, пара легких движений по шестерне 2-й передачи и ступица отрывается.
    Вот детали 1-й и 2-й передач, снятых с вторичного вала.



    Если вам необходимо получить доступ к шестеренки шестерни 3 и стопорное кольцо, то разобрать вал в следующем порядке:
    Зажмите вал в тиски через тряпку.


    Открыть стопор не получится, выбейте его не к месту дыроколом, само кольцо выскочит.



    Снимите пружинную шайбу.


    Снимите ступицу муфты.


    Снимите шестерню 3 в сборе.


    Заменить изношенные детали.

    Ставит на месте шестерни, ступица, стопорное кольцо.




    Используя стопорное кольцо съемника поставить стопорное кольцо как можно ближе к его месту на валу.

    Используя удар, удар стопорного кольца на место с ударом сверху и по всему периметру кольца.


    Осматриваем шестерни, на зубах не должно быть зазубрин, кромки должны быть острыми


    Осматриваем шестерни, сколы зубьев не допускаются.
    При покупке новой шестерни обращайте внимание на зубья самой шестерни - зазубрин и других дефектов быть не должно.
    Поймал новые шестерни с зазубринами, в результате чего обеспечился шум.
    Осматривают стопорное кольцо синхронизатора, он не должен иметь следов от муфты (надрезы вдоль кольца или канавок кольцеобразного)
    На фото слева изношенные кольца, справа новый



    Для того, чтобы заменить стопорное кольцо, нажмите кольцо с зубчатым колесом (сжимая пружину)
    и съемник открыть стопорное


    Удалите пробку и стопорное кольцо


    Ставим новое кольцо, собираем обратно, проверяем легкость хода, не должно заклинивать.

    Проверить зазубрины сцепления на зубьях, следов износа в канавке под заглушкой быть не должно
    Износ сцепления


    Новое сцепление


    Осмотрите вилки переключения передач. Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
    Для сравнения новая и изношенная вилка


    Поменять сальник первичного вала.
    Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей выколоткой диаметром
    выбить сальник.


    Тщательно чистим, обезжириваем, смазываем тонким слоем герметика,
    ставим сальник на место головкой на "32".


    Изучаем опорную "солдатскую" вилку сцепления на износ.
    Осмотреть пружинно-упорную шайбу (износ опорных поверхностей, трещины не допускаются).

    Наносим немного литола на посадочное место шайбы и ставим на место. С помощью литола шайба «приклеивается» и при сборке не выпадет.


    Теперь займемся задней крышкой.
    Как правило, в обойме находится один-два подшипника. Да и пломбу тоже надо менять.
    Выбиваем вилку удлинителем.


    Выбиваем сальник отверткой.


    С помощью отвертки и молотка выбить подшипники из корпуса задней крышки. Сидят без помех, поэтому легко выбиваются.


    Промываем корпус, обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
    Нанесите герметик на седла прокладок и заглушки.
    Запрессовываем сальник и пробку.


    Для обеспечения оптимальной работы двигателя при движении автомобиля ВАЗ в различных условиях применяется коробка передач. Устройство изменяет крутящий момент, передаваемый на ведущие колеса автомобиля от двигателя при его движении и разгоне.
    Коробка передач обеспечивает движение машины назад, на длительное время отключает ведущие колеса и двигатель, что необходимо при стоянии двигателя и работе на холостом ходу при движении.На автомобилях ВАЗ №
    применяются механические коробки передач с шестернями, с четырьмя или пятью передачами, без реверса.

    Переключение передач осуществляется перемещением шестерен агрегата. Они поочередно входят в зацепление с остальными шестернями или блокируются на валу синхронизаторами, которые выравнивают скорость шестерен, участвующих в работе, и блокируют одну из них с ведомым валом.
    Надежность агрегата обеспечивает своевременный ремонт КПП ВАЗ 2114.
    Причины определения наличия неисправности в узле:

    • Нагревательные элементы.
    • Повышенный шум при работающем двигателе.
    • Нет переключения передач.
    • Трансмиссия "выбивала" на ходу.

    Какие неисправности КП авто ВАЗ и методы их устранения

    Для АКПП ВАЗ 2114 ремонт требуется в случаях, указанных в таблице.
    Вот способы их решения:

    Шум в КП
    Причина поломок Как ликвидировать
    Подшипник зашумел Неисправные замены подшипников
    Изношенные зубья шестерни и синхронизаторы Изношенные детали заменены
    Мало масла в коробке передач Долейте масло.Устранены причины протечки.
    Осевое перемещение валов Элементы удерживающих подшипников, или подшипники
    Передача нечеткая или самопроизвольная
    Шарики или втулки штока изношены, пружины фиксатора пружины потеряны Устанавливаются новые детали.
    Изношены стопорные кольца синхронизатора Кольца стопорные сменные
    Пружины синхронизатора сломаны Установлены новые пружины
    Зубья муфты синхронизатора или венца с зубьями синхронизатора Сцепление или переключение передач
    Масло вытекает
    Сальники вала - первичные и вторичные Установлены новые сальники
    Ослаблено крепление крышек картера коробки передач, повреждены прокладки Затянуть гайки или заменить прокладки
    Ослабление опоры сцепления и коробки передач Гайки затяжные

    Как снять коробку передач с автомобиля ВАЗ

    На автомобиле ВАЗ 2105 ремонт трансмиссии начинается со снятия агрегата с автомобиля.
    Для этого:

    • Автомобиль ставится на смотровую яму.
    • Капюшон зафиксирован от случайного закрытия.
    • Отсоединены: АКБ, датчик ВМТ, реле тягового стартера.
    • Масса отсоединена от картера.
    • Картер сцепления и датчик ВМТ отсоединены друг от друга.
    • Спидометр отключен (см.).
    • Выключает вилку сцепления.
    • Крепится кронштейн для подъема к шпильке, фиксирующей выпускной коллектор двигателя.
    • Двигатель подвешен на подъемном устройстве.
    • Крышка, установленная на дне картера сцепления, и брызговик двигателя сняты.
    • Масло слито из коробки передач.
    • Фонарь заднего хода гаснет.
    • Отсоединяется от штока переключения передач своей тяги.
    • Коробка передач и двигатель отключены.
    • Оси втулки поворотного кулака отсоединены от крепления.
    • Шаровые опоры, расположенные на рычагах подвески, отсоединены от кулаков.
    • Валы приводов колес убраны в стороны.

    Совет: Для того, чтобы облегчить разделение зубчатых осей и привода колеса, то необходимо также удалить диск колеса и коробки передач вместе с коробкой передач, а затем выдавить петли на стенде пластины.

    • Коробка передач снимается со шпилек, снимается подвеска, которая находится в проушинах лонжерона на корпусе машины.
    • Стартер вытащен.
    • Вал коробки передач и ведомый вал отсоединены.
    • Коробка передач снята.

    Совет: При ремонте коробки передач ВАЗ 2115 необходимо осторожно обращаться с лепестками, которые расположены на нажимной пружине. Нельзя, чтобы на них опирался первичный вал, чтобы детали не были повреждены.

    Как разобрать КП ВАЗ 2112

    Ремонт КПП ВАЗ 21213 начинается после очистки агрегата от грязи и тщательной промывки снаружи.
    Далее инструкция по обслуживанию и ремонту КПП предлагает:

    • Установите коробку передач в вертикальное положение.
    • Ослаблены гайки, удерживающие заднюю крышку узла.
    • Кронштейн троса сцепления отсоединен.
    • Задняя крышка отсоединяется от картера коробки передач. Для этого воспользуйтесь резиновым молотком.
    • Прокладка снята.

    Совет: лучше аккуратно снимать прокладку. Если после осмотра дефектов на ней нет, деталь можно заменить.

    • В автомобиле включена третья, возможно, четвертая передача.
    • Болт, удерживающий вилку пятой передачи, откручивается, после чего он отключается. Муфта синхронизатора вместе с вилкой перемещается вниз, так что шлицы муфты и шестерни входят в зацепление.
    • Убедитесь, что валы не вращаются.
    • Гайки ослаблены на обоих валах коробки передач.
    • Синхронизатор пятой передачи поддеть отверткой и вместе с вилкой снять с КПП.
    • Вилка вытаскивается из муфты.

    Совет: Снимать синхронизатор необходимо осторожно, чтобы муфта не сошла со ступицы. Это может привести к потере подпружиненных шариков.

    • Снято с синхронизатора, блокировки пятой передачи, кольцо.
    • Ведомую шестерню пятой передачи подденьте отверткой и снимите с вторичного вала.
    • Упорный кольцо вытягивается из игольчатого подшипника.
    • Игольчатый подшипник снят.
    • На первичном валу снимается ведущая шестерня пятой передачи.
    • Освобождается от крепления, а затем снимается опорная плита.
    • Упорная шайба и втулка игольчатого подшипника снимаются с вторичного вала пятой передачи.
    • Стопорные кольца снимаются с подшипников вала.
    • Получается стопор замка.
    • Пружина и фиксирующие шарики осторожно извлекаются.
    • Освобождается от креплений и снимается задняя опора двигателя.
    • Стопор стопора задней передачи закручен. Удерживающий шарик и пружина вытягиваются из коробки передач, которую сначала необходимо наклонить.
    • Крепление к картеру сцепления снято.
    • С помощью большой отвертки отсоединяем картер сцепления и.

    Совет: отвертку нужно вставить в специальные пазы, а затем встряхнуть, чтобы отсоединить узлы. Это даст возможность освободить прокладку без повреждений.

    • Картер редуктора снят.
    • Вилка освобождается от фиксации, с помощью которой переключаются первые две шестерни, шток поднимается, а затем одновременно с вилкой вынимается из узла.
    • Вилка переключения четвертой и третьей передач освобождена от фиксации.
    • Головка кривошипа отключена, вилка и шток снимаются одновременно.
    • Головка тяги пятой передачи снимается с рычага, вращается и вынимается.
    • Стопорное кольцо вытягивается.
    • Вилка и задний мост сняты.

    • Первичный и вторичный валы сняты. При этом их нужно немного раскачивать.


    • Дифференциал и ведомая шестерня главной передачи вытаскиваются.
    • Крепление снимается, и узел переключения передач снимается.
    • Прокладка снята.
    • Передний подшипник картера сцепления сжат со стороны вторичного вала, как видно на фото.


    Совет: При замене подшипника первичного вала необходимо заменить сальник.

    • Магнит вытягивается из картера сцепления.
    • После освобождения от крепления корпус привода спидометра снимается с ведомой шестерни коробки передач.
    • При необходимости меняют уплотнительное резиновое кольцо.
    • Ведомая шестерня с валом и уплотнительным кольцом снимается с корпуса привода спидометра.
    • Выключатель фонарей заднего хода вывернут из картера коробки передач.
    • Крышка перемещается с раструба на редуктор. Деталь предназначена для защиты тяги привода КПП и фланца шарнира.
    • Петля снимается со тяги переключения передач.
    • Защитная крышка снята.
    • Снимается фиксация рычага и тяги, которые затем вытягиваются из картера сцепления.
    • Сальник заменяется, если на картере сцепления обнаруживаются следы протечки масла.

    Как проверить и составить акт брака на КП

    На автомобиле ВАЗ 2115 ремонт коробки передач производится после составления дефектной ведомости.
    Для этого:

    • Внимательно осмотрите заднюю крышку и картер сцепления коробки передач. На деталях не должно быть сколов и трещин.
      Рисков, вмятин, царапин на сопрягаемых поверхностях не было. Шлифовка Шлифовка устраняет незначительные повреждения.
      При наличии крупных дефектов детали подлежат замене.
    • Седла под обоими картерами проверены на наличие подшипников. На них не допускаются следы износа.
    • Проверенный приклад для переключения передач. Их замена необходима в случае появления заусенцев, отработки мест для установки хомутов, наличия изгиба.
    • Сильно изношенные вилки переключения передач требуют замены.
    • Подшипники изношены (см.), Прокладки подлежат замене.
    • Магнит необходимо очистить от частиц износа. Не допускаются трещины, ослабление магнитных свойств.
    • Уплотняющие поверхности картера сцепления, коробки передач и ее задней крышки необходимо очистить от старого герметика.

    Как собрать коробку передач

    После того как на автомобиле ВАЗ 2112 ремонт коробки передач закончен, можно собирать.
    Сборка агрегата производится до его разборки с учетом некоторых рекомендаций:

    • Перед установкой вторичного и первичного валов в картер необходимо зацепить зубья шестерни.
    • Вилки устанавливаются на тягах переключения передач в следующей последовательности:
    1. на первом штоке установлена ​​заглушка пятой передачи;
    2. на вилках второго штока, третьей и четвертой передач;
    3. в третьей - вилка первой и второй передач.

    Совет: На автомобиле ВАЗ 21213 ремонт коробки передач проводят обильным количеством смазки. трансмиссионное масло все трущиеся детали.

    • Магнит вставлен.
    • Герметик наносится на плоскость по всей окружности картера сцепления коробки передач.Применяется при установке задней крышки.

    При установке новой КПП ВАЗ 2115 ремонт необходим при обнаружении заводских дефектов.
    Как отремонтировать коробку передач ВАЗ 2105 можно посмотреть на видео. Коробка передач ВАЗ 2101 имеет аналогичную конструкцию. Его ремонт проводится по такому же принципу.

    Привод переключения передач

    1 - вилка включения III и IV передач;

    2 - шток вилки включения I и II передач;
    3 - втулки шатунов с III и IV передачами;
    4 - вилка включения I и II передач;
    5 - шток вилки включения V передачи и
    задней передачи;
    6 - блокировка сухарей;
    7 - крышка фиксаторов;
    8 - пружинные фиксаторы;
    9 - шарик фиксаторов;
    10 - вилка включения V передачи и заднего хода
    ;
    11 - втулка штока V
    шестерни и заднего хода;
    12 - блок шестерни V передачи и заднего хода
    ;
    13 - ось промежуточной шестерни заднего хода
    ;
    14 - промежуточная шестерня заднего хода
    ;
    15 - шайба направляющей пластины;
    16 - направляющая пластина;

    18 - подшипник шариковый;
    19 - шайба сферическая;
    20 - пружина;
    21 - шайба упорная;
    22 - стопорное кольцо

    части входного вала


    1 - стопорное кольцо;
    2 - шайба пружинная;
    3 - подшипник;
    4 - первичный вал;
    5 - пружина синхронизатора;
    6 - фиксирующее кольцо синхронизатора;
    7 - стопорное кольцо;
    8 - подшипник

    Детали выходного вала


    1 - стопорное кольцо;
    2 - шайба пружинная;
    3 - ступица синхронизатора;
    4 - муфта синхронизатора;
    5 - блокирующее кольцо;
    6 - пружинный синхронизатор;
    7 - шайба;
    8 - шестерня III передачи;
    9 - вторичный вал;
    10 - шестерня II передачи;
    11 - шестерня I передачи;
    12 - втулка шестерня;
    13 - подшипник;
    14 - ключ;
    15 - передача заднего хода;
    16 - шайба пружинная;
    17 - шестерня V передачи;
    18 - масляная шайба;
    19 - распорная втулка;
    20 - задний подшипник вторичного вала;
    21 - сальник;
    22 - фланец упругой муфты;
    23 - стопорная шайба;
    24 - гайка;
    25 - пружина уплотнителя;
    26 - уплотнитель;
    27 - кольцо центрирующее

    Детали рычага и механизма выбора передач


    1 - рычаг переключения передач;
    2 - прокладка;
    3 - подшипник шариковый;
    4 - шайба сферическая;
    5 - пружина;
    6 - кольцо;
    7 - стопорное кольцо;
    8 - фланец;
    9 - манжета;
    10 - защитный чехол;
    11 - ручка;
    12 - шток рычага;
    13 - подушка упорная;
    14 - эластичная втулка;
    15 - распорная втулка;
    16 - втулка стопорная;
    17 - корпус рычага переключения передач;
    18 - кольцо уплотнительное;
    19 - шайба направляющей пластины;
    20 - направляющая планка;
    21 - пружина;
    22 - направляющая пластина;
    23 - блокирующая пластина заднего хода

    Механизм выбора передач


    1 - шайба направляющей пластины;
    2 - направляющая пластина;
    3 - корпус переключения передач;
    4 - подшипник шариковый;
    5 - шайба сферическая;
    6 - пружина;
    7, 8 - стопорные кольца;
    9 - рычаг переключения передач;
    10 - защитный чехол;
    11 - фланец;
    12 - пластина блокировки заднего хода;
    13 - пружина;
    14 - направляющая планка;
    15 - уплотнительное кольцо;
    A - риск

    Демонтаж
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1.Промойте коробку передач и установите ее на подставку. Слейте воду и снимите нижнюю крышку
    с прокладкой.
    2. Снимите вилку привода выключения сцепления с передней направляющей втулки.
    Крышки коробки передач - узел сцепления с подшипником и соединительной пружиной.

    3. Снимите картер сцепления с прокладкой и переднюю крышку коробки передач
    вместе с сальником
    и пружинной шайбой (красные стрелки
    указывают гайки картера,
    сцепления к коробке передач, белая стрелка - отверстие
    в передней крышке для выпуска масла коробки передач
    ) чтоб не было
    дисков сцепления в масле.



    4. Выверните выключатель лампы заднего хода, стараясь не
    деформировать его корпус.
    5. Выверните болт крепления вилки переключения передач III и IV передач. Установите фиксатор первичного вала
    41.7816.4068 или одновременно включите две передачи.
    предотвращает вращение первичного, вторичного и промежуточного валов, а
    позволяет выполнять последующие операции по разборке.

    6. Снимите стопорное кольцо с конца.
    Выходной вал коробки передач.


    7. Согнув стопорную шайбу, ослабьте гайку
    на несколько оборотов, чтобы переместить
    центрирующее кольцо эластичной втулки, и
    снова затяните гайку. Толкатель
    A.40006 / 1 со съемником A.40005 / 4 снимите с
    центрирующее кольцо выходного вала
    упругой муфты приводного вала.


    8. Снимите с торца вторичного вала
    упругое центрирующее кольцо сальника
    пружинной муфты, отверните гайку 4 и
    съемником А.40005/3 / 9В / 9С 2 снимите фланец
    упругой муфты 1 (3 - планка съемника).


    9. Перед снятием задней крышки,
    установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
    , открутите гайки
    опоры шестерни и снимите
    узел рычага переключения передач с выбранным механизмом
    . Одна из гаек крышки
    откручивается изнутри картера коробки передач
    при снятой нижней крышке.
    При снятии задней крышки необходимо
    не только вернуть назад, но и повернуть
    , чтобы исключить ее задевание за блок
    задней передачи и пятой передачи.



    10. Снимите проставку вторичного вала с внутреннего кольца заднего подшипника 43
    , втулку 44 подшипника (см. Рис. Коробка передач).

    11. Ослабьте болты крепления крышки 5, отверните
    болты 2 и 4 крепления блока
    пятой передачи и вилки
    задней передачи. (1 - промежуточная шестерня
    , шестерня заднего хода, 3 - шток вилки)


    12. Снимите масляную шайбу 45 (см. Рис. Коробка передач).

    13. Снимите втулку 1 шестерни пятой передачи.

    14. Снимите шток 1 с плунжера 2. При этом
    шток снял распорную втулку 3.
    Затем снимите со шлица промежуточного вала
    блок шестерни 4.

    15. Одновременно удалите промежуточный элемент.
    шестерня заднего хода 1 от оси, 3 шестерня
    в сборе с муфтой 2 и вилкой 4 со вторичного вала.


    16. С помощью фигурных оправок (отвертки типа
    ) снимите ступицу 4 со шпонки
    синхронизатора пятой передачи и ведомую
    передачи 2 (1 - промежуточный вал
    синхронизатора V передачи, 3 - ось
    промежуточной передачи заднего хода; 5 -
    вторичный вал, 6 - шток вилки включения I и II
    шестерни, 7 - шток вилки включения III и IV).


    17. Используя фигурные оправки (например, отвертки) и стержневые оправки, снимите с корпуса редуктора
    передний и задний подшипники промежуточного вала. На модели
    внутренние кольца двухрядного подшипника
    переустановите во внешнее кольцо подшипника.

    18. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал
    , наклонив его.



    19. Вынуть из картера трансмиссии попеременно стержни вилок переключения I, II, III и IV передач
    , предварительно отвернув болты крепления вилок.Вынув стержни
    , одновременно снимите три стопорных сухарей 6 (см. Рис. Переключение передачи
    шестерен).

    20. Снимите стопорную пластину
    промежуточного подшипника вторичного вала.
    Отверните гайку крепления оси промежуточной передачи
    заднего хода и снимите ее (стрелка
    показывает направление хода зажима отвертки
    при ударе молотком).


    21. Используя оправки (например, отвертки), снимите первичный вал
    с подшипником и кольцо синхронизатора
    и снимите игольчатый подшипник
    с переднего конца вторичного вала.


    22. Выбить промежуточный подшипник
    выходного вала, снять промежуточный подшипник
    и, наклонив, вынуть из картера
    первичный вал в сборе с шестернями, муфтами
    и кольцами синхронизаторов.
    Снимите муфту синхронизатора III и IV с вала
    шестерни.



    23. Разберите входной вал (см Детали входного вала..):

    снять стопорное кольцо 7, стопорное кольцо 6 и синхронизатор пружина 5;
    - установить вал на пресс и сжать пружинную шайбу 2 оправкой 41.7816.4069
    снять стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.
    24. Демонтаж вторичного вала (см. Рис. Подробности вторичного вала). Снимите с задней стороны
    вала шестерню 11 первой шестерни с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой 4
    переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе с
    стопорным кольцом 5 синхронизатора.

    25. Установите выходной вал с оправкой 41.7816.4069
    (1) на прессе, место под
    шестерни III шестерни поддерживая полукольца 3 и,
    , нажав на оправку на пружинной шайбы,
    снять стопорное кольцо 2, то стопорное кольцо
    шайба 4, ступица скользящей втулки
    переключения передач III и IV и шестерни III передачи
    .При необходимости разберите рычаг
    и механизм переключения передач.



    26. Снимите защитную крышку 10, стопорные и упорные кольца 6 и 7, пружину 5
    и сферическую шайбу 4 с рычага переключения передач (см. Рис. Детали рычага и механизма переключения передач
    ).
    27. Отметьте визуально расположение деталей относительно рисков (A), приложенных к направляющей пластине
    , чтобы собрать детали в том же положении во время сборки (см.
    рис. Механизм выбора передачи).Отверните гайки от крепежных болтов, отсоедините
    детали механизма выбора передач и снимите рычаг 9, его шаровой шарнир 4 и резиновые кольца круглого сечения
    15.

    Сборка
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке.
    2. Обратите внимание, что ось промежуточной передачи заднего хода прикрепляется перед установкой валов
    в картер редуктора с крутящим моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
    3. Перед установкой тяги вилки пятой передачи и заднего хода в картер,
    установите на нее проставку.
    4. Внутреннее кольцо подшипника прижимается к блоку шестерни пятой передачи
    и заднего хода, а внешнее - в гнездо задней крышки.
    5. Задний подшипник вторичного вала прижимается к валу, чтобы облегчить установку
    задней крышки.

    6. В промежуточную шестерню 1 заднего хода
    устанавливают шестерню 3 и вилку 4
    одновременно (2 - муфта включения передачи V
    ). При сборке рычага переключения передач
    смазать шаровой головкой ЛСЦ-15 или Литол-24
    шаровой шарнир.



    7. Затяните болт крепления блока шестерен с моментом 78 Н · м (7,8 кгс · м).
    8. При установке картера сцепления с передней крышкой трансмиссии отверстие в
    передней крышке должно располагаться, как показано на рис. из п. 3.
    9. Рабочую поверхность вводов перед установкой покрыть смазкой Литол-24.
    10. Используйте следующие оправки при установке сальников и подшипников.
    41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

    Разборка и сборка КПП на автомобиле ВАЗ 2110 - это довольно простая процедура, если пошагово выполнить все необходимые для этого действия.

    Перед тем, как приступить непосредственно к разборке коробки вашего автомобиля, необходимо узнать, ремонтировалась ли она ранее. В том случае, если в нем уже были заменены какие-то детали, будь то подшипники или, например, корпус сцепления, перед разборкой придется заменить регулировочное кольцо, расположенное на подшипнике дифференциала. Эту манипуляцию придется проделать до начала работ.

    Схема разборки КПП по этапам

    1. В первую очередь после демонтажа неисправной коробки с автомобиля ее предварительно необходимо очистить от следов грязи и жира, образовавшихся в процессе эксплуатации, для чего следует вымыть снаружи.


    1. В первую очередь извлекается стрелка, которая служит индикатором уровня масла.


    Для удобства ящик лучше всего ставить в вертикальное положение.

    1. Следующим этапом является снятие специального кронштейна троса сцепления. Это можно сделать, открутив один болт с установленной на нем плоской шайбой и пару гаек с пружинной шайбой.
    2. Затем снимите крышку, расположенную на задней стороне коробки.Он фиксируется шестью болтами, которые выкручиваются без особых усилий.


    1. Крышку можно полностью снять, слегка приподняв расположенный на ней прилив. Удобнее всего это делать плоской отверткой.
    2. Чтобы освободить вилку пятой передачи, закрутите один болт с пружинной шайбой.
    3. Для продолжения разборки коробки необходимо тщательно закрепить все валы, чтобы не допустить их случайного вращения. Это можно сделать, переключившись на пятую передачу и опустив вилку и сцепление синхронизатора.Как только шестерня соединилась со шлицами сцепления, необходимо переключиться на одну или две передачи ниже. Это можно сделать, переместив тягу выбора передачи.
    4. Следующим шагом откручиваем гайку, фиксирующую первичный вал. Так как обычно закручивается довольно туго, придется приложить немало усилий.
    5. Провести аналогичные манипуляции со вторичным валом.
    6. С помощью нескольких отверток следует немного приподнять так называемую ведомую шестерню, расположенную на 5-й передаче. Ступица, находящаяся на синхронизаторе, во время этой манипуляции с силой снимается с вала.Шестерню нужно снимать не по одной, а одновременно с синхронизатором и вилкой. Этот шаг придется делать осторожно - если муфта смещается с синхронизатора и остается на ступице, есть риск разрушения шариков, которыми она закреплена.

    7. На следующем этапе необходимо снять заглушку с синхронизатора. Это нужно делать через паз, расположенный в муфте, предварительно сняв упорную пластину.

    8. В дополнение к пластине, также необходимо, чтобы удалить стопорное кольцо и шестерню 5-й передачи.Так как за время эксплуатации зубья подвижного кольца и муфты привыкли к порядку, при дальнейшей сборке эти элементы коробки следует устанавливать в том же положении, что и до разборки. Для этого перед разборкой эти элементы лучше пронумеровать. Довольно часто при разборке коробки не обязательно полностью разбирать сам синхронизатор, в этом случае его можно аккуратно подвязать.
    9. Следующим шагом является снятие втулки с вторичного вала.
    10. Затем с вала, уже первичного, снимаем шестерню пятой передачи, предварительно запомнив ее исходное положение. 15. Для следующей манипуляции с несущей пластиной вы будете нуждаться в ударную отвёртку. Он крепится четырьмя обычными пружинными болтами и шайбами. Открутив крепление, его можно снять. Затем можно снять упорную шайбу с вторичного вала.


    15. Затем необходимо снять два вала подшипника, осторожно удерживая и слегка приподнимая рукой стопорные кольца подшипника.

    16. После этого можно открутить специальные зажимы, чтобы достать шарики и пружины.

    17. Следующим шагом откручиваем специальный фиксатор реверса, снимаем уплотнительное кольцо и демонтируем пружину.

    18. После этого шар можно вытащить из фиксатора, для чего достаточно немного приподнять коробку.

    19. На следующем этапе необходимо открутить все двенадцать гаек, находящихся на креплении картера, и один болт с пружинными шайбами.

    Важно запомните взаимное расположение деталей.Также необходимо удалить технологическую пробку. Продолжаем работать в следующем порядке:

    1. Корпус сцепления необходимо демонтировать, вставив обычную отвертку в одну из трех канавок, расположенных вдоль нее.
    2. Картер коробки передач довольно легко демонтируется с картера сцепления, если его немного повернуть, при этом слегка приподняв вверх, влево до полного выхода из шестерни.
    3. Закрепите вилки на первых четырех передачах и открутите все болты.
    4. Следующим шагом будет немного приподнять тягу, переключив первые две передачи. После того, как стержень полностью выйдет из-под опоры, отодвиньте его влево, пока головка не начнет цепляться за скобу. Затем нужно вынуть втулку штока из специальной проточки, расположенной на муфте синхронизатора. После снятия штанги и вилки можно также снять заглушку. Но, если в этом нет особой необходимости, вилку лучше оставить как есть.
    5. С тяги, предназначенной для переключения третьей и четвертой передач, можно демонтировать головку.Для этого ее нужно просто повернуть, тем самым отсоединив голову от рычага переключения передач. Шток следует лишить опоры, что довольно просто реализовать, если его немного приподнять, а затем снять с вилок, предварительно вынув их из паза на муфте.
    6. Демонтировать тягу последней 5-й передачи с опоры несложно; необходимо немного повернуть ее и соединить головку с фиксирующей скобой.
    7. Следующий этап разборки - снятие оси, на которой предназначены промежуточные шестерни для включения заднего хода.
    8. Необходимо переключить шестерню до упора с помощью механизма, предназначенного для переключения передач, и, повернув примерно на 30-40 градусов, снять промежуточную шестерню с шестерен, расположенных на валу.
    9. Затем необходимо повернуть валы и осторожно их снять.
    10. Следующим этапом является демонтаж самого дифференциала в картере сцепления.
    11. После этого необходимо открутить крепление в механизме переключения передач. Для этого откручиваем три болта с пружинными шайбами, после чего сам механизм легко снимается.
    12. Выньте находящийся в нем магнит из картера сцепления.
    13. На следующем этапе откручиваем гайку на корпусе спидометра, после чего демонтируем сам корпус. На этом этапе следует уделить максимум внимания состоянию эластичного кольца - если оно недостаточно эластично или повреждено, его придется заменить.
    14. В картере также находится выключатель света заднего хода, который тоже нужно открутить. Под ним металлическое уплотнительное кольцо.
    15. На следующем этапе вам понадобится съемник для извлечения подшипника из вторичного вала.В крайнем случае можно обойтись обычной плоской отверткой.


    16. Затем снимите масляный поддон под подшипником.

    17. Аналогичные манипуляции проделайте с подшипником и на первичном валу.

    18. При сборке купленных в магазине новых подшипников необходимо их полностью вбить в картер сцепления до упора; можно использовать оправку наиболее подходящую по размеру.

    19. С помощью обычной отвертки сдвиньте край, расположенный на штоке в защитном футляре и предназначенный для переключения передач.Он смещается одновременно с опорной втулкой.

    20. Снимите тягу, предназначенную для выбора передачи, можно открутить болт крепления самого рычага, после чего сам рычаг можно снимать.

    21. Если нужно поменять шарнир на штоке, придется сдвинуть специальный защитный кожух, а затем открутить болт крепления шарнира. Разбирать в этом месте необходимо достаточно аккуратно, так как для большей прочности на болт был нанесен специальный клей ТВ1324, который также необходимо нанести при сборке.Если в процессе эксплуатации шток был поврежден или потерял свои свойства, лучше сразу заменить его.

    После этого, описанного выше действия, вы можете заменить необходимые узлы в КПП. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

    Удачи с ремонтом КПП!

    Распиновка модуля зажигания ВАЗ 2112 16 клапанов. Диагностика и ремонт модуля зажигания для ваз одиннадцатой и двенадцатой модели

    К свечам.Это один из важнейших элементов, выход из строя которого нарушает работу двигателя. С помощью этого устройства сигнал, поступающий от управления электронным блоком, усиливается - напряжение около 30 кВ. Из-за того, что модуль зажигания находится в подкапотном пространстве и постоянно подвергается перегреву, пыли и воде, он выходит из строя. Наиболее уязвимые узлы - это полупроводниковые элементы.

    Конструктивные особенности

    Если вы знакомы с конструкциями автомобильных систем, можно провести параллели между высоковольтной катушкой и модулем зажигания ВАЗ-2110.Точно так же проявляются и неисправности этого устройства. По сути, это симбиоз катушки высокого напряжения и переключателя. Конструкция включает следующее:

    1. Две катушки используются для генерации импульсов высокого напряжения, необходимых для зажигания горючей смеси с помощью свечей.

    2. Двухканальный выключатель из токопроводящих элементов.

    Устройство может неожиданно выйти из строя. Хотя в автомобиле есть система самодиагностики, контрольная лампа на приборной панели Check Engine не загорается.Обычно выходит из строя один из каналов переключения, это проявляется нестабильной работой мотора, иногда его остановкой.

    Типичные отказы модулей


    Если у вас есть хоть немного знаний в области электроники, а также мультиметра, вы сможете самостоятельно диагностировать и выявить проблему. Проверка модуля зажигания ВАЗ-2110 займет немного времени, но избавит от покупки дорогостоящего агрегата. Учтите, что иногда появляются расы, которые со временем исчезают.

    Ошибки останутся в микроконтроллере, поэтому их можно будет прочитать с помощью специальных тестеров.Но как показывает практика, в тот момент, когда неисправности не проявляются, тестер не может распознать коды ошибок, которые были ранее, но затем исчезли. Очень часто причиной выхода из строя становится грязь на контактах, плохое крепление корпуса, отсутствие массы, наличие электрических помех.

    Снятие модуля зажигания

    Для ремонта модуля зажигания ВАЗ-2110 его необходимо демонтировать. Сначала проверьте, есть ли высокое напряжение на всех клеммах. Наиболее частая поломка - это отсутствие искры во втором и третьем цилиндрах.Если слегка надавить на заднюю часть корпуса, двигатель может заработать нормально. Но это ненадолго. Для вывода необходимо:

    1. Отключить массу от АКБ.

    2. Снимите декоративную крышку, закрывающую головку блока, если таковая имеется.

    3. Отсоедините все провода высокого напряжения.

    4. Отсоедините все провода, идущие к модулю зажигания. Белые кольца показывают нумерацию всех проводов. На корпусе устройства нанесено обозначение номеров цилиндров.

    5. Отсоедините разъем от устройства.

    6. Отвинтите три гайки крепления блока.

    Вот и все, модуль зажигания ВАЗ-2110 снят, можно приступать к ремонту.

    Как восстановить


    Открыв алюминиевую пластину, вы обнаружите небольшую печатную плату, содержащую активные компоненты. Он покрыт прозрачным силиконом. Ее нужно будет снять, так как она помешает ремонту. Обратите внимание на провода, соединяющие плату и контакты разъема.Они алюминиевые, и этот металл разрушается намного быстрее, чем медь. Все эти провода нужно будет заменить. Некоторые автомобилисты, ремонтирующие модули, используют провода, которые используются в мышах для персональных компьютеров. Но к работе с ними нужно привыкнуть - они покрыты краской.

    В целом схема всего модуля простая, она содержит:

    1. Два транзистора БУ931 (можно использовать отечественный аналог КТ848А, он хорошо себя показывает, да и стоит намного дешевле).

    2. Два переключателя SGS-THOMSON (модель L497D1).

    Что нужно знать при работе с модулем


    Перед началом работы с модулем необходимо приобрести флюс для алюминия. При замене транзисторов учтите, что припаять провода к выводам коллектора очень сложно, так как они покрыты специальным материалом. И это усложняет пайку. Чтобы облегчить себе работу, осторожно откройте пылесборник. Старайтесь не перегревать элемент.Поместите его на алюминиевую пластину, чтобы внутрь уходило все тепло. В противном случае полупроводниковый переход разрушится и вы испортите дорогой элемент.

    При пайке проводов старайтесь, чтобы длина была как можно короче. Все точки пайки необходимо покрыть лаком, даже для ногтей. После ремонта обязательно проверьте исправность модуля зажигания ВАЗ-2110. Если он функционирует нормально, то необходимо все внутри обработать автогерметиком. Это обеспечит максимальную герметичность агрегата - в него не может попасть ни вода, ни пыль.И прослужит такое устройство долгие годы. Но если проблема не в контактах или силовых транзисторах, лучше отказаться от идеи ремонта и приобрести новый модуль - на ВАЗ-2110 он стоит около 1500 рублей.

    Совет.

    Индикатор искры для двигателей с впрыском топлива можно использовать для быстрой проверки исправности системы зажигания. Его надевают на свечу зажигания и к ней подключают высоковольтный провод. При проверке необходимо руководствоваться прилагаемой к устройству инструкцией.

    Комментарий.

    В двигателе 21114 используется катушка зажигания. Двигатель 2111 может быть оснащен катушкой зажигания или модулем зажигания (см. Система управления двигателем). Замена катушки зажигания показана ниже. Замена модуля производится аналогично.

    Для работы вам понадобится мультиметр.

    Последовательность исполнения

    1. Подготовив машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»), выключите зажигание.

    2. Освободив защелку, отсоединить колодку жгута проводов (1) от выводов катушки зажигания (модуля) (2).

    3. Включив зажигание, измерьте напряжение вольтметром между выводом 15 и массой (для катушки зажигания) или между выводами C и D (для модуля зажигания) блока жгута проводов.

    Внимание!

    После проведения замеров выключите зажигание.

    Комментарий.

    Напряжение должно быть не менее 12 В Если напряжение не подается на блок или оно меньше 12 В, значит, это разряженная аккумуляторная батарея, неисправна силовая цепь или неисправен ЭБУ.

    Проверить на неисправность модуль зажигания можно, заменив его на заведомо исправный. Катушка зажигания можно проверить омметром.

    4. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) - проверка и замена»).

    5. Торцевым ключом на 13 мм отвернуть два болта верхнего крепления кронштейна катушки (модуля) зажигания.

    6. Ключ на 17 мм, ослабив затяжку болта крепления нижнего кронштейна, снимаем кронштейн вместе с катушкой (модулем).

    7. Отсоедините высоковольтные провода от катушки зажигания (см. «Высоковольтные провода двигателей 2111 и 21114 (8В) - проверка и замена»).

    8. Омметром измеряем электрическое сопротивление между центральной клеммой 15 и корпусом (кронштейном).Прибор должен указывать на отсутствие замыкания первичной обмотки катушки на массу. Последовательно измеряем электрическое сопротивление между центральным выводом 15 и крайними выводами 1a и 1b. Сопротивление каждой из первичных обмоток катушки должно быть около 0,5 Ом.

    Комментарий.

    При измерении малых значений электрического сопротивления (около 1 Ом) необходимо учитывать внутреннее сопротивление прибора, которое можно определить, замкнув щупы омметра.

    9. С помощью омметра измерьте сопротивление между высоковольтными выводами катушки 1 и 4, а затем 2 и 3. Сопротивление обмоток должно быть около 5,4 кОм.

    Неисправную катушку зажигания необходимо заменить.

    10. Шестигранным ключом 5 мм открутите четыре винта, которыми катушка крепится к кронштейну, и снимите катушку.

    Комментарий.

    Для снятия модуля зажигания понадобится торцевой ключ на 10 мм с глубокой головкой, откручиваем 3 винта его крепления

    11.Установите катушку (модуль) зажигания в обратном порядке. Подключаем высоковольтные провода в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на каждый провод и на корпус катушки (модуля) рядом с выводами.

    Совет.

    Поскольку нумерация выводов на катушке (модуле), установленной на двигателе, не видна, то высоковольтные провода лучше подключить к выводам катушки (модуля) зажигания перед ее установкой на двигатель.

    Выполняет одну из основных функций в системе зажигания (СЗ) в целом.Благодаря этому агрегату оптимальный запуск мотора, а также его нормальная работа в дальнейшем. Подробнее о неисправностях устройства, а также о его замене вы можете узнать из этого материала.

    Описание модуля зажигания

    Прежде чем говорить о тестировании и замене МЗ в нашем ВАЗ 2111, давайте разберемся с основной информацией. Для начала предлагаем узнать, что такое модуль зажигания 2111 и где он находится.

    Назначение и местонахождение

    Как уже говорилось выше, МЗ - одно из основных устройств в системе зажигания.Конечно, если вдуматься, то все компоненты системы очень важны, так как от них зависит качество работы. блок питания в общем. Но если этот агрегат начнет работать с перебоями, то в двигателе перестанут работать как минимум два цилиндра, а то и все четыре. Это связано с тем, что сам модуль состоит из двух катушек, одна из которых подает ток на первый и четвертый цилиндры, а вторая - на второй и третий. Соответственно, если одна катушка выйдет из строя, это приведет к тому, что два цилиндра выйдут из строя, что скажется на работе мотора в целом.

    Назначение этого устройства состоит в том, что оно преобразует напряжение, подаваемое от прерывателя, в сигнал высокого напряжения. Соответственно, этот импульс подается на свечи цилиндров в определенном порядке. Он используется для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что способствует его нормальному запуску и работе.

    Лада двенадцатой модели

    Что касается расположения, найти 2112 16 клапанов несложно, находится она в подкапотном пространстве. Откройте капот и посмотрите на свечи зажигания - они подключены, которые выходят прямо из самого модуля.Сама MZ представляет собой маленькую черную квадратную коробку, поэтому ее ни с чем не спутать.

    Общие неисправности

    Только диагностика позволит точно определить неисправность модуля, но есть косвенные признаки, которые могут сообщить автовладельцу о проблеме в работе устройства.

    П при неисправности МЗ на панели приборов отображается ошибка.

    Итак, в каких случаях необходима замена или ремонт модуля зажигания ВАЗ:

    1. Запуск трансмиссии стал сложнее.Теперь водителю нужно больше повернуть стартер, чтобы запустить двигатель.
    2. Двигатель, работающий на холостом ходу, стал нестабильным. Мотор может быть тройным, при этом скорость может увеличиваться и уменьшаться.
    3. В целом снизилась мощность силового агрегата. Когда вы нажимаете педаль газа, автомобилю требуется больше времени для разгона. Этот симптом особенно заметен при движении в гору. Также при нажатии на педаль газа могут наблюдаться провалы - водитель давит на газ, но эффекта от этого нет.
    4. Увеличился расход топлива. Конечно, определить такую ​​неисправность без счетчика расхода топлива будет проблематично. Но если вы привыкли заправлять определенное количество топлива на определенный пробег, то вы тоже можете узнать этот знак (автор видео - канал Auto_Repair).

    Все эти симптомы, как было сказано выше, являются косвенными, так как могут проявляться и при других неисправностях. Например, если забился топливный фильтр или подошел к концу срок его службы.Также такие признаки появляются в результате износа свечей зажигания или высоковольтных проводов. Поэтому, если вы столкнулись с такой проблемой, то в первую очередь следует произвести, убедиться, что на них нет нагара, а также проверить бронепровода. Бывает, что один из проводов просто плохо подключен к свече, либо сломан, либо изношен.

    Проверка МН своими руками

    Существует несколько вариантов проверки устройства своими руками в домашних условиях, мы рассмотрим самый простой.

    Для проведения самостоятельной диагностики необходимо знать, за что отвечают провода, подключенные к модулю:

    • красно-синий - обеспечивает питание устройства напряжением 12 В;
    • коричневый провод - это масса, обычно подключается к кузову автомобиля;
    • бело-синий - подключается к свечам первого и четвертого цилиндров;
    • красно-серый провод подключается к свечам зажигания второго и третьего цилиндров.

    Схема модуля ВАЗ

    Для начала нужно проверить своими руками, что все импульсы поступают на устройство зажигания 2112:

    1. Прежде всего нужно выключить зажигание и отсоединить разъем.
    2. Далее ключ в замке нужно установить в положение I.
    3. Теперь вам нужен коммутируемый вольтметр, его нужно подключить к минусовой клемме аккумулятора.
    4. Со вторым щупом, то есть плюсом, нужно найти на разъеме контакт 12 вольт.
    5. При подключении к управляющему контакту стрелка на тестере покажет почти 0.
    6. Если стартер заработает, то параметры могут увеличиться, но при этом они будут не больше 0.7 вольт. Обратите внимание, что уровень напряжения на обоих управляющих контактах должен быть одинаковым.

    Есть еще один вариант проверки - можно диагностировать работоспособность модуля с помощью коммутируемого омметра. В данном случае имеется в виду указательный тестер, а не цифровой. Сначала нужно подключить щупы устройства к контактам 1 и 4 модуля, а затем к контактам 2 и 3. В итоге диагностика должна показать такой же результат.

    Обращаем ваше внимание, что в зависимости от производителя эти параметры могут отличаться:

    • для приборов производства АТЕ-2 с номером 3705010-02 этот параметр должен быть порядка 5-6 кОм;
    • для модулей СОАТЭ с номером 3705010-12 диагностика должна показать 12 кОм.

    Если полученные показатели отличаются от описанных выше, то модуль необходимо заменить. Учтите, что индуктивность катушек, установленных внутри МЗ, достаточно велика, соответственно при подключении омметра может проскочить искра. Поэтому при диагностике настоятельно не рекомендуем одновременно прикасаться к выводам щупов (автор видео - ВЧ Автоэлектрик).

    Инструкция по замене модуля

    Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что прибор требует замены, то можно поменять МЗ своими руками.

    Процесс замены выглядит так:

    1. Сначала отключите питание в бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить минусовую клемму от АКБ. Многие автолюбители пренебрегают этим шагом, хотя на самом деле он очень важен. Если не отсоединить аккумулятор, это может вызвать короткое замыкание из-за влаги или других внешних воздействий во время ремонта. А если это произойдет, то есть вероятность, что придется полностью менять проводку в машине.Итак, чтобы сбросить клемму от АКБ, нужно просто отвернуть болт, фиксирующий ее, гаечным ключом.
    2. Сделав это, вам потребуется отсоединить от модуля все высоковольтные провода, подключенные к модулю. При этом нужно запомнить их расположение, чтобы при установке случайно не перепутали, что, опять же, может быть чревато для всей системы в целом.
    3. После выполнения этих действий потребуется отсоединить разъем с проводами от самого устройства.Для этого возьмитесь рукой за блок и нажмите на защелку, с помощью которой он крепится - крепление находится внизу, рукой его можно почувствовать. Сделав это, вам необходимо будет снять блок и отложить его в сторону, чтобы он не мешал вам в дальнейшем.
    4. Итак, теперь у вас есть два пути - демонтировать устройство вместе с креплением или снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда помимо замены МЗ нужно выполнить другие ремонтные действия, например, добраться до сливного отверстия антифриза своего блока цилиндров.Конечно, будет удобнее демонтировать модуль отдельно, но тогда доступ к другим частям и элементам будет закрыт. Для демонтажа потребуется своими руками открутить гайки, которыми устройство крепится к кронштейну.
      В зависимости от автомобиля гайки могут быть разными, например, они могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если так, то для их откручивания понадобится шестигранник. В любом случае, открутив гайки, необходимо демонтировать модуль с посадочного места.
    5. Процедура установки нового модуля выполняется аналогично, только в обратном порядке.При подключении своими руками будьте осторожны и обязательно правильно подключите все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе вы перепутаете номера цилиндров на высоковольтных кабелях, силовой агрегат может работать некорректно или вообще не запуститься.

    Фото-галерея "Замена MH своими руками"

    Цена вопроса

    Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. Например, цена на новый МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей.У производителя BOSCH модуль будет стоить около 2 тысяч рублей, у General Motors - около 5 тысяч рублей.

    Часто при выходе из строя модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 есть альтернативный способ - ремонт. Без должных знаний автоэлектрика, конечно, будет тяжело. Эта статья по мере возможности расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

    Модуль зажигания

    Прежде чем приступить к ремонту модуля зажигания, стоит разобраться, из чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию этого элемента:

    1. Две катушки зажигания, генерирующие импульс высокого напряжения.
    2. Двухканальный переключатель.

    Если есть проблемы с работой модуля зажигания, на это есть причины. Стоит предупредить, что при данной неисправности не загорится контрольная лампа «Check Engine»: остановка двигателя, пропадание искры, перебои в работе силового агрегата и прочее.

    Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только по обычной электрике, но и по принципам работы автоэлектрики.Также для успешного процесса потребуются навыки использования цифрового мультиметра.

    Ремонтный процесс

    Часто импульс высокого напряжения теряется в цилиндрах 2 и 3 ... Итак, чтобы приступить к ремонту модуля зажигания, вам, конечно же, потребуется его демонтировать. Для этого отключите высоковольтные провода и открутите сам узел от креплений. Когда подготовительные операции завершены, можно переходить непосредственно к процессу ремонта:

    1. Отрываем алюминиевую пластину.


      Откройте алюминиевую пластину с помощью отвертки

    2. Внутренний мир модуля зажигания довольно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После вскрытия видна печатная плата в силиконе. Снимаем этот герметик. Оборваны алюминиевые провода, которые подключаются к контактам разъемов и катушек.


      Открытие крышки

    3. Разбираем компьютерную мышку, а точнее нужны только ее многожильные провода.Так же убираем с платы все соединения.


      Схема пайки проводов и расположение элементов на платах

    4. В схему модуля зажигания входят два переключателя L497D1 и два транзистора типа BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом для алюминия.


      Схема модуля зажигания в сборе

    5. Первый шаг - припаять провода прямо к плате. Но припаять проводку к коллекторам транзисторов гораздо сложнее, так как при изготовлении они покрываются специальным металлом.Этот материал сложно паять. Сначала снимаем с металла верхний слой. Перед пайкой, чтобы тепло не разделялось, нужно поставить пластину на плиту и нагреть до 180 градусов Цельсия.
    6. Теперь припаиваем провода к контактному модулю. Провод должен быть как можно короче.
    7. Для изоляции места пайки контакта покрываем лаком. Вы можете использовать его для ногтей.
    8. Проверяем готовый продукт на работоспособность.


      Модуль зажигания в сборе

    Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

    Видеоматериал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.

    выводы

    Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно иметь базовые знания по электронике и уметь держать паяльник в руках, остальное - дело техники.

    снятие и установка. Порядок замены щеток

    Часто многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 при первой неисправности генератора слишком спешат и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее.В этом случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо соблюдать для снятия и установки агрегата.

    Итак, чтобы его без проблем демонтировать нам понадобится такой инструмент как:

    1. Розетки 10 и 13
    2. Рукоятки или ключи с храповым механизмом

    Обязательно отсоедините автомобильный аккумулятор перед началом ремонта, сняв отрицательную клемму. В противном случае вы рискуете короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

    Видео по замене

    Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы все понятно и понятно объяснил.

    Если у вас есть вопросы по видео-обзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в обычном формате.

    Фото отчёта о ремонте

    Сразу хочу предупредить, что в данном примере моего ВАЗ 2110 генератор слегка зажат монтажным кронштейном, так как при аварии он отломился, поэтому порядок снятия показать во всех деталях не могу.Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

    Отвинтите гайку натяжителя, показанную стрелкой ниже:

    После этого толкаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь вы можете отключить все провода питания. Один «жгут» крепится шпилькой и гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

    Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, залезть сначала под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

    Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерных усилий выбить рукояткой молотка:

    Потом с обратной стороны пытаемся вывинтить этот болт до конца:

    Если поменять устройство в сборе, то установим в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора должна по возможности быть той, которая была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь посмотрите на применимость конкретно к вашей машине, а потом на показатель силы тока.

    Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может варьироваться в зависимости от типа и производителя. Но если взять модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев ставится на заводе, то стоимость может составить порядка 3500 рублей. Хотя, китайские варианты можно получить почти вдвое дешевле.Правда, не стоит гнаться за невысокой стоимостью, так как срок службы этих деталей может быть довольно низким.

    Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы вам понадобится:

    • снять устройство;
    • разобрать, обнаружить ошибку, исправить или приобрести новый генератор;
    • установить исправное устройство.

    Генератор

    Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они нужны.Итак, генератор - это конструкция, которая предназначена для обеспечения питания всех частей электричеством путем преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем моторе.

    Краткая информация:

    • генератор расположен перед двигателем;
    • с помощью коленвала, начало работы.

    Сегодня существует два типа устройств: компактные и традиционные. Между ними есть существенные различия, например разная компоновка вентилятора, внешний вид корпуса и прочее.Но основные детали остаются неизменными. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз самостоятельно разбирался в деталях, то при разборе устройства другого типа запросто могут сработать. Составные части - ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

    Монтаж генератора на ВАЗ 2112

    ВАЗ 2112, установка генератора не должна вызвать затруднений, так как практически все марки отечественных автомобилей устанавливают одинаково. Но чтобы работа, проделанная руками, не вызывала недовольства, необходимо помнить все нюансы.

    1. Перед установкой генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что клемма АКБ с минусом была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
    2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Используйте гаечный ключ № 13, чтобы затянуть болты, как показано на фото ниже.
    3. Установите натяжную планку.
    4. С помощью специального гаечного ключа No.10, затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
    5. Правильно натянуть ремень генератора, чтобы не было повреждений.
    6. С помощью гаечного ключа № 10 навинтите гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
    7. Подключите полевой провод устройства.
    8. Установить брызговик двигателя.
    9. Включите клемму отрицательной полярности, чтобы возобновить работу. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

    Процессу ремонта предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того, чтобы убрать конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

    Эксплуатация машины не может быть продолжена, если есть проблемы в работе генератора. Проверять прибор необходимо после пробега 15000 км. Диагностика определяет состояние и при возникновении неисправностей необходимо срочно исправить ситуацию, не откладывая позже.Ремонт всегда включает анализ детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации главного болта выпрямительного блока. Если неисправность определить не удалось, необходимо продолжить анализ до конца.

    Возможные негативные последствия

    Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в нижний кронштейн. Например, из-за гильзы во всю конструкцию сложно войти, ремень натягивается только после того, как был затянут специальный натяжной болт с помощью фиксатора No.Гаечный ключ на 10. Гайки (№ 13) должны быть затянуты после проверки ремня, и он должен быть затянут, затягивая гайки сверху.

    В том случае, если конструкция была затянута намного сильнее, чем должна быть, произойдет быстрый износ деталей (например, ремень, шкив, подшипники), и, как следствие, аварийная поломка. Слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и впоследствии к его замене.

    Правильная регулировка ремня

    Чтобы генератор прослужил долго, необходимо определить положение ремня.

    1. Деталь должна немного прогнуться - примерно на 10 мм, под действием силы 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если число другое, лучше сразу произвести настройку. Прежде всего, необходимо ослабить гайки как верхнего, так и нижнего генератора.
    2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая справа налево (чтобы было заметное отрывание ремня). Поэтому для того, чтобы затянуть, нужно делать шаги в обратном направлении - отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
    3. С помощью гаечного ключа проверните коленчатый вал два раза по часовой стрелке с помощью болта шкива.
    4. Далее нужно еще раз проверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действие.
    5. Затяните две оставшиеся гайки.

    Есть еще второй вариант тестирования. Удобнее и лучше выполнять работу внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части.Предназначенный для регулировки болт выворачивают на предельное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень. Осмотрев имеющийся ремень, можно приступать к установке нового. Вначале лучше надеть его шкив коленвала, а потом - сам генератор.

    Кронштейн

    Чаще всего причина плохих характеристик автомобилей кроется не в самой конструкции, а в ее кронштейне. Кронштейн для крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как он не металлический.При неправильной установке деталей происходит скашивание всех близлежащих устройств, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

    Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти нужно менять каждые три месяца. Так, например, из всех автомобилей чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше посоветоваться со специалистами и по возможности изготовить скобу из металла самостоятельно или заказать у мастера.

    Необходимо помнить - поломка кронштейна является своеобразным индикатором, свидетельствующим о наличии перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали прослужат долго.

    Приведенная выше инструкция позволяет разобраться в конструкции и этапах установки деталей. Но чтобы лучше понимать последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в прикрепленном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнять самостоятельно, цена ее будет невысокой.

    Последовательные действия, снятие и установка позволят новичкам лучше понять внутреннее устройство машины.Главный девиз в этой работе - внимательность, так как при неправильном креплении или небольшом скосе, отклонении многие детали в будущем могут выйти из строя, что приведет к расходам.

    Идея замены генератора на классику древняя, как и история самого автомобиля, ведь всем, кто ставит на машинку больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42A G уже не хватит на всех -221.

    Правда, даже тех, кто пренебрегает заморочками с установкой более мощного генератора, раздражает слабый свет ближнего света на ХХ и плохой заряд аккумулятора.
    Как только ознакомился, пригнал к себе генератор 55А и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Я полазил в Интернете, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении к автомобилю. Ничего путного не нашел, куча комментариев типа «воткнул и забыл» или долгие обсуждения электриков профессионалов, но они говорили на таком языке тот простой русский мужик, это как китайская песня, ничего не понятно ...))

    В связи с этим было решено написать для простых людей понятную статью, чтобы в помощь самопомощи без заморочек и особых навыков работы с электриком, а руками проделать эту несложную процедуру замены генератор.
    Приступим:
    У штатного генератора много альтернатив, так как генератор при соответствующих навыках, средствах и желании можно поставить хоть какие-то. Я рассматриваю в предоставленной статье только «экономичные» генераторы ВАЗ от других моделей, а именно:
    а) Они дешевле.
    б) Они более распространены, поэтому у вас не будет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поиском себя.
    c) Их легче менять - не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

    Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно по схемам ниже:
    42А:

    Теоретически понятно, что даже более мощный генератор 47А G222 из рода ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. Для монтажа и включения вполне подойдет 42Amu G-221.
    Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, использующего в основном штатное электрооборудование автомобиля.Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам вообще и направил ваш интерес на более новые модели. Хотя, если использовать чисто «Магнитофон плюс противотуманки», вполне достаточно. На креплении 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что здесь проблем возникнуть не должно - снимаем старый 42-й и ставим свежий, главное чтоб не забудьте сбросить клемму с АКБ и натянуть ремень после установки.

    Сложности начинаются с включения - как видно из рисунка к штатному генератору идет 4 провода - 2 на шпильку и 2 вставляются отдельно, а уже на 55А вставляется один провод. Это объясняется уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Следовательно, темную проводку от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта A должны быть прикручены к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод B должен быть подключен к разъему 2.

    При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
    1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.
    2. Снимите защиту двигателя (см. Раздел 4 «Двигатель» - «Снятие и установка двигателя»).

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Генератор от автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снятию болта крепления генератора к кронштейну.

    3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

    4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от клеммы «30» генератора.

    5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю гайку генератора.

    6. Подвиньте генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

    7. Отверните болт крепления регулировочной планки генератора.

    8.Снизу моторного отсека открутите два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

    9. Снимите генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    10. Установите генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратной последовательности.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    При креплении кронштейна генератора более длинный болт устанавливают ближе к приводу генератора!
    11. После установки отрегулируйте натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701 ").

    В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя данного агрегата полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время езды. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

    [Скрыть]

    Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на «Двенашке»

    Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных конструктивных элементов является ротор, выполняющий функцию формирования магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а токовая обмотка питается от контактных колец. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода.

    Другой, не менее важный компонент - статор, который состоит из сердечника и обмотки. Этот механизм генерирует переменный ток, проходящий через сеть электропитания через контактные кольца.Для подачи тока на кольца конструкция сборки дополняется специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое генерирует устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы подключения обмоток.

    Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов.По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные компоненты. Назначение этих компонентов - определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. В случае выхода реле из строя на аккумулятор будет подано нестабильное напряжение.

    Что касается технических характеристик, которыми обладает генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы формируемого в обмотке напряжения составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер.Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был натянут правильно, иначе работа устройства в целом может быть некорректной. Если вы хотите своими руками проверить натяжение ремня, то учтите, что при давлении на него весит около 10 килограммов прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео - канал Sandro в гараже ).

    Сервисные особенности

    Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но для того, чтобы сборка не ремонтировалась, ее необходимо правильно обслуживать.В целом у данного агрегата достаточно высокий запас надежности.

    Какие сервисные функции необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ремонт:

    1. Следует помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
    2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверить качество монтажа агрегата - он должен быть надежно закреплен на месте установки.
    3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
    4. То же самое и с диагностикой ремня. Как было сказано выше, в первую очередь необходимо проверить его натяжение - ремень не должен быть слишком тугим, но и его ослабление не допускается. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч километров - на нем не должно быть признаков повреждений, трещин, а также ремень не должен быть перекручен.
    5. Еще один момент обслуживания - проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать планку, а ротор узла нужно повернуть вручную.Если при вращении чувствуется зазор или даже небольшой заедание, то подшипниковые устройства необходимо заменить. То же касается и появления звуков, нехарактерных для их нормальной работы.

    Фотогалерея «Неисправности основного устройства»

    Возможные неисправности и способы устранения

    Необходимость ремонта генераторной установки может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, самые распространенные из них - сломанные щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

    Порядок замены щеток

    ВАЗ производится следующим образом:

    1. В первую очередь нужно отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
    2. Сама крышка снимается и снимается в сторону. Таким образом, вы можете получить доступ к регулятору.
    3. На регуляторе есть два болта крепления устройства - их необходимо открутить. Затем потяните за ручку и снимите ее.
    4. Оцените состояние щеток - если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта - либо отремонтировать, заменив щетки, либо поменять узел устройства. Если производится ремонт, то вам понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Для начала нужно распаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать блок, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Или вы просто меняете реле, а дальше собираете устройство в обратной последовательности (автор видео - канал ИЗО))) ЛЕНТА).

    Как самостоятельно поменять подшипники?

    Для замены подшипников выполните следующие действия:

    1. На разобранном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого воспользуйтесь отверткой, затем открутите шкив.
    2. Далее, потянув за защелки, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем с помощью отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
    3. Тогда нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого нужно будет направить его на более подходящий предмет.Как вариант, можно использовать головку на 27.
    4. После этого можно взять новое подшипниковое устройство и заполнить его смазкой. Этот пункт надо забивать через старую. Чтобы устройство более надежно закрепилось на месте установки, края можно развальцевать стамеской.
    5. А теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, и несколько раз ударить молотком сверху, при этом отворачивая отвертку в обратном направлении.Разобрать устройство можно при помощи рожкового ключа.

    Видео "Как поменять ремень генератора?"

    Визуальная инструкция по замене дана в видео ниже (автор - канал В гараже у Сандро).

    Корпус утюга

    и его варианты

    Имеющиеся на автомобилях ВАЗ кузовные детали кузова можно разделить на съемные и несъемные (на сварку). Обсудим это разделение подробнее. К съемным металлическим частям кузова ВАЗ-2110 относятся: капот, багажник, внутренняя панель, передние крылья (левое и правое).Также здесь есть двери (передняя и задняя, ​​левая и правая).

    ВАЗ: Кузов под сварку

    К этому типу относятся: поперечина, решетка и рама радиатора, передняя крышка, петля крышки капота, опора рессоры подвески (стекло), крепление, лонжерон, буксирная проушина. Кроме того, в кузовном железе автомобилей ВАЗ несъемного типа входят: внутренние панели дверей (передняя и задняя), усилитель, левая боковина, средняя полировка, ниша для запаски, боковина окна, стойка. В задней части находятся следующие части кузова: крышка бензобака, задняя панель, задние крылья.

    Родственник

    Если рассматривать кузов железного ВАЗ-2112, то он полностью идентичен модели 2110, рассмотренной выше. Дело в том, что это автомобили одного семейства «Десятка» (2110, 2111, 2112). Некоторые элементы этой модели имеют иную форму. Отремонтировать или заменить съемные части корпуса намного проще, чем несъемные (на сварку), так как для откручивания нужной детали достаточно взять ключ, отвертку или гаечный ключ с головкой. Для ремонта или замены несъемных частей кузова требуется более высокая квалификация, потому что сначала их нужно аккуратно разрезать, не зацепляя детали, к которым они приварены (усилители, футеровка).Чтобы установить новую деталь, ее необходимо приварить, для этого вам понадобится сварочный аппарат, защитная маска, баллон с углекислотой и, конечно же, умение все это использовать. У вас должен быть опыт такой работы.

    Кузовной утюг ВАЗ 2110: цена есть в продаже

    Стоимость съемных кузовных деталей намного выше, чем несъемных, так как последние в основном состоят из нескольких частей, а первые идут целиком (например, двери, капот, багажник крышка). Приведем некоторые реальные цифры, которые могут варьироваться в зависимости от места покупки элементов.Задние арки и лонжероны можно приобрести в среднем за 500 руб. Брызговики доступны уже в сборе по цене 1400 руб. Дно салона в некоторых сервисных центрах России предлагают за 2400 руб. Крыло на сегодняшний день оценивается в 2000 рублей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *