Ремонт передней балки: Ремонт передней балки автомобиля

Разбираемся с передней балкой «Газели» – чинить или менять на новую?

Легкие грузовики Горьковского автомобильного завода известны не только в России, но и в других странах СНГ. Дебютировав в 1994 году, они выпускаются до сих пор, пройдя через несколько рестайлингов.

«Газель» известна своей дешевизной, неприхотливостью в ремонте, а главное, она способна долгое время терпеть перегрузки, благодаря огромному запасу прочности. Секрет отечественного автомобиля прост – конструктивные особенности ходовки у него родом из СССР. В то время перегрузы были делом обычным.

Какой легкий коммерческий транспорт зарубежного производства способен еще терпеть такое обращение, как «Газель»? Спору нет, что касается двигателей и коробок передач, да и общей надежности, иномарки лучше. Да только их нужно эксплуатировать в соответствии с грузоподъемностью.

Такую «Газель» можно и перегрузить раза в два. Фото: Youtube.com

Стоит «забить» на обслуживание и зарубежные грузовики начнут ломаться. Вернуть их на линию часто обходится дорого, особенно «свежие» модели. А для «Газели», как шутят водители и их владельцы, запчасти продаются ведрами.

Конечно, не все так радужно, да и качество деталей для отечественных автомобилей часто удручает. Зато если есть возможность загнать машину на эстакаду, то ее можно отремонтировать самостоятельно, пользуясь нехитрым набором инструментов.

Сегодня разговор пойдет про переднюю балку «Газели». Вообще, подвеска у отечественного грузовика рессорная, как в старые-добрые времена. Соответственно, балка простейшая, литая.

Снятая передняя балка. Фото: Youtube.com

Сломать этот узел сложно, разве что в серьезном ДТП, а вот выработка тут бывает. Как правило, в передней балке приходится менять шкворни, которые соединяют эту деталь с поворотными кулаками.

Если изначально узел качественный, а владелец автомобиля обслуживает его, то заметный люфт появляется в среднем на отметке в 100 000 км пробега.

Уход за подвеской в основном заключается в шприцевании (смазке) движущихся соединений. Если этого не делать, то шкворни придется менять уже после 20 тыс. км. Занятие это, при всей своей простоте на первый взгляд, достаточно трудоемкое, грязное и требующее физической силы.

Шкворни и особенности их замены

Если при диагностике передней подвески «Газели» обнаружены люфты в местах соединения балки и поворотных кулаков, автомобилю необходим ремонт. Если случай не запущенный, то хватит простой замены шкворней.

Некоторые владельцы «Газелей», как правило, использующие их для своих хозяйственных нужд, рекомендуют ремкомплекты нового образца. В них вместо бронзовых втулок идут игольчатые подшипники.

Ремкомплект для замены шкворней. Фото: Youtube.com

С одной стороны, использование такого комплекта упрощает дальнейшие ремонты балки. Не нужно мучиться, выбивая бронзовые втулки, потом брать развертку для новых… Игольчатые подшипники легко вставляются и демонтируются, их нужно только смазать.

Но для рабочих «Газелей», которые ежедневно на линии, такой «тюнинг» не подходит. Втулок хватит до 100 тысяч километров пробега при условии шприцевания. Игольчатых подшипников – обычно на 20 000. Они просто уничтожают шкворень, твердости которого не хватает.

Следующий нюанс – если за грузовиком не ухаживали, то есть, не смазывали подвески, то выбить шкворни может и не получиться. Придется снимать переднюю балку полностью, выпрессовывать или нагревать неподдающиеся детали. Нередко проблему усугубляют «прикипевшие» гайки – их приходится срезать «болгаркой».

Самостоятельная замена шкворней

Многие владельцы «Газелей» предпочитают ремонтировать автомобили своими руками. Если передняя подвеска обслуживалась, то заменить шкворни можно без снятия балки.

Интересный способ вывешивания передка автомобиля. Фото: Youtube.com

Желательно найти подходящую яму, эстакаду или подъемник. Это не обязательно, но тогда появится простор для действий. Некоторые используют специально сваренные для этой цели металлические козлы, а автомобиль забрасывают на него обычным погрузчиком.

Если приходится работать без ямы или эстакады, то передок следует поднять на домкратах и подставить подпорки. Потом снимаются колеса и суппорты. Не нужно забывать и о демонтаже тяг.

Дальнейшие действия зависят от состояния соединений. Если подвеска регулярно шприцевалась, то шкворни, скорее всего, получится выбить. Иногда помогает прогрев газовой лампой. После извлечения шкворня, поворотные кулаки снимаются. Теперь из них нужно выбить бронзовые втулки.

Лучше всего зажимать деталь в тиски. Можно обойтись и без них, но это сложно и травмоопасно, плюс существует возможность повредить посадочное отверстие.

Сначала снимаются колеса. Фото: Youtube. com

Чаще всего выколачивают втулки мощной отверткой – загибают края, а потом используют подходящую приспособу. На подготовленное и очищенное место нужно поставить новые детали. Вколачивать их рекомендуется через специальную проставку, чтобы не повредить.

Далее проходимся разверткой на 25 мм. Так втулки подготавливаются (высверливаются) под установку ремонтных шкворней. В процессе работ главное не переусердствовать. В противном случае деталь сядет неплотно и все придется переделывать через несколько тысяч км пробега.

Во время работы развертку нужно обязательно смазывать машинным маслом, а всю стружку убирать.

После установки втулок останется только вернуть поворотные кулаки на место, вбить шкворни, подсоединить тяги, суппорты и колеса.
Вообще, вся работа на словах простая, но нюансов по ходу ее выполнения может возникнуть множество.

Рулевые тяги сравнительно просто снимаются специальной приспособой. Фото: Youtube.com

Если выбить шкворни без снятия балки не получится, придется ее демонтировать. Для этого нужно открутить еще амортизаторы и рулевую тягу с рычагом. Работа по выбиванию шкворней со снятой передней балкой пойдет проще.

Проверка люфтов

Перед тем, как приступать к работам по ремонту подвески, нужно провести ее диагностику. Сделать это можно как самостоятельно, так и на СТО. Лучше обратиться к профессионалам – это недорого, плюс сразу проведут диагностику всей подвески.

Есть ряд косвенных признаков, по которым опытный водитель может сам определить необходимость ремонта балки:

✅ Протектор шин на передней оси начинает неравномерно изнашиваться
✅ В подвеске появляются стуки
✅ Управление автомобилем становится не таким четким, как раньше

Если есть возможность вывесить передок «Газели», то определить износ шкворней или самой балки несложно. Достаточно попробовать подвинуть колесо в вертикальной плоскости туда и обратно. Если виден люфт более 2 мм, то нужно принимать меры.

Конечно, автомобили Горьковского завода способны еще долго ездить и с разбитой передней подвеской. Только рано или поздно такое отношение приведет к ДТП.

Уход за подвеской

Чтобы передняя балка выхаживала не меньше 100 000 км, как и шкворни в ней, нужно ее шприцевать раз в 15 000 км, причем делать это следует старательно, не пропуская ни одного узла. К сожалению, современные водители часто пренебрегают этой процедурой.

Смазки много не бывает. Фото: Youtube.com

Чем именно смазывать шкворневые соединения – тут единого мнения нет. Можно использовать густое масло или литол. Последняя смазка лучше – она остается в соединениях дольше.

Что делать, если разбило балку

Если переднюю подвеску долго не обслуживать, то заменой шкворней можно проблему и не решить. Бывает, что разбивает саму балку, точнее, отверстия в ней. Не всегда нужно искать новую деталь.

Можно попробовать расточить балки под втулки. Кто-то пытается исправить ситуацию сваркой. Все это помочь может, но обычно тысяч на 15-20 км, не больше.

Стоит ли покупать новую переднюю балку для «Газели»? Смотря какая ситуация. Если можно обойтись заменой шкворней, лучше именно это и сделать. Новые балки, к сожалению, не всегда отличаются качеством.

Втулки нужно забивать аккуратно. Фото: Youtube.com

Найти хорошую деталь – это лотерея, часть из них изготавливают в гаражных условиях из плохо закаленной стали. Специалисты рекомендуют искать передние балки б/у от «Газелей» до 1999 года выпуска. Они закаленные и очень редко бывают разбитыми.

От тех же ремонтников можно узнать интересную статистику по эксплуатации «неродных» передних балок. Часто их приходится менять вместе со шкворнями – сырая сталь, ничего не поделаешь.

Ремонт передней балки «Газели» дело несложное. А чтобы делать это как можно реже, нужно периодически шприцевать подвеску. К сожалению, покупка новой балки – это не панацея, а скорее лотерея.

Ремонт передней балки ГАЗ-2705

Переднюю ось снимают с автомобиля в следующей последовательности:

• — ослабить гайки крепления колес

Приподнять переднюю часть автомобиля до отрыва колес от пола и установить опоры под переднюю часть;

• — снять передние колеса;

• — отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной тяги к сошке рулевого механизма и отсоединить тягу;
• — отсоединить нижние концы амортизаторов от балки передней оси.

Подвести под балку домкрат, отвернуть гайки стремянок рессор и снять переднюю ось с автомобиля.

Установка балки производится в обратной последовательности.

Шкворень 11 и втулка заменяются тогда, когда их суммарный износ достиг величины 0,5 мм.

Шкворень и втулки можно заменить, не снимая переднюю ось с автомобиля, в такой последовательности:

• — приподнять автомобиль за переднюю балку таким образом, чтобы колеса не касались пола, установить на подставки и снять передние колеса;

• — снять тормозную скобу и положить ее на раму; снять ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками;
• — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня;
• — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить бородком стопорный клин 12;

Рис. 3. Выколотка-оправка шкворня

• — с помощью специальной выколотки ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз;
• — снять поворотный кулак и упорный подшипник;
• — зажать поворотный кулак в тисках и с помощью оправки выбить втулки шкворня;
• — зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке;
• — с помощью оправки установить новые втулки;
• — развернуть втулки на проход с помощью специальной развертки до х25 мм;
• — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки;
• — установить поворотный кулак на балку передней подвески;
• — в верхнюю бобышку кулака вставить новый шкворень, установить упорный подшипник с защитным колпаком и продвинуть шкворень до совпадения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой поверхность шкворня смазать тонким слоем смазки;

• — выполнить все последующие операции сборки в последовательности, обратной разборке;
• — после сборки смазать шкворень поворотного кулака через пресс-масленки и проверить схождение колес.

Замена упорного подшипника шкворня

Упорный подшипник заменяется в том случае, если его износ по высоте достиг более 1 мм.

При зазоре меньше 1мм между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины.

Для замены упорного подшипника и установки регулировочной прокладки необходимо вначале выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После того как шкворень будет выбит из зоны упорного подшипника снять изношенный поставить на место новый подшипник приподнять поворотный кулак до плотного прижатия подшипника к балке, замерить при помощи щупа зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.

Если последний превышает 0,15 мм, установить в зазор регулировочную прокладку, далее собрать ось в последовательности обратной разборке.

Замена шарнира продольной рулевой тяги

Замену шарнира продольной рулевой тяги необходимо производить в следующем порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайки крепления рулевой тяги к сошке рулевого механизма и к поворотному кулаку;

Рис.

4 Выпрессовка пальца шарнира рулевых тяг универсальным съемником

• — выпрессовать пальцы из конических отверстий при помощи универсального съемника или выбить молотком через медную прокладку;

Рис. 5 Выпрессовка шарнира рулевых тяг: 1 — втулка; 2— шарнир; 3 — тяга или наконечник; 4—защитный колпак

• — на прессе с помощью опорной втулки 1 выпрессовать шарнир из тяги с приложением усилия к пальцу с предварительно навернутой до уровня торца гайкой. При этом одновременно спрессовывается защитный колпак 4 с корпуса шарнира;
• — очистить поверхность гнезда под шарнир в продольной тяге;
• — запрессовать новый шарнир в продольную тягу с помощью опорной втулки и нажимной пяты

Рис. 6. Запрессовка шарнира рулевых тяг

Рис. 7. Запрессовка защитного колпака шарнира

• — взять новый защитный колпак и надеть его на корпус и палец шарнира с помощью универсального съемника и шайбы, предварительно заложив в него от 1 до 1,5 г смазки;
• — зафиксировать колпак на пальце стопорным кольцом. При сборке шарнира не допускать механических повреждений резинового колпака;
• — установить тягу на автомобиль в последовательности, обратной разборке.

Замена шарнира поперечной рулевой тяги

Замену шарнира поперечной рулевой тяги выполнять в таком порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарнира к рычагу рулевой трапеции;
• — выпрессовать палец из конического отверстия рычага с помощью универсального съемника или выбить молотком через медную прокладку;
• — отвернуть болт хомута рулевой тяги;
• — свернуть наконечник с резьбового конца тяги.

Далее замена шарнира производится в последовательности, указанной для продольной тяги.

Ремонт передней балки ваз 2107

Содержание

Передняя балка ВАЗ 2107, благодаря своему поперечному расположению в моторном отсеке, также называется «поперечина». К ней крепится двигатель автомобиля и нижние рычаги подвески. Если балка имеет усталостные трещины, повреждения или деформирована так, что позволяет выставить необходимые углы развала-схождения колес, требуется ее замена. Это весьма трудоемкая процедура, требующая демонтажа, последующей установки и регулировки деталей передней подвески. Во время проведения операции двигатель должен быть подвешен на траверсе или талях. Работы лучше производить с напарником, а замена должна производиться на яме или подъемнике.

Содержание страницы:

Подготовительные работы

Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.

Порядок операция следующий:

• Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
• Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
• Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
• Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
• Вытянуть амортизаторы.
• Ослабить болты креплений передних колес.
• Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).

Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:

• Открутить на два оборота гайки крепления рычага (иначе будет сложно приподнять его при помощи домкрата).
• Поднять конец рычага домкратом и снять кронштейн резинки стабилизатора, открутив гайки крепления.
• Частично открутить гайки крепления нижней шаровой опоры, выбить ее из кулака молотком (вместо молотка лучше использовать специальный съемник).
• Перевести стабилизатор через верхнюю шпильку при помощи монтировки.
• Опустить рычаг и убрать домкрат.
• Поднять верхний рычаг и вытащить пружину подвески, поддев ее монтировкой снизу.

Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..

Демонтаж балки

Балка ВАЗ 2107 служит основой для крепления нижних рычагов подвески, поэтому перед ее снятием рычаги необходимо открутить. Для демонтажа рычага достаточно открутить две гайки, крепящих ось рычага к балке.

Двигатель автомобиля также крепится к балке. Перед снятием балки необходимо закрепить его на тали, используя проушину на ГБЦ, расположенную между карбюратором и тройником. Перед тем как подцепить двигатель на тали, необходимо демонтировать воздушный фильтр, чтобы не повредить его. После того, как двигатель подвешен, можно приступать к снятию балки.

Открутить гайки крепления подушек двигателя к балке.

Подпереть балку, чтобы она осталась на месте после откручивания от лонжеронов. Для этого можно использовать стопку досок, расположив их под деталью.

Выкрутить болты крепления балки, проходящие в горизонтальной плоскости, затем гайки болтов, расположенных вертикально.

Приподнять переднюю часть авто, контролируя балку, чтоб она не упала с подпорок.

Установка балки и сборка подвески

Новая балка ВАЗ 2107 устанавливается в последовательности, обратной снятию. Во время установки двигателя на балку необходимо контролировать расположение шпилек подушек, чтоб они вошли в крепежные отверстия.

При отсутствии стяжек для пружин их можно заменить домкратом и проволокой. Для этого необходим винтовой домкрат, применяемый на «жигулях» и «москвичах», и стальная проволока. Стоит отметить, что операция эта весьма рискованная – при разрыве проволоки пружина может «выстрелить». Сама процедура выглядит так:

• Поднять планку домкрата вверх, чтоб между ней и основанием можно было вставить пружину.
• Двумя-тремя проволочными петлями притянуть пружину к домкрату, чтоб она не выгибалась дугой и не выскакивала во время сжатия.
• Сжать пружину, постепенно опуская планку домкрата.
• Зафиксировать пружину проволочными скрутками в сжатом состоянии.

Следует помнить:

• При использовании данного метода надо соблюдать предельную осторожность.
• При наличии возможности, следует обязательно использовать специализированную стяжку для пружин, а не домкрат.
• Пружину необходимо сжать настолько, чтоб она легко устанавливалась, но не более. Иначе возникнут проблемы при удалении проволочных скруток.

После установки пружины на место проволочные скрутки необходимо удалить, используя пассатижи. Удалять их стоит аккуратно и равномерно, чтобы пружина не изогнулась, а стала на свое место.

Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение балки

Основная задача поперечной балки — не дать «семёрке» опрокинуться в кювет при прохождении очередного поворота на большой скорости. Когда машина проходит поворот, на неё начинает действовать центробежная сила, стремящаяся выбросить машину за пределы дороги.

В балке есть упругий торсионный элемент, который при возникновении центробежной силы «скручивает» колёса «семёрки» и тем самым противодействует центробежному усилию. Кроме того, поперечная балка даёт дополнительную опору двигателю ВАЗ 2107. Именно поэтому при её демонтаже двигатель всегда вывешивается на специальном блоке.

Описание и крепление балки

Конструктивно балка представляет собой массивную с-образную конструкцию, сделанную из двух штампованных стальных листов, сваренных между собой. На концах балки находятся четыре шпильки, к которым крепятся рычаги подвески. Шпильки запрессованы в углубления. Выше шпилек находятся проушины с несколькими отверстиями. В эти отверстия вкручиваются болты, которыми балка прикручивается прямо к кузову ВАЗ 2107.

Основные неисправности балки

На первый взгляд балка кажется очень надёжным элементом, который трудно чем-то повредить. На практике дело обстоит иначе, и владельцам «семёрок» приходится менять балки чаще, чем хотелось бы. Вот главные причины:

• деформация балки. Так как балка располагается под днищем автомобиля, в неё может попасть камень. Ещё водитель может задеть балкой за дорогу, если передние колёса вдруг провалятся в особенно глубокую яму, которую водитель вовремя не заметил. Наконец, на машине может быть неправильно отрегулирован развал и схождение. Итог всего этого будет один: деформация балки. Причём она необязательно должна быть большой. Даже если балка прогнётся всего на несколько миллиметров, это неизбежно скажется на управляемости машины, а значит и на безопасности водителя;
• растрескивание балки. Так как балка является устройством, подвергающимся знакопеременным нагрузкам, она подвержена усталостному разрушению. Этот вид разрушения начинается с возникновения на поверхности балки трещины. Этот дефект невооружённым глазом заметить нельзя. С трещиной балка может работать годами, и водитель даже не будет подозревать о том, что с балкой что-то не так. Но в какой-то момент усталостная трещина начинает распространяться вглубь конструкции, причём распространение идёт со скоростью звука. И после такой поломки балку эксплуатировать уже нельзя;

Замена поперечной балки на ВАЗ 2107

Прежде чем переходить к описанию процесса, следует сделать пару пояснений:

• во-первых, замена поперечной балки на «семёрке» — дело весьма трудоёмкое, так что помощь напарника будет весьма кстати;
• во-вторых, для снятия балки потребуется вывесить двигатель. Следовательно, водителю необходимо иметь в гараже либо таль, либо простейший ручной блок. Без этих устройств балку снять не удастся;
• в третьих, единственным приемлемым вариантом ремонта балки в условиях гаража является её замена. Ниже подробно рассказано о том, почему это так.

Теперь к инструментам. Вот что необходимо для работы:

• новая поперечная балка для ВАЗ 2107;
• комплект торцевых головок и вороток;
• 2 домкрата;
• фонарик;
• комплект накидных ключей;
• отвёртка плоская.

Последовательность работы

Для работы придётся использовать смотровую яму, и только её. Работа на уличной эстакаде не представляется возможной, поскольку там негде закрепить блок для вывешивания мотора.

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Передние колёса поднимаются домкратами и снимаются. Под кузов устанавливаются опоры (в качестве опор обычно используется несколько деревянных брусков, уложенных друг на друга).
2. С помощью рожковых ключей откручиваются болты, удерживающие нижний защитный кожух двигателя, после чего кожух снимается (на этом же этапе можно открутить и передние брызговики, так как они могут мешать дальнейшей работе).
3. Теперь с автомобиля снимается капот. После этого над двигателем устанавливается подъёмное устройство с тросом. Трос заводится в специальные проушины на двигателе и натягивается так, чтобы исключить падение двигателя после снятия балки.

Видео: снимаем поперечную переднюю балку на «классике»

О сварке и правке повреждённой балки

Новичок, решивший заварить усталостные трещины в условиях гаража, не имеет для этого ни надлежащего оборудования, ни надлежащих навыков. То же самое относится и к процессу правки деформированной балки: попытавшись выпрямить эту деталь в гараже, что называется, «на коленке», начинающий автолюбитель может только ещё сильнее деформировать балку. А в сервисном центре есть специальное приспособление для правки балок, позволяющее восстановить первоначальную форму балки буквально до миллиметра. Не следует забывать и ещё один важнейший момент: после ремонта поперечной балки водителю снова придётся регулировать развал и схождение колёс. То есть ехать в сервисный центр на стенд придётся в любом случае.

С учётом всего вышеперечисленного единственным рациональным вариантом ремонта для начинающего водителя является замена поперечной балки. А восстановлением повреждённой балки должны заниматься только специалисты с соотвествующими навыками и оборудованием.

Итак, заменить поперечную балку в условиях гаража можно. Главное — грамотно провести все подготовительные операции и ни в коем случае не снимать балку без предварительного вывешивания двигателя. Именно эту ошибку часто совершают начинающие водители, плохо знакомые с конструкцией «семёрки». Ну а по вопросам восстановления и доводки балки водителю придётся обращаться к специалистам.

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий. Коррозия, лонжерон сгнивает, соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону. Третья проблема это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки. Вариантов два, а решение одно
замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 20 см за шпильки крепления балки. Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие, производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом.

Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжеронаP вырвались шпильки, которые крепят балку. Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика. История этого ремонта проста, молодой парень старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок. Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки.

Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы. Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона). При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад.

Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам. После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва. Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!.

Замена балки переднего моста

---

Нет ничего технически сложного в снятии и замене луч на буханке, единственные проблемы в том, что он *ТЯЖЕЛЫЙ* и что несколько вещей проходят *через* луч. Далее из опыта замена балки на 78 год, залил память о зачистке 79 года. Потому что я делал капитальный ремонт передней части на 78-м. в то время я делал некоторые вещи, которые вы, возможно, не хотите/не должны делать, но это это моя история, и я придерживаюсь ее :-).

Расчищая путь

Прежде чем снимать старую балку, вам нужно очистить следующее от: Это:

шток переключения передач;
бустер и МК;
трос стояночного тормоза;
трубка нагревателя;
суппорт тормозной;
тяговое звено;
Трос спидометра.

Чтобы снять тягу переключения передач, сначала снимите рычаг переключения передач в кабине (2 болты на 13 мм в его основании), под шиной снимите установочный винт в месте соединения передних и задних тяг. Это винт с квадратной головкой около фута назад пучка. Удалите этот винт, сдвиньте передний стержень назад до передней части он снят со штифта, опустите его и двигайте вперед, пока стержень не выйдет.

Бустер и MC… Передняя часть бустера представляет собой штифт и зажим на нижней части педали тормоза, затем есть 4 (? 10 мм?) гайки, которые держат бустер к балке (пролезайте туда ***СЕЙЧАС*** и нанесите им WD-40 на смерть!!! и еще пару раз, прежде чем пытаться их ослабить). Теперь мой ум затуманивается. Я помню, как меня заставили удалить MC с бустер, сняв с него все тормозные и заливные магистрали. я пытался удалить его от бустера, но я думаю, что он не будет достаточно далеко вылетать из таким образом, чтобы усилитель проходил сзади, как это необходимо для снятия усилителя. я забудьте, и на этот раз попытаюсь удалить MC из бустера *снова*, с таким же невезением, наверное.

Тросы стояночного тормоза были безделушками…. зажать тиски на квадрате гайки и провернуть их (помогает обильное нанесение масла 🙂

Трубка нагревателя… Хомут для шланга на каждом конце. В основном просто, но будьте *очень* нежный! Этот присосок больше не доступен в VW и жизненно важен для скудного тепла, которое вы получаете!

Рулевые тяги / Тяговое звено … Я заменял их, поэтому я выскочил с обоих концов каждый, и бросил их. Звено перетаскивания *должно* оторваться, но если ваш новый луч есть хорошие рулевые тяги и шаровые, снимать их не нужно (я *думаю*)(но см. ниже)

Тормоза/поворотный кулак… Так как я менял рулевые тяги, тяга и шаровые шарниры одновременно с балкой, я ослабил и снял шаровые опоры и рулевые тяги с поворотного кулака и повесил поворотный кулак/суппорт/диск в сборе с рамы. Я также удалил трейлинг руки от балки, прежде чем я снял балку. Если вы устанавливаете полная сборка передней балки, вы можете просто отсоединить шланги от суппорта, либо снять и повесить только суппорта, но вы сами там..

Однако… Я бы советовал снимать всю фалангу, так как балка достаточно тяжелый сам по себе, без добавления 60+ фунтов узлов поворотного кулака добавлять.

УДАЛЕНИЕ БАЛКИ

Это просто 4 болта (?17?мм) на каждом конце (знаменитые последние слова 🙂 I НАСТОЯТЕЛЬНО советую, чтобы для этого требовалось 3 человека, двое из которых должны быть здоровенные люди! Выкрутите по 3 болта с каждого конца (я оставил задний верхний болт, YMMV, не думаю, что это имеет большое значение) и поставить домкрат под балку, в контакт с нижней торсионной трубой с волоском натяжения на ней. Выпускать последний болт с каждой стороны и вставьте его на ~1 оборот. Наденьте одного человека любой конец балки, а третий управляет домкратом. Народный конец луча каждый отпускает свои болты, а третий *медленно* опускает домкрат. Как это опускается, луч захочет наклониться назад. Люди конца луча должны контролируй это (да, правильно, просто держи свои головы подальше!)

Как только балка опущена, люди на конце балки могут снять ее с домкрата, повернуть это и положить его. Будьте осторожны, он весит порядка 100 фунтов, без продольные рычаги или поворотные кулаки.

УСТАНОВКА БАЛКИ

Является классическим «обратным удалением». На что следует обратить внимание:

Все лучи не созданы равными! Вы можете обнаружить, что ваш новый луч не точная ширина рамы (у меня была, но меня об этом предупредили, поэтому я передать его). Если луч слишком узкий, вы SOL и ходите, пока не найти более широкий луч. Если она слишком широкая, то вы *должны* вставить прокладки. я был очень конкретно предупрежден, чтобы не выкручивать болты, чтобы затянуть его к рамку или расклинивайте ее шире, так как это деформирует ее и вызовет усталость выход из строя балки (не знаю, но мне это показалось нехорошим!)

После того, как вы поднимете новую балку и неплотно вкрутите болты, пока вы затягивая их, попросите кого-нибудь лечь на спину, поставив ноги на нижнюю торсионную трубку и нажмите на нее, пока затягиваете. Если нет, то В первый раз, когда вы затормозите, автобус внезапно устранит эту слабину вращения. (Опять же, я был предупрежден, сделал это, и понятия не имею, насколько плохи последствия не делать это).

Дополнительная информация доступна по запросу, исправления/дополнения приветствуются (это *было* 5 лет назад, и я, возможно, забыл какой-то виджет), и я могу обновите это через неделю или две, когда я сделаю это снова!

ИМХО, на это надо выделить целые выходные. Это занимает много времени, и произведение тяжелое и неуклюжее. Я бы не пожалел про ~4-600 I слышал котировки на работу.

Наконец, я *верю*, что балка 71-79 года в порядке, я не знаю насчет 68-70-х. хотя у них может не быть крепления для усилителя дисковых тормозов. Может также есть некоторые проблемы с ранними и поздними бустерами. Я отправил один Дэвиду Шварце с 79-го на свой 73-й, и он был другого диаметра и натер. Причина *может* заключаться в изменении точек крепления балки (я предполагаю здесь). Ваш лучший выбор — 76-79балка, если возможно, 71-75 года, если есть, или ’68-70, если вы готовы отказаться от усилителя тормозов.

H Стивен Долан Александрия, Вирджиния

Copyright H Стивен Долан, 1997 г.

---

Назад к технологиям страница.

Ремонт передней балки ГАЗ-2705

Передний мост снимается с автомобиля в следующей последовательности:

• — ослабить колесные гайки

Поднимите переднюю часть автомобиля, пока колеса не оторвутся от пола, и подложите опоры под переднюю часть;

• — снять передние колеса;

• — отвернуть гайку крепления шарового пальца продольной тяги к сошке рулевого механизма и отсоединить тягу;
• — отсоединить нижние концы амортизаторов от балки переднего моста.

Подставить домкрат под балку, отвернуть гайки рессорных трапов и снять передний мост с автомобиля.

Балка устанавливается в обратном порядке.

Шкворень 11 и втулка заменяются при достижении их суммарного износа 0,5 мм.

Замена шкворня и втулок производится без снятия переднего моста с автомобиля, в следующей последовательности:

• — поднять автомобиль за переднюю балку так, чтобы колеса не касались пола, поставить на подставки и снять передние колеса;

• — снять тормозной суппорт и поставить на раму; снимите ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками;
• — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня;
• — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить стопорный клин 12 с бородкой;

Рис. 3. Шкворневая выколотка

• — специальной выколоткой ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз;
• — снять поворотный кулак и упорный подшипник;
• — зажать поворотный кулак в тиски и с помощью оправки выбить втулки шкворня;
• — прочистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке;
• — использовать оправку для установки новых втулок;
• — расширить втулки для прохода специальной разверткой до х25 мм;
• — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки;
• — установить поворотный кулак на балку передней подвески;
• — вставить новый шкворень в верхнюю бобышку поворотного кулака, установить упорный подшипник с защитным колпачком и выдвинуть шкворень до совмещения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой смажьте поверхность шкворня тонким слоем смазки;

• — все последующие сборочные операции производить в порядке, обратном разборке;
• — после сборки смажьте шкворень через масленки и проверьте развал-схождение.

Замена упорного подшипника шкворня

Подпятник заменяется, если его износ по высоте превышает 1 мм.

При зазоре менее 1 мм между верхней бобышкой поворотного кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины.

Для замены подпятника и установки регулировочной шайбы необходимо сначала выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После выбивания шкворня из зоны подпятника снять изношенный, поставить на место новый подшипник, поднимите поворотный кулак, пока подшипник не будет плотно прижат к балке, измерьте зазор между верхней бобышкой поворотного кулака и бобышкой балки щупом.

Если последний превышает 0,15 мм, установите в зазор регулировочную шайбу, затем соберите ось в порядке, обратном разборке.

Замена шарнира рулевой тяги

Замена шарнира рулевой тяги производится в следующем порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайки крепления рулевой тяги к сошке рулевого механизма и к поворотному кулаку;

Рис. 4 Выпрессовка пальца рулевой тяги универсальным съемником

• — выпрессовать пальцы из конических отверстий универсальным съемником или выбить их молотком через медную прокладку;

Рис. 5 Выпрессовка шарнира рулевой тяги: 1 — втулка; 2— шарнир; 3 — тяга или наконечник; 4—защитный колпачок

• — на прессе с помощью опорной втулки 1 выпрессовать шарнир из тяги с усилием, приложенным к штифту с предварительно навернутой до конца гайкой. При этом защитный колпачок 4 отжимается от корпуса шарнира;
• — очистить поверхность гнезда для шарнира в продольном стержне;
• — запрессовать новый шарнир в продольный стержень с помощью опорной втулки и прижимной пятки

Рис. 6. Запрессовка рулевой тяги

Рис. 7. Запрессовка крышки шарнира

• — взять новый защитный колпачок и надеть его с помощью корпуса и оси шарнира универсальный съемник и шайба, предварительно засыпав в нее от 1 до 1,5 г смазки;
• — зафиксировать колпачок на пальце стопорным кольцом. При сборке шарнира не допускайте механических повреждений резинового колпачка;
• — установить тягу на автомобиль в порядке, обратном разборке.

Замена шарнира рулевой тяги

Замена шарнира рулевой тяги в следующем порядке:

• — расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарнира к рычагу рулевой тяги;
• — выпрессовать штифт из конусного отверстия рычага с помощью универсального съемника или выбить молотком через медную прокладку;
• — отвернуть болт хомута рулевой тяги;
• — свернуть наконечник с резьбового конца стержня.

Далее производится замена шарнира в последовательности, указанной для лонжерона.

Для ремонта передней фары ближнего света требуется весь фонарь в сборе…

Для ремонта передней фары ближнего света требуется весь фонарь в сборе…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Гэвин М

на 27 июля 2016 г.

Перегорела передняя фара ближнего света со стороны водителя, поэтому я заменил лампочку. Но потом мне пришлось заменить его во второй раз, потому что первая замена прослужила не очень долго. Это помогло мне узнать, что была проблема с вилкой. Если пошевелить провод, который входит в вилку, то лампочка снова загорится. Вилку нужно заменить, и я вижу, что это будет включать в себя замену всего узла, который управляет всеми функциями освещения. Могу ли я сделать это сам и где я могу найти хорошие инструкции/шаги, которым нужно следовать?

Освещение (фары/лучи/тормоза) Осмотр

$94,99 — $114,99

Получить предложение

Или для любого другого авторемонта

Получить предложение

Джамал Уокер

Автомеханик

20 лет опыта

Здравствуйте. Для вашего Saturn Outlook 2009 года есть запасная часть, называемая разъемом для косичек, которую можно довольно легко вставить в существующую проводку. Вы можете найти в Интернете инструкции, которые покажут вам, как это сделать. Если вы не знакомы со сращиванием проводов, я бы не советовал вам пытаться сделать это самостоятельно. Попросите сертифицированного техника, например, из YourMechanic, прийти и помочь вам с ремонтом ваших фар.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до $70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как снять блокировку рулевого колеса?

Ваш автомобиль оснащен системой блокировки рулевого управления, которая предотвращает поворот рулевого колеса при определенных условиях. Например, если зажигание выключено, а электронного ключа поблизости нет, руль невозможно повернуть. Это…

Проблемы с системой EVAP

Очень возможно, что у вас может быть утечка вакуума, вызывающая неровный холостой ход, и слишком много воздуха при ускорении, вызывающее разбрызгивание и проблемы с неровной работой. Дымовая проверка индукционной системы была бы хорошей идеей. Чтение…

Был ли неисправный усилитель тормозов после замены буксирующего прицепа, все еще есть утечка вакуума в кабине?

Убедитесь в отсутствии утечки вакуума между усилителем тормозов и главным цилиндром. Иногда уплотнение не садится хорошо и протекает. Если все в порядке, и вы слышите утечку вакуума внутри автомобиля, то…

Моя машина C180 AMG. Моя машина дергается, но когда я отключаю датчик расходомера воздуха, он работает нормально, это новый расходомер воздуха.

Здравствуйте, датчик массового расхода воздуха на вашем 19 может вызвать много разных неисправностей.99 C180, чтобы машина плохо работала. Если датчик массового расхода воздуха был заменен, а проблема все еще остается, то наиболее вероятные неисправности связаны с вакуумом…

Как устранить проблемы, связанные с кодом P0445 (неудачный тест на выбросы)?

Диагностический код неисправности P0455 (https://www. yourmechanic.com/article/p0455-obd-ii-trouble-code-system-gross-leak-evaporative-emission-by-john-nelson) имеет причины в дополнение к неисправная или ослабленная крышка бензобака. В вашем случае первое, что вы должны сделать, это сбросить индикатор Check Engine (https://www.yourmechanic.com/services/check-engine-light-is-on-inspection), который удалит существующие коды. Тогда смотри…

Код P1778.

Hello P1778 — это код проблемы с функцией шагового двигателя. Трансмиссия CVT на этом автомобиле использует 4-позиционный шаговый двигатель для приведения в движение автомобиля. Если шаговый двигатель выходит из строя или имеет проблемы с ним…

Проблема с перестановкой передач в Vauxhall Vectra 52 Registration

Привет. Мы не видим много автомобилей Vauxhall Vectra здесь, в Соединенных Штатах, поэтому, к сожалению, мы не можем предложить возможное решение или причину этой проблемы, с которой вы столкнулись. Вам следует проконсультироваться с профессиональным механиком в…

Зарядное устройство издает громкий шум при попытке зарядить аккумулятор?

Привет! Большинство зарядных устройств на рынке сегодня имеют несколько различных настроек. Обычно они имеют обычный режим зарядки на 12 ампер, режим зарядки на 6 ампер и режим ускоренной зарядки. 6 и 12 ампер…

Сброс ПК

Индикатор проверки двигателя указывает на то, что в компьютере сохранены коды, и отсоединение аккумулятора не очистит память. Вам нужно будет подключить сканер, а затем очистить и повторно проверить коды. Это…

Статьи по Теме

Как работают автомобильные дверные замки с сенсорным управлением

Когда Когда в 1980-х годах появились небольшие цифровые системы, автомобильная промышленность быстро освоила их и начала использовать. Примерно в 1980 году Форд разработал первую систему запирания дверей с компьютерным управлением.