Как проверить топливную систему на подсос воздуха: как найти и проверить на бензиновых инжекторных и карбюраторных двигателях и дизелях

Воздух в топливной системе – как обнаружить и как избавиться

ОТКУДА ДУЕТ

Сначала надо разобраться, как воздух попадает туда, где его не должно быть. Несмотря на то, что бензин без кислорода гореть не будет, смешиваться они должно в строго определенной пропорции: 1 доля бензина к 14,7. А дизелю, в котором топливо в цилиндры подается под огромным – до 1000 бар – давлением, воздух в топливной магистрали и вовсе не нужен. Система питания, вне зависимости от вида топлива, от бака до коллектора должна быть герметичной. Но это – в идеале. При реальной эксплуатации подсос воздуха может произойти в следующих местах:

1. Топливный бак. Конечно, в автомобилях абсолютно всех типов баки сконструированы так, чтобы забор топлива осуществлялся из крайней нижней точки. Но это в том случае… если оно там есть. А вот при высыхании – отсутствии горючего в резервуаре – через насос вместо бензина или дизтоплива в систему начинает поступать воздух. Кроме завоздушивания, это чревато еще и другими поломками: перегоранием электромотора топливного насоса или засорением топливной системы отложениями из бака.

2. Топливный фильтр. При неправильной замене фильтрующего элемента внутри него может образоваться воздушная пробка, которая будет препятствовать прохождению топлива. Характерно в основном для дизельных двигателей.

3. Уплотнения и прокладки. Речь идет не только о прокладках топливопровода, но и (в большей мере) воздушного коллектора. Корпус воздушного фильтра, клапан адсорбера, уплотнения воздушных датчиков, форсунок, ТНВД и прочих топливных насосов и фильтров.

4. Шланги и трубки. Изношенные и проржавевшие элементы топливной магистрали – не редкость на автомобилях, имеющих большой пробег или солидный возраст. Необходимо отметить: металлические (чаще – латунные) топливные магистрали старого образца намного реже страдают нарушением герметичности, чем более современные пластмассовые.

5. ТНВД. Внутри топливного насоса высокого давления причиной проникновения воздуха могут стать уплотнение приводного вала, ось рычага управления подачи топлива или другие детали.

6. Впускной коллектор. Подсос воздуха через впускной тракт может происходить из-за нарушения герметичности его прокладок, изменения геометрии вследствие механического воздействия или перегрева двигателя.

7. Вакуумный усилитель тормозной системы, а чаще – его подводящие шланги, тоже может стать причиной подсоса воздуха.

Все приведенные выше причины являются серьезными неисправностями, требующими неотложного ремонта. Даже в первом случае, когда топливо в баке закончилось естественным путем, часто недостаточно лишь заправить его – необходимо «выгнать» воздух из системы питания.

СИМПТОМЫ «ЗАВОЗДУШИВАНИЯ»

Признаки, как и последствия, попадания воздуха в топливную магистраль, разнятся от типа двигателя.

Бензиновые моторы чаще всего реагируют на бедную смесь нестабильной работой. Карбюраторные не держат оборотов без вытянутого рычажка дроссельной заслонки (подсоса), инжекторные – изменяют их в зависимости от того, какой системой учета воздуха в смеси пользуется двигатель. Оснащенные ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха) снижают обороты, а те, в которых используются МАР-сенсоры (датчики абсолютного давления) – наоборот, повышают. О проблемах с воздухом расскажут ошибки лямбда-зондов, пропуски воспламенения, «троение» двигателя, недостаточная мощность, повышенный расход топлива.

Однако наибольшие проблемы присутствие воздуха в топливной магистрали сулит дизельным двигателям. В них впрыск топлива в цилиндры осуществляется без участия воздуха, поэтому его присутствие может стать помехой запуску мотора. Из-за завоздушенной топливной системы дизель может:

• запуститься, но работать нестабильно, постоянно грозясь заглохнуть;

• требовать более продолжительной работы стартером;

• не заводиться даже с буксира.

Со временем ситуация будет усугубляться. В отличие от бензиновых двигателей, где воздушную пробку, образовавшуюся в магистрали (например, из-за некорректного переключения с бензина на газ или из-за опустошения бака) вполне реально пробить давлением топливного насоса, в дизельных системах воздуху деться некуда. Для извлечения «пузыря» необходимо вмешательство.

ДИАГНОСТИКА ПОДСОСА ВОЗДУХА

Однако в первую очередь необходимо четко установить причину завоздушивания и устранить все неисправности, этому способствующие. Процедура эта для разных типов двигателей также принципиально разная.

В бензиновых моторах основной упор делается на поиск мест попадания лишнего воздуха в моторном отсеке. Начинают с визуального осмотра топливных, воздушных и вакуумных магистралей, подтяжки креплений воздушного фильтра, форсунок, хомутов и прочих мест, через которые может проникать воздух. Если это не помогло, герметичность соединений проверяют различными способами:

1. Вакуумно-механический метод. Затыкают подающий патрубок выше воздушного фильтра, предварительно открутив его, или же подкладывают под фильтр пакет. После того, как двигатель заглохнет, там, где герметичность нарушена, будет слышно шипение.

2. Использование мыльного раствора. На потенциально проблемные места разбрызгивают мыльную пену и по образовавшимся пузырькам определяют место утечки.

3. Использование дымогенератора. Самый эффективный метод при всей его сложности и затратности. Дым подается внутрь обычно через шланг вакуумного усилителя и в месте потери герметичности выходит наружу.

Остальные «народные» методы – либо неэффективны, либо откровенно опасны (как, например, распыление очистителя карбюратора).

В дизельных двигателях искать место проникновения воздуха можно методом исключения: поочередно подавать топливо не из бака, а из стороннего резервуара – канистры.

Начинают это делать обычно с топливного насоса (ТНВД). Также эффективен метод поднятия давления в топливном баке: в проблемных местах появятся течи или жирные пятна.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если в бензиновых автомобилях после успешной диагностики необходимо заменить или отремонтировать неисправную деталь: шланг, патрубок или прокладку, то в дизельных, кроме этого, нужно еще и устранить воздушную пробку.

Для этого выше уровня ТНВД закрепляют емкость с дизтопливом. Предварительно очистив от загрязнений, откручивают болт штуцера обратного хода топлива и через отверстие откачивают воздух вакуумным насосом или спринцовкой, пока не пойдет только топливо, без пузырьков. Подобного рода операцию можно проводить шланге подачи горючего после ТНВД или, откручивая болт крепления фильтра, если проблема была в его неплотном прилегании.

Следует помнить о том, что топливо – горючая и едкая субстанция, а патрубки, хомуты и штуцеры топливной системы могут оказаться весьма хрупкими. Для неподготовленного человека весьма высок риск установить снятые детали неправильно, в ненадлежащем порядке или недостаточно закрепить. Поэтому, по возможности, обращайтесь для проведения этих работ к профессионалам – таким, например, как специалисты сети умных автосервисов Wilgood.

симптомы, признаки, как определить и найти

refix=»og: http://ogp.me/ns# article: http://ogp.me/ns/article# profile: http://ogp.me/ns/profile# fb: http://ogp.me/ns/fb#»>

Содержание

• 1 Подсосы воздуха на вазовской классике
• 2 На машинах с электронным впрыском
• 3 Симптомы, указывающие на подсос воздуха

Неучтенным воздухом можно назвать тот, который попадает в систему мимо дроссельной заслонки, или мимо воздухомера на инжекторных машинах. Такой подсос воздуха может быть вызван различными причинами и повреждениями.

Любому двигателю – бензиновому и дизельному, карбюраторному и с электронным впрыском – для нормальной работы нужен воздух. Это важнейшая составляющая топливной смеси. В зависимости от типа топлива, воздух имеет в ней свою, весьма точную долю в пропорции. Это важно, ведь если во впускной коллектор, а затем и в камеры сгорания, воздуха будет поступать больше, чем это рассчитывалось на заводе, двигатель начнет работать нестабильно и потеряет в мощности.

Подсосы воздуха на вазовской классике

На карбюраторных Жигулях подсос воздуха может быть вызван выпавшим штуцером впускного коллектора. При этом двигатель будет заводиться и хоть и нестабильно, но будет работать. Однако в него будет подаваться большее количество воздуха, чем рассчитано изначально.

При подсосе воздуха будет сильно обедняться топливная смесь. Это вызывается тем, что в общей доле топливной смеси, поступающей в двигатель, воздуха станет больше, а бензина – меньше. Кроме потери мощности, проблема плоха тем, что, работая на обедненной смеси, двигатель может сильнее нагреваться, плюс повышается вероятность детонации.

Иногда подсос воздуха на Жигулях с карбюраторами Солекс может быть вызван случайно выкрутившимся клапаном холостого хода. Но в большинстве случаев российские машины с карбюраторной системой подачи топлива не так подвержены случайно возникающим подсосам, как автомобили с электронным впрыском.

На машинах с электронным впрыском

Здесь возможных мест для подсоса уже значительно больше. Наиболее безобидный и легко выявляемый подсос воздуха может образоваться сразу за датчиком массового расхода топлива – в растрескавшейся гофре, что идет от воздухомера к дросселю. Если подсос именно в этом месте, это можно назвать удачей, ведь такой дефект может быть выявлен визуально и легко устраняется.

Но воздух может подсасывать не только с гофры, но и из-под прокладки впускного коллектора, и такой подсос иногда можно заметить лишь при демонтаже коллектора, а иногда он не виден даже и после снятия впуска.

Воздух может подсасывать из сорвавшихся с впускного коллектора вакуумных шлангов. И заметить маленький шланчик, выпавший с места своего крепления, тоже может быть очень непросто.

В большинстве случаев подсос можно выявить с помощью генератора дыма. Но не всегда. Это касается подсоса с неисправного клапана вентиляции топливного бака. В этой ситуации неучтенный воздух будет засасываться в место утечки с внутренней магистрали вентиляции топливного бака.

И если уже были заменены уплотнения впускного коллектора и топливных форсунок, проверены все вакуумные шланги, но симптомы подсоса воздуха никуда не уходят, следует проверить клапан вентиляции топливного бака. Ведь если он окислился и заклинил в открытом положении, сквозь него постоянно будет засасываться в мотор неучтенный воздух. Это приведет к обеднению смеси, к потере мощности и неустойчивой работе двигателя.

Назначение клапана вентиляции топливного бака в том, чтобы он стравливал лишние бензиновые пары во впускной коллектор, и если он заклинит в закрытом положении, то топливный бак из пластика может даже треснуть (машины с таким дефектом идентифицируются по шипящему звуку в момент откручивания топливной горловины).

Но стравливание происходит лишь эпизодически, с обязательной подготовкой электронным блоком всех систем машин. Поэтому операция не отражается на стабильной работе двигателя. Если клапан заклинил в открытом положении, именно через него и будет подсасывать воздух.

Исправный клапан будет закрыт при неработающем двигателе, так его можно снять и просто продуть. После этого к контактам клапана следует подвести 12-вольтовое питание и просто послушать, производится ли открытие/закрытие клапана. Звуки, указывающие на функционирование клапана при его прямом подключении к аккумулятору говорят о том, что клапан работает нормально и причина не в нем.

Симптомы, указывающие на подсос воздуха

Машину с подсосами воздуха будет встряхивать на холостом ходу, она не будет развивать полную мощность и будет норовить заглохнуть. К сожалению, признаки, характеризующие подсос воздуха, очень похожи на те, что проявляются при неисправностях в системе зажигания. Похожие симптомы может создавать один из неисправных датчиков.

Adblock
detector

Ленивый хакер проверяет топливную систему на наличие утечек, самый простой способ

Старые машины прекрасны. Они представляют другое время, отражая состояние общества на момент их проектирования и производства, и могут очаровывать и восхищать, а также обеспечивать полезный транспорт. За исключением того, что… старые машины прекрасны, за исключением тех случаев, когда они не таковы.

С учетом того, что моему Volvo 740 исполнилось тридцатилетие и он проехал более 200 000 миль, сказать, что он немного изношен, — это ничего не сказать. У турбированного универсала были проблемы с трансмиссией и проблемы с холодным запуском… но больше всего разочаровывает внезапный всплеск расхода топлива. После некоторой работы мой скромный ежедневный водитель соскользнул с приемлемых 21 мили на галлон до всего 15. Добавьте тот факт, что двигатель с турбонаддувом требует топлива премиум-класса, и вы можете понять мой ужас.

Теперь, когда я истекал кровью на гигантских еженедельных счетах за топливо, у меня было достаточно мотивации, чтобы отследить проблему. Занятый и стремящийся к быстрому решению, я уступил механику, рекомендованному как местный эксперт по всем вопросам Volvo. К сожалению, результаты были неубедительны — поначалу казалось, что все электронные системы управления двигателем функционируют в соответствии со спецификациями, и мне сказали, что это «вероятно, плохая партия топлива».

К сожалению, спустя несколько дорогих танков, доставленных со всего города, выяснилось, что проблема действительно существует. С якобы достоверным отчетом о том, что топливная смесь была правильной, что исключило виновников, таких как кислородный датчик, я начал задаваться вопросом, а не просто ли я сливаю топливо из бака?

Практика безопасности начала мои проблемы

Я пришел к этому тревожному подозрению из-за любительской ошибки, которую я допустил при замене фильтра трансмиссии за несколько недель до этого. После того, как работа была сделана, я начал поднимать машину, чтобы снять поддерживающие ее стойки. Когда машину опустил, раздался неприятный хруст.

Обычно я оставляю шины, кирпичи или, в данном случае, пандусы под машиной в качестве запасного варианта на случай, если подставка выйдет из строя. На этот раз я по глупости забыл снять их, и теперь весь вес машины лежал на аппарели, которую я оставил прямо под топливным баком. Я поспешно поддомкратил машину и снял аппарель, осматривая ее на наличие повреждений. Не было ничего очевидного, но в последующие недели моя экономия топлива стала ужасной.

Это навело меня на мысль, что я, возможно, повредил топливопровод или другой фитинг бака, и что я сливаю бензин из бака на поворотах. Это нужно было проверить, но как? Сбрасывание бака для осмотра обещало быть большой работой, и в идеале его нужно было делать, когда бак был пуст, чтобы не быть раздавленным весом 50 литров топлива. Должно быть лучшее решение.

Мой опытный коллега спросил, не думал ли я о проверке системы под давлением. Конечно! Это было так просто. Все, что мне нужно было сделать, это найти способ накачать топливную систему воздухом и посмотреть, держит ли она давление, или я слышу утечки. Легкий!

Велосипедные насосы: основа набора инструментов для хакера

Велосипедный насос, который можно использовать для создания давления в топливной системе. Я забил свой за 20 долларов.

Я обыскал дом и составил план. Сначала я открыл капот машины. Взглянув на топливную рампу, я решил, что проще всего будет снять обратку с регулятора давления топлива, которая крепится с помощью простого хомута. Это будет сильно варьироваться от автомобиля к автомобилю; Мне повезло, что это было достаточно доступно. Затем я взял свой верный велосипедный насос и снял с конца адаптер клапана, оставив только воздушный шланг. Как назло, он плотно прилегает к линии возврата топлива. Поскольку линия подачи топлива все еще была на месте, а любой поток был заблокирован регулятором, теперь можно было накачать воздух в бак.

Цель здесь не в том, чтобы подвергнуть топливную систему большому давлению; пара фунтов на квадратный дюйм выше окружающей среды в порядке. К сожалению, манометр на моем насосе K-mart не точен ниже 20 фунтов на квадратный дюйм, но я смог начать создавать давление в баке и линиях. После нескольких накачек я услышал звук, который могу описать только как недовольный стон. Это была крышка топливного бака, сбрасывающая избыточное давление. После еще нескольких насосов (и неловких звуков) я заглянул под машину, чтобы проверить, нет ли утечек топлива, и, к счастью, ничего не было обнаружено. Ради интереса я открутил крышку топливного бака, которая с шипением сбросила остатки давления. Если этого не сделать, возвратный шланг будет иметь тенденцию разбрызгивать топливо по всему моторному отсеку, когда воздушный шланг будет снят, что может стать проблемой.

Насос был подключен путем вставки его линии подачи воздуха в линию возврата бака. В разных автомобилях используются разные настройки, которые могут упростить или усложнить этот тест в зависимости от того, как настроены топливопроводы.

В итоге оказалось, что течи вообще не было. Моя охота за проблемой экономии топлива продолжается. Но самое замечательное в этой технике то, что она легко осуществима и не требует специальных инструментов — достаточно изобретательности, чтобы соединить несколько шлангов. Это может легко помочь вам определить, есть ли в вашей топливной системе серьезная утечка или нет. Если вы хотите увидеть, как это делается на видео, мы вас обеспечим — хотя я перепутал линии возврата и доставки. Однако, если у вас есть более медленная утечка, например, неисправная топливная форсунка, или вы пытаетесь диагностировать неисправный обратный клапан в топливном насосе, вам может быть трудно найти его с помощью этого метода. В этой ситуации вы захотите взять в руки «правильный инструмент», которым является комплект для проверки давления топлива, и провести более глубокое расследование. У [EricTheCarGuy] есть отличное руководство о том, как это сделать, хотя для этого требуется более специализированное оборудование.

В целом, это простая проверка, доступная механике дерева теней, которая может помочь вам обнаружить проблему до того, как она выйдет из-под контроля. Мы хотели бы рассказать больше о взломе гаража. Как вы подходите к диагностике проблем с экономией топлива во время поездок с впрыском топлива? Какие еще автомобильные хаки вы использовали за эти годы?

Обнаружение утечек воздуха | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Возможно, вы уже знаете, где в вашем доме происходит некоторая утечка воздуха, например, через окно со сквозняком, но вам нужно будет найти менее очевидные щели, чтобы должным образом герметизировать ваш дом.

Изображение

Для тщательного и точного измерения утечек воздуха в вашем доме наймите квалифицированного специалиста для оценки энергопотребления, в частности для проверки двери вентилятора. Проверка двери воздуходувкой, которая сбрасывает давление в доме, может выявить местонахождение многих утечек. Полная оценка энергопотребления также поможет определить области в вашем доме, которые нуждаются в дополнительной изоляции.

Без проверки дверцы вентилятора есть способы самостоятельно обнаружить утечки воздуха.

Визуальный осмотр

Снаружи вашего дома осмотрите все места, где встречаются два разных строительных материала, в том числе:

• Все внешние углы
• Наружные водопроводные краны внешний кирпич или сайдинг встречаются.

Внутри вашего дома осмотрите следующие области на наличие трещин и зазоров, которые могут вызвать утечку воздуха:

• Электрические розетки
• Щитки переключателей
• Дверные и оконные рамы
• Входы для электрических и газовых сетей
• Плинтусы
• Защитные покрытия вокруг дверей
• Каминные заслонки
• Чердачные люки
• Настенные или оконные кондиционеры.
• Кабельное телевидение и телефонные линии
• Там, где вентиляционные отверстия сушилки проходят сквозь стены
• Вентиляционные отверстия и вентиляторы.

Также проверьте наличие зазоров вокруг труб и проводов, уплотнений фундамента и почтовых прорезей. Убедитесь, что герметик и герметик нанесены правильно, не оставляют зазоров или трещин и находятся в хорошем состоянии. Проверьте наружное уплотнение вокруг дверей и окон и проверьте, плотно ли закрываются наружные штормовые двери и входные двери.

Осмотрите окна и двери на наличие утечек воздуха. Посмотрите, сможете ли вы их погреметь, так как движение означает возможный подсос воздуха. Если вы можете видеть дневной свет вокруг дверной или оконной рамы, значит, дверь или окно протекает. Обычно вы можете закрыть эти утечки, заделав их герметиком или герметиком. Проверьте штормовые окна, чтобы убедиться, что они подходят и не разбиты.

Вы также можете подумать о замене старых окон и дверей на новые, с высокими эксплуатационными характеристиками. Если новые заводские двери или окна слишком дороги, вы можете установить на окна недорогие пластиковые листы.

Испытание на герметичность здания

Несмотря на то, что это не так успешно, как проверка двери воздуходувкой, если у вас возникли трудности с обнаружением утечек, вы можете провести базовую проверку герметичности здания, чтобы увеличить проникновение через трещины и утечки, чтобы их было легче обнаружить:

1. Выключите все приборы для сжигания топлива, такие как газовые печи и водонагреватели, в прохладный, очень ветреный день.
2. Закройте все окна, наружные двери и каминные дымоходы.
3. Включите все вытяжные вентиляторы, которые выдувают воздух наружу, например, сушилку для белья, вентиляторы в ванной или печные вентиляционные отверстия, или используйте большой оконный вентилятор, чтобы выкачивать воздух из комнат.
4. Зажгите ароматическую палочку и осторожно проведите ею по краям обычных мест утечки. Везде, где дым колеблется, высасывается или задувается в комнату, там есть сквозняк. Вы также можете использовать влажную руку для обнаружения утечек; любые сквозняки будут холодить вашу руку.

Если вы не хотите выключать печь, вы можете просто включить все вытяжные вентиляторы, чтобы сбросить давление в доме.

К другим методам обнаружения утечек воздуха относятся следующие:

• Освещение ночью фонариком всех возможных щелей, пока напарник наблюдает за домом снаружи. Большие трещины будут видны как лучи света. Не лучший способ обнаружить мелкие трещины.