Почему воздушится система отопления: Почему появляется воздух в системе отопления и как его убрать?

Содержание

Причины завоздушивания системы отопления многоквартирного дома — LawsExp.com

Содержание статьи

Одна из наиболее распространенных проблем водяных отопительных систем – образование воздушных пробок, то есть завоздушивание системы. Наличие воздушной пробки в определенной части отопительной системы препятствует циркуляции воды в данной части и, не смотря на наличие горячей воды в системе, завоздушенная часть остается холодной.

Вопрос удаления воздушной пробки из системы отопления очень актуальный, так как практически каждый сталкивается с данной проблемой хотя бы раз в период отопительного сезона.

В данном материале рассмотрим основные причины образования пробок в отопительной системе, как центрального, так и индивидуального типа, а также приведем эффективные способы решения данной проблемы, в зависимости от конкретной ситуации.

Причины образования воздушных пробок в системе центрального отопления и способы их решения

Перечислим основные причины завоздушивания центральной системы отопления:

разгерметизация системы отопления по причине проведения ремонтных работ, в том числе замены элементов на трубопроводах отопительной трассы;

дренаж воды из отопительной системы;

наличие утечек в системе отопления;

ошибки в проектировании разводки трубопроводов и установки радиаторов системы отопления в квартирах.

Как правило, в отопительных системах центрального отопления домов предусматриваются воздухосборники, которые монтируются в верхних точках отопительной системы и служат для накапливания воздуха, который может находиться в теплоносителе (горячей воде). В воздухосборнике предусматривается кран для стравливания накопившегося воздуха.

Если воздухосборники в доме отсутствуют, к ним нем доступа или сброс с них воздуха не решает проблемы завоздушивания того или иного участка отопительной системы, то необходимо решать проблему локально – удалять воздушные пробки непосредственно в местах их образования.

Наиболее эффективным способом удаления воздуха из отопительной системы в квартире является установка кранов на каждом радиаторе отопления. Установка обычных водопроводных кранов на батареях центрального отопления недопустима, так как за слив воды из системы может быть наложен немалый штраф. Альтернативой обычным кранам является так называемый

кран Маевского.

Кран Маевского – это устройство, которое служит для удаления воздушных пробок из радиаторов отопительной системы. Данный кран открывается при помощи обычной отвертки или специального ключа. Отверстие в таком кране, через которое осуществляется спуск воздуха, очень малое, поэтому для забора воды из системы оно не используется и, соответственно кран такого типа устанавливать не запрещается.

Для удаления воздушной пробки из радиатора кран Маевского вывинчивается до того момента, как с его отверстия начнет выходить воздух. По мере удаления воздушной пробки через кран может выходить и некоторое количество воды из системы отопления, поэтому под кран необходимо поставить сосуд для забора вода. Закрытие крана производится тогда, когда через него прекращает выходить воздух и выходит только лишь вода.

Спуск воздуха из системы отопления через кран Маевского осуществляется вручную, что не очень удобно, особенно если образование воздушных пробок происходит очень часто. Поэтому предпочтение отдается более современным автоматическим кранам, которые осуществляют автоматический сброс воздуха в случае его появления в той или иной части отопительной системы (одном из радиаторов).

Автоматический воздухоотводчик устроен таким образом, что при наличии воздуха в его корпусе открывается отверстие и воздушная пробка удаляется из радиатора. Как только в корпусе воздухоотводчика появляется вода, отверстие закрывается, и вода не поступает наружу.

При отсутствии кранов в радиаторах отопления для спуска воздуха в системе отопления нередко прибегают к вывинчиванию заглушки на том радиаторе, в котором образовалась воздушная пробка.

Данный способ является очень опасным, так как в случае чрезмерного отвинчивания заглушки возможен ее срыв, что повлечет за собой затопление помещения большим напором воды, так как система центрального отопления, как правило, характеризуется большим давлением воды в системе. Кроме того, данный способ является достаточно трудоемким, поэтому в случае постоянного завоздушивания радиаторов, он не актуален.

Очень часто проблема звоздушивания системы является следствием допущенных ошибок в проектировании системы отопления или после проведения ее частичной замены.

Например, после полной замены системы отопления одной из соседних квартир начали образовываться воздушные пробки в отопительных радиаторах. Следовательно, постоянное удаление воздушных пробок путем стравливания воздуха не решит проблему. В таком случае необходимо проверить правильность выполненной разводки трубопроводов и подключения радиаторов и при необходимости устранить найденные ошибки (привлечь соответствующих специалистов).

Нередко нарушение нормальной работы системы центрального отопления имеет совсем другую природу. Помимо наличия воздушных пробок, отопительные радиаторы могут не наполняться горячей водой по причине физического старения элементов отопительной системы (труб или радиаторов). То есть прежде чем делать вывод о том, что причиной холодной батареи является наличие в ней воздушной пробки, необходимо убедиться в том, что она находится в нормальном техническом состоянии и физически способна пропускать через себя воду.

Данная проблема особенно актуальна для систем отопления, в конструкции которых есть металлические элементы, которые имеют меньший срок службы, по сравнению с пластиковыми и металлопластиковыми трубами.

Поэтому при наличии проблемы с центральным отоплением, прежде всего, следует произвести ревизию отопительной системы. Металлические трубы и радиаторы, которые проработали продолжительное время, рекомендуется заменить, так как высока вероятность того, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Запуск отопительной центральной отопительной системы жилого дома должен производиться специалистами в строгом соответствии с правилами и особенностями того или иного типа разводки. Поэтому завоздушивание системы отопления может быть следствием неправильного запуска дома.

Данная проблема характерна для первоначального запуска отопительной системы в начале отопительного сезона, а также после очередного перезапуска, например, в случае временной остановки котельной. В таком случае решением проблемы является полный сброс воды с отопительной системы дома и повторный ее запуск с учетом особенностей того или иного типа разводки.

Воздушные пробки в системе индивидуального отопления, их устранение

Основная причина постоянного образования пробок в радиаторах системы индивидуального отопления – ошибки в проектировании системы. При монтаже систем индивидуального отопления необходимо соблюдать требования для той или иной типовой схемы отопления.

Например, если это система с естественной циркуляцией воды в системе, то данная система должна быть монтирована с соблюдением наклонов труб по горизонтали для обеспечения нормальной циркуляции воды во всей системе.

В верхней точке отопительной системы, не зависимо от ее типа, должен быть предусмотрен кран (так называемый перелив) для стравливания воздуха, имеющегося в системе.

Обычно воздушные пробки в системе появляются при ее начальном запуске. Поэтому при заполнении системы водой необходимо одновременно удалять с нее воздух. Для этого от крана, который установлен в верхней точке системы, отводится шланг в раковину, и начинается заполнение системы водой. По мере наполнения системы из отведенного шланга будет выходить воздух. Необходимо дождаться его полного выхода.

В процессе эксплуатации отопительной системы в верхней точке может образовываться воздух. Для его удаления в этой точке рекомендуется устанавливать автоматический воздухоотводчик.

Также при запуске системы можно попытаться удалить воздух путем заливки воды в расширительный бачок. Или же осуществлять наполнение системы через предусмотренную систему набора воды, а по мере наполнения расширительного бачка вычерпывать из него воду.

Воздушные пробки, которые образуются в радиаторах во время эксплуатации отопительной системы, удаляют при помощи кранов, установленных в радиаторах. В данном случае удобнее использовать автоматические воздухоотводчики. Можно также установить ручной кран Маевского или обычный водозаборный кран.

Во всяком случае, все зависит от типа и особенностей системы индивидуального отопления. Обычно в правильно спроектированной системе отопления вода циркулирует должным образом, и воздушные пробки в процессе ее эксплуатации не образовываются.

Каждый вид обогрева имеет свои достоинства и недостатки, любая система может выйти из строя в самый неподходящий момент. Отопительная система периодически завоздушивается, оставляя владельцев жилья без тепла, до устранения проблемы. Задачей каждого является его готовность к такому повороту событий, которая заключается в знании как оперативно действовать, если завоздушена система отопления, что делать в такой ситуации.

Образование воздушной пробки, что это?

Воздушная пробка является характерным образованием только для водяной системы отопления. Воздух в воде является барьером для прохождения теплоносителя конкретно в месте его образования. Теплоноситель представляет собой нагретую воду, которая циркулирует по трубам и нагревает помещение. Но, несмотря на высокую температуру воды, часть завоздушивания всегда остается холодной.

Рис. 1 Устранение проблемы
подручными средствами

Воздушные пробки в системе отопления явление частое и знакомое каждому. Возникает проблема и в индивидуальном отоплении, и в центральном. Существует ряд эффективных решений, которые помогут избавиться от завоздушивания.

Причины появления воздушной пробки

Для решения проблемы необходимо понять, почему завоздушивается система отопления.

Причины завоздушивания системы отопления центрального отопления заключаются в:

  • разгерметизации отопительной системы в связи с плановым проведением работ по ремонту, при замене частей трубопровода отопительной трассы;
  • осушение системы от воды;
  • при утечках;
  • из-за допустимых ошибок проектирования направления труб, их разводки, неверного монтажа батарей в квартирах.

Причины завоздушивания индивидуальной системы отопления:

  • неправильный проект системы, в котором не были соблюдены требования при создании определенной индивидуальной схемы.

Естественная циркуляция теплоносителя по системе обязывает сооружения труб под определенным наклоном. Любой тип обогрева в своей конструкции должен иметь расширительный бак, которые необходимо для отвода лишней воды, балансировки и контроля воздуха.

Рис. 2 Кран Маевского

Воздушная пробка в основном образуется при первом запуске отопительной системы. Когда конструкция начинает заполняться теплоносителем, важно параллельно проводить удаление воздуха. Шлаг, присоединенный к крану на верхней точке конструкции, отводиться в раковину. При заполнении водой системы воздух через шланг параллельно выводиться до полного ее выхода.

Удаление воздушной пробки в индивидуальном отоплении

  • Автоматический воздухосборник. В верхней точке системы можно установить автоматический воздухосборник, который, при его открытии, эффективно удалит накопившийся воздух.
  • Запуская отопительный процесс, воздух можно удалить через расширительный бак, который необходимо заполнить водой. Полный бак освобождать от жидкости, вычерпывая ее.
  • Воздух из радиаторов спускается вручную, с помощью стандартного водозаборного крана. Или в этом поможет приобретенный автоматический кран, кран Маевского, предварительно установленный.

Особенности собственного проекта, вид отопления влияет на выбор оптимального способа устранения воздуха. Но при правильно разработанных схемах, проведении всех монтажных работ, подобная проблема встречается крайне редко.

Развоздушивание в центральном отоплении, способы устранения пробок

Центральное отопление многоквартирных домов, частных секторов предусматривает наличие воздухосборников. Эти элементы проектируются в системе отопления в верхней ее точке, накапливают воздух. Воздухосборник имеет кран, его используют для устранения воздушных пробок, которые могут образоваться.

Рис. 3 Автоматический
воздухоотводчик

Удаление завоздушивания в доме или квартире невозможно без присутствия воздухосборника. Устранить причину воздушной пробки можно следующим образом: развоздушить место появления пробки конкретно в месте ее образования.

Развоздушивание системы отопление будет эффективным, если установить краны (воздушники) на каждой батарее (радиаторе) системы. Обычные водопроводные краны на радиаторах являются недопустимым явлением. Если отопление центральное, тогда при сливе теплоносителя в собственном жилье владелец оплатит штраф, предусмотрен законодательством. Для устранения проблемы понадобиться или отвертка (рис 1), которая присутствует в любом доме, или специальный ключ.

Во избежание проблем с законом, вопрос с пробкой можно решить альтернативным вариантом: установкой крана Маевского.

Кран Маевского

С помощью устройства, которое называют краном Маевского (рис 2), можно эффективно удалить воздушные пробки в системе отопления.

Удаление воздушной пробки происходит после открытия крана. Процесс вывинчивания необходимо продолжать до тех пор, пока воздух не начнет выходить из радиатора. Параллельно с открытием воздушника, может частично выйти и вода. Для этого необходимо подготовить тару для сбора выходящего теплоносителя. Кран смело закрывается после полного выхода воздушной пробки, хотя вода продолжает сочиться.

Имея совсем небольшое отверстие, такое устройство никаким образом не повлияет на весомую потерю теплоносителя, поэтому монтаж данного элемент не запрещен. Единственный недостаток вывода воздуха из радиатора является то, что процесс осуществляется вручную. А если проблема повторяется систематически, то вывинчивание может стать проблемой для ленивого владельца жилья. Поэтому, имеет место быть другой вариант устранение проблемы – автоматический воздухоотводчик.

Автоматический воздушник (рис 3)

Воздушники автоматического типа удаляют воздушную пробку из батареи открытием отверстия в корпусе. Данный элемент автоматически закрывается, если теплоноситель пытается выйти наружу.

Все способы устранения воздуха эффективны, но стоит заметить, что процесс удаления воздушной пробки вручную может быть опасным, особенно, если устранение проблемы требует частого вмешательства. Центральная тепловая магистраль работает под сильнейшим давлением. Поэтому, частое отвинчивание может привести к ее срыву, что чревато серьезными последствиями.

Автомобиль и конфликт воздуха с водой

Завоздушивание системы отопления автомобиля является частой и неприятной проблемой, которая имеет ряд причин. Охладительная система отопления защищает двигатель от перегрева. Обычный, казалось бы, перегрев может привести к тому, что придется делать и ремонт двигателя.

Так почему воздушит систему отопления автомобиля? Всему виной радиатор, который является важной и обязательной деталью. Один радиатор служит для охлаждения, второй – для обогрева. Основная проблема поломки радиатора в неисправности термостата. Проявляется неисправность присутствием горячего воздуха, при котором сам радиатор остается холодным. Решение проблемы – замена термостата.

Вторая проблема заключается в плохом охлаждении жидкости. Уровень тосола должен быть ниже заливной горловины. Самая частая проблема заключается в отсутствии герметичности магистралей, которые подводят жидкость к помпе.

Устранение проблемы

Для того чтобы понять как развоздушить систему отопления автомобиля, нужно ознакомиться с тем, как это делать. Охлаждение двигателя должно быть исправлено, находиться в полной рабочей готовности. Возникновение пузырьков воздуха является нежелательным моментом, который образовывается в связи с накопившейся грязью, ржавчиной, накипью в нечищеном радиаторе.

Чтобы развоздушить автомобиль нужно проверить шланги, зажимы охладительной конструкции. Одни шланг отводит горячею воду или антифриз из мотора, а второй подает холодную жидкость. Если шланги изношены на вид – их необходимо заменить, при условии полностью сухого радиатора. Чистка охладительной системы должна совершать дважды в год.

Промывание не сложная задача, предварительно требует полного слива толоса. Если после слива жидкость окажется чистой, без примесей ржавчины, промывать нет необходимости. В случае загрязненного тосола необходимо заливать воду в систему и сливать до тех пор, пока вытекающая вода не будет чистой. После завершения промывание в радиатор заливается новая жидкость охлаждения.

Важно не допустит повторного попадания воздуха (образования пробки) в автомобиль. Для этого открывается крышка радиатора, запускается двигатель на 15 минут. За данный промежуток времени чистая система вытолкает воздух.

Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать ничего не нужно, а остается только звонить «куда следует». Также рассмотрим случаи, в которых воздух в системе отопления проще и дешевле удалить самостоятельно. Но главное – как не допускать завоздушивания, какие меры в период монтажа отопления можно принять, чтобы воздушные пробки не возникали вовсе.

Воздух в отоплении есть всегда

Неправильно полагать, что попадание воздуха в трубы – только результат ошибки в монтаже, при заливке теплоносителя и т.п. Воздух находится в системе отопления всегда, так как он растворен в самом теплоносителе (в воде). При перепадах давления и температуры, он выделяется в виде маленьких пузырьков, и скапливается в самых верхних точках.

Особую опасность может представлять теплообменних котла, находящийся почему-либо выше чем прилегающие к нему трубы. Скопление воздуха в таком случае грозит разрушением.

В других системах могут быть какие-то П-образные участки трубопровода, которые так легко завоздушиваются.
Также радиаторы – типичное место скопления воздуха при различных схемах их подключения.

В случае чего – звонить

В квартире можно обнаружить, что стояк с подключенным к нему радиатором холодный или прохладней чем другие. Виной может быть и слесарская регулировка распределения по стоякам. Но чаще – воздушная пробка, в самом стояке.

Типичная схема в стояках – выпускной кран на самом верхнем этаже. Многие жильцы знают, что в случае, если стояк завоздушен, нужно обратится к соседу, чтобы он спустил воздух вручную.

Или другой основной вариант, когда имеется один или несколько холодных стояков, — звонить диспетчеру ЖЭКа. Как правило, слесаря точно знают, что делать и проблема решается….

Прохладный завоздушенный радиатор – что делать

Но если в квартире или в доме оказывается прохладным один радиатор, а стояк (магистраль) горячий. Или холодной может быть только часть батареи, — в этом случае причиной всему воздушное скопление в самом этом отопительном приборе.

В отдельных случаях часть батареи может быть холодной из-за неправильного подключения, засорения отопительного прибора, или небольшой подачи теплоносителя. Но такие нарушения носят постоянный характер, и распознаются жильцами. Чаще же причиной холодного радиатора является воздух в его верхней части.

Современные радиаторы снабжаются кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха. Чтобы устранить завоздушивание достаточно открыть этот кран, спустить воздух, пока не пойдет устойчивая струйка теплоносителя.

Если радиатор не снабжена таким ручным воздухоотводчиком, то его придется установить самостоятельно, или вызывать слесаря, чтобы он решил проблему воздушной пробки в этой батарее.

Системы снабжаются воздухоотводчиками

В частных домах владельцам приходится знакомится со схемой отопления, чтобы контролировать завоздушенность системы. В высшей точке схемы частного дома должен быть установлен воздухоотводчик – сепаратор.

Не редко, когда высшей точкой является автоматизированный котел, который всегда снабжается этим устройством, поэтому жильцы с проблемой спуска воздуха со всей системы не сталкиваются, все происходит без них.

Но если котел твердотопливный, то высшей точкой в грамотно сделанной системе является группа безопасности, которая устанавливается на подаче из котла. В эту группу всегда входит автоматический воздухоотводчик.
Такие же приборы устанавливаются обычно на П-образных обводах труб, если такие были сделаны.

Если же главного воздухоотводчика в системе почему-то не нашлось, а она воздушится, то остается только обратится к монтажникам за разъяснениями и устранением.

Более сложные случаи

В разветвленных системах с большой массой теплоносителя целесообразней установить в верхней точке труб сепаратор. Он похож на автоматический воздухоотводчик, но действует эффективней. Результат достигается за счет перепадов давления в самом приборе, в результате чего происходит усиленное выделение воздуха.

Установка сепаратора нормализует работу котла, насосов, устраняет шум при работе системы. Ведь воздушные пробки, пузырьки весьма значительно вредят металлическим деталям, движущимся в воде.

Наряду с установкой воздухоотводчиков и сепаратора, важно сделать грамотный монтаж схемы, правильную разводку, без перепадов уклонов труб, а с односторонним плавным понижением.

Как работает современный сепаратор

Известные производители гидравлического оборудования для бытовых и производственных нужд выпускают и воздушные сепараторы для отопления. Как правило в основе – мелкосеточный материал большой площади, через который фильтруется теплоноситель. При перепадах давления, которые сопутствуют такому движению жидкости и происходит выделение маленьких пузырьков воздуха. Они успевают подняться вверх, так как скорость движения жидкости в большом сечении замедленная, и попадают в воздушную камеру. Которую в верхней части украшает воздушный клапан.

Типичная конструкция сепаратора — представлен Reflex Exair (Германия).

Устройство устанавливается непосредственно на выходном патрубке из котла, но после смесительного байпаса (если такой имеется), т.е. фактически на входе в систему отопления.

Правильное применение воздухоотводчиков (автоматических и ручных), а также включение в схему сепаратора воздуха, позволит создать надежно работающую систему отопления.

adminlawsexp

голоса

Рейтинг статьи

Почему воздушится система охлаждения лада калина – АвтоТоп

В холода у владельцев калин часто начинаются проблемы с работой печки на холостых оборотах. Например когда вы прогреваете автомобиль температура двигателя уже вырастает, а из печки по прежнему дует холодный воздух, при прогазовке печка начинает дуть теплым или горячим воздухом с характерным журчанием воды под панелью приборов. Данные симптомы говорят о том, что в системе охлаждения двигателя появился воздух.

Попадает воздух в систему в основном из-за не герметичности соединений патрубков, а так же не правильной работы пробки расширительного бачка.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Как выгнать пробку из системы охлаждения.

Есть 2 основных способа:

  1. Действует на всех семействах автомобилей калины: встаем мордой на хороший уклон, откручиваем пробку расширительного бачка и прогреваем машину до срабатывания вентилятора. После полного прогрева радиторов и двигателя по обратке в расширительный бачок польется струйка ОЖ, если не идет нужно газовать. Постоянно смотрим за структурой поступающей жидкости, если она пенится и в ней явно есть пузырьки, то продолжаем дальше, пока не польется ОЖ без воздуха. Занимает данная процедура около 20-30 минут.
  2. Выгоняем пробку с помощью патрубков идущих к дроссельному узлу, не подходит у кого электронная педаль газа. В этом варианте оставляем заглушенную машину на определенное время постоять, чтобы воздух поднялся в самую высшую точку, а именно к дроссельному узлу. После этого откручиваем один из патрубков и зажав одну из дырок (на дроссельном или сам шланг) дуем в расширительный бачок пока не польется ОЖ без воздуха, после этого затыкаем дырку и проводим такую же операцию с другой. После двух операций быстро соединяем все обратно, чтобы воздух не попал.

Фото патрубков около дроссельной заслонки:

После того как выгнали пробку обязательно даливаем уровень жидкости то максимума.

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками – это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Последнее время немного болел, но потихоньку уже внес некоторые изменения в систему охлаждени

Первым делом для выгона воздуха из системы установил кранчик на патрубке идущего с подогрева дросселя. На кранчик надеваю шланг, другой конец шланга кидаю в бачек, открываю кран и завожу машину, сгоняю воздух. Это чтоб не возиться и не дуть в бачек.

Далее сделал водяной затвор в расширительном бачке

Сделал так, чтобы пароотводный патрубок утонул в антифризе на дне бачка расширителя. Взял систему от медицинской капельницы, запихал иглу с трубкой от капельницы в патрубок расширителя, далее этот патрубок с трубкой внутри от капельницы надел обратно на бачок и захомутал. Все, теперь обратное давление сверху в систему через радиатор никак не сможет создастся, обратного хода воздуху в радиатор нету.

Как сделать водяной затвор?

Отрезаем гдето 15-20 см трубки от капельницы. На один конец надеваем наконечник от иголки. Как можно сильнее н ягиваем трубку на штуцер от иголки. Иголку саму можно изначально отломать. Далее всю эту конструкцию заталкиваем в штуцер расширительного бачка, и отрезаем лишнюю часть штуцера иголки, как показано на фото. Чтобы шланг капельнцы протолкнулся в 90 градусный угол в РБ нужно конец трубки подрезать на скос — так легче он там протолкнется. Далее надеваем патрубок РБ и хомутаем его. Всё, водяной затвор сделан, обратного хода воздуху из РБ в радиатор нет.

Можно сделать водяной затвор из болта, впаяв в него трубку и вкрутить в бачок.

Но не стал заморачиваться, трубка в бачок идеально входит, только конец как засунешь нужно растопырить, чтоб герметичнне прилегло к штуцеру бачка. Для этого и использовал наконечник иголки и чтоб потом надеть шланг, шляпу наконечника срезал ножом. Как, см фото 2

Схема как сделанно сейчас с краником

Как хочу попробовать переделать в ближайшее время, чтоб более усиленно подпитать помпу. Неопределся еще. Может вообще заглушить "аппендикс" на нижней трубе радиатора. А с РБ шланг врезать тройником на исходящий патрубок с печки.

Лада Калина Хэтчбек 2010, 80 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Комментарии 55

Из личног опыта, приобрел я калину. проездил около 3 месяцев. и начались проблемы с печкой.перечитал кучу форумов, советов, изуродовал всю систему тройниками. помогало сразу но не на продолжительный период.потратил кучу нервов, безсонных ночей в попытках развоздушить.
Дело в том что действительно сод калины сделан немного иначе других вазов, тосол заливается через большой круг. но эта система обладает как минимум двумя большими плюсами: 1-быстрый прогрев двс и 2-сод с такой компановкой бачка сама себя развоздушивает.
Так вот при системе подобного типа достаточно сложно отдефектовать пробитую прокладку гбц, поскольку при наличии воздуха в сод термостат находится в закрытом положении, от этого и температура двс 100-105 градусов, а в бачке ни единого пузыря и намека на пробитую прокладку. и длилось это до тех пор пока в хороший мороз у меня не примерзли руки к рулю и чудом поймал момент когда термостат сработал, и в бачек не пошел воздух.
Из моей немаленькой практики в ремонте авто Это единственная выделяещеяся проблема с завоздушиванием. Решение это шлифовка гбц и металопакет с приоры и все, печка ссыт кипятком в любой мороз.
А процесс развоздушки после ремонта выглядет так:тосол заливается в бачок до тех пор пока не перестанет уходить, запускается двигатель и долго греется до красной черты, срабатывает эл вентилятор, уровень в бачке резко падает литра на 2 и температура падает до 50. доливается тосол и СЧАСТЬЕ! нинадо снимать трубки с заслонки и т.д. Проверено не одной калиной

Владельцы автомобилей давно осведомлены о потребности следить за состоянием, в котором находится система охлаждения двигателя. Это касается и обладателей практичных моделей Лада Калина. Постоянный контроль работоспособности всех узлов и компонентов охлаждающего мотор контура позволит избежать непредвиденных проблем и поломок, которые имеют свойство происходить в самый неподходящий момент. Сегодня разберем, какая система охлаждения двигателя в данном авто.

Состав системы охлаждения?

В Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов этот узел состоит из немалого количества компонентов, каждый их которых наделен конкретной функцией. Заправочный объем для охлаждающего вещества составляет 7,84 литра. Для возможности самостоятельного устранения неполадок в охлаждающей системе потребуется ее детальное изучение. В этом может помочь и схема охлаждения.

Система охлаждения двигателя автомобиля LADA Kalina имеет такие составные элементы:

  1. Расширительный бачок. Этот компонент посредством одного патрубка связан с радиатором, а второй его шланг служит в качестве наливного сосуда системы. Сверху данный бачок закрывается крышкой, в которой присутствует специальный клапан для сброса избытка давления.
  2. Помпа. Элемент выполнен из алюминия, что предотвращает появление коррозии. Подшипник изделия имеет специальную смазку, рассчитанную на весь ресурсный период эксплуатации. Корпус насоса снабжен контрольным отверстием, позволяющим определить течь антифриза. Когда данный факт на лицо, насос подлежит немедленной замене.
  3. Термостат. Компонент снабжен двумя клапанами, которые служат для регулировки потоков движения жидкости в зависимости от величины прогрева системы. Если мотор холодный, то клапан перекрывает доступ к радиатору. Здесь жидкость циркулирует внутри малого круга в блоке цилиндров. Когда температура в системе достигает 85 градусов, то происходит открытие клапана и жидкость устремляется через радиатор, что еще называют «по большому кругу».
  4. Датчик температуры. Этот элемент бортовой системы управления и самодиагностики служит для непрерывного контроля уровня температуры в системе. Аналогичный элемент монтируется поблизости к корпусу термостата.
  5. Радиатор. Деталь призвана обеспечивать эффективное охлаждение разогретого мотора. Циркулируя внутри большого круга, жидкость «несет» в радиаторные трубки тепло, которое отбирается сквозь соты электрическим вентилятором. Охлажденный антифриз по возвратному патрубку радиатора попадает снова в малый круг, и цикл повторяется снова.
  6. Радиатор отопителя. Это аналогичное основному радиатору устройство, но меньших размеров. Служит компонент исключительно в целях обогрева салонного пространства LADA Kalina.
  7. Вентилятор. Периодически включается, когда возникает потребность отобрать тепло от сот основного радиаторного узла. Управляется посредством реле по команде контроллера.

Как видим, структура рассматриваемой нами системы не носит мудреный характер. Изучить ее совсем несложно, однако полезно. Это позволит самостоятельно вникать в суть неисправностей и оперативно их устранять.

Проблемы и методы их решения

Действительных причин сбоев и отклонений в функционировании системы охлаждения в LADA Kalina немного. Наиболее распространены утечки жидкости. Они могут возникать из-под ослабевших хомутов на патрубках, через прокладку или сальник помпы, пробившийся радиатор (также и в контуре отопления) и т. д. Медные радиаторы раньше подлежали ремонту, а вот успешно восстановить современное алюминиевое изделие вряд ли удастся. Хомуты можно подтянуть, а если не помогает – заменить, благо, что затея эта копеечная. Радиатор обладает куда большей стоимостью, поэтому замена может быть обременительна, но иных путей нет.

Иногда система охлаждения двигателя может засоряться. Здесь потребуется очистка с последующей заменой жидкости в полном объеме.

Также рассмотрим иные проблемы, возникающие в охлаждающем контуре Лада Калина.

  1. Термостат. Эффективной мерой диагностирования будет ручное касание к патрубкам, соединенным с радиатором. Если на разогретом моторе нижний радиаторный шланг не прогрелся, то можно смело констатировать выход из строя термостата. Клапан перестал открываться, не давая жидкости возможность циркулировать в большом круге. Единственный выход – менять деталь.
  2. Забились радиаторные соты. Здесь также необходимо прибегнуть к очистке. Весной и летом мусор забивает соты, делая радиатор малоэффективным в плане охлаждения.
  3. Отказал вентилятор. Первым действием проверяем целостность проводки и исправность реле в Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов. Большинство поломок указывают именно на эти компоненты.
  4. Завоздушивание системы, так называемая воздушная пробка. Нередко воздух может попадать внутрь контура, образуя пробки. Часто завоздушивание системы можно наблюдать после замены антифриза. Для борьбы с данным явлением открываем крышку бачка и поднимаем обороты мотора (газуем). Если пробку выгнать не удается, пробуем поднять перед авто (как можно выше) и продолжаем упражняться с акселератором. Также помогает продувка бачка до момента появления жидкости из штуцера.

Подведем итоги

Если владелец Лада Калина с мотором 8 или 16 клапанов не обладает уверенностью в самостоятельном исправлении возникших в системе охлаждения недочетов, то единственным эффективным действием будет обращение к бескорыстному профессионалу, также может помочь и схема охлаждения. Он прытко выполнит диагностирование системы, выявит причину и оперативно ее устранит. Самостоятельные эксперименты нежелательны, поскольку незнание в паре с желанием устранить неисправность могут только добавить поломок многострадальной системе охлаждения.

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Как с этим справится самостоятельно?

Воздух в системе охлаждения авто может стать причиной больших проблем. Воздушная пробка приведет к неполадкам в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно с помощью советов бывалых.

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов.

Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры.

А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка.

Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его.  Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок.

Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона.

Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков.

Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана.

Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на авто. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2110 – Taxi Bolt

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Крышка радиатораКаждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классикаСуществует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. . .

90°С. Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением.

Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность. В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

Причины появления

Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность. Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

  1. Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка. Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
  2. Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей. Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой), порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

Для настоящих мужиков

Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

  1. Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
  2. Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов.
  3. Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.
  4. Затем ждём, пока из системы выйдет весь воздух, естественно, некоторое количество антифриза уйдёт вместе с воздухом.
  5. Ставим патрубок на место и после этого доливаем жидкость до уровня.
  6. Проводим тестовую поездку с включённой на максимум печкой — она должна быть горячей.

Для ленивых

  1. Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.

    Откручиваем крышку бачка.

  2. Можно приподнять левую часть автомобиля домкратом.
  3. На оборотах чуть выше холостых (2-3 тысячи) начинаем активно сдавливать нижний патрубок радиатора.
  4. При этом поглядываем на расширительный бачок — оттуда должны выходить пары воздуха.
  5. Массируем патрубок до тех пор, пока весь воздух не выйдет, доливаем антифриз до нормального уровня и проводим проверку на ходу так же, как и в первом случае.

Для девочек

  1. Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
  2. Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
  3. После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
  4. Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.

    После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Выводы

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Проблемы с отопительной системой отечественных автомобилей являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости.

В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания. Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным.

Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга.

В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

None

Подведём итоги

Попадание воздуха отопитель транспортного средства может негативно отразиться не только на функциональности печки и комфорте в салоне, а и повлиять на работу более значимых агрегатов и деталей в машине. Своевременное обнаружение и устранение проблемы поможет вам сэкономить на покупке дорогостоящих элементов отопителя и ремонте силового агрегата автомобиля.

Очень внимательно относитесь даже к несерьёзным, на первый взгляд, проблемам в работе вашего транспортного средства. Несложные профилактические меры по уходу за элементами отопления салона положительно скажутся на функциональности транспортного средства в целом.

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник. И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен. Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч. При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

  • воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
  • все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей.

Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

С этой статьей так же читают:

Источники:

Как удалить воздушную пробку ВАЗ 2108, 2109, 21099

После замены охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 практически всегда в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка или даже несколько воздушных пробок.

Если после замены ОЖ стала плохо греть «печка» или двигатель стал постоянно перегреваться, есть смысл заняться удалением воздушной пробки из системы.

Способы устранения воздушной пробки

При проведении работ необходимо знать, что воздух обычно скапливается в верхних точках системы. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 это блок подогрева зоны дроссельных заслонок карбюратора (на него идут два шланга) или дроссельный патрубок на инжекторном двигателе (на него также идут два шланга). Так же местом появления воздушной пробки может быть радиатор отопителя — «печка».

Способ первый

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Глушим. Даем постоять пять минут. Снимаем длинный шланг с блока подогрева карбюратора или дроссельного патрубка. Запускаем двигатель или просто прокручиваем его стартером. Как только из шланга потекла ОЖ, надеваем его обратно на штуцер. Следует соблюдать осторожность при проведении работ, так как охлаждающая жидкость горячая и может «выстреливать» смесью воздуха и тосола (антифриза).

Сливаем охлаждающую жидкость со шланга идущего на блок подогрева карбюратора
Способ второй

Более радикальный. Подходит при завоздушивании «печки».

Загоняем автомобиль передними колесами на уклон, чтобы нос был задран вверх и находился несколько выше кормы (см. фото в начале статьи). Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Глушим. Снимаем один из шлангов на блок подогрева карбюратора или дроссельный патрубок. Пускаем двигатель или прокручиваем его стартером. При появлении ОЖ из шланга надеваем его на штуцер.

При особо запущенных случаях можно повторить операцию по удалению воздушной пробки несколько раз. Удобнее всего проводить работы с помощником, но если его нет следует подставить под снимаемый шланг емкость для сбора жидкости.

Примечания и дополнения

Если соблюдать несколько нехитрых правил при замене охлаждающей жидкости, то можно избежать проблем с воздушными пробками.

— Заливку жидкости производить не спеша, небольшими порциями.

— Во время залива сжимать патрубки на радиатор и термостат, прокачивая жидкость.

— Перед заливкой ОЖ снять один из шлангов на блоке подогрева карбюратора или на дроссельном патрубке, на впрысковом двигателе. Туда и будет вытесняться воздух.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ

— Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Установка момента зажигания на карбюраторном двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Переливает» карбюратор

— «Провал» при нажатии на педаль «газа»

— Проверка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Что делать если закипел двигатель?

— Расширительный бачок системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как убрать воздушную пробку в системе охлаждения Рено Логан

Как выгоняется воздушная пробка из системы охлаждения Renault Logan…

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru! Сегодня мы поговорим с Вами о том, как убрать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Рено Логан. При необходимости долива охлаждающей жидкости открываем пробку расширительного бачка и доливаем антифриз.

В данном случае мы доливаем уже готовый концентрат, разбавленный дистиллированной водой. В расширительный бачок охлаждающую жидкость доливаем до максимального уровня, смотря по отметке на корпусе бачка.

Долив до отметки «максимум» не забываем завернуть на место пробку расширительного бачка. Охлаждающую жидкость лучше всего заливать с утра, когда двигатель еще не заводился, и нет давления в системе охлаждения. Залив охлаждающую жидкость заводим двигатель для проверки. После запуска мотора термостат закрыт, шланги охлаждения холодные и охл. жидкость пока циркулирует по малому кругу.

Подводящий (находящийся сверху радиатора) и отводящий (находящийся снизу) резиновые патрубки радиатора еще холодные. Нужно подождать пока стрелка не подойдет к четвертому делению на указателе температуры охлаждающей жидкости и затем вновь проверить нагрев патрубков радиатора.

По мере прогрева мотора на указателе температуры достигнуто пока так же два деления, и подводящий резиновый патрубок пока до сих пор холодный. Это «говорит» о том, что клапан термостата еще закрыт и охлаждающая жидкость до сих пор ходит по малому кругу и пока не поступает в основной радиатор охлаждения.

Двигатель прогрелся до двух делений и теперь нужно включить электровентилятор кондиционера на малые обороты, а регулятор температуры нужно при этом выставить по максимуму. Теперь нужно дождаться, когда откроется клапан термостата, и охлаждающая жидкость будет циркулировать по большому кругу.

Через центральные заслонки обдува начинает понемногу поступать уже подогретый воздух. Для того, чтобы быстрее прогреть охлаждающую жидкость (в нашем случае до четырех делений) нужно немного поездить. Вы знаете, под нагрузкой нагрев происходит всегда гораздо быстрее.

Прогрев двигателя для удаления воздушной пробки

Когда двигатель прогреется по шкале до четырех делений, нужно будет выгнать воздушную пробку в системе охлаждения автомобиля Renault Logan. Проехав некоторое небольшое расстояние, указатель температуры поднялся наконец-то до четырех делений.

Теперь нужно найти подходящее место, где можно будет выгнать воздушную пробку. Однако указатель температуры вновь опустился на второе деление, а затем вновь «подскочил» на четвертую отметку, что собственно «есть хорошо», так как на табло не выводится никакого сообщения о неисправности. Однако скачки температуры не должно служить сигналом к замене датчиков, патрубков или термостата.

Ничего пока не произошло и не стоит предпринимать скоропалительных решений, которые могут создать проблему. Вероятнее всего в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, не дающая возможности охлаждающей жидкости нормально циркулировать. Воздушную пробку необходимо «выгнать» из системы и все нормализуется. Как это выполнить практически на своем автомобиле, мы сейчас с вами рассмотрим остановившись на обочине.

Также попутно поговорим о том, от чего в системе охлаждения может появиться воздушная пробка. Пока продолжаем движение, указатель температуры постоянно показывает, то четыре, то два деления. Останавливаемся на обочине. Поднеся руку к дефлекторам обдува, сразу чувствуется, что уже идет горячий воздух. Значит можно отключить кондиционер, который включили для быстрого прогрева двигателя перед тем, как тронуться с места.

Теперь настало время проверить нагрев резиновых патрубков системы охлаждения двигателя. Открываем капот и приступаем к осмотру. Верхний подводящий патрубок стал горячим, как и нижний отводящий. Дождемся для уверенности, когда сработает вентилятор охлаждения радиатора, чтобы убедиться, что клапан термостата Рено Логан полностью открылся. Открытие термостата «подскажет», что жидкость начала циркулировать по большому кругу охлаждения двигателя.

Выгон воздушной пробки через байпасный клапан

Вернемся пока к теме, «как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения». Для этого открываем байпасный клапан на охлаждающем патрубке (хорошо видно в кадре). Для того чтобы его открыть откручиваем колпачок. В нашем случае, показанном на данном видео, на байпасном клапане стоит колпачок от соска колеса. Просто колпачки поменяли местами, колпачок от клапана сброса воздуха поставили на «сосок» колеса, а колесный колпачок поставили на стравливающий клапан. Благо резьбы одинаковые и колпачки взаимозаменяемые.

Дело в том, что на колесном колпачке есть прорезь под отвертку и его удобнее откручивать при выгоне воздушной пробки. Кроме того он более прочный и можно воспользоваться пассатижами. Колпачок откручиваем постепенно, аккуратно, не торопясь, но не до конца. В нашем случае все же пришлось прибегнуть к помощи пассатижей, чтобы ослабить затяжку колпачка на клапане сброса воздуха.

Колпачок до конца не откручиваем и ждем, когда охлаждающая жидкость выгонит воздушную пробку. Во время этой процедуры на нашей Логан машине, наконец – то сработал вентилятор охлаждения радиатора. Откручивая колпачок на клапане сброса, на всякий случай сняли колпачок с колеса. Это делается на случай того, если колпачок выбьет с клапана, можно будет сразу накинуть второй колпачок для закрутки.

Затем еще немного осторожно отпускаем колпачок на клапане до появления жидкости. На видео видно, что начала капать охлаждающая жидкость. Вместе с жидкостью (если он есть), будет выходить воздух с пузырьками. Выход воздуха будет хорошо заметен по появлению пузырей с краев колпачка.

Как только будет выходить чистый антифриз без пузырей воздуха, колпачок нужно завернуть обратно. Так нужно повторить несколько раз, чтобы гарантированно выгнать из системы охлаждения всю воздушную пробку.

Если была воздушная пробка, а в салон шел холодный воздух, то после того как выгнали воздушную пробку проверяем какой температуры воздух идет из дефлеторов обдува.

Если теперь пошел горячий воздух и кисти рук с тыльной стороны немного обжигает, то пробка выгнана и можно смело продолжать движение.

К вопросу о возникновении воздушных пробок

Снимаем крышку с расширительного бачка (двигатель еще не остыл). Откручивать нужно медленно все время прижимать ее к горловине. В определенный момент произойдет сброс давления (слышно по шипящему воздуху) и далее можно полностью откручивать крышку. Крышку в данном случае сняли для того, чтобы показать, что в ней расположены клапана, отвечающие за давление в системе охлаждения, а также за сброс избыточного давления.

Как раз из – за неисправности клапанов крышки может создаваться воздушная пробка в системе охлаждения Рено Логан. Если в пробке есть посторонние частицы, грязь или накипь, то пробку нужно почистить если возможно.

Если проблема с прогревом двигателя, а также салона автомобиля не исчезнет. То нужно просто приобрести новую, заведомо исправную новую пробку расширительного бачка.

 См. Видео

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Еще полезно почитать:

Рычаги и шаровые на передней подвеске Logan

Замена масла в двигателе Рено Логан

Прокачка вашей отопительной системы - как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузырение или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления - это нормально. Их можно создать, если вы наполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха.Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

  • ключ радиатора или отвертка
  • емкость (для сбора небольшого количества воды)
  • большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

  1. Установите все радиаторы на максимальное значение.Дайте им поработать хотя бы пятнадцать минут .
  2. Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
  3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
  4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
  5. Снова закройте спускной кран.
  6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем с нижнего этажа на верхний .
  7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
  8. Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

Консультации по центральному отоплению

Радиаторы

Радиаторы обогреваются горячей водой от котла.Для обеспечения максимальной эффективности в радиаторах не должно быть воздуха. Холодные области в верхней части радиатора, в то время как нижняя часть горячая, а обогрев включен, является признаком того, что из радиатора, возможно, необходимо «удалить воздух».

Удаление воздуха из радиатора

Убедитесь, что отопление выключено, а радиатор холодный. Используя «ключ для выпуска воздуха», отверстие для выпуска воздуха в верхней части радиатора следует открывать медленно, пока вы не услышите, как воздух выходит из радиатора.Как только весь воздух будет выпущен, вода начнет вытекать из вентиляционного отверстия. Затем следует использовать ключ для выпуска воздуха, чтобы затянуть отверстие для выпуска воздуха. Желательно использовать ткань для сбора воды.

Примечание. Если у вас герметичная система (не заполняемая через баки на чердаке), вам может потребоваться повторно создать давление в системе после удаления воздуха из радиаторов. Если вам необходимо регулярно спускать воздух из радиаторов, обратитесь за советом, поскольку это может указывать на проблему.

Термостатические радиаторные клапаны

Термостатические радиаторные клапаны позволяют контролировать температуру в помещении, они не регулируют температуру радиатора (это определяется температурой воды из котла).

Термостатические радиаторные клапаны нельзя закрывать или прятать за мебелью, так как они не смогут правильно определять температуру в помещении. Если на радиаторе есть участки, которые не такие горячие, как другие, возможно, термостатический клапан радиатора временно остановил протекание горячей воды через радиатор, так как в комнате достигнута температура.

Для обслуживания этих клапанов рекомендуется вручную регулировать их каждые несколько месяцев, поскольку они могут застрять.Любые поврежденные клапаны (например, треснувшие крышки) следует заменить.

В той же комнате, что и ваш термостат, не должно быть термостатического клапана радиатора, это может вызвать конфликт органов управления.

Манометр

Манометры расположены рядом с котлом, внутри него или в сушильном шкафу. Индикатор на манометре показывает давление в барах и должен показывать от 1 до 1,5 бара, когда нагрев выключен. Это будет увеличиваться, когда система используется, но не должно превышать 2.25 бар.

Если давление, показываемое манометром, упадет, система потребует повторного заполнения водой. Это может произойти после вентиляции радиаторов или после снятия и повторной установки радиатора, хотя также может время от времени нуждаться в этом в качестве обычного процесса. Если вам необходимо регулярно наполнять систему, это может указывать на утечку, и следует обратиться за советом.

Часы времени

Не забудьте настроить время на вашем программаторе с изменением часов.

Комнатный термостат

Комнатные термостаты обычно устанавливаются либо в нейтральном помещении, например в холле, либо в основной жилой зоне. Этот термостат будет управлять отоплением всего дома, поэтому, если область, где установлен термостат, достигнет запрограммированной температуры, центральное отопление отключится для всего дома.

Накрытие термостата, например, шторами или мебелью, повлияет на его работу, равно как и размещение рядом предметов, выделяющих тепло, например.грамм. лампа, телевизор или обогреватель. Комнатный термостат не должен располагаться на внешней стене, рядом с батареей отопления или там, где на него может попадать прямой солнечный свет.

Цифровые термостаты отображают текущую температуру в помещении, а не температуру, на которую она была установлена. Если вы отключили обогрев, не забудьте вернуть его исходное значение. Нецифровые термостаты имеют циферблат со стрелкой, указывающей температуру, на которую установлен обогрев. Вы можете определить текущую температуру в помещении, медленно поворачивая диск, пока не услышите слабый щелчок.Это указывает на фактическую температуру в помещении, поэтому, если шкала оставлена ​​в точке над щелчком, это будет означать, что нагрев будет включаться, пока не будет достигнута эта температура.

Комбинированные котлы

Комбинированные котлы обеспечивают горячую воду для бытового потребления непосредственно из сети под высоким давлением, что является преимуществом для таких вещей, как душевые кабины, которые в этом случае будут работать как душ с сильным напором воды без необходимости в насосе. Они также полезны, если вам нечасто требуется горячая вода, поскольку они нагревают только необходимое количество воды при открытом кране.Комбинированные котлы не требуют резервуаров для воды на чердаке или резервуара с горячей водой в сушильном шкафу, что создает полезное пространство.

Однако недостатком комбинированных котлов является то, что у вас нет накопленной воды, и вы сможете достичь только того расхода воды из крана, который котел может нагревать. Кроме того, здесь нет накопителя горячей воды, поэтому в случае поломки котла или отключения электроэнергии у вас не будет ни горячей воды, ни резервной системы погружного нагревателя.

Накопитель горячей воды

Накопитель горячей воды с плохой изоляцией может расходовать много энергии.Цилиндры с пенопластом намного лучше, чем цилиндры с красной завязкой на куртке (которая будет только на баллонах старше 15 лет). Змеевик внутри старых цилиндров также будет иметь меньшую площадь поверхности для нагрева, что сделает их менее эффективными.

Отключение электроэнергии

Иногда после отключения электроэнергии

Устранение неисправностей

Некоторые вещи, которые необходимо проверить перед вызовом инженера:

Котел включен? Убедитесь, что не было сбоев переключателей или случайных нажатий кнопок, в результате чего все выключилось.

Требуется ли перезагрузка котла? На некоторых котлах есть легко доступная кнопка сброса

Программатор работает правильно? Нужны ли батареи в замене?

Имеется ли в котле нужное давление?

Программатор настроен на правильное время?

Включен ли комнатный термостат?

Если это масляный котел, вы проверили уровень масла и потянули за шпильку / нажали кнопку, чтобы получить правильные показания?

Общие рекомендации

Убедитесь, что шторы не закрывают радиаторы.Большинство радиаторов работают по принципу конвекции, что требует прохождения холодного воздуха под радиаторами, затем вверх через ребра конвектора и вверх (радиаторы этого типа будут циркулировать теплый воздух по комнате намного лучше, чем радиаторы без ребер).

По возможности не ставьте мебель перед радиатором, так как это также блокирует конвекцию воздуха.

Вы можете контролировать температуру в любых комнатах, которые не нуждаются в обогреве, до такой же температуры, как и остальная часть дома, установив термостатический вентиль радиатора на более низкое значение.Всегда используйте термостатические клапаны на как можно более низких настройках.

Время может потребоваться изменить при замене часов для начала и конца британского летнего времени.

Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на котле или вокруг него, они созданы для вашей безопасности.

Рекомендуется, чтобы ваш котел ежегодно обслуживался квалифицированным инженером (GAS SAFE зарегистрирован для газа, OFTEC зарегистрирован для масла).

Котлы следует содержать в чистоте, не допускать попадания пыли и грязи.Боковые панели и корпус рекомендуется протереть чистой влажной тканью.

Повышение температуры комнатного термостата не приведет к ускорению нагрева дома.

Если отопление не включилось в указанное время, возможно, в доме уже прогрелась температура. Проверьте температуру на комнатном термостате.

Если у вас есть термоаккумулятор, невентилируемая или комбинированная система (т. Е. Система горячего водоснабжения под высоким давлением, питаемая непосредственно от сети, такая как Powermax, Boilermate), не оставляйте капающие горячие краны без ремонта.Это приведет к чрезвычайно быстрому масштабированию системы и может привести к необходимости замены устройства.

Если из системы слита вода, убедитесь, что при повторном заполнении системы добавлено правильное количество ингибитора коррозии.

Если у вас есть масляная система, регулярно проверяйте уровень в баке. Возможно, вам придется потянуть за булавку или повернуть небольшой рычаг на датчике, чтобы получить правильные показания. Это функция безопасности, предотвращающая выливание содержимого масляного бака через смотровую трубку в случае его повреждения.


Обратите внимание: все эти советы предназначены для того, чтобы помочь вам разобраться в вашей системе центрального отопления. Если вы в чем-то не уверены, советуем вам обратиться к квалифицированному инженеру.

Что такое воздушный шкаф?

Обзор тем:

Для чего используется сушильный шкаф?

Как сделать так, чтобы в сушильном шкафу приятно пахло?

Можно ли поставить пароконвектомат в сушильный шкаф?

Для чего используется сушильный шкаф?

Вытяжной шкаф в основном используется для хранения домашнего бака с горячей водой.Сушильные шкафы обычно встречаются в больших домах, потому что в больших домах более высокие требования к горячей воде, которые обычно не могут быть удовлетворены с помощью комбинированного котла. Обычные котельные системы лучше удовлетворяют большие потребности в горячей воде, поскольку в них используются отдельные резервуары для заблаговременного хранения горячей воды.

Баки для горячей воды различаются по размеру и обычно устанавливаются возле ванной комнаты, спальни или на лестничной площадке для подачи горячей воды, когда это необходимо. Под резервуар для воды установлены котельные шкафы.

Этот сушильный шкаф или шкаф с бойлером поддерживается теплом за счет тепла внутри резервуара для горячей воды, что означает, что это популярное место для сушки влажного белья. В сушильных шкафах обычно есть полки для сушки и хранения полотенец, постельного белья и даже одежды, что открывает место для хранения в другом месте дома. Сушильные шкафы особенно удобны для помещений, где нет подсобных помещений или общего пространства для сушки одежды. Однако следует отметить, что намокшие вещи никогда не следует сушить в сушильном шкафу, так как это может вызвать значительную влажность.

Как сделать так, чтобы в сушильном шкафу было приятно пахнуть?

Котельные шкафы известны запахом плесени. Высокий уровень конденсации означает, что пространство может стать влажным, что может вызвать неприятный запах, если его не остановить. Тем не менее, есть способы борьбы с этим, помимо обеспечения хорошей вентиляции.

Один из вариантов - распылить на белье приятный аромат перед тем, как положить его в сушильный шкаф. Запах постельного белья и полотенец будет распространяться веером и улучшит запах сырости.Другой вариант - положить в сушильный шкаф ароматические саше. Роза, лимон и лаванда - обычные ароматы, которые люди выбирают не зря; Помимо приятного запаха, запахи лаванды, как доказано, отпугивают моль.

Можно ли поставить пароконвектомат в сушильный шкаф?

Комбинированные котлы не нуждаются в отдельном баке для хранения горячей воды, так как они берут воду непосредственно из сети и нагревают ее по запросу. Домовладельцы, желающие заменить обычный или системный котел на комбинированный, иногда предпочитают разместить свой комбинированный котел в сушильном шкафу.Это совершенно безопасно, но вот что нужно иметь в виду. Новые приборы классифицируются как герметичные - это в основном означает, что воздух в котле отделен от воздуха в помещении. Дымоход имеет воздухозаборник, который втягивает воздух, поэтому вам не нужна вентиляция на существующем закрытом приборе.

Проконсультируйтесь с инженером, имеющим регистрацию газовых сейфов (GSR), чтобы убедиться, что ваш сушильный шкаф является подходящим местом для установки вашего нового комбинированного котла, поскольку они могут порекомендовать другие более подходящие места при осмотре вашей собственности.”

Резюме

  • Сушильный шкаф - это пространство, традиционно используемое для размещения резервуара с горячей водой. Он также обычно используется для хранения белья.
  • Вытяжные шкафы могут заплесневеть, поэтому важно обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха через них, а также использовать ароматизаторы, чтобы он оставался свежим.
  • Вы можете установить комбинированный бойлер в своем сушильном шкафу, но попросите инженера, зарегистрированного в системе газового сейфа (GSR), обследовать вашу собственность, чтобы убедиться, что сушильный шкаф наиболее подходит для вашего нового прибора.

Центральное отопление: выбег насоса

Центральное отопление: выбег насоса

Перебег насоса

В моем доме центральное газовое отопление с системой Myson. Экономист бойлер на кухне, а насос, таймер и т. Д. В сушильный шкаф наверху. Он сделал намного больше шума, чем это должно было быть сделано. Одна из моих проблем - подробно на этой странице, чтобы вы могли узнать, происходит ли это тебе. Он не предназначен в качестве руководства по его устранению, но скорее, чтобы дать вам достаточно информации, чтобы вы могли исправить работу профессионально.

(Другая причина, по которой эти системы производят много шум - это захваченный воздух, который вызывает звуки водопада / рев в трубопровод. Просто продолжайте прокачивать радиаторы так часто, как появляется шум. По-видимому, лучше всего это делать, когда система холодная, или может быть всосано больше воздуха. решение получше, но я его еще не знаю).

Проблема - симптомы

Одна интересная «особенность» системы была раздражает меня уже год. Когда таймер переключает нагрев выключен, шум не утихает.Напротив, насос в сушильном шкафу продолжает работать ... и дальше ... и дальше. Мой система автоматически выключается в 21:00. Но я слышал насос продолжаю до полуночи! После утомительного напряженный день, неспособность выключить эту жалкую вещь, когда вы отчаянно нуждаетесь в тишине и покое, может быть последним делом тебе нужно.

"Профессионалы" отрасли, которых я привлек как обычно, часто чесали голову и затруднения.

Проблема - объяснение

Происходит то, что при нагреве выключается, вода перекачивается вокруг охлаждающей радиаторы, без обогрева.(Вы увидите, что пламя на котле загорелся пилотный свет, поэтому отопление не продолжается). Вода охлаждается этим процессом, что совершенно нормально - это должно произойти, на короткое время в то время как, чтобы дать системе остыть.

(Обратите внимание, что на котле есть ручка - шахта обозначается цифрами от 1 до 5, что определяет, насколько сильно отопление есть, а так сколько газа используется. Более высокие значения делают для более горячая вода, что означает более теплые радиаторы, но также и более высокий газ счета.Конечно, если вы повернули ручку котла до упора, вода нагревается, поэтому охлаждение занимает больше времени - так что всегда старайтесь сначала уменьшите его, если хотите, чтобы он остыл быстрее).

Процесс контролируется термостатом в котле - известен как термостат перебега насоса котла . Физически он состоит из блока управления размером с спичечный коробок с длинным медным проводом, ведущим к металлическому предмет размером с сигарету - собственно термостат, который подключен в отверстие в корпусе.

Что-то идет не так. В основном они проигрывают их калибровка, будучи нагрета и охлаждается, нагревается и охлаждается, каждый день годами. В моем предыдущем доме было точно так же проблема, которую я так и не смог решить. Фактически это проблема, вероятно, со временем затронет все системы.

Решение

Эти термостаты котла выбега насоса не могут быть отремонтировал - надо покупать новый. Стоимость шахты 90, включая примерку у продавца, зарегистрированного на корги, который занимает около 10 минут.Я обнаружил, что эта часть была указана в руководство, поставляемое с котлом, но лучше всего получить газовый парень, чтобы он прочитал это сам, иначе он запутался, и колеблющиеся и т. д. и т. д. они могут получить роль на следующий день доставка, так что действительно нет причин не сделать это. Просто скажите парню, что это то, что вы хотите, разобраться с перерасход насоса.

Вот и все. На самом деле все просто. Который заставляет задуматься, почему торговцы делают такую ​​гору из простая, легко диагностируемая проблема.Возможно, лучшая вещь их автоматическая замена через 10 лет ( термостаты, а не торговцы).

Обходные пути

Может быть, вы хотите тишины, но не можете Найдите время исправить это прямо сейчас. Что ты можешь делать в среднее время?

Во-первых, у меня выключатель электрический, в кухня рядом с бойлером, который контролирует всю мощность система центрального отопления, как бойлер, так и насос. Переключение off заставляет замолчать. Не мешает пилоту свет - который никто из нас не хочет пытаться снова зажечь - но это может быть закончил совершенно счастливо.Конечно, в этом нет смысла. ночью зимой, когда очень хочется, чтобы система заработала наутро.

Во-вторых, я обнаружил, что иногда это возможно чтобы выключить систему, вращая переключатели. После система была крутая, и в доме было прохладно, и помпа была все еще идет, я спустился к комнатному термостату (в моей комнату) и повернул ее прямо вверх. Таймер, конечно, имел автоматически отключил систему, так что ничего не произошло. Затем я вернулся к таймеру и нажал ручное управление, для запуска системы.За этим, как обычно, следует мощный рев котла при включении системы. Я дал ему поработать полминуты, а затем нажал на руководство снова переопределить, чтобы выключить / вернуться в автоматический режим. Этот неизбежно отключит и насос. Конечно один нужно было не забыть снова выключить комнатный термостат. я не знаю, почему это работает, но, безусловно, работает. И из конечно не мешает включению системы завтра.

Послесловие

Надеюсь, эта страница вам поможет - я бы сам рад этому.Поскольку я постепенно переделываю своего десятилетнего ребенка системы, возможно, здесь появятся другие страницы.

Общее предупреждение: не знаю, есть ли неисправности. в этих системах всегда легко диагностировать. Наверное лучший курс действий - и тот, который торговцы будут следовать, не говоря вам - это просто заменить части систему для новых, начиная с наиболее вероятных, и сохраните иду, пока ваша проблема не будет решена. Это кажется неизбежным, так как я встречал несколько мастеров, которые могут диагностировать проблемы. Обычно, если вы нажимаете на них, они просто расплывчаты и гаснут. вообще ничего не делая. Если вы берете на себя ответственность, и приказывайте им заменить детали, как только они поймут, что они не несут ответственности, тогда они будут делать то, что вы хотите. Жалко, но кажется правдой, и это ускоряет исправления, если вы понимаете, что это то, что стоит за всеми сводящее с ума дизеринг, возникающий, когда вы пытаетесь выполнить работу.

Не полагайтесь только на эту страницу - я на любителя как ты! Вы всегда должны получить совет обученного профессионал, имеющий соответствующую страховку, на которого вы можете подать в суд (или попробуйте), если все пойдет не так.Однако обратите внимание, что некоторые из они действительно будут сантехниками, а другие будут бесполезны в сантехника и хорошие котлы. Попытайтесь узнать, что которые, и получить первую партию, чтобы сделать радиаторы, а второй поменять местами термостаты. Если ты найдешь того, кто является обоими, ты смеешься.

Всегда помните - не балуйтесь с газом системы; это быстрый способ умереть. Получить Торговец, зарегистрированный в корги, занимается добычей газа. И получить свой котел обслуживается ежегодно.

Последнее обновление 8 апреля 1999 г.


Стив Уэйн прислал мне следующее интересное электронное письмо, которое я воспроизводить с разрешения, поскольку это может быть полезно для людей:

Меня очень заинтересовали ваши проблемы с переполнением вашего котла.

Как ни странно, у меня была прямо противоположная проблема, т.е. таймер переполнения не работал. Это означало что, когда котел остановился из-за того, что состояние котла было удовлетворено, остаточное тепло в чугуне теплообменнику некуда было деваться (потому что насос остановился), поэтому накапливался до тех пор, пока котел сработал защитный стат и отключил весь котел, включая контрольную лампу, что, как вы знаете, может быть болью, чтобы снова зажечь.

Новый таймер стоит 35, и я сам его установил, это электроника, а не газ. Тогда это работал отлично.

Я думаю, вы должны быть осторожны, предполагая, что термостат котла неисправен, это обычно приводит к котел перегревается или, скорее всего, вообще не работает. На самом деле таймеры переполнения, с которыми я столкнулся, в мой ограниченный опыт, просто поддерживайте питание насоса в течение 5 минут. после термостата котла отключили подачу питания на газовый клапан, у них нет подключения к термостату, они обнаруживают когда сеть больше не на газовом клапане.

Еще одна вещь, из-за которой котел может работать вечно, когда вы этого не хотите, - это мороз. термостат. Все они активируются примерно при 4 градусах. C, что не так холодно, и поскольку они перекрывают дом stat, я обнаружил, что просыпаюсь в 2 часа ночи из-за пота, единственный способ уменьшить этот эффект - это включить стат котла. прямо вниз. Проблема в том, что вы можете проснуться от холода.

Если у вас есть другие проблемы с газом, пишите на [email protected]

Спасибо Стиву за эти интересные идеи.

Обновлено 23 мая 2002 г.


Брайан прислал мне интересную записку:

Привет, я зарегистрированный инженер корги, и вы перечислили то, что может быть только охарактеризовал как ерунду.

Ваша система отопления не такая, как вы описываете, во-первых, статистика бойлера не влияет на температуру вашей горячей воды. Это определяет максимальную и минимальную температуру воды в теплообменнике перед термостат выключает или включает основную горелку, поворачивая ручку вверх или вниз заставит котел оставаться включенным на более длительные периоды или на более короткие периоды время.Если вы хотите быстро приготовить горячую воду / отопление, тогда показатель должен быть высоким, если вы не торопитесь, тогда выключите его.

Температура вашей воды определяется показателем состояния баллона на боковой стороне баллона, который должен быть низким на баллоне, т. Е. занимает треть пути вверх. Теперь становится сложнее в зависимости от того, что система, которую вы установили, например: S план Y план и т. д. Если у вас есть приоритет горячего водоснабжения - клапан среднего положения - зональные клапаны и т. д.

Если у вас есть инженер, который знает, что он делает, он сможет диагностировать неисправности и переустановить систему. правильно, если необходимо.Пожалуйста, поймите, я знаю, что есть много инженеров, которые работать над системами, которые, честно говоря, должны вернуться к разборке металлолома потому что они понятия не имеют. Они думают, потому что у них есть корги, они теплотехники, а они нет. Я долго работал со старшими инженеров по контракту с советом, и разнообразие проблем, которые мы посетили, было настолько образование для меня Я действительно не смог бы выполнять эту работу без этого опыта.

Спасибо, Брайан, за эти заметки!

Обновлено 23 июля 2004 г.


Кен Джеймс прислал мне еще одну записку по этому поводу:

Re: Проблемы с переполнением котла.

Проблемы, которые вы описываете, могли быть вызваны заменой старого котла с системой LAS с современным котлом с вентилятором.

Новые котлы имеют теплообменники меньшего размера и не могут отводить тепло так же легко, как их старые. кузены. Отсюда необходимость в перебеге насоса. Без этого тепло в котле может продолжать расти. срабатывание термостата перегрева котла.

Остаточную горячую воду в котле необходимо перекачать по системе при выключенном котле, для некоторое время, чтобы остыть. В системе, использующей трехходовой клапан с электроприводом, это обычно не дает проблема, поскольку клапан обычно открыт, когда оба термостата помещения и цилиндра выключены.

Однако при использовании системы Honeywell S Plan, в которой используются два клапана с электроприводом, один для нагрева и один для горячей воды, это не так. На этот раз, когда комнатный и цилиндрический термостаты выключите, так что сделайте два клапана с электроприводом.Следовательно, когда цепь перебега котла начинает охлаждаться вниз по воде в теплообменнике, воде некуда течь, если только установлен байпасный контур. Вы можете проверить это, пощупав трубы до и после насоса - они должны быть одинаковой температуры, если вода циркулирует насосом. Измерьте это на расстоянии нескольких футов от насоса.

Эту байпасную схему не следует путать с байпасным радиатором, который обычно установлен на старая система LAS для обеспечения потока воды, когда все другие радиаторы оснащены термостатические клапаны закрылись.Это не очень четко указано в прилагаемых руководствах по установке. некоторыми производителями котлов, включая Halstead, поставляемыми Wickes. Это также могло быть яснее в спецификации центрального отопления в действующих Строительных нормах и правилах.

Обычно байпас необходимо устанавливать сразу после насоса и перед клапанами с электроприводом. Это должно быть выполнено в трубопроводе диаметром 22 мм с использованием автоматического перепускного клапана, подключенного обратно к возвратной трубе. Работа. Обводной контур должен иметь минимальный объем 7 литров.

Автоматический байпасный клапан Honeywell DU145 разработан для этой цели и стоит менее 25 от Plumbase. Этот байпас также помогает снизить шум насоса во время работы системы, и большинство термостатические клапаны закрылись. Он откроется при предварительно установленном регулируемом давлении, чтобы обеспечить адекватное расход воды сохраняется.

Для лучшего описания обстоятельств, при которых необходимо установить байпас, посетите веб-сайт Baxi.

Я недавно установил этот байпасный контур, и мой насос больше не стонет при выбеге насоса запускается, и насос вскоре выключается - до того, как он работал, пока я не выключил его вручную или пока вода со временем остыла.

Он также добавил:

Первоначально, пытаясь определить причину этой проблемы, я подозревал воздушная пробка в насосе. Позже я понял, что проблема заключалась в том, что клапаны с электроприводом закрывались, когда насос все еще работал. работает, но подозревается неисправность в плате управления насосом или в одном из клапанов с электроприводом. Следовательно, без надобности замена платы управления насосом и клапана с электроприводом.

Насос, работающий при закрытых обоих клапанах с электроприводом, вызвал износ подшипников насоса, в результате чего потребовался новый насос.Это также привело к выталкиванию воды по вентиляционной трубе и трубе подачи холодной воды в напорный резервуар. Подающая труба в конечном итоге блокируется отложениями кальция, вызванными попаданием пузырьков воздуха. Это нужно было разблокировать вручную, и вся система дважды промывалась с помощью Fernox DS40.

Дорогостоящий опыт обучения, которого можно было бы избежать, если бы производитель котла четко объяснил необходимость в и назначение обходной цепи. Не объяснялась и функция выбега насоса.

Фитили также виновны в продаже котлов с вентилятором, при этом на чертежах трубопроводов их Установка газовой системы центрального отопления - буклет хорошая идея. Возможно, это потому, что у них нет перепускных клапанов?

Спасибо, Кен, за то, что поделился с нами этим. Хотя на самом деле мой собственный бойлер был оригинальный, это может кому-то еще помочь.

Обновлено 28 октября 2004 г.


Еще одно замечание из моего собственного опыта: если индикатор погаснет и отказывается зажигать снова, мне сказали, что это всегда вызвано отказ термопары.Это извилистый кусок металла, который воткнули в пламя и регулирует температуру.


Ялчин Мурад прислал этот комментарий по электронной почте:

Делал обыск на котлах отопления бытовых котлов и наткнулся на этом сайте. Я не понял комментариев Брайана.

Часть о настройке котлов, встроенных в термостат, и предположение, что эта ручка не определяет, насколько нагревается вода --- но неужто поэтому они его и приспособили ?! Я.е. Он определяет количество тепла, доступное для всей системы, не только как долго работает горелка. По общему правилу, «зимой устанавливают высоко, а зимой - низко. лето ". Установка этого низкого уровня" если вы не спешите "тоже звучит немного странный.

Очевидно, что установка слишком высокого уровня будет пустой тратой газа и денег. Слишком низкая установка также будет стоить вам денег, просто подумайте о чайнике, оснащенном элемент, не способный нагреть воду до точки кипения; он будет нагревать воду весь день и никогда не выключаться.То же самое и с центральным отоплением - комнатный термостат никогда не закроет котел выключен из-за отсутствия тепла.

Поднимите настроение, мой котел был изготовлен компанией Potterton и отмечает свое 30-летие. Следующий год. Современные котлы не так эффективны, как раньше, по большей части. «инженеры» не хотят ремонтировать, потому что хотят продать вам новый.

Спасибо Yalcin за ваши мысли!

Обновлено 30 марта 2006 г.


Я обнаружил, что British Gas в настоящее время не обслуживает котлы. каждый год, если у вас есть один из их контрактов; они просто "осматривают" их.Но они берут с вас одинаковую плату. Это заставляет задуматься, как действительно полезен их сервисный контракт. Однако если ваша система сломается в субботу вечером они пришлют вам кого-нибудь, чтобы попытаться исправить это в воскресенье, если у вас контракт. Я терпеть не могу их, и я нашел их колл-центр обслуживания клиентов часто доставляет ужасные неудобства, но это того стоит учитывая.

Обновлено 30.03.7 .

Я вижу, что они умудрились «забыть» даже о моем осмотре в этом году (2007)! Последний раз был летом 2006 года, около 15 месяцев назад.

Обновлено 8 ноября 2007 г.


Caron French отправил этот комментарий по электронной почте:

Просто хотел сказать, что вы спасли мое рассудок с помощью насоса центрального отопления. раствор перерасхода. У меня абсолютно НЕТ опыта работы с сантехникой советуем повторно включить систему, запустить ее на несколько минут, а затем выключить, так как я был в отчаянии и не мог спать из-за шума все ночь от грохочущего насоса. Итак, для всех сомневающихся `` технарей '' там.... «ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ МЕНЯ И ДЕЙСТВУЕТ ВСЕГДА!» Мой инженер очень скоро позвонит, чтобы исправить это, но спасибо тебе огромное, Роджер!

Спасибо, Кэрон, за то, что дала нам знать!

Обновлено 8 ноября 2007 г.


Люди посещали эту страницу с 11 декабря 1999 года.

Вернуться к Roger Pearse's Страницы

Часть 1 Накопленная горячая вода

Существует два распространенных метода подачи горячей воды в бытовые объекты: Накопленная горячая вода (например, накопленная горячая вода).грамм. емкостного водонагревателя) или проточной горячей воды (например, комбинированный бойлер). В этом блоге мы рассмотрим накопленную горячую воду.

Накопленная горячая вода

В большом количестве домов, построенных до 21 века, обычно накопленная горячая вода имела форму цилиндра в сушильном шкафу. Цилиндры имели прямой или косвенный нагрев.

Если бы у вас в доме был газовый котел, в этом баллоне использовался бы косвенный метод нагрева воды. Цилиндры прямого нагрева нагревают воду от элемента в цилиндре через погружной нагреватель.Это было обычным явлением в домах без котла центрального отопления для отопления. [Для получения дополнительной информации о цилиндрах перейдите по этой ссылке].

Наиболее распространенной формой накопления горячей воды является накопительный водонагреватель. Как это работает?

Цилиндр непрямого действия состоит из двух частей:

  • Основная камера внутри содержит воду, которая обеспечивает подачу горячей воды в краны и душевые. Он имеет входное отверстие внизу и выходное отверстие вверху.
  • Змеевик устанавливается внутри цилиндра во время производства и полностью изолирован от основной камеры.Он имеет подающее и обратное соединение для требуемого источника тепла.
Основная камера

Водопроводная вода течет из верхней части цилиндра, где вода будет самой теплой. В нижнюю часть цилиндра подается холодная вода для замены горячей воды по мере ее использования. В большинстве случаев резервуар с водой будет подавать холод в цилиндр. В целях безопасности имеется выпускная труба для горячей воды, которая является выпускной трубой. Эта труба возвращается обратно на чердак и над водопроводным резервуаром с холодной водой, откуда она может безопасно выпустить излишки горячей воды.Давление воды в водопроводной сети слишком велико для подачи в стандартный цилиндр непрямого действия. Холодный резервуар обычно размещают на чердаке или как можно выше в доме.

Змеевик

Тепловая энергия, необходимая для накопителя косвенного нагрева, обеспечивается за счет воды центрального отопления, нагреваемой в газовом котле. Нагретая вода из котла проходит через змеевик внутри цилиндра. Этот змеевик расположен в нижней половине цилиндра и передает тепло накопленной горячей воде, которая подключена к кранам или душевой кабине.Системная вода и водопроводная вода никогда не смешиваются и полностью изолированы друг от друга, чтобы предотвратить загрязнение.

Самотечная горячая вода

Ранние системы использовали самотечную подачу; для этого требовалось, чтобы газовый котел располагался в доме ниже баллона. Нагретая вода будет подниматься в цилиндр, а возвращающаяся более холодная вода будет падать обратно в газовый котел. Ранние примеры были очень неэффективными; всякий раз, когда использовалось отопление, была включена и горячая вода.Кроме того, было сложно точно регулировать температуру, и для нагрева воды могло потребоваться много времени.

Накопленная горячая вода

Накопительные системы горячего водоснабжения решают многие проблемы. Значительно улучшено управление горячей водой. При установке программисты используют термостаты и механические клапаны, управляющие потоком в цилиндр. Расположение котла больше не проблема, так как вода перекачивается. Кроме того, вода нагревается быстрее, поскольку поток от бойлера к цилиндру намного больше.

Горячая вода с запасом горячей воды

В дополнение к этим улучшениям, многие цилиндры косвенного нагрева также имеют возможность прямого нагрева. Летнее отопление с помощью погружения отключает газовый котел в теплое время года. Это работает эффективно, если электричество используется в ночное время для нагрева воды, а потребности в горячей воде в течение дня были низкими. Непосредственное водяное отопление действительно является отличным подспорьем в случае проблем с газовым котлом.

Сегодня косвенное горячее водоснабжение значительно продвинулось.Невентилируемые системы горячего водоснабжения представляют собой высокоэффективные водонагреватели с высокой степенью рекуперации, питаемые непосредственно от водопроводной воды. Эти современные цилиндры сохраняют тепло в течение гораздо более длительного периода времени, имеют отличную скорость потока, обеспечивая быстрое наполнение ванн и потрясающие ощущения под душем! Вы можете узнать больше об этих новых системах в этом блоге.

Направляющая для водонагревателя - MR Центральное отопление

Направляющая для водонагревателя - Mr Центральное отопление

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Когда дело доходит до водонагревателя, используется много жаргона и технических терминов, которые могут сбить с толку тех, кто не разбирается в терминологии.Хорошая новость заключается в том, что как только вы поймете различные термины, разобраться в том, что такое водонагреватель и как работает водонагреватель, будет относительно просто.

Хорошая новость в том, что если вы ищете новый котел для центрального отопления, то понять название, типы и компоненты, составляющие систему центрального отопления, не так сложно, как может показаться. Вообще говоря, когда дело доходит до котлов, доступно только три основных типа котлов, и это те, которые обычно можно найти в вашем доме

.

Что такое цилиндр с горячей водой

Проще говоря, водонагреватель - это резервуар для хранения воды, который используется для хранения горячей воды в некоторых типах систем центрального отопления.Этот резервуар для горячей воды используется для подачи горячей воды в краны и душ. Вы часто найдете резервуар для горячей воды в сушильном шкафу в своем доме, если у вас есть один из этих резервуаров. Не во всех системах центрального отопления используется водонагреватель. Например, в системах центрального отопления с комбинированным бойлером он не нужен, поскольку этот тип бойлера нагревает горячую воду по запросу и не требует хранения горячей воды. Традиционные котлы и системные котлы, которые представляют собой альтернативную установку системы центрального отопления, потребуют резервуара для хранения горячей воды.

Цилиндр с горячей водой различных типов

Тип резервуара, который вам нужен, зависит от нескольких факторов. Во-первых, тип системы центрального отопления, к которой она подключается, будет иметь влияние на тип, который вам понадобится. Другой фактор - это способ нагрева воды в баке.

Отопительная вода

Цилиндры горячей воды прямого действия

Этот тип накопителя горячей воды имеет механизм нагрева самой воды.Это работает через то, что называется погружным нагревательным элементом, который находится внутри цилиндра. При необходимости горячая вода нагревается погружным нагревательным элементом. Часто, когда требуется горячая вода, погружной нагреватель включают выключателем, находящимся рядом с баллоном. После того, как вода нагреется, погружной нагреватель выключается. В водяной цилиндр поступает холодная вода, она нагревается погружным нагревателем, и когда вода, например, открывается из крана, вода вытекает из цилиндра.Принцип очень похож на чайник, который содержит элемент, и вода нагревается непосредственно элементом, а чайник просто является резервуаром с водой. Этот тип нагрева воды называется прямым, и мы всегда предлагаем таймер для управления прибором. Это то, что составляет горячее водоснабжение в доме.

Если вы хотите купить водонагреватель прямого действия, просмотрите наш текущий ассортимент в Mr Central Heating

Мы рекомендуем следующий накопитель горячей воды прямого действия:


Everflo 150 литров Direct
Everflo WM100 ПОУ
UV Gold 90 литров DirectK ​​

Накопительный водонагреватель косвенного нагрева

Другой тип водонагревателя, который используется в системах горячего водоснабжения, - это водонагреватель косвенного нагрева.Принцип работы цилиндра непрямого действия заключается в том, что внешний источник используется для нагрева воды до ее передачи в цилиндр непрямого действия. Для этой цели можно использовать котел центрального отопления или другой внешний источник тепла, например, солнечные батареи. В резервуар набирается холодная вода из водоисточника. Часто это резервуар для хранения холодной воды, но невентилируемый цилиндр забирает воду непосредственно из водопровода. Элемент, называемый теплообменником, находится внутри резервуара для хранения.Он принимает форму нагревательного змеевика, и горячая вода из бойлера или альтернативного источника тепла проходит через этот нагревательный змеевик, в свою очередь нагревая воду в водонагревателе косвенного нагрева. Горячая вода, прошедшая через теплообменник, возвращается из цилиндра обратно к источнику тепла, чтобы повторить процесс. Таким образом, вода из котла и сам цилиндр хранятся отдельно.

Когда вода проходит через теплообменник, она нагревает холодную воду в цилиндре.Этот цилиндр затем действует как накопитель тепла для горячей воды. Так как тепло повышается, горячая вода обычно остается в верхней части резервуара, ближайшей к тому месту, где находится подача к домашнему трубопроводу. Поскольку холодная вода поступает на дно накопительного бака, она находится ближе всего к теплообменникам и внешнему источнику тепла. Благодаря такой конструкции домохозяйство имеет доступ к горячей воде, а вода в баке остается теплой.

Следует отметить, что в некоторых ситуациях также можно найти погружной нагреватель в водонагревателе косвенного нагрева.Это позволяет использовать вторичный водонагреватель, если первичный источник тепла недоступен (например, солнечная энергия) или требуется дополнительный наддув.

Посмотрите на наш большой ассортимент водонагревателей непрямого действия, которые мы храним в магазине Mr Central Heating.

Мы рекомендуем следующие водонагреватели косвенного нагрева:


Everflo 210 литров непрямого действия
Ideal System Ready 300 литров непрямого действия
Everflo 210 литров непрямая система Fit

Цилиндр с горячей водой различных типов

Цилиндры с вентиляцией

Эти цилиндры требуют подключения к резервуару с холодной водой, который питает цилиндр холодной водой.Этот резервуар также известен как резервуар-питатель. Обычно баллон этого типа подключается к большому резервуару для воды на чердаке через вентиляционную трубу. Этот тип водонагревателя часто встречается в традиционной системе центрального отопления. Этот тип резервуара для хранения использует силу тяжести, чтобы помочь распределить воду по дому. Это может означать, что давление воды в душе может быть немного ниже, и может потребоваться дополнительный насос, чтобы получить более качественный душ. Этот тип баллона не зависит от давления в сети, поэтому, если давление воды очень низкое, эти резервуары все еще пригодны.

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом баллонов с вентилируемой водой, которые мы храним в магазине Mr Central Heating.

Мы рекомендуем следующий водонагреватель с удаленным воздухом:


Ideal Envirofoam 900 x 400 непрямой
Ideal Envirofoam 1200 x 450 Непрямой
Ideal Envirofoam 1050 x 450 Непрямая

Невентилируемые цилиндры

Когда дело доходит до водонагревателей с горячей водой без вентиляции, основное различие между ними и их собратьями с вентилируемыми цилиндрами заключается в том, что они используют водопроводную воду для удовлетворения своих потребностей в воде.Одним из преимуществ невентилируемой системы по сравнению с вентилируемой системой хранения является то, что для этого типа баллона не требуется резервуар для хранения холодной воды на чердаке. Это поможет сэкономить много места. Этот тип цилиндров обычно используется в системных котлах. Этот тип системы может использоваться в большинстве домов, хотя, если давление воды в водопроводной сети очень низкое, это может быть нецелесообразно. Стоимость больше, чем у вентилируемого цилиндра, но они более энергоэффективны и служат дольше, так как изготовлены из нержавеющей стали.

Узнайте больше о невентилируемых емкостях для горячей воды, которые мы храним в магазине Mr Central Heating.

Мы рекомендуем следующий невентилируемый накопитель горячей воды:


Идеал 250 литров, готовность к системе
Everflo 210 литров горизонтальный
Everflo 300 литров непрямого действия

Типы котлов и давление воды

На этой неделе мы решили познакомить вас с техническими отличиями трех основных типов бойлеров, которые вы, вероятно, найдете у себя дома.

Этими тремя основными типами котлов являются гравитационные котлы, комбинированные котлы и невентилируемые цилиндровые котлы, широко известные как котлы Megaflo. Несмотря на то, что эти типы бойлеров в чем-то схожи, они имеют свои отличия. Основное различие заключается в давлении воды, которое каждый из них может выдать, и в том, как они распределяют горячую воду по всему дому.

Важно знать свой тип котла, чтобы быть уверенным в давлении воды в доме до начала ремонта!

Итак, если вы спрашиваете себя «какой у меня котел?» затем пристегнитесь и приготовьтесь к освещению.

Разъяснение различных типов котлов

Котлы самотечные

Первым в нашем техническом руководстве по котлам является система гравитационных котлов. В котлах этого типа резервуар для воды чаще всего располагается на чердаке вашего дома, а бак с горячей водой - в сушильном шкафу этажом ниже.

Что касается давления воды, система гравитационного котла обычно обеспечивает давление около 0,1-0,2 бар. Это основано на расчете, что каждый метр падения воды создает 0.Давление воды 1 бар. Так как большинство британских конструкций с системами гравитационных котлов имеют перепад на 1-2 метра от чердака до сушильного шкафа, мы можем ожидать давления воды 0,1-0,2 бар.

Система гравитационного котла нагревает воду внутри до минимум 60 ° C, чтобы эффективно убить все бактерии, которые могут размножаться в резервуаре для воды. Это один из самых старых типов котлов, поэтому именно этот тип котла вы, скорее всего, найдете в домах, не построенных в современном стиле.

Из-за относительно более низкого давления гравитационного котла, вы можете рассчитывать на то, что при выборе лучших агрегатов для гравитационного котла вы сосредоточитесь на кранах с более низким давлением и душевых головках.

Котлы комбинированные

Следующим в нашем объяснении котла является система комбинированного котла, широко известная как «комбинированный котел». Это самый распространенный тип котлов для систем среднего давления.

Эти типы бойлеров очень рентабельны, поскольку они нагревают воду по мере включения кранов горячей воды в доме - это означает, что в течение дня не тратится энергия на нагрев воды, которую в конечном итоге нельзя использовать. Следует также отметить, что давление воды в комбинированном котле не может быть увеличено с помощью насоса, как это может быть достигнуто с помощью других типов котлов.

В зависимости от силы сети, входящей в вашу собственность, вы можете рассчитывать на давление воды 1,0–1,5 бар от комбинированной котельной системы. Когда вода поступает в ваш дом из водопровода, комбинированный котел получает ее и начинает нагревать ее газом. Как и в гравитационном котле, вода нагревается как минимум до 60 ° C, чтобы удалить все загрязнения.

Ключевой фактор, связанный с комбинированными бойлерами, который следует помнить, заключается в том, что, поскольку вода поступает свежей из водопровода, а не из хранилища на чердаке, пить воду из кранов в ванной комнате не представляет опасности - как это может быть с самотечным бойлером. доставлен домой.Но нет ничего идеального.

Одним из недостатков комбинированной котельной системы является то, что из-за установленного давления вашей водопроводной сети давление вашей горячей воды будет уменьшаться в соответствии с количеством кранов, душевых и других выходных отверстий, которые вы добавляете в систему.

Невентилируемые цилиндровые котлы или котлы Megaflo

И последнее, но не менее важное: у нас есть цилиндрический котел без вентиляции. Хотя это правильная терминология, вы обнаружите, что их обычно называют системами Megaflo, поскольку именно этот бренд создал и популяризировал эту технологию.

Этот впечатляющий тип котла состоит из водонагревателя с горячей водой в паре с расширительным баком меньшего размера и не имеет накопителя холодной воды. Расширительный бак необходим для воды, поскольку она нагревается и расширяется из-за невентилируемой природы этой конструкции.

Котел Megaflo обеспечивает характеристики с гораздо более высоким давлением, чем гравитационные и комбинированные котлы, которые мы только что рассмотрели. Имея в среднем давление воды 3-5 бар, вы практически без ограничений, когда дело доходит до выбора идеальных смесителей и душевых систем.

Невентилируемая природа и высокое давление также означают, что вам не нужно полагаться на душевые насосы, чтобы ваши души работали на полную мощность. А с прямым питанием от сети нет необходимости в резервуаре для хранения холодной воды, что увеличивает пространство и минимизирует трубопроводы.

Однако из-за огромных размеров системы Megaflo становится требованием, чтобы сетевое питание было определенной величины. Также необходимо сбалансировать баланс между давлением воды в водопроводе и длиной трубы.В противном случае система Megaflo не сможет работать должным образом.

Слишком мощный для среднего размера домохозяйства, вы обнаружите невентилируемые цилиндрические котлы в больших новостройках и особняках, а также в более крупных зданиях, таких как общественные здания.

А где Мегафло найдешь? Часто это будет котел и сопровождающие его невентилируемые цилиндры будут расположены в периферийном месте, таком как гараж, или даже пристройка, сделанная специально, чтобы удерживать его мощную конструкцию.

Какой тип котла у меня есть?

Итак, мы рассмотрели три основных типа котлов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь. Удалось ли вам определить, что у вас было, или вам нужна дополнительная помощь?

Не бойтесь, наш удобный идентификатор котла только радиатора здесь, чтобы спасти положение!

У вас есть сушильный шкаф?

Если у вас есть сушильный шкаф - это шкаф наверху, где вы развешиваете одежду для быстрой сушки - с огромным цилиндром, то у вас, скорее всего, есть гравитационная система или невентилируемый цилиндр.Если ваш дом - не то, что вы бы назвали особняком, вы можете поспорить, что это система гравитационного котла.

Это правда, что иногда вы найдете комбинированный бойлер в сушильном шкафу, хотя это маловероятно, поскольку вода сливается по запросу из сети и нет необходимости в баке.

У вас есть танк на чердаке?

Большинство систем гравитационных котлов имеют большой резервуар на чердаке. Здесь хранится вся вода и начинается процесс нагрева воды самотечным котлом.

Как мы уже упоминали, для комбинированных котлов бак не нужен. И хотя невентилируемые цилиндры могут иногда появляться на чердаке собственности, они, скорее всего, будут расположены на уровне земли. Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что бак на чердаке предполагает систему гравитационного котла.

У вас на кухне бойлер?

Если ваша кухня находится там, где вы найдете свой бойлер, ваш дом вполне может отапливаться с помощью комбинированной бойлерной системы - хотя в гравитационной системе иногда может быть и кухонный бойлер.

Вы можете хотя бы пересчитать невентилируемые системы давления. Огромные размеры котлов Megaflo не позволяют использовать их на кухне из соображений безопасности.

При включении горячей воды котел включается?

Гравитационные котлы включаются, когда вы им говорите, а не когда вы запускаете горячую воду. Комбинированные котлы включаются, когда вы включаете горячую воду, и вы слышите, как загорелся газ.

Бойлеры с невентилируемыми цилиндрами, тем временем, всегда включены и при необходимости пополняют запасы.Итак, это один из самых надежных факторов, когда нужно ответить: «Какой у меня котел?»

У вас есть котел с большим резервуаром рядом с ним и / или меньшим резервуаром над ним?

Невентилируемые цилиндры уникальны в этой конструкции. Вы найдете котел, расположенный рядом с невентилируемым цилиндром, и меньший расширительный бак, расположенный над невентилируемым цилиндром. Как гравитационные, так и комбинированные котельные установки не имеют такой установки.

Что это значит

И вот так вот, мы взломали корпус.Объяснив свои потенциальные типы котлов, теперь вы можете определить имеющуюся у вас систему отопления и более эффективно проводить техническое обслуживание дома!

Здесь, чтобы помочь

Наши дружелюбные сотрудники отдела обслуживания клиентов и продаж всегда готовы помочь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *