Воздушит систему охлаждения: Постоянно завоздушивается система охлаждения | Audi Club Russia

Содержание

Воздух в системе охлаждения двигателя – как устранить поломку? + Видео

Воздушная пробка в системе охлаждения авто может стать причиной проблем в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно.

1 Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры. А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Воздух в системе охлаждения может появитсья по различным причинам

Похожие статьи

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка. Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

2 Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Демонтаж дроссельного шланга позволит убрать воздух

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

3 Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке

. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков. Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана. Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

Когда в систему охлаждения ДВС попадает воздух, то при дальнейшей его работе такая неисправность может стать причиной серьезных последствий. Самое безопасное — если будет перегрев и от этого печка будет просто слабо прогревать салон.

Если запустить проблему завоздушивания системы, то от этого могут поломаться другие части системы автомобиля. Именно поэтому следует знать, как можно удалить воздушную пробку своими руками. С этой задачей сможет справиться даже новичок-автомобилист, в этой статье мы подробно разберем тему завоздушивания системы охлаждения.

Содержание статьи:

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:

  • Помпа при работе сильно шумит. Если она начинает выходить из строя, и некоторые элементы конструкции ломаются, то она при работе издает громкие звуки.
  • Утечка антифриза. Если где-то есть дефект в системе, то утечку тосола легко обнаружить даже без увеличительного стекла. Осмотрите внимательно движок и ходовую часть машины, на ней будут видны разводы от высохшей или свежей охлаждающей жидкости.
  • Сбой в работе печки. Конечно, имеется огромное количество поводов, по которым печка может слабо работать или перестать вовсе обогревать. Но также сбои в работе могут происходить по причине того, что в системе имеется воздушная пробка. Тут нужен более детальный осмотр.
  • Затруднения в работе термостата. Когда после старта крайне быстро активируется СО (система охлаждения), то вероятнее, это происходит по причине того, что термостат сломан. Почти в 80% случаев нарушения в работе происходят как раз по причине отказа термостата. Также термостат может перестать работать, если патрубки попал воздух. Тогда происходит следующее — клапан из-за небольшой воздушной пробки не постоянно закрыт, и поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу. Если вы обнаружили, что двигатель уже сильно прогрелся, то причины всего две: поломался термостат либо он завоздушился.

Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.

Причины завоздушивания системы охлаждения

  • Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
  • Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °С Безопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

10

20 30 40

50

Удельный вес антифриза при температуре, кг/л

1,054 1,050 1,046 1,042 1,036

-16

-11

30%

1,063 1,058 1,054 1,049 1,044

-20

-25

35%

1,071 1,067 1,062 1,057 1,052

-25

-20

40%

1,079 1,074 1,069 1,064 1,058

-30

-25

45%

1,087 1,082 1,076 1,070 1,064

-36

-31

50%

1,095 1,090 1,084 1,077 1,070

-42

-37

55%

1,103 1,098 1,092 1,084 1,076

-50

-45

60%

  • Поломка помпы.  Воздух в систему может попадать из-за того, что поломалась помпа, а конкретнее, определенные ее части: фибра или сальник. Когда в этих элементах появляются небольшие дефекты, то при работе помпа начинает пропускать воздух в систему, а это в будущем и приводит к завоздушиванию. Именно поэтому если вы стали замечать неправильную работы СО, то следует проверить, как функционирует помпа.

    Помпа системы охлаждения

  • Поломка воздушного клапана. Функция клапана заключается в удалении воздуха, который мог случайно оказаться в системе. Когда происходит его поломка, то воздух через данный клапан может подсасываться, а это не сулит ничего хорошего, поскольку воздух распространится по системе и может завоздушиться сразу в нескольких местах. Исправить поломку можно ремонтом клапана; если таковых навыков вы не имеете, то можно сразу заменить его вместе с крышкой. Данная процедура не отнимет много времени, но зато в будущем клапан будет работать стабильно и грамотно.
  • Разгерметизация системы. Система способна разгерметизироваться в любом месте, к примеру, это могут быть штуцеры, патрубки и разные шланги. Также некоторые части системы могут износиться  от постоянного механического воздействия или под влиянием других факторов. Еще система может разгерметизироваться, если произошел сбой и давление в системе заметно изменилось. Если вы ликвидировали пробку в СО, но она вновь завоздушилась, то это означает одно — система не герметична. В таком случае следует провести визуальный осмотр, а в лучшем случае — посетить СТО для проведения диагностики. Стоит такая процедура в специализированных сервисах не так уж и дорого, поэтому мы настоятельно советуем вам поступить именно так.
  • Неправильный процесс долива охлаждающей жидкости. Если антифриз заливался большой струей, то, скорее всего, в систему могли попасть пузыри воздуха, которые там и остаются. Именно поэтому заливать его необходимо тонкой струей, причем желательно использовать добротный, не очень дешевый антифриз, так как от этого зависит работоспособность вашего автомобиля. Для того, чтобы вы могли покупать качественную охлаждающую жидкость, вам в помощь ниже будет таблица известных производителей антифризов и их примерная стоимость.

Каждая причина способна сильно навредить двигателю, именно поэтому важно следить за работоспособностью всех узлов автомобиля. Если нарушится работа системы охлаждения, то сначала это приведет к перегреву мотора. Когда температура двигателя растет, то и износ движка тоже возрастает. А если износ большой, то это быстро выведет из строя уплотнительные соединения, и в будущем трудностей будет только больше. Если неисправность СО не устранять, то в скором времени его может просто-напросто заклинить, и тогда уже дорогостоящий капитальный ремонт двигателя вам будет обеспечен.

Также попавший воздух в систему охлаждения сильно понижает производительность печки. Причина тут тоже ясна — антифриз недостаточно хорошо передает тепло, и мощность работы сильно снижается. Именно поэтому отдача тепла в салон автомобиля не такая большая.

Ниже мы детально рассмотрим несколько способов по устранению пробок из системы. Все они различны по технологии проведения и уровню сложности, поэтому вы можете выбрать удобный для себя вариант.

Как выгнать воздух из системы охлаждения — 4 способа

Способ устранения воздушной пробки №1
  1. С бочка охлаждающей жидкости снимаем верхний патрубок (обратку) и опускаем его в какую-либо чистую емкость — через него потечет антифриз, который в последствии можно будет вернуть в бачок.
  2. Заливаем антифриз в бачок до максимума, закрываем крышку.
  3. К месту, где крепился патрубок, подводит насосный или компрессорный шланг — нужно будет создать давление в расширительном бачке.
  4. Запускаем насос, жидкость начнет сливаться по отсоединенному патрубку в приготовленную емкость. Главное здесь не допустить, чтобы жидкость в бачке опустилась ниже отметки минимума.
  5. Когда жидкость почти достигла минимума, остановите насос и снова залейте в бачок выведенный через патрубок антифриз. Таким образом, нужно ещё 2-3 раза повторить действия, начиная со 2 шага. Тогда весь воздух точно выведется вместе с антифризом.

Чуть подробнее о данном способе избавления от завоздушивания СО можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №2
  1. Необходимо завести автомобиль и прогреть двигатель 15-20 минут, затем заглушить мотор.
  2. Удалите все части автомобиля, которые вам воспрепятствуют добраться до расширительного бака и работать с ним.
  3. Крышку в данном способе откручивать нет необходимости, надо просто отстыковать лишь подводящий патрубок. Делать это надо предусмотрительно и внимательно, так как в системе есть небольшое давление, а температура жидкости довольно высокая — 80-90 градусов по Цельсию.
  4. Сняв патрубок, вы услышите, как стравливается воздух, подождите, пока он весь выйдет. В тот момент, когда по патрубку побежит антифриз, присоедините трубку обратно. Для большей надежности нужно стянуть патрубок стальным хомутом, тогда вы будете уверены, что соединение качественное и течь не будет.
  5. Установите все элементы автомобиля, которые вы отсоединили для удобства работы.

Больше о данном методе удаления воздуха из системы охлаждения можете посмотреть в видео:

Способ устранения воздушной пробки №3
  1. Прогрейте двигатель примерно до 90ºС. Так как жидкость будет очень горячая, рекомендуется использовать средства защиты, как минимум надеть защитные перчатки.
  2. Открепите лишние части автомобиля, которые вам загораживают пространство до расширительного бака. Это могут быть высоковольтные провода, защитный кожух и прочее.
  3. Отстыкуйте один из патрубков дроссельного узла, причем совсем не важно, какой это будет шланг.
  4. Снимите крышку у бачка, а после этого накройте горлышко хлопковой тканью.
  5. Обхватите ртом горлышко и вдуйте небольшое количество воздуха в систему — от созданного давления в системе он выйдет из патрубков.
  6. Когда из отверстия системы охлаждения потечет антифриз, резким движением набросьте и закрепите трубку обратно, рекомендуется дополнительно укрепить ее стяжкой или хомутом. Если не стянуть дополнительно хомутом, то воздух вновь может попасть в систему. Надо постараться сделать все как можно быстрее, чтобы антифриз не пролился на другие части авто. Лучше для этого действия использовать помощника.
  7. Замените по возможности уплотнительное кольцо на крышке бачка и закрутите надежно крышку обратно. Установите обратно все части, которые были демонтированы до этого.
Способ устранения воздушной пробки №4
  1. Загоните машину на какой-либо холм (можно использовать домкрат), нужно установить ее так, чтобы передняя часть машины была значительно выше по сравнению с задней, а сторона с расширительным бачком была выше остальных сторон. Не забудьте поставить автомобиль на ручник, также советуем подставить препятствия под колеса, чтобы машина не начала скатываться.
  2. Заведите мотор на 10-15 минут и после этого заглушите его.
  3. Осторожно открутите крышку с расширительного бачка.
  4. Надавливайте иногда на педаль газа, и циклично доливайте охлаждающую жидкость, тогда со временем воздух будет удаляться.
  5. Также мы советуем вам включить печку в салоне на максимальный режим, после этого надо присматривать за жидкостями — вы увидите, как постепенно из СО будет выступать весь воздух. Когда из печки начнет идти разгоряченный воздуха, то это будет сигнализировать вам о том, что пора заканчивать данный процесс.

Последний способ удаления воздушных пробок пользуется большой популярностью. На современных автомобилях установлена система, когда вентилятор включается автоматически при определенной температуре, поэтому нет необходимости в подгазовке. Поэтому можно подождать, когда температура дойдет до нужной, и вентилятор включится автоматически, главное не забывайте доливать антифриз. Если через определенные промежутки времени не доливать жидкость, то система может вновь завоздушиться.

Как вы уже поняли, все способы рабочие, и не такие уж сложные, именно поэтому удалить воздушную пробку можно собственноручно. Все они базируются на том законе, что воздух гораздо легче жидкости и поэтому все имеют место быть. Каждый способ решения проблемы заключаются в том, чтобы создать для системы такие условия, при которых пробка сама выйдет из СО. Мы настоятельно советуем вам проводить различные профилактические мероприятия, которые дадут возможность не завоздушить систему.

Важные советы по профилактике

Во избежание случаев, когда в систему попадает воздух, следует всегда проверять наличие в системе антифриза и периодически доливать его. Если уровень антифриза постоянно понижается, и вы вынуждены его постоянно доливать, то это говорит о том, что СО функционирует неправильно. Проведите тщательный визуальный осмотр, если вы не нашли следов утечки антифриза, то следует посетить станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики СО.

Грязный расширительный бочок

Систему следует иногда очищать от загрязнений, так как она может забиваться различными отложениями, как от охлаждающей жидкости, так и от коррозии. Дело в том, что даже мелкие пузырьки воздуха в системе могут спровоцировать развитие коррозийных процессов. Для очистки можно заливать специальные жидкости вместо антифриза и кататься на автомобиле часов 5-6, после этого очищающая жидкость сливается и заливается антифриз.

Старайтесь покупать только тот тосол, который рекомендует производитель. Если вы будете использовать непроверенную и неизвестную жидкость, то есть большая вероятность, что это негативно скажется на работоспособности всей системы охлаждения.

Выводы

Напоследок обязательно напомним, что если вы выявили какие-то симптомы завоздушивания, то следует сразу провести полную диагностику. Если в его работе будут серьезные неполадки, то это скажется на работе всего автомобиля.

Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!

Как выгнать воздух из системы охлаждения: 4 способа удаления воздушной пробки

4.5 (90%) 2 проголосовало

Воздух в системе охлаждения двигателя: причины, методы устранения

Самым актуальным вопросом остается как развоздушить систему охлаждения самостоятельно. Всем известно, что в некоторых случаях агрегат начинает прогреваться после холодного пуска. При появлении воздушной пробки, значительно меняется нормальная работоспособность мотора. Соответственно, это может привести к перегреву агрегата.

Поэтому в данной статье мы расскажем как выгнать воздух из системы охлаждения и обеспечить нормальное функционирование. Некоторые специалисты используют специальный движок для проверки уровня масла и количества жидкости в агрегате.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Как следует выгонять воздух правильно

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как стравливают воздух

Существует и другой метод, который наиболее практичен для агрегата с рабочи объемом 1,6 л. Так как в данном варианте происходит скапливание воздуха в высокой точке. Поэтому удаление воздушной пробки происходит с дроссельного узла.

Соответственно, потребуется воспользоваться пластиковой накладкой, находящаяся на самом агрегате. Придется отвернуть крышку чтобы залить масло. После выполненных действий, потребуется снять все накладки, которые держатся при помощи специального резинового уплотнителя.

Закрыть крышку для залива жидкости, то есть масла, достаточно легко и просто. После того как будет найден шланг, потребуется аккуратно снять хомут. Естественно, следует подуть в патрубок, чтобы полностью вышел воздух. Затем, нужно быстро вставить шланг, чтобы избежать попадания воздуха вовнутрь. Проводя тестирование, можно убедиться в исправности и работоспособности агрегата.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Причины завоздушивания системы охлаждения Калины

Зависимость появления воздушной пробки в системе охлаждения от крышки расширительного бачка

При нагревании жидкости в системе охлаждения она расширяется и нарастает давление в системе. Для того, чтобы систему не разорвало крышка расширительного бачка при повышении давления в 1,3 атмосферы должна выпускать лишний воздух. При остывании жидкость и воздух сжимается и появляется разрежение в системе. Для того чтобы воздух не подсасывался из под патрубков крышка должна свободно впускать воздух в расширительный бачок.

Часто данные крышки плохого качества или просто окисляются и перестают нормально впускать и выпускать воздух из вне, из-за чего происходит подсасывание воздуха в слабых местах и соотвественно завоздушивание системы заново. Так же бывает ситуация замерзания клапанов крышки при остывании двигателя.

Для дефектовки крышки попробуйте с обратной ее стороны высосать из нее воздух, если воздух не поступает или он поступает с явным усилием то крышку пора менять. На наличие обмерзания проверяется следующим способом, прогретую машину оставляем до полного остывания, после этого откручиваем крышку и смотрим на клапана, если они полностью во льду значит проблема в конденсате. В случае обмерзания можно опробовать обработать крышку силиконовой смазкой или ВД-шкой.

Последнюю крышку которую я брал и она была самая удачная:

Вот ее обратная сторона:

Так же есть еще один из вариантов борьбы с плохими крышками — это откручивание ее в зимний период, для свободного доступа воздуха в обе стороны через резьбу. Но учитывайте что в этом случае максимальная температура закипания ОЖ снизится.

Завоздушивание системы охлаждения лада калина

Завоздушивание системы охлаждения Лада Калина — частая проблема этого автомобиля. Возникает такое явление под воздействием негативных факторов, в частности, неисправностей в функционировании машины. В результате чего система охлаждения начинает некорректно работать.

Система охлаждения автомобиля

Почему возникает завоздушивание

Вода и воздух являются двумя взаимосвязанными стихиями. При неисправности автомобиля они вызывают «бурю эмоций» в системе охлаждения. Обычно конфликт возникает в автомобильном радиаторе, что влечет за собой массу неприятностей. Первое, что замечают автомобилисты — машина закипает. Происходит это вовремя движения, причем температура за бортом и скорость движения не всегда влияют на этот процесс. Перегрев двигателя связан с нарушениями в работе системы охлаждения. Эта проблема требует немедленного решения.

Большинство современных автомобилей имеет двигатели с жидкостным охлаждением. Радиатор в них является самой необходимой и обязательной деталью. Нередко в машине установлено сразу 2 элемента, один — это система охлаждения, второй — обогрев или печка. Для перегревания двигателя достаточно развития одной проблемы, из 3 существующих. Самые распространенные причины, из-за которых воздушит систему:

  • подклинивание термостата;
  • недостаток охлаждающей жидкости;
  • завоздушивание радиатора.

Проверить работоспособность радиатора просто: если печка на Калине выдает горячий воздух, а главный элемент при этом холодный, необходимо производить замен термостата.

При недостатке охлаждающей жидкости ситуация усложняется. Выявить эту проблему можно по теплому двигателю. Необходимо открыть пробку радиатора и проверить уровень антифриза. Если его мало, сохраняется высокая вероятность образования течи, в результате чего происходит завоздушивание системы. Возможно, антифриз вытесняет выхлопные газы. Обусловлено это слабой циркуляцией жидкости.

Последняя причина развития проблемы — воздушная пробка, образовавшаяся вследствие подсасываемого воздуха. Связано это с отсутствием достаточной герметичности в магистралях. Обнаружить течь или найти место фильтрации, не сложно. Тяжелее выявить подсасывание воздуха в самой печке.

Еще одной возможной причиной завоздушывания является нарушение целостности какого-либо элемента. Это может привести к закрытию подноса, что приводит к работе в обратном направлении. Выявить причину, по которой завоздушивается система, можно самостоятельно.

Решение проблемы завоздушивания

Специалисты выделяют 3 основных способа решения сложившейся ситуации.

Вариант 1. Необходимо удалить шланг с подогрева и открыть крышку на расширительном бачке. Затем ее накрывают тряпкой (она должна быть чистой) и дуют. Когда с места извлеченной трубки начнет выделяться антифриз, шланг необходимо быстро вставить обратно и затянуть хомутом. Следует сказать, что охлаждающая жидкость является ядовитой, ни в коем случае ее нельзя заглатывать. После проведенной манипуляции воздушная пробка исчезает.

Вариант 2. В этом случае необходимо подогреть двигатель — это позволит поднять давление. Затем мотор калины глушится и удаляется шланг согласно первому варианту. Крышку бачка трогать не нужно, она находится в закрытом положении. Когда из шланга побежит антифриз, его необходимо быстро надеть обратно и затянуть

Во время работы следует проявлять осторожность, так как антифриз может быть горячим

Вариант 3. Как удалить воздух в этом случае? После остывания двигателя необходимо снять шланг от бачка, который идет к системе охлаждения. Затем его наполняют охлаждающей жидкостью и закручивают пробку. Шланг необходимо поместить в пустую канистру, а на патрубок надеть трубку от воздушного насоса. Таким образом производится накачивание давления, во время этого процесса нужно следить за уровнем жидкости. При необходимости ее нужно доливать, но не более 2-3-х раз.

Как выгнать воздух, если ситуация постоянно повторяется? Воспользоваться можно любым из описанных методов, но при этом рекомендуется проверить все соединения системы на герметичность. Таким образом, Калина никогда не будет завоздушиваться.

Что нужно сделать перед тем как выгонять пробку.

Первым делом надо понять почему образуется воздушная пробка, для этого:

  1. Проверяем нет ли подтеков ОЖ в соединениях патрубков, если таковые имеются подтягиваем хомуты или заменяем их.
  2. Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, у калин желательно держать уровень на максимуме или чуть выше него.
  3. Проверяем правильность работы пробки расширительного бачка, если пробка на вход воздуха не работет или с заметным затруднением, то ее лучше заменить, ниже я объясню подробнее о пробке.
  4. Желательно еще проверить не подтекает ли радиатор отопителя салона, это можно сделать из салона убрав правое нижние боковины панели под ногами и ощупав полы и сам блок печки.

Воздушная пробка в системе охлаждения Лады Калина признаки, ремонт

Любая модель автомобиля – это в первую очередь сложный вид техники, который состоит из многочисленных узлов и агрегатов. К сожалению, рано или поздно один из элементов может выйти из строя, так как при эксплуатации машины различные комплектующие неизбежно нагреваются, согласно законам физики. Чтобы предотвратить сильный перегрев, в Ладе Калина, да и во всех остальных автомобилях, предусматривается система охлаждения, в которой способен образоваться воздух.

Если воздушная пробка в системе охлаждения Лады Калина не будет своевременно удалена, то такая неисправность может вывести из строя различные узлы, и даже привести к поломке двигателя. Поэтому автовладельцам обязательно нужно заняться ремонтом машины при первых признаках поломки. А откуда может взяться воздух в системе охлаждения и как удалить его по правилам, будем анализировать далее.

Основные признаки возникновения воздушной пробки

Самостоятельно понять, что в системе охлаждения образовалась воздушная пробка, автовладельцы Лады Калина смогут по таким признакам:

  1. Отопительная система авто будет плохо работать или вообще откажется функционировать. Такой вид неисправности проявляется из-за того, что появившаяся воздушная пробка не позволяет проникать в радиатор антифризу или другой охлаждающей жидкости.
  2. Автомобиль начнет сильно перегреваться, на что укажет специальный индикатор, расположенный на приборной панели. А объясняется перегрев авто все той же воздушной пробкой, которая препятствует свободному перемещению охлаждающей жидкости по специальной системе охлаждения.
  3. Существуют и другие признаки, указывающие на возникновение воздушной пробки, поэтому перед устранением неполадки специалисты рекомендуют проверить состояние всех комплектующих, которые входят в систему охлаждения.

После того как причина дефекта будет определена, следует как можно быстрее избавиться от воздуха в системе охлаждения.

Справиться с такой задачей способен даже автовладелец без опыта, если точно станет следовать рекомендациям и инструкциям от настоящих профессионалов своего дела.

Поэтапное исправление неполадки

Довольно часто автовладельцы замечают, что после прогрева машины воздух «уходит» из системы охлаждения без каких-либо действий. И это действительно может быть так, но лишь в том случае, если термостат, в который проходит охлаждающая жидкость с двигателя, полностью функционирует. Поэтому в первую очередь следует проверить работу этого элемента и при необходимости его заменить. А после замены термостата нужно в обязательном порядке слить всю охлаждающую жидкость и заменить ее на новую.

Если термостат не требует замены, впору приступать к поэтапному удалению воздуха из системы охлаждения, подготовив заранее для этого мероприятия ключи соответствующего размера, с помощью которых можно будет снять хомуты и защиту, а также обычную отвертку для работы с креплениями:

  • снимается с фиксирующих шпилек пластиковая защита корпуса;
  • с верхнего или нижнего патрубка снимается хомут;
  • отвинчивается крышка с расширительного бачка, а горловина накрывается чистой тряпкой;
  • далее нужно просто подать воздух через тряпку в расширительный бачок, дунув в его горловину изо всех сил;
  • если вышеописанные действия будут произведены правильно, то из патрубка прольется немного охлаждающей жидкости;
  • патрубок надевается на прежнее место и фиксируется хомутом;
  • защиту корпуса устанавливают на прежнее место.

Как можно заметить, самостоятельно убрать воздух из системы охлаждения Лады Калина довольно легко, а просмотр обучающего видео на интернет-ресурсе поможет еще более упростить этот процесс и получить ответы на любые вопросы, которые касаются анализируемой темы.

Возможные неисправности СОД, диагностика

Почти всегда поломка охлаждающей функции авто заключена в утечке тосола. Следует осмотреть машину под капотом на предмет возможных подтеков. Причиной утечки может быть:

  • либо прохудившийся хомут;
  • либо поломка радиатора.

Тогда в первом случае производится замена элемента, сделать это несложно и недолго. Что касается радиатора, то его лучше отремонтировать. Сложностей здесь также особых нет: нередко следует лишь запаять пробоины.

Причинами перегрева данного автомобиля также могут стать:

  • термостат. Годность его проверяется по обоим патрубкам: температура последних не должна быть резко разной (выясняется это на прогретом двигателе). В противном случае термостат неисправен, и циркуляция тосола происходит по малому кругу;
  • забитость радиаторных сот. Решить проблему можно, очистив внешнюю часть данного элемента. Зачастую сделать это не всегда легко, но  иных методов, кроме как чистка сот вручную, пока не существует;
  • неисправность вентилятора. При повышении уровня нагрева охладительной жидкости, эта деталь должна начинать действовать. Если этого не происходит, проверьте реле, проводку либо датчик t°;
  • воздух в системе ОЖ. Lada Kalina не застрахована, в том числе, и от так называемой воздушной пробки внутри системы. В целом, предыдущие виды поломок устраняются довольно быстро и с ними практически все понятно. В последнем случае необходимо разбираться более детально. Вопрос – как выгнать воздух из охладительной системы Калина –   действительно очень важен для оптимального функционирования совокупности элементов данного авто.

Воздушная пробка

Если происходит завоздушивание системы охлаждения, необходимо сделать следующее: при открытой крышке расширительного бака заведите силовой агрегат, время от времени выжимая педаль газа, прогрейте его, пока t°-датчик не «доберется» до шкалы красного цвета. После «запуска» вентиляционного устройства еще чуть «подгазуйте» и затем можно  зажигание выключать.

Если по-прежнему воздушит систему охлаждения и вышеозначенные меры ни к чему не привели, следует действовать более радикально. Что необходимо предпринять, как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поначалу снимите экран силового двигателя (демонтаж производится движением вверх).

Отпустите отверткой хомут, на подогревательном штуцере дроссель узла снимите одну из трубок.

У расширительного бака выкрутите крышку. Горловину открывшейся емкости прикройте чистым кусочком ткани. Теперь дуйте в бак: из трубки, которая была снята, должна политься ОЖ. Если не получилось пробить вышеозначенную емкость, крышку закройте, трубку установите на свое место.

Далее – опять прогрейте двигатель, зажигание выключите.  Затем трубку вновь необходимо убрать, без снятия с бака крышки, и подождать, пока потечет тосол.

Так как эта жидкость очень ядовита и опасна для людей, сливайте ОЖ крайне осторожно. Помните и о безопасности: обзаведитесь резиновыми перчатками

Отслеживайте t° трубок. Учитывайте и то, что сливать ОЖ требуется лишь когда двигатель остыл.

Теперь трубка надевается на штуцер, хомуты затягиваются.   На данном этапе проблема того, как выгнать воздух из охладительной системы машины, удачно решена. Как видим, устранить неисправности в СОД возможно и без участия профессионалов.

СОД Лада Калина в определенном смысле требуется доработка.

На данный момент имеются такие методы  ее усовершенствования:

  • переделка. Автомобиль укомплектовывают новым термостатом. Таким образом, температура тосола станет стабильной, и деятельность обогрев-элементов салона придет в норму;
  • для минимизации неисправности СОЖ машина снабжается фильтром охладительной жидкости;
  • дополнительный насос в вышеназванной системе силового агрегата. Это заставит тосол циркулировать по соответствующим каналам стремительнее, что однозначно снизит перегрев двигателя. И плюс – в холода вы не будете замерзать в авто.

Все, что может быть важно для автомобилиста по вышеозначенной тематике по авто Калина: о том, что такое система отопления лада калина, а также завоздушивание системы охлаждения, почему воздушит систему охлаждения как выгнать воздух из системы охлаждения, о возможных неисправностях, необходимых переделках более наглядно расскажет представленное видео.

Функциональный ряд элементов охладительной системы автомобиля

Система охлаждения-стандарт состоит из таких элементов:

  • датчики – определяют t° в определенных автомеханизмах; один из управленческих элементов системы;
  • насос – делает возможной циркуляцию жидкости в СОД; действует в принудительном режиме;
  • трубы – по ним охладительная жидкость перемещается;
  • расширительный бак – компенсирует объем тосола, так как за счет температурных колебаний он сужается и расширяется;
  • радиатор – устройство, сбрасывающее теплоизлишки в окружающую среду;
  • вентилятор – активизирует процесс охлаждения посредством нагнетания воздуха; интенсивность охлаждения с его помощью повышается;
  • термостат – хоть и маленький, но очень важный элемент, регулирующий количество тосола; обеспечивает «комфортный» режим температур во всей системе.

Принцип функционирования

Система охлаждения действует в саморегулирующемся режиме, который направлен на поддержку в силовом агрегате оптимальной t°. В случае значительного повышения температуры масла, система делает все, чтобы внутри двигателя температура пошла на убыль.

Таким образом, при тесном взаимодействии вышеназванных элементов происходит функционирование системы. Она автоматически задает необходимые условия включения и действия конструктивных частей, чем и обеспечивает действенное охлаждение силового агрегата.

И если возникают какие-либо проблемы с функционалом составляющих данную систему, требуется внимательно   обследовать сохранность ее главных компонентов. Если водитель квалифицированный и достаточно опытен, то может справиться с задачей и самостоятельно. В противном случае, не очень разбирающемуся с авто владельцу лучше обратиться за помощью на СТО.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать. Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме

В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Охладительная система Лада Калина особенности

Температура функционирования двигателя Калины – до 103°.

Если температурный показатель выше, мотор перегревается, следовательно, водителя с его авто ожидают серьезные неприятности: прогиб головки либо (что еще более удручающе) — гидроудар.

Перегрев мотора возможен в ситуации выхода из строя того или иного охладительного элемента. Поначалу наступает легкая фаза – при ней мотор закипает.

Последствия могут оказаться и тяжелее. Они характеризуются деформированием и прогибом головки блока цилиндров. В таком случае обстановка поправима за счет простого шлифовального процесса поверхности последней.

Для средней фазы характерна деформация частей мотора того же клапанного механизма. В дальнейшем вышеозначенной детали будет необходим серьезный ремонт: ведь починка головки блока довольно таки финансово затратное дело.

Тяжёлая фаза являет собой разрушение от сильного теплового потока поршневой группы. Все же, этот дефект – еще не самое страшное, что можно ждать. А вот в случае попадания охлаждающей жидкости в автоцилиндры, силовой агрегат вашей машины вполне закономерно постигнет гидроудар. А тогда может и капитальный ремонт не помочь.

два популярных способа — Рамблер/авто

Зимой каждый автомобилист пользуется печкой. Без нее в машине очень холодно. Однако с наступлением первых холодов некоторые замечают, что печка практически не греет, а мотор при этом перегревается. Это может быть признаком воздушной пробки в системе охлаждения.

Также об этой проблеме сигнализируют пузырьки в расширительном бачке, так как воздуху уже некуда деваться и он начинает выходить оттуда.

Наиболее часто причиной пробки является:

1. Замена ОЖ с ошибками. Казалось бы, что сложного в этом процессе. Однако если произвести замену неправильно, то возникнет воздушная пробка. Особенно это актуально если заливка происходит широкой струей через небольшую горловину;

2. Пропуск через патрубки и шланги. Это происходит если патрубки пропускают воздух, в том числе и в местах соединений. В таком случае найти шланг, из-за которого образовалась пробка трудно, так как в системе их много;

3. Неисправность помпы или плохая прокладка блока цилиндров. В первом случае выявить поломку непросто, а во втором признаком является пузырьки в расширительном бачке и белый дым из выхлопной трубы;

4. Пропускает клапан крышки расширительного бачка. Это наиболее простая причина и избавиться от проблемы проще всего – нужно всего лишь заменить пробку.

Как удалить пробку?

Чаще всего специалисты устраняют такую проблему двумя способами – выталкивание пробки за счет охлаждающей жидкости или в процессе активной циркуляции.

В первом случае воздух будет выдавливаться из-за того, что он легче, чем жидкость и поэтому будет подниматься вверх. Проще всего это сделать, если имеется клапан для удаления воздуха. Если такого нет, то нужно выбрать самый тонкий патрубок, который расположен как можно выше. Необходимо будет ослабить его хомут, снять, а когда жидкость потечет, то быстро установить обратно и затянуть.

Второй способ практически такой же, но немного отличается. Необходимо поднять автомобиль с той стороны, где находится бачок. Открутить с него крышку и затем усиленно газовать. В это время начнет выходить воздух пузырьками. Когда они закончатся, воздух уйдет из системы. Для этого способа нужен помощник.

Некоторые применяют и другие способы для устранения проблемы. Однако это наиболее популярный из них.

Рекомендуем к прочтению:

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Характеристика радар детектора «Вистлер»

Доработка Volkswagen Bora – улучшаем двигатель, подвеску и фары немецкой моделиУлучшение Opel Astra G – лучшие методы тюнинга популярной модели

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

Диагностика и ремонт28 ноября 2017

В процессе работы двигатель автомобиля охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей через водяную рубашку и основной радиатор. В нормальном режиме малый и большой контур циркуляции герметично закрыт и находится под давлением. Но если в трубопроводы снаружи проникнет воздух, то движение антифриза остановится, мотор начнет перегреваться. Чтобы избежать неприятных последствий, связанных с ремонтом силового агрегата, следует выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Почему она возникает и как правильно выполнить ее удаление, подробно описывается в данной инструкции.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

  • наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
  • вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
  • по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.

Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

  1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
  2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
  3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость.  Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким мето

Руководство по эффективному воздушному охлаждению

(часть II) - мифы, старые ритуалы и анализ

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Index [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] I. Заявление об ограничении ответственности [/ FONT]
[FONT = arial] II. Предисловие [/ FONT]
[FONT = arial] III. Case Pressure [/ FONT]

[FONT = arial] 1. Дебаты, факты и мифы [/ FONT]

[FONT = arial] 1.1. Положительное давление в корпусе [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2. Отрицательное давление в корпусе [/ FONT]

[FONT = arial] 2.Вывод [/ FONT]

[FONT = arial] IV. Case Acoustics, Noise, and Mental Health [/ FONT]

[FONT = arial] 1. Процедуры смягчения последствий: легкий выход [/ FONT]

[FONT = arial] 1.1. Устранение источника шума [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2. Использование компонентов, производящих наименьший шум [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.1. Подшипники вентилятора [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.2. Контроллеры вентиляторов [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.3. Тихие диски [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.4. Тихие БП [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.5. Тихие графические процессоры [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.6. Тихие чехлы [/ FONT]

[FONT = arial] 1.2.7. Комплекты водяного охлаждения [/ FONT]

[FONT = arial] 1.3. Убейте весь шум до того, как он достигнет ваших ушей [/ FONT]

[FONT = arial] 1. 4. Эффективные методы мистера Чипскейта [/ FONT]

[FONT = arial] 2. Макет корпуса, вызывающий шум [/ FONT]

[FONT = arial] 2.1. Кабельный менеджмент [/ FONT]

[FONT = arial] V. Некоторые старые ритуалы, здоровые традиции [/ FONT]

[FONT = arial] 1.Использование термопасты: правильный путь [/ FONT]

[FONT = arial] 1.1. Защита от дурака: старый добрый метод "1 капля на кристалл" [/ FONT]

[FONT = arial] 2. Остерегайтесь этих грехов [/ FONT]

[FONT = arial] 3. Вопрос на миллион долларов [/ FONT]

[FONT = arial] VI. Размещение поклонников [/ FONT]

[FONT = arial] 1. Некоторые нежелательные устройства [/ FONT]

[FONT = arial] 2. Некоторые идеи [/ FONT]

3. Охлаждение диска

[FONT = arial] VII. Дополнительные охлаждающие аксессуары / дополнительное оборудование [/ FONT]

[FONT = arial] 1.Теплораспределители RAM [/ FONT]

[FONT = arial] 2. Дополнительные вентиляторы / кулеры для слотов PCI [/ FONT]

3. Специальные кулеры для набора микросхем (активные)

VIII. Резюме

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Заявление об ограничении ответственности [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] Содержание этого руководства / статьи является основаны на наблюдениях, исследованиях и неоднократных экспериментах над собой и могут быть изменены без предварительного уведомления. Читая это руководство, вы также соглашаетесь соблюдать Условия обслуживания TechSpot.Несмотря на то, что были предприняты усилия, чтобы содержание этого руководства было точным и непредвзятым, пожалуйста, используйте информацию по своему усмотрению. Его применимость и совместимость с вашей системой не гарантируется. Ни TechSpot, ни автор не несут ответственности за любой материальный или иной ущерб, нанесенный каким-либо существам, живым, мертвым или нежитью, в результате ошибок, человеческих или иных. Автор написал это руководство из доброты своего сердца и желания делиться знаниями и не имеет в нем коммерческого интереса. Предоставленная информация предназначена только для личного и некоммерческого использования. Следует отметить автора, если эта статья распространяется / копируется где-либо, кроме TechSpot. Пользователи могут ссылаться на эту статью или цитировать ее. Весь цифровой контент, торговые марки, названия продуктов и компаний, лицензированные или иные, являются собственностью их соответствующих владельцев. [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] © 2012 [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Предисловие [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Здравствуйте! Извините за задержку, если я заставил вас ждать слишком долго.Был занят. Третья часть может занять немного больше времени. В любом случае, это вторая часть (здесь первая) моего руководства по воздушному охлаждению, основанного на наблюдениях, исследованиях и экспериментах. Надеюсь, тебе понравится. Оставляйте отзывы в своих ответах. Ваши предложения, похвалы и конструктивная критика приветствуются. [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Case Pressure [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[CENTER] ] [FONT = arial] [SIZE = 6] Дебаты, факты и мифы [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] На специализированных форумах по разгону и моддингу и даже здесь, в TechSpot, Часто возникают споры о том, в каком случае давление лучше - с точки зрения охлаждения или очистки.Начнем с того, что давление в корпусе - это коэффициент давления корпуса, определяемый отношением объема воздуха, поступающего в корпус, к объему воздуха, выходящего из корпуса. Положительное давление в корпусе не означает все воздухозаборники, отсутствие выхлопов, а отрицательное давление в корпусе не означает все выхлопы и отсутствие выхлопов. Давление в корпусе нельзя определить по количеству поклонников. Например, один воздухозаборник диаметром 230 мм все равно будет пропускать больше воздуха, чем 2 выхлопа по 80 мм, создавая положительное давление в корпусе вместо ожидаемого отрицательного давления, если слышать только количество вентиляторов. [/ FONT]
[FONT = arial] Чтобы определить давление в корпусе, которое вы имеете в настоящее время, добавьте указанное вами значение CFM для каждого отдельного всасывающего вентилятора (обычно указывается на корпусе вентилятора или самом двигателе) для вашего общего всасываемого CFM и сравните его с вы суммарное добавление выхлопных газов в минуту. Если общий впускной CFM больше, чем ваш общий CFM выхлопа, у вас положительное давление в корпусе, и наоборот. [/ FONT]
[FONT = arial] Однако имейте в виду, что некоторые спецификации производителя могут вводить в заблуждение или часто сильно ошибочно рассчитываться / завышено.Для устранения таких ошибок рекомендуется поискать в Google отзывы о вашем конкретном вентиляторе или кулере процессора вторичного рынка. Рекомендуется прочитать, какие надежные и известные сайты с обзором оборудования, такие как Tom's Hardware, AnandTech и наш собственный TechSpot, говорят об этом продукте, и являются ли спецификации подлинными. [/ FONT]
[FONT = arial] Имейте в виду, что использование фильтров, пылезащитных крышек и других препятствий на входе снижает указанный CFM, поэтому этот метод расчета не является надежным. Таким образом, если вы используете фильтры над впускными отверстиями, а расход воздуха на впуске меньше 3x кубометров выхлопных газов в минуту, у вас также может быть отрицательное давление в корпусе. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Положительное давление в корпусе [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Часто говорят, что оно лучше, чем отрицательное давление в корпусе с точки зрения накопления пыли и охлаждения, у положительного давления в корпусе также есть свои недостатки . [/ FONT]
[FONT = arial] Pros : [/ FONT]
[FONT = arial] · Более медленное накопление пыли при отфильтрованных воздухозаборниках. : Воздух действительно может вытекать из через зазоры.Атмосферная пыль не может идти против воздушного потока, поэтому ее не пропускают. [/ FONT]
[FONT = arial] · Эффективен в краткосрочной перспективе : Прохладный воздух (сравнительно), который вдувается, успешно снижает температуру в течение некоторого времени после запуска. -вверх. Но: [/ FONT]
[FONT = arial] Минусы: [/ FONT]
[FONT = arial] · Очень неэффективно в долгосрочной перспективе : Больше воздуха входит, чем выходит. Значит, воздух не удаляется достаточно быстро. То есть он дольше остается внутри рядом с нагретыми компонентами и поглощает больше тепла, но при этом нагревает другие компоненты, проходя над ними на выходе.В тесных, замкнутых или загороженных пространствах, например между картами RAM, дисками, графическими процессорами и особенно в верхней передней части корпуса, когда система работает в течение более длительных периодов времени, образуются карманы горячего воздуха, что усугубляет положение. Хотя хороший воздушный поток и кабельная разводка могут значительно уменьшить это, полностью устранить это невозможно. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Отрицательное давление в корпусе [/ SIZE] [/ FONT ] [/ CENTER]
[FONT = arial] Это может показаться защитником дьявола, но, как я заметил, негативное давление со стороны дела часто демонизируется. Чтобы оправдать мое утверждение, вот взгляните на его плюсы и минусы: [/ FONT]
[FONT = arial] Pros: [/ FONT]
[FONT = arial] · График зависимости более низкой температуры от времени : И я имею в виду более медленное повышение температуры в течение длительного времени работы. После 30 минут IntelBurnTest с положительным давлением корпуса температура процессора поднялась с 46 ° C до 57 ° C. При таком же профиле испытаний, но при отрицательном давлении, температура повысилась с 39 ~ 40 ° C до 46 ~ 47 ° C за 30 минут. Это снижение максимальной температуры на 10 ° C и на 6 ° C.Снижение температуры холостого хода на 5 ° C. Впечатленный, я оставил его на 30 минут и увидел, что температура повысилась только до 47 ~ 48 ° C. Таким образом, по этой схеме это могло бы также быть уменьшением макс. температурная «стенка». IntelBurnTest очень интенсивен, так что я не смог предоставить скриншоты, извините. По окончании теста температура упала очень быстро. [/ FONT]
[FONT = arial] · Нет * карманов с горячим воздухом внутри: Частичный вакуум, оставленный воздухом, выпущенным из корпуса, не может достаточно быстро заполняться фильтрованными воздухозаборниками (* зависит от CFM) и воздухом из других зазоров. Чтобы заполнить его, оставшийся воздух со всех сторон корпуса начинает перемещаться на свое место, устраняя при этом все воздушные карманы. Этот воздух, если вентиляторы правильно размещены, холодный воздух быстро выходит из корпуса, поглощая тепло от других частей на своем пути, и цикл продолжается. [/ FONT]
[FONT = arial] Минусы (?): [/ FONT]
[FONT = arial] · Ускоренное накопление пыли : Не то, чтобы я заметил это в своей испытательной установке, но многие сообщают об отрицательном давлении в корпусе, чтобы увеличить скорость накопления пыли.Таким образом, корпус с отрицательным давлением необходимо очищать чаще, чем корпус с положительным давлением. Однако лично я считаю это совершенно необоснованным. Для накопления значительно большего количества пыли потребуются значительные зазоры, такие как незанятые крепления для вентиляторов, открытые расширительные крышки, лицевые панели дисков и т. Д., Что случается редко. [/ FONT]

[FONT = arial] [/ FONT] [CENTER] Снимите фильтры при отрицательном давлении на полмесяца и посмотрите, что произойдет. Видите, четкий след, который мой палец оставил в пыли? [/ CENTER]
[FONT = arial] Если передняя панель имеет форму сетки, как у CoolerMaster Centurion, но без фильтров… это другое дело.В любом случае, вот что мы делаем, чтобы устранить зазоры любого размера: [/ FONT]

[FONT = arial] 1) Приобретите несколько губок Scotch Brite (тонкие, если хотите, но и губки, если можете » (не получите) в местном магазине за 99 центов или в Wal-Mart. [/ FONT]

[FONT = arial] 2) Осторожно и равномерно нарежьте их, чтобы сделать их тоньше. Как можно тоньше, но не более 3 мм. Удалите все толстые комочки. Обрежьте все блуждающие, торчащие волокна. [/ FONT]

[FONT = arial] 3) Отрежьте его по мере необходимости, чтобы закрыть зазоры.Приклейте его на место. [/ FONT]

[FONT = arial] Для этого может потребоваться немного сноровки. Если вам это неудобно, вы можете подумать об использовании предварительно изготовленных фильтров, обрезанных по размеру, но это меньше цели, чем Scotch Brite. [/ FONT]
[FONT = arial] Эта внутренняя облицовка Scotch Brite служит тройной цели: (1) пропускание прохладного воздуха, (2) предотвращение попадания пыли и (3) акустическое демпфирование (поясняется позже). [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Заключение [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Как мы видели, отрицательное давление корпуса является победителем, когда дело доходит до вычислений производительности и поэтому охлаждение.Его недостатки, если таковые имеются, можно легко нейтрализовать и устранить, в отличие от положительного давления в корпусе. Так что, если можете, используйте его. [/ FONT]
[FONT = arial] При этом давайте перейдем к тому, что влияет на любой тип давления корпуса: шум. [/ FONT]
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Case Акустика, шум и психическое здоровье [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Немногие нуждаются в представлении о важности тихого корпуса. В то время как новые и регулярно обслуживаемые компьютеры могут быть достаточно тихими, некоторые старые или плохо обслуживаемые компьютеры могут буквально походить на фен.С технической точки зрения шум - это нежелательный звук. В случае компьютерных корпусов этот шум может быть разным - от постоянного или пульсирующего жужжания до пронзительного хрипа . В любом случае, согласно моим наблюдениям, постоянное жужжание звуков может привести к психическому безумию. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Процедуры смягчения последствий: Easy Way Out [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Существует три подхода к противодействию шуму: (1) устранение источника шума, (2) использование компонентов, производящих наименьший шум, и (3) устранение всего шума. прежде чем он достигнет ваших ушей.[/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] 1) Устранение источника шума [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Обычно это означает настройку пассивной системы охлаждения. Никаких фанатов. Вся система охлаждения зависит от радиаторов и естественной конвекции. Но не стоит слишком радоваться - это не для современных компьютеров. Старые компьютеры не работали на высоких скоростях, поэтому не выделяли много тепла. Современные компьютеры работают намного быстрее (излишне объяснять), чем их предшественники, и поэтому выделяют гораздо больше тепла.Так что, хотя тогда это было (и было) идеальным решением для ПК, сейчас это не так. [/ FONT]
[FONT = arial] Другой аспект - вращение диска. Двигатели HDD и CD-ROM вращаются для чтения и записи. Это создает вибрации. Эти колебания передаются на отсек, а затем на корпус, вызывая некоторый шум. Хотя в современных дисках часто используются жидкостные подшипники для снижения шума, например, в Seagate Barracuda, они редко бывают эффективнее твердотельных накопителей. Но у SSD в настоящее время есть проблемы с совместимостью на определенном оборудовании, и теперь они окружены скептицизмом.Поэтому желательно дождаться решения этих проблем, прежде чем вкладывать деньги во что-либо. На данный момент мало что можно сделать с CD-ROM, кроме как использовать вместо них статический привод USD. Чтобы уменьшить или ослабить эту вибрацию, приводы «изолированы» с помощью сложных изоляторов привода / акустических комплектов (иногда включая механизмы охлаждения, особенно для приводов с высокой частотой вращения) или чего-то самодельного (обычно резиновые втулки или губчатые подушки). То же самое касается и фанатов. [/ FONT]
[FONT = arial]

[SIZE = 3] Силиконовая втулка, на которой крепится жесткий диск.[/ SIZE] [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] 2) Используйте компоненты, производящие наименьший шум [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Это говорит само за себя. Начнем с вентиляторов. [/ FONT]

[FONT = arial] Подшипники вентилятора: [/ FONT]
[FONT = arial] 1) Подшипник скольжения: это наиболее распространенный тип. Дешево и доступно, но самое шумное. Общие размеры (диаметры) - 80 мм и 120 мм, с увеличением 230 мм. [/ FONT]
[FONT = arial] 2) Шарикоподшипник: более дорогая и тихая версия с такими же размерами, как вентиляторы с подшипниками скольжения.[/ FONT]
[FONT = arial] 3) Жидкостный подшипник: еще более дорогая альтернатива, с еще меньшим шумом и несколько редкая. Обычно используется в жестких дисках высокого класса. Те же размеры. [/ FONT]
[FONT = arial] 4) Магнитный подшипник: безусловно, самая дорогая и экзотическая версия, лопасти вентилятора «плавают» из-за магнитной левитации, что делает его практически неслышным. [/ FONT]

[FONT = arial] Как обычно, больший диаметр = более тихая работа [/ FONT]


[FONT = arial] Контроллеры вентиляторов: [/ FONT]
[FONT = arial] Многие могут быть знакомы с ними, но для тех, кто не знаком, вот краткое объяснение: [/ FONT]
[FONT = arial]

Википедия сказала:

Контроллеры вентиляторов можно использовать для замедления вентиляторов и точного выбора скорости вращения вентиляторов.Контроллеры вентиляторов могут обеспечивать фиксированную скорость вращения вентилятора с помощью встроенного резистора или диода или регулируемую скорость с помощью потенциометра или широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Управление вентилятором на основе резистора питает вентилятор более низким напряжением, в то время как управление вентилятором ШИМ быстро переключается между подачей полного напряжения на вентилятор и его отсутствием. ШИМ-управление вентилятором снижает скорость вращения и является самым простым и эффективным вариантом для материнских плат с разъемами для ШИМ-вентилятора. Это связано с тем, что вентиляторы PWM в сочетании с набором микросхем материнской платы получают данные о температуре от цифровых датчиков температуры на самом процессоре.Все вентиляторы PWM четырехконтактные, и если они подключены к обычному трехконтактному источнику питания, они будут работать на полной скорости, как трехконтактный вентилятор.
Как видно, это не займет много времени. Пониженное напряжение снижает число оборотов (скорость вращения) вентилятора на холостом ходу, уменьшая шум, вызванный турбулентностью и неизбежным механическим шумом. Это особенно эффективно в системах, которые не находятся постоянно под большой нагрузкой. Большинство вентиляторов, которые вы получаете сейчас, поставляются с 4-контактным разъемом, четвертый контакт которого предназначен для управления вентилятором (подробности о программно-управляемом ШИМ см. В следующем разделе).Если вам интересно, у вас также есть возможность сделать самодельный контроллер вентилятора. [/ FONT]

[FONT = arial] Тихие приводы: [/ FONT]
[FONT = arial] Это моторы с жидкостными подшипниками. Обычно они входят в стандартную комплектацию HDDS. Как всегда, твердотельные накопители являются самыми тихими, поскольку внутри них нет движущихся частей. Как всегда, выбор за вами. [/ FONT]

[FONT = arial] Тихие блоки питания: [/ FONT]
[FONT = arial] Блоки питания стали тише за счет более высокого КПД (что снижает отходящее тепло и потребность в воздушном потоке), более тихие вентиляторы, более интеллектуальные контроллеры вентиляторов (те, для которых корреляция между температурой и скоростью вентилятора более сложная, чем линейная), более эффективные радиаторы и сквозные конструкции, которые позволяют воздуху проходить через них с меньшим сопротивлением.[/ FONT]
[FONT = arial] Для данного размера блока питания более эффективные блоки, например сертифицированные 80 plus, выделяют меньше тепла. [/ FONT]

[FONT = arial] Тихие корпуса: [/ FONT]
[FONT = arial] Это комбинация большинства, если не всех вышеперечисленных факторов. Обычно считается высококлассным и дорогим, но цена может быть немного выше, чем стоимость отдельных частей вместе взятых. [/ FONT]

[FONT = arial] Тихие графические процессоры: [/ FONT]
[FONT = arial] Это пассивно охлаждаемые, требующие меньшей мощности (и отдающие меньше..). Ни вентиляторов, ни шума. Графические процессоры Powercolor GoGreen - хороший вариант, особенно PCS (Professional Cooling System). Энергосбережение, прохладнее и тише. Но обычно это не высококлассные устройства, поэтому сначала проверьте свои потребности. [/ FONT]

[FONT = arial] Комплекты водяного охлаждения: [/ FONT]
[FONT = arial] Раньше водяное охлаждение использовалось для быть тише, шумнее, чем воздушное охлаждение, но недавние разработки в области насосных технологий сделали будущее светлее (хороший пример - H80). Они не только снижают шум, но и обеспечивают лучшее охлаждение.Единственный недостаток в том, что это снижает экономию. Чтобы получить более полное представление о водяном охлаждении, вы можете прочитать руководство DivideByZero по водяному охлаждению. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] 3) Kill All The Noise Before It Do Your Ears [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Вы когда-нибудь были на концерте или в кинозале? Наблюдали за стенами? Эти прокладки предназначены для «акустического гашения». Звуковые волны ударяются об эти пористые / толстые слои, они замедляются и, таким образом, «заглушаются».Таким образом, меньше шума ускользает от корпуса. При установке вентиляторов на корпус генерирует вибрацию, когда вентиляторы вращаются, производя шум. Однако этому можно противодействовать, «изолировав» вентиляторы. Вот как: [/ FONT]

[FONT = arial] 1) Приобретите резиновые или силиконовые втулки (силикон немного дороже) и мягкий материал, например листы пенопласта, в магазине товаров для рукоделия или толстые прокладки Scotch Brite в магазинах 99Cents или Wal. -Март. Вам также понадобится клейкая лента или пластиковая (прозрачная) лента. Ножницы / ножи для резки листов и втулок.Измерительная линейка. Твердая рука и немного терпения. [/ FONT]

[FONT = arial] 2) Отвинтите и отсоедините все вентиляторы, освещение или другие приятные для глаза компоненты (кроме материнской платы, всего, что на ней, и приводы, которые могут иметь проблемы с установкой, если они подняты / закрыты листами). Выровняйте им внутреннюю часть боковых панелей корпуса (при желании вы можете даже покрыть всю внутреннюю часть, при условии, что вы используете Scotch Brite. Это также будет выполнять функцию фильтрации, которую мы видели в разделе «Отрицательное давление корпуса: недостатки» в разделе Глава Давление дела.Просто избавляет от необходимости разрезать отдельные листы. Однако это затрудняет / удорожает очистку (замену фильтров). Крой точно по размеру. Обратите внимание, что это не предназначено для закрытия воздухозаборников вентилятора в качестве фильтров, а только для меньших зазоров и отверстий, и действует как звукоизоляционный барьер для всего корпуса. [/ FONT]

[FONT = arial] 3) Вы открутили ваши поклонники, прежде чем приклеивать листы, верно? Возьмите несколько втулок и поместите их между отверстиями для винтов вентилятора и боковой панелью (или любой панелью, к которой она прикручена).Теперь снова прикрутите вентиляторы. Прочно, но не настолько плотно, чтобы вы победили единственную цель изоляции. [/ FONT]

[FONT = arial] 4) Можно даже подумать о том, чтобы подвесить вентиляторы внутри корпуса , чтобы их звук был более сильным. приглушен из-за корпуса и дополнения, которое мы добавили, останавливая звуковые волны. Но это требует некоторой хитрости и может быть немного экзотическим, поэтому я опускаю дальнейшие подробности по этому вопросу. [/ FONT]


[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] 4) [/ SIZE] [SIZE = 5] Mr.Эффективные методы Cheapskate [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Некоторые аппаратные функции, такие как ШИМ, в некоторых случаях могут быть активированы / реализованы только путем включения определенных настроек программного обеспечения. [/ FONT]
[FONT = arial] 1) Для использования управления скоростью вращения вентилятора в системах на базе AMD , включите настройку BIOS под названием «Cool'n'Quiet» , а для систем на базе Intel - «EIST» . Обратитесь к руководству по материнской плате за конкретными инструкциями и примечаниями по этой функции, например, поддерживает ли она ее в первую очередь или нет.По словам его тезки, это снижает и шум, и температуру (не говоря уже о сокращении счетов за электроэнергию ...). [/ FONT]

[FONT = arial] 2) Для тех, кто знает, о чем я говорю, и что они пониженное напряжение (обратное разгону), особенно пониженное напряжение, может иметь огромное влияние на температуру и, следовательно, на шум. [/ FONT]

[FONT = arial] 3) Удалите эти уродливые решетки! Вы не поверите, но эти штампованные сетчатые / сотовые / сливные решетки не только серьезно ограничивают воздушный поток, но и создают много шума. Проволочные решетки - лучшие как по характеристикам воздушного потока, так и по шуму . Отсутствие решеток еще больше снижает уровень шума, но из соображений безопасности детей, домашних животных и пальцев я рекомендую оставить их на месте. Так что просто замените решетки любых других конструкций решетками из проволоки. Красивые нестандартные решетки могут выглядеть круто, но не обязательно работать эффективно. [/ FONT]

[FONT = arial] 4) Регулярно выполняйте дефрагментацию жестких дисков. Это улучшает производительность системы и сокращает время поиска, необходимое для привода, тем самым уменьшая шум.[/ FONT]

[FONT = arial] 5) Улучшите прокладку кабелей и аккуратность (см. Следующий раздел). [/ FONT]

[FONT = arial] 6) Избавьтесь от этой пыли! Повышенная температура заставляет систему охлаждения работать сильнее, увеличивая шум. Если вы забыли, как это сделать, вот первая часть руководства. [/ FONT]

7) Акустическая амортизация Подкладка внутри корпуса (там, где не используется фильтрация воздуха) может быть изготовлена ​​не только из скотча. Брайт-листы, а также силиконовые листы, которые довольно универсальны по цвету, размерам, подгонке, гибкости и многому другому.

Поскольку это процедура, сделанная своими руками, я объясню это в Части III.

Кроме того, пену для кондиционера можно использовать там, где Scotch Brite не соответствует требованиям, как правило, по размеру. Нечто похожее обнаружено в корпусе CoolerMaster Centurion.

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Схема корпуса, способствующая шуму [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Несколько месяцев назад у меня был этот сумасшедший опыт. Я переставлял поклонников, чтобы посмотреть, какая аранжировка работает лучше всего.Когда я загрузил систему, она внезапно стала звучать как фен. Я проверил вентиляторы и фильтры на предмет проблем, но безрезультатно. Растерявшись, я начал проверять отдельные детали. Затем через несколько мгновений я понял: прямо напротив заднего воздухозаборника был воздуховод, который и был источником проблемы. Воздуховод имел плоские треугольные угловые опоры, которые вызывали турбулентность, когда воздух резко прорезался через него. Я снял воздуховод, и снова стало тихо. [/ FONT]
[FONT = arial] Таким образом, некоторые части корпуса, например воздуховоды или отсеки, могут мешать воздушному потоку, вызывая турбулентность и приводя к шуму.Плохая прокладка кабелей тоже может плохо сказаться на корпусе. Это не только нарушает воздушный поток, но и в некоторых случаях усиливает турбулентность. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Cable Management [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER] ]
[FONT = arial] От закругленных кабелей IDE или использования круглых до оплетки или застегивания молний для SATA и других силовых кабелей - это очень важно с точки зрения акустики, чистоты и аэродинамики. Хотя обычно это достаточно просто. Кабели IDE теперь унаследованы, поэтому я не могу углубляться в это.Не то чтобы мне все равно что-то тестировать. Так что для SATA, кабелей и проводов, идущих от блока питания, возьмите в магазине ремесленных стяжек и свяжите их аккуратно и элегантно (не прилагайте усилия к кабелям или проводам, они могут сломаться внутри). Их даже можно спрятать за материнскую плату, но я бы не рекомендовал это по соображениям безопасности. Вместо этого положите их в пустые отсеки для дисков и закрепите там стяжками. Где бы вы ни закрепили их, убедитесь, что они не мешают циркуляции воздуха. [/ FONT]
[FONT = arial] В некоторых ящиках даже есть приспособления для укладки кабелей.Если вы планируете новую сборку и можете позволить себе высококачественные корпуса, обратите внимание на эти функции, помимо функций охлаждения, вентиляции и воздушного потока. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Некоторые старые ритуалы, здоровые традиции [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] В течение многих лет послепродажная термопаста была в моде. Прежде чем углубиться в это, давайте посмотрим, как работает термопаста. Обратите внимание, что это также относится к водяному охлаждению. [/ FONT]
[FONT = arial] На любой поверхности, какой бы гладкой она ни была, всегда есть микроскопические ямки и выступы.При установке в сокет воздух попадает в эти углубления и уменьшает площадь поверхности, контактирующую с блоком ЦП, а также снижает скорость теплопередачи. Поэтому эти ямки заполнены термопастой или термопастой, которые обладают теплопроводностью. Они эффективно передают тепло от процессора к радиатору, тем самым улучшая охлаждение. Обычные пасты состоят из микрокерамики. [/ FONT]
[FONT = arial] Термопасты для вторичного рынка, такие как Artic Silver 5, как и следует из названия, даже содержат серебро, которое хорошо проводит тепло.И электричество, что делает это несколько… рискованным. Для объяснения прочтите следующий раздел. Но разница температур, если таковая имеется, обычно незначительна, независимо от того, используете ли вы пасту на керамической основе или на основе жидкого металла. Так что подумайте, прежде чем вкладывать лишние деньги. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Использование термопасты: «правильный» путь [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER ]
[FONT = arial] Опять же, универсального ответа на этот вопрос нет. У всех разные мнения о том, как и как часто следует наносить термопасту.Применяете ли вы его, как масло для хлеба, или наносите его так, чтобы давление радиатора (кулера процессора) автоматически распределялось равномерно, есть определенные правила, которые можно и нельзя. Никто не хочет поджарить свой процессор или материнскую плату, верно? [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Защита от дурака: старый добрый метод "1 капля на кристалл" [/ SIZE ] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] «Впрысните» (выдавите / выдавите) каплю пасты в центр чипа. Капля должна быть размером не более 2 зерен пшеницы (* не * горошину, а может быть половину горошины).Теперь удерживайте радиатор над гнездом и равномерно опустите его на место. Важно, чтобы радиатор не расплющивал пасту вбок, как лаваш, зацепленный с одной стороны, поскольку это сделало бы распространение кривым. Избегайте наклона радиатора, когда он нажимает на пасту (позже я могу добавить фотографии, чтобы объяснить это, если необходимо). Теперь закрутите винты по диагонали попеременно. Затяните, чтобы он плотно вошел в процессор, но не затягивайте слишком сильно, чтобы не деформировать / повредить материнскую плату.: / [/ FONT]
[FONT = arial] Я видел, как люди также используют кредитную карту или метод лезвия. Некоторым даже нравятся игры в перчатки. Но до сих пор я не видел, чтобы эти методы работали более эффективно, чем описанный выше. Кроме того, эти методы слишком сложны (не относятся к кондитерам. Просто шутка), поскольку новичку (или даже опытному человеку) практически невозможно измерить конечную толщину и площадь покрытия пасты. [/ FONT ]
[FONT = arial] Для демонстрации правильного нанесения термопасты, вот отличное видео и его обновленная версия.[/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 4] Beware Of these Sins [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] 1) Менее опытные энтузиасты обычно используют слишком много пасты и капают ее на материнскую плату, делая ее электропроводящей. А потом вы получаете процессор для тостов (он тоже будет похож) и пасту для масла. [/ FONT]

[FONT = arial] 2) Слишком много пасты не помогает. Использование чего-либо большего, чем одно (или два) зерна пшеницы, не рекомендуется. Он становится изолятором.И сильно снижает эффективность. Не мажьте пастой всю основу радиатора. Не превращайте упаковку CPU в сырную пиццу. Фактический процессор находится в центре корпуса ЦП. Но лучше, если вы покрываете не менее 70% поверхности корпуса (радиус от центра), так как это также зависит от рассеивания. Не нужно переходить к крайним краям. [/ FONT]

[FONT = arial] 3) Крайности (слишком много или слишком мало) зачастую не нужны. Слишком мало пасты также имеет негативные последствия.(Если вы можете прочитать код продукта на чипе, это слишком мало пасты). Термопаста предназначена для заполнения зазоров между (микроскопически) изъеденными поверхностями процессора и радиатора, чтобы увеличить площадь соприкосновения и ускорить передачу тепла. Если нанесенной пасты недостаточно, система пассивного охлаждения не достигает своей оптимальной производительности. Вы замените эту пасту только в том случае, если вы отсоедините радиатор от гнезда, что, вероятно, не произойдет, если вы выполните все необходимые шаги в руководстве или если вы не замените процессор.Так что не будьте мистером Скруджем из «Утиных сказок» (без смущения, я все еще смотрю его. Не смотри на меня так). [/ FONT]

[FONT = arial] 4) Не крутите и не переворачивайте кулер после того, как он придавит и расплющит / растекнет пасту. Это только создает еще больший беспорядок, чтобы вы могли очистить его позже. [/ FONT]

[FONT = arial] 5) См. Руководство по установке вашего процессора и / или руководство по применению пасты для получения конкретных инструкций и предостережений. [/ FONT]
7 ) Термоклей: это категорически запрещено. Термоклей похож на термопасту, смешанную с суперклеем.Таким образом, вы в основном приклеиваете кулер к процессору. Некоторые считают, что это улучшает охлаждение. Это миф . Насколько я знаю, нет разницы в темпах .
Если вы используете термоклей и когда-либо хотите заменить только процессор или кулер, вы, , застряли в замене обоих или ни одного. Потому что они склеены и не разбираются.
[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Вопрос на миллион долларов [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Хорошо, это гипербола.Но так часто мы сталкиваемся с вопросом: как часто нужно менять эту пасту? Как указывалось выше, эту пасту необходимо заменять только тогда, когда радиатор снимается с места, так как это случайно сместит пасту. В нормальных условиях его нужно заменять только раз в несколько лет, когда он в конце концов «высохнет», или так говорят. Некоторые даже не заменяют его, если не обновят процессор или кулер. Так что одного раза в 5-6 лет должно быть более чем достаточно для повседневного использования. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Fan Placements [/ SIZE] [/ FONT] [ / CENTER]
[FONT = arial] Определить идеальное размещение и конфигурацию вентиляторов для конкретного случая может оказаться непростой задачей.Многие случаи постоянных высоких температур и / или быстрого повышения температуры вызваны рециркуляцией горячего воздуха в корпус. Слишком близкое расположение воздухозаборников и выхлопных труб или полное отсутствие выхлопов - обычный сценарий в таких случаях. [/ FONT]
[FONT = arial] Давайте кратко рассмотрим основы традиционного размещения вентиляторов. [/ FONT]
[FONT] = arial] Обычный воздушный поток предназначен для забора холодного воздуха спереди и снизу, его пропускания по компонентам и отвода уже горячего воздуха через верхнюю заднюю часть и крышу корпуса.Величина вентиляторов, задействованных в этом двухтактном механизме, определяет давление в корпусе. Обычно это эффективно для охлаждения системы, учитывая основной физический принцип, согласно которому горячий воздух всегда поднимается вверх. Тогда где дела идут не так? Где еще? В вопросах, которыми часто пренебрегают, которые сводятся к чему-то большому. Неправильная прокладка кабелей мешает воздушному потоку, неправильная конфигурация / размещение вентиляторов приводит к тому, что они либо замыкают друг друга, либо располагаются слишком далеко, чтобы работать друг с другом эффективно. [/ FONT]
[FONT = arial] Не существует универсального решения. -все решения.Однако есть определенные меры, которых следует избегать. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 4] Некоторые нежелательные устройства [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] 1) Впускной и выпускной слишком близко : Это приведет к "короткому замыканию" воздушного потока. Холодный (предполагаемый) воздух удаляется до того, как он вступит в контакт с компонентами, что снижает охлаждающую способность. [/ FONT]
[FONT = arial] 2) Забор воздуха на крыше : Горячий воздух остается наверху.Представьте, что он всасывается сверху на компоненты. Неприятно, а? [/ FONT]
[FONT = arial] 3) Воздухозаборники под блоком питания (когда блок питания установлен сверху, что я лично предпочитаю) : По понятным причинам. Горячий (без шуток) воздух, выходящий из блока питания, мог всасываться обратно, прямо в ЦП. Можно ли сказать «печь»? [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 4] Некоторые идеи [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] 1) Боковые воздухозаборники : Воздухозаборники, подающие холодный воздух непосредственно на плату и компоненты.[/ FONT]
[FONT = arial] 2) Нижние передние воздухозаборники: Подача холодного воздуха, проходящая через хранилище. [/ FONT]
[FONT = arial] 3) Тихие вентиляторы: По очевидным причинам . Более тихие вентиляторы, меньший шум. [/ FONT]
[FONT = arial] 4) Воздухозаборник с фильтром: То же, что и выше, по очевидным причинам. Более чистый воздух, более чистый корпус, более медленное накопление пыли. [/ FONT]

[CENTER] (Обычно) самый горячий компонент [/ CENTER]
Одна из самых больших проблем с охлаждением - это графический процессор.Это по нескольким причинам. Новые длинные графические платы делят корпус пополам. Активные компоненты на печатной плате находятся внизу, на плате предотвращают обычную тенденцию к повышению тепла, эффективно создавая лужу горячего воздуха в нижней части корпуса. Antec решает эту проблему в своем игровом корпусе 800, поставляя вентилируемые крышки слотов расширения PCI. Фактически вы можете усугубить эту ситуацию, не изучая схемы воздушного потока, вызванные различной мощностью и скоростью воздушного потока.Другими словами, каждый вентилятор на пиковом уровне мощности предположительно может подавить некоторый охлаждающий потенциал.

[CENTER] Drive Cooling [/ CENTER]


Старайтесь не использовать все слоты для жестких дисков в корпусе. Будет намного лучше, если вы будете использовать любой другой монтажный слот. Зачем? Ну конвекция. Это не только обеспечивает лучший воздушный поток, но и в определенной степени снижает шум, вызванный турбулентностью.
Существуют также дополнительные охладители дисковода, упомянутые в следующем разделе.Что касается того, насколько они эффективны, то пробег может отличаться.

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 6] Дополнительные принадлежности / принадлежности для охлаждения [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Доступно множество дополнительных принадлежностей / устройств для охлаждения в магазине. Давайте посмотрим на некоторые из них, с которыми мы часто сталкиваемся. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] RAM-теплораспределители [/ SIZE] [/ FONT] [/ CENTER ]
[FONT = arial] Они работают по тому же принципу, что и радиаторы CPU / GPU / набора микросхем.Они отводят тепло от стружки в воздух. Они бывают разных марок и размеров от разных производителей. Насколько они эффективны, это зависит от того, насколько быстро работают ваши стики и при каком напряжении (закон Джоуля, помните?). [/ FONT]
[FONT = arial] Модули DDR1 теперь являются устаревшими, поэтому мы выиграли не вдаваться в подробности, но достаточно знать, что в этом нет необходимости. [/ FONT]

[FONT = arial] [/ FONT]

[FONT = arial] [SIZE = 3] Теплопередатчик RAM DDR3 Corsair "Vengeance".Обратите внимание на выступающие ребра вверху. [/ SIZE] [/ FONT]

[FONT = arial] В обычных условиях модули оперативной памяти DDR2 не получат от этого значительной выгоды. Это потому, что (1) они работают недостаточно быстро, чтобы нуждаться в большом охлаждении, и (2) даже при разгоне их нельзя разогнать до такого высокого уровня (да, слишком высокое напряжение также может вызвать нестабильность), чтобы это было необходимо. [/ FONT]
[FONT = arial] Ранние модули DDR3, с другой стороны, работали не только с почти вдвое большей скоростью, но и со значительно более высоким напряжением.Так что иногда они могут принести большую пользу, особенно при разгоне. Однако, поскольку большинство новых модулей DDR3 и DDR4 поставляются с более низким стандартным напряжением и оригинальными решениями, такими как «невидимый» теплораспределитель Kingmax (микрокраситель для рассеивания), тепло для них не является проблемой. Так что если у вас относительно новый модуль, возможно, вам вообще не понадобится радиатор. [/ FONT]
[LEFT] [/ LEFT]

[SIZE = 3] Комплект GSkill RipjawsZ, абсолютно не мешающий [/ SIZE] [SIZE = 3] (обратите внимание на наличие теплоотводов) [/ SIZE] [SIZE = 3] с кулером ЦП, Комплект водяного охлаждения Corsair H80.Так что использовать их абсолютно не проблема, если можно [/ SIZE]

[FONT = arial] Минусы: Если у вас есть высокопрофильный теплораспределитель (большинство из них) для более ранних модулей DDR3, он сильно сокращает вниз по вашему выбору кулера ЦП, почти всегда, если вы один из тех, у кого слоты DIMM расположены слишком близко к сокету ЦП. Таким образом, выбор зависит от вашего оборудования и кулера процессора. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 5] Дополнительные вентиляторы / кулеры для слотов PCI [/ SIZE] [ / FONT] [/ CENTER]
[FONT = arial] Если вы не знакомы с ними, вот краткое представление о том, как выглядит наиболее распространенный кулер для слотов: [/ FONT]
[FONT = arial] [/ FONT]

[ FONT = arial] Большинство используют их для охлаждения дополнительных карт расширения, которые не поставляются с кулером OEM или, по крайней мере, активным кулером.Помимо блокировки доступных слотов и утяжеления корпуса, я не заметил никаких негативных последствий, если его правильно настроить / разместить / установить. Однако, если это идет вразрез с охлаждением других компонентов, вам лучше обойтись без него. Так что для них, если вы хотите и можете, используйте их. [/ FONT]

[CENTER] [SIZE = 5] [FONT = arial] Пользовательские кулеры для набора микросхем (активные) [/ FONT] [/ SIZE] [ / CENTER]
[FONT = arial] Затем идут кулеры чипсета. По умолчанию большинство из них имеют пассивное охлаждение.Хотите верьте, хотите нет, но у северных мостов действительно очень жарко. Не так жарко, как обжигать пальцы, но достаточно жарко, чтобы доставлять удовольствие. И это один из самых ответственных компонентов системы. Чтобы они (и компоненты, зависящие от них) не умерли ужасной смертью, вы можете кое-что сделать. [/ FONT]

[FONT = arial] 1) Регулярное распекание чипа и / или его радиатор: как объяснялось в предыдущей части этого руководства, скопление пыли никогда не является приятным занятием для системы охлаждения.Чтобы обеспечить максимально возможный контакт с воздухом, в них не должно быть пыли. [/ FONT]

[FONT = arial] 2) Продуманное расположение вентиляторов и конструкция воздушного потока: не требуется чистка или высококачественная термопаста / вентиляторы может помочь с охлаждением, если вы в первую очередь пропускаете горячий воздух над компонентами. Поэтому убедитесь, что (а) нет внутренней турбулентности, (б) нет рециркуляции и (в) нет застоя над материнской платой в любом месте. [/ FONT]


[CENTER] [SIZE = 5] [FONT = arial] Drive Cooler [/ FONT] [/ SIZE] [/ CENTER]
[FONT = arial] Это говорит само за себя.Блок радиатора для жесткого диска, с вентилятором (-ами) или без него. [/ FONT]
[FONT = arial] Взгляните на эту впечатляющую линейку, чтобы узнать больше. [/ FONT]

[CENTER] [FONT = arial] [SIZE = 7] Резюме [/ SIZE] [/ FONT] [ / CENTER]
[FONT = arial] Как я уже много раз говорил друзьям и другим людям, ищущим помощи, всегда думайте, прежде чем покупать. Когда речь идет об охлаждении, крайне важно покупать правильные детали. Правильный выбор корпуса, кулера процессора и корпусных вентиляторов закладывает основу успешной сборки.Независимо от того, насколько «крутым» (каламбур) выглядит охлаждающий компонент, если он не подходит для вашей системы или не обеспечивает удовлетворительной производительности, это бесполезно. D [/ FONT] не покупайте слишком большую производительность, чем вам действительно нужно. Сведите разгон к минимуму. Для этого может потребоваться более высокий уровень дешевого процессора, который вам может сойти с рук, но он должен «жить дольше».
[FONT = arial] Целью этого руководства является не обзор решений по охлаждению послепродажного обслуживания и рекомендации по покупке, а предоставление учебного пособия для тех, кто серьезно относится к вычислительной мощности.Со временем всегда будут новые и лучшие продукты. Но в конце концов подойдет только самое лучшее. Лучшее не обязательно означает самое дорогое. [/ FONT]

[FONT = arial] Итак, последняя часть этого руководства будет больше похожа на руководство, посвященное практическому применению воздуховодов и другие полезные советы, оставайтесь с нами! [/ FONT ]

[ЦЕНТР] * УВЕДОМЛЕНИЕ * [/ ЦЕНТР]
[ЦЕНТР] Версия руководства в формате PDF доступна для загрузки ниже в приложениях.Надеюсь, это поможет! [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] [/ CENTER]
[CENTER] Альтернативное зеркало загрузки из моего Dropbox. [/ CENTER]

[FONT = arial] ==== ========== Журнал изменений ================== [/ FONT]

Версия 1.5 (20 ноября 2012 г.)
Спасибо нашему члену captaincranky:

-Добавлена ​​информация о вкладе графического процессора в схему воздушного потока

-Добавлена ​​информация о Drive Cooling

-Добавлена ​​информация о пене кондиционера для шумопоглощения

-Добавлены некоторые пункты в сводку


Версия 1.4 (16 июля 2012 г.)
Добавлена ​​альтернативная ссылка для скачивания в формате PDF

Версия 1.3 (15 июня 2012 г.)
Добавлена ​​версия PDF для загрузки для чтения и печати в автономном режиме

Версия 1.2 (18 мая 2012 г.)
Добавлена ​​фотография оперативной памяти с низкопрофильным теплоотводом (Спасибо нашему member Dawn1113 за любезность)
Добавлен совет Cheapskate
Добавлен предисловие к силиконовой акустической облицовке (благодаря нашему члену diverbyzero)
Добавлено предупреждение о термоклее
Исправлена ​​некорректная ссылка на Часть I

[FONT = arial] Version 1.1 (17 мая 2012 г.) [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлена ​​ссылка на IntelBurnTest [/ FONT]
[FONT = arial] Спасибо нашему члену slh38: [/ FONT]

[FONT = arial] - Добавлены ссылки на сайты с обзором надежного оборудования для проверки технических характеристик компонентов [/ FONT]

[FONT = arial] -Добавлен пункт о вводящих в заблуждение рейтингах производителей [/ FONT]

[FONT = arial] -Добавлен раздел контроллеров вентиляторов для Quiet Компоненты [/ FONT]

[FONT = arial] -Добавлена ​​ссылка на YouTube для приложения термопасты [/ FONT]

[FONT = arial] -Добавлено частичное исключение для новых модулей RAM [/ FONT]

[FONT = arial] Добавлены блоки питания, графические процессоры, корпуса и комплекты водяного охлаждения в список тихих компонентов [/ FONT]
[FONT = arial] Добавлены дешевые методы шумоподавления [/ FONT]
[FONT = arial] Улучшенный макет для удобства пользователей [/ FONT]

[FONT = arial] Версия 1.0 (16 мая 2012 г.) [/ FONT]
[FONT = arial] Первая публикация [/ FONT]

Cooling System

Я говорил с Марком из TriPoint Engineering о крышках которые приходят на их AST. Шток 3-го поколения колпак (Mazda P / N: N3A1-15-205A) без "ушей" будет работа, а также колпачок более старого стиля (Mazda P / N: D316-15-205) с «ушками». Оба давления 0,9 кг / см (12,8 фунт / кв. Дюйм), стандартные крышки (НЕ устанавливайте крышки с более высоким давлением, чем что дальше).

TriPoint обычно отправляет свой AST с «ушастым» колпачком потому что его немного легче надевать и снимать, но по-видимому, вы можете попросить их надеть его для вас.Кроме того, когда вы собираетесь заменить его (примерно через 1 год), вы теперь есть две заводские крышки на выбор, из ваших "дружелюбный" дилер Маздух.

________________

Дата: чт, 8 апреля 1999 г., 08:13:02 -0600
От: dbeale ([email protected])

Мой Tripoint AST поставлялся с "несъемным" колпачком (должно быть, встречался с Майк Тайсон).

Предупреждение для тех, кто заказал интеркулер PFS. Tripoint AST. Это не совсем подходит. Если ты все еще хочешь чтобы установить его, у вас есть два варианта:

1.Просверлите новое отверстие в язычке крепления AST промежуточного охладителя PFS (необходимо переместите отверстие ближе к трубке, к которой приварен язычок).

2. Поднимите AST так, чтобы его вкладка находилась над вкладкой PFS. Тогда сделай U-образный элемент, чтобы соединить два (он сидит над двумя язычками, а когда вы просверливаете отверстия в нужных местах, в нем можно прикрутить два выступа вместе с помощью U-образной детали).

Я использую второй метод, так как считаю, что бак выше - это ХОРОШАЯ ВЕЩЬ. Это заставит "пузырь" воздуха в системе перейти на AST, где он всегда будет вынужден перейти к переполнению бак.Кстати, я действительно проверял, очистит ли капот - он будет.

_________________

Дата: четверг, 8 апреля 1999 г., 11:29:52 EDT
Откуда: [email protected]

У меня также были некоторые трудности с установкой с PFS IC, но из-за прорезания отверстия (в AST, а не IC) примерно на 3/16 дюйма по направлению к корпусу AST, он подходит как Шарм. AST плотно прилегает к выпускной трубе IC.

_________________

Кен пишет о проблемах некоторых старых трехточечных AST.Что-нибудь если вы покупаете сейчас, эти проблемы должны быть исправлены. Скотт (Роберт С. Улен) посты далее по измерениям, которые он сделал на своем AST. --Стив

Дата: Вт, 3 августа 1999 г., 22:45:21 EDT
От: [email protected]

Растущее количество свидетельств указывает на проблемы с некоторыми, но не со всеми Tri-Point Емкости-сепараторы воздуха (АСТ). Конкретно габариты шапки корпуса некоторых AST Tri-Point не соответствуют стандартам SAE. Это может привести в крышке АСТ не сбрасывает давление в системе охлаждения на крышке рейтинг.(В моем случае давление не сбрасывалось 13-фунтовой крышкой до тех пор, пока Было достигнуто 20-22 фунтов на квадратный дюйм.)

Один из способов определить, соответствует ли ваш Tri-Point AST стандарту SAE, - это Измерьте расстояние от верхней кромки корпуса крышки до верхней части внутреннее отверстие. Стандарт SAE для этого расстояния составляет от 15,53 до 16,03. мм. (Мой Tri-Point AST измерял 14 мм). Чтобы произвести измерение, поставьте линейкой через верхнюю часть корпуса крышки и опустите лист бумаги пока он не достигнет верхней части нижнего отверстия.Затем отметьте бумагу, удалите ее от крышки корпуса и измерьте расстояние. Это займет всего несколько минут, чтобы сделать это. Для ориентира это расстояние в OEM AST измеряет 16 мм.

Второй способ оценить вашу трехточечную AST - это провести фактическое испытание под давлением вашей системы охлаждения. Тестер давления будет установлен на корпусе крышки заливной горловины, чтобы определить давление, при котором крышка AST активирует. Однако это не лучший из тестов, потому что на некоторых крышках было показано, что обеспечивает сброс при номинальном давлении даже с не-SAE соответствует AST.Назовите их «прощающими» крышками. Следовательно, это давление test только покажет, что AST работает только с крышкой, использовать. Замена крышки может привести к покупке неумолимой крышки и избыточное давление в вашей системе охлаждения.

_________________

Дата: Вт, 3 августа 1999 г. 10:37:24 -0700
Откуда: "Улен, Роберт С" ([email protected])

Я хотел написать вам, ребята, и сообщить, что я нашел на данный момент о моем TriPoint AST.Кажется, что трое из нас больше всего вовлечены в это возможное проблема избыточного давления. Меня это действительно беспокоило, поэтому я сразу же занялся выяснением что происходит с системой охлаждения моей машины. Последнее, что мне нужно, это неудачный Уплотнительное кольцо или серьезная проблема, связанная с избыточным давлением охлаждающей жидкости.

Вчера вечером я сделал очень осторожно и много измерений (для техники и повторяемости) моих акций AST и TriPoint AST. Вот что я нашел:

Склад AST

- ----------------

  • Расстояние от гнезда плунжера крышки (нижнее гнездо) до гнезда крышки (верхнее гнездо) = 16.0 мм.
  • Расстояние, на которое перемещается прокладка верхней крышки / пружинная шайба, когда крышка заблокирована, = 2,0 мм.

TriPoint AST (мой)

- ----------------------------

  • Расстояние от гнезда плунжера крышки (нижнее гнездо) до гнезда крышки (верхнее гнездо) = 15,5 мм.
  • Расстояние, на которое перемещается прокладка верхней крышки / пружинная шайба, когда крышка заблокирована, = 1,5 мм.

Замеры стоковой 0,9 Mazda Pressure Cap (без ушей, без маркировки, почти новый)

- ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------

  • Расстояние хода плунжера пружины = 3.0 мм.
  • Свободное расстояние между резиновым уплотнением плунжера и резиновым уплотнением верхней крышки = 16,0 ~ 16,1 мм (на моем старом оригинальном колпачке свободное расстояние составляло 17,0 мм - за счет "набора" пружинных шайб).

Выводы

- ------------------

  • При наличии новой крышки на складе AST плунжер будет «предварительно нагружать» прибл. 2,0 мм (все из-за «кулачкового замка» 2,0 мм, так как расстояние между плунжером и глубина шейки оба ~ 16,0 мм).
  • Когда на TriPoint AST установлена ​​новая крышка, плунжер будет «предварительно загружать» прибл.2,0 мм также (0,5 мм из-за глубины шейки 15,5 против свободной длины плунжера 16,0 мм плюс 1,5 мм «кулачковый замок»).
  • В обоих случаях остается ок. Ход поршня 1,0 мм для сброса давления в системе.

Этот анализ показывает, что предельное значение акций и TriPoint AST должны нормально работать вместе. В «предварительная нагрузка» пружинного плунжера такая же, что означает, что он должен ослабляться при номинальном давление (13 фунтов на кв. дюйм). «Предварительная нагрузка» - очень важный аспект интегрированной конструкции.Если предварительная нагрузка больше, тогда давление, необходимое для отрыва плунжера от седла, будет выше из-за того, что для перемещения пружины требуется большее усилие.

Кен, кстати, в одном из своих постов вы упомянули что-то о "термически активируемой пружине". Фактически, пружина - это просто пружина, и она не управляется термически, как термостат. Плунжер перемещается только под действием давления и зависит исключительно от предварительной нагрузки пружина плунжера и жесткость пружины (которая в данном случае линейна).

Дэйв, в своем сообщении мне вы сказали, что на вашей оригинальной герметичной крышке была черная наклейка и Сверху напечатано «1,3». Вау - это ограничение 18,5 фунтов на квадратный дюйм. Похоже, у тебя машины не было отзыв о безопасности охлаждающей жидкости. Если верхний штуцер на заливной горловине изготовлен из черного нейлона, а не алюминий точно не делал. Позвоните в службу поддержки клиентов Mazda (1-800-222-5500), и сообщите им свой VIN автомобиля. Они могут сказать вам, есть ли в их записях отзыв или нет.

В общем, сегодня вечером я беру тестер давления в системе охлаждающей жидкости.Мой план - установить тестер / манометр на заливной горловине, затем завести автомобиль и записать давление в системе относительно охлаждающей жидкости температура. После того, как двигатель полностью нагреется, я планирую контролировать давление, пока Охлаждающая жидкость испытывает колебания (от 195 до 230 ° F) при различных сценариях работы вентилятора. Затем, после выключения двигателя, я буду контролировать температуру охлаждающей жидкости (выдержка в горячем состоянии примерно до 245) и давление во время охлаждения.

Кен, если бы вы действительно измерили глубину шеи 14,0 мм на TriPoint AST, то я бы скажи, что у тебя плохой.Вчера я разговаривал с Гаем в TriPoint и спросил его, что за дизайн размер для глубины шеи был. Он сказал, что шейная часть их AST разработана и изготовлены известным производителем радиаторов. Если это так, то я бы предположил что в конструкцию грифа были вложены некоторые опытные инженеры. На основании измерений Я сделал на своем TriPoint AST, похоже, что размеры очень близки к спецификациям SAE, которые Кен дал в одном из своих постов. В любом случае, TriPoint, похоже, изучает эту проблему, и она вполне возможно, что они получили плохую партию шеи от своего поставщика.

Я постараюсь передать измерение давления и температуры, которое я планирую провести сегодня вечером. Это будет истинный тест на функцию моего AST. Надеюсь, эта информация поможет решить эту проблему.

_________________

Дата: среда, 18 августа 1999 г., 15:53:41 -0700
Откуда: "Улен, Роберт С." ([email protected])

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
с использованием TriPoint AST с колпачком OEM 0.9

Наконец-то у меня появилась возможность провести то, что я называю «динамическим» давлением испытание системы охлаждения с помощью TriPoint AST с помощью Поставляется OEM Mazda 0.2 (12,8 фунт / кв. Дюйм) предохранительный колпачок. Я сделал это, установив временную магистраль охлаждающей жидкости (заменив шток) между ниппелем заливной горловины и ниппелем AST. В этой линии был установлен калиброванный манометр, который «Т» - вставлено во временную строку. Это позволило мне контролировать давление в системе охлаждающей жидкости по мере ее нагрева прошло различные режимы работы вентилятора, а также при прогреве двигателя и остыть. Измерены данные о температуре и давлении охлаждающей жидкости. и записывались во время этих тестов.

Основные результаты следующие:

Во время прогрева относительно увеличилось давление охлаждающей жидкости быстро до прибл. Максимум 15,4 фунта на кв. Дюйм при расширении охлаждающей жидкости. Давление охлаждающей жидкости оставалось на уровне 15,2 ~ 15,4 фунтов на кв. Дюйм до охлаждения. вентиляторы впервые запустили @ 210 градусов F (габаритные огни включены).

При включении вентиляторов давление охлаждающей жидкости упало до ок. 6 фунтов на кв. Дюйм при отключении вентилятора при ~ 195 ° F. Примечание: температура Монитор представлял собой термопару типа K, установленную на заливной горловине корпус рядом с ЭБУ и датчиками переключателя вентилятора.

Стояночные огни где выключены, чтобы обеспечить температуру охлаждающей жидкости до ~ 228 градусов по Фаренгейту, пока вентиляторы снова не побежали. Это вызвало герметичный колпачок для удаления небольшого количества охлаждающей жидкости, поскольку в системе еще не было так жарко. Давление на выходе составляло 15,3 фунта на квадратный дюйм. Когда вентиляторы будут работать, давление охлаждающей жидкости будет колебаться между 15.0 и 8,5 фунтов на квадратный дюйм.

Стояночные огни где снова включаются, чтобы вывести вентилятор на цикл обратно к диапазону от 210 до 195 градусов F. Это вызвало Давление охлаждающей жидкости для переключения между 8.0 и 3,2 фунта на квадратный дюйм. Это сделать смысл, потому что больше охлаждающей жидкости было выпущено, когда было позволено до ~ 228 на предыдущем шаге. Как только охлаждающая жидкость покинет систему, он не может вернуться, пока система охлаждения не остынет достаточно, чтобы вызвать вакуум и откачайте охлаждающую жидкость из бачка перелива. Этот начинает происходить через несколько часов после остановки двигателя, как это видно во время горячее замачивание и охлаждение части теста.

В какой-то момент я включил кондиционер, что заставило вентиляторы работать непрерывно и понизьте температуру охлаждающей жидкости до ~ 192 градусов F.Это привело к падению давления охлаждающей жидкости до 2,3 фунта на квадратный дюйм. Примечание: чувствовать давление в вашем шланге AST через некоторое время после того, как машина стала горячей (какое-то время ехал по городу), и фанаты какое-то время бегали с включенным кондиционером. В в шланге будет небольшое давление.

После проверки работы вентилятора я выключил машину, когда она просто достиг 228 градусов по Фаренгейту, чтобы получить максимальное "горячее замачивание". Я ожидал давление охлаждающей жидкости, чтобы подняться до 15,4 фунтов на квадратный дюйм и сбросить еще немного для первые 20 минут или около того, но неожиданно давление началось падает почти мгновенно.Причина в том, что общая «основная» температура системы должна упасть, даже если наполнитель площадь шеи двигателя увеличивалась. Хорошие новости в том, что во время замачивания система охлаждения не находится под полным давлением.

Выводы

Вентиляционные отверстия TriPoint AST немного выше номинальных 0,9 (12,8 psi) cap, но не так уж и далеко. Если бы оно было больше 16 фунтов на квадратный дюйм, я бы получил обеспокоен. Я сделал еще несколько измерений TriPoint AST, и обнаружили, что «эффективная площадь давления» (площадь, в которой охлаждающей жидкости на колпачок пружинного клапана) составляет прибл.18% меньше стокового АСТ. Это вызывает большее давление требуется для создания такого же усилия на пружине клапана. Обратите внимание, мой TP AST имел расстояние между седлом 15,5 мм, что соответствует требованиям SAE. спецификации. Оба размера от седла к седлу (определяют предохранительный клапан предварительная нагрузка) и эффективная площадь давления играют очень важную роль при каком давлении колпачок будет сбрасывать давление. BTW, 12,8 фунтов на кв. Дюйм X 1,18 (увеличение на 18%) = 15,1 фунтов на квадратный дюйм (близко к тому, что я видел). Я также сделал «статические» испытания давлением воздухом на ТП АСТ перед выполнением «динамические» испытания под давлением, которые в основном дали мне те же ~ 15.0 пси-измерение вентиляции.

Проведение динамических тестов также выявило некоторые интересные факты, которые давление охлаждающей жидкости в FD (или любом автомобиле только с электрическими вентиляторами) будет имеют большие колебания давления теплоносителя, поскольку основная температура система охлаждающей жидкости изменяется из-за работы вентилятора.

________________

От: Хоскинсон, Джефф / EXEUG3 ([email protected])
Дата: пятница, 17 сентября 1999 г., 14:25

Ну вот наконец купил AST, исходя чисто из мудрости списка.я закончил тем, что купил один из Perfomance Warehouse. Я получил это на Во вторник или около того. Мое первое впечатление было, все выглядело нормально, качество было нормальным, но было желать лучшего.

Обратная сторона.

  1. На ниппелях AST не было зазубрин. Если ваш нет из-за зазубрин шланги могут выскочить, чрезмерное затягивание зажимов помогает разрезать шланг.

Что такое система HVAC?

Акроним HVAC означает отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха.Иногда также добавляется «R» охлаждения, и оно становится «HVACR».

HVAC - это в основном климат-контроль замкнутого пространства с учетом потребностей людей или товаров в нем.

Система

HVAC предназначена не только для нагрева и охлаждения воздуха, но и для поддержания качества воздуха в помещении (IAQ).

Обычно воздух нагревается зимой, а охлаждение - летом.

Система

HVAC работает на принципах термодинамики, механики жидкости и теплообмена.

Все эти поля используются в различных компонентах HVAC. IAQ Качество воздуха в помещении - это качество воздуха внутри здания или строений, которое в основном связано со здоровьем и безопасностью находящихся в нем людей или размещенных предметов / товаров. IAQ меняется из-за включения или загрязнения газами и неконтролируемой массо- и энергетической передачей.

Системы

HVAC используются для отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха в домах, зданиях, промышленности, транспортных средствах, аквариумах и многом другом. С течением времени применение систем HVAC увеличивается, и в этой области проводятся дополнительные исследования.

Бизнес

HVAC также растет такими же темпами, как и область применения.

Что такое система HVAC?

Система

HVAC - это, по сути, сборка различных типов оборудования, установленного вместе для обеспечения отопления и охлаждения, а также контроля микроклимата в помещении. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха включают в себя механические, электрические компоненты и компоненты КИПиА, чтобы обеспечить комфорт жителям здания / помещения или сохранить товары, продукты или предметы, размещенные в пространстве.

Системы охлаждения

HVAC могут быть интегрированы с системами отопления HVAC, или они могут быть установлены отдельно, в зависимости от конструкции HVAC.Система HVAC также служит в промышленных масштабах для поддержания работы оборудования, поддерживая температуру пространства / зала / комнаты, где установлены машины. Водоохладители HVAC стали незаменимыми для различных нужд любой отрасли.

Основные компоненты системы HVAC

Система HVAC может включать следующие основные компоненты или блоки.

  • Чиллеры и водонагреватели HVAC
  • Генератор горячей воды (если чиллер производит только охлажденную воду) или печь
  • Насосы охлажденной воды
  • Насосы охлаждающей воды
  • Блок управления электропитанием или Центр управления двигателем (ЦУД)
  • Градирни
  • Трубопровод для охлажденной воды и охлаждающей воды или воды со стороны конденсатора
  • Клапаны для сторон охлажденной и охлаждающей воды
  • Приточно-вытяжные агрегаты, змеевики нагрева и змеевики охлаждения
  • Воздуховоды в системе вентиляции (приточные и возвратные)
  • Фанкойлы (FCU) и термостаты
  • Диффузоры и решетки HVAC
  • Элементы управления HVAC (контрольно-измерительные приборы и компоненты управления), установленные в разных местах
  • Программное обеспечение HVAC для построения системы управления HVAC или управления зданием (BMS)
  • Сборка всех вышеуказанных компонентов образует систему HVAC.

Принцип работы системы HVAC

В основе системы HVAC, чиллер для воды HVAC производит охлажденную воду, которая затем циркулирует по всему зданию или пространству до охлаждающих змеевиков в установках кондиционирования воздуха. Воздуходувки перемещают воздух по охлаждающим змеевикам, который затем распределяется по различным частям пространства или здания для обеспечения комфорта или сохранения товаров / предметов в соответствии с конструкцией HVAC.

Воздух распределяется по приточным каналам, а возвратный воздух собирается в приточно-вытяжных установках с помощью возвратных каналов.Насосы охлажденной воды и охлаждающей воды обеспечивают энергию для поддержания движения охлажденной и охлаждающей воды.

Клапаны

HVAC также устанавливаются в различных точках трубопровода, чтобы упростить обслуживание системы HVAC или для управления системой. Нагрев воздуха можно производить с помощью теплового насоса HVAC, генератора горячей воды или просто печи. Некоторые промышленные чиллеры также служат обогревателями в зимний период. Нагревательные змеевики заменяют охлаждающие змеевики в режиме нагрева.

Стоимость системы

HVAC может варьироваться для разных приложений, в зависимости от обогрева и охлаждения помещения или окружающей среды.Поиск дешевых систем HVAC может включать небольшое исследование типов систем HVAC и поставщиков HVAC, иначе вы будете сетовать на трату миллионов долларов из-за неправильного выбора проектировщика и подрядчика HVAC.

Система воздушного охлаждения для дома, Вентилятор воздушного охлаждения для тихой комнаты

Система воздушного охлаждения для дома, Вентилятор воздушного охлаждения для тихой комнаты - Quilo перейти к содержанию

новые

Quilo Refresh
Испарительный охладитель воздуха

новых функций,
Same Refreshing Breeze

$ 169
Нет в наличии
Quilo 3in1
Испарительный охладитель воздуха

Охлаждает летнюю жару,
Увлажняет зимнюю засуху

$ 159
Нет в наличии
Quilo
Портативный кондиционер

Портативное охлаждение.
Всегда и везде.

419,99 долл. США
-
569,99 долл. США

КУПИТЬ

ПОДРОБНЕЕ

Как видно на
Что говорят наши клиенты
Отлично работает! Любить это! Мы живем в районе бухты, поэтому работает по назначению. У меня были подобные машины раньше, и это, безусловно, лучшая.

Дэвид Тран

Я использую Quilo в комнате, где я записываю звук для шоу на YouTube.Режим шепота невероятен, он совсем не улавливает мои микрофоны, но по-прежнему сохраняет нам спокойствие, пока мы записываем! Не стесняйтесь цитировать меня, если хотите!

К-Фокс из серой добычи

Я просто хотел сообщить вам, что мы получили Quilo и он отлично работает. Функции качания работают отлично. Большое вам спасибо за то, что сообщили нам об этом, мы очень ценим это.

Иоанна

Последние несколько дней у нас наблюдалась трехзначная волна тепла, и это очень помогло.Отличная работа над функцией. Мне очень нравятся жалюзи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *