Воздушит систему охлаждения: Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Содержание

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

Воздух в системе охлаждения двигателя – как устранить поломку? + Видео

Воздушная пробка в системе охлаждения авто может стать причиной проблем в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно.

1 Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры. А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Воздух в системе охлаждения может появитсья по различным причинам

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

  • Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
  • Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
  • Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
  • Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
  • Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка. Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

2 Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях

ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Демонтаж дроссельного шланга позволит убрать воздух

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

3 Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков. Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана. Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

«Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения?» – Яндекс.Кью

Убедитесь, что система охлаждения герметична. Очевидно, что воздух в ней не может появиться просто так: это либо следствие того, что охлаждающую жидкость при замене заливали не по правилам эксплуатации вашего автомобиля, либо верный признак того, что в системе появилась прореха, сквозь которую охлаждающая жидкость вытекает, уступая место воздуху.

Для начала стоит проверить, достаточно ли плотно закручена пробка сливной горловины системы охлаждения. Если с ней все в порядке, стоит внимательно осмотреть корпус расширительного бачка и поискать трещины на пластике. Следующее слабое звено - собственно шланги, объединяющие всю систему охлаждения: резина могла рассохнуться и покрыться трещинами от чрезмерно долгой эксплуатации или ее агрессивных условий.

В самом худшем случае, вы можете обнаружить, что воздух попадает в систему из-за того, что прохудился радиатор или прокладка головки блока цилиндров.

Когда вы убедились, что система герметична, и ваши труды не пропадут напрасно, приступайте к работе.

Поднимите переднюю часть автомобиля. Вы можете попробовать безопасно запарковать ее передними колесами на любой возвышенности, либо приподнять переднюю част автомобиля при помощи пары домкратов. Это необходимо сделать для того, чтобы винт для удаления воздуха, расположенный на радиаторе, стал наивысшей точкой системы охлаждения, и воздух беспрепятственно выходил именно туда.

Откройте кран отопителя салона. Для того чтобы сделать это, вам просто необходимо поставить регуляторы управления печкой в крайнее положение, как если бы вы хотели прогреть салон. Выставьте также интенсивность обдува, если ваша модель печки это предусматривает, в среднее положение.

Отверните крышку расширительного бачка и выкрутите винт для удаления воздуха из системы охлаждения.

Запустите двигатель и дайте автомобилю некоторое время поработать на холостом ходу, до тех пор, пока мотор не прогреется, и показатели термостата и оборотов двигателя не достигнут рабочих величин.

Попросите своего помощника сесть за руль вашего автомобиля. Для того, чтобы избавиться от нежелательного воздуха в системе охлаждения, необходимо несколько раз периодически нажимая на педаль газа и повышая обороты двигателя, позволять охлаждающей жидкости курсировать по всей системе. Тем временем вы будете доливать в расширительный бачок жидкость, вытекающую из системы, и следить, исчезли ли из нее пузырьки воздуха.

Также попросите своего напарника понаблюдать за работой печки: если после нескольких нажатий на педаль газа на холостых оборотах она начнет стабильно выполнять свои функции, то есть подавать горячий воздух в салон, считайте, что ваша миссия выполнена.

Закрутите на место винт для удаления воздуха и дайте автомобилю поработать в спокойном режиме на холостых оборотах еще несколько минут.

Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чтобы ее уровень достиг максимального, а затем плотно закройте крышку бачка.

Дайте автомобилю поработать еще минуту. Убедитесь, что все крышки и пробки плотно закручены, и глушите двигатель.

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Удаление воздушной пробки

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.Заливка антифриза

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

  • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
  • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
  • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
  • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
  • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10...15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80...90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10...15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Видео:

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

  1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
  2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
  3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
  4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

  1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
  2. Заглушить мотор.
  3. Снять патрубок на дроссельном узле.
  4. Дождаться выхода антифриза.
  5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

  1. Снять пластиковую защиту.
  2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
  3. Снять патрубок.
  4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
  5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

  1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
  2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
  3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
  4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Видео:

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Загрузка...
Как выгнать воздух из системы охлаждения: пошаговая инструкция

Система охлаждения двигателя – важный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа рано или поздно приведет к тому, что двигатель сломается. Одна из распространенных причин неправильного охлаждения, наряду с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так называемая воздушная пробка. Чтобы выгнать воздушную пробку из системы охлаждения самостоятельно, применяются несколько распространенных вариантов.

Система охлаждения автомобиля

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя

  • Один из самых заметных признаков некорректной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это заметно в холодное время года: двигатель в этом случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло внутрь не поступает. Обычно вместе с этим «скачут» показатели температуры ОЖ, она может закипать.
  • Основной симптом – чрезмерно высокая температура двигателя. При этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в пределах нормы.
  • Основные причины завоздушивания системы охлаждения
  • К нестабильному охлаждению мотора приводят 3 основных типа причин: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики среди наиболее распространенных называют:
  • Нарушение герметичности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и аналогичных элементов. Причиной разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
  • Протечка охлаждающей жидкости. Это та же разгерметизация, но в этом случае легче найти место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
  • Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители нередко заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его надо таким образом, чтобы воздух успевал покидать емкость. То есть толщина струи должна быть меньше диаметра горловины.
  • Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненужного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает наружный воздух, который попадает в рубашку охлаждения ДВС. В этом случае поможет замена крышки с воздушным клапаном или его ремонт.
  • Поломка помпы. Изношенная или бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Часто проблемными местами помпы бывают фибра или сальник. В случае некорректной работы помпы ее стоит заменить.
  • Поломка прокладки головки блока цилиндров. В этом случае возможно попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в этом случае – дым белого цвета из выхлопной трубы.

В этом случае потребуется провести развоздушивание, чтобы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы охлаждения

Основная проблема перегрева двигателя, если игнорировать ее устранение, это то, что она может полностью вывести двигатель из строя. В особо запущенных случаях может оказаться, что дешевле заменить двигатель полностью, чем устранять проблемы в каждой поломавшейся детали (если поврежденными окажется большая часть элементов).

Кипит антифриз в двигателе

Из проблем, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему охлаждения, можно выделить:

  • Некорректную работу датчиков. Они неправильно показывают температуру не только водителю, но и другим системам автомобиля.
  • Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева двигателя.
  • Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что снижает обзор дороги, ведет к повышению рисков при управлении автомобилем.

Способы выгнать воздух из системы охлаждения

Чтобы решить проблему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам СТО или использовать специальное оборудование. Опытные водители практикуют три основных способа стравить воздух из системы охлаждения, чтобы выгонять пробку самостоятельно.

Первый способ стравлять воздух из системы

  • Снимается закрывающий кожух с двигателя. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Затем снимается накладка (ее лучше возвратить назад после демонтажа кожуха, чтобы исключить попадание пыли в мотор).
  • Снимается любой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
  • Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Чтобы удалять воздух, можно применять компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
  • Все демонтированные элементы возвращаются на место.

Более быстрый и простой вариант провести развоздушивание

  • Двигатель прогревается в течение 15 минут, затем глушится.
  • Крышка с расширительного бачка не снимается.
  • Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому способу.
  • Выход охлаждающей жидкости является показателем того, что лишний воздух из системы удален.
  • Трубка монтируется в рабочее положение

ВАЖНО! При способе с прогретым двигателем необходимо внимательно смотреть за силой стравливания, поскольку охлаждающая жидкость может нагреться до 90 градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

Третий способ

Самый простой, но не самый эффективный способ развоздушивать систему охлаждения.

  • Машина загоняется на крутую горку и ставится так, чтобы двигатель находится максимально высоко.
  • После остановки обязательно применение ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
  • Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
  • Автомобильный двигатель прогревается в течение 15 минут.
  • Педаль акселератора периодически прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки возвращаются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог нормальной работы системы охлаждения –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на СТО позволит устранить нарушения до того, как они станут серьезной проблемой.

ВАЖНО! Некоторые считают, что охлаждающим системам на российских автомобилях часто требуется модернизация, но специалисты не советуют «прокачивать» авто таким образом.

Самое простое, что можно легко сделать – регулярно менять охлаждающую жидкость и осматривать двигатель.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Многие автовладельцы знают о важности системы охлаждения, но не каждый знает причину стремительно растущей температуры или некорректной работы печки, хотя она, в большинстве случаев одна – завоздушенность системы.

Содержание статьи:

Причина появления воздушной пробки в системе охлаждения

Системы охлаждения современного автотранспорта рассчитаны на стабильное высокое давление в них (до 100 кПа). Такая конструкция дает возможность увеличить температуру закипания жидкости до 120-125 градусов.

Однако такой температурный диапазон и результативное охлаждение мотора возможно только при полной работоспособности системы. Одной из наиболее встречающихся неполадок в охлаждающей системе является возникновение пробок из воздуха.

Читайте также: Самостоятельная покраска автомобиля: оборудование и пошаговый алгоритм

К основным причинам возникновения воздушных пробок относятся:

  • попадание воздуха через негерметичные стыки патрубков, шлангов, трубок за счет изменения давления, возникающего при передвижении рабочей жидкости охлаждающей системы, которые приводят к втягиванию воздуха через слабо закрепленные стыки;
  • нагнетание воздуха при использовании воронки с широким горлом, при этом в процессе добавления жидкости ее поток не дает выйти газу наружу, задерживая его в бачке;
  • повышенный износ отдельных частей водяного насоса (фибры, прокладок и сальников), через щели и трещинки в которых может происходить засасывание воздуха;

  • вытекание охлаждающей жидкости через патрубки, радиаторы печки и охлаждения, шланги, которое вызывает уменьшение уровня антифриза и заполнение освободившегося места в расширительном баке воздухом;
  • нарушение проходимости каналов в радиаторе, что вызывает нарушение охлаждения и появление воздушных пузырей;
  • нарушение работоспособности стравливающего избыточное давление клапана в крышке расширительного бака, что приводит к засасыванию воздуха и невозможности его сброса через тот же клапан;
  • повреждение прокладки ГБЦ, приводящее к попаданию охлаждающей жидкости в масло через картер (признак – повышение уровня масла и изменение его цвета) или в выхлопную систему (дым из глушителя становится белого оттенка), что вызывает снижение объема антифриза и заполнение свободного места воздухом.

Признаки или симптомы задушенной системы охлаждения двигателя

Воздух в охлаждающей системе может привести к серьезным неполадкам в работе мотора. Для избегания этого следует знать явные симптомы, когда в системе охлаждения появляется воздух.

Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной

Признаки завоздушенности:

  • перегревание ДВС, выражающееся в стремительном росте температуры антифриза и передвижении указателя к зоне перегрева (красная шкала) или перемещению в нее (или загорание специального значка на приборной панели), так как присутствуют нарушения в циркуляции антифриза по системе, приводящие к заметному понижению эффективности охлаждения;
  • воздух из отопительной системы выходит холодный или слегка теплый, так как воздушные пузыри мешают движению рабочей жидкости по системе.

При появлении подобных симптомов необходимо срочно принимать меры, чтобы избежать перегрева ДВС и скорого или немедленного капитального ремонта после превышение рекомендованного температурного диапазона двигателя.

В первую очередь при работающем двигателе следует проверить крепление патрубков, шлангов и трубок на герметичность, зачастую бывает достаточно подтянуть хомуты для устранения подсоса воздуха. Необходимо тщательно осмотреть состояние патрубков и трубок из резины, при наличии на них повреждений – их следует заменить.

Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова

При заведенном ДВС термомостат, отвечающий за открытие/закрытие дополнительного круга охлаждения мотора, подвергается повышенной нагрузке. Если после запуска ДВС он очень быстро нагрелся и почти сразу включился вентилятор радиатора охлаждения и указатель температуры стремительно передвигается к красной зоне (перегрев), то это может означить или заклинивание терморегулятора в закрывшемся положении или присутствие воздуха в патрубке помпы.

В обратной ситуации, когда двигатель очень медленно прогревается, возможно заклинивание регулятора в открытом состоянии или присутствие в нем воздушной пробки.

Проверить термостат на исправность легко – для этого необходимо запустить машину и подождать начала передвижения указателя температуры, после чего аккуратно пощупать патрубки. При работоспособном регуляторе находящийся вверху патрубок быстро согревается, нижний при этом остается прохладным.

После открытия термостата (85-95 градусов в зависимости от модели машины) нижний патрубок должен потеплеть – при работоспособном термостате. Работоспособность водяной помпы следует проверять по уровню шума, отсутствию подтеков охлаждающей жидкости на сальнике и отсутствии вибрации в насосе (подшипник).

Как стравить воздух из системы охлаждения – все способы

На многих моделях автотранспорта избавиться от воздушной пробки в системе ОЖ достаточно легко и под силу даже непрофессионалу, что позволит сэкономить весомую сумму.

ВНИМАНИЕ. Перед проведением данной процедуры следует устранить источники появления воздуха в системе.

Существует три метода для стравливания воздуха своими руками:

1) Необходимо поставить машину на ровную плоскость и демонтировать верхнюю защиту с мотора. Во многих моделях дроссельный узел является наиболее высоким местом в системе охлаждения.

Если при визуальном осмотре на конкретной модели автотранспорта окажется такая же особенность, то для стравливания воздуха необходимо снять патрубок, подводящий антифриз, с дроссельного узла путем ослабления хомута крестовой отверткой, не будет лишним открыть переключатель печки на максимально горячий режим (данная процедура особенно актуальна для ВАЗов).

Затем следует открутить крышку с расширительного бака и закрыть отверстие чистой тканью и начать задувать воздух в бак ртом до тех пор, пока из патрубка не начнет выливаться охлаждающая жидкость, что будет означать устранение пробки. После чего следует закрепить патрубок и закрутить крышку.

2) Предварительно следует прогреть ДВС в течение 10-20 минут (в зависимости от наружной температуры). После чего следует открутить крышку с расширительного бака и снять подводящий антифриз патрубок с дроссельного модуля.

После того, как с патрубка начнет вытекать охлаждающая жидкость, его следует вернуть на место, тщательно зафиксировав хомут. При проведении данной процедуры необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и одежду для избегания ожогов.

3) Необходимо поставить автотранспорт на ручной тормоз на наклонную поверхность (передней частью на подъем), не окажутся лишними дополнительные упоры под колеса.

Далее следует запустить двигатель и дать ему проработать 10-20 минут для нагревания охлаждающей жидкости и открытия термостата. После чего аккуратно, чтобы не обжечься, следует снять крышку с расширительного бака и радиатора.

Во время этой процедуры следует регулярно легонько выжимать педаль акселератора и подливать антифриз (тосол), не будет лишним включить печку на максимально горячий режим, для вытравливания воздуха с системы обогрева.

Выход пробки будет проявляться появлением пузырьков, после их полного исчезновения и/или появления очень горячего воздуха с отопительной системы, можно заглушить мотор и вернуть крышки на место, так как это будет означать полное извлечение воздуха из охлаждающей системы.

Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля

Данный метод не всегда эффективен, так как некоторые конструкционные особенности могут не позволить выполнить данную процедуру. Наиболее эффективен данный метод на старых автомобилях, в том числе ВАЗах.

Самостоятельное стравливание воздуха основано на элементарных физических законах – воздух является газом, а газ полегче жидкости, а дополнительные процедуры увеличивают давление в системе, ускоряя прогон жидкости и удаление воздуха.

ВНИМАНИЕ. Процедуру по стравливанию воздуха следует проводить предельно осторожно для избегания ожогов охлаждающей жидкостью, так как ее температура может превышать 80 градусов.

Рекомендации в качестве профилактики

Избежать появления воздуха в охлаждающей системе намного проще, чем потом устранять причины перегрева мотора.

Для этого необходимо придерживаться простейших рекомендаций:

  • заливать антифриз в расширительный бачок тоненькой струйкой без использования широкой воронки;
  • периодически проводить визуальный осмотр патрубков, шлангов и мест их крепления на герметичность и наличие повреждений, при их наличии – заменять поврежденный элемент;
  • регулярно менять насос системы охлаждения согласно требованиям производителя;
  • постоянно контролировать уровень рабочей жидкости в бачке и в случае необходимости сразу ее доливать;
  • проверять уровень масла и при его увеличении необходимо срочно провести диагностику, так как это скорее всего означает повреждение прокладки ГБЦ.

При возникновении симптомов завоздушенности их легко устранить, заменив изношенные части и вытравив газ простыми методами, по уровню сложности осуществимые даже начинающим водителем.

Образование воздуха в системе охлаждения и, как следствие, перегревание мотора легко не допустить, проводя периодическое обследование состояния системы, своевременно подливая антифриз и согласно регламенты производителя заменяя водяной насос и поврежденные детали.

Общий обзор центральной системы охлаждения на судах

Системы оборудования, установленные на борту судов, спроектированы для работы с максимальной эффективностью и работы в течение долгих часов. Наиболее распространенная и максимальная потеря энергии от машин в форме тепловой энергии. Эта потеря тепловой энергии должна быть уменьшена или унесена охлаждающей средой, такой как центральная водяная система охлаждения, чтобы избежать неисправности или поломки оборудования.

Для охлаждения используются на борту две системы охлаждения:

  1. Система охлаждения морской воды: Морская вода используется непосредственно в системах машин в качестве охлаждающей среды для теплообменников.
  1. Пресная вода или центральная система охлаждения: Пресная вода используется в замкнутом контуре для охлаждения машинного отделения. Пресная вода, возвращаемая из теплообменника после охлаждения оборудования, дополнительно охлаждается морской водой в охладителе морской воды.

Понимание центральной системы охлаждения

Как уже говорилось выше, в центральной системе охлаждения все рабочие машины на судах охлаждаются с использованием оборотной пресной воды. Эта система состоит из трех различных контуров:

Контур морской воды

Морская вода используется в качестве охлаждающей среды в больших теплообменниках с охлаждением морской водой для охлаждения пресной воды замкнутого контура.Они являются центральными кулерами системы и обычно устанавливаются в дуплексном режиме.

Central Cooling system Central Cooling system

Низкотемпературный контур

Низкотемпературный контур используется для машин с низкотемпературной зоной, и этот контур напрямую подключен к центральному центральному охладителю морской воды; следовательно, его температура ниже, чем у высокой температуры (H.T контур). Схема L.T состоит из всех вспомогательных систем.

Sea water cooling system Sea water cooling system

Общее количество низкотемпературного или л.T пресной воды в системе поддерживается в балансе с H.T. система охлаждения пресной водой с помощью расширительного бака, который является общим для обеих систем.

Расширительный бак, используемый для этих контуров, заполняется и заполняется из гидрофорной системы или из бака с дистиллированной водой с помощью заправочного насоса F.W.

Hydrophore system Hydrophore system

Высокотемпературный контур (H.T)

Цепь H.T в центральной системе охлаждения в основном состоит из водяной системы рубашки главного двигателя, где температура довольно высока.Температура воды H.T поддерживается низкотемпературной пресной водой, и система обычно состоит из системы водяного охлаждения главного двигателя, генератора FW, DG в режиме ожидания, фильтра смазочного масла для сливного бака сальника.

Система охлаждающей воды HT циркулирует с помощью электрических насосов охлаждающей воды, один в рабочем состоянии и один в режиме ожидания.

В режиме ожидания ГД поддерживает систему циркуляции от ГД, находящегося в эксплуатации.

central cooling system central cooling system

Когда ME остановлен, он остается теплым с помощью охлаждающей воды HT от DG.Если этого недостаточно, вода может быть нагрета паровым нагревателем FW.

Расширительный бак

Потери в замкнутом контуре системы пресной воды центрального охлаждения непрерывно компенсируются расширительным баком, который также поглощает увеличение давления из-за теплового расширения.

Клапаны регулирования температуры

Тепло, поглощаемое контуром H.T, передается в контур L.T при соединении клапана регулирования температуры.

Температура на выходе основной охлаждающей воды двигателя поддерживается постоянной на уровне 85-95 с помощью регулирующих клапанов температуры путем смешивания воды из двух центральных систем охлаждения i.е. Система LT в систему HT.

Что нужно запомнить

  • Охлаждающая вода в системе, которая должна быть обработана химическими веществами
  • Обычно центральная система охлаждения производится из расширительного бака FW, который заполнен системой питьевой и промывочной воды, или из резервуар для дистиллированной воды с использованием насоса для заправки FW
  • Если необходимо заполнить систему большим количеством воды, он должен подаваться из резервуара для дистиллированной воды с помощью насоса для заправки FW через соединение системы LT
  • Во время капитального ремонта / ремонт основного двигателя, который требует закрытия впускных и выпускных клапанов охлаждающей воды FW, остановки насоса охлаждения FW и циркуляции высокой температуры и закрытия клапана управления воздухом
  • В режиме ожидания передача избыточного тепла от дизель-генераторов можно использовать для обслуживания генератора FW.На входе питательной воды в секцию испарения генератора FW отверстие с высокой нагрузкой должно быть заменено отверстием с низкой нагрузкой, см. Инструкцию производителя.
  • Скорость циркуляции будет зависеть от температуры морской воды, нагрузки на двигатель, падения давления в насосах и необходимого отвода тепла из системы. Скорость циркуляции можно регулировать, используя один или несколько насосов
  • . Обычно устанавливаются два насоса пресной воды, и один запасной насос хранится рядом с рабочей зоной насосов для быстрой установки в случае отказа одного из рабочих насосов
  • . Центральные охладители в системе пресной воды обычно имеют пластинчатый тип с пластинами из титанового материала.
  • В случае ручной очистки F.W. впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. В случае химической очистки S.W. сторона F.W. может оставаться открытой.

Преимущества системы центрального охлаждения

  • Низкие эксплуатационные расходы: Поскольку система работает с пресной водой, чистка, техническое обслуживание и замена компонентов сокращаются.
  • Меньше коррозии: Поскольку система морской воды находится только в центральной части, коррозия труб и клапанов уменьшается.
  • Более высокая скорость жидкости, следовательно, лучший теплообмен: Более высокая скорость возможна в системе пресной воды, что приводит к сокращению трубопровода и низкой стоимости установки.
  • Использование более дешевых материалов: Поскольку коэффициент коррозии уменьшается, дорогие материалы не требуются для клапанов и трубопроводов.
  • Поддерживается постоянный уровень температуры: Поскольку контролируемая температура не зависит от температуры морской воды, поддерживается стабильная температура, которая помогает снизить износ оборудования.
  • Меньший износ деталей двигателя: Меньший износ гильзы цилиндра, поскольку кожух поддерживается в теплом состоянии, избегая холодной коррозии.
  • Идеально для беспилотного машинного отделения: Большая надежность и контроль температуры системы, предлагаемой центральной системой охлаждения, делает его идеальным выбором для беспилотного машинного отделения

Недостатки центральной системы охлаждения

  • Высокая установка стоимость
  • Ограничение низкой температуры

Отказ от ответственности: Представления, упомянутые выше, принадлежат только автору. Данные и диаграммы, если они используются, в статье получены из доступной информации и не были аутентифицированы никаким установленным законом органом.Автор и Marine Insight не утверждают, что он является точным, и не несут никакой ответственности за это. Мнения представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно каких-либо действий, которым должен следовать читатель.

Статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и Marine Insight.

Метки: рекомендации машинного отделения

.
лучших процессорных кулеров 2020 года - Рекомендации по воздушному и жидкостному охлаждению

Вам нужен самый лучший кулер для процессора, который вы можете получить, независимо от того, стремитесь ли вы получить максимальный конкурентный разгон или просто ПК, который не шумит под нагрузкой. Выбор лучшего процессорного кулера является важным решением при любой сборке или обновлении ПК. Это может сильно повлиять на температуру, шум и (особенно если вы разгоняете) производительность. Если ваш существующий кулер не может контролировать нагрев вашего чипа, это может означать снижение производительности и / или сокращение срока службы вашего драгоценного процессора, и никто этого не хочет.

Если вы не уверены, хотите ли вы воздушного охлаждения или жидкостного AIO, вам нужно учесть несколько вещей. Большие воздушные кулеры, как правило, занимают больше внутреннего пространства в корпусе вашего ПК, особенно когда речь идет о вертикальном зазоре от материнской платы. Они также могут быть громче и менее эффективны при отводе тепла от выбранного вами процессора и от корпуса, хотя это не всегда так. Воздухоохладители, как правило, стоят дешевле, чем AIO, хотя эта линия также размыта.

При выборе лучшего процессорного кулера для ваших нужд учитывайте следующее:

  • У вас есть недавний процессор Ryzen? Вам может не понадобиться покупать кулер, даже для разгона. Все процессоры серии Ryzen 2000 и 3000 и некоторые старые модели Ryzen поставляются с кулерами, и многие из них могут работать с умеренными разгонами. Если вы хотите максимально возможную тактовую частоту процессора, вам все равно стоит купить кулер для вторичного рынка. Но для многих владельцев Ryzen лучший процессорный кулер может быть просто бесплатным в коробке.
  • Если вы выбираете большой воздухоохладитель, обязательно проверьте зазоры перед покупкой. Большие кулеры и низкопрофильные модели могут иногда сталкиваться с высокой оперативной памятью и даже радиаторами VRM.А высокие кулеры могут вызвать проблемы с зазором в дверце или окне вашего корпуса. Перед покупкой обязательно проверьте размеры и объявленные зазоры любого кулера, который вы рассматриваете, и ваш случай.
  • Помните, что при прочих равных условиях больше вентиляторов = лучшее охлаждение, но больше шума. Кулеры, которые отлично справляются с задачей отвода теплого воздуха от процессора и из корпуса, также часто бывают самыми громкими. Если шум вентилятора является для вас проблемой, вам нужен кулер, который хорошо справляется с балансировкой шума и охлаждения.

Подробнее о том, как правильно выбрать кулер (и тип кулера), можно узнать из нашего руководства по покупке кулера для процессора.

Лучшие процессорные воздухоохладители с первого взгляда:

1. Deepcool Assassin III
2. Кулер Master MasterAir MA410M
3. Noctua NH-U14S
4. Будь тише! Pure Rock 2

Best Air Cooling 2020

Deepcool Assassin III (Фото предоставлено Tom's Hardware)

1. Deepcool Assassin III

Размеры: 171.5 х 139,7 х 133,4 мм | Высота основания: 38,1 мм | Вес: 42,7 унции (1210 г) | Вентиляторы: (2) 140 х 25 мм | Поддержка гнезда : 115x, 1366, 2011x, 2066; FM2 (+), FM1, AM2 (+), AM3 (+), AM4 | Гарантия: 5 лет

Бюджетный

Бесшумная работа

Превосходные тепловые характеристики

Отсутствие опций освещения RGB

Неполная поддержка сокетов для процессоров AMD и Intel

С двумя градирнями, семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами 140 мм, GamerStorm Assassin III от Deep Cool принес нам самую низкую температуру в воздухоохладителях.Сочетание этих тепловых характеристик с низким уровнем шума делает наш выбор для больших процессоров с воздушным охлаждением, с великолепным внешним видом и простой установкой, которые квалифицируются как бонусы.

Прочитано: Обзор Deepcool Assassin III

Альтернативный лучший кулер для процессора Big Air: См. Обзор Noctua NH-U12A

С немного лучшим охлаждением и немного более низким уровнем шума, чем у вышеупомянутой арктической модели, NH-U12A от Noctua становится премией выбор для покупателей, которые не боятся платить большие доллары за небольшие выгоды.

.

лучших кулеров для воды AIO 2019

Лучшие замкнутые жидкостные процессорные кулеры с первого взгляда:

1. CoolerMaster MasterLiquid ML360R RGB
2. Арктический жидкостный морозильник II 280
3. Corsair h200i RGB PRO XT
4. NZXT Kraken M22
5. Enermax Liqtech 360 OC TR4
6. Цифровой процессор Alphacool Eisbaer Aurora 240 RGB
7. Ураганный процессор Alphacool Eissturm 45

Лучшие жидкостные кулеры с замкнутым контуром

CoolerMaster MasterLiquid ML360R RGB

1.CoolerMaster MasterLiquid ML360R RGB

Лучший жидкостный охладитель с замкнутым контуром 360 мм

Толщина: 1,1 ”(2,3” с вентиляторами) | Ширина: 4,8 ”(120,7 мм) | Глубина: 15,5 "(393,7 мм) | Вентиляторы: (3) 120 x 25 мм | Поддержка разъема : Intel 2066, 2011x, 1366, 115x, 775, AMD AM2 (+), AM3 (+) AM4, FM1, FM2 (+) | Гарантия: 2 года

Отличная охлаждающая способность

Изящный дизайн и эстетика

Более низкая цена, чем у других 360 AIO

Управление кабелем / контроллером может быть лучше

Когда речь идет о сохранении разогнанного процессора MasterLiquid ML360R RGB от Cooler Master является новым лидером в области охлаждения.Как вариант 360 нашего ранее рассмотренного MasterLiquid ML240R RGB, недавно доступный MasterLiquid ML360R добавляет на 33 процента больше площади поверхности радиатора для еще большего качества охлаждения. Результат? Охлаждается даже лучше, чем могучий NZXT Kraken X72.

Опытные пользователи, геймеры, сборщики систем и оверклокеры на рынке нового большого процессорного кулера должны обратить на это внимание. Cooler Master ML360R RGB - наш лидер в области тепловых характеристик 360 AIO. И хотя цена 160 долларов не совсем дешевая, существует множество конкурирующих продуктов, которые стоят дороже, но при этом демонстрируют менее впечатляющую производительность.

Читать: CoolerMaster MasterLiquid ML360R Обзор RGB

Арктический жидкостный морозильник II 280 (Автор фото: Arctic)

2. Арктический жидкостный морозильник II 280 280

Лучший 280-мм жидкостный охладитель с замкнутым контуром

Толщина: 1,5 " (2,75 "с вентиляторами) | Ширина: 5,5 "(139,7 мм) | Глубина: 12,5" (317,5 мм) | Вентиляторы: (2) 140 х 25 мм | Поддержка сокетов : Intel 2066, 2011x, 115x; AMD AM4 | Гарантия: 2 года

Отличная эффективность охлаждения

Уникальная конструкция насоса и вспомогательного вентилятора

Низкий уровень шума при работе

Привлекательная цена

В штучной упаковке поставляется с насосом и вентиляторами, управляемыми одним сплиттером PWM

Отсутствие освещения RGB ( для тех, кто ищет вариант)

Несмотря на то, что наши тепловые измерения показывают, что встроенный вентилятор регулятора напряжения - чуть больше, чем трюк, высокие температуры процессора при сверхнизком уровне шума доказывают, что Liquid Freezer II 280 гораздо ценнее, чем его Конкуренты.

Читать: Арктический жидкостный морозильник II 280 AIO Обзор

Corsair h200i RGB PRO XT (Изображение предоставлено Tom's Hardware)

3. Corsair h200i RGB PRO XT

Лучший 240-миллиметровый охладитель с замкнутым контуром

Толщина: 1,0 "(2,13" с вентиляторами) | Ширина: 4,75 "(120,7 мм) | Глубина: 10,9" (277 мм) | Вентиляторы: (2) 120 х 25 мм | Поддержка сокетов : Intel 2066, 2011x, 1366, 115x, AMD AM2 (+), AM3 (+) AM4, FM1, FM2 (+), TR (X) 4 | Гарантия: 5 лет

Высокопроизводительное 240-миллиметровое AIO-охлаждение

Программный пакет iCUE позволяет настраивать систему охлаждения и управления освещением.

Хорошо оценены для превосходной производительности.

Шумные вентиляторы на скорости 100%. вентиляторы к радиатору

RGB освещение только для насоса

Corsair h200i RGB PRO XT занимает место, где остановился h200i Pro, обеспечивая энтузиастам уровни управления тепловой нагрузкой от 240-мм AIO и используя набор программного обеспечения Corsair iCUE для освещения RGB управление, конфигурация кривой вентилятора и настройки производительности насоса.Сочетание возможностей кулера с набором удобных программных инструментов обеспечивает большую ценность для разработчиков систем любого технического уровня в режиме реального времени.

Читать: Corsair h200i Обзор RGB Pro XT

Alternate Best 240-миллиметровый жидкостный охладитель с обратной связью: См. Обзор Deepcool Gamer Storm Captain 240 Pro

Gamer Storm Captain 240 Pro компенсирует низкий уровень шума, чего ему не хватает по охлаждающей способности по сравнению с Corsair h200i Pro, в том смысле, что Captain 240 Pro имеет значительно лучшее отношение охлаждения к шуму.Мы одобряем это для всех, кому нужна виртуальная тишина при скорости вентилятора 50%, тогда как большинство пользователей в большинстве сред этого не услышат. Даже те, кто способен нагнать процессор достаточно сильно, чтобы потребовать 100% скорости вентилятора, найдет его тихий шум менее чем в два раза менее шумным, чем у h200i Pro.

NZXT Kraken M22

4. NZXT Kraken M22

Best 120-миллиметровый охладитель с замкнутым контуром

Толщина: 1,1 "(2,25" с вентиляторами) | Ширина: 4,75 "(120,7 мм) | Глубина: 6,15" (156.1 мм) | Вентиляторы: (1) 120 х 25 мм | Поддержка сокетов : Intel 2066, 2011x, 1366, 115x, AMD AM2 (+), AM3 (+) AM4, FM1, FM2 (+) | Гарантия: 6 лет

Отличное охлаждение для компактного AIO

Красивый, изящный дизайн Программное обеспечение

CAM привлекательно и интуитивно понятно

Цена выше, чем у других 120-миллиметровых решений AIO

Элементы управления RGB применяются только к блоку ЦП face

CAM программное обеспечение отправляет данные в облачные сервисы NZXT

NZXT Kraken M22 - это невероятно компактный, высокопроизводительный жидкостный кулер, который обеспечивает стильный дизайн и яркие варианты освещения RGB, а также поддерживает текущие разъемы для процессоров AMD и Intel.В частности, если вы собираете небольшой ПК для домашнего кинотеатра или компактную игровую систему, Kraken M22 обладает удивительной охлаждающей способностью в упаковке с конденсированным охлаждением.

Только не пытайтесь привязать один к вашей системе Threadripper. Этот кулер не поддерживает требовательные тепловые характеристики и массивную поверхность этих высокопроизводительных процессоров.

Читать: NZXT Kraken M22 Обзор

БОЛЬШЕ: Лучшие ЦП

БОЛЬШЕ: Иерархия процессоров Intel и AMD

Enermax Liqtech 360 OC TR4 9002Enermax Liqtech 360 OC TR4

Толщина: 1,125 "(2,25" с вентиляторами) | Ширина: 4,75 "(120,65 мм) | Глубина: 15,50" (393,7 мм) | Вентиляторы: (3) 120 х 25 мм | Поддержка сокетов : AMD TR4, SP3 | Гарантия: 2 года

Превосходная эффективность охлаждения

Агрессивные цены

Простая установка

Полный охват процессоров Threadripper

Нет программного интерфейса для управления в реальном времени

Отсутствие RGB или светодиодной подсветки на вентиляторах (может быть плюсом для некоторых)

В Liqtech 360 TR4 OC Enermax украсил мир Threadripper кулером, который полностью покрывает эти большие процессоры-энтузиасты, обеспечивая производительность, аналогичную обычному жидкостному охлаждению, с простой установкой и умеренной стоимостью кулера AIO.Enermax также снижает расходы, избегая освещения RGB и соответствующих программных интеграций. Отсутствие освещения может отвлечь некоторых покупателей, которые предпочитают миллионы цветов и программный интерфейс. Тем не менее, вентиляторы Threadripper, которым нужна отличная производительность охлаждения и которые хотят настроить несколько простых кривых охлаждения вентиляторов, найдут именно это в Liqtech 360 TR4 OC.

Читать: Enermax Liqtech 360 OC TR4 Обзор

Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU Цифровой RGB (Изображение предоставлено Tom's Hardware)

6.Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU Digital RGB

Лучший реконфигурируемый кулер с замкнутым контуром

Толщина: 2,25 ”(57,2 мм) | Ширина: 4,88 ”(124 мм) | Глубина: 10,75 ”(273 мм) | Вентиляторы: (2) 120 х 25 мм | Поддержка сокетов : Intel 2066, 2011x, 1366, 115x, AMD AM2 (+), AM3 (+) AM4, FM1, FM2 (+), TR4, C32, G34 | Гарантия: 2 года

Быстроразъемные соединения для расширения без пролива

Твердотепловые характеристики

Построен с насосом DC-LT и компонентами водяного охлаждения медного радиатора

Длина трубки может быть больше, чтобы обеспечить более разнообразные установки

Насос имеет порт для заправки охлаждающей жидкости, но охлаждающую жидкость необходимо приобретать отдельно

Alphacool Eisbaer представляет собой гибридную конструкцию заводского исполнения, оснащенную насосом с замкнутым контуром и охлаждающей пластиной центрального процессора с фитингами с разомкнутым контуром, в том числе с защитой от утечки, линейный быстрый разъем.Alphacool предлагает широкий ассортимент заводских комплектующих, от дополнительных радиаторов до блоков графических процессоров, для удовлетворения практически любых потребностей в расширении. Он идеально подходит для покупателей, которым не хватает времени на сборку, очистку и тестирование утечек своих собственных компонентных систем с нуля, а также тех, у кого больше денег, чем уверенности в себе.

Читать: Alphacool Eisbaer Aurora 240 CPU Digital RGB Review

Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45

7. Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45

Толщина: 1.8 ”(45 мм) | Ширина: 5,75 ”(146 мм) | Глубина: 18,5 ”(470 мм) | Вентиляторы: (3) 140 х 25 мм | Поддержка сокетов : Intel 2066, 2011x, 1366, 115x, 775, AMD AM2 (+), AM3 (+) AM4, FM1, FM2 (+), TR4 | Гарантия: 2 года

.
Взгляд на технологии охлаждения центров обработки данных

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Mail
  • О ПО
    • Карьера
    • Свяжитесь с нами
    • Новости и пресса
    • Наша команда
    • Пресс-релизы
  • КОНТАКТ
Журнал Uptime Institute Blog
    • Журнал
    • Дом
    • Исполнительный
    • Операции
    • Дизайн
  • Сертификация уровня
    • Обзор
    • Дизайн
    • Строительство
    • Операции
    • Сборные / Модульные
    • Список сертификатов уровня
  • Профессиональные услуги
    • Обзор
    • Комплексная оценка центров обработки данных
    • DCIM Consulting
    • Эффективная ИТ
    • FORCSS
    • FMO Services
    • Гибридная оценка устойчивости
    • Управление и эксплуатация
  • Решения
    • Оценки ЦОД
    • Центр обработки данных Дизайн
    • Эффективность ЦОД
    • Операции в центре обработки данных
    • Центр обработки данных Обучение
    • Стратегия гибридной инфраструктуры
  • Образование
    • Обзор
    • Аккредитованная Tier Designer Program
    • Программа аккредитованного специалиста уровня
    • Программа аккредитованных специалистов по операциям
    • Календари курса
      • Северная Америка
      • Латинская Америка
      • Европа
      • Азиатско-Тихоокеанский регион
      • Ближний Восток и Африка
      • Россия и СНГ
    • Детали курса
      • Аккредитованный Tier Designer (ATD) Курс
      • Курс аккредитованного специалиста уровня (ATS)
      • Аккредитованный специалист по операциям (AOS) Курс
      • Продвинутые Семинары
  • События
    • Отраслевые события
  • UI ​​Network
    • Обзор
    • Сетевой календарь
    • Сеть Войти
    • Обзор внутренней дорожки
    • Внутренний трек Войти
  • UI ​​Intelligence
  • клиентов
    • Истории клиентов
  • Ресурсы
    • Журнал Блог
    • Product Datasheets
    • Исследования и отчеты
    • Документы спецификации уровня
    • вебинаров
.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о