Устройство кпп ваз 2112 16 клапанов: Устройство кпп ваз 2112 16 клапанов

Содержание

Устройство кпп ваз 2112 16 клапанов

  • Коробка передач
  • 1 – задняя крышка картера коробки передач
  • 2 – ведущая шестерня V передачи
  • 3 – шариковый подшипник первичного вала
  • 4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала
  • 5 – первичный вал
  • 6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала
  • 7 – картер коробки передач
  • 8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала
  • 9 – шестерня заднего хода
  • 10 – промежуточная шестерня заднего хода
  • 11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала
  • 12 – роликовый подшипник первичного вала
  • 13 – сальник первичного вала
  • 14 – сапун
  • 15 – подшипник выключения сцепления
  • 16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
  • 17 – ведущая шестерня главной передачи
  • 18 – роликовый подшипник вторичного вала
  • 19 – маслосборник
  • 20 – ось сателлитов
  • 21 – ведущая шестерня привода спидометра
  • 22 – шестерня полуоси
  • 23 – коробка дифференциала
  • 24 – сателлит
  • 25 – картер сцепления
  • 26 – пробка для слива масла
  • 27 – ведомая шестерня главной передачи
  • 28 – регулировочное кольцо
  • 29 – роликовый конический подшипник дифференциала
  • 30 – сальник полуоси
  • 31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
  • 32 – синхронизатор I и II передач
  • 33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
  • 34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
  • 35 – синхронизатор III и IV передач
  • 36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
  • 37 – шариковый подшипник вторичного вала
  • 38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
  • 39 – синхронизатор V передачи
  • 40 – вторичный вал

  • Привод управления коробкой передач
  • 1 – защитный чехол тяги
  • 2 – тяга привода управления коробки передач
  • 3 – рычаг переключения передач
  • 4 – палец сферического рычага переключения передач
  • 5 – обойма шаровой опоры
  • 6 – шаровая опора рычага переключения передач
  • 7 – буфер
  • 8 – пружина
  • 9 – реактивная тяга
  • 10 – рычаг штока выбора передач
  • 11 – рычаг выбора передач
  • 12 – картер коробки передач
  • 13 – картер сцепления
  • 14 – шток выбора передач
  • 15 – втулка штока
  • 16 – сальник штока
  • 17 – защитный чехол
  • 18 – корпус шарнира
  • 19 – втулка шарнира
  • 20 – наконечник шарнира
  • 21 – хомут

Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода ваз 2111. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки ваз 2111 передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала 18 расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня ваз 2110 главной передачи 27.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач ваз 2110, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач ваз 2110. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении , в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач ваз 2111. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

В корпусе механизма выбора передач ваз 2112 имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач ваз 2112 служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

5-ступенчатая мкпп ВАЗ 2112 собиралась концерном АвтоВАЗ с 1995 по 2015 годы в Тольятти и по сути предназначалась для одной единственной модели Лада 112 и только в кузове хэтчбек. Эта механическая трансмиссия от кпп с индексом 2110 отличается разве что своим названием.

В десятое семейство также входят 5-мкпп: 2110 и 2111.

  • Характеристики
  • Числа
  • Применение
  • Проблемы

Технические характеристики кпп ВАЗ 2112

Тип механика
Количество передач 5
Для привода передний
Объем двигателя до 1.6 литра
Крутящий момент до 134 Нм
Какое масло лить Лукойл ТМ-4 75W-90 GL-4
Объем смазки 3.3 литра
Замена масла раз в 75 000 км
Замена фильтра каждые 75 000 км
Примерный ресурс 150 000 км

Передаточные числа мкпп 2112

На примере Lada 112 1999 года с двигателем 1.5 литра:

Главная 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я Задняя
3. 937 3.636 1.950 1.357 0.941 0.784 3.530

На какие авто ставилась коробка ВАЗ 2112

Лада
112 1998 — 2008

Недостатки, поломки и проблемы коробки Лада 2112

Владельцы считают кпп ненадежной, ругают за нечеткие переключения и сильный вой

Часто жалуются на треск и шум во время переключений из-за износа синхронизатора

Также нередко случаются течи масла из сальников, прокладки поддона и даже сапуна

Износ пластиковых втулок приводит к отказу от включений либо выбиванию передачи

После 100 тысяч км некоторые шестерни и подшипники могут выработать свой ресурс

  • Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
    [email protected] ru

    Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

    Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

    На автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 установлена механическая, пятиступенчатая двухвальная коробка передач, объединенная с главной передачей и дифференциалом в общем картере. Он состоит из трех частей — картера коробки с задней крышкой и картера сцепления. Места соединений картеров и крышки уплотнены бензомаслостойким герметиком. На части коробок передач задняя крышка картера уплотняется прокладкой.

    Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока шестерен. Шестерни первичного вала коробки передач — ведущие, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач переднего хода, установленными на вторичном валу. Все элементы вторичного вала коробки передач съемные.

    Вторичный вал — полый с радиальными отверстиями в местах установки шестерен для смазки наружной поверхности вторичного вала. Шестерня пятой передачи вращается на втулке. Ведущая шестерня главной передачи и ступицы синхронизаторов установлены на шлицах вала. Передние концы валов опираются на роликовые подшипники, а задние на шариковые.
    Дифференциал — двухсателлитный, предварительный натяг его подшипников регулируется подбором толщины регулировочного кольца, установленного под наружным кольцом подшипника дифференциала. На корпусе дифференциала установлена пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости. Ведомая шестерня и вал привода датчика

    установлены на картере коробки передач.
    Для более четкой работы механизма переключения передач и предотвращения их самопроизвольного выключения при перемещениях силового агрегата (двигателя), опора рычага переключения передач соединена с картером коробки передач реактивной тягой. На реактивной тяге установлен резиновый демпфер, предотвращающий передачу высокочастотных колебаний на рычаг переключения передач.
    Для контроля уровня масла в картере коробки передач установлен указатель уровня (измерительный щуп).
    См. также:
    • Коробка передач — проверка технического состояния


    Устройство, схема коробки передач ВАЗ 2110 | ВАЗ 2111 | ВАЗ 2112:
    1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайка; 3 — ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорное кольцо подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальник первичного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости; 22, 32 — сальник привода; 23, 30 — роликовый конический подшипник дифференциала; 24 — привод датчика скорости; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи

    полезные советы автомобилисту

    Коробка передач в ВАЗ 2110

    Автомобиль знаменитого завода «АвтоВАЗ» востребованный ВАЗ 2110 оснащается механической коробкой с переключением ручного типа. Она может быть как с четырьмя, так и с пятью передачами переднего хода, при этом задняя передача у автомобиля одна. На всех передающих моментах коробки установлены синхронизаторы, они в неотрегулированном состоянии могут давать характерное скрипение. Поэтому устройство надо регулировать. Коробка имеет конструктивное соединение с главной передачей непосредственно через дифференциал.

    Состав устройства

    Коробка передач этой модели ВАЗ 2110 состоит из трех основных частей, они отлиты в заводских условиях из сплава алюминия:

    • Картер коробки передач;
    • Картер сцепления;
    • Крышка или кофр.

    Производитель создал ребристую поверхность на всех трех частях устройства, чем обеспечен улучшенный теплоотвод, то есть эта составляющая автомобиля не нагревается.

    Шестерни и подшипники

    Ведущие шестерни системы расположены на ведущем валу и объединены в блок. Они постоянно работают в связке с шестернями ведомого типа всех передних передающих моментов. На вторичном валу также размещены шестерни на подшипниках игольчатого типа. Главная передающая система снабжена цельновыточеной шестерней совмещенной с валом. На передний вал в коробке установлены роликовые подшипники, тогда как на заднем валу располагаются шариковые. Сборник масла размещен непосредственно под передом вала вторичного типа, там, где находится подшипник. Роль сборника заключается в определении направления потока масла, с помощью крутящего вала оно направляется непосредственно внутрь.

    На устройство устанавливается двухсателлитный дифференциал, он регулируется с помощью изменения толщины прокладочного кольца подшипника. Это прокладочное кольцо имеет расположение в сердцевине картера коробки. Дифференциал коробки имеет фланец, располагающий сцеплением с шестерней ведомого типа главного передающего момента. Эта шестерня имеет непосредственное соединение с шестерней спидометра.

    Управление

    ВАЗ 2110 представляет собой переднеприводный автомобиль, коробка которого включает в себя следующую систему управления:

    • Рычаг изменения передач;
    • Опора шарового характера;
    • Тяга;
    • Шток переключения передач;
    • Механизм определения необходимых передающих моментов.

    Все эти механизмы и детали проходят специальную смазку, нанесенную в заводских условиях, а также различаются по типу напыления, которое на них нанесено, чтобы каждое устройство имело отличительные черты.

    Замена масла

    На заводе производитель заливает в каждый автомобиль ВАЗ 2110 трансмиссионное масло, которое призвано сохранять полноценную работу двигателя. Примерно каждые 75 тысяч километров необходимо производить обязательную замену и заливать новое масло. Но, и не дожидаясь этого срока надо контролировать уровень на котором находится масло в коробке ваз. Для этого производитель снабдил машину специальным щупом, показывающим автовладельцу уровень, до которого дошло масло в коробке. Если же этот момент упускать из внимания, то когда масло кончиться устройство придет в негодность в течение нескольких часов, поэтому надо проверять его наличие.

    Чтобы водитель мог контролировать процесс переключения передач, и они не имели возможности переключиться самостоятельно, производитель ваз 2110 предусмотрел в конструкции реактивную тягу. При движении автомобиля из-за смещения осей в агрегате силового характера может произойти самопроизвольное переключение с одной скорости на другую. Для того чтобы это предотвратить один конец реактивной тяги соединен с агрегатом силового типа, а другой конец снабжен шаровой обоймой, которая служит опорой для рычага переключения с одной на другую передающую систему. Весь этот механизм представляет собой отдельный узел, который имеет сочленение с картером сцепления.

    Коробка передач и кпп Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Устройство коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка

    1 – задняя крышка картера коробки передач
    2 – ведущая шестерня V передачи
    3 – шариковый подшипник первичного вала
    4 – ведущая шестерня IV передачи первичного вала
    5 – первичный вал
    6 – ведущая шестерня III передачи первичного вала
    7 – картер коробки передач
    8 – ведущая шестерня II передачи первичного вала
    9 – шестерня заднего хода
    10 – промежуточная шестерня заднего хода
    11 – ведущая шестерня I передачи первичного вала
    12 – роликовый подшипник первичного вала
    13 – сальник первичного вала
    14 – сапун
    15 – подшипник выключения сцепления
    16 – направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления
    17 – ведущая шестерня главной передачи
    18 – роликовый подшипник вторичного вала
    19 – маслосборник
    20 – ось сателлитов
    21 – ведущая шестерня привода спидометра
    22 – шестерня полуоси
    23 – коробка дифференциала
    24 – сателлит
    25 – картер сцепления
    26 – пробка для слива масла
    27 – ведомая шестерня главной передачи
    28 – регулировочное кольцо
    29 – роликовый конический подшипник дифференциала
    30 – сальник полуоси
    31 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала
    32 – синхронизатор I и II передач
    33 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала
    34 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала
    35 – синхронизатор III и IV передач
    36 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала
    37 – шариковый подшипник вторичного вала
    38 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала
    39 – синхронизатор V передачи
    40 – вторичный вал

    Привод управления коробкой передач

    1 – защитный чехол тяги
    2 – тяга привода управления коробки передач
    3 – рычаг переключения передач
    4 – палец сферического рычага переключения передач
    5 – обойма шаровой опоры
    6 – шаровая опора рычага переключения передач
    7 – буфер
    8 – пружина
    9 – реактивная тяга
    10 – рычаг штока выбора передач
    11 – рычаг выбора передач
    12 – картер коробки передач
    13 – картер сцепления
    14 – шток выбора передач
    15 – втулка штока
    16 – сальник штока
    17 – защитный чехол
    18 – корпус шарнира
    19 – втулка шарнира
    20 – наконечник шарнира
    21 – хомут

    Коробка передач – механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной – заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода ваз 2111. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

    Корпус коробки ваз 2111 передач состоит из трех частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку (например, КЛТ-75ТМ или ТБ-1215). В гнезде картера находится специальный магнит, задерживающий металлические продукты износа.

    Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), со съемной ведущей шестерней главной передачи 17. На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода. Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые. Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,07 мм, в шариковых – 0,04 мм. Под передним подшипником вторичного вала 18 расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

    Дифференциал – двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня ваз 2110 главной передачи 27.

    Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач ваз 2110, шаровой опоры, тяги, штока выбора передач и механизмов выбора и переключения передач ваз 2110. На винты крепления тяги и рычага к штоку выбора передач перед сборкой наносят клей для резьб ТБ-1324. Винты крепления рычага и шарнира различаются длиной, покрытием и моментами затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длиной 19,5 мм, затягивается моментом 3,4 кгс.м. Винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, затягивается моментом 1,95 кгс.м. В шаровую опору перед сборкой закладывают смазку ЛСЦ-15.

    Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а к другому концу прикреплена обойма шаровой опоры рычага переключения передач.

    На внутреннем конце штока закреплен рычаг, который действует на трехплечий рычаг механизма выбора передач ваз 2111. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к плоскости картера сцепления.

    В корпусе механизма выбора передач ваз 2112 имеются две оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Одно плечо рычага выбора передач ваз 2112 служит для включения передач переднего хода, другое – для включения заднего хода, а на третье плечо действует рычаг штока выбора передач. На оси установлена вилка включения заднего хода.

    В коробку передач на заводе заливают масло ТМ-5-9п, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

    Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

    Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

    Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112

    Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).

    Ключом "на 17" отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.

    Головкой "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.

    Снимаем кронштейн.

    Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …

    …снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.

    Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.

    Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.

    Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.

    Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.

    Головкой "на 32" с мощным воротком…

    …отворачиваем гайки валов.

    Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.

    Вынимаем вилку включения пятой передачи.

    Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.

    Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.

    Вынимаем упорную пластину.

    Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…

    …и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.

    Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.

    В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.

    Головкой "на 13" отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.

    Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.

    Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.

    Снимаем упорную пластину.

    Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.

    В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…

    …и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.

    Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…

    …и снимаем его.

    Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.

    Головкой "на 13" отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.

    Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.

    Головкой "на 13" отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.

    Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…

    …и снимаем его.

    Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.

    Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.

    Накидным ключом "на 10" отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.

    Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.

    Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

    Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.

    Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.

    Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.

    Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.

    Вынимаем дифференциал в сборе.

    Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…

    …и снимаем его.

    Головкой "на 10" отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.

    Снимаем рычаг выбора передач со штока.

    Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.

    Вынимаем шток выбора передач.

    Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т. к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).

    Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.

    Накидным ключом "на 10" отворачиваем установочный болт шарнира…

    …и снимаем шарнир.

    Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.

    Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

    Вынимаем сепаратор подшипника.

    Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…

    …выпрессовываем кольцо.

    Извлекаем маслосборник.

    Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
    Вынимаем магнит.

    Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…

    …сальник привода.

    Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…

    …и выпрессовываем кольцо.

    Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
    Вынимаем регулировочное кольцо.
    Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.

    Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.

    Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…

    …и спрессовываем кольцо.

    Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.

    Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…

    …и снимаем его с переднего конца вала.

    В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.

    В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.

    Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.

    При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.

    Снимаем ведущую шестерню главной передачи.

    Снимаем ведомую шестерню I передачи.

    Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.

    Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.

    Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.

    Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.

    Снимаем ведомую шестерню II передачи.

    Переворачиваем вал в тисках.

    Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …

    …спрессовываем его.

    Снимаем упорную шайбу.

    Снимаем ведомую шестерню IV передачи.

    Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.

    Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…

    …и снимаем его.

    Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.

    При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.

    Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.

    Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.

    Снимаем шестерню III передачи.

    Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.

    Головкой "на 17" отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.

    Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.

    Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.

    Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.

    Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.

    Извлекаем из коробки сателлиты.

    Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.

    Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…

    …и спрессовываем подшипник.

    Как снять и установить КПП ВАЗ 2110, 2112

    Если коробка передач снимается для того, чтобы отремонтировать сцепление, выжимной подшипник или маховик, то сливать трансмиссионное масло и выдергивать привода из нее необязательно.

    Снимать КПП на ваз 2110 необходимо с помощником.
    Порядок действий:
    1.Снимаем стартер, аккумулятор и сливаем масло.
    2.Отсоединяем трос сцепления от вилки выключения. Для этого ослабляем затяжку гаек 1 и 2, после снимаем его.

    3.Сдвигаем чехол с оболочки троса и откручиваем гайку крепления. Вынимаем трос из кронштейна на коробке переключения передач.


    4.Отсоединяем провода от датчика скорости. Нужно сжать пружинные зажимы.


    5.Откручиваем болт 1, которым крепится кронштейн зажигания к КПП ВАЗ 2110 и два болта 2 и 3, которыми крепится коробка к двигателю.


    6.Также нужно отсоединить разъем датчика заднего хода, он находится снизу автомобиля.


    7.Отвинчиваем болты крепления реактивной тяги к КПП, их два.


    8.Ослабляем болт хомута тяги переключения передач и отсоединяем ее от шарнира штока, при этом ее нужно сдвинуть назад.


    9.Следующим шагом будет снятие приводов колес, при том вместо левого ставим заглушку, которой может служить старый шрус, и привязываем ее, чтобы она не выпала. Правый привод снимать не обязательно, можно отсоединив его от коробки передач, отвести в сторонку и подвесить к кузову.


    10.Для того, чтобы было легче снимать КПП на ВАЗ 2110,2112, откручиваем левую шаровую опору от поворотного кулака.


    11.Откручиваем нижнее правое крепление коробки передач. Следует знать, что на двигателях с системой впрыска установлен поддерживающий кронштейна 2, который снимаем со шпильки.


    12.Если необходимо, отвинчиваем верхнюю гайку этого кронштейна.


    13.Откручиваем болты крепления крышки 1 от картера сцепления 2, их всего три.


    14.Далее необходимо отвернуть болт левого нижнего крепления КПП ВАЗ 2110 к двигателю.


    15.Вывешиваем двигатель следующим образом: устанавливаем на передние крылья доску, подложив под нее тряпки, как показано на фото ниже.


    16.Привязываем к ней силовой агрегат с помощью крепкой веревки, троса или, как на фото, с помощью старого ремня безопасности. Веревки должны быть в натяжении.


    17.Снизу автомобиля отвинчиваем гайку крепления левой опоры двигателя.


    18.Затем нужно отвернуть две гайки задней опоры силового агрегата.


    19.Откручиваем крепление задней опоры двигателя к КПП ВАЗ 2110, 2112, при этом удерживаем другим ключом гайки от прокручивания и снимаем ее.


    20.Вставляем монтировку или отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления, сдвигаем КПП с направляющих втулок, поддерживая ее.


    21.Сдвигаем КПП ВАЗ 2110, 2112 максимально к левой стороне автомобиля, пропустив заднюю крышку над растяжкой, при этом первичный вал выйдет из зацепления. Если вал не выходит, тогда отжимаем двигатель в противоположную сторону от коробки. Как только вал выйдет из зацепления, коробку можно вынимать из-под автомобиля.


    22.Установку коробки передач на место, производится в обратном порядке.
    23.Затем устанавливаем привода ведущих колес.
    24.Заливаем трансмиссионное масло, если сливали.
    25.Затем следует регулировка привода выключения сцепления.
    26.Регулировка рычага переключения передач.

    Ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками (фото, видео), распространенные проблемы

    Содержание:

    1. Устройство коробки
    2. Регулировка КПП
    3. Ремонтные работы
    4. Распространенные проблемы КПП

    Выполнить ремонт КПП на ВАЗ 2110 своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вам придется вооружиться набором инструментов, необходимыми новыми деталями для замены старых, несколькими фото и видео для наглядности, а также руководством по эксплуатации и ремонту. Плюс рекомендуем ознакомиться с нашим материалом, который сделает сложные манипуляции гораздо проще.

    Для начала не лишним будет изучить видео о ремонте коробки передач на ВАЗ 2110 своими руками. Это для наглядности, так скажем.

    Устройство коробки

    Чтобы разбираться в ремонте, сначала нужно понять принцип устройства коробки переключения передач, которая установлена на отечественном автомобиле ВАЗ 2110.

    Устройство КПП

    Принцип устройства заключается в следующем:

    1. Чтобы передачи переключались, работает в коробке первичный вал. Он состоит из блока шестерней, которые постоянное зацеплены с ведущими шестеренками от 1 до 5 передач (ведущие автомобиль вперед).
    2. Вторая вал оснащается ведущей шестеренкой главной передачи, на котором также располагаются синхронизаторы. Они отвечают за движение вперед ведомых шестеренок. В этом же месте расположился маслосборник и подшипник.
    3. К двухсателлитному дифференциалу «десятки» крепится через фланец коробки ведомая шестерня главной передачи.
    4. Привод включает в себя ручку для переключения, шаровые опоры, шток выбора, тяги, механизм для выбора передачи и механизм непосредственного переключения передач.
    5. Задача реактивной тяги заключается в предотвращении вылета скорости. Ее концы закреплены на опоре и двигателе.

    Регулировка КПП

    Далеко не всегда для налаживания работы коробки необходимо ее снятие. Хотя если предусматривается замена подшипников КПП или другие ремонтные мероприятия, простой регулировкой не обойтись.

    Для «десятки» характерны ситуации, при которых скорости плохо переключаются, их попросту выбивает. Чтобы подобные ситуации исправить, конструкция включает в свой состав механизм по регулировке привода выбора передачи.

    Регулировка требуется в нескольких ситуациях:

    • Недавно выполнялась замена подшипников первичного вала на ВАЗ 2110 или другой вид ремонта с обязательным снятием КПП;
    • Наблюдается постоянный вылет одной из скоростей;
    • Скорости переключаются туго, плохо, либо их выбивает непосредственно во время движения.

    Если вы столкнулись с одной из подобных ситуаций, тогда регулировки будет не избежать. Хотя это лучше, чем демонтаж и полноценный ремонт коробки переключения передач. Выполняется операция следующим образом:

    1. Снизу автомобиля отыщите гайку с болтом, которые стягивают хомут крепления тяги КПП. Ее не нужно полностью снимать, а просто немного ослабить.
    2. Пазы тяги немного раздвигаются при помощи обычной отвертки, а также расширьте щель в хомуте. Так тяга будет легче передвигаться к штоку выбора скоростей. Шток нужно установить в нейтраль.
    3. Снимите чехол с ручки КПП.
    4. Согласно шаблону, выставьте рычаг — в окно накладки кронштейна для блокировки задней передачи устанавливается шаблон. Далее вводится упор оси рычага в имеющийся паз шаблона. Его нужно прижимать в поперечном направлении, но не прикладывать большое усилие.
    5. Теперь регулируется осевой люфт штока в заднем направлении, плюс настраивается осевой люфт при помощи поворота налево.
    6. Хомут ставится на место, оставляя пространство до конца тяги в несколько миллиметров. Теперь хомут как следует затягивается болтом.

    Ремонтные работы

    Если регулировка не дала желаемого результата, придется более тщательно поработать с коробкой. Частая проблема — это выбивание шестерней, отвечающих за 1 и 2 скорости.

    При демонтаже убедитесь в исправности каждого отдельно взятого фиксатора. Фиксаторы представляют собой пружины, которых имеется в общей сложности три. Первый самый длинный, он отвечает за 1 и 2 скорости. Второй средний по размеру, и его прерогатива — это 3 и 4 скорости. Третий фиксатор самый маленький, а его «опекун» — это пятая передача.

    Распространенные проблемы КПП

    Владельцы автомобиля ВАЗ 2110 отмечают несколько характерных неисправностей у коробок передач для данной модели. У кого-то не включается задняя скорость, другие жалуются на вылет и так далее.

    Рассмотрим наиболее популярные проблемы, которыми может «похвастаться» коробка отечественной «десятки».

    1. Проблема первой скорости. Она может вылетать или тяжело включаться на автомобиле. Причин существует несколько:
      1. Вышел из строя синхронизатор;
      2. Пружина фиксатора имеет дефект, она лопнула;
      3. Рычаг разболтался, из-за чего скорости переключаются самопроизвольно;
      4. Вышел из строя шток или неисправна вилка, требуется их обязательная замена.
    2. Проблема второй передачи. Ее часто выбивает, либо сложно переключиться на нее. Причин подобной неисправности тоже может быть несколько:
      1. Зубцы шестеренки плохо цепляются за муфту переключения скоростей;
      2. Кончики зубцов стерлись, износились, потому скорость тяжело включается. С течением времени она начнет вылетать. Потому ремонт требуется обязательно;
      3. Если передачу выбивает при наезде на кочки, тогда ничего хорошего в этом нет — проблема кроется в выходящем из строя сцеплении.

    В некоторых случаях для исправления проблемы со второй передачей можно заменить фиксирующую пружину. Но если передачи продолжают вылетать, с трудом переключаться, тогда никакая регулировка и полуремонт не поможет. Здесь требуется исключительно капитальный ремонт коробки передач, и никак иначе. Но если замену сальников коробки передач ВАЗ 2110 можно выполнить самостоятельно, то провести полноценный ремонт будет сложно.

    Наличие опыта, соответствующих знаний и навыков дает возможность заниматься проблемами КПП своими руками. Если же все это отсутствует, настоятельно рекомендуем обратиться в проверенный сервисный центр, где проведут диагностику, определяют истинные причины неполадки и приведут вашу КПП в былое состояние. Да, это будет стоить определенных денег, но без этого уже не обойтись. Ничто не вечно. Тем более коробка передач «десятки».

     Загрузка ...

    Ремонт КПП и трансмиссии,замена сцепления,регулиовка,схемы,устройство.

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function. strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function. mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: strtotime() [function.strtotime]: Called with empty time parameter

    Filename: plugins/date_transform_pi.php

    Line Number: 5

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Warning

    Message: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Offset not contained in string.

    Filename: helpers/mbf_string_helper.php

    Line Number: 15

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLPROXY_HTTP - assumed 'CURLPROXY_HTTP'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 7

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_AUTOREFERER - assumed 'CURLOPT_AUTOREFERER'

    Filename: plugins/parsing_pi. php

    Line Number: 28

    A PHP Error was encountered

    Severity: Notice

    Message: Use of undefined constant CURLOPT_PROXYTYPE - assumed 'CURLOPT_PROXYTYPE'

    Filename: plugins/parsing_pi.php

    Line Number: 36

    Ремонт КПП и трансмиссии,замена сцепления,регулиовка,схемы,устройство.

    перемена к лучшему

     

     

     

     

           Наша "Мастерская" выполняет работы:

           Замена сцепления, ремонт сцепления ,ремонт ваз сцепление, разборка сцепления,регулировка сцепления ваз,устраняем неисправности сцепления,разборка сцепления, замена сцепления ваз, замена диска сцепления, сборка сцепления, замена троса сцепления, техническое обслуживание сцепления, а также и сам  ремонт КПП .

            Ремонт коробки передач подразумевает предварительную диагностику неисправностей, снятие , разборку и дефектовку. Мойка деталей КПП (Коробка перемены передач), покупка запчастей на кпп и регулировку , сборку кпп. После сборки коробка проверяется и устанавливается на автомобиль. Стоимость ремонта коробки передач со снятием и установкой для отечественных переднеприводных автомобилей  таких как ВАЗ 2108,ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Заз Таврия 1102, Заз Сенс, Дэу сенс и тп. от 1300 грн.( 500 снятие-установка и 800 ремонт.)Деу Ланос, Шеврле Лачетти и тп. ремонт кпп от 2000 грн. По вопросам ремонта звоните Киев т.044_353-3013.

     

    Статейка на тему :

    Схема,устройство сцепления ваз 2108-2110 фотоотчет.

     

    Статья Снятие - установка КПП ВАЗ 2108-2112 фотоотчет.

     

     

    Разборка,ремонт КПП ВАЗ 2108,2109,2110,2112,2118 статья, фотоотчёт.

     

     

     

    Ремонт КПП мои фото , цены и тд.

    Замена сцепления, ремонт сцепления мои фото.

     

     

    КПП ремонт,ваз2108,2110,заз 1102,таврия,сенс,

    восстановление корпуса, устранение течи масла. 

    Как снять КПП на ВАЗ-2112 16 клапанов: демонтаж коробки передач

    Выполнять работы по демонтажу коробки переключения передач, может потребоваться как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для замены сцепления.  В выполнении подобных процедур ничего сложного нет, однако выполнять их следует на подъёмнике, либо на яме, и лучше всего в компании с помощником.

    Подготовительные работы

    Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего

    Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх.

    Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

    1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи.
    2. Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.

      Демонтаж троса сцепления

      Вытаскиваем трос из кронштейна

    3. Отключаем колодку от датчика скорости.

      Датчик скорости на посадочном месте.

    4. Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.

      Старое масло сливается из КПП.

      Потребуется ёмкость не менее 5 литров

    5. Затем выкручиваем болт который фиксирует модуль зажигания к самой КПП, а затем ещё два болта, которые служат для фиксации самой КПП к двигателю автомобиля.
    6. Отключаем разъём, расположенный в нижней части КПП, который служит для передачи информации к датчику заднего хода.

      Датчик отмечен красным маркером.

      Разъём с датчика снят

    7. Вывёртываем два болта, которые фиксируют реактивную тягу.

      Сорванные болты убираем в сторону.

    8. Далее, ослабляем момент затяжки хомута фиксирующий крепление тяги рычага переключения передач, затем её необходимо сдвинуть назад, относительно штока шарнира выбора передачи.

      Ослабленный рычаг отводим согласно схеме.

    9. Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.

      Почти готово. Шрус уже на приводе.

    10. Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП проходили проще, необходимо ослабить болты фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку.

      Откручиваем крепления и выводим с кулака шаровую опору

    11. Далее, откручиваем гайку, которая фиксирует нижнюю правую сторону коробку переключения передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях, под этой гайкой вмонтирован специальный кронштейн, который также необходимо снять с места крепления.
    12. Если будет необходимость, то гайку, (указанная красной стрелкой – прим.) можно ослабить.
    13. Выкручиваем 3 гайки которые держат крышку сцепления к картеру КПП.

      Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

    14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы под КПП были установлены упоры, домкрат, либо иное другое поддерживающее устройство.
    15. Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
    16. Далее выкручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите её состояние и если потребуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
    17. Далее выкручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем её переднюю часть, после чего переходим к её задней опоре.

      Демонтаж задней подушки

    18. О том, как легко снять все подушки двигателя, прочитайте эту статью.
    19. При демонтаже этой опоры, выкручивая гайку и болт, следует фиксировать их при помощи двух ключей, дабы избежать фактов проворачивания.
    20. Когда все болты выкручены, а КПП крепко зафиксирована на фиксирующем её устройстве либо домкрате, вставьте отвёртку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.

      КПП надежно держит домкрат.

      Фиксация двигателя на ВАЗ-2112

      Отвёртка должна быть толстая и прочная.

    21. Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

      Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону.

    Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей.

    Монтаж и сборка

    Монтаж и сборку КПП следует проводить в аналогичном порядке снятию.

    Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

    Устройство кпп ВАЗ 2110 - фото, описание на VAZ-2110.net

    Опора кулисы ваз 2110.

    ваз 2110 схема коробка передач Мир схем.

    Схема коробки передач ВАЗ 2110: 1 - задняя крышка картера коробки передач; ...

    100%Изображение целиком. перейти в раздел запчастей ВАЗ 2110.

    Замена подушки рычага переключения кп ваз 2110.

    Схема вторичного вала ваз 2108.

    Трансмиссия Ваз 2109 Лада Самара.

    Категория: Ремонт.

    Преимущества КПП 12JS160TA.

    устройство двухвальной механической коробки передач. двухвальная коробка пе...

    Когда ремонт КПП ВАЗ 2110 будет завершен, нужно стоит ремонт кпп ваз устано...

    Третья, модернизированная КПП ВАЗ 2110, собрана вместе с дифференциалом.

    Коробка передач ВАЗ-2108.

    Re: Течь Масла В Кпп.

    Схема дифференциала ваз 2110.

    Разборка коробки передач Ваз 2110 Лада.

    Какие неисправности могут быть у КПП ВАЗ 2110.

    Рис 104168 - произвожу ремонт кпп автомобилей ваз. замену сцеплений, подшип...

    Куплю коробку передач на Ваз 2108 в идеальном состоянии!

    Фото коробки передач ВАЗ 2110, novosel.ru.

    Схема сборки коробки передач уаз 469.

    Особенности конструкции коробки передач ВАЗ 2170 Лада Приора.

    Привод управления коробкой передач состоит из рычага 15. действуя снизу авт...

    Схема переключения коробки передачь ваз 2110.

    Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала: 1 -...

    Чертежи на ура - Скачать чертеж Реконструкция коробки передач ВАЗ 2110 Бесп...

    ведущая главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - масл. ..

    Чертеж 4-х ступенчатой коробки передач ВАЗ-2109.

    ВАЗ 2110 Шестерни коробки передач.

    Цветное справочно-информационное издание Пособие по ремонту ВАЗ 2110, 2111 . ..

    схема коробки передач калины Мир схем.

    1 - задняя крышка картера коробки передач 2 - ведущая шестерня V передачи 3...

    5+. Коробка передач ВАЗ_2110 в разрезе.

    КПП.jpg Не добавлены.

    механизм переключения КПП ВАЗ.

    Кпп ваз в разрезе фото.

    Регулировка карбюратора ваз 2110 с автоподсосом видео.

    ВАЗ 2111. более недели.

    Валы коробки передач ВАЗ-2110.

    Устройство и основной принцип работы коробки передач.

    Ремонт кпп ваз 2110.

    Валы коробки передач ВАЗ-2110.

    Продам КПП на ваз 14 модели в хорошем состоянии.не разу не перебиралась (ск...

    Ваз 2110 коробка передач схема.

    Механизм выбора и переключения передач ВАЗ-2110(2004) .

    PE lurking: устройство привода переключения передач ваз 2108.

    Газ, ВАЗ разбор, Новосибирск.

    Ваз 2112: почему коробка передач шумит.

    Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

    Коробка передач - незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях ... В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Аналогично рассмотрим, в каких случаях она производится и как это снимается.

    Зачем менять коробку передач

    Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробку передач заменяют при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

    Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог - 5-ступенчатую коробку передач.

    Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

    Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

    Сначала установите машину в смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры ... Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

    Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

    Не забудьте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при удалении.

    На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для ее снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитную крышку и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

    После этого выходит из муфты привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

    И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойной кирпич. С помощью отвертки отогните фиксирующие выступы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем гаечным или торцевым ключом открутите гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если невозможно снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

    Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш партнер должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

    Как установить новую коробку передач?

    Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

    С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После того, как коробка будет наживкой, затяните гайки крепления КПП к двигателю.

    Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

    Последний шаг - установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

    .

    Ремонт автомобилей - довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса. Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправность своего «железного коня». Отказ трансмиссии - одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

    На автомобили Волжского автозавода 10 серии установлена ​​механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

    Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый - это блок ведущих шестерен, на втором - ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

    Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках - паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

    Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

    Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 - направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 - ведущая шестерня главной передачи; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - масляный поддон; 6 - оси сателлитов; 7 - ведущая шестерня привода спидометра; 8 - полуосная передача; 9 - коробка дифференциала; 10 - спутник; 11 - картер сцепления; 12 - ведомая шестерня главной передачи; 13 - установочное кольцо; 14 - роликовый конический подшипник дифференциала; 15 - сальник полуоси; 16 - ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 - синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 - ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 - синхронизатор III и IV передач; 21 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 - шарикоподшипник вторичного вала; 23 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 - синхронизатор передач В; 25 - вторичный вал; 26 - задняя крышка картера коробки передач; 27 - ведущая шестерня V передачи; 28 - шариковый подшипник входного вала; 29 - первичный вал; 30 - картер коробки передач; 31 - роликовый подшипник первичного вала; 32 - сальник первичного вала; 33 - сапун

    При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач. Это может привести к непредсказуемому разъединению при расцеплении шестерен двух валов. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой подушкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

    Вы можете узнать, сколько масла в коробке передач, проверив щуп. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла упал, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

    Неисправности

    Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

    Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

    1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист даже может определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
    2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по поводу деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
    3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
    4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
    5. Коробка "кушает" много масла. Повышенный расход масла - это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

    Большинство этих неисправностей нельзя устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач находится близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

    Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

    Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

    Как снять и установить механическую коробку передач

    Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

    Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или встроить устройство, в которое вы можете упереть коробку при извлечении, а затем схватить ее обеими руками, чтобы вынуть.

    Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

    • Набор гаечных ключей;
    • Набор головок с удлинителем;
    • Отвертки плоские и фигурные;
    • Плоскогубцы;
    • Лом;
    • Джек;
    • Чистая сухая ткань для протирания.
    1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

      Для начала нужно снять защиту картера.

    2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
    3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
    4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой... Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
    5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и маленького болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, а затем откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
    6. Вытаскиваем трос сцепления, освободив его от вилки и ослабив внешнюю гайку.
    7. Отсоедините проводку от коробки - это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
    8. Снять водометную тягу можно, открутив две гайки крепления кронштейна к буферу.
    9. Отсоединить тягу привода переключения от шарнира.
    10. Далее нужно открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
    11. Задача следующего этапа - снять приводы правого и левого переднего колеса ... В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

      В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

    12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

      Отверните болт крепления коробки передач.

    13. Затем двигатель нужно поднять, чтобы освободить съемную коробку. Кабель можно пропустить с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант - использовать твердую доску в качестве упора.
    14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Для начала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

      Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

    15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

      Вы можете использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

    16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

    После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

    Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете это впервые, сфотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

    Видео: разборка КПП на Лада 2110

    После ремонта коробки нужно какое-то время обкатывать новые шестерни, особенно если вы меняли их по блокам, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. При переключении скорости на более высокую выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, сразу же включайте новую. Всегда следите за уровнем масла - если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить, нет ли утечки на стыке между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

    На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии SAMARA устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

    Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

    Как снять коробку передач?

    Для снятия коробки передач нам понадобится:

    • комплект ключей;
    • отвертки;
    • помощник;
    • WD-40;
    • доска или другое подвесное оборудование.

    Первым делом снимаем клеммы с АКБ и вытаскиваем. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж, болт, то не забудьте использовать wd-40.

    1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
    2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
    3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

    4. Далее нужно снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
    5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
    6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
    7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
    8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира вала выбора передач, отодвигая его назад.
    9. Снятие приводов колес. Свяжите заглушку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
    10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
    11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
    12. При необходимости достаточно ослабить крепление кронштейна.
    13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
    14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
    15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
    16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
    17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
    18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
    19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
    20. Переместите трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (входной вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и выньте ее из-под автомобиля.

    Как установить коробку передач?

    Коробку передач необходимо устанавливать в обратной последовательности. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

    Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

    Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

    Ролик расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

    Устройство коробки передач

    Коробка передач снята и немного разобрана

    Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

    Схема коробки передач

    1 - выжимной подшипник сцепления; 2 - направляющая втулка; 3 - первичный вал; 4 - роликовый подшипник вторичного вала; 5 - вторичный вал; 6 - стопорное кольцо; 7 - оси сателлитов; 8 - ведущая шестерня привода спидометра; 9 - транспортная пробка; 10 - сальник привода колеса; 11 - роликовый конический подшипник дифференциала; 12 - полуосевая передача; 13 - спутник; 14 - коробка дифференциала; 15 - картер сцепления; 16 - ведомая шестерня главной передачи; 17 - сливная пробка; 18 - установочное кольцо; 19 - ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 - синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 - ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 - стопорное кольцо; 23 - постоянное полукольцо; 24 - ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 - синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 - ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 - игольчатый подшипник вторичного вала шестерни; 28 - шариковый подшипник вторичного вала; 29 - упорная пластина; 30 - ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 - блок синхронизатора V передачи; 32 - гайка; 33 - шайба упорная; 34 - ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 - задняя крышка картера коробки передач; 36 - шариковый подшипник входного вала; 37 - корпус трансмиссии; 38 - роликовый подшипник первичного вала; 39 - сапун; 40 - сальник первичного вала

    Процесс снятия коробки передач

    Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия коробки передач. Стоит отметить, что эта процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

    1. Сначала нужно установить машину на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

      Вид на вагон со смотровой ямы

    2. Снимаем "минусовую клемму" обесточить машину.

      Демонтируем клемму АКБ

    3. Демонтировать защиту двигателя снизу, если она есть.

      Снять защиту картера

    4. Снимаем передние колеса.

      Демонтировать передние колеса

    5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
    6. Далее нужно выключить кулисный привод.

      Снять вал кардана

    7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

      Снять опору двигателя ВАЗ-2114

    8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла. Сливаем масло из КПП.

      Слить масло из коробки передач

    9. .

      Вытаскиваем ШРУС с КПП

    10. Разобрав крепеж, отключаем коробку передач от двигателя.

      Снять коробку передач

    11. Демонтируем сборку полностью.
    12. При необходимости провести сборку в обратном порядке.

    Причины демонтажа

    Механизм переключения передач снят с КПП

    Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

    • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач - это это ремонт непосредственно данного агрегата .
    • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
    • Наряду с предыдущими причинами потребуется снятие узла с полной разборкой основного силового агрегата .
    • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж КПП, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

    выводы

    Большинство автолюбителей может разобрать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

    Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях ... Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит вам сэкономить.Об этом и пойдет речь в статье.

    Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

    Вам также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

    Подготовительные работы, которые необходимо сначала удалить, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

    Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, необходимо сначала обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать машину на смотровую канавку, эстакаду или поднять ее подъемником.Затем делаем следующее:

    1. Для начала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

    2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

    3. После этого следует слить масло из КПП. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

    4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и пробку от грязи, после чего прикрутить обратно.

    5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

    6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который снимается вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

    7. На этом этапе следует снять стартер с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумулятора. Затем снимаем наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем контрольный провод тягового реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

    Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

    1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для выключения скоростей троса сцепления, для чего вытягиваем вилки троса сцепления от рычага в подкапотное пространство . .. Далее ослабляем оболочку троса гайку на редукторе. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

    2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

    3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

    4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

    5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

    6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

    7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

    8. Снимите нижнюю крышку картера.

    9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

    10. Затем расставляем силовой агрегат подготовленным упором. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

    11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

    12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

    13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

    Коробка передач 2110, как установить коробку передач после ремонта

    Установка коробки передач должна производиться в порядке, обратном снятию. Как вы сами видите, работа непростая и трудоемкая, но ее вполне можно выполнить самостоятельно, точно следуя описанной выше инструкции.

    Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

    Для того, чтобы КПП служил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


    Стоит отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

    Какой самый лучший термостат на ВАЗ 2112

    Основное назначение термостата - регулирование нагрева двигателя с 16 клапанами, который установлен в автомобиле ВАЗ-2112.В конструкции термостата предусмотрен клапан, который содержит особое вещество. Как только ВАЗ-2112 начинает нагреваться, открывается клапан и жидкость поступает в большой круг для охлаждения 16-клапанного двигателя.

    Если охлаждающая жидкость не потечет по большому кругу, автомобиль будет перегреваться, что может привести к серьезным последствиям. Чтобы этого не произошло, следует постоянно следить за техническим состоянием машины, замену вышедшего из строя термостата следует производить своевременно.

    Как проверить исправность термостата

    Для проверки исправности 16-ти клапанного термостата ВАЗ-2112 выполните следующие действия:

    • завести машину и прогреть ее до нужной температуры;
    • открыть капот автомобиля и осмотреть внешний вид патрубка;
    • : если термостат в хорошем состоянии, труба будет теплой на ощупь.

    В противном случае, то есть если температура форсунки не высокая, термостат необходимо будет немедленно заменить.

    В обычных домашних условиях деталь можно проверить на исправность другим способом. Для этого подготовьте емкость с жидкостью, в которую поместите термостат. Сосуд нагревают на газовой горелке, смотрите на индикаторы температуры и контролируйте момент, в который деталь начинает открываться.

    Следует отметить, что в рабочем положении исправный элемент, контролирующий нагрев двигателя, должен открываться при температуре 88 градусов.Как только двигатель нагревается до этой температуры, крышка открывается и охлаждающая жидкость начинает двигаться по большому кругу. Благодаря этому автомобиль ВАЗ-2112 не перегревается, продолжит нормально функционировать на любой скорости.

    Это замена новой детали, которая поможет возобновить правильную работу двигателя, предотвратит его сильный нагрев.

    Как самостоятельно заменить термостат

    Замена неисправного термостата в 16-ти клапанной ВАЗ-2112 - дело довольно простое, поэтому даже незначительные навыки ремонта авто помогут автомобилисту проделать эту операцию самостоятельно. Замена деталей поэтапно:

    1. Работу следует начинать только при холодном двигателе, чтобы не получить ожоги рук.
    2. Вся жидкость, предназначенная для охлаждения, должна быть полностью слита, поскольку замена детали предполагает отсоединение трубы, в которой она скапливается. Чтобы при этом не пролить жидкость, следует разместить под автомобилем тару подходящего размера.
    3. Для удобства рекомендуется снять корпус воздушного фильтра с проводкой.
    4. С помощью отвертки или гаечного ключа открутите соединительные элементы, которыми шланг крепится к термостату. Таких шлангов должно быть два - один для радиатора, другой для термостата.
    5. Используя шестигранный ключ, открутите болты в трех экземплярах, чтобы крышка элемента не двигалась во время работы автомобиля. После снятия крепежа следует просто аккуратно снять деталь с постоянного места.

    Если при осмотре крышки обнаруживаются какие-либо дефекты уплотнительного кольца, например, трещины или деформация, это будет свидетельствовать о том, что кольцо также пришло в негодность, и также необходима замена.

    На заводе на ВАЗ десятого семейства традиционно устанавливается термостат на 5 отверстий, а если его заменить на термостат на 6 отверстий, то температура охлаждающей жидкости будет стабильной и в этом случае температура в салоне будет выше. Эта статья даст возможность быстро установить шестиместный термостат. Эффект от таких изменений можно увидеть только на двигателях малой мощности и с рабочим объемом. В принципе, по этим параметрам идеально подходят практически все отечественные автомобили.

    Во время установки вам не нужно прибегать к кардинальным изменениям в системе охлаждения, потому что есть два пути, которыми вы можете пойти при установке: обычный и альтернативный. В любом случае предварительно необходимо запастись примерно тремя литрами Тасола, термостатом на 6 отверстий, его прокладкой, заливным шлангом, шлангом для подключения к радиатору отопителя и зажимами 15-28 мм.

    Для начала нужно попробовать снять термостат, не проливая охлаждающую жидкость из двигателя ВАЗ 2112, 2111, 2110. Для начала нужно отсоединить форсунку от дроссельного узла, потому что через нее необходимо слить охлаждающую жидкость. Также некоторое количество антифриза уйдет и при снятии шланга с обратного клапана радиатора.

    Зачем заменять старый термостат на модернизированный? Просто закачайте термостат охлаждающей жидкостью, которая поступает от силового агрегата и от радиатора автомобиля. В другом варианте жидкость также будет поступать из нагревателя. В стандартном положении термостат открывается для дополнительной жидкости.Основная задача этого прибора - измерение температуры на выходе из двигателя, а температура антифриза для охлаждения неизвестна. В другом варианте термостат измеряет низкую температуру от байпаса, в котором также смешана охлаждающая жидкость от ВАЗ 2112, 2111, 2110. Низкую температуру можно заметить сразу после выхода из термостата и на входе в насос. Там еще не измерено.

    В другом варианте термостат в зимнее время будет работать немного позже, чем в нормальном режиме, и в этом случае жидкость будет циркулировать по кругу при более высокой температуре двигателя автомобиля. При этом у модернизированного термостата есть автоматически изменяющаяся точка открытия, вне зависимости от того, как работает машинная плита. Зимой печка работает в предельном режиме, но термостат откроется намного позже.

    При таком режиме работы шестистермостата есть вероятность, что произойдет перегрев силового агрегата, это правда? Вероятность конечно, но очень малая, потому что скорость циркуляции охлаждающей жидкости в радиаторе отопителя остается неизменной, при этом неизменной остается теплоемкость системы охлаждения и КПД автомобильного двигателя.

    Если установка термостата на 6 отверстий производилась и все подключения производились по этой схеме, то теперь о том, как утеплять радиатор автомобиля зимой, можно забыть и при этом забыть о картонных коробках на радиаторе. Летом разницы в работе термостатов нет. Новая система охлаждения будет одинаково хорошо работать как летом, так и зимой.

    Необходимость снятия термостата и его замены может возникнуть при нестабильной температуре двигателя - перегреве или недостаточном нагреве. В этом случае полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется.

    Чтобы проверить термостат на автомобиле, запустите двигатель и дотроньтесь рукой до нижнего шланга радиатора - он должен быть холодным. После того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 ° C, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работу.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Для удобства снимите аккумулятор.

    Термостат складной, при выходе из строя заменяется только термоэлемент.

    Для снятия термостата вам понадобится следующее.

    1. Снимите крышку с расширительного бачка. Выкрутите сливную пробку внизу радиатора и слейте из нее жидкость. Заверните сливную пробку.

    2. Ослабьте два шланговых зажима на фитингах крышки гнезда термостата и ...

    3. ... второй задний хомут на подающей трубе водяного насоса.

    4. Снимите передний шланг с соединений и ...

    5. ... задний шланг, протянув его по подводящей трубе водяного насоса.

    6. Открутите три болта крепления крышки и снимите ее вместе с термостатом.

    7. Осторожно удерживайте крышку в тисках с помощью мягких губок или установленных на них мягких металлических прокладок, чтобы не повредить алюминиевую крышку.

    8.Преодолевая усилие пружины, нажмите на фиксирующую пластину термостата вниз и, поворачивая ее в любом направлении, выведите из пазов. Затем снимите термостат с крышки.

    9. Перед установкой нового термостата проверьте его, опустив в воду, нагретую до 78–80 ° С. Нагрейте воду, постоянно помешивая, до (87 ± 2) ° C.

    10. При температуре (87 ± 2) ° С шток термостата должен начать выходить из силового элемента. Если этого не происходит, замените термостат.

    11. Установите термостат в порядке, обратном снятию, обратив внимание на состояние уплотнительного резинового кольца в пазу гнезда. Замените сильно деформированное, оголенное или потерявшее эластичность кольцо.

    12. Залейте жидкость в систему охлаждения, заливая ее в расширительный бачок до верхнего края монтажного ремня расширительного бачка. Заверните пробку, запустите двигатель, проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости через соединения форсунок термостата, и прогрейте двигатель до рабочей температуры холостого хода, чтобы удалить воздушные пробки из системы.

    Замена термостата ВАЗ 2112 нужна, если перестал открываться клапан, выдающий антифриз на большом круге для охлаждения двигателя, а также если клапан остался в открытом положении или заклинило. Замена термостата двигателя ВАЗ 2112 16-клапанный ничем не отличается от замены 8-клапанного. Отличие лишь в том, что термостат 16 клапанного двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление перепускного клапана (диафрагму), тем самым увеличивая поток жидкости через радиатор отопителя.

    Признаки неисправного термостата ВАЗ 2112

    Если термостат не пускает жидкость в большой круг, машина начнет сильно греться - ни в коем случае не допускайте перегрева и замените термостат в ближайшем будущее, ведь если двигатель вашего автомобиля будет работать при повышенных температурах, у вас будет прокладка ГБЦ.

    Есть 5 основных признаков неисправности термостата :

    1. Автомобиль принимает длительную рабочую температуру.
    2. Двигатель быстро перегревается.
    3. Стрелка температуры двигателя понижается с частотой вращения ниже обычной и повышается после остановки.
    4. Через несколько минут работы, когда нижняя труба нагревается, это свидетельствует о преждевременном открытии термостата.
    5. Если нижняя форсунка холодная, а температура двигателя близка к кипению, это означает, что термостат заклинило в закрытом положении.

    Способы проверки термостата ВАЗ 2112

    Есть несколько способов проверки, а именно: без снятия термостата и разборки.

    Чтобы проверить термостат , не снимая , нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем найдите нижнюю трубу, идущую от термостата, и пощупайте - в самом начале она должна быть немного теплой, а затем постепенно прогреваться. В том случае, если нижний патрубок совсем не нагревается, а остается постоянно холодным, а двигатель очень быстро и нагревается, то это говорит о том, что термостат пришел в негодность и его пора заменить на новый. .

    Проверка снятого термостата (как старого, так и нового) производится так:

    • погружаем термостат в воду, нагретую до температуры около 80 градусов;
    • повысить температуру воды на 10 градусов;
    • Понаблюдайте за «поведением» нового устройства: если вы заметили, что стержень выталкивается из силиконового элемента, это означает, что термостат исправен.

    Что нужно для замены термостата ВАЗ 2112

    Перед заменой элемента специалисты советуют дать двигателю полностью остыть.

    Для замены потребуется:

    • крестовая отвертка;
    • ключ шестигранный на «5»;
    • емкость для слива жидкости;
    • охлаждающая жидкость 1-2 литра;
    • новый термостат HOFER для ВАЗ 2110-15, 2170 (85 С) или оригинальный ВАЗ.

    Цена термостата ВАЗ 2112 (HOFER (85 С)) составляет около 380 рублей. Актуально на весну 2017 года для Москвы и области.

    Как выставить верхнюю мертвую точку без отметок.

    Расположение знаков bmt на автомобилях ваз

    Верхние шкивы не фиксировались и теперь непонятно, как их обнажить. Метки на шкивах не «смотрят» точно в одном направлении. Может, проще в 1 цилиндре повернуть все шкивы в ВМТ? Если речь идет о 16 клапанах, то маркировка на ВАЗ-2112 мне знакома: эту операцию я проделал на ремне ГРМ 21124. Ну у меня мотор объемом 1,5. Есть ли отличия?

    Выставляйте метки ГРМ правильно - иначе гнет клапана!

    У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как ни крути его шкивы, он не крутится. С такие приколы не пройдут! Если положения шкивов не сильно сбиты, попробуйте надеть ремень и повернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». И впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

    Теоретически на ВАЗ-2112 маркировка проводится одинаково, вне зависимости от того, о каком моторе идет речь. Вот фото двигателя 21120.

    Как все выглядит на самом деле и в инструкции

    Найдите смотровое окошко на картере коробки передач. Под заглушкой есть еще одна отметка.

    Последний шаг не обязателен. И делают это, чтобы не переделывать всю работу с нуля.

    Дополнительная информация:

    • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» равно 16;
    • Метка на шкиве коленвала иногда ломается - используйте контроль по способу «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

    Разъяснения на ВАЗ-21124

    На моторе объемом 1.6, все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение - шкив привода генератора устанавливается по метке на кожухе (см. Фото).

    Шкив привода генератора, двигатель 21124

    Однако, если этой отметки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

    Шкивы ГРМ можно вращать как угодно - поршни ни в коем случае не будут касаться клапанов.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов - станет понятно, о чем идет речь.

    Два разных 16-клапанных клапана

    Для тех, кто ничего не понял

    Количество зубьев на шкиве коленчатого вала - 21, на шкивах распределительного вала - 42. При повороте коленчатого вала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. Как правило, полный цикл двигателя состоит из двух оборотов коленчатого вала (720 градусов).

    Теоретически можно применить альтернативные настройки метода.Следите за тем, чтобы метки шкива распределительного вала указывали прямо вниз. Тогда метка на шкиве коленчатого вала должна быть направлена ​​вверх (ВМТ 1 и 4).

    Если фиксирующего устройства нет, его можно изготовить самостоятельно. Даже съемник для (см. Фото) подойдет.

    Взял и исправил

    Желаем успехов.

    Проверка меток времени на одном видео

    Предупреждение

    Последовательность операций представлена ​​при условии, что распределитель зажигания установлен правильно. Если необходимо определить верхнюю мертвую точку для установки трамблера, то установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, затем установите метки зажигания.

    Верхняя мертвая точка поршня - это точка, через которую проходит каждый поршень при проворачивании коленчатого вала ... Каждый поршень достигает ВМТ в конце такта сжатия, а затем снова в конце такта выпуска. Для установки механизма газораспределения двигателя используется верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра.

    Точное позиционирование поршня в верхней мертвой точке чрезвычайно важно во многих случаях, таких как снятие распределительного вала, ремня ГРМ, шкива распределительного вала и распределителя зажигания.

    Перед началом работ по установке поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении и ручной тормоз затянут. Отсоедините систему зажигания, сняв центральный провод с крышки распределителя и заземлив его на массу. Откручиваем свечи зажигания.

    Чтобы установить любой из поршней в верхней мертвой точке, проверните коленчатый вал одним из описанных ниже способов. При этом проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.

    Предпочтительный метод - провернуть двигатель с помощью болта шкива коленчатого вала.

    Для экономии времени можно использовать стартер для перемещения поршня в верхнюю мертвую точку. Точная установка поршня в верхнюю мертвую точку осуществляется поворотом коленчатого вала за болт шкива коленчатого вала.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Отметить положение вывода первого цилиндра на крышке распределителя. Если метка отсутствует, определите ее по высоковольтному проводу, идущему от свечи зажигания первого цилиндра.

    2. Мелом или фломастером нанесите отметку на корпусе распределителя под контактом первого цилиндра.

    3. Снимите крышку распределителя и сдвиньте ее в сторону.
    4. Проверните коленчатый вал двигателя до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совместится с цифрой 0 на пластине газораспределения на передней части двигателя.
    5. Проверьте положение ротора распределителя, которое должно быть направлено к отметке на корпусе распределителя.
    Если ротор распределителя направлен в противоположном направлении, то поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке такта выпуска.
    Чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия, поверните коленчатый вал на 360˚ по часовой стрелке.В этом случае ротор распределителя должен быть совмещен с меткой.

    УСТАНОВКА ПОРШНЯ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА В ВМТ ПОЛОЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЖАТИЯ

    Чтобы гарантировать, что фазы газораспределения не нарушаются во время снятия приводного ремня распределительного вала, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

    Установите ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве маховика или коленчатого вала поршень 1-го или 4-го цилиндра может находиться в этом положении). После этого обязательно убедитесь, что метки на маховике или на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снимается шкив привода генератора). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза фаз газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ).

    В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Коленчатый вал проворачивать только за болт крепления шкива к нему (коленчатый вал за шкив распределительного вала не проворачивать).

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Так как проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива неудобно, это можно сделать следующими способами:

    1. Включаем любую передачу (желательно IV) и медленно катим машину до тех пор, пока метка на шкиве распредвала не совпадет с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.

    2. Включите любую передачу и выставьте одно из передних колес. Затем поверните подвешенное колесо до тех пор, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

    Отметки

    ВМТ наносятся на зубчатый шкив распределительного вала (выступ) и на заднюю крышку ремня привода распределительного вала (антенну).

    Дополнительно нанесены отметки на маховике (риск) и на шкале задней крышки картера сцепления (вырез треугольником). Для наглядности коробка передач снята.

    Дополнительно наносятся метки на зубчатом шкиве коленчатого вала (точка) и крышке масляного насоса (вырез треугольником).

    Эти отметки видны только при снятом шкиве привода генератора.

    Вам потребуются: гаечный ключ на 17 дюймов, торцевой ключ на 10 дюймов.

    1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, подложив под колеса автомобиля колодки.

    3. Снимите правое переднее колесо и правый брызговик в моторном отсеке.

    4. Откройте капот и выверните три винта, которыми крепится передний кожух ремня распределительного вала. Обратите внимание: винты сбоку, фиксирующие крышку, также фиксируют держатели проводов. Снимите переднюю крышку.

    5. Проверните коленчатый вал за болт крепления к нему ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

    6. Выверните заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совмещение меток на маховике.

    Установка ВМТ необходима при замене ремня ГРМ и других ремонтных работах на двигателе

    На двигателях K7J, K7M и K4M количество цилиндров отсчитывается от маховика.

    Установка верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра двигателей K7J и K7M

    При установке меток необходимо учитывать, что распредвал за четыре такта двигателя делает один оборот, а коленчатый вал - два оборота.

    Следовательно, при совмещении меток на шкиве коленчатого вала и отверстии на блоке цилиндров как первый цилиндр, так и четвертый могут находиться в ВМТ.

    Необходимо установить ВМТ по метке на шкиве распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала в этом положении может находиться поршень как 1-го, так и 4-го цилиндра).

    После этого обязательно убедитесь, что метки на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадают (если снимали шкив привода вспомогательных агрегатов).

    Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, то фаза газораспределения нарушена (поршень 1-го цилиндра не выставлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

    Коленчатый вал проворачивают, чтобы проверить совпадение меток болта крепления к нему шкива привода вспомогательных агрегатов, сняв верхнюю часть правого брызговика двигателя, чтобы получить к нему доступ.

    Кроме того, это можно сделать следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапана, когда контроль по меткам на зубчатом шкиве коленчатого вала не нужен):

    Включите любую передачу (желательно IV) и медленно ведите машину до совмещения отметок;

    Вытяните одно переднее колесо, включите любую передачу и затем поверните подвешенное колесо, пока метки не совпадут.

    Метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с меткой на крышке головки блока цилиндров, которая является логотипом Dachia.

    А на ремне ГРМ тоже метка краской, которая тоже должна совпадать с метками.

    Метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров.

    Эту отметку можно увидеть только после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.

    Для установки ВМТ снимите правое переднее колесо.

    Открутите пять болтов крепления верхней крышки ремня ГРМ

    Снимите крышку

    Поворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательного агрегата до совмещения меток на шкиве распредвала и крышке ГБЦ

    Затем ослабляем затяжку и окончательно выкручиваем болт шкива

    Снимите шкив

    Откручиваем три болта крепления нижней крышки ремня ГРМ

    Снимите крышку

    Нет необходимости снимать нижнюю крышку при проверке фаз газораспределения.

    Снимать его нужно только в том случае, если нужно заменить ремень или переставить его.

    Проверяем совпадение меток на шкиве распредвала и на крышке ГБЦ

    Установка ВМТ на двигатель К4М

    Для выполнения работ вам потребуются инструменты: торцевая головка 13, 15, 18, ключ на 13, отвертки, ключ Torx E14;

    Хомут для установки ВМТ;

    Фиксатор распределительного вала.

    Если таких зажимов нет в наличии, можно сделать их по эскизам:

    Снятие правого переднего колеса

    Снять опору правой подвески силового агрегата

    Головкой на 13 откручиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ

    Снять верхнюю крышку привода ГРМ

    Вращаем коленвал по часовой стрелке за болт шкива привода вспомогательных агрегатов

    Ставим метки на шкивах распредвалов с логотипом Renault так, чтобы они немного не доходили до верхней точки

    С помощью гаечного ключа Torx E14 отверните заглушку отверстия для установки фиксатора положения ВМТ (Рисунок 9, показан на снятом двигателе)

    Заглушка находится слева от маховика в блоке цилиндров на уровне 1-го цилиндра

    Ввернуть фиксатор положения ВМТ в отверстие

    Прокручиваем коленвал до упора

    Освободить резиновую скобу воздухозаборника

    Отсоедините воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра

    Снять втулку

    Прокалываем втулки распредвала плоской отверткой

    Выжимаем втулки распредвала

    При правильной установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия канавки на концах распределительных валов должны занимать горизонтальное положение и быть смещены вниз относительно оси распределительного вала.

    Фиксируем распредвалы в этом положении фиксатором распредвала.

    Установка меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходима для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. Это зависит от того, заводится ли вообще двигатель. Поскольку на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель, 4-цилиндровый 8-клапанный, на этом примере мы рассмотрим всю процедуру установки меток ГРМ.

    Где метки ГРМ на ВАЗе?

    У 8-ми клапанного мотора ВАЗ один распредвал, на нем гораздо проще ставить метки, чем на двухвальном.Разберем все возможные способы нахождения конечного положения распредвала и коленвала.

    На распредвале, как правило, есть отметка на шкиве, такой небольшой риск, а на ГБЦ есть отлив, с которым эта отметка должна совпадать, а точнее даже не отлив, а выступ на заслонка с левой стороны, если смотреть на двигатель и распределительный вал спереди. Иногда эти отметки не наблюдаются, как действовать в этом случае, описано ниже.

    Коленчатый вал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, рядом с двигателем сверху люк, закрытый резиновой заглушкой.Если снять заглушку, то там мы увидим риски на маховике и торчащем из двигателя штанге, которые должны совпадать. Но может возникнуть проблема: дело в том, что если двигатель разобрали и маховик сняли, то маховик можно поставить в любую сторону, то есть отметка будет неизвестно где, а не в ВМТ. На маховике нет направляющей и эксцентрика; какую бы сторону вы ни поставили, той стороной она станет, по крайней мере, поверните ее на 180 градусов.

    В этом случае вы можете поискать метку на передней части двигателя - на шкиве и обратке на масляном насосе на двигателе.Но не для всех двигателей; эта отметка часто отсутствует. Что делать в ситуациях, когда теги не найдены? Самое интересное начинается, собственно говоря, отметки на этом движке не нужны, без них можно обойтись.

    Как поставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если меток нет?

    Если ремень ГРМ еще не был снят, и вам просто нужно убедиться, что метки ГРМ установлены правильно, открутите свечи зажигания для запуска, чтобы облегчить проворачивание коленчатого вала. Затем домкрат машину, выставив переднее колесо, включите передачу и проверните верхнее колесо - это самый простой способ провернуть коленчатый вал.
    Заглянув в отверстие свечи зажигания, можно увидеть, в каком положении находится поршень, и если вставить туда отвертку и медленно повернуть коленчатый вал, можно легко поймать ВМТ, глядя на отвертку.

    Когда таким способом определяется ВМТ, снимаем клапанную крышку и смотрим, как распредвал установлен, как он должен стоять, чуть ниже.

    Если ремень привода ГРМ уже был снят, а положение коленчатого и распределительного валов необходимо отрегулировать, то вам следует начать с проверки того, что ни один из поршней не находится в верхней мертвой точке. Это необходимо для того, чтобы при проворачивании распредвала клапаны не упирались в поршень и не прогибались.

    Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам нужно снять клапанную крышку и посмотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нас интересуют не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, поскольку мы будем устанавливать ВМТ первого цилиндра.

    На самом деле, нам все равно, на каком цилиндре установить распредвал, когда нет никаких меток. Но так как мы принимаем выставлять на первом цилиндре, то мы будем выставлять на нем, тем более что это ближайший.

    Под клапанной крышкой мы увидим коленчатый вал, а на нем много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка - это наш первый цилиндр. А вал нам нужно выровнять так, чтобы эти два кулачка одновременно давили на клапаны.Это будет ВМТ, клапан перекрытия. При этом кулачки четвертого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапаны, а будут смотреть вверх с буквой V. Это ВМТ. Прелесть в том, что сам распредвал под действием клапанных пружин правильно выставляется в нужной точке и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленчатый вал.

    Теперь нужно установить поршень первого или четвертого цилиндра в ВМТ, независимо от того, на какой из них вы смотрите, они движутся синхронно.Лучше светить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мертвой точки, вам нужно вставить что-то длинное в отверстие свечи зажигания, например отвертку. Повернув коленвал вперед-назад на несколько градусов, можно поймать ВМТ, отвертка выйдет на максимальное значение. Все, бирки установлены, ремень ГРМ можно надевать.

    Ремень ГРМ сначала надевается на коленчатый вал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой стороны звездочек, а с левой стороны натягивается роликом натяжителя.

    Демонтаж КПП с автомобиля Жили ск от а до я. Варианты ремонта КПП без снятия

    Здравствуйте! На Geely CK нужно снимать коробку передач, расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать!

    [Скрыть]

    Демонтаж коробки передач на Geely CK

    Для демонтажа КПП вооружитесь набором инструментов и выполните следующие действия:

    1. Прежде всего необходимо открутить болты, на которых установлено колесо прикреплен и снимите его. Затем откручиваем гайки ступицы. Конечно, для этого транспортного средства необходимо поставить домкраты или специальные упоры.
    2. Следующим этапом будет демонтаж суппортов. Для этого откручиваем два болта гаечным ключом на 14. Сам поршень следует прижать внутрь, для этого желательно использовать специальный инструмент - хомут. После снятия суппорта его можно обернуть вокруг стабилизатора проволокой для дополнительного удобства. Это нужно сделать для того, чтобы получить нормальный доступ к редуктору.
    3. После этого нужно демонтировать рулевой наконечник автомобиля.Для этого снимите шплинт. Для дальнейшего выдавливания наконечника из так называемого кулака откручиваем гайку. Затем его следует поднять домкратом. Далее молотком нужно несколько раз ударить этим кулаком, чтобы наконечник вышел без проблем.
    4. Затем нужно демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить вывод, идущий к датчику антиблокировочной системы тормозной системы ... Теперь необходимо отсоединить ступицу от амортизатора. На всякий случай сразу оцените состояние стоек.Часто бывает, что при снятии трансмиссии возникает необходимость замены стоек.
    5. Таким образом, разобрав одну часть подвески, вы сможете увидеть свою коробку передач. Теперь следует открутить сливную пробку, предварительно очистив это место от грязи. Подставьте емкость под отверстие, в которое заливается трансмиссионная жидкость, после чего можно приступать к снятию ШРУСов. В принципе, этот этап не представляет особой сложности - можно просто поддеть шрусы рейкой.
    6. Далее нужно вытащить аккумулятор, а также катушку вместе с проводами. Если необходимо, чтобы редуктор можно было свободно снимать, сначала следует разобрать коромысло двигателя и открутить стартер.
    7. Завершающим этапом станет разборка КПП. Блок крепится на четыре винта - два вверху и два внизу. Также по бокам блока установлены еще три винта. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

    Видео "Саморез коробки передач на Geely CK"

    Подробнее о разборке агрегата в домашних условиях смотрите в видео (автор Geely Autoclub No. 1).

    Замена коробки - довольно редкая процедура, которую очень сложно сделать в одиночку. Для снятия детали потребуется помощь второго человека, а также различные инструменты. Объем дальнейших работ зависит от того, как именно снимать коробку на ВАЗ-2109. Неаккуратный демонтаж приведет к дополнительному повреждению элементов внутри коробки передач и полному выходу детали из строя.

    Какой инструмент нужен для снятия

    Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности использовать яму, то вам понадобится домкрат и стойки, чтобы закрепить машину на определенной высоте. Без помощника обойтись будет довольно сложно, поэтому лучше договориться с человеком заранее.

    Вам также понадобится:

    • набор ключей;
    • крепление;
    • тряпки;
    • Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

    Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей он также будет использовать накидные ключи. Поворотная головка упростит и облегчит снятие коробки передач. Также необходимо закрепить автомобиль определенным образом, чтобы была доступна нижняя сторона защитного кожуха.

    Этапы снятия КПП на ВАЗ-2109

    Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и для фиксации детали лучше заранее подготовить лебедку. Снятие ящика следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы довольно мелкие, а грязь, приставшая к ящику при эксплуатации, делает их практически незаметными.Приступим к демонтажу КПП.

    Первым делом отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

    Лучше не доливать масло позже, так как металлические частицы и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь ... Даже если смазка была пролита за несколько сотен километров до замены детали, экономить и использовать не стоит старое масло.

    После этого переходим к следующим этапам:

    1. Снятие брызговика и защиты картера, если есть.
    2. Демонтаж гайки привода и колеса. Лучше снять все 4 колеса, но если вы не уверены в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить. Также необходимо поднять двигатель и надежно закрепить его с помощью подставок из дерева, камня или металла.
    3. Необходимо снять трос сцепления и спидометр.
    4. Следующим шагом лучше снять стартер. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие только проводов затруднит установку детали.Стартер можно прикрепить к соседним проводам, чтобы деталь не потерялась и была надежно зафиксирована.
    5. Удаление заземляющего провода.
    6. Откручены болты крепления шара к кулаку.
    7. Необходимо снять продольную скобу с автомобиля с левой стороны.

    Для извлечения дисков из КПП требуется помощь второго человека. Помощнику нужно вытащить внутреннюю гранату с помощью шины, а первый человек в это время должен резко дернуть колесо.Этот метод экономит время при снятии дисков. Поскольку после снятия приводов в коробке дифференциал может вращаться, на место демонтированной детали лучше вставить старую гранату или чопик.

    1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
    2. Следующим этапом является снятие разъема датчика заднего хода.
    3. Откручена защита маховика от КПП.
    4. Запомнив расположение рычага переключения передач, нужно его снять.

    Необходимо открутить болты крепления КПП ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор должен быть надежно закреплен, так как при снятии редуктора ослабляется и его крепление.

    Удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

    На следующем этапе нужно вместе с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались.После того как коробку отсоединили от всего, ее нужно вынуть из-под капота. На этом демонтаж детали завершен.

    В среднем демонтаж коробки занимает 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно иметь под рукой нужные ключи и помощника, способного оказать физическую помощь. При полной замене детали можно не беспокоиться о поддержании рабочего состояния коробки передач и не беспокоиться о случайном падении устройства после снятия.

    Если деталь подлежит переборке и переустановке, рекомендуется подстелить под МКПП чистую тряпку.

    Варианты ремонта коробки передач без снятия

    Не всегда требуется полная замена коробки передач, поэтому иногда рекомендуется производить ремонт без снятия коробки передач. Замена диска или корзины может производиться на неснятом ящике, но при этом следует учитывать, что в этот раз ремонтные работы могут увеличиться в 1,5 - 2 раза. Для замены деталей необходимо открутить два верхних болта и вместо них вкрутить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью штифтов коробку передач можно отодвинуть от двигателя и провести все необходимые манипуляции.

    Может потребоваться проведение работ по демонтажу КПП, как для проведения ремонтных работ с шестернями привода, так и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но выполнять их следует на подъемнике или в яме, а лучше всего в компании ассистента.

    Подготовительные работы

    Ручник + колодки под задние колеса = безопасность прежде

    Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, убедитесь, что автомобиль стоит ровно и устойчиво, убедитесь, что под задние колеса установлены противооткатные упоры.поднять как можно больше.

    Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работы

    1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумулятора.
    2. Далее отсоединяем трос сцепления от вилки, вынимая его из места фиксации на самой коробке передач.

      Снятие троса сцепления

      Вытаскиваем трос из кронштейна

    3. Отсоедините колодку от датчика скорости.

      Датчик скорости сиденья.

    4. Следующим этапом сливаем трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем сливную пробку и готовим заранее подготовленную емкость общим объемом не менее 5 литров ... Помните, какой именно.

      Старое масло слито из коробки передач.

      Требуется емкость не менее 5 литров

    5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а потом еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
    6. Отсоедините разъем, расположенный внизу коробки передач, который служит для передачи информации на датчик заднего хода.
    7. Откручиваем два болта, фиксирующие реактивную тягу.

      Снимаем оторванные болты в сторону.

    8. Далее ослабляем момент затяжки хомута, фиксирующего крепление рычага переключения передач, затем его нужно сдвинуть назад относительно вала шарнира переключения передач.

      Снимаем ослабленный рычаг согласно схеме.

    9. Далее необходимо (шарнир равных угловых скоростей - прим.). При этом учтите, что на место левого ШРУСа нужно вставить заглушку, чтобы не проворачивать привод, а правую петлю можно снять не полностью, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить на веревке.

      Почти готово. Шрус уже на драйве.

    10. Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП были проще, необходимо.

      Откручиваем крепеж и снимаем шаровую опору с кулака

    11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижнюю правую часть коробки передач. Обратите внимание, на инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
    12. При необходимости гайку (обозначена красной стрелкой - прим.) Можно ослабить.
    13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к картеру коробки передач.

      Болты обозначены стрелками.Под цифрой «1» - блок-картер, «2» - картер коробки передач.

    14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе, убедитесь, что остановки, домкрат, или другая поддержка устройства установлены под контрольно-пропускным пунктом.
    15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
    16. Далее откручиваем гайку опоры двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если требуется замена, внимательно прочтите эту статью.
    17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, а потом переходим к ее задней опоре.

      Снятие задней подушки

    18. Насколько легко снять все подушки двигателя.
    19. При демонтаже этой опоры, отвинчивании гайки и болта, их следует зафиксировать двумя ключами во избежание фактов проворачивания.
    20. Когда все болты открутить, а коробка передач надежно крепится к запирающим устройством или гнездо, вставьте толстый-битовую отвертку непосредственно между корпусом муфты и блоком цилиндров.
    21. Переместите коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих втулок, при этом обязательно удерживайте ее с помощью помощника от случайного опрокидывания. Выполняйте разборку до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

      Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

    Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

    Сборка и сборка

    Установку и сборку коробки передач производить аналогично снятию.

    Видео о снятии и замене КПП на ВАЗ-2112

    Снятие и установка коробки передач

    1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

    2. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    КПП удобнее снимать вместе с помощником.

    Рисунок: 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-шток привода переключения передач; 5-моторный; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-переключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

    3. Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

    4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

    5.Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

    6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

    7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

    8. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

    9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

    10. Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

    11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

    12. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

    13. Ослабьте гайки, которыми скобы крепятся к рычагам подвески.

    14. Открутите гайки крепления скоб к скобам или отверните три болта крепления скоб к кузову и разведите левую и правую скобу в стороны.

    15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

    16. Отвинтите гайку шарового шарнира рулевой тяги.

    17. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из рычага шарнира стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

    18. Выкрутите основание болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

    19. Выдавите стержень одного из шарниров внутреннего привода монтировкой. переднее колесо вынуть из трансмиссии и сместить привод в сторону.

    20. Замените ось привода на технологическую заглушку (например, на старую внутреннюю ось). Затем отключите второй привод.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Не отключайте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе ведущие шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

    21. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

    22. Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

    23. Вывешиваем двигатель за рым-болты (для удобства фотографирования капот снимается).

    24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

    25. Откручиваем гайку и вытаскиваем болт левой опоры силового агрегата.

    26. Открутите три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

    27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны трансмиссии). При снятии коробки передач сначала переместите ее горизонтально от двигателя, чтобы отсоединить первичный вал от сцепления. При снятии коробки не повредить лепестки пружины диафрагмы сцепления.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

    Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы. первичный вал и внешнюю поверхность направляющей втулки выжимного подшипника сцепления тонким слоем смазки... Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

    Установите трансмиссию в перевернутом виде, соблюдая следующие требования.

    28. Моменты затяжки для резьбовых соединений см. Приложение 1.

    29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае приводы могут отсоединиться от коробки передач во время движения.

    30. Полностью затяните гайку крепления распорки к рычагу, когда подвеска нагружена и автомобиль стоит на земле.

    ВАЗ (Lada) 2112 2112 • 1.5 i (92 Hp) технические характеристики и расход топлива - AutoData24.com

    Brand ВАЗ
    Модель 2112
    Поколение 2112
    Двигатель 1.5 i (92 л.с.)
    Двери 3/5
    Мощность 92 HPW
    Максимальная скорость 185 км / ч
    Разгон с места до 100 кмч 12. 5 сек
    Объем топливного бака 43 литров
    Год ввода в производство 2000 г. год
    Год остановки производства 2004 г. год
    Тип купе Хэтчбек
    Количество мест 5
    Длина 4170 ММ
    Ширина 1680 ММ
    Высота 1435 ММ
    Колесная база 2492 ММ
    Колея передняя 1400 ММ
    Колея задняя 1370
    Клиренс
    Расход топлива (эконом) в городе 9.8 Литров / 100 км
    Расход топлива (эконом) в загородном доме 6.1 Литров / 100 км
    Расход топлива (экономичный) - смешанный цикл 7.4 Литров / 100 км
    Масса 1040 кг.
    Максимальный вес 1515 кг.
    Максимальный объем багажа 400 литров
    Минимальный объем багажа
    Нормы выбросов

    Разделенная передача (шкив Нониуса) или «фазовый сдвиг».Раздельная передача

    В автомобиле много интересных деталей, о которых знают только автомеханики или люди, которые очень увлечены технологиями. Одна из таких частей - это делитель. Любители тюнинга тоже знают об этом элементе. Давайте узнаем, что это за деталь и зачем она нужна.

    Фазовращатели и их функции

    Большинство новых двигателей оснащаются фазовращателями, которые позволяют регулировать работу силового агрегата в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.Это необходимо для получения максимального крутящего момента в более широком диапазоне оборотов.

    Если взять любую инструкцию по эксплуатации автомобиля, то в ней будут указаны такие характеристики, как мощность двигателя в лошадиных силах и максимальный крутящий момент, который двигатель способен выдать при определенных оборотах коленчатого вала в минуту.

    Вот, например, обычная модель Рено Логан. Двигатель способен выдавать 170 лошадиных сил при 6 тысячах оборотов коленчатого вала. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм при 3250 об / мин.Из этих цифр видно, что максимальный крутящий момент может быть достигнут даже на средних оборотах. А максимальная мощность становится доступной только после 6000 об / мин. Если такой двигатель оборудован системой фазовращателя, он будет иметь более широкий диапазон, в котором двигатель будет выдавать наибольший крутящий момент, а не тот, который задан в конструкции производителем.

    Разделительная шестерня распределительного вала выполняет примерно те же функции, что и фазовращатель. Эта деталь имеет аналогичную конструкцию и может поворачиваться на определенные углы вперед или назад.

    Функция раздельной передачи

    Обычная шестерня, установленная на распределительном валу, предназначена для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Деталь представляет собой цельный элемент без движущихся частей. Раздельная передача состоит из двух компонентов - они могут перемещаться относительно друг друга. Такая конструкция позволяет изменять углы наклона распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или приводной цепи.


    Например, эта деталь на двигателях ВАЗ может поворачивать вал на 5 ° в ту или иную сторону.Здесь необходимо понимать, что таким образом можно изменять характеристики двигателя только в определенных режимах - в верхнем или нижнем диапазонах.

    Очень часто для увеличения мощности и других характеристик двигателя меняют распредвал и его шестерню. При их замене можно по-другому настроить фазы газораспределения. Также появится возможность изменять углы задержки клапанов. Если на двигателе вместо заводской установить делительную передачу без замены распредвала, то можно изменить только углы перекрытия.

    Как это работает?

    Например, крутящий момент изменится с 4000 оборотов в меньшем направлении, например, до 3000. Этот эффект достигается поворотом распределительного вала в направлении коленчатого вала. При этом регулируют фазы газораспределения так, чтобы был небольшой опережение. Это влияет на уменьшение угла закрытия впускных клапанов.


    Но нужно помнить, что если двигатель раскрутится до максимально возможных оборотов, такой плотной заправки в его цилиндрах уже не будет.Это не лучшим образом повлияет на скорость и выходную мощность.

    Конструкция

    Разрезная шестерня состоит из двух элементов - зубчатого венца и ступицы. Они соединяются между собой при помощи болтов. Отверстия для этого сделаны так, чтобы ступицу можно было поворачивать относительно короны. Ступица крепится к распределительному валу с помощью ключа. Эта фиксация обеспечивает вращение ступицы вместе с распределительным валом.

    Основные причины установки раздельной передачи

    Специалисты по настройке двигателя указывают на две причины, по которым многие устанавливают эту деталь. Следует учитывать, что спортивный распредвал ничего не даст, если не установить разрезную шестерню распредвала (быстрее ВАЗ не поедет). При сборке на заводе производитель часто отклоняется от данных, указанных на чертежах. Поэтому параметры моторов, предназначенных для одной модели автомобилей, отличаются от оригинальных. Эти погрешности не превышают десяти градусов с каждой стороны. Естественно, это сказывается на силовых характеристиках моторов. Установив делительную передачу, автовладелец получает возможность при необходимости отрегулировать и оптимизировать крутящий момент.


    Установка настроенных распредвалов позволяет значительно увеличить крутящий момент силового агрегата. Делитель ВАЗ - еще + 5% к силовым характеристикам. Это очень хорошо.

    Регулировочная техника

    Сегодня на автомобильном рынке есть шестерни, предназначенные практически для любого автомобиля от АвтоВАЗа. У каждой модели своя методология настройки. Рассмотрим принцип регулировки на примере ВАЗ-2108-2112.

    ВАЗ-2108-21099

    Итак, первым делом на шестерне отметьте точки на подвижной и неподвижной частях.Они нужны для проведения правильного монтажа - все операции такие же, как и в случае со стандартной деталью. Далее, после нанесения точек, на место ставится делитель. Установка ничем не отличается от стандартной. Затем на ремень можно надеть только что установленную деталь.


    Важно несколько раз проверить точное соответствие этикеток. Для достижения оптимальной производительности необходимо контролировать степень открытия клапанов. Этот показатель строго определяется и устанавливается еще на этапе проектирования конкретного распредвала.Если клапаны открыты на большую величину от паспортных данных, то ослабьте болты на шестерне, которые находятся снаружи. Затем элемент распределения поворачивается к внешней половине разделения, чтобы параметр можно было легко настроить.

    Когда есть возможность правильно установить нулевое положение распределительного вала, необходимо провести более точную регулировку фаз. Если верхний вал вращается в сторону вращения нижнего (коленчатого вала), увеличивается тяговое усилие.Крутящий момент будет доступен в среднем и низком диапазоне. Если разрезная шестерня распредвала (ВАЗ-2108 или другая модель автомобиля не так важна) и сам вал будет повернут в сторону, противоположную вращению коленчатого вала, то мощность увеличится.

    Выполняя эту процедуру коррекции, важно не оставлять начальной точкой больше половины зуба на шкиве. Если шестерня настроена на карбюраторы, то после каждой манипуляции с валом требуется корректировка угла зажигания.В противном случае в системе будут перебои.

    16-клапанные двигатели ВАЗ-2110-2112

    Если для этих моторов проводится регулировка делительной передачи, то с ней также рекомендуется устанавливать настроенные распредвалы. Следует ориентироваться на марки, сделанные на заводе. Они примерно регулируют закрытие / открытие клапанов. Затем поршень первого и второго цилиндров приводится в положение верхней мертвой точки. Также ремень аккуратно надевается на шестерню.


    После этого нужно установить индикаторы.Они помогут определить, как будут двигаться клапаны. Необходимо найти положение, в котором механизмы четвертого цилиндра полностью закрыты. Затем с помощью шестеренки и индикатора отрегулируйте закрытие. Затем можно затянуть крепежные болты, собрать силовой агрегат и выполнить пробный пуск.

    Классика ВАЗ

    На классических восьмиклапанных двигателях редуктор выставлен на стандартные заводские марки. Далее настраивается закрытие клапанов. Первый и четвертый поршни установлены в ВМТ.Ножки индикатора должны упираться в коромысло.


    Точка устанавливается по очереди, когда клапаны закрываются на первом цилиндре. После этого устанавливается точное положение ВМТ на настроенной передаче. Не забываем про качельки и точку, где установлен индикатор. Далее фиксируется, собирается шестерня и запускается двигатель.

    Вывод

    Таким образом, с помощью одной передачи можно значительно улучшить исходные параметры двигателей ВАЗ. Это довольно популярный тюнинг отечественных двигателей.

    Умному электрику приснилась 3-х фазная женщина: красивая женщина, хозяйка на кухне, а куртизанка в постели. Найденный. Дама находилась в фазе сдвига: в гостях куртизанка, красивая женщина на кухне, хозяйка в постели ... Не меньше проблем, которые можно получить, проверив фазы газораспределения на штатной машине.

    Вопрос о том, работает ли двигатель лучше при смещении фаз вперед или назад, не является законным.Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФРГ) обеспечивает оптимальные характеристики энергоблока. Применение нарезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность, не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменять положение распредвала относительно коленчатого вала. Кроме того, шаг настройки откалиброван с точностью до десятых долей градуса.

    Мощность и крутящий момент двигателя определяется его механической частью: рабочим объемом; проходные сечения каналов и длина впускной и выпускной систем; FGR - периоды открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). FGR обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 куб. со стандартным распределительным валом 2108 и зазорами впускных клапанов 0,2 ± 0,05 мм и выпускных клапанов 0,35 ± 0,05 мм (рис. 1). Хотя все перечисленное имеет большое практическое значение для любого четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

    Как мы видим, моменты открытия и закрытия клапанов несколько раньше, чем поршень достигает ВМТ (33 °), и закрывается намного позже, чем поршень проходит НМТ (под углом 80 °).Во впускном канале перед клапаном расход топливовоздушной смеси переменный - от нуля при закрытом клапане до 100 м / с при открытом клапане. Поэтому в конце такта впуска впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува - инерционная опора потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Поэтому угол задержки закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува G = 80 °) является одним из основных параметров распределительного вала. Не менее важным параметром является угол перекрытия клапана (P = 33 ° + 17 ° = 50 °). Впускной клапан начинает открываться до тех пор, пока поршень не достигнет ВМТ, при этом такт выпуска еще продолжается, и поршень движется вверх, вытесняя выхлопные газы из камеры сгорания. В то же время клапаны перекрываются, когда впускной и выпускной клапаны одновременно открыты, и вакуум, который создается в выпускном коллекторе, «набирает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение.Причем возникающий «обдув» цилиндров тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Установка зубчатой ​​передачи рекомендуется по двум причинам:

    1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. Из-за отклонения размеров деталей газораспределительного механизма и кривошипно-шатунного механизма реальная ФРГ двигателя одной модели может отличаться от номинальной на ± 10 ° в коленчатом валу, что дает погрешность в пределах одного зуба на распределение передач. Для компенсации такой погрешности наша лаборатория практикует установку нарезной шестерни, которая позволяет изменять положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0, в отличие от заводской цельнолитой шестерни, которая фиксируется только одно положение и может перемещаться только вперед или назад на зубец коленчатого вала 17 °. В результате заметная потеря мощности и крутящего момента вместо ожидаемого увеличения.
    2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом распредвала и измененным профилем.Установка такого вала со штатной шестерней дает прирост мощности и крутящего момента. Настройка его на эффективный FGR с обрезной шестерней добавляет еще 3% мощности.


    Рис. Слева - внешняя характеристика скорости двигателя при регулировке на высокой (1) и низкой (2) скорости: Re - эффективная мощность, Me - эффективный крутящий момент, n - частота вращения

    В качестве примера рассмотрим последовательность настройки эффективной FGR из условий предоставления промежуточного варианта. Необходимо совместить точку перекрытия клапанов с ВМТ. Для этого распредвал поворачивается на 8 ° (рис. 2). Следовательно, угол газодинамического наддува G составляет уже 80 ° + 8 ° = 88 °, что позволит «подзарядить» баллон, улучшив наполнение на высоких оборотах. Также следует учитывать, что слишком раннее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах ухудшает наполнение цилиндров - выхлопные газы проникают во впускной коллектор и обедняют свежую смесь.Таким образом, уменьшая угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ в результате поворота распредвала на 8 ° (грубо говоря, на дне зуба шестерни), мы улучшим воспламеняемость горючей смеси в частичном режим загрузки. Результаты испытаний на силовом стенде показывают, что эффективная настройка FGR на стандартном распредвале дает увеличение мощности и крутящего момента до 3% без замены распредвала . А при установке на предельное значение (мощность или крутящий момент) - до 5%.Следует отметить, что при управлении клапанами с помощью одного распредвала можно говорить об эффективной регулировке FGR как для впускных (что мы только что сделали), так и для выпускных клапанов. На двигателях, где впускной и выпускной клапаны управляются отдельными распредвалами ( внимание владельцев 16 клапанов ) подбор эффективных FGR позволяет получить гарантированный прирост мощности и крутящего момента до 7%.



    Шестерни нарезные для ВАЗ 2108-2110 и "Классика"


    Зубчатый нож для ЗМЗ 402

    Техника установки нарезной шестерни на двигатель ВАЗ 2108 8В - 2110

    1. Берем разрезную шестерню (шкив) и наносим на нее (на неподвижных и подвижных частях) стандартную отметку, сравнивая со стандартной шестерней распредвала (шкивом).
    2. Устанавливаем на распредвал нарезную шестерню, на шестерню надеваем ремень ГРМ. Проверьте совмещение меток совмещения на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня, а также совпадение метки на маховике (в люке картера сцепления) со средней отметкой шкалы.
    3. Мы управляем впускными и выпускными клапанами 4-х цилиндров путем перекрытия: при правильно настроенных фазах впускные и выпускные клапаны должны быть открыты на определенную величину, установленную при проектировании вала (для равнопроходных валов клапаны, как правило, должны быть открыты на равную сумму).Если необходимого перекрытия нет, то ослабьте болты наружной шестерни и поверните распределительный вал относительно внешней части шестерни, обнажая ее. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распределительного вала.
    4. В зависимости от того, что мы хотим получить, возможна дополнительная коррекция фаз газораспределения методом тест-драйва.
    • Поворачивая распределительный вал относительно коленчатого вала по направлению вращения (впереди кривой), увеличивают начальный угол открытия впускного клапана до ВМТ и уменьшают угол газодинамического наддува (задержка закрытия впускного клапана до BDC), тем самым улучшая тягу на низких и средних скоростях.
    • Поворачивая распредвал относительно коленчатого вала против направления вращения (с задержкой), мы увеличиваем угол газодинамического наддува, перезагружая цилиндры на высоких оборотах и ​​получая дополнительную мощность.
    • Практика показывает, что «играя по фазам» нельзя уходить от нахлеста на ± более чем 1 / 3-1 / 2 зубца на шкиве, что соответствует 3-4 градусам на распредвале.
    • При регулировке угла опережения зажигания на автомобилях с карбюратором не забудьте снова установить начальное опережение зажигания после поворота распределительного вала, так как распределитель распределительного вала имеет жесткое соединение через муфту датчика распределителя зажигания.

    Методика установки нарезных шестерен на двигатель ВАЗ 2110-2112 16В

    1. Установить новые распредвалы.
    2. Выставляем примерно нахлест клапанов, ориентируясь по меткам штатных шкивов, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндров до ВМТ и надеваем ремень.
    3. Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (нужно 3 штуки: для определения движения впускного и выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы.
    4. Находим поочередно нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 4-го цилиндра и положение его ВМТ. После этого выставляем необходимое перекрытие индикаторами с помощью разъемных шкивов.
    5. Затяните стопорные болты разъемных шкивов, поверните вал на 1 оборот и проверьте настройки.
    6. Собираем двигатель и заводим.
    7. В случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, необходимо будет отрегулировать положение валов, контролируя циклическую заливку с контрольными замерами в дороге.

    Техника наладки режущей шестерни на двигателе ВАЗ «классический» 8В.

    1. Установить новый распредвал.
    2. Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам штатной шестерни, доводим поршень 1-го и 4-го цилиндра до ВМТ и надеваем цепь.
    3. Устанавливаем планку индикаторов циферблатного типа (нужно 3 шт: для определения движения впускных, выпускных клапанов и положения бмв) и сами индикаторы.Ноги-индикаторы основаны на качелях.
    4. Находим в свою очередь нулевое (закрытое) положение впускных и выпускных клапанов 1-го цилиндра и его положение точно. После этого выставляем необходимое перекрытие по индикаторам с помощью делительной передачи (нельзя забывать, что у коромысла есть передаточное число, так же как имеет значение, где ножка индикатора опирается на коромысло). Если установить однофазный и равноподъемный п / вал, то можно просто найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в значения коромысла множителя.
    5. Затягиваем болты крепления делительной шестерни, проворачиваем коленвал на 1 оборот и проверяем настройки.
    6. Собираем двигатель и заводим.
    7. В том случае, если настройки производителя по тем или иным причинам могут оказаться неоптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими измерениями или субъективными ощущениями. Ведь вы настраиваете двигатель под себя.

    Механизм фаз газораспределения, сокращенно ГРМ, - это то, без чего четырехтактный двигатель не может существовать в принципе.Он открывает впускные клапаны, пропуская воздух или топливную смесь в цилиндры на такте впуска, открывает выпускные клапаны на такте выпуска и надежно блокирует смесь, горящую в цилиндре во время такта. Мощность и экологичность мотора зависят от того, насколько хорошо он обеспечивает «дыхание» мотора - подачу воздуха и выброс выхлопных газов.

    Клапаны открывают и закрывают распредвалы своими кулачками, и крутящий момент передается на них от коленчатого вала, который, по сути, является задачей синхронизации.Сегодня для этого используют цепочку или пояс. Но так было не всегда…

    Старый добрый нижний распредвал

    В начале ХХ века проблем с приводами распредвала не было - его крутили обычные шестерни, а от него шли штоки толкателей к клапанам. При этом клапаны располагались сбоку, в «кармане» камеры сгорания, непосредственно над распределительным валом, и открывались и закрывались штоками. Затем клапаны стали ставить друг напротив друга, чтобы уменьшить объем и площадь поверхности этого «кармана» - из-за неоптимальной формы камеры сгорания моторы имели повышенную склонность к детонация и плохой термический КПД: много тепла ушло в стенки ГБЦ.Наконец, клапаны были перенесены в область непосредственно над поршнем, и камера сгорания стала очень маленькой и почти правильной формы.

    Наиболее удобным оказалось расположение клапанов сверху камеры сгорания и привода клапана с более длинными толкателями (так называемая схема OHV), предложенная Дэвидом Бьюиком в начале 20 века. Эта схема заменила к 1920 году варианты двигателей с боковыми клапанами в гоночных конструкциях. Например, именно она используется в знаменитых двигателях Chrysler Hemi и двигателях Corvette в наше время.Моторы с боковыми клапанами запомнятся водителям ГАЗ-52 или ГАЗ-М-20 Победа, где эта схема применялась в двигателях.

    А ведь было так удобно! Дизайн очень простой. Распределительный вал, оставаясь внизу, находится в блоке цилиндров, где он отлично смазывается разбрызгиванием масла! Даже коромысла и кулачки с регулировочными шайбами ​​при необходимости можно оставить снаружи. Но прогресс не стоял на месте.

    Почему отказались от штанги?

    Проблема в лишнем весе.В 30-е годы частота вращения гоночных двигателей на земле и авиационных двигателей на самолетах достигла значений, при которых возникла необходимость облегчить механизм газораспределения. Ведь каждый грамм массы клапана заставляет увеличивать как прочность закрывающих его пружин, так и силу толкателей, через которые распределительный вал давит на клапан, в результате потерь в приводе ГРМ они быстро увеличиваются с увеличение оборотов двигателя.

    Выход был найден перемещением распредвала вверх к ГБЦ, что позволило отказаться от простой, но тяжелой системы с толкателями и значительно снизить инерционные потери.Увеличились рабочие обороты двигателя, значит, увеличилась и мощность. Например, Роберт Пежо создал в 1912 году гоночный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя верхними распределительными валами. С переносом распредвалов на головку блока тоже возникла проблема их привода.

    Первым решением было внедрение промежуточных шестерен. Был, скажем, вариант с дополнительным приводом вала с коническими шестернями, как, например, на всех танкерах, знакомых с двигателем В2 и его производными.Подобная схема применялась и на уже упомянутом двигателе Peugeot, авиадвигателях Curtiss K12 образца 1916 года и Hispano-Suiza образца 1915 года.

    Другой вариант - установка нескольких цилиндрических шестерен, например в двигателях автомобилей Формулы 1 периода 60-х годов. Удивительно, но в последнее время применяется технология «мульти-шестерни». Например, на нескольких модификациях Volkswagen дизельные двигатели объемом 2,5 литра, устанавливаемые на Transporter T5 и Touareg, - AXD, AX и BLJ.

    Почему пришла цепочка?

    Редукторный привод имел много «присущих» проблем, главная из которых - шум.Кроме того, для зубчатых колес требовалась точная установка валов, расчет зазоров и взаимной твердости материалов, а также гасители крутильных колебаний. В целом конструкция при кажущейся простоте была хитрой, а шестерни отнюдь не «вечными». Нужно было что-то еще.

    Когда цепь впервые была использована для привода ГРМ, точно неизвестно. Но одной из первых массовых разработок стал мотоциклетный двигатель AJS 350 с цепной передачей 1927 года.Конструкция оказалась удачной: цепь была не только тише и проще в устройстве, чем система валов, но и уменьшала передачу вредных крутильных колебаний за счет работы системы натяжения.

    Как ни странно, в авиадвигателях цепь не нашла применения, а в автомобилях появилась намного позже. Сначала он появился в приводе нижнего распредвала вместо громоздких шестерен, но постепенно стал набирать популярность в приводах с верхним распредвалом, однако особенно актуальным он стал, когда появились моторы с двумя распредвалами.Например, цепь ГРМ приводилась в движение двигателем Ferrari 166 1948 года и более поздними версиями двигателя Ferrari 250, хотя в более ранних версиях были конические шестерни.

    В массовых моторах необходимость в цепном приводе не возникала достаточно давно - до 80-х годов. Выпускались маломощные моторы с нижним распредвалом, и это не только Волга, но и Skoda Felicia, Ford Escort 1.3 и многие американские автомобили - до последнего на V-образных двигателях стояли толкатели. Но на сильно ускоренных моторах европейских производителей цепи появились уже в 50-х и до конца 80-х оставались преобладающим типом привода ГРМ.

    Как появился пояс?

    Примерно в это же время в сети появился опасный конкурент. Именно в 60-е годы развитие технологий позволило создать достаточно надежные ремни ГРМ. Хотя на самом деле ременная передача - одна из самых старых, она использовалась для привода механизмов еще в древности. Развитие машинного парка с групповым приводом механизмов от паровой машины или водяного колеса обеспечило развитие технологий производства ремней.Из кожи они превратились в ткань и металлический шнур с использованием нейлона и других синтетических материалов.

    Впервые ремень был использован в приводе ГРМ в 1954 году, когда спортивный автомобиль Билла Девина победил SCCA. Его двигатель, как описано, имел верхний распределительный вал и ременной привод ГРМ. Первым серийным автомобилем с ремнем ГРМ считается модель Glas 1004 1962 года небольшой немецкой компании, позже поглощенная BMW.

    В 1966 году Opel / Vauxhall начал производство серии массовых моторов Slant Four с зубчатым ремнем.В том же году, чуть позже, появились двигатели Pontiac OHC Six и Fiat Twincam, тоже с ремнем. Технологии стали поистине массовыми.

    Тем более что двигатель от Fiat чуть не попал на нашу «Жигули»! Мы рассматривали вариант его установки вместо нижнего двигателя Фиат-124 на будущую ВАЗ 2101. Но, как известно, старый двигатель просто переделали для верхних клапанов, а в качестве привода поставили цепь.

    Как видите, сначала ремень использовался исключительно на недорогих двигателях.Действительно, основными его преимуществами были невысокая цена и низкий уровень шума привода, что немаловажно для небольших автомобилей, не обремененных звукоизоляцией. Но нужно было регулярно менять его и следить, чтобы на него не попадали агрессивные жидкости и масло, а интервал замены был уже немаленьким на тот момент и составлял 50 тысяч километров.

    И все же ему удалось прославиться не очень надежным приводом ГРМ. Ведь достаточно было погнуть одну шпильку или вывести из строя один ролик, так как его ресурс уменьшался в разы.

    Серьезно сократился ресурс и смазка - здесь не всегда помогал даже герметичный кожух, ведь у двигателей тех лет была очень примитивная система вентиляции картерных газов и масло все равно попало на ремень.

    Однако все нюансы использования некачественных ремней ГРМ знакомы владельцам переднеприводных ВАЗов. Мотор 2108 был разработан как раз в 80-е, на пике увлечения ремнями. Потом даже стали ставить их на большие моторы вроде Nissan RB26, и надежность лучших образцов была на одном уровне.С тех пор споры о том, что лучше - цепочка или ремень, не утихают ни на минуту. Будьте уверены, прямо сейчас, пока вы читаете эти строки, на каком-то форуме или в курилке два апологета разных влечений спорят до изнеможения.

    В следующей публикации я подробно разберу все плюсы и минусы цепных и ременных передач. Оставайтесь на связи!

    Доброго времени суток дорогие автомобилисты! То есть у вас не оставила мысль увеличить мощность двигателя, за счет более продвинутого? Если это так, то вам просто необходимо ознакомиться с такой очень важной деталью в тюнингованном двигателе автомобиля, как делитель распределительного вала.надеюсь, вы уже сделали.

    Что такое делитель

    Его еще называют скользящей шестерней ремня ГРМ (газораспределительный механизм). Конструктивно разрезная шестерня сконструирована таким образом, что позволяет изменять положение распредвала относительно коленчатого вала, не ослабляя натяжения ремня ГРМ. Шаг настройки, в зависимости от необходимости, можно делать с точностью до десятых долей градуса.

    То есть, разрезная шестерня распределительного вала позволяет установить наиболее эффективные фазы газораспределения, тем самым достигая оптимальных параметров двигателя.


    Причины установки делителя

    По мнению специалистов, это две наиболее существенные причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует отметить, что без делителя передач это просто не имеет смысла. Итак, причины:


    • при сборке штатного двигателя автомобиля производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим характеристики двигателей одной модели могут отличаться от штатных с допуском ± 10 градусов.Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка делительной передачи позволяет регулировать и оптимизировать крутящий момент.
    • при увеличении мощности двигателя и использовании разделенной передачи, оптимизирующей фазы газораспределения, прибавляет 3-5% к мощности.


    Регулировка промежуточной шестерни распределительного вала

    Как правило, шестерня распределительного вала устанавливается по стрелочному индикатору на блокировку впускных и выпускных клапанов в момент, когда поршень находится в ВМТ (высшая мертвая точка).



    Шестерню распределительного вала можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите от двигателя. Это может быть режим нормальной езды с повышенным крутящим моментом на средних оборотах. Или «высокий» режим на высоких скоростях.

    Порядок установки делительной передачи

    Вы, конечно, понимаете, что в рамках одной темы невозможно описать способы настройки разрезной шестерни распредвала для всех типов двигателей. Но принцип будет очень ясным.Мы представим вам методику установки делителя на двигатель ВАЗ 2108 - 2110 8В.


    • на подвижной и неподвижной частях делительной передачи поставить отметку, сравнив ее с эталонной;
    • монтируем шестерни на распредвал, надеваем ремень ГРМ. Далее проверьте совпадение отметок: на шкиве и задней крышке ремня, на маховике, чтобы она была напротив среднего деления шкалы;
    • Управление впускным и выпускным клапанами 4-го цилиндра по перекрытию.Оба клапана должны быть открыты одинаково. Если это не так, необходимо ослабить болты и повернуть распределительный вал относительно внешней части шестерни, добившись нулевого положения распределительного вала.

    Дополнительная поправка:

    Для низких и средних оборотов - повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала в направлении вращения. Таким образом мы увеличиваем угол открытия впускного клапана, уменьшая угол газодинамического наддува.

    Для высоких оборотов - повернуть распределительный вал относительно коленчатого вала против направления вращения.Тем самым увеличиваем угол газодинамического наддува и соответственно мощность.


    Важно! Корректируя фазы газораспределения, нельзя забыть после поворота распредвала выставить начальный угол опережения зажигания.

    Удачи с регулировкой делителя передач.

    Наверняка каждый второй водитель задумывался над улучшением двигателя своей машины. Одни устанавливают турбокомпрессоры, другие. На данный момент существует довольно много способов настройки. Установка спортивного распредвала на ГБЦ не исключение.Однако чаще всего это мероприятие сопровождается установкой другой не менее важной детали - разрезной шестерни распредвала. Сегодня вы узнаете, что это такое, для чего используется и как правильно установить и настроить.

    Роль делительной шестерни в конструкции распределительного вала двигателя


    Сама шестерня распределительного вала предназначена для соединения от коленчатого вала двигателя до привода ГРМ с помощью ремня или зубчатой ​​передачи.

    Такая передача сделана из металла и не имеет движущихся частей, так как она сама по себе.Раздельная передача состоит из двух частей, которые могут перемещаться относительно друг друга. Он позволяет изменять положение распределительного вала, не влияя на натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ, то есть оставляет неподвижными все остальные детали.

    Чтобы понять предназначение такой передачи, нужно помнить, какие факторы влияют на мощность любого мотора. Под этими факторами понимаются: сечение и длина специальных каналов, по которым подается топливо и отводятся выхлопные газы, а также фазы газораспределения.Их называют теми моментами времени, когда клапаны находятся в открытом или закрытом состоянии. Для облегчения восприятия этого определения составлена ​​специальная круговая диаграмма, на которой эти фазы показаны относительно коленчатого вала.


    Итак, делитель устанавливается в двух корпусах:

    • При конструировании деталей двигателя погрешности изготовления оборудования не учитываются. Дело в том, что габариты конечной детали могут отличаться от исходного чертежа.Такой деталью является шестерня распределительного вала. Дело в том, что он смещает фазы газораспределения с допустимой погрешностью примерно в 10%. Однако эти отклонения влияют на КПД двигателя и в большинстве случаев снижают номинальную мощность. Это объясняет, что многие двигатели, производимые одним и тем же заводом, могут иметь разные характеристики.

    Раздельная передача позволяет изменять фазы газораспределения и минимизировать такую ​​погрешность, что означает повышение КПД двигателя за счет увеличения его мощности.

    • Установка спортивного распредвала уже подразумевает быстрое улучшение работы двигателя на различных оборотах, так как имеет особую конструкцию, влияющую на периоды открытия и закрытия клапанов.Комбинация такого распредвала с разделенной шестерней позволяет увеличить мощность двигателя еще на три процента.

    Как установить и отрегулировать делитель ВАЗ на 8 и 16 клапанов?


    Рассмотрим этот процесс на двух двигателях ВАЗ: 2108 8 и 16 клапанной версии. Для начала нужно снять кожух и клапанную крышку. После этого снимите старую шестерню и, ориентируясь по ней, нанесите точно такую ​​же метку на разрезную шестерню, затем установите ее на распредвал, совместите метки и.После натяжения ремня можно переходить непосредственно к регулировке.

    Далее нам потребуются клапаны четвертого цилиндра: проверьте их положение при заданных настройках по меткам распредвала и маховика коленвала. Если время установлено правильно, впускной и выпускной клапаны должны быть полностью открыты. В противном случае ослабьте болты шестерни и поверните распределительный вал до желаемых значений открытия клапана. Затем затяните болты шестерни. Таким образом, получается, что вы достигли номинальных значений FGR, а значит, мотор будет работать в номинальном режиме.

    Видео - Монтаж шестерни на ВАЗ 2108

    Для достижения прибавки мощности на определенных оборотах можно проделать следующие операции:

    1. Ослабить болты разделительной шестерни и повернуть распредвал в том же направлении, в котором коленчатый вал вращается. Таким образом, фаза газораспределения смещается: впускной клапан откроется позже, а соответственно закроется позже. Эта настройка позволяет добиться увеличения тяги двигателя при работе на малых или близких к средним оборотах.
    2. Если повернуть распредвал против движения коленчатого вала, то окажется, что клапан откроется раньше, а это значит, что камера сгорания получит больше смеси, если двигатель работает на высоких оборотах. Таким образом, можно сильно увеличить мощность двигателя, но не максимальную скорость.
    3. Выполняя эту регулировку, не стоит слишком увлекаться этим процессом. Дело в том, что работа распредвала циклична, а значит, слишком большой угол его распредвала может полностью вывести из строя двигатель.Регулировка допускается в диапазоне от 3 до 4 градусов по окружности, что составляет примерно половину зубца шестерни.
    4. Если ваша машина оснащена карбюраторным двигателем, то после каждой регулировки она необходима заново. Дело в том, что распределитель таких двигателей имеет механическую связь с распределительным валом, а значит, его смещение обязательно приводит к сбросу системы зажигания.


    Что касается 16-ти клапанного двигателя, то тут тоже ничего сложного, правда, композиция действий немного разнится:

    1. Сначала 1 и 4 цилиндр выставляют в верхнюю мертвую точку, а потом нужно поставить на ремень ГРМ.Естественно, перед этим необходимо установить новые шестерни и сделать на них такие же отметки, что и на старых.
    2. Чтобы настроить это время, вам понадобится специальный индикатор, который выполнен в виде часов. Каждый из них устанавливается на специальный кронштейн, установленный в клапанном механизме двигателя.
    3. Когда поршень находится в верхней мертвой точке, эти индикаторы должны указывать на перекрытие клапанов. Это значение отображается в виде чисел и должно быть равно нулю. Если этого не произошло, то положение распредвала регулируется в соответствии с приведенной выше инструкцией.

    Этот принцип распространяется на двигатель Лада. Для этого они также устанавливают планку и устанавливают цилиндры 1 и 4 в их верхнюю мертвую точку. После этого происходят точно такие же корректировки.

    Для этого нужна делительная передача распредвала ВАЗ. Как видите, с установкой такой детали справится любой автомобилист, имеющий базовые представления о принципе работы ДВС.

    Установка ГРМ на 16 клапанный двигатель

    Устройство 16 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками

    16 клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Для оценки состояния ремня отверткой подденьте заглушку передней крышки ремня ГРМ ВАЗ 2112...


    ... и сними.

    Снимите ремень генератора.


    Головкой на "10" откручиваем шесть болтов передней крышки ...


    ... и снимаем (B).

    Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.


    Поверните головку коленчатого вала «17» по часовой стрелке для болта ведущего шкива генератора ...


    ... пока метки на зубчатых шкивах распределительных валов ВАЗ 2110 не совместятся с метками на заднем ремне ГРМ обложка.При этом риск на маховике двигателя должен стоять перед прорезью в крышке сцепления (см. Замена ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110, 2111).

    Вставив отвертку в отверстие в картере сцепления между зубьями маховика для его фиксации, откручиваем болт крепления ведущего шкива генератора ВАЗ 2112.


    Снимите шкив привода генератора.


    Гаечным ключом на 17 ослабить гайку натяжного ролика ремня.

    Вращая ролик, ослабьте натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь с зубчатого шкива распределительного вала выпускных клапанов, натяжного ролика и шкива насоса охлаждающей жидкости.

    Снимите ремень с зубчатых шкивов коленчатого вала и выпускных клапанов и опорным валиком.

    Устанавливаем ремень ваз 2110 в обратной последовательности.
    Убеждаемся, что метки совмещения коленвала и распредвалов ВАЗ 2112 совмещены.
    Одеваем ремень ГРМ на шкив коленвала.
    Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик.
    Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток.
    Проверьте натяжение зубчатого ремня в середине ответвления между шкивами распределительного вала.
    Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс).


    Схема привода распределительного вала

    1 - зубчатый шкив коленчатого вала
    2 - зубчатый ремень
    3 - шкив насоса охлаждающей жидкости
    4 - натяжной ролик
    5 - шкив выхлопа распределительный вал
    6 - задняя защитная крышка зубчатого ремня
    7 - шкив распредвала впускных клапанов
    8 - кольцо датчика фазы
    9 - опорный ролик
    A - отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала
    B - установочная отметка на шкиве крышка масляного насоса
    C и F - установочные метки на заднем защитном кожухе ремня ГРМ ВАЗ 2111
    D - установочная метка на шкиве выпускного распредвала
    E - установочная метка на шкиве впускного распредвала

    Дорогие друзья, сегодня мы расскажем вам основы установки меток ГРМ на примере 16 клапанного двигателя ВАЗ.Ни для кого не секрет, что правильно выставленные метки ГРМ - залог правильной работы двигателя. Если метки выставлены неправильно, то нормальная работа двигателя исключена. Также важно правильно натянуть ремень, это сильно влияет на его долговечность. Итак, когда мы должны иметь дело с процедурой синхронизации для тегов? Когда по регламенту надо на очередном ТО заменить ремень ГРМ, кстати, ролики тоже обязательно меняются вместе с ремнем в этом случае. Также, если нас «накрыла» помпа, придется снимать ремень ГРМ, так как именно он приводит в движение наш «водяной насос».Ну а если (худший вариант) - у нас порвался ремень. Вот если двигатель «подключаемый», то это огромная неприятность, поршни встречаются с клапанами, и хотя бы снятие головки блока с заменой клапанов нам гарантировано. Итак, каковы временные метки и где они нанесены. Первый - это отметки на шкивах распредвалов, как на впускном, так и на выпускном:


    Они должны совпадать с меткой на коленвале, а здесь уже есть несколько методов расчета этой метки.Достаточно сложно снять шкив ремня генератора (не дает увидеть метку) и увидеть совпадение меток.


    При таком совпадении следы поршня находятся в ВМТ (ВМТ)




    И, наконец, третий вариант установки положения коленвала - метки на маховике, их видно, если снять резиновую заглушку на коробке передач:


    Это варианты сравнения временных меток, которые мы предлагаем вам, с примером 1.На ВАЗ-2110, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2111 установлено 5 двигателей 16В. Если у вас остались вопросы по меткам ГРМ на вашем конкретном двигателе - задайте их на нашем форуме в соответствующем разделе.

    Проверяйте состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тысяч пробега. Внимательно осмотрите его на предмет трещин.
    Следите за натяжением ремня. Обрыв ремня приводит к дорогостоящему ремонту - цена от замены клапанов до полного ремонта двигателя. Ремень рекомендуется менять каждые 50-60 тысяч километров.
    На ваз 2110 установлено 8 16-ти клапанных двигателей. Ремень ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов) заменить проще, однако это не значит, что ремень ГРМ ВАЗ 2110 (16 клапанов) не подлежит замене самостоятельно.
    Наши инструкции дают оба варианта.

    Рассмотрим замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Начать замену

    • Начинаем с откручивания двух болтов передней защиты.


    • Затем откручиваем гайку по центру.



    • Снимите правое колесо и защиту за ним. Шкив генератора поворачиваем головкой на 19, вращаем по часовой стрелке.


    • Поверните шкив, пока метки на крышке и шкиве не совпадут.


    • Сверху коробки передач снимите колпачок.


    • В отверстии проверить совпадение меток.



    • Блокируем вращение маховика вставив отвертку в отверстие.


    • Затем снимаем сам шкив генератора с 19 головкой.


    • Вытаскиваем шкив и откладываем в сторону.


    • Ключом на 17 ослабьте гайку ролика натяжителя.


    • Вытаскиваем старый ремень ГРМ.


    • Выкрутите ролик - натяжитель и замените на новый.


    • Не забудьте установить под каток специальную шайбу.


    • Теперь надеваем новый ремень ГРМ и с помощью ролика натягиваем его.


    • Проверьте расположение этикеток. Все должно оставаться на месте. Приступаем к сборке в обратной последовательности.


    • Проверьте натяжение, открутив ремень. Следим за тем, чтобы он не был перетянут.


    Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 (8 ГРМ) завершена. Запустите двигатель и дайте ему поработать. Внимательно посмотрите на ремень ГРМ.
    Если все в норме, защита от износа. Вся процедура заняла около 30 минут.

    Замена ремня ГРМ ваз 2110 (16 клапанов)

    Не все знают, как заменить ремень ГРМ своими руками.На 16 клапане они меняются иначе.
    Снимите защитную крышку ремня ГРМ.

    • Удалите «фишку» с датчика коленчатого вала, открутите болт и снимите датчик.

    Отсутствие зубца на шкиве позволяет датчику коленвала определять верхнюю мертвую точку (ВМТ). Также служит для блокировки коленвала при отвинчивании и затяжке болта крепления шкива.

    • Совместите шкив с отверстием для датчика коленвала.Вставляем в отверстие для датчика трубку подходящего размера. Можно еще один подходящий объект - шестиугольник как на фото. Зафиксируйте шкив, открутите и снимите.
    • Ослабьте натяжение ремня ГРМ, отвернув гайку натяжителя и снимите ремень.
    • Вставляем новый ремень (либо прокручивая ключом на правом распредвале, либо снимая ролик - натяжитель, как вам удобнее).
    • Закручиваем болт крепления шкива и совмещаем метки шестерни ремня ГРМ.Если метка на корпусе масляного насоса отсутствует, ставим метки на маховик, то для удобства делаем метку зубилом на масляном насосе.
    • Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проверяем совпадение меток шестерен ременной передачи (они тоже должны совпадать).
    • Натягиваем ремень роликом - натяжителем, при помощи специального ключа. При отсутствии ключа натягиваем при помощи двух гвоздей и вставленной между ними отвертки (крепления).
      Или с помощью вилки, полностью удалив два средних зуба, а два крайних зуба укорочены пополам и согнуты. Не забудьте затянуть гайку натяжителя.
    • Проверьте натяжение пальцем.
    • Проверяем коленвал на два полных оборота и еще раз проверяем все метки, если они совпадают, закрепляем шкив на место. Если нет, повторить пункты 6 - 9.
    • Возвращаем все на свои места, не забывая датчик коленвала, и можно запускать двигатель.

    Итак, мы завершили замену ремня ГРМ ВАЗ 2110 (16 ГРМ). Как видите, это немного длиннее, но не намного сложнее.
    Вы также можете найти обучающее видео, набрав в поиске:
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 16 клапанов
    ВАЗ 2110 Замена ремня ГРМ 8 клапанов

    В зависимости от того, что вам нужно.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов без ГУР)

    Совет:
    Если вы слышите свист, исходящий из-под капота автомобиля при трогании с места, этот свист издает ремень генератора при слабом натяжении.Его необходимо подтянуть, если нет возможности, заменить.
    Если лампочки на панели приборов ВАЗ 2110 меняют яркость при нажатии на педаль газа, ремень генератора нуждается в натяжении.

    Проверить затяжку ремня генератора

    Чтобы проверить натяжение ремня генератора, надавите на ремень большим пальцем. Если прогиб составляет более 10-15 мм, ремень необходимо подтянуть или заменить, если дальнейшее натяжение невозможно.
    Замена ремня ГРМ ваз 2110 (мотор 8 клапанный без гидроусилителя) очень проста, следуйте нашей инструкции:

    • Ключом на 13 ослабьте гайку, крепящую генератор к монтажной пластине.


    • Ключом на 10 откручиваем регулировочный болт, тем самым ослабляя натяжение ремня.
    • Сдвигая генератор к блоку двигателя, снимите ремень.


    • Затем ставим новый ремень и натягиваем регулировочную гайку.


    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (8 клапанов с ГУР)

    • Снять бачок жидкости ГУР (ГУР - ГУР).
    • Как и в предыдущем варианте откручиваем ключом на 13 гайку генератора.

    Внимание! На ВАЗ 2110 с ГУР нет регулировочного болта. Его функцию выполняет натяжной ролик.




    Ослабьте ролик натяжителя и снимите ремень генератора со шкивов. Для этого вам придется снять двигатель с опоры.
    Откручиваем крепление подушки и поднимаем двигатель на домкрате.Вытаскиваем ремень через образовавшуюся щель.
    Соберите в обратном порядке.
    Необходимо зажать натяжной ролик в крайнем положении, натянуть ремень на все шкивы и только потом на ролик натяжителя. Придется немного поработать.
    Когда ремень изношен на всех роликах и шкивах, прикладывается натяжение. Рукояткой молотка подтягиваем натяжной ролик в нужное положение и фиксируем.

    Замена ремня генератора ВАЗ 2110 (16 клапанов с ГУР)

    • Если на автомобиле установлен генератор без гидроусилителя рулевого управления, то насос гидроусилителя рулевого управления находится на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления.Да и сам генератор выше.
    • Приводной ремень генератора проходит через шкив коленчатого вала, натяжной ролик, вал генератора, вал насоса гидроусилителя и снова на шкив коленчатого вала.
    • Таким образом, процедура замены усложняется тем, что ремень вращается вокруг левой подушки двигателя.
    • Для замены ремня необходимо открутить опору, домкрат двигатель и только потом снимать ремень.
    • Откручиваем левую подушку двигателя, затем отпускаем натяжитель ремня.
    • Опорный болт не падает, потому что он упирается в шкив рулевого управления с гидроусилителем.
    • Открутите шкив с помощью трещотки и отвертки.
    • Поднимите двигатель с помощью домкрата, не снимая защиты картера. Запускаем домкрат через отверстие для слива масла в защите. Чтобы не повредить домкратом край картера, подставляем деревяшку.

    Чтобы поднять мотор колесным домкратом, снимите защиту с картера.Перед снятием ремня генератора снимите гайку с подушки двигателя.

    • Теперь вытаскиваем ремень через опору.

    Наконечник:
    Перед покупкой ремня генератора на ВАЗ 2110 убедитесь, что он имеет 6 потоков и длину 1115 мм, если не нашли, можно приобрести аналог, ремень генератора на Лада Приора автомобиль с кондиционером, каталожный номер: 2110-1041020.

    Установите ремень генератора в обратном порядке.

    На рисунке ниже представлена ​​схема привода распредвала ВАЗ 2110 и отметка ВМТ для правильной установки ремня ГРМ:

    ГРМ ВАЗ 2110: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый ремень; 3 - шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 - натяжной ролик; 5 - шкив выпускного распределительного вала; 6 - задний защитный чехол зубчатого ремня; 7 - шкив впускного распределительного вала; 8 - кольцо датчика фазы; 9 - опорный ролик; А - отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б - установочная метка на крышке масляного насоса; C и F - установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D - установочная метка на шкиве выпускного распредвала; Е - установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

    ВАЗ 2110 проверка и замена ремня ГРМ


    Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2110 поддеваем заглушку передней крышки ремня ГРМ отверткой и снимаем ее

    Головкой на 10 откручиваем шесть болтов крепления передней крышки ремня и снимаем ее, затем снимаем правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека


    Поверните коленчатый вал 17 головкой по часовой стрелке за болт крепления болта крепления ведущего шкива генератора до совпадения меток на шкивах распределительных валов с метками на задней крышке ремня ГРМ ВАЗ 2110.В этом случае риск на маховике двигателя должен стоять напротив паза крышки сцепления. Вставив отвертку через отверстие в картере сцепления между зубьями маховика, чтобы зафиксировать его, откручиваем болт шкива привода генератора


    Снимите шкив привода генератора и гаечным ключом на 17 ослабьте гайку натяжного ролика ремня ВАЗ 2110


    Поворот ролика, ослабить натяжение ремня и снимите его заднюю ветвь от зубчатого шкива выпускного распределительного вала, натяжной ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости, затем снимите ремень с зубчатыми шкивами коленчатого вала и распределительного вала выпускных клапанов и опорным валиком .Установка ремня ГРМ ВАЗ 2110 производится в порядке, обратном его снятию. Следим за совмещением меток совмещения коленвала и распредвалов. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала. Поворачивая натяжной ролик, натяните ремень и закрепите ролик. Провернув коленчатый вал по направлению вращения на два оборота, проверяем совмещение установочных меток. Проверить натяжение зубчатого ремня посередине разветвления между шкивами распределительного вала.Прогиб ремня должен составлять 5,4 ± 0,2 мм при нагрузке 100 Н (10 кгс). На этом замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 завершена.

    Автомобиль ВАЗ 2110 пользуется серьезным спросом у отечественных покупателей. Это достаточно надежный, в меру мощный продукт концерна АвтоВАЗ.

    Причины обрыва ремня

    Одна из частых проблем модели - выход из строя ремня ГРМ. Причины этого могут быть разные:

    • Простой износ, вызванный длительной эксплуатацией автомобиля;
    • Регулярные повышенные нагрузки, при которых двигатель должен работать в интенсивном режиме;
    • Механическое повреждение в результате неправильной эксплуатации или ремонта других компонентов;
    • Заводской брак.

    Несмотря на причины проблемы, ее необходимо устранить.

    Со временем растягивается настолько, что происходит скачок зубьев шестерни на 1-2 звена. Тем самым нарушается фаза газораспределения, наблюдаются неисправности двигателя. Но это лучший сценарий для такой ситуации. Хуже всего, когда ремень рвется, а клапаны гнутся.

    Помощь в выборе ремня ГРМ и роликов

    Надежность, эффективность и продолжительность работы двигателя зависят от качества роликов и ремней, выбранных для замены.

    Исследования показывают, что стоимость ремня от 450 рублей, а ролики обойдутся вам минимум в 600 рублей.

    При покупке запчастей ориентируйтесь на мнение владельцев автомобиля ВАЗ 2110. Есть много форумов. Также проконсультируйтесь со специалистами на СТО. Они смогут дать вам профессиональный совет или даже заказать качественные комплектующие.

    Опросы владельцев творений АвтоВАЗа, а именно ВАЗ 2110, показали, что наибольшей популярностью пользуются ремни производства следующих компаний:

    • Ворота
    • Bosch;
    • Крафт
    • Ручка Power Grip
    • Dayco;
    • Contitech

    Что касается роликов, то здесь лучше обратить внимание на такие марки:

    • Ворота
    • Ручка Power Grip
    • Dayco;
    • Marel.

    Конечно, выбор сугубо индивидуальный и зависит от финансовых возможностей и имеющегося ассортимента в одном магазине. Но если в вашем городе нет необходимых элементов, их всегда можно заказать через Интернет. В наши дни это не проблема.

    1. Ваша основная задача как автовладельца - периодически осматривать агрегат визуально.
    2. Наряду с заменой элемента необходимо одновременно заменить натяжные ролики.
    3. ВАЗ 2110
    4. бывает с 8 и 16 клапанами.От этого также зависит процесс замены. Так, в 8-клапанном установлен один натяжной ролик, а в 16-клапанном - опора и натяжитель.

    Замена ремня ГРМ на десятку не составляет труда. Обращаться к специалистам не обязательно. Это вполне возможно сделать самому.

    Набор инструментов

    Для полной замены ремня ГРМ вам потребуется:

    • Набор ключей - колпачок и рожковый;
    • Монтаж;
    • Набор отверток;
    • Ключ специальный, которым натягивают ролик или простые плоскогубцы с изогнутыми кольцами;
    • Домкрат автомобильный;
    • Тряпки, защитные перчатки.


    Многие игнорируют советы по использованию перчаток. Особенно летом, когда жарко. Но они необходимы для вашей защиты от травм.

    Нет необходимости в смотровой яме. Вам нужно будет снять правое колесо, чтобы снять ремень ГРМ, если ваша десятка оснащена гидроусилителем. Так что без домкрата не обойтись.

    Проверка состояния ремня

    Для начала вспомним, что проверять состояние ремня нужно один раз в год или каждые 10-15 тысяч километров пробега.Замена проводится через каждые 50 тыс. Км пробега.

    Чтобы проверить состояние элемента, выполните следующие действия:

    • Снимите заглушку с передней защитной крышки ГРМ;
    • Снимите ремень генератора, чтобы он вам не мешал;
    • Отвинтите шесть болтов, что позволит снять крышку;
    • Получите доступ к поясу и изучите его.


    Если вы заметили один из следующих моментов, обязательно начинайте замену ремня:

    • Элемент имеет выпуклости или порезы;
    • Нити рваные, на ней появились следы связки;
    • Образовались потертости, трещины или складки;
    • Масло подтекает.


    Замена ремня

    О замене ремня ГРМ нужно рассказать отдельно, в зависимости от того, сколько клапанов у вашего ВАЗ 2110 - 8 или 16. Самостоятельный ремонт узла на 8-клапанном двигателе считается проще, хотя с 16-клапанным у вас быть не должно. серьезные проблемы.

    8 клапанов


    Последовательность работ будет следующая:

    1. Отсоедините аккумулятор, отсоединив отрицательный провод;
    2. Снимите болты с кожуха ремня;
    3. Снимите эту защитную крышку;
    4. Разобрать переднее колесо со стороны пассажира, одновременно сняв брызговики и защитив моторный отсек;
    5. Прокрутите шкив генератора по часовой стрелке, чтобы метки на крышке и шкиве совпали;
    6. Снимите защитную заглушку с коробки передач и в полученном отверстии проверьте совпадение контрольных меток;
    7. С помощью металлической отвертки или другого предмета нужно заблокировать маховик;
    8. После этого можно открутить и снять шкив генератора;
    9. Сделайте несколько оборотов, чтобы ослабить гайку, удерживающую натяжитель ремня на вашем ремне;
    10. Снимите старый ремень.Он вам больше не понадобится, поэтому смело отправляйте на свалку;
    11. Помещение необходимо очистить, обезжирить. Для этого идеально подходит уайт-спирит;
    12. После стирки все просушите сухой чистой тряпкой;
    13. Установите новый ролик, руководствуясь стрелками. Если их нет, то учитывайте надпись. Он должен располагаться слева направо, то есть читать его можно было без проблем;
    14. Чтобы натянуть ремень, поверните ролик против часовой стрелки;
    15. Проверить соответствие всех отметок и степени натяжения ремня;
    16. Степень сжатия следует проверять на холодном моторе и при температуре воздуха в пределах 15-30 градусов Цельсия;
    17. Включите мотор и включите работающий агрегат, проверьте, все ли правильно установили;
    18. Если звук нормальный, значит установка завершена правильно;
    19. Соберите снятые детали в обратном порядке.

    16-клапанный


    На ВАЗ 2110 устанавливаются двигатели двух типов - с 8 и 16 клапанами. При этом заменить на 16-клапанный считается сложнее. Опытные мастера уверяют, что для качественной замены ремня ГРМ достаточно приложить немного больше усилий и внимания.

    Следовательно, в этом случае работы должны выполняться следующим образом.

    1. Снимите шесть гаек, удерживающих защитную крышку. Снимите защитную крышку.
    2. Освободить датчик коленвала.
    3. Найдите на шкиве участок, где нет зуба. Он будет служить ориентиром для поиска верхней мертвой точки.
    4. Установите поршень из первого цилиндра так, чтобы он находился в верхней мертвой точке.
    5. Совместите шкив и датчик коленчатого вала, заблокируйте шкив, отвинтите и снимите его.
    6. Далее ослабляем гайку, расположенную на ролике натяжителя.
    7. Снимите старый ремень, а также снимите ролик натяжителя.
    8. Очищенное пространство очистить от грязи, масла, протереть сухой тряпкой.
    9. Установите новый ремень, закрепите шкив болтами. Рекомендуется одновременно заменить и сам ролик.
    10. Убедитесь, что метки ремня и привода совпадают, точно такие же, как метки зубчатого ремня ГРМ.
    11. Натяните ремень с помощью натяжного ролика.
    12. Проверить эластичность после натяжения.
    13. Сделайте два полных оборота коленвала, чтобы проверить качество выполненной сборки.
    14. Убедиться в совпадении меток, после чего шкив можно заменить.
    15. Включите двигатель, проверьте установку, а затем установите защитный кожух.

    Видео по замене ремня ГРМ на ВАЗ 2110

    Как видите, на автомобиле ВАЗ 2110 произвести полную замену ремня ГРМ можно без посторонней помощи. Конечно, если нет опыта, нет времени или желания делать ремонт самостоятельно, обращайтесь в проверенные СТО. Их заменят быстро и качественно, но за их услуги придется платить.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *