Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107
Содержание:
- 1 Устройство и принцип работы
- 2 Неисправности и их устранение
Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задним мост имел более тяжелое устройство, нежели на переднеприводных образцах. Он включает в себя подвижные механизмы, заставляющие передавать вращение от двигателя, непосредственно, к ведущим колесам автомобиля. Детальное устройство и принцип работы, мы рассмотрим в данной статье, на примере ВАЗ 2107.
Устройство и принцип работы
Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.
Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.
Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».
Редуктор заднеприводных моделей
Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.
Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса.
На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.
Неисправности и их устранение
Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.
Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.
Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть.
Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.
Износ шлицов полуосей
Если же, при движении автомобиля, шум доносится от редуктора, то причин может быть немного больше. Первая, и самая частая причина – деформация задней оси. Такое часто происходит при сильном ударе колеса об какое-либо препятствие. Устранять такую поломку, нужно с помощью специалистов, так как от того, насколько ровной будет задняя ось, зависит уровень его шума.
Вторая причина, которая встречается довольно редко – износ шлицов полуосей или шестеренок редуктора. В таком случае, ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но, прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестеренки или шлицы.
Устройство редуктора, предусматривает отвод тепла от контактируемых, между собой, элементов, а также их смазку. Если же, детали изнашиваются, то наиболее вероятная тому причина – низкий уровень масла, или его отсутствие.
Для того, чтоб проверить, нет ли утечки в редукторе, обратите внимание на «сапун». Если на нем, или на местах его соединений, имеются потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить ее будет не очень просто.
Сначала, следует заменить «сапун» на новый. Если после одной – двух поездок, снова образовываются потеки, причем на тех же самых местах, то тогда, «сапун» здесь не причем. В таком случае, поломка находится в маслоотражателе редуктора, что считается более серьезной неисправностью.
Вообще, «сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, для того чтоб восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет Вам сэкономить средства.
Сапун картера
Первое, что нужно сделать для того, чтоб «сапун» заработал – прочистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла, данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и соответственно, препятствовать охлаждению жидкости.
Вторая манипуляция – покупка ремкоплекта на «сапун». Часто бывает такое, что западает клапан внутри устройства «сапуна», и при нагревании, масло не переходит в картер, а продавливает сальники, и выходит наружу. Оттуда и появляются подтеки.
Редуктор ваз 2107 | РтиИваз
- Устройство дифференциала
- Главная-пара
- Видео сборки редуктора заднего моста
- Видео регулировки глубины зацепления главной пары
- Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…
Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль.
Рассмотрим редуктор заднего моста…
Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
- На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
- Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
- Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.
Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала.
Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
Подшипник что такое:
Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…
В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора.
Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.
Видео сборки редуктора заднего моста
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.
На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления.
Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».
На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.
Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.
Вернемся к сборке редуктора…
2. Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.
После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
Совет – напоминание…
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.
Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы.
Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно.
Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Вам надо еще почитать:
Ремонт двигателя ваз 2106
Редуктор ВАЗ-2107: технические характеристики / Paulturner-Mitchell.com
Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний, а также передний. Первые модели классических ВАЗов шли с задним приводом. И «семерка» не стала таким исключением. В свою очередь, устройство заднего привода включает в себя редуктор. ВАЗ-2107 имеет аналогичную конструкцию элемента, как и «шестерка». Что ж, давайте посмотрим, для чего служит этот элемент и как он работает.
Характеристики и устройство
Этот узел является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом.
Элемент включает в себя несколько компонентов:
- Главная передача.
- Дифференциал.
Редуктор ВАЗ-2107 достаточно прост, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.
Помимо основных элементов, механизм включает пару шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.
Принцип действия
На автомобиле ВАЗ-2107 мост-редуктор работает так же, как и на всех других автомобилях с классической компоновкой привода. Почему классический? Ответ прост: первые машины, выпускавшиеся ранее, имели продольное расположение двигателя. Таким образом, сначала шел мотор, затем редуктор, карданный вал, а завершающим звеном в цепи была задняя шестерня. ВАЗ-2107 построен по тому же принципу. А вот следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем.
Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно. Итак, как работает коробка передач ВАЗ-2107?
Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса. В свою очередь, чтобы заставить момент дойти до коробки передач, используется карданный механизм. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента осуществляется с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабилен). Единственное, что регулирует этот элемент, это угловая скорость вращения ведущих колес. Для этого используется дифференциал. Благодаря ему автомобиль не входит в занос на поворотах или риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю.
Дифференциал работает постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаного покрытия. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес. Некоторые автомобилисты делают дифференциал.
Чаще всего этот способ используется в профессиональном автоспорте, чтобы легче было ввести машину в занос. Однако на гражданских автомобилях езда с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасной. Также не исключен неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить приработочный износ протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо друг от друга.
Такой принцип работы редуктора реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческом (например, на «Газели»).
Эта схема устройства является одной из самых простых и надежных.
Масло сливочное
Следует отметить, что редуктор ВАЗ-2107, точнее его принцип работы, основан на зацеплении шестерен. Соответственно при постоянном вращении будет значительный выход. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач залито специальное масло. Образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для трансмиссии, но и для заднего моста. Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.
Особенности зубьев
Как и в редукторе, здесь используется пара шестерен. Рулевой редуктор ВАЗ-2107 не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямолинейно, а косозубо). Главной особенностью пары является меньшая нагрузка на зубья, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроен задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ.
Но это не единственный способ реализации главной передачи. Также в задних редукторах используются следующие типы передач:
- Цилиндрический.
- Конический.
- Черви.
Если говорить о рулевом редукторе ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих редукторов, то они также включают в себя гипоидную передачу. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.
Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107
Изменение передаточного числа будет только при замене всей трансмиссии и установке другой, с другим передаточным числом. Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное отношение, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, машине будет сложнее разгоняться в диапазоне ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться гораздо быстрее.
Итак, чтобы произвести эту ревизию, нужно разобрать коробку передач, предварительно вылив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник. Сначала снимаем вал редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Далее снимается фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал потеть, внимательно осмотрите его состояние. При наличии признаков износа набивку следует заменить. На следующем этапе разбираются дифференциал и ведущая шестерня.
Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма требуется новая распорная втулка. После сборки новых компонентов сборка проводится в обратном порядке. Не забудьте залить новое масло в мост.
Выше или ниже?
Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей.
Какую коробку передач поставить на ВАЗ-2107? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (для Жигулей максимальный параметр 3,9), автомобиль будет легче разгоняться до максимальной скорости. А вот в диапазоне 0-100 километров в час он будет терять значительное время на разгон.
Если мотор не подвергается доработкам, лучше установить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но дальше этой скорости не пойдет или будет набирать ее очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел коробки передач — не единственная доработка «семерки». Кроме того, необходимо доработать сам мотор.
Ошибки
Также следует отметить, что смена главных пар приводит к ошибкам в показаниях спидометра, который будет собирать информацию по старому принципу. Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. Причем это касается как одометра, так и самого спидометра.
Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, а на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используется спидометр GPS.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это достаточно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.
Регулировка заднего редуктора ВАЗ 2107. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ
Проверка шестерни редуктора
Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки заднего моста редуктора. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет зарастать и блокировать зубы, слишком густую – не будет свисать из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.
Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацепление завершается получением правильного пятна контакта.
Если при регулировке возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочных приспособлений, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника Ведущая шестерня и конец шестерни.
Пятно контакта зубьев в шестернях шестерни заднего моста:
Задний редуктор ВАЗ 2106 — очень надежный узел этого легендарного автомобиля, достаточно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.
Характерные неисправности заднего редуктора
Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами редуктора заднего моста являются:
- износ хвостовика солевой;
- износ подшипника хвостовика или дифференциала;
- поломка элементов дифференциала;
- износ или поломка деталей главной пары.
Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из коробки передач или характерный «кривый» звук, исходящий из этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.
В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, то причина точно в главной паре. коробка передач. Если шум или гул остался, причина неисправности, скорее всего, в поломке подшипника хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при езде отсутствует силовой контакт элементов главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудящий гул.
В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам.
Ремонт заднего моста и замена КПП
В зависимости от причины поломки, для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:
- замена манометра Редуктора ВАЗ 2106;
- замена и регулировка главной пары;
- дефектация подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
- Замена Редуктора ВАЗ 2106.
Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач — очень сложный в техническом плане. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106.
Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла. Простыми гайками тут не обойтись. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утонувший сальник. Для ремонтных работ Вам потребуются:
- набор рожковых ключей и торцевых головок;
- элементист для снятия сальника;
- смазка литол-24;
- для откручивания сливной пробки;
- молоток;
- емкость для слива масла; Трансмиссионное масло
- .
Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше производить на смотровой яме.
Замена производится в следующем порядке:
- Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
- Кардан открученный Вал. От фланца редуктора заднего моста.
- Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, пишем значение.
- Снимите фланец. Обычно он снимается легко, но при плотной установке по нему легко можно постучать молотком.
- При наличии ракушек на поверхности фланца или производстве на участке с видом на море он заменяется.
- С помощью съемника снимаем тканый сальник заднего моста редуктора ВАЗ 2106.
- Новый сальник с консистентной смазкой литол-24 для облегчения установки.
- С помощью оправки, легкими ударами молотка установите сальник на место.
- Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
- Крепим карданный вал к заднему мосту.
- Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня нечеткой горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы можем использовать добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.
Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы можем использовать добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.После ремонта также необходимо проверить состояние сапунка, и при необходимости почистить его. Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.
Установив Редуктор ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины
Стержень нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышек на место при сборке
Ключом «на 14» отверните болты крепления крышек подшипников подшипники и регулировочные гайки из корпуса дифференциала. Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.
к. подшипники индивидуально работали и лишать их нежелательно.
Проверка отсутствия радиальных зазоров в шестернях КПП
Съемник опрыскивания внутренних колец конических подшипников
Ключ «на 17» наворачивает восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем
Сателлит оси с бородкой
Проворачиваем шестерни полуоси и вынимаем шестерни сателлиты
Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, устанавливая их положение
Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем его на новый
Мерцание из мягкого металла заглушка внутреннего кольца конического подшипника с ведущей шестерней вала
Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи
Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера
Сборка редуктора ВАЗ 2106
Детали коробки передач тщательно промывают в керосине и тщательно осматривают.
Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старые и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть тоньше старого на 0,16 мм.
. При обратном коэффициенте коррекции (на старых 4, а на новых -12) кольцо должно быть толще на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.
Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение по размеру выгравированы на конической части вала. Посадка под подшипники, рассчитываем (можно обработать тонкой кожей) на скользящую посадку. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8-1,0 кгс.м.
Выставляю картер в горизонтальном положении по уровню
В станину подшипников кладем круглый гладкий стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластина устройства.
Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.
Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и сегментом подходящего размера подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.
Гайку постепенно затягиваем динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.
Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейный фланец туго наматывают за несколько оборотов прочную нить и к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно быть 7,6-9.5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.
см) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно — дотягиваемся до фланцевой гайки. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и меняем распорную втулку.
Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне редуктора обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуоси следует вставлять в корпус дифференциала плотно, но поворачивать рукой.
Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировка зазора в главной паре и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении
Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачивая вторую гайку до упора и дотягиваясь до нее на 1-2 зуба гайки.
Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливают нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое пальцами в зацеплении, сопровождающееся легким постукиванием зуба о зуб; Вручную контролируют постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивают обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.
Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прихватываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев. Если оно одинаково во всех положениях шестерен, ставим стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или токарной обработки. Запорные пластины бывают двух видов: с одной или двумя лапками. В зависимости от положения паза гайки устанавливают один из них.
Регулировка Редуктора ВАЗ 2107 на задний мост…
Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте Автоблога! В этих видео рассмотрим редуктор ваз 2107 и его регулировку.
Видео Николая Владимировича посвящается владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня мода на редуктор заднего моста. В наглядном руководстве по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.
Рассмотрим редуктор заднего моста…
Основными элементами коробки передач являются главные передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару коробки передач. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Пацифик, устанавливается на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число крутящего момента 4,44, это более медленный вариант. Снят с производства;
- На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
- ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
- ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «лошадку» и 43 на «планетарку», передаточное число 3,9считается быстроходной коробкой передач.
Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.
Дифференциальное устройство
Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее часто встречающимися неисправностями дифференциала являются износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.
На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана Вала На четверть и более, если нет люфта, вал почти остается на месте при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
Также стоит отметить, что никакого шума от дифференциала никогда не бывает. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что шуметь просто нечему.
Причина возникновения шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа составляет (почти 99,9%) износ главной пары зубьев.
На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для хода вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.
Если после разборки и дефектации деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить главную пару.
Главная страница
Шестерни главной пары выбираются на заводе по скорости контакта, шуму и другим параметрам и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). На конической шестерне установлен номер главной пары 4091.
После маркировки этих деталей они стали «главной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственницы». «Коничка» также применяла «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектах дифференциала проверяют его подшипники на износ и при необходимости заменяют.
Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника редуктора. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем, сколько усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
В результате появляется шумоглушитель после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «Гуль» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи. При этом гул идет постоянно, независимо от того, прибавляется газ или сбрасывается.
Сборка редуктора заднего моста
Видео 1:
Регулировка коробки передач с помощью специальных приспособлений и устройств контроля…
При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:
1. Выбор регулировочного кольца
Параметры от 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конечной» и «планетарной», которая строго выставлена. Тут как раз нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше.
Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.
В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автомобилистов такого устройства нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Вариант для настройки будет предоставлен без «подгонки».
Устройство также устанавливает «тоа» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары. Индикатор установлен на ноль. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для регулировки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходимая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.
Примечание. С износом подшипника хвостовика начинает проворачиваться корпус «Конички».
В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже в нужный момент затяжки обеспечивается регулировка глубины зацепления шестерен главной пары и «воющей» пары, а также ее быстрый выход из строя.
Вернемся к сборке редуктора…
2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника
Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным крутящим моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек коробки передач ВАЗ 2107-Е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какое «устройство» использует мастер. Необходимо оттянуть хвостовик гайки до появления обратного люфта.
Для правильной затяжки гайки хвостовика должны проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало быть, предварительный натяг подшипника выполнен правильно. Это правило при сборке используется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Дифференциал с подшипниками устанавливается и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и загибаются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Главная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «адапт» с двумя индикаторами. На видео регулировка гаек ну и все показано, замыкаем планетарный редуктор на зубья «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, для новой главной пары («Конички» и «Планетарки») такой разрыв предусмотрен. Зазор проверяют в 4-х плоскостях, поворачивая шестерню. Зазор для рабочей большой пары после регулировки 0,13-0,14 мм.
После регулировки регулировки регулировочные гайки перекашивают специальные для этого пластины, с одним или двумя «жопами».
На этом сборка и регулировка завершены.
Видео 2:
Регулировка глубины главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (КПП ВАЗ 2107 такая же).
В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.
Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.
Совет — напоминание…
При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед освобождением люка хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (которые почти никогда не ходовые, так как объем работ многократно увеличится). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего занесут в ведомость и за это возьмут плату, так как для этого нужна технология замены сальника.
Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки Как раз добиться будет невозможно.
Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно использовать герметик по гарантии. Так, риски 0,15 мм на редукторе будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.
Назад к сборке…
Устанавливаются регулировочные гайки, предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный зазор 0,08 на 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершать легкие движения в разные стороны для фиксации краски пятна контакта.
Теперь поворачивая шестерню «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «Конички». На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.
Щелкают гайкой хвостовика, тем самым подтапливая его подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (незначительно уменьшился).
Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, и звук проворачивания зубьев не станет тише.
После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошно.
Не забывать при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате контактное пятно точно по всей поверхности зубов.
Следует отметить, что это условие является местом пятна контакта для старых (отработанных) пар. Для новых основных пар контакта, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.
Далее. Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то зазор остался между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба. Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае использования приборов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, устанавливается регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.
Кстати, чехлы местами не спутаешь.