Устройство ваз 2107 инжектор: Страница не найдена — Автомобильные двигатели

Как устроена топливная система на инжекторном ВАЗ 2107?

На чтение 4 мин. Просмотров 2k.

Отечественный автомобиль ВАЗ 2107, оборудованный системой распределённого впрыска топлива, значительно сложнее карбюраторного собрата, но меньше загрязняет атмосферу.

Инжектор ВАЗ 2107 является сложным устройством, которое гораздо дороже в ремонте, чем карбюраторная система питания. Чтобы точно определить причину неисправности системы питания, необходимо считать из ЭБУ (электронного блока управления) коды ошибок. Сделать это можно, обратившись в автосервис либо самостоятельно, имея определённое оборудование и программное обеспечение.

Устройство

Инжектор ВАЗ 2107

Инжектор ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• Компьютер;
• Датчики;
• Топливные трубки и шланги;
• Топливный и воздушный фильтр;
• Исполнительные механизмы;
• Бензобак;
• Проводка.

Система питания инжектор содержит главный элемент — компьютер или ЭБУ. В его постоянной памяти содержится программа (алгоритм), в соответствии с которой реализуется управление исполнительными механизмами, к ним относятся:

• Топливный насос;
• Форсунки;
• Регулятор холостого хода;
• Клапан адсорбера.

Каждый из вышеперечисленных элементов выполняет свою функцию.

Бензонасос

Включается выходным сигналом ЭБУ через реле. Имеет сетчатый фильтр и датчик уровня топлива. Бензин из него проходит через топливный фильтр. Насос находится в баке и чтобы извлечь его, нужно убрать заднее сиденье, снять люк и открутить крепление.

Форсунка

Представляет собой распылитель, снабжённый электромагнитным клапаном. Срабатывает от импульса ЭБУ. Соответственно, длительность открытия клапана (количество подаваемого бензина) зависит от времени подачи импульса. Она установлена на общей для всех форсунок рампе, постоянное давление в которой поддерживается клапаном. В случае его превышения, клапан открывается, и бензин возвращается обратно в бак. Форсунка входит во впускной коллектор. Воздушный поток, проходя через впускной коллектор, уносит порцию бензина, выброшенного форсункой.

Устройство топливной системы ВАЗ 2107

Регулятор холостого хода

Топливная система поддерживает холостые обороты двигателя с помощью регулятора. Представляет собой шаговый двигатель, связанный с регулирующим органом конической формы. Его приближение уменьшает воздушный поток, поступающий во впускной коллектор, удаление, наоборот, увеличивает.

Клапан адсорбера

Нужен для того, чтобы включать вентиляцию адсорбера, который накапливает в себе пары бензина и в нужный момент отдаёт их во впускной коллектор.

Система питания инжектор содержит датчики для измерения, преобразования и передачи сигнала к ЭБУ.

На автомобиле ВАЗ 2107 установлены следующие датчики:

• Положения коленвала;
• Массового расхода воздуха;
• Положения дроссельной заслонки;
• Температуры охлаждающей жидкости;
• Скорости;
• Содержания кислорода в выхлопных газах.

Положение коленвала

Этот параметр нужен ЭБУ для своевременного открытия форсунок. При неисправности этого датчика автомобиль ВАЗ 2107 не поедет.

Расход воздуха

Позволяет подавать топливо в нужном количестве. Сигнал с этого датчика иногда неверный. Причиной этому может быть его неисправность, вызванная повышенной влажностью или низкой температурой. Воздушный фильтр с конденсатом внутри или загрязнённый, неблагоприятно влияет на этот датчик.

Положение дроссельной заслонки

Этот сигнал аналоговый, т. е. непрерывный. Он передаёт точные данные о положении дроссельной заслонки.

Температура охлаждающей жидкости

Параметр нужен для того, чтобы ЭБУ понимал, прогрет ли двигатель. Это необходимо для корректной работы холодного мотора. Смесь обогащается благодаря температурной поправке.

Датчик скорости

Измеряет и передаёт сигнал в виде последовательности импульсов на ЭБУ.

Концентрация кислорода

Содержание кислорода в отходящих газах необходимо измерять для корректировки состава топливной смеси. В момент прогрева он не работает. Это целесообразно, т. к. смесь обогащённая.

Диагностика двигателя

Точное определение неисправности двигателя и её устранение зависит от достоверности полученных данных. Для этого понадобится хорошее оборудование. К нему относятся:

• Тестеры двигателей;
• Сканеры;
• Газоанализаторы.

Считать код ошибки из ЭБУ — это далеко не всё. Стоит помнить о том, что полученные данные могут быть недостоверными. Неисправность датчика, показанная ЭБУ, не означает, что это действительно так. Проблема возникает также из-за проводки, плохого контакта. Поэтому сканером можно только считать информацию ЭБУ. Причём сканер может быть реализован как ПО, кроме него понадобится специальный адаптер, ну и, конечно же, компьютер.

Другие две группы оборудования позволят увидеть полную картину, но они достаточно дороги. Если вы хотите заниматься диагностикой постоянно, то есть смысл приобретать соответствующее оборудование и ПО.

Инжекторы – неисправности и их устранение

ВАЗ 2107 инжектор имеет целый ряд преимуществ, но и несколько значительных недостатков, о которых стоит узнать заранее. Если у вас в распоряжении эта модель автомобиля, стоит ознакомиться с особенностями обслуживания его инжекторной системы. Но для начала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

Назначение инжектора

Установка инжектора в ВАЗ 2107 позволила заметно улучшить рабочие показатели двигателя. Изменение типа топливной системы повышает количество энергии, которое вырабатывается во время сгорания бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем инжекторная система подачи топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее эксплуатационные характеристики падают. От чего это зависит?

ВАЗ 2107 инжектор выполняет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, струи топлива станут слабыми, а все из-за некачественного бензина.

Основная причина неисправности инжекторов — плохое топливо. Горючее для автомобиля состоит из множества химических компонентов, кроме того, в него добавляют разные примеси, которые должны улучшить общие показатели работы двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, поскольку такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы как раз в инжекторах, и именно эти устройства страдают в первую очередь. ВАЗ 21074 инжектор имеет ту же проблему. За время эксплуатации налет от топлива только накапливается. Что же нужно делать, чтобы это прекратилось?

Чистка и профилактика налета в системе

Устройство инжектора очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевую марку топлива, будьте готовы скоро менять форсунки. Так что первое, что стоит сделать для своего бензонасоса ВАЗ, — изменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, возможность образования налета в системе все же не исключается. Поскольку горючая жидкость в каналах изредка застаивается, а иногда даже замерзает, то скорую поломку можно предотвратить только одним способом — регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км нужно проводить профилактические очистные работы топливной системы. Своими руками нужно промывать каналы. От качества чистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можете распрощаться и искать новую, а затем придется менять и остальные элементы бензонасоса ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе 2 и 3 цилиндра всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Она предотвращает скопление гари в течение длительного времени.

Диагностика повреждений

Как понять, что требуется замена, проверка или ремонт инжектора? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если имеются 1 из 2 главных признаков в моделях 2107, 21074:

1. Нестабильная работа двигателя. Иногда он может глохнуть или плохо заводится.
2. Куда менее очевидный признак — потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном ездите на средней скорости, но на большой он сильно ощутим.
3. Последний признак фиксируется только датчиками — повышается давление внутри системы.

Причина таких сбоев — засорение форсунок, даже диагностика не нужна.
Чистка помогает восстановить прежнюю работоспособность движка. Если неполадка после чистки не была устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или пробоев. В таких случаях ремонт лучше не начинать, а попросту заменить поврежденные детали на новые.

Иногда самостоятельно невозможно определить, где повреждение, и вот только тогда пригодится диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки инжектора ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое возникает внутри системы, может с легкостью привести в негодность самые хрупкие детали. Тут уже своими руками не получится исправить ситуацию, даже если под рукой есть полная схема автомобиля. Вывод один — нужно уделять чистке инжекторов много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Что стоит взять на заметку

Чтобы провести ремонт топливной системы своими руками на ВАЗе, понадобится снять ресивер.

Это проводится в несколько этапов:

1. Сначала с ресивера снимают элементы управления дроссельной заслонкой, затем ослабляют фиксирующий хомут и отсоединяют вакуумный шланг.
2. Производится демонтаж держателя топливных трубок.
3. Снимается кронтшейн-фиксатор троса привода дроссельной заслонки.
4. Скручивается 5 крепежных гаек, отключается шланг регулировки давления. После этого получится снять ресивер со шпилек.

Только так можно получить доступ к топливной рампе.

Заключение по теме

Модель 2107 и Ваз 21074 инжектор имеют общие проблемы с топливной системой из-за инжекторного типа распыления топлива. Своими руками можно провести чистку каналов, проверку на повреждения и выполнить замену деталей, если она понадобится.

Для поиска пробоя в каналах потребуется схема автомобиля, а также частичный демонтаж некоторых узлов. Чтобы поддерживать инжекторную систему в рабочем состоянии, проводите регулярную чистку каналов, а также добавляйте немного специального очистителя в топливный бак.

особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили

преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи. Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии. Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3 Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства. Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

Отличия в работе

Преимущества

Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

• Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

• Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
• Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
• Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

• Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Недостатки

У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

• Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
• Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
• Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

В заключение

Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

Решаем проблемы с инжекторным мотором ВАЗ 2107

 

Силовая установка «семерки», в зависимости от модификации, может быть 1,5-1,6 литровой, как с карбюраторным, так и с инжекторным устройством двигателя на классической раме. Она представляет собой рядный двигатель с 4 цилиндрами с верхней (SOHC) дислокацией распределительного вала, причем мощность двигателя с дозированным впрыском составляет 68-74 л.с. в зависимости от модификации.

 

 

Межремонтный срок эксплуатации мотора исчисляется 125 тыс. км, но обычно это не предел, хоть «движок» и не относится к числу наиболее проверенных автомобильных агрегатов. Для выявления отличий двигателя ВАЗ 2107 инжектор от аналога в карбюраторном исполнении внесем ясность в определение «инжекторного мотора». Касательно к «семерке» инжектор представляет собой электроклапан, интегрированный в форсунку, который пропускает через себя воздушно-топливную смесь.

В двигателе ВАЗ 2107 инжектор, фото которого размещено на нашем интернет-ресурсе, применяется устройство с впрыском прямого действия, которое обеспечивает подачу горючего непосредственно в камеру сгорания силовой установки. В инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 схему двигателя и его подключения можно посмотреть ниже

 

Преимущества:

1. Эта конструкция показывает большую эффективность, чем моноинжектор, который организует топливоподачу в коллектор впускного типа.
2. Наличие повышенного коэффициента полезного действия установки, что дает возможность увеличить мощность при равном расходе горючего.
3. Увеличенный моторесурс агрегата из-за продуктивной САУ подачи горючего.
4. Наличие ЭБУ, координирующего функционал всех систем, что исключает дополнительные вмешательства в эксплуатацию двигательных систем.
5. Такие моторы более приемисты и расходуют несколько меньший расход горючего.

К основным недостаткам относится финансовые траты на сервисное обслуживание и ремонт более сложных электронных комплексов.

Основополагающими признаками, указывающими на некорректную работу форсунок, считаются:

 

• некорректная работа;
• увеличенный расход горючего;
• превышение концентрации угарного газа в выхлопных парах автомобиля;
• неадекватная реакция педали газа при нажатии на нее;
• снижение динамических свойств транспортного средства.

В автомобиле ВАЗ 2107 инжектор схема двигателя и его подключения к ЭБУ представляется более многофункциональной, чем в системе электроснабжения карбюраторной «семерки». Сложнее становится и диагностические работы на технике. К преимуществам инжектора можно отнести и возможность монтажа на его базе ГБО – газобаллонного оснащения, что дает возможность сэкономить достаточно большие финансы на горючем. Принципиальная схема интеграции газовой аппаратуры имеет существенные различия в двигателях «семерки» разных типов.

 

Вывод: автомобиль ВАЗ 2107 инжектор при всех его преимуществах требует больших финансовых затрат. Во всех случаях выявления неисправности двигателя «семерки» требуется проведение ремонта двигателя и последующей проверки его работоспособности.

 

1. В автомобиле ВАЗ 2107 инжектор греется двигатель:

Если такое произошло, то это – следствие неисправности систем взаимодействия, в основном, охладительного комплекса. Основные проблемы – поддержание рабочей температуры двигателя в пределах не выше 96° по Цельсию. Причины перегревания мотора:

 

• неисправность термостата;
• образование воздушной пробки в системе охлаждения;
• засорение радиатора;
• различные течи, в т.ч. и из водяной помпы и разгерметизация системы.

2. В автомобиле троит двигатель:

Если в автомобиле Лада седьмой модели двигатель троит, то причин может быть великое множество. Основные дефекты следует искать в следующих узлах:

 

• засоренность или загрязнение свечей зажигания;
• визуальный осмотр, а при необходимости проверка  проводов высокого напряжения;
• дефекты форсунок или инжектора;
• иногда так случается пи слабом контакте «массы» с кузовными элементами.

В последнее время существует достаточное количество программ для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 инжектор, но их качество не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Эксперты советуют использовать такие алгоритмы, которые уже проверены водителями, иначе придется корректировать настройки ЭБУ или инжектора, что представляет достаточный объем ремонтных работ.

 

Такой тюнинг двигателя требуется проводить в фирменных тюнинг – ателье или специализированных СТО, где проведут качественную диагностику систем, и подберет подходящий вариант чип-тюнинга. При верном определении способа модернизации мотора можно добиться значительного сокращения расхода топливной смеси и повышения износостойкости силовой установки транспортного средства.

 

 

Необходимо знать, что купить двигатель «семерки» можно в специализированном центре АвтоВАЗа или станции технического обслуживания автомобилей ВАЗ, ведь цена двигателя составляет достаточно приличную сумму.

Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, фото

Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

Проводка 2107 с карбюраторной системой питания

В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор).

Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

Что требуется для модернизации

Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

1. Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
2. На их основе выбирает оптимальный режим;
3. Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.

Подкапотная схема электропроводки ваз 2107 на инжектор

Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

В частности:

1. Новый шкив коленчатого вала;
2. Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
3. Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
4. Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
5. Непосредственно сам инжектор;
6. Электрический вентилятор системы охлаждения.

Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

Смотрите также: схема электропроводки ВАЗ 2107

Что предстоит сделать

Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

Алгоритм будет следующий:

1. Демонтаж старого оборудования;
2. Подсборка узлов перед установкой;
3. Непосредственная установка и отладка системы впрыска.

Работы по демонтажу

Операции выполнять в строгой последовательности:

1. Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
2. Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
3. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
5. Демонтируем карбюратор;
6. Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
7. Снимаем впускной коллектор;
8. Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
9. Снимаем вентилятор радиатора.

Читайте также: схема электропроводки ваз 21074 инжектор

Работы по подсборке

На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

1. Закрепить блок ЭСУД;
2. Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
3. Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
4. Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

Инструкция этапов подсборки основных узлов инжекторной системы впрыска

Будет интересно также почитать: Электропроводка ВАЗ 21074

Установка на автомобиль

Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

Затем:

1. Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
2. Подсоединить провода к форсункам;
3. Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
4. Установить и подключить АКБ.

Выводы

Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

Устройство и схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: технические характеристики

В любом современном автомобиле есть генератор — узел, предназначенный для выработки энергии, которая используется для питания всего электрического оборудования. И автомобили отечественного производства ВАЗ 2107 не стали исключением. Как подключить генератор ВАЗ 2107, из каких элементов состоит этот узел и каков его принцип действия? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Описание генератора на седьмой модели ВАЗ

В автомобилях ВАЗ 2101, 2106, 21074 с карбюратором или инжектором генераторы обладают идентичными техническими характеристиками. Где находится этот узел, какие подходят генераторы для установки на «семерку», как подключить устройство и в чем заключается его принцип работы? Для начала предлагаем ознакомиться с предназначением, местом положения и конструктивными особенностями.

Место расположения, назначение и устройство

Мощный генератор г222 или любой другой модели представляет собой устройство, которое используется для выработки тока, сила которого должна составлять до 80 ампер. Благодаря этому агрегату питается все без исключения электрическое оборудование автомобиля во время езды, а также восполняется заряд аккумуляторной батареи. Что касается конструкции, то по сути, это — электромотор. В корпус агрегата установлены две обмотки, которые скрыты двумя крышками с подшипниками.

За годы выпуска модели ВАЗ 2107 разработчики смогли улучшить технические характеристики устройства и добиться того, чтобы узел выдавал ток силой 80 А. Иными словами, это позволило добиться того, что устройство стало более мощным. Генераторное устройство представляет собой трехфазный агрегат с электромагнитным возбуждением.

Основные составляющие элементы устройства:

• статорный механизм;
• роторное устройство;
• корпус с крышками, в котором установлена вся конструкция;
• выпрямительное устройство;
• подшипниковые детали;
• трехуровневый регулятор напряжения.

Что касается места расположения, то этот узел находится в моторном отсеке, справа от силового агрегата. Узел фиксируется при помощи двух болтов к кронштейну автомобильного двигателя, то есть блока цилиндров.

Принцип действия генератора и контрольной лампочки заряда

Схема соединений агрегата

Теперь поговорим о принципе действия агрегата. Основное назначение агрегата заключается в выработке электрической энергии, которая образуется в результате преобразования механической, появляющейся в результате вращения коленчатого вала. Полученное в конечном итоге электричество используется для питания электрической сети машины, а также питания аккумулятора. Изначально устройство вырабатывает переменный ток, но он преобразуется в постоянный в результате использования выпрямительного устройства. Последнее состоит из шести диодных элементов.

Как сказано выше, одним из основных компонентов любого генератора является регулятор напряжения. Как можно понять из названия, предназначение этого устройства заключается в поддержке оптимального уровня напряжения. Когда водитель включает зажигание, напряжение начинает проходить через контрольную лампочку, после чего подается на регуляторное устройство и на обмотку возбуждения.

Весь этот процесс можно представить в виде схемы, расположенной выше, основные ее элементы:

• аккумуляторная батарея автомобиля;
• генератор;
• блок с предохранительными устройствами;
• выключатель зажигания;
• вольтметр, использующийся для замера параметра напряжения;
• контрольная лампочка, предназначенная для контроля уровня заряда АКБ авто (автор видео — Вячеслав Кравченко).

Питание поступает от трех диодных элементов, которые находятся внутри выпрямительного устройства. Если после того, как зажигание было активировано, индикатор продолжает гореть, это свидетельствует о разряде аккумуляторной батареи либо ее недостаточно заряде. При такой неисправности в первую очередь следует произвести диагностику напряжения в электрической сети автомобиля. В идеале при уровне напряжения в 13 вольт значение максимального тока должно составить около 55/80 ампер.

Если диагностика параметра напряжения показала, что это значение не соответствует нормированному показателю, то причины необходимо искать в следующем:

• возможно, произошло короткое замыкание в бортовой сети;
• аккумуляторная батарея работает некорректно из-за неисправностей, которые могут быть связаны с утечкой электролита из банок, испарением жидкости либо разрушением пластин;
• выход из строя регуляторного устройства;
• также причина может заключаться в неработоспособности или некорректной работе самого генератора.

При возникновении проблем необходимо произвести диагностику состояния, а также натяжки приводного ремешка — он может быть оборван или слабо натянут. При такой проблеме ремень нужно либо менять, либо более сильно натянуть. Также нужно проверить состояние подшипниковых устройств и работоспособность регулятора. Не лишним будет произвести диагностику заряда аккумуляторной батареи, а также убедиться в том, что ее срок эксплуатации еще не подошел к концу. Наши соотечественники используют большое количество различных устройств, таких как навигаторы, видеорегистраторы и т.д., поэтому для того, чтобы все эти девайсы нормально питались, должен использоваться мощный генератор (видео опубликовал Макс Вектор).

Как самостоятельно подключить генератор в ВАЗ 2107?

Каждый автовладелец «семерки» должен знать, что представляет собой схема подключения генераторной установки.

Несмотря на то, что этот агрегат довольно надежный и имеет высокий срок службы, рано или поздно он все равно выйдет из строя, причины могут быть следующими:

• перегоревшие обмотки внутри агрегата;
• межвитковое замыкание, образовавшееся в системе;
• повреждения и прочие дефекты корпуса устройства и т.д.

Если вы не планируете заниматься ремонтом генератора или ремонтные работы не принесли успеха, то нужно будет подменять устройство.

Для этого нужно сделать следующее:

1. Сначала нужно обесточить бортовую сеть автомобиля. Чтобы сделать это, отключите зажигание, а затем откройте капот и сбросьте минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Затем вам надо будет найти сам генератор — как мы сообщили выше, он расположен с правой стороны от силового агрегата. К генератору подводится провода и силовой кабель со штекером — его необходимо отсоединить. Желательно при этом запомнить расположение проводов.
3. Далее, необходимо произвести демонтаж брызговика справа, а также защиту мотора, если она имеется.
4. Теперь начинается самое сложное. При помощи гаечного ключа вам надо будет выкрутить гайку винта, который фиксирует установку к корпусу силового агрегата. Если возникнут сложности с откручиванием гайки, то обработайте ее средством WD-40, после чего сам винт надо будет извлечь из посадочного места. Попробуйте ударить по нему молотком с другой стороны, только не сильно, это позволит выбить болт. Если извлечь винт вы не смогли, то придется демонтировать агрегат с кронштейном, на котором он фиксируется.
5. Для демонтажа кронштейна вам надо будет выкрутить два винта, в некоторых модификациях ВАЗ 2107 используются трехвинтовые крепления. В любом случае, при выполнении этих действий нужно руководствоваться конструктивными особенностями транспортного средства. Иногда для снятия агрегата нужно снимать также радиаторное устройство или сместить его немного в сторону, чтобы получить доступ к кронштейну. При этом подключенные к радиатору патрубки отсоединять не нужно.
6. После того, как агрегат будет демонтирован из места установки, вам надо будет убрать приводной ремешок и извлечь генератор.
7. Так узел снимается. Для его демонтажа необходимо выполнить все эти действия, только в обратном порядке. Прежде чем произвести монтаж устройства надо ознакомиться со схемой подключения установки и электросхемой соединений, все это должно быть указано в сервисной книжке к авто.
8. Когда узел будет установлен, необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Для выполнения этих действий надо будет ослабить два винта, которые крепят узел. При помощи монтировки надо натянуть ремешок и закрепить его в соответствующем положении гайкой, которая расположена на регулировочной пластине.
   При регулировке нужно обязательно проверить степень натяжки ремня, чтобы выполнить это, нажмите на ремешок в свободном месте между шкивами. Ремень прогнется, при этом величина прогиба должна составить не менее 1 см и не более 1.7 см, в противном случае генератор будет работать некорректно, а ремень может износиться раньше. Когда процедура регулировки будет завершена, нужно затянуть все гайки.

Фотогалерея «Меняем генератор своими руками»

Заключение

При обнаружении хотя бы малейших признаков неисправности генератора рекомендуем уделить внимание диагностике агрегата. Если проблемы в работе устройства будут выявлены несвоевременно, это может привести к серьезным проблемам и доставить большие неудобства автомобилисту. Если вам никогда ранее не приходилось снимать или подключать генератор, то лучше доверить эту процедуру специалистам. При установке надежно зафиксируйте устройство в месте монтажа, чтобы во время движения на него не оказывались высокие нагрузки, которые могут привести к поломке агрегата.

Видео «Инструкция по диагностике генератора автомобиля ВАЗ»

Если в работе агрегата происходят неполадки, их нужно своевременно устранить, а для этого необходимо правильно выполнить диагностику работоспособности устройства — инструкция приведена ниже (видео снято каналом Pavel Pavek).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Впускной коллектор ваз 2107 инжектор устройство

Общий вид подкапотного пространства ВАЗ 2107. Сразу видно, что нет трамблера и карбюратора.

ВАЗ 2107 не всегда была «инжекторной». Многие годы двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года, для выпуска ВАЗ для внутрироссийского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех инноваций был простой – соответствие уже принятым нормам «Евро – 2», которым многие годы соответствовали европейские автомобили. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующие:

• Режим употребления в городе – 8,5 литров100 км;
• Расход топлива при скорости 90 кмч – 6,9 – 7,0 литров100 км;
• Расход при скорости 120 кмч – порядка 9, 1 л.

Эти характеристики для ВАЗ 2107 инжектор завод гарантировал при использовании бензина типа А – 95. Какого – либо другого вида бензина для расчетов не предусматривалось. Смысл перевода с карбюраторного впрыска на электронный был в том, что не требуется постоянная регулировка и тонкая настройка впрыска, как при инжекторном двигателе. Устройство таково, что не «плавают» показатели холостых оборотов.

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

Блок принимает во внимание показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

• Датчик расположения дроссельной заслонки – устройство представляет собой резистор переменной емкости, которая зависит от степени нажатия на педаль «газа». Какого – нибудь аналогичного оборудования в «Жигулях» нет, а вот в радиоприемниках предостаточно.
  
• Датчик положения коленвала (то есть работы цилиндров). По показаниям этого датчика производится полная синхронизация работы электронного процессора с частотой вращения коленвала. Это «эталонная тактовая частота».
  
• Показатель насыщения смеси кислородом. Это устройство расположено на трубе выпуска отработанных газов, и занимается тем, что с помощью обратной связи контролирует количество поступающего топлива в смеси, так как топливо, сгорая, потребляет кислород. Показатели тех процессов полностью взаимосвязаны. На рисунке труба выпуска и датчик соединены сварным швом, то есть скорее всего, был произведен ремонт системы выпуска.
  
• ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Он крепится на корпусе «воздухана». Его задача – точно определить то количество воздуха, которое попадает во впускной коллектор, а значит, характеристики сгораемой смеси.
  

Вышеописанные датчики относятся исключительно к системе инжекторного впрыска, и на карбюраторных вариантах «семёрки» их не бывает.

Естественно, «дыма без огня не бывает». Поэтому наряду со многими достоинствами, у ВАЗ 2107, оборудованными инжекторным впрыском топлива, есть и определенные «минусы».

Недостатки двигателя с инжекторным впрыском;

• Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
• Установленный «под днищем» автомобиля катализатор существенно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых преимуществ на бездорожье перед «пузотерками»;
• Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к деталям моторного отсека.
• Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска, нужны специальные приборы;
• В целом, «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «прикурить» товарищу может обернуться тем, что двигатель заглохнет. Причина – в неисправности «электронных мозгов».

Но достоинства вполне окупают эти недостатки, так как инжекторный впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный запуск двигателя, и не требуется «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском будет служить вам многие годы при правильном уходе.

По технологии автопрома впускной коллектор ВАЗ 2107 выполняют из алюминиевого сплава, он очень надежный, поэтому служит долго, практически до конца эксплуатации автомобиля. Его замена – редкий случай, чего не скажешь о прокладке впускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107.

Несколько советов перед заменой

Замену прокладок проводят в случае образования пробоя. Его можно определить характерным шумом выхлопных газов в районе коллектора. Для осуществления замены необходимо иметь основной набор инструментов: плоскогубцы, рукоятка трещоточная, торцевая головка на 13 и глубокая, средний удлинитель, ключ на 10, вороток. Перед началом процесса разборки и замены необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи. Работу надо выполнять с холодным двигателем.

Пошаговая инструкция замены прокладок коллекторов Ваз 2107

Чтобы провести такие ремонтные работы, необходимо соблюдать определенную последовательность действий во время разборки, а именно:

1. Снять выпускной коллектор и топливный привод. Для этого корпус воздушного фильтра снимают со шпилек. Перед этим откручивают 4 гайки крепления к карбюратору, разбирают корпус воздушного фильтра, сняв его со шпилек.

2. Открутив гайки крепления, также снимают со шпилек приемную трубу выпускного коллектора.

3. Отсоединяются от карбюратора элементы приводов воздушной и дроссельной заслонок. Отсоединяется также шланг подачи топлива, шланг вакуумного коллектора опережения зажигания и колодку электромагнитного клапана.

4. Снимается воздухозаборник, сняв его верхнюю и нижнюю гайку с помощью торцевого ключа на 13.

5. Отвернув гайки крепления, снимаем теплозащитный щеток со стартером.

6. Провод массы отсоединяем от выпускного коллектора и снимаем его со шпилек. Иногда массовый провод идет на коробку передач.

7. Надо отвернуть 2 гайки крепления крепежа трубки подводки жидкости охлаждения к насосу около перепускного патрубка под коллектором. Между трубой и насосом расположена уплотнительная прокладка. Гайки снимаем ключом на 10.

8. Снимаем 7 крепежных гаек впускного и выпускного коллектора. Снимают шайбы и гайки. Лишь после этого можно снять впускной в сборке с карбюратором, а затем выпускной коллектор. Две сносившиеся прокладки легко снимаются со шпилек.

Установка инжектора на классику – ваз 2101 – 2107

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Установка инжектора на классику:

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА! Что делать с ней?

Тут целых три варианта:

— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Установка инжектора на классику

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

Установка инжектора на классику

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе – удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

фильтр тонкой очистки

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

установка датчика скорости

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

В крышке банально сверлится отверстие

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер – БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) – ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод – все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание инжекторного двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
Всегда возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На работающем двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки: (если кто имеет опыт — помогите откорректировать для 2141 этот список)

-ГБЦ 21214 (либо расточка старой классической ГБЦ)
-Бензонасос Bosch Волга
-Мозги Январь (?)
-Рампа в сборе 21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
-Шкив 21214 распределенный впрыск
-Крышка двигателя передняя с ДПКВ
-Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
-Модуль зажигания 2112
-Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
-ДМРВ
-Датчик детонации
-Датчих ОЖ
-Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
— Педаль газа 21214 (для 2141 не нужно?)
-Топливная магистраль
-Заглушка бензонасоса и трамблера
-Инжекторный топливный фильтр
-Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
-Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
-Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
-Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
-Кронштейн МЗ 21214
-Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

Инжектор ВАЗ 2107

: устройство и особенности

В данной статье мы рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор). Карбюраторные модели попросту обходятся стороной, так как они давно морально устарели. Что касается впрыска (с принудительным впрыском топливной смеси), то они на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Современная автомобильная промышленность полностью отказалась от карбюраторных систем. Какие элементы есть в системе впрыска и отсутствуют в карбюраторе? В этой статье мы постараемся выяснить.

Как работает система впрыска?

Суть всего процесса заключается в том, что бензин под давлением подается в топливную рампу, в которой он смешивается с очищенным воздухом в соотношении 14: 1.Смесь всегда находится под давлением, поэтому при открытии клапана она беспрепятственно попадает в камеру сгорания. Здесь происходит зажигание и поршень совершает ход. В этом случае коленчатый вал вращается, и автомобиль приходит в движение.

За нормальную работу всех узлов отвечает множество датчиков, которые измеряют температуру, давление, количество воздуха и бензина и т.д. Все сигналы отправляются на блок управления микроконтроллера. Он содержит специальный алгоритм, регулирующий работу всех основных узлов и механизмов.Здесь мы поговорим о двигателе (инжектор) ВАЗ-2107 в нашей статье. А точнее — о его составляющих.

Датчик коленчатого вала

Это один из важных считывателей, доступных на любом инжекторном двигателе, включая «семерки». С его помощью считывается частота вращения коленчатого вала. Если внимательно присмотреться к конструкции всей сборки, можно увидеть, что датчик установлен напротив зубьев шкива коленчатого вала. И видно, что расстояние между зубами одинаковое, но не везде.Есть щель, в которой отсутствуют два зуба — именно эта растяжка и есть «хозяин». Датчик подхватывает его и начинает отсчет нового оборота шкива.

С помощью этого устройства записывается количество оборотов. На основании данных, полученных от датчика, электронный блок управления принимает решение об увеличении или уменьшении количества воздуха или бензина в смеси. Но это не все; На работу влияют и другие устройства, о которых мы поговорим позже.

Датчик расхода воздуха

Это устройство, позволяющее регистрировать количество воздуха, попадающего в топливную рампу.В основе конструкции — платиновая нить, которая в некоторых случаях загрязняется. Чтобы продлить срок эксплуатации этого устройства, необходимо своевременно менять воздушный фильтр. Если степень загрязнения невелика, допускается чистка резьбы средством для промывки форсунок.

Суть работы в том, что нить прогревается до определенной температуры. Когда воздух проходит через трубку, нить охлаждается на несколько градусов. Логика, установленная в блоке управления, рассчитывает количество воздуха, попадающего на рампу.Это самый простой способ рассчитать воздух, поступающий в рампу для образования смеси.

Датчик скорости

С помощью этого устройства измеряется скорость автомобиля. Данные поступают не только в электронный блок управления, но и на спидометр, чтобы информировать водителя о текущей скорости. Устройство ставится прямо на редуктор.

Датчик распредвала

Устанавливается, как следует из названия, на распредвал. Это одно из устройств, с помощью которого получается настроить правильное зажигание.На ВАЗ-2107 (инжектор) распределителя нет, искра генерируется с помощью логических элементов на основе данных, полученных от считывателей.

Система зажигания

На карбюраторных двигателях стояли распределители зажигания механического типа (как бесконтактные, так и контактные). Но все они имеют один большой недостаток — трение в большей или меньшей степени все же присутствует, поэтому надежность всего механизма невысока.

Что касается инжекторных двигателей, то они считывают все параметры с помощью датчиков.Сигналы поступают в электронный блок управления, а затем обрабатываются. Логика позволяет регулировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Свечи и бронепровода используются точно так же, как и на карбюраторных двигателях.

Стоит отметить, что современные автомобили оснащены системой зажигания, в которой на каждую свечу установлена ​​отдельная катушка, к ней подключается низковольтный провод. Таким нехитрым способом удалось избежать высокого напряжения под капотом.

Датчик положения заслонки

Дроссель — это устройство, позволяющее изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. Фактически, когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, будет происходить увеличение или уменьшение объема бензина. Всего существует два типа конструкций датчиков:

1. Резистивные.
2. Бесконтактный.

Первые по принципу аналогичны регуляторам громкости в бытовой технике.У них есть один большой недостаток — есть трущиеся поверхности, поэтому часто прибор выходит из строя. Генерация присутствует, как правило, в самом начале трека. При выходе из строя датчика положения будет наблюдаться частая смена холостого хода на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять, в каком положении находится педаль, так как сопротивление датчика нестабильно).

Датчик приближения лишен таких недостатков (работает по принципу энкодера). Но стоимость намного выше, поэтому обычные водители редко устанавливают их на свои автомобили.

Топливные форсунки

Это одни из основных узлов, их чистка и замена на ВАЗ-2107 (форсунка) должны производиться своевременно. На ресурс форсунки также влияют фильтры. По сути, форсунки — это электромагнитные клапаны, которые препятствуют движению топливной смеси. Электронный блок управления дает команду на их открытие и закрытие, ориентируясь на показания датчиков.

Для защиты электрических цепей в монтажном блоке установлены предохранители.На ВАЗ-2107 (инжектор) все узлы защищены, а форсунки необходимо включать с помощью электромагнитного реле, так как у них большой ток потребления.

Датчик давления топлива

Это устройство необходимо для того, чтобы в топливной рампе не образовывалось высокое давление. Насос, расположенный в баке, перекачивает бензин по трубопроводам в топливную рампу до определенного давления. Этого должно хватить, чтобы смесь попала в камеру сгорания. Датчик монтируется непосредственно на пандусе, и при превышении максимально допустимого значения давления избыток сбрасывается через обратный клапан в линию, подключенную к резервуару.Принцип работы примерно такой же, как у крышки расширительного бачка в системе охлаждения.

Лямбда-зонд

Это датчик, который позволяет оценить содержание кислорода в выхлопных газах. Следует отметить, что напрямую измерить нельзя, поэтому необходимо установить чувствительный элемент внутри выхлопной трубы и снаружи. А для улучшения чувствительности необходимо устройство прогреть до 600 градусов.

С помощью этого датчика устанавливается угол опережения зажигания и регулируется качество топливной смеси.Наличие устройства связано с введением норм токсичности.

Как работает система впрыска топлива?

А теперь поговорим о том, как работает система впрыска топлива. Итак, с самого начала:

1. Вы поворачиваете ключ зажигания, питание подается на электронный блок управления, все датчики и исполнительные механизмы.
2. После начала вращения коленчатого вала генератор (инжектор) ВАЗ-2107 начинает работать в качестве стартера.
3. Все датчики регистрируют изменение измеряемых параметров.
4. Электронный блок управления регулирует качество смеси и регулирует угол опережения зажигания.
5. Смесь под давлением подается в камеры сгорания через открытые форсунки, начинается процесс зажигания и рабочий цикл.

Вот и все — двигатель завелся, все его узлы исправны. Когда вы нажимаете педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, следовательно, бензина. Частота вращения коленчатого вала также увеличится.

причины и способы решения проблемы

Несмотря на развитие автоиндустрии, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ.Последние модели «классики», а именно ВАЗ-2107, оснащаются системой впрыска. Она надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор — система посложнее. Но проблему можно решить своими руками. Давайте посмотрим, как это сделать.

Будет ли стартер крутиться?

Сначала необходимо проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5.Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел поворачивает коленвал на пуск. Поэтому если не запускается ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора. Решение проблемы — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей в 12,5-14 вольт.

Стартер пробоя

Если у вас есть замыкание в корпусе или проводке, анкеры должны заменить поврежденную часть.Как проверить элемент? Для этого воспользуйтесь мультиметром. Один провод подключается к месту трения щеток, а второй — к оси якоря. Если стрелка прибора отклонилась от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверить кисти. Они должны легко двигаться, а их пружины упругие и хорошо фиксировать. После замены поврежденных деталей снова запустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и хорошем стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания.Вот это бесконтактный тип. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей. Их можно просто «залить». Выньте предметы и проверьте состояние электрода. При наличии налета необходимо промыть деталь в щелочном растворе и затянуть обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используйте специальный зонд. Нормальный показатель должен быть в пределах от 0,7 до 1 миллиметра.

Как быть, если показатель не соответствует норме? Электрод можно гнуть.Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь отрицательной отверткой. Если больше, выбейте электродом металлическую деталь (например, клапанную крышку двигателя). Стоит проверить свечи на предмет размаха. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их необходимо заменить. Также по достижении этого периода меняется распределитель зажигания.

При заправке свечей

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывается, но не запускается), значит, камера сгорания забита бензином.Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. На таких автомобилях часто бывает такая проблема. При запуске бензонасос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно на бак.

Как сушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске следует открыть дроссельную заслонку. Здесь он механический и активируется нажатием на педаль акселератора через привод троса. Так в камеру сгорания пойдет больше воздуха и двигатель сразу запустится.

TRABLLER

В автомобиле ВАЗ-2107 используется тертое зажигание. Если следует проверить состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Резина имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндра, а один (центральный) — на катушку зажигания. На металлических концах часто бывает белая засветка. Из-за этого ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, стоит будет проверить сам трамблер зажигания.Выглядит деталь следующим образом.

Если он сгорел, его следует заменить. Цена нового элемента — 150 руб. Если при запуске мотора на катушке зажигания образовалась искра, высоковольтный провод следует заменить. Еще он «ломается» при свечах. Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны маленькие голубые искорки. В этом случае провода меняются комплектом. Стоят они недорого. Стоят новые элементы около 700 руб.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался.Но в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, который находится в баке. Если на изделие не подано электричество, автомат просто не запускается. Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано, какая из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель сгорел, замените его. Можно использовать элемент на 15 или 20 ампер.

Определить исправность визуала

Можно ли без мультиметра проверить, подается ли напряжение на топливный насос? Для этого при включенном зажигании необходимо хорошо прислушиваться к его работе.При повороте ключа в третьем положении он должен издавать характерный гул. Его можно услышать в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не запускается, проблема в напряжении питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапной поломки. Это реле находится на полке под бардачком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут быть скрыты в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Вы можете проверить это, отсоединив подающую трубку от аппарели. Используйте для этого манометр. Неисправности с помпой могут проявиться из-за частого перегрева. Но как это происходит, если это иммерсионный тип? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если загорелся свет, не следует затягивать заправку. Стоимость помпы для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не смогли запустить ее снова. Что делать, если у ВАЗ-2107 (инжектор) должен быть забит топливный фильтр. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров. Также у вин выпуска есть грязный воздушный фильтр.

Если он проехал более десяти тысяч километров, то он подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: форсунка запустится и сразу заглохнет

В этом случае следует проверить датчик массового расхода.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент воспринимает информацию о воздушном потоке и передает ее в блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. При загрязнении элемент может посылать ложные показания. Из-за ВАЗ-2107 форсунка не заводится ни работать и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных форсунок на герметичность. При необходимости замените.

ДПКВ

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, при неисправности блок управления прекращает подачу топлива из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, обнаружите и устраните неисправность своими руками, причем за небольшую цену.

Ситуации, когда инжектор ВАЗ сразу запускается, после чего сразу глохнет, случались довольно часто. А все из-за системы впрыска топлива (форсированного типа). Для исправления данной ситуации автовладельцы часто используют нагревательную свечу, но это не решение проблемы, а лишь временная мера. Если ВАЗ 2107 заводится и глохнет сразу после поворота ключа в замке зажигания, то в большинстве случаев это свидетельствует о проблеме с подачей топлива (забит или неправильно работает топливный насос), либо качество используемого топлива оставляет желать лучшего. желать лучшего, а форсунки просто забиты.А заводится машина исключительно на остатках топлива в цилиндрах.

Поиск неисправного компонента

Итак, что делать, если двигатель легко заводится, но после этого сразу падает обороты и глохнет? В первую очередь нужно проверить наличие авто на свечах. Если некоторые из них покрыты слоем нагара, двигатель априори не может нормально работать. Сначала запускается из-за движения стартера, но сразу тормозит, так как несколько цилиндров физически не выдерживают всей нагрузки от коленчатого вала.Карбюратор, кстати, тоже может выйти из строя из-за такой проблемы.

Так в чем причина неисправности двигателя? Если машина заводится, то хоть с искрой все нормально. То есть электрика работает в порядке. Не будет лишним раскрутить головы и попытаться найти те свечи, которые покрыты слоем нагара. Очистить их можно с помощью обжига над газовой горелкой и протирочного спирта (это можно делать только на холодных контактах).

Сама форсунка тоже может засориться. В этом случае просто не работает подача топлива в камеру сгорания. Эти действия необходимо произвести:

• снимите колодки и проверьте заслонки;
• проверить работу датчиков;
• проверить, нормально ли работает двигатель при температуре выше 80ºС.

Естественно сам бензонасос может быть вредным. В инжекторе на момент пуска мотора гниет автоматом за счет стартера, а потом идет от генератора.Если один из этих компонентов работает некорректно, машина просто тупая. И здесь речь идет об остаточном количестве топлива в цилиндрах. Если мотор сразу глохнет, а стартер с ним работает неравномерно, то, скорее всего, проблема либо в нем, либо в замке зажигания.

Следует попробовать заменить его на заведомо исправный и перепроверить работу двигателя. В крайнем случае просто зажимаются контакты.

Что делать, если проблема в ЭБУ?

Двигатель может работать некорректно, если бортовой компьютер работает.В ВАЗе именно он отвечает за своевременную подачу топлива, синхронизацию работы форсунки и свечей зажигания. Когда двигатель сразу глохнет, это говорит о несовпадении момента подачи топлива и воспламенения топливной смеси.

Как правило, помогает смена прошивки или восстановление до заводского состояния. Хотя иногда может быть просто необходимо отрегулировать цикл подачи топлива, а также насыщенность смеси. В крайнем случае на ВАЗ 2110 (или более поздней модели) придется заменить весь блок ЭБУ или отключить его, переведя двигатель в рабочий режим только с механики.

Следует отметить, что двигатель отвечает за работу двигателя, но еще и кучу датчиков, которые регулируют давление в форсунке, насыщенность смеси, момент зажигания.

То есть нужно проверить и свою работу. Хотя при выявлении неисправности одного из них следует подать сигнал Check Engine на приборную панель. Так, например, бывает при запуске ВАЗ 2110. Этого не происходит только в том случае, если ЭБУ просто не получает сигналы от датчиков.Стоит отметить, что в модели 2107 по умолчанию компьютер не ставится, а вот инжектор без него не работает.

Подобные проблемы возникают и тогда, когда карбюратор синтетически переделывают под форсунку, но это остается на усмотрение бывшего бортового компьютера. Он просто меняет прошивку, подключает новые модули, но нужно понимать, что изначально он не предназначен для такой работы. Таким образом, если карбюратор переделывают, то с ним нужно менять оба ЭБУ на совместимую модель.К счастью, об их выпуске позаботился ВАЗ.

Итак, если форсунка запускается и сразу глохнет, то основными причинами такой неисправности являются нарушения в работе электроники (в том числе ЭБУ), некорректная работа топливной системы или проблема с фильтрацией бензина. Выявить основную причину — не проблемы. В крайнем случае всегда можно обратиться в центр на сотню. Но стоит помнить, что любые корректировки работы бортового компьютера можно вносить только при полностью подходящем двигателе.

Если у вашего автомобиля ВАЗ-2107 возникла неисправность, в результате которой глохнет двигатель, то дальнейшее движение становится проблематичным. Но найти причину этой неисправности инжекторного двигателя «семерка» довольно сложно без наличия диагностического оборудования, так как причин, по которым проворачивается коленчатый вал, к сожалению очень много.

Чаще всего глохнет инжекторный мотор на холостом ходу. В данной неисправности может быть задействован дроссельный узел с регулятором холостого хода (RCX), так как в процессе работы двигателя дроссельный узел может сильно загрязниться, что приводит к кодированию штока RCH.Чтобы проверить это предположение, его придется удалить, а при наличии загрязнений осторожно промыть хорошо промывающим маслом, смешанным с грязью.

Если на вашем автомобиле стоит сигнализация ВАЗ-2107, которая работает с электрической цепью бензонасоса, причиной глохнувшего двигателя может стать некачественная работа тех, кто ее установил. Если делали это на скручиваниях, то плохо сжатая скрутка со временем ослабнет и контакт потеряется. В результате электрический топливный насос перестает работать.

Возможной причиной, из-за которой глохнет двигатель, может быть преодоление горючей смеси. Проверить это можно, повернув свечи зажигания. Если их накрыть черным наигаром, значит смесь богатая. Количество подаваемого в цилиндр двигателя бензина зависит от положения дроссельной заслонки и правильности показания датчика температуры, который накрыт слева в задней части ГБЦ. При замене придется частично слить антифриз из системы охлаждения.

Сильное обогащение смеси приводит к выходу из строя датчика массового расхода (ДМРВ). Проверить его состояние можно с помощью мультиметра. Измерение производится между зеленым и красным проводом (2-я и 4-я клеммы, если считать слева) при включении зажигания. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

При сильном истощении горючей смеси двигатель также заглохнет. А его истощение происходит за счет подачи воздуха за дроссельным узлом.Возможными местами подачи воздуха обычно становятся приточные системы либо в результате ослабления деталей частей, между которыми они стоят, либо из-за их поломки. Место всасывания воздуха можно найти с кучей, в которой используются пчеловоды. Подписав к ним моторный отсек, сразу будет видно, в каком месте втягивается дым. А на приличных станциях техобслуживания вместо пимера используют прибор, называемый дымогенератором.

Также стоит обратить внимание на вакуумный усилитель тормозов, так как через него можно проводить воздушные седла в цилиндры двигателя.Это происходит из-за негерметичности диафрагмы, что приводит к постоянному соединению впускного коллектора с атмосферой. Определить эту неисправность достаточно просто, для этого нужно взять шпонку, соединяющую вакуумный усилитель с впускным коллектором. Если двигатель не клевещет, то придется менять вакуумный усилитель тормозов.

В контакте с

Одноклассники.

Help-auto.ru.

5 причин почему глохнет ВАЗ-2107

Всем привет сегодня хочу рассказать о причинах, из-за которых глохнет ваша машина ВАЗ 2107, и в связи с этим неприятным раздражением вы больше не можете дальше двигаться на своем железном коне.Сегодня мы постараемся рассмотреть основные причины, по которым у вас глохнет двигатель. Конечно, таких причин очень много, и таких причин довольно много. Первая причина — проблема с регулятором холостого хода (RXX), обычно машина глохнет на холостом ходу. RHX может выйти из строя из-за загрязнения, и это приводит к тому, что стержень клинит. Для уверенности нужно снять ЦРБ с семерки и в случае загрязнения хорошо промыть. Желательно использовать жидкость, хорошо перемешивающую масло.

Вторая причина, из-за которой глохнет ВАЗ 2107 — это сигнализация (если конечно она не установлена) В большинстве случаев сигнализация работает с электрической цепью бензонасоса, а где спросить? И несмотря на то, что бессовестный механик, подключивший к вам сигнализацию, мог отсюда делать свою работу и мог следить за проблемами.Особенно если все делали на скручиваниях, то со временем она слабеет, и все пишут как говорится. Перестает поступать питание на помпу, в результате чего ВАЗ 2107 не заводится.

Третья причина — слишком богатая горючая смесь. Проверить эту версию можно, открутив свечи, если контакты свечей покрыты черным нагаром, значит смесь слишком богатая. То, сколько бензина подано в цилиндры, соответствует положению дроссельной заслонки, а также показаниям датчика температуры, на автомобиле ВАЗ 2107 этот датчик расположен слева в задней части головки блока.Если возникла необходимость в замене датчика температуры, то надо слить то что, то часть антифриза. Выход из строя датчика массового расхода (ДМРВ) на ВАЗ 2107 также приводит к обогащению смеси. Проверить работу ДМРВ можно с помощью мультиметра. Если напряжение больше 1002 вольт, его придется заменить.

Четвертая причина — сильное истощение горючей смеси. В итоге ваша «семерка» тоже будет клеветать. В основном это связано с подачей воздуха. Основные места подачи — это приточная система или ослабляющее крепление в местах, где они стоят.Для поиска всасывания воздуха обычно используют дымогенератор, чтобы увидеть место, куда втягивается дым.

И пятая причина — вакуумный усилитель тормозов. Так как через него могут проходить воздушные сиденья. Это происходит из-за протечки диафрагмы. Поменять неисправный вакуум на ВАЗ 2107 можно, передвинув шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, если двигатель потом не нагревается, скорее всего придется поменять разрежение.

Ну вот и все, что мы рассмотрели основные причины глохнет автомобиля ВАЗ-2107, если у вас были другие причины, то пишите в комментариях.Так далеко.

www.tungrem.ru.

ВАЗ 2107 не держит карбюратор на холостом ходу

ВАЗ 2107 — не лучшая модель среди автомобилей своего класса, если сравнивать с зарубежными примерными аналогами. Однако благодаря невысокой цене и доступному сервису автомобиль пользовался популярностью на всем постсоветском пространстве. Автомобиль выпускался с 1982 по 2014 год. То есть возраст самой старой модели составляет более 30 лет. За такой период эксплуатации владелец сможет столкнуться со всеми видами неисправностей и изучить большинство причин неисправностей.

После нескольких лет эксплуатации ВАЗ 2107, как и практически идентичная модель 2105, начинает проявлять новый характер с изменениями не в лучшую сторону. Неисправности, связанные с силовым агрегатом и его обвесом, разные, но симптоматические:

• периодически глохнет двигатель;
• не держит стабильную динамику;
• нестабильная работа на холостом ходу;
• сложно завести;
• недостаточная мощность;
• повышенный расход топлива.

Все неисправности возникают по двум причинам: нарушение регулировок или износ деталей.

Нестабильная работа двигателя с впрыском

Обычно выражается в самопроизвольном изменении частоты вращения двигателя. Наблюдается при движении и на холостом ходу. Самая частая причина появления грохота в блоках впрыска ВАЗ2107 / 2105 — выход из строя ДМРВ (датчика расхода воздуха).

Это устройство регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. На основании этих данных ЭБУ регулирует подачу горючей смеси с оптимальным соотношением топлива и воздуха при разных режимах работы двигателя.Соответственно, при отсутствии этого баланса обороты двигателя начинают зависеть от количества поступающего кислорода. То есть ветерок — обороты увеличились, стихи — уменьшились.

Убедиться в том, что ДМРВ неисправен, довольно просто. Отсоедините разъем устройства, и компьютер перейдет в аварийный режим. В этом режиме подача топлива регулируется положением дроссельной заслонки. Если автомобиль стал вести себя адекватно, DMWR неисправен. Ездить на нем можно, но немного упадет мощность и увеличится расход топлива.

Неисправный датчик расхода воздуха ремонту не подлежал, за исключением его загрязнения, поэтому можно попробовать его почистить.

Алгоритм очистки ДМВР ВАЗ2107 / 2105:

1. Снимите датчик вместе с защитным кожухом.

1. Открутите два винта и вытащите датчик из основания, не касаясь поверхностей активного элемента (токовый изогнутый провод).
2. Ополаскивание корпуса любым средством для мытья посуды.
3. С помощью баллона с очистителем для ДМВР или для карбюратора на спиртовой основе (без ацетона) аккуратно очистить поверхности.
4. Залить 3-4 раза обильно, жидкость должна стекать.
5. Просушите устройство.
6. Соберите блок в обратном порядке.

Если проблему не устранить, придется покупать новое устройство.

Двигатель нестабильный карбюраторный

Характер нестабильных оборотов двигателя ВАЗ2107 / 2105 с карбюраторами такой же, как и у инжектора, при неконтролируемой подаче воздуха или топлива в камеру сгорания.

Но в этом случае за приготовление горючей смеси отвечает карбюратор.Это полностью механическое устройство, отвечающее за оптимальное соотношение кислородного топлива для разных режимов работы силового агрегата.

Несмотря на то, что входы топлива и воздуха являются фильтрами, они могут работать неэффективно, как правило, из-за длительного срока службы, превышающего указанный в нормах. В результате жиклеры карбюратора забиваются мелкими частицами.

Водители с большим стажем не очень торжественно, бросили на сутки карбюратор ВАЗ2107 / 2105 в ведро с бензином, потом смазали со всех сторон сжатым воздухом и карбюратор вроде нормально работает.Это нормальный раствор, но он легко воспламеняется. Среди причин нарушения работы двигателя, связанных с поломкой карбюратора, можно выделить:

• смещение положения регулировочных винтов от удара или вибрации;
• увеличение диаметра петли ссуд за счет износа;
• износ оси закрылка, ограничивающего его движение;
• засорение жиклеров;
• нарушение герметичности поплавка.

Для определения неисправности карбюратора ВАЗ2107 / 2105, а она, вероятно, будет комплексной, начнем с проверки герметика поплавка.Для этого снимите его с верхней части карбюратора (его нужно разобрать). Если в бензине поплавок — выбросить поплавок, если есть воздух для проверки воды с водой на пузырьки. Допустим, он сдал экзамен, значит надо проверить разрыв.

Поднимите карбюратор вертикально. Зазор между поплавковой камерой и стенкой карбюратора должен составлять 6,5 мм.

Установите крышку карбюратора и запустите двигатель на 30 секунд. Снимаем крышку. Уровень бензина должен точно совпадать с серединой конической поверхности корпуса карбюратора.Если не получилось, следует немного согнуть под углом ледяной стержень.

Со временем воздушные и топливные жиклеры либо забиваются, либо изнашиваются. В первом случае их необходимо очистить и взорвать. Во втором случае проверьте пропускную способность жиклеров с помощью бачка с водой, установленного над прикрученным гибером на метр. Они соединены трубкой. Ниже находится мерная колба. Измерения производятся в единицах SM3 / мин. В зависимости от маркировки гиббера объем жидкости, собранной за минуту в мерной колбе, должен быть соответствующим.

После 7-10 лет работы карбюратора намного проще купить комплект джузов и заменить их.

Те, кто пользуется газовыми установками, должны знать, что карбюратор используется не по назначению. Со временем внутри сухих соков образуется оксид, который забивает топливные отверстия. Машинка на бензине может не заводиться. Рекомендуется периодически использовать бензин.

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора состоит из нескольких действий:

1. Отрегулируйте положение поплавка, как описано выше.
2. Проверить и установить винты «качества» и «количества» в исходное состояние. Заверните их до упора и открутите на 2–3 оборота для «качественного» винта и на 3–4 оборота для «количественного» винта.
3. Подсоедините тахометр или автотестер к клемме «к» катушки зажигания, а второй щуп к корпусу.
4. Создать и прогреть двигатель до температуры 90 ° C

1. Винкер «Качество» Установите максимальную скорость на холостом ходу. Подача бензина увеличивается при повороте винта против часовой стрелки.
2. Винт «Кол-во», установите обороты побольше, примерно 80-90 об / мин.
3. Определяем качество винта, максимальные ли эти обороты, если нет, то повторяем процедуру.
4. Если положение числа числа числа не влияет на обороты двигателя, заверните качественный винт так, чтобы обороты упали до 800-900 об / мин.

Такая регулировка карбюратора может быть не совсем точной, но не требует специального оборудования.

Если автомобиль заглох

Двигатель, который внезапно заглохнет, не только создает неудобства при вождении, но также представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Причин несколько.

Шторки на холостом ходу:

• неисправность датчика холостого хода;
• неисправность датчика дроссельной заслонки;
• Отток датчика положения дроссельной заслонки.

Глохнет на ходу:

• прекращение подачи топлива или воздуха из-за загрязненного фильтра;
• неисправность топливного насоса;
• засорение жиклеров карбюратора;
• перегрев двигателя.

Диагностику автомобиля, двигатель которого глохнет в самых неожиданных местах, лучше начинать с проверки датчика холостого хода.

Проверить его работоспособность просто. Снимите устройство, не снимая контактов, или подключите их после разборки. Держите прибор в руках, положите палец на коническую иглу и попросите друга включить зажигание. Если вы чувствуете толчки, то установите устройство обратно. Датчик холостого хода исправен.

Если вышел из строя датчик дроссельной заслонки, машина не только заглохнет, но и не заведется, потому что компьютер выдаст команду на максимальный выброс топлива, свечи поют мотор глохнет.

Если вы находитесь в дороге на автомобиле ВАЗ и возникла проблема с датчиком дроссельной заслонки, проще не заморачиваться и обратиться в ближайший сервис, но если вы дойдете до гаража, то можете воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимите датчик.
2. Сверло на два мм просверлено в пластиковой крышке по кругу.
3. Снимите пластиковую площадку верхней контактной группы.
4. На нижней площадке можно прочитать следы WD-40 или алкоголя.
5. То же самое и с контактной группой верхней крышки, но не блекнут они потом преждевременно проедают дорожки.
6. Собирать в обратном порядке.
7. По контуру проследить любой клей для пластика.

Не хватает воздуха

Часто машина заводится хорошо, идет на место происшествия, а только надо отключить саблики, двигатель глохнет. Это говорит только об одном — нехватке воздуха. Скорее всего, засорены воздушные жиклеры. Их нужно открутить и почистить. Потом проверьте, машина не виновата без отсоса.

Причин плохого качества агрегатов автомобиля с подобными симптомами невероятное количество, но разобраться в них может только специалист с набором профессиональных инструментов для диагностики.Но если чувствуете себя уверенно — дерзайте, в автосервисах ВАЗ ждут вас.

корчим.ру.

Почему скачет на холостом ходу на ВАЗ 2107

Что делать, если на ВАЗ 2107 скачет на холостом ходу, есть ли от этого панацея? Немало хлопот доставляет владельцам топливная система, но нужно учитывать одну особенность — не всегда она виновата. Например, в карбюраторных моторах с классической системой зажигания велика вероятность повреждения контактной группы при нестабильности холостого хода.А вот с инжекторными моторами все несколько проще. А теперь обо всем поподробнее.

Почему нестабильные обороты двигателя?

Если речь идет о карбюраторе, то можно выделить несколько причин:

1. Карбюратор забивается, движение воздуха и бензина становится невозможным.
2. Нарушена работа электромагнитного клапана — сгорела обмотка или засор гиблера.
3. Топливные фильтры или воздух забиты.
4. Неправильная регулировка карбюратора ВАЗ 2107.

В большинстве случаев виноват электромагнитный клапан. Его внешний вид показан на фото. Он нужен в системе питания для следующей цели — открывает подачу топлива при включении зажигания и закрывает при выключении. Следовательно, мотор сразу после выключения зажигания останавливается.

Клапан электромагнитного карбюратора ВАЗ 2107 представляет собой небольшое устройство, состоящее из следующих элементов:

1. Корпус.
2. Обмотка (один конец соединен с металлическим корпусом).
3. Шток, выполняющий функции клапана, который открывает и закрывает подачу топлива на холостом ходу.
4. Джикер медный с дырочками. Обратите внимание на то, что домкраты промаркированы, есть несколько размеров.

Электромагнитный клапан работает только при включенном зажигании. Если вдруг произошел обрыв в цепи питания, можно временно соединить центральный провод прибора с плюсовым выводом аккумуляторной батареи.Просто постарайтесь как можно скорее отремонтировать ремонт.

Подготовка к регулировке холостого хода

Если чистка и разборка карбюратора ВАЗ 2107 не планируется, то из инструментов пригодится одна отвертка. В приборной панели установлен прибор для измерения скорости оборотов (тахометр). Но стоит обзавестись показателем качества смеси. С его помощью можно сделать топливовоздушную смесь в идеальной пропорции. В этой статье будет рассказано о настройке с помощью этого инструмента.

Перед работой нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Напомним, что это температура около 90 градусов. Также нужно поставить фильтр очистки воздуха на место, имитирующее нормальную работу мотора. Убедитесь, что настройка поплавка выполнена правильно. Уровень топлива в камере всегда должен быть стабильным.

Для розжига, газораспределения существует множество требований. Убедитесь, что все зазоры должны быть правильными, а угол опережения зажигания настроен для используемого бензина.И самое главное — полностью открыть воздушную заслонку на время регулировки. Вот и все, кратко изложим подготовительные работы, теперь можно приступить к процедуре настройки холостого хода.

Настройка холостого хода ВАЗ 2107

Внимательно осмотрите карбюратор, есть несколько винтов — качество и количество топливно-воздушной смеси. Именно с их помощью сейчас и попробуем отрегулировать карбюратор. Конечно, такой прибор, как газоанализатор, найдется далеко не у каждого водителя. Однако не всех заботит уровень CO в выхлопе.Для удобства желательно иметь цифровой или стрелочный тахометр. Как правильно его подключить, вы узнаете в соответствующей статье на нашем сайте.

Итак, запустите двигатель и поверните винт контроля качества. Прислушайтесь к двигателю, нужно останавливаться в тот момент, когда количество оборотов коленвала будет максимальным. После этого он начинает вращать винт количества и искать частоту 1100. И последний шаг — винт качества качества, вы устанавливаете частоту 800-900.Учтите, что при необходимости регулировку холостого хода необходимо повторить.

Вместо свечи прикрутите индикатор качества смеси и добейтесь оптимального цвета — пурпурно-синего или синего. Регулировка качества смеси с помощью этого прибора упрощается. Правда надо будет несколько раз качественно-количественный винт покрутить.

А что с инжектором?

Здесь все проще, так как в регулировках не требуется. Причина — Все отвечает за умную бортовую систему управления.А специально для холостого хода — регулятор (РЧ). Кто-то может назвать его датчиком холостого хода, но это понятие укоренилось неверно. Дело в том, что на инжекторных автомобилях есть два типа устройств — датчики (считывающие) и исполнительные устройства. Регулятор холостого хода — шаговый двигатель, он ничего не измеряет, а наоборот открывает и закрывает подачу воздуха по специальному каналу.

Определить поломку RXX можно только по внешним признакам и то относительно. Дело в том, что контрольная лампа на панели приборов не загорится, если вдруг прикажет регулятору долго жить.Но если ощущаются нестабильные обороты, или они отсутствуют вовсе, а двигатель дергается и глохнет, то в первую очередь, конечно, стоит проверить работоспособность RXX. Стоит отметить, что иногда при неисправном RXX может загореться «чек». Это произойдет, если двигатель взорвется. Датчик детонации подает сигнал о неисправности с помощью электронного блока управления.

Поломки RHX

Если у вас ВАЗ 2107 с инжекторным мотором, то обратите должное внимание на состояние систем автомобиля.Если у них поплавки включаются моторчик впрыска, то нужно в первую очередь следить за регулятором холостого хода. Дело в том, что поломка такого механизма, как RXX, может привести к очень печальным последствиям, вплоть до дорожно-транспортного происшествия. Вот основные признаки, по которым можно самостоятельно определить поломку регулятора:

1. Двигатель начинает «жить своей жизнью» — частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, она уменьшается, увеличивается. Следовательно, стрелка тахометра постоянно плавает.
2. При запуске холодного двигателя частота вращения коленчатого вала не увеличивается, она меняется в некотором интервале.
3. При включении мощных электроприборов (например, автомагнитолы, ближнего или дальнего света) обороты уменьшаются и не возвращаются на заданный уровень.
4. При включении нейтральной трансмиссии двигатель начинает глохнуть, если время от времени не поджимать педаль.

Это основные признаки неисправности регулятора.По сути, любые перебои с уровнем холостого хода — это первый признак поломки или небольшого дефекта RXX. Но пора провести его диагностику. Сделать это будет легко.

Диагностика

Самый простой метод — измерить напряжение на колодке, к которой подключен регулятор. Это выводы D и A. При включении зажигания должно присутствовать напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит посмотреть на аккумулятор и генератор.Возможно, что там нижнее белье аккумулятора. В этом же случае при отсутствии напряжения необходимо проверить всю цепочку питания устройства и развести ЭБУ.

Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов A и B, C и D должно быть сопротивление около 53 Ом. Снимаем RCH и подключаем (при выключенном зажигании) к блоку. Затем включите зажигание и посмотрите на поведение иглы — она ​​должна полностью выдвигаться при подаче напряжения.В том случае, если этого не произошло, можно судить о поломке RCX.

Иногда помогает простая очистка регулятора. Для этого можно использовать спреи, которых в магазинах достаточно. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость RXH будет в разы ниже, а с заменой проблем не возникнет. В том случае, если даже после замены двигатель не держит двигатель, необходимо провести полную диагностику инжектора.

vaz-remzona.ru.

Исчезли холостые обороты на инжекторном двигателе, причины

Перечень основных, наиболее частых причин появления нестабильных форсунок или полного их исчезновения на инжекторных двигателях (2111) автомобили ВАЗ 21083, 21093, 21099. Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ECD), собственный двигатель. Большинство из них легко определяется с помощью диагностического оборудования, но найти неисправности и без него можно.

Перед обнаружением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр пространства наддува (элементы системы зажигания, датчики, трубки, шланги), проверить плотность контактов контактов в соединительных колодках, наконечниках высоких -провода напряжения в катушке зажигания и при свечах.

Причины нестабильной работы форсунок на холостом ходу, связанные с системой зажигания

Неисправные свечи зажигания

Неисправности свечей: залит после неудачного пуска, «ломается» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 — 1,1 мм ) свечи в калибровочном номере не соответствуют двигателю. Внешние признаки: нестабильная работа на холостом ходу, неравномерный выхлоп из глушителя (периодический или частый проход). Необходимо задуть свечи: при отказе педали газа и пролистать стартер двигателя несколько секунд (т. Н.Режим продувки). Повернув их, чтобы оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверьте зазор круглым щупом. Выключенные свечи очень часто забиваются нагаром или мокрыми. Но в некоторых случаях определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и еще раз проверить наличие холостого хода двигателя.

— «перфорированные» высоковольтные провода

Внешние знаки похожи на свечи. Проверить исправность проводов можно тестером в модульном режиме.Вы можете запустить двигатель в темноте и наблюдать за свечением на «пробитых» проводах. Кроме того, необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствии на них загрязнений и трещин.

измерение сопротивления высоковольтных проводов

Неисправность катушки зажигания (модуля)

Вначале смотрим катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Затем проверьте тестером в режиме омметра (см. «Проверка модуля зажигания»). Без предварительной проверки замена на хороший.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЕСМ)

Неисправность регулятора (датчика) холостого хода (RXX)

Неисправный стержень регулятора может не перекрывать канал подачи воздуха двигателя, необходимый для работы двигателя на ХХ под дроссельной заслонкой . Признаки неисправности регулятора помимо нестабильного холостого хода: Запуск двигателя нажатием на педаль газа, рывки и падение оборотов при переключении передач и движется в качении, «плавающие» обороты, холостой ход, то есть нет, падение в оборотах при включении мощных электронов.В то же время на других режимах при нажатой педали газа двигатель может нормально работать без сбоев, рывков и рывков. Датчик можно проверить тестером или заменить устно исправным (регулируя речь его стрелкой).

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (DPDZ)

Неисправный DPDS может давать неверную информацию о положении дроссельной заслонки на блоке управления. В результате на холостом ходу оборот двигателя может сильно увеличиваться и нехотя снижаться до нормы или вовсе не уменьшаться.ДПДЗ может проверить тестером или заменить исправным.

Дроссельная заслонка закрывается неплотно

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки, сняв корпус воздушного фильтра. Несколько раз нажав на педаль газа, проверьте четкость работы привода заслонки и ее открытия-закрытия. Если у вас в дроссельной заслонке есть нагар, который мешает плотности закрытия заслонки, снимите его, например, очиститель карбюратора.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (DPT)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, на сколько сдвинуть тягу RCH и открыть доступ воздуха к двигателю.Если Дж. Неисправен, например, на морозе, блок не даст смеси сильно и на холостом ходу (двигатель либо не запускается, либо запускается, но «троите»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут захлестнуты.

Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, затем обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и ходов качения.

Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, столкнулся с чувствительным элементом датчика (например, из-за использования некачественного топлива, использования несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), нагрев нагревательная спираль или электрическая цепь неисправны. Может быть заблокирован отверстием для подачи воздуха в датчике (грязь, антикор). Предварительно проверить датчик можно тестером без разборки, но желательно проверить на диагностическом оборудовании.

Причины связанные с автомобилем ВАЗ 21083, 21093, 21099

— «ПОДАЧА» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверить плотность посадки шлангов, идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов.Вакуумный шланг можно перевернуть, чтобы исключить его воздействие на двигатель.

Не отрегулированные зазоры в клапанном механизме

Проверить и отрегулировать с помощью шайб зазора в клапанном механизме.

Износ распредвалов

Вы можете определить визуально или микрометрическим контролем.

Нарушены фазы газораспределения

Ремень ГРМ переставил на зуб-друг. Или при ремонте метка на шкивах выставляется с отклонением.

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, сломаны либо неподвижные кольца на поршнях, сгорел клапан.Выявить неисправность можно по компрессии в цилиндрах двигателя.

Шестерня сместилась относительно шкива привода генератора.

В результате не вовремя приходит управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала.

Причины, связанные с системой (системой подачи топлива) и поисками паров топлива

Порванный топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра составляет 30 000 км пробега, но возможна и чаще с качеством топлива.

Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (сливной канал постоянно открыт), повреждены топливный насос или топливопроводы. Нужен визуальный осмотр и проверка системы питания (2,5-3,5 бар).

Пятно в форсунку

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и в других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми проходами. Повышенные ХХ оборотов возможны из-за их негерметичности.

Неисправный адсорбер

Сначала проверьте трубки, идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

При загорании датчиков системы управления двигателем (ECD) загорается «Проверить двигатель» на панели приборов.

Еще статьи по автомобильным инжекторным ВАЗ 21083, 21093, 21099

Работа системы впрыска на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

Топливная рампа Подача топлива инжекторные двигатели ВАЗ 2108, 2109, 21099

Эсуд ВАЗ 2108, 2109, 21099, Норма Евро-2

Дроссельная заслонка (узел) инжекторный двигатель ВАЗ 2103, 2109, 21099

Типы впрыска на автомобильных инжекторных двигателях ВАЗ 2108, 2109, 21099

В этой статье мы поговорим о такой неприятной проблеме, как остановка двигателя, а также о плохом запуске.Рассмотрим основные причины, по которым двигатель глохнет на холостых оборотах и ​​на ходу. Кроме того, поговорим о том, почему мотор не запускается на горячем, а также о решении каждой из описанных выше проблем.

Распространенные причины кражи холостого хода:

1. Самая распространенная — это регулятор (датчик) холостого хода, который напрямую связан с частотой вращения двигателя на холостом ходу. Проверьте в нем, достаточно ли проста поломка. Если машина не заводится, когда крутишь стартер, нажимаешь педаль газа, двигатель должен запуститься.Если повороты начинают плыть сразу после снятия ноги с педали — 99% в чем причина в регуляторе холостого хода. Решение — для этого у владельцев ваз потребуется как минимум время.

2. Вторая вероятная причина, по которой двигатель глохнет на холостом ходу — проблемы с дроссельной заслонкой. Лечится эта беда — банально.

3. Если после чистки проблема не исчезла, предполагаем, что причиной глохнувшего мотора на холостых оборотах может быть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки).Проблема решена, процедура не сложная и выполняется собственноручно.

Не бывает случаев, когда двигатель глохнет на ходу, как говорится так много. Ниже будут перечислены наиболее вероятные и наиболее часто встречающиеся причины, по которым это может происходить.

Мотор останавливается на ходу — причины

1. Тисненое топливо — это первое, что приходит в голову большинству из нас, к тому же надо начинать искать причину остановки двигателя на ходу.Вам «повезло», если это произойдет сразу после заправки, в этом случае можно с уверенностью сказать, что проблема в топливе. Лечится горючим и горючим.

2. Свечи. Как правило, подозрение возникает чаще всего после некачественного топлива. Здесь все просто — открутите свечи и при необходимости проверьте их состояние.

3. Топливный фильтр. Порядок забитого фильтра может привести к перебоям в подаче топлива, в результате чего газут, и двигатель глохнет на ходу.Для устранения неисправности достаточно.

4. Воздушный фильтр. Все так же, как и с топливом, если забито, то воздух не поступает, поэтому топливно-воздушная смесь выходит выпуклой и свечу просто переливают. Кроме того, мотору дадут нехватку воздуха, то есть упадет мощность, и процесс сгорания смеси в цилиндрах осуществить не удастся, в итоге мотор застрянет. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно заменить воздушный фильтр.

5. Неисправная АЗС — второй «подозреваемый». Если с топливным насосом не все в порядке, то автомобиль будет вести себя так, он будет застревать на ходу или двигатель вообще не запустится. Проблема решается проверкой помпы, ее ремонтом или.

6. Аккумулятор. Окисление клемм аккумулятора или плохой контакт могут привести к остановке двигателя. Проверить клеммы, при необходимости почистить или заменить аккумулятор.

7. Если двигатель работает на ходу и генератор тоже может стать причиной причины.Вышедший из строя генератор не заряжается, в результате боковая сеть автомобиля питается исключительно от аккумулятора, и его не хватает надолго. В результате вы не подозреваете, что машина работает от аккумулятора, продолжайте движение, пока он полностью не разрядится. Лечится — и.

6. В продвинутом авто причины тоже могут быть в электронике и различных датчиках. Если не силен в этом и все вышеперечисленные узлы и детали в норме, то лучше обратиться к специальностям, и тогда можно будет заменить пол на пол пресса…

Почему

глохнет двигатель на горячем, Запускается ли хорошо горячий двигатель?

1. Причина первая. Во время движения по нему проходит большое количество воздуха, из-за которого карбюратор серьезно охлаждается, заодно охлаждает и топливо, проходящее через него. В результате температура карбюратора в несколько раз ниже температуры мотора. Из-за этой особенности возникают проблемы, после долгой поездки вы заклиниваете двигатель и делаете короткую остановку, в это время карбюратор начинает нагревать горячий кожух двигателя.Остатки бензина в высокотемпературной поплавковой камере начинают испаряться, заполняя пустоты — воздушный фильтр, впускной коллектор и собственно сам карбюратор. Образуются воздушные пробки, а в поплавковой камере нет капли топлива.

Решение проблемы довольно простое — несколько раз нажмите педаль газа до половины и попробуйте запустить двигатель. Этим вы обедняете смесь и высвобождаете избыточное испарение. Следует отметить, что проблемы с запуском горячего также могут быть связаны с аналогичной проблемой, только неисправностью бензонасоса или топливопровода.Это, как правило, происходит в жару, когда воздушные пробки, препятствующие протеканию топлива в карбюратор, образуются из-за испарения в топливной системе или насосе.

2. Вторая возможная причина странного поведения прогретого двигателя — проблемы со стартером. Убедитесь, что при попытке запустить двигатель стартер крутится, а не просто щелкает или вообще не реагирует. Если это так и один из вышеперечисленных вариантов был подтвержден. Вам нужно проверить стартер. Если вы в дороге, то проверку можно свести к элементарному тесту подачи проволоки стартера или другим визуальным операциям.Если добрались до дома, подробно опишите. В случае неисправности или замены.

3. Как вариант причина, когда двигатель не запускается на горячем может быть земной аккумулятор из-за вышесказанного, когда генератор не давал зарядку и аккумулятор полностью сел.

Ну вроде ничего не пропустил !? Сегодня всем, надеемся, статья поможет, расскажет причину поломки и поможет в решении вашей проблемы, если вы знаете другие причины, а также как их решить, вы можете добавить статью, используя форму для комментариев.Спасибо за внимание.

Карбюратор, контакт.

Всем привет.

Сначала вы определяете, в чем проблема, с топливом или зажиганием. А потом меняешь все подряд. Когда глохнет и проверим, есть ли искра на всех свечах и есть ли бенз в брызгах карбюратора?

Скорее всего в делах ГРМ — контактная группа, подшипник, конденсатор …

http://syt/russian/t1152337691.html

У меня был замечательный дефект — резиновый шланг, соединяющий бензобак и топливопровод.Соответственно пошел бензин, его не было, непредсказуемо. Восполняемый недочет, но как он мне мозги, словами не передать !!! Сколько раз я переставлял зажигание и карбюратор и где только не останавливался неожиданно! Ах, как я это запомнил!

Всем привет.

Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы.Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
Через день-два «более сильные» штрихи (там же). Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел.Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и ехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось). Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые.Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая. Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на ручей…) Стабильность — признак умения.
За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
Соус, а то город поднимется из-за меня)

По карбюраторам есть две основные причины: 1. Понятно. 2. Вакуум. Есть еще 3 причины, но не главная, электромагнитный регулятор холостого хода. В основном проявляется на скорости до 60км / ч. Сцепление, глохнет на холостых оборотах, тупой разгон с твистерами.

Последний раз редактировал Михаил Just Michael; 29.01.2017 в 17:13.

Всем привет.

Начало хода машины на ходу (при заклинившей передаче обычно 3-4 / при выжимании сцепления — при остановке — на холостом ходу).
Началось с того, что в ряды сразу при выходе с работы. Ключ повернулся — я завелся — пошел дальше. Значения не дали.
Через день-два «более сильные» штрихи (там же).Не завелась ни минуты. Завел — проехал. По истечении времени начала глохнуть на ходу. Питание 20-50, на 2-4 передаче, может на секунду заглохнуть, машина сразу хочет остановиться, отписаться естественно невозможно). Через секунду — два из толкача стартует, идет дальше. Наутро встал прямо в ручье. Я совсем не хотел. Притащил к дому, поменял ползунок, завелся и ехал без проблем, дней 10. Потом началось то же самое. В первый день ряды по дороге с работы, начали выходить, дошли до соседнего бара, пару раз на ходу — завел с толкача, на следующий день партер прямо перед домом и смог отдать нейтраль (метров 50 осталось).Особенно мне нравилось, когда он пытался умереть в тот же день. Скручивала как в конвульсиях, как будто ехала на лошади, как в кино тормозной газ, ощущения неописуемые. Со стороны жутко смотрелось, наверное). Поменял ползунок (снова да). Сделал с пол-оборота. Через минуту воткнул и все. Посмотрел — топливный фильтр пустой, немного покрутил стартер — фильтр не залил. Пробовал подкачать топливо вручную — эффекта нет. Поменял помпу, свечи (уже было уже было), провод ББ, машина пошла как новая.Через пару дней началось снова. Сегодня стояли с работы и пару раз в городе. Завтра наткнусь на поток …) Стабильность — признак умения.
За все эти ситуевин машина была не сильно мерзла (по крайней мере стрелка в начале белой зоны).

Где копать? Уму не хватит (не спец ремонт).
Соус, а то город поднимется из-за меня)

Не читал конец про фильтр и бензонасос. Уважаемый, а вы давно меняли сетку в баке и бензонасос проверяли? Мембрана например? Ладно, качает не ручную (кулачковую в штанге штурма) а от стартера 3-5 сек.Фильтр должен быть заполнен !!!

Схема подключения генератора ВАЗ-2107. Генераторное устройство

В зависимости от года выпуска автомобиля схема подключения генератора ВАЗ-2107 может отличаться. С годами в машину добавлялись различные устройства, увеличивалось потребление электроэнергии. Если в начале 80-х на машинах можно было встретить максимум радиоприемник или (в очень редких случаях) кассетный магнитофон, то в наше время список пополнился центральными замками, сигнализацией и охранной системой, акустикой (сабвуферы, мощные усилители).

Различные устройства помогают водителю — видеорегистраторы, навигаторы, инверторы, зарядные устройства, насосы и т. Д. И все они потребляют электричество, а генератор помогает восполнить заряд, который заряжает аккумуляторную батарею до оптимального уровня.

Карбюраторные двигатели

Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля. На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с системой впрыска карбюратора.

Максимальный ток отдачи для такой установки составляет 55 ампер. Но в последнее время широкое распространение получили автомобили с инжекторной системой впрыска. Его использование подразумевает большое потребление тока, поэтому необходимо использовать генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и мощности для всех потребителей.

Инжекторные двигатели

Инжекторные двигатели используют генераторные установки 5142.3771 или аналогичные. У них повышенная энергия, максимальный ток порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции.Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они как дизайнерские. На них можно установить практически любой генератор, похожий по конструкции на «родной».

Для настройки использовать установку с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано только при условии подключения к электрооборудованию многих мощных потребителей. Вне зависимости от конструкции генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлены регулятор напряжения, конденсатор и диодный блок.

Машины до 1986 года выпуска

Использовались в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 практически такая же, как на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных — есть контрольная лампа, показывающая зарядку аккумулятора. И работало это с помощью электромагнитного реле.

При включении зажигания на замок через предохранитель приборной панели подается питание на реле электромагнитной лампы заряда аккумуляторной батареи и контакт катушки. Второй контакт катушки подключается к центральному проводу на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

У электромагнитного реле нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания горит лампа. Но как только двигатель начинает работать, генератор вырабатывает ток. А через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягивать и размыкать контакты.

При этом гаснет питание лампы накаливания, она гаснет. Это указывает на то, что аккумулятор заряжается в нормальном режиме. Только при условии, что питание лампы прекратится, обмотка возбуждения будет под напряжением и генератор сможет перейти в рабочий режим.

Автомобили 1996 года выпуска (карбюраторные)

Схема подключения генератора Г222 к ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущего небольшой особенностью — изменена мощность обмотки возбуждения. Машины улучшили, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев — упростят конструкцию и облегчат работу водителя.

После 1996 года вместо контрольной лампы установить вольтметр, более-менее точно показывающий уровень заряда аккумулятора.И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра драйвер визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо провести ремонт или техническое обслуживание.

Схема генератора на инжекторных двигателях

На самом деле конструкция генераторной установки мала, чем отличается от тех, что устанавливались на карбюраторных двигателях. Единственное отличие — тип возбуждения и контроль исправности.В панели приборов установлена ​​не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить как наличие, так и уровень зарядки. Ток протекает через нить накала лампы и подается на обмотку возбуждения при запуске двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107 независимо от года выпуска предполагает работу в следующем режиме:

1. При включении зажигания питание подается на обмотку возбуждения.Вокруг якоря возникает магнитное поле.
2. При вращении коленвала начинает двигаться стартер и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) идет на выпрямительный блок, а с него на вывод «30» генератора.
4. Выход «30» подключен к аккумуляторной батарее (положительный полюс). Следовательно, вся электрическая система запитана, а аккумулятор заряжен.

При этом аккумулятор и генератор G221A работают параллельно. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторным и инжекторным моторами практически идентична, доступны лишь мелкие детали.

Вывод

Если есть лампа для контроля, то через нее будет протекать ток, независимо от того, генератор или аккумуляторная система питания, они работают попарно. Но если в обмотке возбуждения произойдет обрыв, щетки стираются, то лампа не погаснет, так как генератор не сможет выйти в нормальный режим работы и обеспечить питание всех потребителей.Генератор ВАЗ-2107 больше не имеет.

Практически то же самое касается всех автомобилей (не только производства АвтоВАЗа, но и других заводов). Схема питания обмотки возбуждения стандартная, законы электродинамики везде одинаковы. Без питания обмотки ротора снять напряжение статора с выводов не получится, так как не будет вращающегося магнитного поля.

p>

Как улучшить двигатель ВАЗ-2107

Каждый владелец отечественной «семерки» хоть раз сталкивался с ситуацией, когда у него становилась явная и явная нехватка мощности двигателя.Особенно это чувствуется на нагруженной трассе, когда впереди упорны дальнобойные, не хочется уходить в «хвост», и мало обгонять мощность за минимальное время, когда нет встречной машины. Повышение маневренности машины — не радостное желание. Иногда такой тюнинг двигателя ВАЗ-2107 может спасти жизнь и здоровье всем тем, кто в момент повышенной опасности в салоне.

Ни для кого не секрет, что при плохой видимости на трассе чаще всего возникают аварийные ситуации из-за того, что водителю не удалось развернуться и уйти от удара.Именно тюнинг заводского мотора ВАЗ-2107 дает возможность сделать его максимально «послушным», увеличить мощность «коней», чего явно недостаточно. По этим причинам к тюнингу стремятся все владельцы, обладающие небольшими техническими знаниями, но вместе с этим огромное желание тюнинговать двигатель ВАЗ-2107.

Заводской двигатель автомобиля ВАЗ 2107 на много не способен и владельцы часто жалуются на нехватку мощности

Конечно, одного желания явно недостаточно, поэтому перед выполнением практических действий следует ознакомиться с рекомендациями опытных автодушей или Владельцев «Сексока», которые уже производили тюнинг двигателя, внедрили вместо него инжектор. карбюратора.

Разновидности тюнинговых вариантов двигателя

Для улучшения тяговых характеристик «Несколько Лошадей» совсем не обязательно отгонять ее на автослемы, многие действия можно производить самостоятельно, не затрачивая больших средств, не провоцируя серьезного бандвуфинга в семейном бюджете.

Конечно, каждому автомобилисту, заявившему о подобных действиях, очень хочется знать, какие механизмы повлияют, и на какой будет тюнинг двигателя ВАЗ-2107. Карбюратор, инжектор, блок цилиндров — это лишь малая часть того, что можно взять на себя для увеличения тяги.

Уточнение GBC.

Головка блока цилиндров — несомненная часть двигателя любого автомобиля. Он расположен на верхней поверхности самого блока. Именно он создает условия для работы двигателя, осуществляя процесс сгорания топливной смеси.

По этой причине в Автослерери настоятельно рекомендуют обратить внимание на это устройство, те возможности, которые он уверенно хранит в себе.

С точки зрения возможностей, головку блока цилиндров можно рассматривать как широкий спектр плацдарма, где можно идеально «развернуться», внедрить множество технических идей, тем самым улучшив технические характеристики двигателя. сам.

Доработка головки БК заключается в вытягивании коллекторов двух разновидностей: впускных и выпускных. Легкими такие действия назвать нельзя, придется попотеть, серьезно повозиться, ведь работа — иметь чугун, а это не податливый материал.

Сначала снимаем GBC, тщательно очищаем, так как на его поверхности однозначно будут остатки фракций от сгоревшего топлива, старые ветхие прокладки.

Очистить голову можно химическим средством или бензином, который всегда есть под рукой в ​​гараже.Ну а если в наличии есть дрель, то к ней можно прикрепить щетку, а значит такой «свитер» хорошенько пройдется по всей поверхности головы. Это точно такого же качества, поэтому его рекомендуют большинство автовладельцев.

Теперь доработке будет подлежать каждая часть в отдельности. Изначально усилия направлены на конструктивное усовершенствование коллектора. Прежде всего, его следует очистить и отполировать. Процесс полировки необходимо продолжать до тех пор, пока размер внутреннего диаметра проема не достигнет 32 см.

Этот процесс будет выполнен быстро, если у вас есть специальные фрезы. Если таковых нет, можно использовать дрель, на которую наматывается тряпка и закрепляется наждачной бумагой.

После достижения поставленных целей процесс полировки продолжается, но уже в местах соприкосновения с таким важным устройством.

Далее, в месте подключения впускного коллектора легко найти слегка выступающий переход по поверхности, необходимо его удалить.Такие действия способствуют ускорению проникновения топлива в камеру, где происходит его непосредственное сгорание.

Сначала нужно достать сверло с пораненной наждачной бумагой в указанном месте, а затем удалить наждачную бумагу и пройти через дрель, чтобы окончательно нарезать втулки.

Следующий процесс должен сопровождаться ювелирной аккуратностью, так как полировка каналов, расположенных по бокам, придется. Нанести ущерб невозможно.

На этом действия с коллектором завершены, обеспечивая усовершенствование механизма впуска и выпуска газов, что способствует увеличению мощности двигателя минимум на пятнадцать «лошадок».

Установка компрессора

Еще одно повышение эффективности впрыска топлива, а соответственно и увеличение мощности двигателя, возможно, если установить компрессор на свою «семерку».

Большинство автодушей рекомендуют для этой цели приобрести компрессор ПК05Д, так как именно он имеет приемлемые характеристики, а также его установка не предполагает знакомства с поршневой группой, что способствует выполнению задач с оптимальной легкостью.

Этот компрессор работает значительно тише, соответственно и двигатель «семерки» тоже будет работать практически бесшумно.

В связи с решением о внедрении данного компрессора, необходимо будет заменить некоторые детали в контакте с ним. В частности, придется заменить генератор, водяной насос и коленчатый вал. Шевроле Нива может одолжить поликлинический пояс.

Теперь, когда все механизмы закуплены, можно приступить к непосредственной реализации нового компрессора. Действовать нужно по алгоритму, рекомендованному опытными машинами.

Сначала проводим последовательный процесс демонтажа:

• снимите ремень генератора;
• снимите воздушный фильтр;
• удаляем все снятые детали.

На входе в компрессор надеть специальную насадку и заблокировать фильтр. Форсунки монтируются на выходе аналогично. Далее важно соединить клапан с патрубком, установить фланец в карбюратор.

Карбюратор и, конечно же, компрессор имеют штуцер, который нужно совмещать с синим шлангом. Все соединения закрепите максимально надежно, используя хомуты. По завершению осталось отрегулировать натяжение ремня генератора.

Доработка BC.

У «семерки» тяжелые поршни, если вместо них установить легкие аналоги, то КПД двигателя повышается. Это легко объяснить, поскольку двигатель должен компенсировать повышенную инерцию из-за тяжелых штоков и поршней.

За счет установки легких аналогов повышается балансировка двигателя. К тому же владельцев автомобиля смело можно ожидать значительного снижения величины трения.

Можно эффективно увеличить мощность двигателя, увеличив его объем.Получить такой прирост можно с помощью Растахинга БК, но для таких действий нужен практический опыт.

Иначе просто можно вывести двигатель из строя, поэтому БК прибегают к растачиванию, только когда нужно ремонтировать старые двигатели, у которых есть только два варианта: либо рискнуть, переполнить БК и дать ему новую жизнь, либо немедленно пойти на свалку.

Установка форсунки

Если на ВАЗ-2107 установить инжектор, мощность двигателя также увеличится, поэтому те владельцы «семерки», у которых есть начальный карбюратор, готовы приложить усилия и установить инжектор своими руками.

Во-первых, следует приложить усилия к правильному размещению компонентов в моторном отсеке. Ниже вакуума рационально разместить катушку зажигания, ведь в этом месте сила вибрации минимальна, температура не принимает высоких значений, не провоцируя перегрев деталей. В связи с этим увеличить срок эксплуатации катушки зажигания можно только правильным размещением.

Проводим провод, который в дальнейшем подключим к блоку управления.

Адаптер для регулятора давления поступающего топлива просто настолько невозможен, что аналог другой машины использовать не удастся, да и не удастся, поэту придется обратиться за помощью к токарю, который сможет построить такой важный пункт.

Теперь в бак установлены все шланги, кроме вакуумной трубки, которая припаяна к специальной платформе. Далее устанавливается скоростной датчик, гайка под барашком, прокладываем провода для проводки в достаточном количестве, чтобы перебоев в проводах впоследствии не спровоцировать проблемы.Форсунки с аппарелью, фильтром и шлангами подлежат обязательной промывке при полной сборке.

Теперь вы должны снять зажигание и все механизмы, ориентированные на него. Следующим этапом заранее определен аккуратный слив тосола.

Все впускные каналы необходимо обработать напильником, чтобы придать им яйцевидную форму. Далее следует подготовить отверстия для соединения нового коллектора разливов вместе с каналами, через которые впоследствии будет производиться тосол.

В конце осталось установить коллектор, затем пандусы, патрубки, ресивер, все дроссели, шланги и патрубки, подключить все датчики.

На данном двигателе двигатель ВАЗ-2107 комплектуется с установкой форсунок. Владелец может сразу после выполнения всех технических действий оценить улучшение характеристик двигателя своей «семерки».

На основании описанного выше алгоритма можно сделать вывод, что тюнинг двигателя ВАЗ-2107, установка форсунки требует повышенного внимания и усилий, но выполнить все эти действия удастся доработать двигатель до улучшения двигателя. , повысить маневренность собственной машины.

Результатом проделанной работы смело могут похвастаться друзья, ожидая заслуженной похвалы.

После такой работы вы сможете убедиться, что ваша «семерка» превратилась в настоящую ласточку, с поразительной легкостью обгоняющую крутые иномарки. И даже если ваша «старушка» уже много лет с ней конкурирует с какой-то «автомобильной молодежью», точно будет не с рук. Вас догнать будет очень сложно, в любом случае точно будет.

Лучшие цены и условия на покупку новых автомобилей

Кредит 4.5% / рассрочка / Trade-in / 95% согласование / подарки салона

Mas Motors

Правильное натяжение цепи ГРМ на ВАЗ 2107

На ВАЗ 2107 установлен верхнеклапанный газораспределительный механизм. Это означает, что распредвал расположен вверху двигателя, в головке блока цилиндров. Ремень ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода выхлопных газов. Для работы ремня ГРМ устроена звездочка, в которой цепь со специальными приспособлениями служит приводом на инжекторном двигателе ВАЗ 2107.

Привод ГРМ ВАЗ 2107

ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:

1. впускной патрубок и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ГТС в цилиндры и отвода выхлопных газов;
2. коленвал — необходимо привести в действие привод ГРМ;
3. распределительный вал является основным элементом ГРМ, при вращении регулирует срабатывание клапанов с определенными фазами;
4. клапанов, коромысел, штоков и толкателей — они взаимодействуют с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
Цепной привод ГРМ
5. — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительного вала, приводит в действие весь механизм ГРМ, а также масляный насос и датчик распределителя зажигания.

Привод ГРМ (он же привод распредвала) на ВАЗ 2107 конструктивно не очень сложен, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или затяжке цепи ВАЗ 2107. Этот элемент привода ГРМ включает:

1. Звездочка коленчатого вала, она является ведущей, вращается с удвоенной скоростью по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
2. Звездочка для привода насоса маслосистемы и датчика РЗ;
3. Звездочка распределительного вала;
4. Пустышка из пластика;
5. Гидравлический натяжитель, на который в качестве рабочей жидкости подается моторное масло по специальной трубе через датчик масла;
6. Башмак натяжителя цепи;
7. Цепь втулочно-роликовая, для двигателей 2101-21011 — 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.

Определить, сколько звеньев в цепи достаточно просто. Необходимо растянуть цепь на всю длину, и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные, то 114 звеньев.

На звездочке коленчатого вала отметка; при установке или регулировке цепи она должна «смотреть» на специальную отметку в виде прилива на блоке цилиндров. Специальная метка на звездочке распределительного вала должна быть расположена напротив метки буртика на корпусе подшипника.В результате метки коленвала и распредвала должны указывать друг на друга.

Порядок натяжения или замены цепи ГРМ

В процессе эксплуатации автомобиля цепь ГРМ, работающая под высоким напряжением, постепенно растягивается. Из-за этого шаг цепи может измениться, и двигатель начнет нестабильно работать на холостом ходу. Появляются плавающие обороты. Можно даже перепрыгнуть цепь на несколько звеньев, и тогда двигатель внутреннего сгорания начнет глохнуть.Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют периодически регулировать натяжение цепи. Если водитель услышал, что у ВАЗ 2107 дребезжит цепь, это верный признак того, что натяжение цепи на ВАЗ 2107 просто необходимо.

Перед тем, как приступить к устранению неисправности, убедитесь, что цепь, звездочки и другие элементы привода не имеют механических повреждений и могут работать дальше. Для этого просто снимите крышку привода и осмотрите детали визуально.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 — это можно сделать несколькими способами.Водители выбирают любой из них, исходя из опыта и времени, доступного для работы.

Для начала машину необходимо поставить на ровную площадку, а колеса зафиксировать колодками, чтобы она не двигалась, а ручку переключения передач нужно установить в «нейтральное» положение. Перед началом работы необходимо подготовить инструмент — ключ на «13» и «36», головки на «8» и «10», плоскогубцы и отвертку. Чтобы обеспечить доступ к цепи, необходимо снять крышку привода, открутив болты, удерживающие ее.

• Натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2107:

— немного ослабить натяжитель цепи, расположенный рядом с помпой;

— специальным ключом или головкой на «36» провернуть коленчатый вал на два оборота;

— затянуть натяжитель до отказа;

— запустив двигатель, проверьте натяжение цепи;

— закройте крышку привода, хорошо затянув все болты и гайки.

• Если проделанная работа не принесла результата и появляется посторонний шум в зоне привода, есть еще один способ натянуть цепь ГРМ:

— для этого необходимо, помимо крышки привода, снять крышку клапана с головки блока цилиндров, при этом звездочка распределительного вала отпущена и натяжение цепи можно проверить вручную

— немного ослабить натяжитель

— провернуть коленчатый вал на два оборота и полностью затянуть натяжитель

— вручную проверить натяжение цепи, ни в каких местах не должно быть провисаний, цепь должна быть эластичной

— установить клапанную крышку и боковую крышку привода

Специалисты знают, что при регулировке натяжения цепи требуется терпение.Дело в том, что желаемый результат может быть не достигнут с первого раза, более того, эту процедуру можно проделывать несколько раз, пока не исчезнет характерный звон в зоне тайминга.

Кроме того, необходимо помнить, что такие регулировки требуется производить даже после любых ремонтных работ, в ходе которых производились манипуляции с приводом ГРМ вплоть до снятия цепи.

• После таких работ требуется обязательная регулировка натяжения цепного привода.Автомобилист, владеющий ВАЗ 2107, должен уметь правильно натягивать цепь, так как профилактический контроль ее состояния нужно проводить каждые 10 тысяч пробегов:

— сначала нужно сбросить давление в натяжителе и открутить гайку;

— как только гайка будет ослаблена, башмак натяжителя должен отломиться;

— если этого не произошло, то нужно постучать по натяжителю, в нем должен застрять плунжер, колодка должна отломиться;

— ключом сделать два оборота коленвала, он должен остановиться, почувствовав наибольшее сопротивление;

— фиксируя коленчатый вал гаечным ключом в этом положении, затяните накидную гайку;

— после подсоединения натяжителя и проверки его фиксации установите крышку на место;

— наконец запустить двигатель и проверить работоспособность привода.

Так как стандартная комплектация двигателя на машине требует постоянного контроля привода ГРМ, можно купить и установить автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107. Большой плюс от установки АНК — не требует подачи маслопровода. , общая схема привода упрощена. Это устройство само контролирует натяжение и по мере растяжения цепи регулирует силы обуви.

Если при осмотре элементов привода обнаружены механические повреждения — сколы, потертости или трещины, то неисправную запчасть заменить обязательно.И, как следствие, снятие или полная замена цепи.

При снятии цепи необходимо помнить, что перед началом всех работ звездочки распределительного и коленчатого валов должны быть совмещены с имеющимися метками на корпусе подшипника и блоке цилиндров. Если есть необходимость снимать сами звездочки, то ни в коем случае нельзя поворачивать штоки вала; для этого на них необходимо заранее сделать разметку.

.