Устройство задней подвески ваз 2114: Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Поиск и устранение неисправностей в задней подвеске лада 2114, ремонт задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Проверка и ремонт ходовой части ваз 2115 своими руками. Описание устройства ходовой лада 2113. Эксплуатация передней и задней подвески лада 2114.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Подвеска правого заднего колеса: 1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 – амортизатор

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Пружины 11 подвески ваз 2113 опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт; В – точка для ориентации амортизатора

Амортизатор ваз 2115 задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора ваз 2114 штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски клапана отдачи; 6 – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – дистанционная втулка; 13 – резервуар; 14 – шток; 15 – опора буфера сжатия; 16 – гайка; 17 – обойма сальника; 18 – защитное кольцо штока; 19 – сальник; 20 – уплотнительное кольцо резервуара; 21 – направляющая втулка штока; 22 – цилиндр; 23 – обойма клапана сжатия; 24 – пружина впускного клапана; 25 – тарелка клапана сжатия; 26 – дроссельный диск клапана сжатия; 27 – диски клапана сжатия; 28 – корпус клапана сжатия; 29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора лада самара 2.
В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт

ВАЗ

/

2113, 2114, 2115

/

ремонт

/

ходовая часть

/

задняя подвеска

Устройство задней подвески Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт

. Поиск и устранение неисправностей в задней подвеске лада 2114, ремонт задней подвески ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Проверка и ремонт ходовой части ваз 2115 своими руками. Описание устройства ходовой лада 2113. Эксплуатация передней и задней подвески лада 2114.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16

Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы ваз 2115 2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки 2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали 3. Износ

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву. Откройте дверцу багажника лада самара 2 и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А. 57070. Снимите колпаки колес и ослабьте гайки крепления задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Снимите тросы

Разборка амортизаторов Порядок разборки амортизатора ваз 2114 ваз 2115 отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно: Детали амортизатора задней подвески лада самара 2: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски клапана отдачи; 6 – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей. Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески ваз 2114, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего: – запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески лада самара 2 проводите приспособлением 67.7823.9537; Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки

Схема устройства подвески ВАЗ 2114 и видео по ремонту 

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

к содержанию ↑

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
3. Защитный кожух амортизатора.
4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
5. Крышка кожуха.
6. Главная шайба опоры.
7. Подушка для амортизации.
8. Распорная втулка.
9. Амортизатор, называемый также стойкой.
10. Прокладка изоляции.
11. Пружина.
12. Соединительная балка для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
15. Фланец.
16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

к содержанию ↑

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Стойка передняя

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

к содержанию ↑

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

к содержанию ↑

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

к содержанию ↑

Видео подборка по ремонту подвески ВАЗ 2114

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Устройство ходовой части ВАЗ 2114 – задняя и передняя подвеска

Полный комплект элементов ходовой части ВАЗ 2114

В устройство ходовой части автомобиля входит две подвески – передняя и задняя. Во время эксплуатации машины больше всего нагрузки приходится на ходовую. От состояния передней и задней подвесок зависит качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров. Основная функция каждой подвески – это устранение колебаний и смягчение езды. Также в задачи ходовой части входят уменьшение кренов при поворотах, обеспечение плавного хода, предоставление высокой информативности для водителя в городе и на скоростной магистрали.

На дорогах стран СНГ ходовая часть испытывает сверх нагрузки, так как состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Как результат, частое обращение автомобилистов в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как здесь стоят более современные системы, если сравнивать с предыдущими моделями Лада. Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понимать, что вышло из строя, необходимо знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже присутствуют все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

Схема задней подвески ВАЗ 2114

1. Первая деталь – это резинометаллический шарнир, который является основным креплением к кузову автомобиля.
2. Кронштейн, с помощью которого происходит крепление рычага задней подвески к кузову.
3. Кожух амортизатора.
4. Буфер, принимающий на себя нагрузку от хода сжатия.
5. Крышка кожуха.
6. Основная шайба опоры.
7. Амортизационная подушка.
8. Распорная втулка.
9. Стойка (амортизатор).
10. Прокладка изоляции.
11. Цельная пружина.
12. Соединительный элемент для рычагов.
13. Балочный рычаг.
14. Кронштейн для крепления конструкции стойки.
15. Фланец.
16. Рычажная втулка.

В устройство балки входит соединитель и два продольные рычаги, эти элементы обозначены на схеме под номером «12» и «13». Скреплены детали между собой за счет сварки. В задней части к рычагам присоединены фланцы (номер «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). К фланцам прикручены оси задней пары колес вместе с тормозными элементами. Спереди на рычагах задней подвески установлены втулки (16). Крепятся они за счет резинометаллических шарниров – номер «1». Пружина одним концом упирается на опору через резиновую прокладку, а другим – на амортизационную чашку.

Разбор и замена задней подвески: инструкция

Цветом выделены основные части задней подвески

Полный разбор задней подвески требуется в том случае, если автомобилист решил смазать все детали или поменять их. Чаще всего требуется добраться до конкретного элемента и заменить его. Проходит разбор следующим образом:

1. ВАЗ 2114 устанавливается под смотровой ямой, как вариант – на подъемник. В багажном отделении отсоединяются задняя и боковая облицовка, катушка ремней безопасности. Также в багажном отделении есть крепления стоек к кузову автомобиля. Их необходимо ослабить, полностью откручивать не нужно.
2. Далее ослабляются крепления задней колесной пары. Для этого нужно снять колпаки, а затем полностью демонтировать колеса. Держать автомобиль в этом время должны надежные домкраты, обычно их устанавливают с каждой стороны.
3. Теперь необходимо демонтировать тросы тормозной системы. Доставать их нужно в сборе. Для этого отсоединяются крепления тросов к рычагам подвески и кузову ВАЗ 2114. После демонтируются тормозные барабаны. Наконечники тросов следует достать из рычагов ручного привода. Также нужно отсоединить фланцы от тормозных щитков.
4. Перед тем, как демонтировать шланги и патрубки тормозной системы, нужно позаботиться о предотвращении утечки. Далее необходимо демонтировать упругий рычаг привода, который используется для работы регулятора давления тормозов. Чтобы извлечь рычаг, нужно разобщить его с кронштейном за счет удаления стопорной шайбы, затем убрать серьгу с колесной оси.
5. Следующим шагом будет отсоединение стоек (амортизаторов). Для этого следует снять резиновые подушки, гайки крепления к кузовной части и шайбу. После этого нужно поставить дополнительные упоры для передней колесной пары. Заднюю часть следует приподнять. После этого можно снимать буфера хода сжатия, пружины и амортизационные кожухи.
6. Если отсоединить кронштейны крепления кузова, то всю балку можно будет отсоединить. Перед автомобилистом будет лежать задняя подвеска вместе со стойками. При необходимости можно разобрать амортизаторы, что уже не составит труда.

   Составляющие задней стойки ВАЗ 2114

ВАЖНО. Извлекать амортизационную пружину нужно при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, можно получить серьезную травму, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизаторная стойка, которая обозначена под номером «9». Она крепится к поворотному кулаку двумя болтами. По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Под номером «11» указан болт, который проходит через отверстия стоечного кронштейна, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковый поясок. Когда рулевой механизм поворачивается, происходит поворот верхнего болта. Результат – автомобиль поворачивает. Чаще всего из строя выходят стойки амортизаторов, так как они выполняют основную работу.

Схема и пояснения к ней

Разбор и замена передней подвески: инструкция

1. ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
2. Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
3. Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
4. Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
5. Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.

   Снятие пружин при помощи стяжек

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Ходовая часть ВАЗ 2114: описание, ремонт

Принципиально конструкции ходовой части переднеприводных автомобилей ВАЗ различных моделей схожи между собой, тем не менее различия есть. Автолюбителям полезно будет разобраться в вопросе, из чего состоит подвеска ВАЗ 2114, знать причины и виды неисправностей, уметь их устранять.

Вернуться к оглавлению

Устройство передней подвески

Тип подвески — независимый, телескопический. Основные узлы и элементы, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2114 рассмотрим подробнее.

1. Основой является главный опорно-поворотный элемент — передняя стойка. Собрана в единый узел с пружиной цилиндрической формы, поворотным подшипником, верхней и нижней опорными чашками. Нижним кронштейном стойка крепится к поворотному кулаку ступицы, вверху закреплена к кузову тремя болтами и верхней чашкой упирается в стакан. Имеет поворотный кулак для присоединения пальца рулевой тяги.
2. Передняя ступица в сборе с шаровой опорой, двухрядным подшипником, тормозным диском и суппортом. Шаровая опора неподвижно прикручена к нижнему рычагу подвески, палец опоры вставлен в посадочное место снизу ступицы и прикручен гайкой.
3. Нижний рычаг подвески крепится к растяжке, которая двумя концами прикрепляется к лонжерону кузова с помощью двух кронштейнов. С одной стороны растяжки имеется узел крепления стабилизатора поперечной устойчивости, в котором зафиксирован один его конец. Второй конец стабилизатора закреплен на растяжке подвески второго переднего колеса, таким образом связывая их между собой.

Схема передней подвески на ВАЗ 2114

Схема передней подвески представлена на рис. 1. Передняя ходовая часть работает по такому принципу: стойка с пружиной играют роль опорного и одновременно амортизирующего элемента для переднего колеса. Растяжка и нижний рычаг поддерживают весь узел снизу и не дают ему сдвигаться вдоль оси автомобиля.

Поворот колеса осуществляется рулевой тягой, которая тянет за ушко на стойке и поворачивает весь узел, при этом вверху он поворачивается на опорном подшипнике, а внизу — на шаровой опоре. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает подвеску с двух сторон воедино и заставляет ее работать синхронно.

Вернуться к оглавлению

Конструкция задних элементов

Тип подвески — зависимый, на жесткой поперечной неразрезной балке. Элементы конструкции задней подвески и способы их соединения в автомобиле ВАЗ 2114 такие.

1. Основанием является поперечная балка. Конструкция сварная, в форме буквы «Н», только с длинной поперечиной. Два передних конца балки закреплены на кронштейнах, прикрученных к задним лонжеронам автомобиля. Способ соединения с кронштейнами — шарнирный, на резинометаллических втулках. Задние концы балки имеют посадочные фланцы для колесных ступиц. Ступицы крепятся к фланцу болтами, на них смонтированы защитный кожух, тормозной цилиндр и колодки. Внутри ступицы находится двухрядный радиальный подшипник. Сверху на колодки насажен тормозной барабан и зафиксирован на ступице направляющими шпильками.
2. К задним концам балки с другой стороны от ступиц крепится нижний конец стойки с пружиной цилиндрического типа. Верхний конец амортизатора упирается в стакан, приваренный к кузову, через резиновую проставку.

Схема задней подвески на ВАЗ 2114

Схема задней подвески представлена на рис. 2. Задняя ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 действует следующим образом: поперечная балка работает как качающийся маятник, крепления к лонжеронам не позволяют ей двигаться вдоль оси машины. Закрепленные на противоположном конце маятника стойки с пружинами ограничивают его ход вверх-вниз и служат для колес амортизирующим и частично опорным элементом.

Вернуться к оглавлению

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

• стяжки для пружин;
• съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

После ремонта передней подвески рекомендуется посетить ближайшую СТО и выполнить операцию по корректировке развала-схождения колес автомобиля. Ходовая часть Лада 2114 имеет достаточно надежную и проверенную временем конструкцию, которая хорошо приспособлена к нашим дорогам.

Ремонт ВАЗ 2115 (Самара 2) : Задняя подвеска

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2115 (Самара 2) 1997+ г.в.
3. Задняя подвеска

4.2.1 Задняя подвеска
Особенности устройства Возможные неисправности, их причины и методы устранения Снятие и разборка задней подвески Разборка и сборка амортизаторов Проверка технического состояния Сборка и установка задней подвески

4.2.2 Особенности устройства
Рис. 4.20. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; …

4.2.3 Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения Шум и стук в подвеске при движении автомобиля 1. Неисправны амортизаторы 1. Замените или отремонтируйте амортизаторы 2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки 2. Затяните…

4.2.4 Снятие и разборка задней подвески
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте дверцу багажника и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая шток ключом А. 57070. Снимите колпаки колес и ослабьте гайки кр…

4.2.5 Разборка и сборка амортизаторов
Разборка Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно: Рис. 4.23. Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба; 5 – диски…

4.2.6 Проверка технического состояния
Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей. Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаг…

4.2.7 Сборка и установка задней подвески
Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего: – запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537; Рис. 4.22. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хо…

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2. Органы управления автомобиля 1.3. Эксплуатация автомобиля 1.4 Техническое обслуживание автомобиля

2. Двигатель
2.1 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 2.2 Снятие и установка силового агрегата 2.3 Разборка и сборка силового агрегата 2.4 Разборка двигателя 2.5 Сборка двигателя 2.6 Обкатка двигателя после ремонта 2.7 Проверка двигателя на автомобиле после ремонта 2.8. Блок цилиндров 2.9. Шатунно-поршневая группа 2.10. Коленчатый вал и маховик 2.11. Головка цилиндров 2.12. Распределительный вал и его привод 2.13. Система смазки 2.14. Система охлаждения 2.15. Система питания

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Привод передних колес

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1. Передняя подвеска 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Особенности устройства 5.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 5.3 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.4. Снятие и установка 5.5 Проверка зазора между упором рейки и гайкой 5.6. Разборка, проверка технического состояния и сборка 5.7 Замена заклепок эластичной муфты вала рулевого управления

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Особенности устройства 6.2 Возможные неисправности, их причины и методы устранения 6.3. Проверка и регулировка тормозов 6.4. Вакуумный усилитель 6.5. Главный цилиндр 6.6. Регулятор давления 6.7. Тормозной механизм переднего колеса 6.8. Тормозной механизм заднего колеса 6.9. Разборка и сборка колесных цилиндров 6.10. Стояночная тормозная система

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Провода и предохранители 7.2. Аккумуляторная батарея 7.3. Генератор 7.4. Стартер 7.5. Освещение и световая сигнализация 7.6 Звуковой сигнал 7.7. Очиститель ветрового стекла 7.8. Электродвигатель вентилятора отопителя 7.9. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 7.10. Комбинация приборов 7.11. Блок индикации бортовой системы контроля 7.14. Электростекло-подъемники передних дверей 7.15. Система блокировки замков дверей

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1. Особенности устройства 8.2. Ремонт каркаса кузова 8.3. Лакокрасочные покрытия 8.4. Антикоррозионная защита кузова 8.5 Герметизация кузова 8.6. Двери 8.7. Капот, крышка багажника, бамперы 8.8. Остекление кузова 8.9. Панель приборов, сиденья 8.10. Отопитель

9. Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20
9.0 Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20 9.1. Автомобиль ВАЗ-2115-01 9.2. Автомобиль ВАЗ-2114-20

10. Приложения
10.0 Приложения 10.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 10.2 Приложение 2. Специальный инструмент для ремонта и технического обслуживания 10.3 Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля 10.4 Приложение 4. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109. Устройство » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Кликните по картинке и она увеличится

1. Ступица заднего колеса; 2. Рычаг задней подвески; 3. Кронштейн креплений рычага подвески; 4. Резиновая втулка шарнира рычага; 5. Распорная втулка шарнира рычага; 6. Болт крепления рычага задней подвески; 7. Кронштейн кузова; 8. Опорная шайба крепления штока амортизатора; 9. Верхняя опора пружины подвески; 10. Распорная втулка; 11. Изолирующая прокладка пружины подвески; 12. Пружина задней подвески; 13. Подушки крепления штока амортизатора; 14. Буфер хода сжатия; 15. Шток амортизатора; 16. Защитный кожух амортизатора; 17. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 18. Амортизатор; 19. Соединитель рычагов; 20. Ось ступицы: 21. Колпак; 22. Гайка крепления ступицы колеса; 23. Уплотнительное кольцо; 24. Шайба подшипника; 25. Подшипник ступицы; 26. Щит тормоза; 27. Стопорное кольцо; 28. Грязеотражатель; 29. Фланец рычага подвески; 30. Втулка амортизатора; 31. Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора; 32. Резинометаллический шарнир рычага подвески;

Автомобили семейства Лада Самара имеют торсионно-рычажую подвеску задних колес. Направляющим устройством в такой подвеске служат два продольных рычага 2, которые соединенны между собой упругим U-образным соединителем 19. Поскольку этот соединитель значительно смещен вперед от оси колес, то задняя подвеска ВАЗ 2108-2109 по своим кинематическим свойствам аналогична полностью независимой подвеске на продольных рычагах. Каждое колесо имеет независимый ход счет скручивания усилителя, который имеет U-образное сечение, что позволяет ему иметь большую жесткость на изгиб и малую на кручение.

Продольные рычаги 2 выполнены из трубы. Они приварены к соединителю 19 через усилители рычагов и образуют вместе с соединителем единую балку, шарнирно подвешенную через кронштейны 3 к кузову. Каждый рычаг подвески спереди имеет втулку, в которую запрессован резинометалличе-ский шарнир 32, состоящий из резиновой 4 и металлической 5 втулок. Через распорную втулку 5 проходит болт 6, соединяющий рычаг подвески со штампованным кронштейном 3, который крепится к кронштейну 7 кузова приварными болтами с гайками и шайбами. На болт крепления рычага навертывается самоконтрящаяся гайка. К задней части рычагов приварены кронштейны 31 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами 29 для крепления болтами оси 20 ступицы заднего колеса и щита тормозного механизма заднего колеса.

Упругие элементы подвески состоят из пружины 12 и буфера 14 хода сжатия. Пружина выполнена из пружинной стали круглого сечения. Она установлена на амортизаторе 18 и опирается нижней частью на чашку 17, а верхней — в опору 9, приваренную к внутренней арке кузова. Нижняя опорная чашка пружины приварена к амортизатору. Между пружиной и верхней опорой установлена изолирующая резиновая прокладка 11.

Пружины задней подвески, как и передней, под контрольной нагрузкой по длине делятся на два класса — А и Б. Пружины класса А маркируются желтой краской по внешней стороне средних витков, класса Б — зеленой.

Буфер 14 хода сжатия выполнен из полиуретана. Он установлен на штоке амортизатора внутри пружины подвески. Сверху буфер упирается в крышку защитного кожуха 16, а при включении в работу -на опору буфера, которая напрессована на верхнюю часть резервуара амортизатора. На наружной поверхности буфера выполнены кольцевые канавки, определяющие место его деформации. Защитный кожух 16 предохраняет от загрязнения и механических повреждений шток 15 амортизатора и буфер 14 хода сжатия. Кожух изготовлен из резины, имеет гофрированную форму для изменения длины при ходах подвески. В верхней части кожуха выполнена изнутри кольцевая канавка, в которую заходит отбортованная часть стальной крышки. Нижняя часть кожуха, за счет своей упругости, поджимается к опорной чашке пружины подвески.

К фланцу рычага подвески четырьмя болтами крепится ось 20 заднего колеса. Одновременно с осью этими же болтами крепится щит 26 тормозного механизма заднего колеса. На оси на двухрядном шариковом подшипнике вращается ступица 1 заднего колеса. Ступица крепится на оси гайкой 22 с упорной шайбой 24. Гайка фиксируется на оси обжимом ее пояска в паз оси. Подшипник 25 в ступице фиксируется стопорным кольцом 27. Подшипник закрытого типа, с закладной «вечной» смазкой. С внутренней стороны ступица уплотняется двумя грязеотражательными кольцами 28, одно из которых приварено к ступице колеса, другое к фланцу оси. Между ними образуется лабиринтное уплотнение. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 21. Между ступицей и колпаком устанавливается уплотнительное кольцо 23. Подшипник ступицы колеса в процессе эксплуатации автомобиля не смазывается и не регулируется. К ступице колеса четырьмя болтами крепится диск колеса.

Амортизатор 18 задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Нижней проушиной амортизатор крепится к кронштейну 31 нижнего рычага подвески болтом с самоконтрящейся гайкой. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 9 пружины через две резиновые подушки 13 и опорную шайбу 8. Между шайбой и крышкой защитного кожуха установлена распорная втулка 10.

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разбираться в вопросах установки системы подвески, а также в теме ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: принцип работы

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются стойки амортизаторов — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию — это стойка передней подвески. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью кронштейнов крепится к поворотному кулаку ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и крепится на трех болтах.Это устройство также оснащено поворотным кулаком. Это необходимо для крепления пальцев рулевых тяг.

Также в переднюю подвеску входят ступицы колес, шариковые подшипники, специальные подшипники и компоненты тормозной системы. Шар неподвижно установлен на нижних рычагах передней подвески. Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 смонтирован и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны.Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так устроена подвеска передних колес на автомобиле ВАЗ-2114.

Сама система работает по следующему принципу — стойка и пружина действуют одновременно, они являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля.За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части. Система также не перемещается по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно поворачивать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они тянутся за специальные проушины, расположенные непосредственно на стойках. Вся сборка полностью вращается.

Верхняя часть осуществляет вращение за счет упорного подшипника, а нижняя часть — за счет шариковых подшипников.Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 соединена между собой и может работать синхронно.

Задняя часть и ее устройство

Задняя система намного проще передней. Здесь установлена ​​зависимая подвеска. Это жесткая перекладина неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикреплены болтами к лонжеронам в задней части автомобиля.Способ крепления кронштейнов балки шарнирно закреплен на сайлентблоках.

На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены стойка и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане.Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник. Поскольку деталь удерживается на лонжеронах через кронштейны, она физически не может двигаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойки с пружинами служат ограничителем хода балки и являются одновременно амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской на этом автомобиле решаются своими руками.Симптомы часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля при движении по неровной поверхности, а также поперечную нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стеллажи — серьезная проблема. Но есть поломки поменьше. Они связаны с износом различных резиновых сальников и втулок. Также возможно ослабление болтовых соединений. Чтобы устранить эти неисправности, достаточно заменить изношенный уплотнитель.Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа стеллажа необходимы специальные приспособления. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты — это стяжки для демонтажа рессор, а также съемник для выдавливания пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают с помощью подъемника.

Лучше поставить машину на стояночный тормоз.С колес следует снять декоративные колпачки. Также рекомендуется ослабить болты и открутить гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее снимаем палец шарового шарнира, который установлен в поворотном рычаге на передней стойке. Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимаются растяжки, после чего шаровой шарнир, который держится на суставе, полностью разъединяется. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на корпусе.Также полностью снимают болты, которыми накладки крепятся на поворотный кулак.

До опоры нельзя дотянуться — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого выпрессовываются шлицевой хвостовик и ступицы. Со стороны капюшона снимается защитный кулак. Для этого открутите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Еще одна стойка тоже снимается. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратной последовательности.Но нужно учитывать некоторые особенности. При установке кронштейна на кузов автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба во втулках не была повреждена.

Задняя подвеска своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, вы сможете его грамотно и быстро разобрать, причем своими руками. В первую очередь нужно найти смотровую яму или лифт. В багажнике отсоединяется облицовка, и ослабляются гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты.Далее производим демонтаж тросов тормозной системы. Лучше всего это делать в сборке.

После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Спина должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки. Когда кронштейны для крепления балки к кузову сняты, то можно снимать балку целиком.На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена довольно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Заключение

Как видите, конструкция системы проста, и ее самостоятельный ремонт не представляет особых трудностей. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стуков, а автомобиль порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

ВАЗ-2114: подвеска передняя и задняя

Подвеска автомобиля ВАЗ-2114 установлена ​​более современной, она отличается по конструкции от предыдущих моделей.Владельцам, решившим обслуживать свои автомобили самостоятельно, должно быть интересно разбираться в вопросах устройства системы подвески, а также в вопросе ремонта ходовой части. Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как это работает

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются стойки — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги и стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля.Основу конструкции составляет деталь, выполняющая шарнирно-поворотную функцию — распорка передней подвески. Этот элемент представляет собой узел, состоящий из амортизатора и винтовых пружин.

Узел с кронштейнами крепится к поворотному кулаку со ступицей колеса. Часть основного элемента подвески или стойки автомобиля удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и крепится на трех болтах. Этот агрегат также снабжен поворотным кулаком. Это необходимо для фиксации пальцев и рулевых тяг.

Также в переднюю подвеску входят ступица для крепления колеса, шаровые, специальные подшипники, детали тормозов. Шаровые подвижно установлены на нижнем рычаге и системе передней подвески. Опоры пальцев устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — растяжке. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону кузова через кронштейны. Одна сторона этой растяжки используется для фиксации стабилизатора там, где он и где он установлен.Далее идет вторая половина стабилизатора. Таким образом, элемент соединяет два колеса вместе.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Принцип работы

Так устроена на автомобиле ВАЗ-2114 передняя подвеска.

Система работает следующим образом — стойка и пружина одновременно являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования системных расширений и рычагов обеспечивается поддержка всего сайта в нижней части. Также система заблокирована от движения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они притягиваются к специальным ушкам, расположенным прямо на стойках.Вся сборка полностью повернута.

Верхняя часть осуществляет вращение за счет подшипника, а нижняя — за счет шаровых опор. Благодаря наличию стабилизатора передние подвески ВАЗ-2114 соединены между собой и могут работать синхронно.

Сзади и устройство

Сзади система намного проще, чем спереди. Здесь установлена ​​передняя подвеска. Это жесткая поперечная балка. В основе используется сплошная балка. Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки.Его форма напоминает букву «N», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Кронштейны крепления балки-петли на сайлентблоке.

На задних концах элемента подвески также имеется место для установки ступиц колес. Они устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются с помощью болтовых соединений. Это элементы тормозной системы. Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники.С другой стороны, к заднему концу балки прикреплена распорка и винтовая пружина. Верхняя часть поглотителя установлена ​​в стекле. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска

Как устроена задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечина по принципу напоминает маятник. Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она физически не может перемещаться по продольной оси кузова автомобиля. Стойка с винтовой пружиной служит направляющей балкой и одновременно является амортизирующим и опорным элементом.

Стандартная неисправность

Чаще всего проблемы с подвеской на этом автомобиле можно решить своими руками. Симптомы часто связаны с поломкой амортизирующих стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами автомобиля ВАЗ-2114. Подвеска принимает на себя ударные нагрузки от колес транспортного средства при движении по неровному асфальту и боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами. Стенд — это серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых сальников и втулок.Также возможно ослабление болтовых соединений. Для устранения этих неисправностей достаточно заменить изношенную прокладку. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа на стенде должно быть специальное приспособление. Все остальные инструменты — стандартные, и стоят в гараже. Специальные инструменты — подкладка для демонтажа рессор и съемник к рулевой тяге пальцев колеса.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

Сначала машину ставят на яму, пандус или подъемник с помощью подъемника.

Автомобиль лучше всего поставить на стояночный тормоз. С колес демонтированы декоративные колпаки. Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть станка закреплена, колесо снимается наружу. Затем вытащите шаровую опору пальца, которая установлена ​​в поворотном рычаге на передней панели. Далее вы демонтируете тягу стабилизатора с рычага. Затем удалите растяжки, затем полностью отсоедините шаровую шпильку, которая крепится к поворотному кулаку.На следующем этапе снимается рычаг — он отсоединяется от кронштейна на корпусе. Также полностью очистите болты крепления колодок к поворотному кулаку.

Суппорт не достать — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого выдавливается шлицевой хвостовик и ступица. С капота снимаем защитный кулак. Для этого ослабьте гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также сняли и еще одну стойку. Замена подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новой в обратной последовательности.Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу втулки.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать его правильно и быстро, причем своими руками. Первым делом нужно найти смотровую яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку и ослабьте гайки крепления стойки. Затем откручиваем колесные болты. Затем делаем демонтаж тросов тормозной системы.Лучше всего это делать в сборке.

После этого снимаем барабан, патрубки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к сообщениям. Чтобы отключить их, снимите резиновые подушки, шайбы и гайки на корпусе. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть поднята. Затем вы можете извлечь пружины и стойки. Когда сняли кронштейны крепления балки к кузову, то можно снять балку целиком. На автомобиль ВАЗ-2114 подвеска сделана просто. Изношенные детали легко заменить и собрать в обратном порядке.

Заключение

Как видно, конструкция системы проста, а ремонт прост. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель услышит стук, а автомобиль порадует ездой и хорошей управляемостью.

…

ВАЗ-2114: передняя и задняя подвеска

На автомобиле ВАЗ-2114 установлена ​​более современная подвеска, она отличается по конструкции от предыдущих моделей. Владельцы, решившие обслуживать свои автомобили самостоятельно, должны быть заинтересованы в понимании вопросов системы подвески, а также в тематике ремонта ходовой части.Сегодня мы уделим этому вопросу особое внимание.

Передняя подвеска: как устроена

Передняя подвеска ВАЗ-2114 независимая, телескопическая.

В системе используются амортизаторы — газового или гидравлического типа, винтовые пружины, поперечные рычаги, а также стабилизаторы, отвечающие за поперечную устойчивость автомобиля. В основе конструкции лежит деталь, выполняющая поворотно-опорную функцию, — это передняя подвеска. Этот элемент представляет собой блок, состоящий из амортизатора и винтовой пружины.

Узел с помощью кронштейнов фиксируется на поворотном кулаке ступицы колеса. Часть основного элемента подвески или автомобильной стойки удерживается в верхней части кузова в специальном стекле и фиксируется на трех болтах. Этот агрегат также оснащен шарниром. Это необходимо для крепления стяжек.

Также в переднюю подвеску входят ступицы для крепления колес, шаровые, специальные подшипники, узлы тормозной системы. Шаровые краны закреплены на нижних рычагах передней подвески.Пальцы опор устанавливаются в посадочные места на ступицах колес и фиксируются гайками. Нижний рычаг подвески ВАЗ-2114 установлен и закреплен на специальном элементе — удлинителе. Он имеет два конца, которые крепятся к лонжерону корпуса через кронштейны. Одна сторона этого удлинителя используется для крепления стабилизатора, на котором установлен его конец. На втором идет следующая половина стабилизатора. Таким образом, элемент связывает два колеса вместе.

Принцип работы

Так на ВАЗ-2114 подвешены передние колеса.

Сама система работает по следующему принципу: стойка и пружина действуют одновременно, являются опорным и амортизирующим элементом для автомобиля. За счет использования в системе растяжек и рычагов обеспечивается поддержка всего узла в его нижней части. Также система удерживается от движения по продольной оси кузова автомобиля. Ведущие колеса можно вращать с помощью рулевых тяг — при повороте руля они тянут за специальные ушки, расположенные прямо на стойках.Вся сборка полностью вращается.

Его верхняя часть вращается за счет опорного подшипника, а нижняя — за счет шарикоподшипников. Благодаря наличию в системе стабилизатора передняя подвеска ВАЗ-2114 соединена между собой и может работать синхронно.

Задняя часть и ее устройство

За системой система намного проще, чем передняя. Есть зависимая подвеска. Это жесткая поперечная балка неразрезного типа. В качестве основы используется неразрезной брус.Это металлическая деталь, изготовленная методом сварки. Его форма напоминает букву «Н», но здесь поперечная часть длиннее. Передние концы этой металлической балки прикреплены к двум кронштейнам, которые прикручены к лонжеронам в задней части автомобиля. Способ крепления кронштейнов балки — навешивание на резиновые блоки.

На задних концах этого элемента подвески есть места для крепления ступиц колес. Устанавливаются на специальные фланцы и фиксируются болтовыми соединениями. Также в них есть элементы тормозной системы.Внутри ступиц колес установлены двухрядные подшипники. С другой стороны, к задним концам балки прикреплены колонна и винтовая пружина. Верхняя часть амортизатора установлена ​​в стакане. Последний приваривается к кузову автомобиля.

Задняя подвеска работает

Как работает задняя подвеска ВАЗ-2114? Эта поперечная балка по принципу действия напоминает маятник. Поскольку деталь через кронштейны держится на лонжеронах, она не может физически перемещаться по продольной оси кузова автомобиля.Стойки с пружинами служат упором для балки и одновременно являются амортизирующими и опорными элементами.

Типичные неисправности

Чаще всего все проблемы с подвеской по этой проблеме можно решить самостоятельно. Симптомы неисправности часто связаны с поломкой амортизационных стоек. Они являются наиболее нагруженными элементами в автомобиле ВАЗ-2114.

Подвеска воспринимает динамическую нагрузку от колес автомобиля во время езды по неровной поверхности, а также боковую нагрузку, создаваемую рулевыми тягами.Стеллажи — серьезная проблема. Но есть и более мелкие поломки. Они связаны с износом различных резиновых уплотнителей и сайлентблоков. Также есть возможность ослабить болтовые соединения. Для устранения этих неисправностей замените изношенное уплотнение. Ремонт подвески ВАЗ-2114 предполагает замену стоек, рессор, сайлентблоков. Для демонтажа стойки необходимы специальные инструменты. Все остальные инструменты стандартные, их можно найти в гараже. Специальные инструменты — это стяжки для снятия пружин, а также съемник для прижатия пальца рулевой тяги.

Как разобрать и заменить элементы передней подвески?

В первую очередь машину устанавливают на яму, эстакаду или поднимают подъемником.

Автомобиль лучше поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять декоративные колпаки. Также рекомендуется ослабить болты и снять гайку ступицы. Когда передняя часть машины заблокирована, колесо вытаскивается. Далее вынимаем палец шаровой опоры, который установлен в шарнирном рычаге на передней стойке.Далее будет демонтирована стойка стабилизатора с рычага. Затем снимите растяжку, затем полностью отсоедините шаровой шарнир, который держится на шкворне. На следующем этапе снимается рычаг — для этого он отсоединяется от кронштейна на кузове. Также полностью открутите болты, которыми накладки крепятся к поворотному кулаку.

Опору можно не заметить — достаточно повесить, чтобы не повредить шланг. После этого шлицевой хвостовик и ступица обжимаются. С капота снимается защитный кулак.Для этого снимите гайки стойки, а затем полностью снимите элемент. Также сняли и еще одну стойку. Изменение подвески ВАЗ-2114 предполагает демонтаж изношенных деталей и установку новых в обратном порядке. Но необходимо учитывать некоторые особенности. При креплении кронштейна к кузову автомобиля необходимо следить за тем, чтобы резьба в рукавах не была повреждена.

Разборка задней подвески своими руками

Зная устройство подвески ВАЗ-2114, разобрать ее можно грамотно и быстро, причем своими руками.Первым делом нужно найти яму или подъемник. В багажнике отсоедините обшивку, и ослабьте гайки, удерживающие стойки. Затем откручиваем колесные болты. Далее демонтируем тросы тормозной системы. Лучше всего это делать в сборе.

После этого снимите барабан, форсунки и шланги тормозной системы. Теперь можно переходить к стойкам. Чтобы их отсоединить, снимите с корпуса резиновые подушки, гайки и шайбы. Затем установите дополнительные упоры для передних колес. Задняя часть должна быть приподнята. После этого можно снимать пружины и стойки.Когда кронштейны для крепления балки к кузову сняты, то можно снимать балку целиком. На автомобиле ВАЗ-2114 подвеска устроена довольно просто. Вы можете легко заменить изношенные детали и собрать в обратном порядке.

Вывод

Как видно, конструкция системы проста, и самостоятельный ремонт ее не представляет особой сложности. При регулярном обслуживании, смазке и замене изношенных деталей водитель не услышит стук, а машина порадует плавностью хода и хорошей управляемостью.

p>

причин и способов устранения. В рулевой колонке

По конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышным в тот момент, когда необходимо немедленно отправиться на СТО и отремонтировать автомобиль. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе, а просто звуки ближе. Сзади звук может отдавать ствол, откуда его совершенно не слышно.И теперь, раз в десятилетие, водителя нужно перевозить на чем-то длинном, а это складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно точно определить характер стука, который происходит с автомобилем, то в задней все это значительно затрудняет. Существуют определенные методы диагностики, но в целом также не так-то просто понять причину появления хряща.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если не получается перейти на сотню. Также существуют диагностические стенды, которые качественно выполняют задачи по выявлению любых проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, тренирующемуся где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае вам не следует пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска в машине не так уж и важна, не совсем права.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка — проверка крепежа и сайлентблоков

Одна из частых причин стука в задней подвеске — балка. Если в вашей машине такая конструкция подвески, точно стоит определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машины, а в яме взять рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить авто на яму, поставив на скорость, а не на ручник, потом залезть в яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверьте работоспособность гильз и сайлентблоков, если они легко переходят на свои места и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверяют целостность рычагов подвески, их кривизна может привести к скоплениям и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить данный предмет из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут задеть детали кузова и другие элементы пространства задней подвески, так что можно выкопать машину и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью автомобильного крена помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако реально получить данные о состоянии подвески не всегда выходит, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук, но это не на сотню он. Так что на диагностику может потребоваться и другой.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — провести проверку

Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук по ближнему предмету. Возможно стук пружины, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачивая машину вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло упругость, это тоже легко проверить с помощью той же операции, но только в яме под автомобилем — приложите руку к насадке;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, устранив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор пойдет под замену;
• далее также стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть ряд других проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но она проводится в тот момент, когда ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить автолюбителей, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший способ, так как вам нужно полностью знать каждый жилет задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все части в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удерживание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить такие процедуры:

• для начала, можно при установленном колесе попробовать подтянуть суппорт, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки набить механизмом для понимания отсутствия люфта;
• следующим этапом должна стать разборка суппорта для определения выпущенных деталей, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно обнаружить массу проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он подскажет, в чем проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, возможно, они изношены или деформированы, и просто стучат в местах ее установки при эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не сможет стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может ударить по задней части машины?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если подвеска стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вскоре вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл проводить дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

• колесо было снято колпачком — это возможно после контакта с не очень качественной шиномонтажной, если колесо не затягивать, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
• в багажнике есть несколько металлических деталей и активно стучат друг в друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в шасси или других системах;
• стучит резерв по специально отведенному для него месту — поставить резинку для него или просто перевернуть, поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
• детали корпуса могут стукнуться, если точечная сварка не удалась или были откручены болты крепления элементов корпуса, это можно назвать стуком;
• глушитель часто вылезает из резинки и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это легко проверить, загнав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд профессиональные СТО проверяются в первую очередь. В 20% случаев диагностика заднего шасси даже не требуется — именно так будут устранены проблемы. Достаточно просто выполнить обычный поиск неисправности и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше узнать у мастера. Предлагаем видео С. Подробная диагностика задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них есть и независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и обратиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и со временем зарабатывают. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет намного быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете определять причины неполадок в подвеске автомобиля?

Что может сзади стучать?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой кузовами кузова и непосредственно через колеса дороги.Если сравнить дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выйти из строя по самым разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон из-за спины грохота.

Не только подвеска может служить так долго. Итак, вы должны изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под ложной полкой. Нередко может порваться «запасное» крепление.

Обломалась выхлопная труба.

Не до конца фиксированная спинка заднего сиденья доставляет хлопоты.

И экзотика, как порванный или не проверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве она встречается на отечественных автомобилях, Familia «Самара», «Десятки», «Приоры». Причина кроется в непроверенных болтах или изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра ничего из перечисленного найти не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и способы устранения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут вызвать удары и другие неприятные сюрпризы, ожидающие водителя. Кратко проанализируем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь, внимательно относитесь к таким узлам, это зависит не только от наличия или отсутствия злосчастных звуков, но и маневренности, и в целом управляемости.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки можно стучать только по месту установки. Кроме крепления, сверху, снизу шатун может стукнуть, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он стал бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если настоящим виновником оказалась стойка, то есть был откручен болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замена не потребуется.Когда проблема в самой штанге, эффективнее заменить весь узел, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, это тот же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от выключения модели. . Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка обрабатывается, и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и тому подобное, у них идёт амортизатор. В другом авто беру Дэу Ланос, стойки и пружины устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, примите во внимание, равно ли количество, потому что не редко бывает, что пару витков вылазит, пружина лопнет.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружиной, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть поворота может «дотянуться» до металлической «чашки» и отбить ее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Различить их сложно. Изношенные ремонтировали одним способом — покупали новые. Долговечностью полиуретановые детали не могут радовать, очень специфично переносят все типы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в шарнирах рычагов (направляющих), то нужно заменить блок саленинет. Производство жевательной резинки втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникнут проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, потому что при движении авто стал касаться других деталей. Изношено крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не следует забывать о местах установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко эти «ушки» выламывались.

Сюда же можно отнести заморочки СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепление, шток, тоже может образовывать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием.Попробуйте покачать руль, если есть люфт, велика вероятность, что даже на небольших телах будет ощущаться.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкий проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может произойти из-за забракованных болтов суппорта, которые при движении и торможении будут бороться с «барабаном» или диском.

Не качественные колодки можно закопать, что не менее сердито, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять.Диск можно получить аналогично, по мелочи доставить.

6. Стучат болты не проверенного колеса, как бы смешно это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому отказываться от осмотра не стоит. Со временем ситуация может усугубиться простой заменой подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех машинах заселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатываются, застежки ослабевают, и в машине появляется трещина. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля. Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип двери, скрип руля при повороте, скрип скрип, скрип при торможении, скрип стекол, скрип, скрип накладки порогов и многое другое.

Разберемся поподробнее по всем основным причинам скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип руля на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс лечения заключается в следующем: протирают поверхности трубок отдельно и обматывают изолентой или другими предуниверситетскими средствами.

Двери нижние

Особенно сильно скрипит зимой или не теплая машина.Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые зажимы, в которых находятся колонны. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать обернуть палатку такими же фиксаторами, либо надеть карманы на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же при холодной машине пластик твердый, из-за вибрации двигателя треск панели появился, а именно от стыков панели обшивки на торпеде. Можно окурить швы паралимпоном на клее, битопласте или мадлене.

Задние сиденья

«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Устранить их можно двумя способами:

1. Снимите подголовники.
2. Промыть стыки изолята.

Шумные кабели печки

Кабели попадают в панель.
Лечение: Опять оборачиваем кабели в местах ударов на панели черной лентой.

Бывает, что со временем красные кнопки снятия ремня начинают дребезжать.На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме отдыха чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать прикрепить скотчем, либо тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля они начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковых полок багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где время возврата замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, пробой или битопластом, мэдлином или двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.

Полка багажная

Здесь причиной появления экранов являются все стыки полок с боковинами и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, изгибающейся на стыках чего-то. Например, тесьма, подкладка, мейдлин. Также можно прикрыть карту и оставить скрип не только полок багажника, но и сценарий боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижимая обшивку обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попытаться повторно надрезать его на зажимы или полностью удалить обрезку и заменить все зажимы. Если грохот остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и тросовые ручки.

В рулевом управлении при касании и торможении

Вернее не скрип, а стук.Ручка проводки про пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать жгуты проводов Мадлен.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все, что можно, ставим металлический поводок от дворника, приклеиваем перчаточник со всех сторон с тонким параличом.

Устранить обмотанный лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устраняйте также, оборачивая чем-нибудь в местах соприкосновения.

Звук бокового компа на кочках

Лечим как и все, паралимпийское.

При производстве ВАЗ 2114

Семейство « Самара-2 » Появилось в 1997 году как дальнейшее развитие популярного переднеприводного семейства « Самара » (« Satellite »). Первенцем рестайлингового семейства стал седан ВАЗ-2115 , фактически представляющий собой рестайлинговую версию модели ВАЗ-21099 . Его экстерьер был «омоложен» за счет новых крыльев, капота и бамперов, а также светотехники иной формы, багажник получил новую крышку с открытием бампера, но центральную часть кузова (салон ) с дверями остался без изменений.Объем багажного отделения увеличился с 365 до 427 литров по сравнению с «девяносто девятой» моделью. По нижнему периметру кузова появился пластиковый защитный пояс, а пороги прикрыли пластиковыми аэродинамическими накладками. Арки передних колес оснащены практичным расширением арок, предотвращающим разбрызгивание боковин кузова. На «15-й» установлен новый щиток приборов («Европанлав») из полипропилена с центральной частью, «развернутой» к водителю.Оказалось на нем в исполнении «Люкс» контрольные лампы низкого уровня масла, охлаждающей и промывочной жидкости, износ тормозных колодок Блокировка замков дверей и ремней безопасности, оставленных ключом в замке зажигания и т. Д. . В целом весь пакет доработок позволил переименовать модернизированное семейство в « Самара-2 ».

Начиная с ВАЗ-2110 , Каждая новая модель Осваивается в несколько этапов: сначала собирают в опытно-промышленное производство небольшими партиями (по байпасным технологиям), постепенно наращивают объемы производства и только потом переводят на главный заводской конвейер.Такая же процедура была и с «15-й» моделью. Лишь в 2000 году она встала на главный конвейер, а летом 2004 года окончательно вытеснила предшественницу «099-Ю», производство которой было передано украинскому «ЛуАЗу». Интересно, что до сих пор длится (уникальное для западных производителей) сосуществование двух технически идентичных моделей, у каждой из которых есть свои приверженцы.

Вторая модель семейства « Самара-2 » В 2000 году стал пятидверным хэтчбеком ВАЗ-2114 , созданным на базе аналогичного седана с пакетом оборудования.К сожалению, у завода не хватило денег на разработку новой задней двери, которая, как и крышка багажника на седане, должна была доходить до бампера (фонари должны были быть унифицированными), поэтому задняя часть кузова » 14-я »практически не изменилась. Это не мешает популярности модели, которая с весны 2004 года полностью вытеснила с производства «девятку». Трехдверная модель ВАЗ-2113. Созданная взамен «Восьмерка» появилась в производстве только осенью 2004 года.

Главным двигателем для семейства « Самара-2 » Постепенно стал 8-клапанный 1,5-литровый двигатель ВАЗ-2111 с системой распределенного впрыска, хотя первые партии ВАЗ-2115 комплектовались преимущественно карбюраторным двигателем » 21083 «, а вот 16-ти клапанный» 2112 «на» Самара-2. «официально никогда не ставил. Кроме того, в 1999-2002 гг. В ОПП под заказ версия 2115-91 «Ротор» с двухсекционным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-415.

Возможные неисправности
Двигатель :

• Неисправности и неисправности системы впрыска GM.

• Слабая заводская затяжка гаек и болтов трансмиссии, двигателя и шасси. Наденьте ремень генератора (50 тыс. Км).

• Изнашиваемые детали и узлы системы охлаждения. Частая замена масляного фильтра.

• Неудачной конструкцией подвески двигателя является разрушение нижнего поперечного моторного отсека. Ненадежность карбюраторов типа Solex, особенно EPHX.

Коробка передач:

• Поломка ведущего вала коробки передач (модели конца 1999 — начала 2000 годов при пробеге до 50 тыс. Км).

• Износ дисков сцепления на двигателе «21083» (20-30 тыс. Км). Повышенный шум и подсветка рычага переключения передач.

Шасси:

• Колесо собирающее с натяжным роликом. Неровная резьба тормозов.

• Износ блока Сайлент и ослабление крепления подвески. Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Электрооборудование:

• Отказ электроники на панели управления.

• Некачественное подключение электропроводки к клеммам.

• Отказы электронных компонентов (выключателя) системы зажигания карбюраторных двигателей. Сбои в звуковом сигнале.

• Отказы системы электрического топлива.

Корпус:

• Грубая отделка и большие зазоры в отсеках кузова и салона.

• Под расширением перекрытий и порогов скапливается грязь, что приводит к коррозии. Коррозия брызговиков возле стоек передней подвески.

• Коррозия арок колес.

• Коррозия передних стоек у основания. Коррозионный каркасный радиатор

• Засорение листвы системы вентиляции. Слабый каркас передних сидений.

Страна происхождения: Россия
Производитель: АвтоВАЗ (Тольятти)
Кузов: кузов
Тип кузова: Хэтчбек / Седан.
Количество дверей: 3/4/5
Количество мест: 5
Тип привода: спереди, двигатель спереди поперечно
Подвесная конструкция: стойки McPherson впереди, сзади полузависимы от продольных рычагов
габариты, мм 2113/2114: 4010х1650х1402.
Габаритные размеры, мм 2115: 4330x1650x1420
Колесная база, мм: 2460
Клиренс, мм: 160
Объем багажного отделения, л 2115: 903 10 390
Объем багажного отделения, л 2113/2114: 340/950
Снаряженная масса, кг: 950-1095
Трансмиссия: механическая, 5-ступенчатая
Шины: 175/70 R13

Хронология производства
1997 г. — начало производства ВАЗ-2115
2001 г. — начало выпуска ВАЗ-2114. (Мелкосорино)
Октябрь 2004 г. — Серийное производство ВАЗ-2113.

Модификация ВАЗ-2115

Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71.

Максим Скорость, км / ч 156
Разгон до 100 км / ч, от 12,2
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, л 6,2 / 9,7

Модификация ВАЗ-2114
Тип двигателя / количество клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71.
Максимальный крутящий момент, нм 118
Максим Скорость, км / ч 158
Разгон до 100 км / ч, с 12.0
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, L 6,1 / 9,5

ВАЗ-2113 модификация
Тип двигателя / количество клапанов * BV / 4R / 8
Рабочий объем, л 1499
Мощность, л.с. 71.
Максимальный крутящий момент, нм 118
Максим Скорость, км / ч 160
Разгон до 100 км / ч, с 11,8
Расход топлива. 90 км / ч / Гц, л 6,0 / 9,5

* БВ — бензин, впрыск; БВТ — бензиновый, впрыск, турбонаддув; БК — бензин, карбюратор; Д —
дизель; DNV — Дизель с непосредственным впрыском; ДТ — дизельный, турбированный; ДНВТ — дизель с непосредственным впрыском, турбонаддувом; РПД — Ванкель Роторно-поршневой Цимел.

Пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 из семейства Лада Самара-2 представлял собой модернизированный вариант модели. От предыдущей модели он отличался дизайном (изменены фары, капот, бамперы, регулируемая рулевая колонка, другая передняя панель, новые приборы и рулевое колесо. Задняя часть «четырнадцатой» модели осталась такой же, как у «четырнадцатой»). девять ». Изначально конструкторы планировали поменять задние фонари и увеличить открывание багажника — как у седана, но такие переделки были признаны слишком дорогими.

Бензиновый выпуск хэтчбека в опытное производство АвтоВАЗа начался в 2001 году, а на главный конвейер модель перешла в 2003 году.

Впервые на ВАЗ-2114 был установлен инжекторный 1,5-литровый мотор мощностью 77 л. с., в 2007 году его заменил двигатель объемом 1,6 л, развивающий 82 л. из. Затем был немного модернизирован интерьер машины. Все версии комплектовались пятиступенчатой ​​«механикой».

С 2007 года тольяттинская фирма «Супер-Авто» в небольших количествах выпускала хэтчбек, оснащенный шестнадцатым перчаточным 1,6-литровым мотором мощностью 89 или 98 сил.Также на таких машинах были доработаны подвеска, коробка передач и тормозная система.

Выпуск модели ВАЗ-2114, ставшей последней из «Самара», завершился в декабре 2013 года, всего было выпущено 929 930 пятидверных хэтчбеков. Последние годы машина продавалась по цене 300 тысяч рублей.

ВАЗ-2114 Таблица двигателя

Поклонников автомобилей Волжского автозавода интересует, когда прекратили выпуск ВАЗ 2115. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать историю появления этого автомобиля и причины, по которым его сняли с производства.

История появления ВАЗ 2115

Первый прототип ВАЗ 2115 из семейства Lada Samara. В народе название «Потокашка» был продемонстрирован в 1997 году на Московском автосалоне. С этого же года был налажен его серийный выпуск. От своего предшественника ВАЗ 21099 из семейства Lada Satellite (год выпуска 1990) «Закуска» выгодно отличалась дизайном передней части; Крылья, капот и крышка багажника приобрели более округлую форму. Металлический бампер заменен на пластиковый.Вид стал более современным благодаря боковым декоративным накладкам. Удобнее оказался багажник, открывание которого начиналось от бампера. Длина тела увеличилась на 22,5 см. Автомобиль стал усиленным и успешно прошел испытания в аэродинамической трубе.

Однако в 1999 году конструкторы существенно изменили внешний вид автомобиля. Установлена ​​новая передняя и задняя оптика, на спойлере багажника появился дополнительный тормозной сигнал, улучшено электрооборудование. Интерьер изменился в лучшую сторону.

С 2007 года автомобиль комплектуется двигателем 1,6 л. После этой доработки седан стал соответствовать европейским стандартам.

По отношению к предшественникам эта модель оказалась самой дорогой, но и самой престижной. Продажи составили 30% от всех моделей ВАЗ. В среднем в месяц с конвейера было 2600 «Закусок».

Спрос и популярность нового седана росли. Поэтому с 2000 года его сборку перенесли на главный конвейер Волжского автозавода.

С какого года и почему выпуск ВАЗ 2115

В 2012 году была выпущена Lada Grant. Обладая более привлекательным дизайном и лучшими техническими характеристиками, его стоимость была сопоставима со стоимостью ВАЗ 2115. Это одна из причин, по которой выпуск популярной модели 2115 был прекращен.

Кроме того, на российский рынок я поторопил поток иномарок, новых и подержанных.

Мнения потенциальных покупателей как в России, так и в странах экспорта ВАЗ 2115 разделились.При одинаковой стоимости машин многие автолюбители предпочли остановить свой выбор на более комфортных, оборудованных и надежных иномарках с небольшим сроком службы. Другие считали, что новая новая и по крайней мере в течение гарантийного срока проблем с автомобилем 2115 не будет. Да и запчасти отечественного производства Дешевле.

Спрос на популярную модель стал падать, ежемесячный объем ее продаж упал до 500 машин в месяц.

Для увеличения спроса на ВАЗ 2115 Волжский завод принял ряд мер.Одно из них — существенная скидка на эту модель. У Меры был временный успех. Спрос на ВАЗ 2115 вырос более чем на 70%. Но это была удачная последняя попытка. В 2011 году продажи снизились на 44%, и руководство завода приняло решение прекратить производство данной модели с 1 января 2012 года. Но производство продолжалось до конца года.

За все годы выпущено более 10 миллионов автомобилей данной модели.

Но на этом выпуск автомобилей Лада Самарской линейки не закончился. К концу 2013 года в Тольятти продолжился выпуск его модификаций 2113 и 2114.

Дочерние предприятия Волжского автозавода, выпускавшие автомобили на базе ВАЗ 2115, перешли на выпуск автомобилей на базе Lada Grant.

Ответить точно, с какого года полностью прекращена продажа «спотов», невозможно. На складах у дилеров оставались машины, которые продавались давно.

ВАЗ 2114 — Любимая многими Лада Лада, входящая в семейство САМАРА-2. История ВАЗ 2114 началась, когда публика увидела первые модели в 2001 году, тогда было выпущено 50 пробных экземпляров.Полноценное производство ВАЗ 2114 стартовало в апреле 2003 года, а последний выпуск ВАЗ 2114 был зафиксирован 23 декабря 2013 года.

Четырнадцатая модель пришла на смену всем известной ВАЗ 2109, получившей название «девятка», она же продержался на конвейере долгие семнадцать лет с 1987 года и до 2004 года, но до 2011 года собирался в Украину из комплектов комплектов. В облике рестайлингового ВАЗ 2114 мало от этого.

Изменить авто по сравнению с предшественником

У обновленной модели кардинально изменилась не только внешняя часть автомобиля, но и заметно обновился салон.

Внешние отличия от предшественника:

1. Бампер . Бампер стал выше и получил окраску в цвет кузова, как у иномарки, пока не могли похвастаться 10, 11 и 12 моделями.
2. Фары . Фары стали все более закругленными, а сама оптика на тот момент была достаточно современной.
3. Задний спойлер . В некоторых комплектациях попадались заводские комплектации с небольшим спойлером, не отличающимся от автомата.
4. Облицовка и капот радиатора . Капот также отличался от своего угловатого предшественника округлыми формами, что делало дизайн 2114 достаточно свежим.
5. Крылья . В крыльях появились реестры поворотников и в целом их стало выгоднее интегрировать в общий облик машины.
6. Обтекатель порога . Пороги стали закрывать пластиковыми накладками и покрасить в тот же цвет, что и кузов.
7. Багет .Молдинги проходят через двери и по очереди окрашиваются в цвет кузова машины.

Все это делало ВАЗ 2114 достаточно привлекательным и современным, что сулил успех в купе с невысокой ценой. Изменения, кстати, не коснулись задней части автомобиля, хотя изначально инженеры планировали изменить вид задних фонарей. От идеи отказались из-за необоснованного увеличения себестоимости продукции.

Заглянув в салон, можно обнаружить обновленный:

1. Торпидер.. Новая торпеда была выполнена по европейским стандартам и лишилась второго бардачка в номере комплекта. Пластик стал менее скрипучим, чем девятка.
2. Панель приборов . Хотя и не новый, так как панель приборов 2110, уже стоявшая на ВАЗ 2110, перенесена сюда, в отличие от старой имела более современный вид.
3. Правило I. рулевая колонка . Четырнадцатая модель была оснащена новой, на тот момент рулем от ВАЗ 2110, а на рулевой колонке появилась ручка для его регулировки.
4. Крепление ремней безопасности найдено в верхних точках .

Сидеть в рестайлинговом салоне стало намного приятнее и комфортнее, к тому же было много приятных пристрастий, таких как:

• электропривод на стеклоподъемники;
• подогрев сидений;
• кондиционер;
• противотуманные фары;
• центральный замок двери;
• штатный бортовой компьютер;
литые диски
• и тонировка.

Конфигурации было всего две: базовая и люкс.Различались они не так сильно, как ценой и комплектацией. Изюминкой была пластиковая крышка двигателя для декора, пластиковая магнитола и штатный бортовой компьютер.

Кроме того, инженеры позаботились о модернизации системы сцепления, КПП, подвески, подвески, тормозной системы и в целом о техническом оснащении.

На ВАЗ 2114 за всю историю производства было установлено 4 типа двигателей:

1. Имеющий объем 1,5 литра, мощность которого составляла 77 лошадиных сил с 2003 по 2007 год.
2. С 2007 года до момента, когда ВАЗ 2114 перестал выпускать, две версии двигателя того же объема 1.6, мощностью 81 и 90 л.с.
3. В 2010 году началась модель с обновленными двигателями того же объема, но у него уже была мощность до 98-LS

Цена ВАЗ-2114 и окончание производства

Последняя машина сошла с конвейера в 2013 году, их продали примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас все еще можно найти автомобили с примерно нулевым пробегом по сопоставимой цене.

Последний сошедший с конвейера ВАЗ 2114 был белого цвета.

Всего за всю историю ВАЗ 2114 от дверей завода ушло 929 930 четырнадцатидверных пятидверных хэтчбеков. На замену ему пришла Лада Грант.

Современный авторынок Разнообразен как никогда. Большинство крупных производителей создают десятки моделей, занимая самые узкие ниши в борьбе за придирчивого и крайне требовательного покупателя. В России большой популярностью пользуются отечественные автомобили, выпущенные с крыла АвтоВАЗа.В этой статье мы расскажем вам об одной из моделей этой компании — ВАЗ-211440. Дизайн интерьера и экстерьера, управляемость, технические характеристики, возможности тюнинга — все это вы найдете ниже.

Редизайн

Данная модель сошла с конвейера в 2007 году (серийный выпуск оригинального 2114-го начался в апреле 2003 года), завоевав неслыханную популярность в кругу миллионов водителей. ВАЗ-211440 — это 5-дверный хэтчбек, известный также под другим названием — «Самара-2». Это модернизация ВАЗ-2109 (в просторечии — «девятка»).Большинство изменений коснулось передней части кузова, они существенно повлияли на внешний вид авто. Выпуск модели стал продолжением тренда, подразумевающего продажу «семейных» автомобилей, хорошо адаптированных к российским дорогам. Последние, как известно, безупречным качеством не отличаются. Производство модификации ВАЗ-211440, которая представлена ​​в нашей статье, продолжалось до декабря 2013 года.

За 10 лет выпуска (базовая версия 2114) автомобиль стал одной из самых продаваемых моделей, когда-либо питавшихся от стен. АвтоВАЗ.Автомобиль является оптимальным вариантом семейного автомобиля Для людей с ограниченным бюджетом. Его стоимость колеблется от 150 до 200 тысяч рублей. Кстати, изначально модель называлась ВАЗ-2114, однако с 2003 года началось производство модификаций с улучшенным двигателем и экологическим классом. Наш герой — потрясающая машина, сочетающая в себе хорошие технические характеристики, комфорт и дизайн. В 2013 году ему на смену пришла «Лада Приора», которая также стала популярной.

Внешний вид автомобиля

Внешний вид автомобиля заслуживает многих похвал, хотя в нем нет ни малейшего намека на роскошь.Модель привлекает взгляд плавными линиями и красивой укладывающейся оптикой. Рассматривая машину под разными углами, можно отметить, что конструкция ВАЗ-211440 выгодно отличается от предшественницы новым капотом, бампером, фарами и резиновой облицовкой. стал более европейским, напоминая некоторые модели Renault., Dacia и Opel. Такая адаптация к западным аналогам привлекла большое внимание потенциальных покупателей, которым эта машина сразу пришлась по вкусу. Новые крылья и молдинги стали еще двумя элементами, претерпевшими заметные изменения.Что касается бампера, то его немного приподнят относительно земли, чтобы машина могла ездить не только по городским улицам, но и по проселочным дорогам. Задняя часть кузова не изменилась.

Автомобиль ВАЗ-211440 стал намного устойчивее и маневреннее при движении, что способствовало низкой посадке. Великолепие позволяет почувствовать себя увереннее, что не может не радовать. Инженеры укомплектовали автомобиль 14-дюймовыми колесами, по габаритам практически не изменившимся, так как «девятка» составляла 4.12 метров в длину, 1,65 — в ширину и 1,4 — в высоту.

Салон автомобиля

Как и в случае с внешним видом, салон нашей героини стал более изысканным, впечатляющим современным дизайном и оснащением. Конечно, западные конкуренты остаются далеко впереди, но и цена на российские машины соответствующая. Несмотря на относительно дешевые материалы и твердые разновидности пластика, внутри автомобиля он приятен. Некоторые детали откровенно радуют глаз. В максимальной комплектации хэтчбек может похвастаться неплохой приборной панелью, бортовым компьютером, подогревом кресел, электростеклоподъемниками передних дверей, новой торпедой и системой обогрева.В общем, работы было проделано довольно много. Несмотря на использование преимущественно недорогих материалов в отделке, хорошая эргономика и стыковка панелей в интерьере сразу дают ощущение хорошего качества и продуманности каждой детали.

По окончании технических работ Владелец автомобиля должен предоставить другую справку, в которой нужно указать все изменения, их масштаб и качество. Затем владелец автомобиля отправляет его на техосмотр, после чего данные фиксируются в регистрационных документах.Работы, как видите, много.

Тюнинг двигателя

Серьезно рассматривая вопрос тюнинга на такой автомобиль, как ВАЗ («Лада») 211440, стоит отметить тот факт, что машина отлично подходит для столь смелой вентиляции. Профессиональные апгрейды позволят ему развивать безумную скорость, до 200 км / ч, а также обеспечат отличную управляемость. Для этой модели подготовлено множество тюнинговых пакетов, созданных с учетом разных потребностей и пожеланий. Если вы хотите «выжать» из машины по максимуму, для этого есть все возможности.Запчасти можно приобрести на авторынках и в специализированных магазинах. К счастью, таких функций много.

Одна из самых популярных модификаций — усовершенствование двигателя, позволяющее значительно увеличить мощность базового мотора или заменить его на спортивный аналог. Для небольшого тюнинга достаточно произвести перепрошивку блока управления, а также заменить несколько заводских деталей. После нескоростных характеристик производительность агрегата может увеличиться на 10-15%.Если вы хотите даже улучшить двигатель, вам нужно поменять головку блока цилиндров, вытеснить клапаны и установить новый механизм, распределяющий газ.

Для реальных экстремалей существуют радикальные методы увеличения мощности мотора. Например, на двигатель ВАЗ-11440 можно поставить турбину или заменить старый коленчатый вал на спортивный вариант с увеличенным ходом поршня. Последний обеспечит больший крутящий момент, увеличив производительность силового агрегата. Этот вариант довольно рискованный, поэтому к решению нужно подойти.Существуют заводские модификации двигателя, примером которых может служить ВАЗ-211440 ДВ. 11183 с увеличенным крутящим моментом.

Сделав тюнинг коробки передач, нужно заменить номера трансмиссии. Главная передача и ряд подбирается в зависимости от конкретных типов двигателя, о которых подробно расскажут в мастерских и магазинах. Он позволяет значительно увеличить передачу крутящего момента на колеса автомобиля, что позволяет серьезно повысить тягу к «низаху» при интенсивном наборе скорости.

Модернизация подвески

Основная характеристика ВАЗ-211440 — хорошая подвеска, позволяющая без особых проблем ездить по российским дорогам. Тем не менее, точная настройка сделает его жестче, для чего необходимо приобретать качественные амортизаторы. Для уменьшения углов рулона рекомендуется установка жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Не забывайте про колеса, если планируете тюнинг подвески. На первый план выходит визуальная составляющая.Для «четырнадцатого» существует широкий выбор литых приводов, доступных в различных специализированных магазинах и на рынках.

Улучшение внешнего вида

Ну а куда без экстерьера? Пожалуй, один из самых популярных элементов тюнинга, призванный улучшить внешний вид автомобиля — аэродинамические складки. Автомобиль становится намного красивее и эффектнее, привлекая взгляды прохожих и других водителей. Бамперы, молдинги, спойлеры — вариантов тюнинга масса. Качественные детали очень дороги, что нужно учитывать.При определенных сценариях цена всех деталей может превышать стоимость самой машины. ВАЗ-211440 2010 года выпуска на данный момент стоит около 150 тысяч рублей. При этом только фары могут стоить 30-40 тысяч рублей. Наиболее эффектный дизайн получен благодаря кропотливой работе инженеров, передающих детали кузова. Как правило, последние заключаются в установке воздухозаборников на крыше и капоте, установке спойлеров и боковых бордюров, покраске отдельных частей кузова и тому подобном.

Тюнинг салон

Последний вид тюнинга — это модернизация салона. Большинство энтузиастов устанавливают светодиодную подсветку, что делает ее очень стильной. Вы можете заменить кресла на спортивные версии или на более удобные, сделанные из качественных материалов. Еще один способ улучшения — это загрузка в машину всевозможного оборудования. Акустическая система, GPS-навигатор, офигенный бортовой компьютер — все разместится. Закончить тюнинг можно тонировкой стёкол. Главное — не переборщить.Салон ВАЗ-211440 довольно консервативен и скучен, поэтому тюнинг авто пойдет только на добро.

Наконец-то

Российский автопром пользуется большой популярностью на постсоветском пространстве. В каждом городе или селе можно найти десятки автомобилей, сошедших с конвейера Волжского завода. В этой статье мы рассказали об одной из модификаций ВАЗ-2114 — ВАЗ-211440, технические характеристики которой были несколько улучшены относительно базовой модели.За всю историю завода этот автомобиль стал одним из самых продаваемых благодаря удачному дизайну интерьера и экстерьера, а также хорошей мощности двигателя, позволяющей набирать большую скорость. Наличие множества тюнинговых пакетов еще больше популяризируется автомобилем, который все еще пользуется значительным спросом на рынке.

Регулятор давления тормозной колдун ваз. Регулятор давления в задних тормозах. Регулировка регулятора тормозных сил

Как отремонтировать регулятор давления тормозной системы лад 2113, этапы разборки, подробная инструкция по замене деталей регулятора ВАЗ 2113, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

Устройство регулятора тормозного давления Устройство регулятора тормозного давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 ремонт регулятора тормозного давления тормозной системы, устройство

Регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Входит в оба контура тормозной системы и через нее тормоз жидкость попадает в оба задних тормоза.

На следующем этапе поршень прижимается к тормозной жидкости, заполняющей систему.Тормозная жидкость перераспределяет усилие на колесные тормозные цилиндры через линейный контур, в то время как поршни колесных цилиндров активируются и оказывают давление на тормозные колодки. В этом случае подушки прижимаются к дискам или тормозам барабанного тормоза, при этом движение колеса постепенно замедляется, пока транспортное средство не остановится полностью. Современные органы управления гидравлическим тормозом включают два независимых контура для каждой пары колес.

Привод регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2, 16 — болты крепления регулятора давления; 3 — плечо рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления; 6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычажная пружина; 8 — кронштейн кузова; 9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — штифт кронштейна; A, B, C — отверстия

Следует особо отметить, что эти контуры не обязательно соединяют колеса одной оси.Что касается такой детали, как вакуумный усилитель, необходимо улучшить работу всей тормозной системы и уменьшить усилия водителя при торможении. Этот усилитель поставляется с главным цилиндром. Основной корпус усилителя состоит из камеры, разделенной на две части резиновой диафрагмой. Изменяя давление и достаточную площадь диафрагмы, можно значительно уменьшить опорную силу педали. Вы можете заменить сломанную часть самостоятельно или сделать это в гараже.

Регулятор давления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16.При этом передний болт 2 одновременно фиксирует вилочный кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. Двуплечий рычаг 5 шарнирно прикреплен к штифту этого кронштейна штифтом 4. Его верхнее плечо соединено с упругим рычагом 10, другой конец которого шарнирно соединен через скобу 11 с кронштейном рычага задней подвески.
Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под крепежный болт могут перемещаться относительно регулятора давления. Тем самым регулируется сила, с которой рычаг 5 воздействует на поршень регулятора (см. Главу «Регулировка привода регулятора давления ВАЗ 2113»).

Распределение тормозов для. Механическое повреждение Коррозия металла Неисправные поршни Неисправность трансмиссии. Треск или колебание автомобиля во время торможения Повышение жесткости педали тормоза Задние колеса не полностью задействованы во время торможения Увеличение тормозного пути Масляные пятна или тормозная жидкость на резиновых колодках задней цепи Отображаются предупреждающие сигналы. Превышен рекомендуемый срок службы деталей. Недостаточно тормозной жидкости. Окисление поршней. Попадание воздуха в цепь. Нажатие или деформация рычага управления. Повреждение колодок. Попадание пыли или посторонних предметов.Неисправный регулирующий клапан может быть очень сложно определить самостоятельно, поскольку признаки аналогичны признакам отказа тормозной системы.

Регулятор давления: 1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — защитный колпак; 4, 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; 6 — поршневая пружина; 7 — корпусная втулка; 9, 22 — шайбы опорные; 10 — толкатель уплотнительных колец; 11 — опорная плита; 12 — толкатель гильзы пружины; 13 — уплотнительное кольцо седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — заглушка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 — уплотнитель головки поршня; 23 — уплотнитель штока поршня; 24 — заглушка; A, D — камеры, подключенные к главному цилиндру; Б, В — камеры, подключенные к колесным цилиндрам задних тормозов; K, M, N — зазоры

Эту деталь следует проверять каждый раз при замене тормозной жидкости — каждые 1 или 5 лет.Средний срок службы этого клапана составляет около 2 лет. Компенсационный клапан не восстанавливается. В случае выхода из строя его необходимо заменить. В случае серьезной проблемы или сбоя системы вы можете временно отключить клапан. Для этого подключите главный цилиндр непосредственно к заднему контуру.

Для замены клапана открутите кронштейн от двух выхлопных труб в помещении. Деталь должен быть заменен механиком. После долгого периода взлетов и падений Magura вернулась на несколько лет с убеждением в области дисковых тормозов на горных велосипедах с очень интересными системами.

Регулятор Lada Samara 2 имеет четыре камеры: A и D соединены с главным цилиндром, B — с правым, C — с левыми колесными цилиндрами задних тормозов Lada Samara 2.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 прижимается рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этой силой прижимается к седлу 14 клапана 18. В этом случае клапан 18 отталкивается от седла и образуется зазор H, а также зазор K между головкой поршня и уплотнением 21.Через эти зазоры камеры A и D сообщаются с камерами B и C.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры K и H и камеры B и C поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов ВАЗ 2115. По мере увеличения давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила от давления жидкости превышает силу от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а после этого толкатель 20 перемещается под действием пружин 12 и 17 вместе с втулкой 19 и кольцами 10.При этом зазор M увеличивается, а зазоры H и K уменьшаются … Когда зазор H полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру D от камеры C, толкатель 20 вместе с расположенными на нем частями останавливается. движется за поршнем. Теперь давление в камере C будет меняться в зависимости от давления в камере B. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, B и A увеличивается, поршень 2 продолжает выходить из корпуса, и Втулка 19 вместе с кольцами круглого сечения 10 и пластиной 11 при повышении давления в камере В смещается в сторону пробки 16.В этом случае зазор M начинает уменьшаться. Из-за уменьшения объема камеры C давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и будет практически равным давлению в камере B. Когда зазор K станет равным нулю, давление в камере B , и, следовательно, в камере C, будет увеличиваться в меньшей степени, чем давление в камере A из-за дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21. Соотношение между давлением в камерах B и A определяется соотношением разность площадей головки поршня и штока к площади головки.
С увеличением нагрузки автомобиля эластичный рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршне увеличивается, то есть момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. Рис. 6.4 ) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.
При выходе из строя тормозного контура «правый передний — левый задний тормоза ВАЗ 2114» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В будут перемещаться в сторону пробки 16 до упора пластины 11 в седло 14.Давление в заднем тормозе будет регулироваться той частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнением 21 и втулку 7. Работа этой части регулятора в случае выхода из строя названной цепи, аналогична работе с работающей системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.
При выходе из строя тормозной цепи «левый передний — правый задний тормоз» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выталкивая его из корпуса.Зазор M увеличивается, а зазор H уменьшается. Когда клапан 18 касается седла 14, рост давления в камере C прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 проделано отверстие, закрытое заглушкой 24. Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Замена регулятора тормозного давления

И вилка, и рама имеет рэковое крепление для дисков 180мм, поэтому нет необходимости устанавливать какой-либо переходник.Первый был обнаружен только на двухкомпонентных подушках, второй — на подушках обоих типов, а третий — только на однопластинчатых подушках. В то время как двухкомпонентные колодки используют классические крепежные болты, цельные прокладки не требуют этого и опираются на два «крючка», которые опираются на корпус суппорта. Очень практичная система удержания магнитных подушек, благодаря которой подушки крепятся к поршням без использования классических прищепок.

Взаимодействие с другими людьми

При торможении вертикальные реакции на передних и задних колесах перераспределяются таким образом, что они увеличиваются на передних колесах и уменьшаются на задних, так как автомобиль «кусается» под действием сил инерции.
При одинаковом давлении в тормозных приводах всех колес их тормозные механизмы создают одинаковое тормозное усилие, что может привести к блокировке (движению без качения — скольжению) колес задней оси и, как следствие, заносу автомобиля.

Как работает регулятор тормозного давления при торможении автомобиля?

Регистратор точки торможения находится в удобном положении, но работать в изношенных перчатках непросто. Более чем сомнения также в эффективности, поскольку при переходах из одной крайности в другую нет больших различий.По мере износа регулировочных шайб необходимо компенсировать расстояние между рычагами для поддержания постоянной точки торможения. Если у вас достаточно большие руки, раздражение относительное, иначе могут возникнуть проблемы. Счетчик расстояния между рычагами, расположенный на головке самого рычага, вместо этого легко управляется даже в перчатках и обеспечивает широкий диапазон регулировки.

Этот негативный фактор можно устранить, дифференцируя тормозные силы между колесами в зависимости от степени их силового контакта с дорогой — чем сильнее колесо прижимается к дорожному полотну, тем большее тормозное усилие необходимо приложить к нему.Если колесо практически не контактирует с дорогой (не давит на нее), то тормозить таким колесом нет смысла — оно просто перестанет вращаться и будет скользить по поверхности дорожного покрытия (заблокироваться). На современных автомобилях для разграничения тормозного усилия между колесами используются регуляторы тормозного усилия в сочетании с антиблокировочной тормозной системой.

Проверка и регулировка «колдуна»

Измеряя расстояние от верха рычага до ручки, оно фактически идет от ближайшего положения 55 мм до самого дальнего 90 мм, два значения, которые подходят обеим лопаткам вместо рук и рука феи.Тем не менее, у меня лично не было проблем с их использованием одним пальцем, хотя очевидный недостаток увеличения выдержки в случае падения по сравнению с более компактным рычагом остается. Помимо личных предпочтений, заводской рычаг с двумя пальцами, разработанный специально для гравитационных дисциплин, не имеет особого смысла.

Регуляторы тормозного усилия ограничивают тормозное усилие на задней оси автомобиля в зависимости от давления в тормозном приводе. Пропорционально давлению на педаль тормоза и изменению нагрузки на заднюю ось.Их можно устанавливать как в гидравлические, так и в пневматические тормозные приводы. Конструктивно и по принципу действия такие регуляторы могут существенно различаться, но предназначение их одинаково — перераспределять тормозное усилие между осями в зависимости от степени контакта (прижатия) колес той или иной оси с дорогой. .
Наибольшее распространение получили регуляторы тормозного усилия с пропорциональным клапаном и регуляторы тормозного усилия рычага.

Возможные неисправности регулятора

Чтобы учесть детали, Magura позже представила как сложные, так и плюриреголбильные, но по непонятным причинам тормоза по-прежнему предлагаются с двухпальцевыми рычагами.Задний тормозной путь дяди Джимбо находится внутри рамы, поэтому гидравлический шланг необходимо отрезать и повторно затянуть. В конце операции ход ручки немного увеличился, и ощущение стало немного губчатым. Для восстановления идеальной функциональности не было необходимости в продувке, но достаточно было подсоединить шприц с небольшим количеством масла на стороне нагнетания и всосать часть воздуха, попавшего в установку.

Регулятор тормозных сил с пропорциональным клапаном

Регулятор с пропорциональным клапаном ( рис.1 ) применяется в легковых автомобилях с гидравлическим приводом с диагональным действием контуров. По нему тормозная жидкость подается в цилиндры обоих задних колес.

Корпус 1 регулятор жестко закреплен на кронштейне, установленном на нижней части кузова автомобиля. На поршневой 7 кредитное плечо 8 соединяется с балкой посредством упругого металлического рычага или пружины.

Второй шприц без плунжера, подключенного к отверстию насоса, действует как «расширительный бак».Сборка не требовала каких-либо других специальных операций, а соединитель типа «банджо» позволяет ориентировать трубку в соответствии с формой рамы.

Мощность торможения необходимо продавать и, что более важно, не доставлять грубо. Ощущение «когерентности», обеспечиваемое рычагом, когда колодки из комиксов обеспечивают высокоточную передачу тормоза на рулевое колесо, избегая как цифрового эффекта некоторых очень мощных систем, так и упругости других особенно модулированных рычагов. Термостойкость очень хорошая, а тормозное пространство не расширяется даже после долгих и непрерывных спусков.Постоянный ход рычага и ощущение руки позволяют отключать последний, не опасаясь неприятных сюрпризов.

Домашняя педаль тормоза камеры B и D , относящиеся к главному тормозному цилиндру, подключаются к камерам AT и D … При нажатии на педаль тормоза с увеличением давления тормозной жидкости в камеры AT и D , поршневой 7 и толкатель 4 начнет выдвигаться из корпуса, что приведет к посадке клапана 2 в седле 3 и перекрытие линий задних колес.

Для более интенсивного использования или если вы предпочитаете более резкий отклик, идеальным выбором будет 203-миллиметровый диск. После нескольких месяцев использования с минимальным обслуживанием или без него и без очистки поршни по-прежнему идеально подходят, поэтому устраните эффект слайсера и нервную систему. Уже более 25 лет российский внедорожник находит радушный прием как в третьем мире, так и на «мертвом Западе». Более тревожной для здравого смысла является цена используемых образцов — особенно на фоне обилия внедорожников — любых подержанных.

При увеличении нагрузки кузов автомобиля смещается относительно балки моста и усилие рычага 8 на поршне 7 увеличивается, т.е. удлинение поршня 7 , и дальнейшая работа механизма регулятора будет происходить при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре, что повысит эффективность задних тормозов.

Регулировка положения регулятора тормоза

Как почти все, что производилось в России, объяснение этого явления кроется в недорогой и дешевой опоре, которая требуется Лада-Ниве.Благодаря своему имиджу он также обладает отличными ходовыми качествами и простой механикой, сходство которой с другими автомобилями ВАЗ облегчает обслуживание. Поэтому неудивительно, что в нашей стране продолжают поиски джипа с сельскохозяйственным названием, а цены практически не связаны с возрастом машины.

Некоторые владельцы нередко зарабатывают на своих уровнях больше денег, чем когда они покупали. Через год модернизируют и кузов. Изменения включают новые задние фонари, форма которых позволяет багажному отделению доходить до бампера и, таким образом, значительно облегчает доступ в грузовое пространство.

При выходе из строя одной из диагоналей гидропривода регулятор обеспечивает работу исправной линии в штатном режиме.

Регуляторы, установленные в гидроприводе с распределением контуров по осям, имеют более простую конструкцию, так как только одна камера связана с главным тормозным цилиндром, а другая — с колесными цилиндрами.

Постоянный полный привод и максимальная комбинация агрегатов с другими моделями ВАЗ по-прежнему используются любителями дешевого внедорожника, а для многих более скромных водителей в регионах с плохо развитой и обслуживаемой дорожной сетью российский джип остается Оптимальное решение.После стольких лет на отечественных дорогах слабые места Лада-Нива перестали быть секретом. То же самое и с положительными качествами … Впрочем, энциклопедия истины о том, что российская техника всегда может вас удивить, распространяется и на ВАЗ.

Качество машин, например, не зависит от года выпуска. Бедняки даже советуют отдавать предпочтение более старым машинам, чем те, что были в начале 90-х. Ведь по давней социалистической традиции покупатель должен делать ставку на «партию».Тем не менее, кандидат в владельцы может добавить некоторые изюминки во внешний вид выбранного экземпляра и тем самым избавить от головной боли.

Взаимодействие с другими людьми

Регулятор тормозных сил радиальный

В пневмоприводе тормозов автомобиля КамАЗ-5320 применен регулятор тормозных сил, позволяющий изменять давление воздуха в тормозных камерах колес задней тележки в зависимости от вертикальной нагрузки на оси в момент торможение. Взаимозависимость давлений воздуха в контурах передних колес и задней тележки, обеспечиваемая действием регулятора, представляет собой наклонную прямую (балку), поэтому такие регуляторы еще называют радиальными.Он устанавливается на поперечину рамы в вертикальном положении и имеет гибкое механическое соединение с балками моста ( рис. 2 ).

Нейтральная точка в российском внедорожнике — трансмиссия. Постоянный полный привод упрощает конструкцию, но также значительно увеличивает демпфирование при использовании обычных полов. Делитель и редуктор «разделены», и крутящий момент между ними передается от короткого вала вала. Ему принадлежит характерное перетягивание всех «Уровней».Почти симфонический шум, которым российский джип бомбардирует ухо, часто предотвращает проблемы с некоторыми компонентами шасси.

Проверка регулятора давления

Однако, по мнению, необходимо делать все, чтобы улавливать неестественные звуки. Причинами их досрочного вывода из эксплуатации может быть скачок напряжения на станции. Шарниры переднего моста тоже слабые. Как правило, большинство узлов страдают от преждевременного износа материала и достаточной амортизации. Только поле разделителя можно использовать как относительно бесшовное.

Регулятор луча ( рис. 3, ) имеет корпус из двух частей 2 и 9 , между которыми зажата мембрана 16 … Большой ступенчатый поршень 14 мембраносвязанный 16 с кольцевой пружиной 5 , внутри ступенчатого поршня находится клапан 13 с пружиной 12 прижимает его к седлу.
На поршне по периметру выполнены наклонные ребра 7 .
В верхнем регистре 9 вставлена ​​неподвижная вставка с аналогичными наклонными ребрами 6 , нижние края которого проходят по границе с мембраной.Ребра 7 поршни между ребрами 6 фиксированная вставка. Если поршневой 14 находится в верхнем положении, то его ребра не касаются мембраны 16 , и опирается на поршень только в средней части, тогда как остальная часть мембраны опирается на неподвижные ребра 6 вставок. Нижняя активная площадь мембраны в этом случае минимальна.

Перемещение двигателя газораспределения из контура не должно успокаивать кандидата-покупателя.Практика показывает, что после 50 тысяч километров, как правило, необходимо растягивать. Владелец должен снова усилить слух, чтобы избежать более серьезных вложений. Тогда еще и понятно, что «партия» хороша — если не чувствуется усталость двигателя, покупателю повезло.

Среди прочих возможных ремонтов, составляющих семейный бюджет, наиболее проблемными являются проблемный стартер, водяной и топливный насос … Карбюратор с 6-литровым двигателем постоянно требует доработок, потому что иначе стоимость становится астрономической.Иногда уровень топлива в его камере резко падает. Пластиковые детали распределительной крышки сломаны, искрение становится хаотичным. 7-литровый двигатель страдает недостатками. Неуверенное ускорение и тяга устраняются только после правильной регулировки системы опрыскивания.

При опускании поршня 14 ребра 7 начинают полагаться на мембрану 16 , и при этом отходит от неподвижных краев 6 вставок.Нижняя активная площадь мембраны увеличивается. Таким образом, соотношение давлений на мембране 16 снизу и к ступенчатому поршню 14 сверху равно соотношению их активных площадей.

Активная площадь верхней стороны поршня постоянна, а активная площадь диафрагмы изменяется в зависимости от положения поршня.

В средней части корпуса регулятора находится подвижный толкатель 15 с опорой на пятку 18 соединен через систему навески с балками моста, поэтому положение толкателя 15 зависит от прогиба пружин задней подвески тележки, т.е.е. Загрузка.
Поршень расположен под толкателем 19 , полость под которой соединена трубкой 1 с выводом I Подача воздуха для обеспечения постоянного сжатия шарового шарнира 18 к толкателю 15 … Через этот выход регулятор соединен с верхней частью тормозного клапана рабочей тормозной системы, через выход II с тормозными камерами для колес задней тележки.Выход III через клапан 3 соединяет внутреннюю полость регулятора с атмосферой.

При отсутствии торможения ( рис. 3, б ) поршень находится в верхнем положении, клапан 13 закрыт и не упирается в седло толкателя. В этом случае тормозные камеры через выход II , внутренний канал в толкателе и выходе III связаны с атмосферой.

При торможении ( рис. 3, в ) воздух подается в регулятор через выходное отверстие I и поршневой 14 движется вниз. В определенный момент клапан 13 упирается в седло толкателя 15 и закроет свой внутренний канал, следовательно, тормозные камеры будут отключены от окружающей среды (атмосферы). Вслед за этим клапан 13 покидает седло в поршне, а сжатый воздух через клапан и кольцевой зазор между толкателем и поршнем попадает в выходное отверстие II и далее в тормозные камеры.

Следующее действие регулятора осуществляется следующим образом. Воздух, подаваемый в тормозные камеры, одновременно поступает в полости И и с одинаковым давлением давит на мембрану 16 снизу. При достижении определенного давления сжатого воздуха поршень 14 с мембраной 16 идти вверх.
После клапана 13 сидит в седле поршня, подача сжатого воздуха от выхода I в заключение II остановится.

Регулятор будет работать следующим образом при изменении нагрузки на заднюю тележку. При максимальной нагрузке рычажный механизм действует на шаровую пятку 18 , будет перемещать толкатель 15 в верхнюю позицию. Для открытия клапана 13 требуется небольшое движение поршня 14 , у которого его ребра 7 не опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка. Активная площадь мембраны 16 в этом случае будет незначительным, а подъемник поршня 14 вверх будет происходить при большем давлении в полости И снизу мембраны, а это значит, что сжатый воздух будет подаваться в тормозные камеры задней тележки под высоким давлением.

При минимальной нагрузке на ось расстояние между задними осями и регулятором будет наибольшим ( рис. 3, d ). Толкатель 15 одновременно опустится в самое нижнее положение, а клапан откроется. для подачи сжатого воздуха на выпуск II поршень 14 должен максимально опуститься.
В данном случае его ребра 7 опускаются ниже ребер 6 фиксированная вставка, которая приведет к максимальному увеличению активной площади мембраны 16 … Следовательно, положение равновесия наступит при гораздо более низком давлении в полости И , а это значит, что давление сжатого воздуха в тормозных камерах в этом случае будет намного ниже.

Таким образом, регулятор в автоматическом режиме дифференцирует тормозные усилия между колесами передней оси и задней тележки пропорционально распределению общей нагрузки на автомобиль между его передней осью и задней тележкой. В этом случае регулятор учитывает не только статические нагрузки (вес транспортного средства), но и инерционные нагрузки, возникающие при изменении скорости транспортного средства.

Взаимодействие с другими людьми Палуте

ВАЗ 2101. Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011

.

Практически все современные автомобили Тип седан оснащается несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение. Что несет тело, спросите вы? Это означает, что стальной бокс кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике). Это свойство рамы автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Очень сильно при таком показателе прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 сказывается состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, дверными и оконными проемами стоек, поперечными панелями багажного отделения.Вы можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

0	Базовая линия автомобиля
1	Крепление радиатора, верх
2	Маятниковый рычаг и рулевой механизм
3	Центр оси педали педали
4	Ось центра рулевого механизма
5	Центральное центральное заднее колесо
6	Крепление заднего амортизатора
7	Глушитель, крепление сзади
8	Глушитель
9	Поперечная тяга
10	Ось центра задних колес
11	Тяга верхняя продольная
12	Тяга нижняя продольная
13	Центральное центральное переднее колесо
14	Места крепления спереди
15	Стабилизатор поперечной устойчивости
16	Кронштейн радиатора
17	Центр оси тела
18	Радиатор, верхнее крепление
19	Опора двигателя задняя
20	Ручной тормоз
21	Опора кардана
22	Амортизатор задний

0	Горизонт
1	Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
2	Ось болтов снизу крепления рулевого механизма и кронштейна «маятник»
3	Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
4	Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних боковин
5	Осевые болты продольных днищ
6	Осевой болт продольный верхний
7	Болт верхний поперечной тяги
8	Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
9	Ось переднего болта крепления стабилизатора
10	Пересечение № 2 с пружинным крылом
11	Номер позиции 3 Вид сверху
12	Номер позиции 4 Вид сверху
13	Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна корпуса
14	Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
15	Номер позиции 7, вид сверху
16	Позиция номер 8, центр арматуры отверстия
17	Центральная продольная ось кузова

Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина возникает сзади, только в более укороченном виде, то есть без навесного силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

ВАЗ 2101 схема кузова

Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные элементы. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

1	0,7 мм — бленда
2	1,0 мм — брызговики
3	1,0 мм — Передняя панель
4	0,9 мм — перед полом
5	0,9 мм — Крыша
6	0,9 мм — пол, зад
7	0,7 мм — ствол
8	0.7 мм — заднее «оперение»
9	0,7 мм — дверные панели снаружи
10	0,9 мм — пороги
11	0,9 мм — переднее «оперение»

Для экономии веса и удешевления детали не несущие нагрузки (крышки багажного отделения и открытое пространство) Изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, которые являются важнейшими элементами прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

• 140 кг — масса силового агрегата с навесным оборудованием;
• 26 килограмм — коробка передач;
• 10 килограмм — карданный вал;
• 52 килограмма — задний мост;
• 7 килограмм — радиатор;
• 280 килограммов — фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность была подвергнута химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

* Высота без груза. Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев. Powered by Disquus.

1. Технические характеристики 1.0 Технические данные 1.1 Основные размеры Автомобиль ВАЗ-2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011 1.3 Основные размеры автомобиля ВАЗ-2102 1.4 Технические характеристики автомобилей 1.5 Органы управления и контроля 1.6 Замок зажигания 1.7 Управление вентиляцией и салоном отопление

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техобслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и штоки 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка блока цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распредвал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка устройств розжига на стенде 5.4. Возможные неисправности розжига, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Коробка передач 7.0 Коробка передач 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Шасси 8.0 Шасси 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9.Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Шары тягового и шарикового рулевого управления 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверить и отрегулировать тормоза 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11.Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Электрические схемы 11.2. Освещение I. Световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель подогревателя 11.6. Устройства управления

12. Корпус 12.0 Корпус 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт острова корпуса 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозийная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель лобового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Количество мест 12.10. Нагреватель

13.Особенности ремонта 13.0. Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ-21011 13.2 Автомобили ВАЗ-21013 13.3. Автомобиль ВАЗ-2102 13,4 Автомобили ВАЗ-21021 и ВАЗ-21023

14. Приложения 14.0 приложения 14.1 Моменты затяжки резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и обслуживания Автомобиль 14.3 Отработанные горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости 14.4 Основные данные для регулировки и контроля

automend.ru.

ВАЗ 2101 | Размеры | Жигули.

Габариц.

Размеры двух вариантов кузова

Кузов седан, кузов хэтчбек или кузов универсал (Turnier): Mondeo играет на всю клавиатуру.При ширине 1931 миллиметра разницы между ними не обнаружено. Иная картина по длине — максимум 4804 миллиметра у Turnier, в двух других вариантах 4731 миллиметр. Что касается высоты, то каждая версия модели идет своим путем: в зависимости от конструкции шасси кузова седан имеет высоту в пределах 1420-1460 миллиметров, кузов Hatchback соответственно 1429-1459 миллиметров и Тюрье — 1441-1471 миллиметр. Если есть крыша боковая, высота Turnier увеличивается еще на 40 миллиметров.Впрочем, полное согласие в колесной базе: 2754 миллиметра — хороший показатель для машины повышенного среднего класса. Кроме того, Mondeo выделяется большим салоном, который позволяет разместить пять взрослых пассажиров.

Даже на задних сиденьях три среднеразмерных европейца не испытывают страха перед пространством. Пассажиры Mondeo могут путешествовать не только с ручной кладью: в кузове седана и в кузове хэтчбек максимальный объем, по нормам VDA, 500 литров — включая запаску.В Turnier грузовой объем 540 литров уже доступен вместе с запасным колесом. При складывании заднего сиденья модель с кузовом хэтчбек унесет на крышу 1370 литров, а Turnier полностью проглотит даже 1700 литров.

autumn.ru.

ВАЗ-2101 фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

Волжский автомобильный завод создавался так же, как и газовый в свое время, Правительство СССР закупило технологию и модельный ряд у иностранной компании и поручило ей обучать советских специалистов новейшим методам работы.Партнером Минпрома на этот раз стал итальянский Fiat. На будущем заводе в Тольятти планировалось произвести три модели: седан и универсал комплектации «Норма», а также суданский люкс. Fiat 124 был выбран в качестве прототипа для «нормы».

ВАЗ-2101 — видео дрифт

ВАЗ-2101 — видео тюнинг

Советские специалисты, собранные с разных заводов, начали знакомство с автомобилем в 1966 году, за весь год до строительства завода в Тольятти (и даже раньше Fiat 124 стал «автомобилем года» в Европе).Нравится машина мне или нет, неизвестно. До нас дошли только документально подтвержденные отзывы: слабый кузов и небольшой просвет по меркам советского бездорожья; дисковые тормоза Бойтесь грязи и прочих однотипных претензий. Совместно с итальянскими инженерами было внесено более 800 изменений, и не только для упрочнения и повышения живучести.

Заменена конструкция распредвалов двигателя на более современную, улучшена задняя подвеска для лучшей управляемости; Передние сиденья сделали сложенными в кровать, ручки дверей заменили на травматологические — кстати, унифицированные с гарнитуром (FIAT в разные версии ставил разные ручки, что менее технологично).Будущий ВАЗ-2101 назывался Fiat 124R (от слова «Россия»). Считается, что фиатовцы также остались довольны ценным опытом тестирования своих моделей в чрезвычайно суровых условиях.

Милиция ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 стал первым автомобилем в СССР, получившим цифровое 4-значное обозначение по правилам нового отраслевого документа — это 025270-66. Критики исторического решения о строительстве ВАЗа говорят, что одиозный протитальский проект вытянул кадры и денежные ресурсы с других заводов, из-за чего не было реализовано хорошее развитие отечественных ведомств, газа и АЗЛК, больше приближающихся к условиям СССР, да и сами заводы погрузились в длительный застой.С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность долгое время не могла удовлетворить огромный спрос на автомобили. Объем производства автомобилей в Тольятти в разы превышал выпуск любого другого завода, и все же стояла двухлетняя очередь.

«One unit» стал первым советским автомобилем, легко ездящим на морозе, с нормальным обогревом салона и удобными сиденьями. По трассе в салоне можно было поговорить, не усиливая голоса, и пройти вдвое большее расстояние, не уставая.Специально под новую модель Разработали первый советский антифриз, знаменитый Тосол А40, и создали сеть Всероссийских школ (это было обязательным заказом FIAT). Итальянцы также передали технологии производства отделочных материалов, которые не поднимаются на солнце. Преимущество ВАЗ-2101 перед другими советскими автомобилями оказалось настолько очевидным, что многие технические решения были быстро приняты на вооружение и на других заводах. Вся промышленность страны стала возможностью для рывка вперед, осталось только ее использовать.

Качество изготовления также поднялось на новую высоту и держится более 10 лет. «Агрегаты» ранних серий без проблем десятилетиями обходились без замены масла, аккумулятора, сцепления и тормозных колодок без признаков ржавчины. Поэтому машину и назвали уважительно — «первая», «единственная», а прозвище «копейка» появилось только в 1990-е годы. К тому же ВАЗ-2101 можно считать долгожителем конвейерного. Учитывая, что все последующие модели классического семейства являются, по сути, только его модификациями, в выпуске продержалось более 40 лет.

Технические характеристики ВАЗ-2101 Жигули

Тип кузова: 4-хд. Седан (5 мест.)

Двигатель ВАЗ-2101

Объем: 1,2 л — максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 64/4 47 при 5600- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 89 при 3400

Объем: 1,3 Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 69/51 при 5600- Максимальный крутящий момент, НММ при об / мин: 96 при 3400

Максимальная скорость ВАЗ-2101.

КПП: 4 ступы. MechanicalBenzine: АИ-92

Габаритные размеры ВАЗ-2101

Длина: 4073 мм-ширина: 1611 мм.Высота: 1382 мм, клиренс: 170 мм, колесная база: 2424 мм. Зад / перед, мм: 1305/1349

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2101

5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

Размер шин ВАЗ-2101

165/70 / R13; 165/80 / R13

Экологический класс ВАЗ-2101.

Расход топлива ВАЗ-2101

Город 9,4 л; Трасса 6,9 л; Смешанный 9,2 л / 100 км

Грузоподъемность ВАЗ-2101

Масса ВАЗ-2101

Снаряженная машина: 955 кг — допустимая полная масса: 1355 кг

Объем бака ВАЗ-2101

39 литров

Багажник ВАЗ-2101 объем

325 литров

ВАЗ-2101 фото тюнинг своими руками

себя

Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, грузоподъемность багажника

Лада Грант Седан Объем бака

Объем багажника

ВАЗ-2102 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

900 08

ВАЗ-212180 Фора Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Лада Веста Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2103 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2105 Объем бака, Грузоподъемность багажника Расход топлива

Шевроле Нива Новый образец Обзор двигателя Размеры Расход топлива

ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2107 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2109 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

ВАЗ-2106 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

Лада Приора седан Объем бака, загрузка багажника ок. Вместимость Расход топлива

ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2111 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото конфигурация

ВАЗ-2112 Объем бака, грузоподъемность багажника расход топлива

ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

ВАЗ-2104 Бак объем, грузоподъемность багажника Расход топлива

Ока ВАЗ (SeaZ, КАМАЗ) -1111 Тюнинг фото Видео двигателя

ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

Загрузить подробнее…

Добавить комментарий

mir-Automoto.ru.

Технические характеристики ВАЗ-2101

Параметры автомобиля	Модель автомобиля ВАЗ
	2101	21011	21018	21019
			ротор
общие данные
Кол-во мест с водителем
Грузоподъемность, кг.
Масса выхлопной машины, кг
Масса на переднюю ось, кг:
отрезная машина
Масса на заднюю ось, кг:
отрезная машина
Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:
до пересечения передней подвески
балка заднего моста
Наименьший радиус поворота (по оси колеи переднего внешнего колеса), м
Максимальная скорость на высшей передаче, км / ч:
с вагоном полной массы
			160
Время разгона автомобиля с места с переключением на вариацию до скорости 100 км / ч, от:
при общей массе автомобиля
с водителем и одним пассажиром
Максимальный подъем на длину не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона с общей массой автомобиля,%
Тормозной путь При общей массе автомобиля от скорости 80 км / ч, м
Двигатель
Модель двигателя:			ВАЗ 311.	ВАЗ 411.
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:
Рабочий объем, л:
Степень сжатия
Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин, л.с.			70
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин, кгс — м
Порядок цилиндров
Трансмиссия
Сцепление	Цельный с центральной нажимной пружиной
Трансмиссия	механический, трехходовой, четырехступенчатый
номера передачи:
четвертый
обратный
Карданная передача	два вала с промежуточной упругой опорой соединены с редуктором с помощью упругой муфты.Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники .
главная передача	коническая, гипоидная
соотношение			3,9	3,9
Шасси
Подвеска переднего колеса	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	Балка зависимая жесткая, связанная с корпусом из одной поперечной и четырех продольных тяг, с цилиндрическими рессорами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
	диск штампованный
размер обода	1 Вт -330 (4.50-13)
диагональ камеры	6.15-13 (155-330)
камера радиальная
Ролевое управление
Редуктор рулевого механизма	глобальный червяк с двухзаходным катком
соотношение
Рулевой привод	трехзвездочный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг.Чашка, маятниковый рычаг и поворотные рычаги
Торкемосе
Рабочие тормоза:
передняя	диск
	барабаны с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
Приводные тормоза	гидравлическая опора, двухконтурная
Стояночный тормоз	механическая, с тросовым приводом на задние тормозные колодки
Электрооборудование
Система электрооборудования	один около воды, отрицательный полюс источников питания подключен к массе
Номинальное напряжение в
Аккумуляторная батарея	6 ст -55.Емкость 55 А. ч при режиме разряда 20-5
Генератор	M-211, переменный ток со встроенным выпрямителем, обратный ток 42 А при 5000 мин — «
Стартер	СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
Свеча зажигания	A17DV
Кузов
Кузов	Седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный

Двигатель	1.2л, 8-кл.	1.2л, 8-кл.	1,3л, 8-кл.
Длина, мм.	4073	4043	4043
Ширина, мм.	1611	1611	1611
Высота, мм.	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Шаг передних, мм	1349	1349	1349
Шаг назад, мм	1305	1305	1305
Клиренс, мм.	170	170	170
Объем багажника минимальный, л	325	325	325
Тип кузова / количество дверей	Седан / 4.
Расположение двигателя	Спереди, продольно
Объем двигателя, см 3	1198	1198	1300
Тип цилиндра	В строке
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня, мм	66	66	66
Диаметр цилиндра, мм	76	76	79
Выжимание	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндре	2	2	2
Система питания	Карбюратор
Мощность, л.с. / об.мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Крутящий момент	89/3400	89/3400	96/3400
Вид топлива	АИ-92.	АИ-92.	АИ-92.
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	MCPP / 4.	MCPP / 4.	MCPP / 4.
Передаточное число главной пары	4,3	4,1	4,1
Тип передней подвески	Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска типа А	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Червячная передача
Объем топливного бака Л.	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	142	145
Снаряженная масса автомобиля, кг	955	955	955
Допустимая полная масса, кг	1355	1355	1355
Шины	155 SR13.	165/70 SR13	155 SR13.
Время разгона (0-100 км / ч), с	22	20	18
Расход топлива в городском цикле, л	9,4	9,4	11
Расход топлива в загородном цикле, л	6,9	6,9	8
Расход топлива в смешанном цикле, л	9,2	9,2	—

Краткое описание и история

Именно ВАЗ 2101 — старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малый трамплин. За основу модели был взят Fiat 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, ведь технические характеристики ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начальный уровень отделки салона. Разницы между машинами почти не было.

В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно улучшили конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло двигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от FIAT заменили на барабанные. Объяснялось это их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

Изменениям подверглось практически все, включая конструкцию двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (дало возможность очистить диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ.Кроме двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. В конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет со дня выхода машины из колонны первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

Тюнинг ВАЗ 2101.

ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, данные по геометрии кузова и КПП ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) Способы ремонта, точки приварки кузовных деталей, все взято из заводской документации.

Детали корпуса

1 — передняя панель;
2 — лонжерон передний;
3 — фары;
4 — крыло переднее;
5 — капот;
6 — передняя панель;
7 — короб приточный;
8 — боковина;
9 — рама окон;
10 — Панель ригеля нижняя
устройств;
11 — панель крыши;
12 — Панель рамы заднего стекла;
13 — боковина крыши;
14 — каркас задней перегородки с полкой;
15 — Задняя панель;
16 — поясница;
17 — крышка багажника;
18 — крыло заднее;
19 — ЗАПЧАСТИ;
20 — арка заднего колеса;
21 — пол багажника;
22 — пересечение пола багажника;
23 — задний переход этажа;
24 — передний этаж;
25 — усилитель передней стойки;
26 — брызговики;
27 — Стойка брызговика

Поперечные сечения основных корпусов (вид кузова сбоку)

Основные сечения кузова (вид кузова сверху)

Основные размеры кузов ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки точек крепления агрегатов:

0 — базовая линия;
1 — верхнее крепление радиатора;
2 — крепление рулевого механизма и маятникового рычага;
3 — ось педалей тормоза и сцепления;
4 — центральный рулевой механизм;
5 — Центр заднего колеса;
6 — крепления амортизаторов задней подвески;
7 — заднее крепление глушителя;
8 — переднее крепление глушителя;
9 — крепление поперечной штанги задней подвески;
10 — ось задних колес;
11 — Крепление верхних продольных тяг задней подвески;
12 — Крепление нижней продольной тяги задней подвески;
13 — центр переднего колеса;
14 — узлы крепления передней подвески;
15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
16 — нижнее крепление радиатора;
17 — ось автомобиля;
18 — верхнее крепление радиатора;
19 — заднее крепление силового агрегата;
20 — Крепление ручных тормозов;
21 — крепление опоры карданного вала;
22 — Крепление амортизаторов задней подвески

Существенные ремонтные работы. Кузова падают на аварийные автомобили, что в большинстве случаев требует проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Контрольные точки проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

1 — пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
2 — центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
3 — пересечение центров передних технологических отверстий передних этажей с поверхностями лонжеронов;
4 — пересечение задних технологических отверстий передних полов с поверхностями лонжеронов;
5 — центр осей болтов крепления нижних продольных тяг;
6 — центр осей торцевых болтов верхних продольных тяг;
7 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
8 — центр пересечения заднего обрабатывающего проема центрального заднего усилителя пола с поверхностью усилителя;
9 — центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
10 — пересечение центров осей нижних болтов крепления рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызг лонжеронов;
11 — центр передних технологических отверстий лицевых этажей;
12 — центр задних технологических ям передних этажей;
13 — пересечение осей болтов крепления нижних продольных тяг с наружными поверхностями кронштейнов кузова;
14 — пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов;
15 — пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
16 — задний напольный открыватель заднего тона;
17 — продольная ось автомобиля;
0 — контрольная линия

По контрольным точкам пола кузова можно, не разбирая узлов и агрегатов шасси, проверить положение элементов пола на установке.

Контрольные размеры дверных проемов

Диагональные размеры заголовков передней и задней дверей, показанные на рисунке, должны быть соответственно равны 1273 ± 2 мм и 983 ± 2 мм.

Расстояние между стойками от центров верхних фиксированных петель до противоположных стоек проемов, в центре замков дверных замков, должно быть одинаковым: для проема входной двери 889 ± 2 мм, для задней части — 819 ± 2 мм. От центров нижних фиксированных петель до противоположных стоек дверных проемов, в центре замков замков расстояния должны соответствовать: для открывающегося дверного проема — 926 ± 2 мм, для заднего — 863 ± 2 мм.

Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Контрольные размеры кузова: стеклоподъемники и капот ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры органов управления: проемы задних окон и крышки багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

Размеры окон по диагонали окон должны составлять: для лобового стекла 1375 ± 4 мм, для заднего окна — 1322 4-2 мм.

Расстояние между фланцами окон окон по оси автомобиля должно быть равным, соответственно для лобового 537 3 мм, для заднего — 509 3 мм.

Размеры по диагонали должны быть равны раскрытию капота 1547 ± 4 мм, для крышки багажника — 1446 4-2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для открывания капота 876 ± 4 мм и для крышки багажника — 601 ± 1 мм.

Разница диагональных размеров оконного проема, а также проема заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Допускается неравномерный зазор (конус) не более 1.5 мм, выступ лицевых поверхностей относительно фиксированный не более чем на 2 мм.

Места сварки переднего крыла

Места сварки заднего крыла

Линии сварки панелей крыши и передней части

Панели крыши и хвоста 3 точки

03 точки сварки

0 швы контактной сварки. Стрелками обозначены точки газовой сварки.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин из быстротвердеющих пластиков или припоя.

Протертые места оперения расправляют, как правило, вручную с помощью специального инструмента (металлических, пластиковых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правка с подогревом применяется для стяжки (стяжки) сильно натянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого набухания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 ° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Вытягивание поверхности следующим образом:

— газовая сварка, от периферии к центру дефектного участка, нагрев металла и удары деревянного изображения и молотка для прослушивания нагретых мест с помощью плоской опоры или наковальни;
— Повторяйте операции нагрева и укладки до получения гладкой поверхности панели.

Неровности панелей можно выровнять полиэфирной шпатлевкой, термопластом, эпоксидной мастикой, холодной отверткой и припоем.

Полиэфирная шпатлевка образует надежное соединение с очищенными до металла панелями. Это двухкомпонентные материалы: ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, который является катализатором быстрого отбраковки смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время высыхания при температуре 20 ° С — 15-20 минут. Таким образом сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

Термопласт выпускается в виде порошка. Упругие свойства, необходимые для нанесения на металлическую поверхность панели, термопласт приобретает при 150-160 ° С.

Заливаемую поверхность следует тщательно очистить от ржавчины, окалины, старой краски. и другие загрязнения.

Для лучшей адгезии рекомендуется создать шероховатость на поверхности с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопласта выравниваемую область нагревают до 170-180 ° C и наносят первый тонкий слой порошка, который наполняется металлической каткой.Затем наносят второй слой и так далее, прежде чем заполнить неровности. Каждый слой приклепывается до получения монолитного слоя пластичной массы. После складывания слой зачищается и разравнивается металлическим кругом.

Коррозионные участки кузовных панелей можно отремонтировать эпоксидными мачтами холодной шуруповерта, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастики входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной вязкости затвердевшего эпоксидного состава), наполнители (для уменьшения усадки смолы и приближения коэффициентов теплового расширения смолы и металла).

Posses 18 или Posses 20 используются для выравнивания секций, ранее заполненных вращением, построения краев деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии лучше использовать безмягкий способ нанесения припоя.

При значительных повреждениях панели заменяют на новые, применяя контактную сварку и электросварку в среде защитных газов.