Двигатель 3f se чихает в воздушный фильтр: 3S-FE — ToyotaDoor.Ru — Toyota

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Содержание статьи:

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах.

Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.

Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.

Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.

Если напряжение есть, то просто меняем насос и радуемся, что легко отделались. Дальше, если у нас качает насос, надо померить давление в топливной рампе, оно должно составлять как минимум 3 атмосферы в состоянии покоя, то есть, при включенном зажигании при прокрутке стартером. Давление может быть и немного ниже, двигатель запустится, но не будет набирать обороты.

Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.

В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

Toyota

Дроссельная заслонка двигателя Toyota 3S-FSE

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 22 Август 2004

На рисунке схематично изображен узел дроссельной заслонки двигателя 3S-FSE (D-4) праворульного автомобиля «Toyota Nadia» 1999 года выпуска (вид со стороны воздушного фильтра).

Так как соотношение «воздух-топливо» на данном двигателе составляет 25 к 1, тоесть на 25 частей воздуха приходится 1 часть топлива, то система электронного управления двигателем реализует два режима работы:

• экономичный
• мощностной

При работе в «экономичном» режиме на панели приборов загорается синий значок «ECONO», а при переходе двигателя «мощностной» режим работы данный сигнал гаснет.

В случае, если по каким-либо причинам «экономичный» режим не работает, на панели приборов будут светится сигналы «ECONO» и «CHECK». А при считывании кодов неисправности блок управления укажет определенный код неисправности.

В связи с тем, что данная модель двигателя является достаточно «продвинутой», то считывание кодов неисправностей производится специальным диагностическим сканером.

«Мощностной» режим работы используется в том случае, когда водитель достаточно сильно нажмет на педаль «газа», например, при необходимости резкого ускорения машины при обгоне (то есть перемещение дроссельной заслонки будет производиться напрямую тросиком газа). На обычных машинах этот режим называется «кик-даун». В этом случае экономичный режим автоматически отключается (функции работы двигателя на холостом ходу остаются) и водитель управляет двигателем «как обычно» — тросиком педали «газа» передвигая дроссельную заслонку.

В связи с этим существенно изменен узел дроссельной заслонки данного двигателя. Если на «обычных» машинах там находится только TPS (датчик положения дроссельной заслонки), то здесь, кроме TPS, также располагаются:

Принцип действия

Если при выключенном зажигании мы нажмем на педаль «газа», то не почувствуем привычного усилия при перемещении дроссельной заслонки. А сняв воздуховод и заглянув внутрь корпуса дроссельной заслонки, увидим, что при нажатии на педаль «газа» тросик двигается, рычаг дроссельной заслонки двигается, а сама дроссельная заслонка – стоит на месте! И только в том случае, если продолжать нажимать на педаль «газа» далее – только тогда мы увидим, что дроссельная заслонка пришла в движение.

Это и есть реализация принципа «Econo» на данном двигателе. При движении в нормальном городском режиме, без ненужных ускорений, обгонов и так далее автомобильная электроника полностью контролирует все параметры и держит расход топлива на уровне 7-8 литров на 100км.

Давайте договоримся, что далее в выражении: «двигаем рычаг дроссельной заслонки до упора» понятие «до упора» будет означать, что мы нажимаем педаль «газа», «выбираем» тросик, который в свою очередь двигает рычаг дроссельной заслонки до тех пор, пока он не упирается в саму дроссельную заслонку.

Как все это работает

При включении зажигания блок управления ECM должен знать, в каком положении находится дроссельная заслонка и одновременно проверить готовность/работоспособность следующих устройств:

1. TPS
2. Sub-Throttle
3. Серводвигателя
4. Муфты серводвигателя

Для этого, после включения зажигания, блок управления двигателем ECM подает сигнал на серводвигатель и муфту серводвигателя и очень быстро передвигает дроссельную заслонку вверх до упора (т.е. до ввернутого в корпус дроссельной заслонки стопорного винта) и обратно вниз — в исходное положение. При этом блок управления ECM контролирует «приходящие» сигналы как от TPS, так и от Sub-TPS, и если сигналы «правильные» — блок управления «разрешает» работу всей системы в целом.

Если же какой-либо сигнал окажется «неправильным», то ECM блокирует работу серводвигателя и муфты серводвигателя.

Если же тестирование системы прошло успешно, то далее при нажатии на педаль «газа» тросик начинает перемещать рычаг дросельной заслонки, на оси которого (ближе к радиатору автомобиля) расположен Sub-Throttle posicion sensor. Это очень точное ,неразборное и нерегулируемое устройство, которое очень четко отслеживает перемещение рычага дроссельной заслонки даже не на один градус поворота, а на доли градуса. Эта информация передается в блок управления ECM, обрабатывается и возвращается на серводвигатель со встроенной муфтой. В зависимости от угла поворота рычага дроссельной заслонки серводвигатель (жестко связанный с дроссельной заслонкой) начинает передвигать дроссельную заслонку в том или ином направлении. Здесь уже вступает в работу и TPS, потому что он перемещается только в том случае, если работает серводвигатель. Информация от TPS идет не только на основной блок управления ECM, но и на блок управления АКПП и блок управления «Cruise Control». Правильная работа серводвигателя контролируется и корректируется так же Sub-Throttle

Блок управления ECM отслеживает следующие ошибки:

1. для «Sub-Throttle» — обрыв или замыкание цепи, малофункциональность
2. для TPS – неправильная установка TPS, обрыв или замыкание цепи
3. серводвигатель — не контролируется блоком управления напрямую (то есть если мы отсоединим разъем серводвигателя, то блок управления ошибку на панели приборов не покажет), контроль происходит через Sub-Throttle и TPS ( подробнее об этом будет рассказано ниже).
4. в случае «полной» неработоспособности узла дроссельной заслонки блок управления ECM понимает, что в этом случае не работает и система «econo» и на панели приборов начнет мигать сигнал синего цвета с надписью «econo».

Страницы: 1 2

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Оставьте свой отзыв!

Нет искры на 3S-FE, ПОМОГИТЕ — diabloarea.ru

Порядок действий

1. Проверьте целостность высоковольтного провода. Зачастую проблема кроется в контакте, соединяющем провод со свечой. В данном случае можно просто плотно прижать контакт. Убедитесь в целостности изоляции. Если вы обнаружили пробелы, возможно вышли со строя конденсаторы. Также это может сигнализировать о плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания или с гнездом крышки прерывателя-распределителя.
2. Снимите свечи, перед этим шагом важно отсоединить высоковольтные провода.
3. Подключите провода обратно.
4. Сделайте заземление для всех свечей.
5. Прокрутите мотор с помощью стартера.
6. Убедитесь, что искрообразование присутствует на всех свечах.
7. Отключите провода от распределителя.
8. Снова прокручивайте двигатель стартером на протяжении не более 1-2с. Края провода важно держать на расстоянии 12,5 мм от корпуса автомобиля.
9. Убедитесь в искрообразовании.
10. Если искра не появляется
    , еще раз проверьте соединения с клеммами коммутатора, катушки зажигания и распределителя.
11. Убедитесь, что сопротивление высоковольтных проводов не больше, чем 25 кОм.
12. Включите зажигание и измеряйте напряжение на положительного клемме катушки зажигания.
13. Сравните результаты с техническими параметрами.

Если показатели напряжения не совпадают с требуемыми параметрами, то узел корпуса распределителя нуждается в замене (для двс 4A-FE, 5A-FE и 4A-GE). Возможно, придется приобрести новый блок зажигания.

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Читать дальше: Покраска машины в камуфляж

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Читать дальше: От скольки тонн нужен платон

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

После замены катушки не заводиться, т.е. после замены проехал 1-2 км, заглох и не заводиться. Диагностику сделали, бензонасос проверили, датчики в норме, причины не можем установить.

Почему меняли катушку? Может новая попалась бракованная?

Искра на свечах есть, проверили? Подача топлива к форсункам имеется? Какое давление топлива?

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Читать дальше: Как подключить сабвуфер к четырехканальному усилителю

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

Воздушный зазор на распределителе

Причиной тому, что машина не заводится, может быть увеличенный зазор распределителя. Проверить размер зазора можно плоским щупом. По стандартным параметрам величина должна быть в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм. Превышение нормы может привести к повышению напряжения высоковольтных деталей и заблокировать искрообразование.

Подобное нарушение в системе зажигания решается путем замены узла корпуса распределителя или узла зажигания.

Чихание? Кашляющий? Это может быть ваш воздушный фильтр, вызывающий ваши симптомы!

Чихание? Кашляющий? Это может быть ваш воздушный фильтр, вызывающий ваши симптомы!

28 января 2020

Это время года, когда многие люди становятся жертвами ужасных вирусов простуды и гриппа. Если вы или член вашей семьи чихали, кашляли и просто плохо себя чувствовали, возможно, вы действительно заболели или у вас могут быть симптомы, вызванные грязным воздушным фильтром.

Многие домовладельцы не осознают, что засорение воздушного фильтра может вызывать у них симптомы простуды и гриппа. Однако это встречается чаще, чем вы думаете. В конце концов, основная задача вашего фильтра — предотвращать попадание загрязняющих веществ, таких как шерсть домашних животных и пыль, в воздух, которым дышит ваша семья. Когда фильтр забивается, он не может задерживать загрязнители воздуха так же хорошо, как обычно, и они выталкиваются обратно через ваши воздуховоды в ваше жилое пространство. Проблемы со здоровьем, с которыми вы сталкиваетесь из-за грязного фильтра, скорее всего, вызваны аллергической реакцией на частицы в воздухе.

Что еще хуже, грязный воздушный фильтр может способствовать развитию неприятных спор плесени. Плесень не только заставляет ваш дом пахнуть плесенью; он также может вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем у ваших близких, например, обострение респираторных заболеваний (астма), головные боли, усталость и раздражение кожи.

Как часто мне следует менять фильтр, чтобы предотвратить эти симптомы?

Изучите руководство пользователя, прилагаемое к вашей системе отопления, чтобы определить, как часто менять фильтр, а также лучше понять, какой рейтинг MERV рекомендуется для оптимальной чистоты воздуха и эффективности системы.

Если в руководстве пользователя ничего не упоминается о фильтре или если вы не можете найти руководство, обычно рекомендуется менять воздушный фильтр ежемесячно в периоды пикового нагрева и охлаждения. Если в вашем доме есть домашние животные или курильщики, возможно, вам придется менять фильтр чаще, чтобы избежать проблем с качеством воздуха в помещении.

Грязный воздушный фильтр вызывает не только тошноту …

Забитый фильтр может привести к неэффективности вашей системы отопления и охлаждения.Весь воздух, проходящий через ваши системы, должен проходить через фильтр. Если фильтр грязный и запыленный, поток воздуха ограничен. Это может привести к тому, что ваша система отопления и охлаждения будет работать более интенсивно, чем должна, и в конечном итоге может привести к преждевременному износу, полному выходу из строя системы или дорогостоящим счетам за коммунальные услуги каждый месяц.

Профилактическое обслуживание — ключ к успеху

В дополнение к регулярной замене воздушного фильтра вы также должны обязательно запланировать ежегодные встречи с профессионалом для настройки ваших систем отопления и охлаждения.В Pivotal Home Solutions у нас есть планы обслуживания систем отопления и охлаждения, доступные за небольшую ежемесячную плату. Когда вы зарегистрируетесь в одном из этих планов, позвоните нам, чтобы назначить встречу с квалифицированным, опытным специалистом, который сможет каждый год следить за тем, чтобы ваши системы были в идеальном состоянии.

Моя машина заставляет меня чихать?

Ваш салонный воздушный фильтр может быть виноват

Как и весной, летом могут появиться сильные аллергии, а с высокими температурами увеличивается количество пыльцы.Деревья заканчивают опыление к концу весны, но все еще остаются травы и сорняки, вызывающие летнюю аллергию.

Ваш автомобиль сделан из стали и защищен от внешних воздействий (по большей части), но некоторые аллергены все еще могут попасть в ваш автомобиль и даже попасть в воздушные фильтры. По иронии судьбы, часть конструкции воздушного фильтра предназначена для защиты от аллергических реакций, но когда пыльца накапливается внутри вашего автомобиля, эти вентиляционные отверстия могут стать злейшим врагом вашего носа.

How Allergens Travel

Летом одним из наиболее распространенных типов аллергенов является пыльца амброзии.А из-за его способности преодолевать сотни миль на ветру, вам не нужно жить в районе с большим количеством его, чтобы почувствовать его влияние. Если вы проезжаете через густой участок амброзии, симптомы все равно не исчезнут, потому что она разносится по воздуху.

Когда менять воздушный фильтр

Воздушный фильтр двигателя вашего автомобиля чрезвычайно важен, поскольку он является первой линией защиты от внешних загрязнителей, таких как грязь и другие загрязнения двигателя. Новейшей конструкцией в современных автомобилях является воздушный фильтр салона, предназначенный для фильтрации воздуха, проходящего через систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в салон вашего автомобиля.В дополнение к этой жизненно важной функции, воздушный фильтр салона также помогает предотвратить попадание пыльцы в клапаны и попадание туда, где вы сидите.

Фильтры двигателя и салона обычно представляют собой бумажные фильтры с гофрированными сетками; они выглядят тонкими, но на самом деле сделаны из пористого, похожего на войлок материала с крошечными отверстиями, достаточно большими, чтобы пропускать воздух, но достаточно маленькими, чтобы захватывать другие частицы. Со временем и при использовании эти поры могут загрязняться или закупориваться, что приведет к попаданию загрязняющих веществ в салон вашего автомобиля.Если у вас ограниченный интерьер (окна закручены, вентиляционные отверстия закрыты), эти загрязнители могут вызвать запах и ухудшить воздушный поток. Это два предупреждающих знака, говорящих о том, что вам следует заменить воздушный фильтр.

Воздушные фильтры двигателя и салона не подлежат очистке и повторной установке, их следует заменять каждые 12 000–15 000 миль.

Как заменить воздушный фильтр

Большинство фильтров двигателя доступны через панель доступа, которая может находиться под капотом или внутри автомобиля.Специалист по обслуживанию автомобилей может помочь найти фильтр двигателя и заменить его в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля. Многие салонные фильтры расположены рядом с перчаточным ящиком или вокруг него, и их можно легко достать и заменить. Некоторые фильтры требуют основных ручных инструментов для снятия и установки замены. Хотя замена воздушных фильтров может показаться простой задачей, лучше доверить ее профессионалам. Назначьте встречу для замены воздушных фильтров и предотвращения попадания стойких аллергенов внутрь вашего автомобиля.

Грязные воздушные фильтры означают кашель и чихание

Наш блог неоднократно и не без оснований освещал важность чистых воздушных фильтров. Грязные воздушные фильтры — грязное дело. Хорошо известно, что воздух в наших домах намного более загрязнен, чем воздух снаружи; и единственное средство улавливания этих загрязнителей и предотвращения их попадания в ваш кондиционер — это воздушный фильтр вашей системы. Район Шарлотта всегда входит в список «городов с наихудшей аллергией», в которых можно жить.Эти аллергены попадают в наши дома через волосы, обувь и одежду. Кроме того, наша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает идеальную среду для роста плесени и грибков. Добавьте в это уравнение одного или двух домашних животных, и вы поймете, что наши дома могут стать чашками Петри. Если вы хотите очистить внутренний воздух, ваша первая линия защиты — это воздушный фильтр хорошего качества, который поможет улавливать эти нечистоты и отфильтровывать их из воздуха внутри вашего дома.
Однако недостаточно просто установить высококачественный воздушный фильтр.Вы также должны прилагать определенные усилия, чтобы менять воздушный фильтр не реже одного раза в месяц или чаще, в зависимости от вашей индивидуальной ситуации. В домах с кошками и собаками ваш воздушный фильтр может в мгновение ока превратиться в длинную шубу.
Хорошее качество воздуха в помещении важно для всех, но для страдающих аллергией оно может изменить мир к лучшему. У аллергиков частой замены воздушного фильтра может быть недостаточно. Если вы или член вашей семьи страдаете от симптомов аллергии, вам действительно стоит обратить внимание на преимущества бактерицидного ультрафиолетового света для вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Используя ту же ультрафиолетовую технологию, которую используют больницы для сокращения распространения болезней, этот светильник устанавливается непосредственно в ваши воздуховоды. Там он начинает уничтожать до 99% плесени, пылей, вирусов, бактерий и других аллергенов в вашем доме, которые попадают в вашу систему HVAC.
Это не только сделает дом более чистым и свежим. ЭТО ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И Гриппа. Это также приносит огромное облегчение больным аллергией. Поскольку мы приближаемся к концу лета, быстро приближается осенний сезон аллергии; как и начало нового учебного года, а вместе с ним и распространение инфекций и вирусов.Это идеальное время, чтобы рассмотреть возможность использования бактерицидного ультрафиолетового излучения для вашего дома. Позвоните в MTB Heating and Air сегодня, чтобы узнать больше об этом продукте.
А пока не забывайте регулярно проверять воздушный фильтр и почаще его менять. Это не только приведет к более здоровой среде обитания, но и поможет вашей системе HVAC работать более эффективно. Грязный воздушный фильтр сокращает воздушный поток, что приводит к снижению эффективности и более высоким счетам за коммунальные услуги.

(PDF) Диагностика, инструменты и профилактика COVID-19

Диагностика2020, 10, 4092633

4.Чжэн, J.SARS-CoV-2: «ВозникшийКоронавирус», который вызываетaGlobalThreat.Int.J.Biol.Sci.2020, 16, 

1678–1685, doi: 10.7150 / ijbs.45053.

5. Cheng, VCC; Lau, SKP; Woo, PCY; Yuen, K.-Y. СиндромКоронавирусas

и агент возникающейи вновь возникающей инфекции.Clin.Microbiol.Rev.2007, 20, 660–694, 

doi: 10.1128 / cmr.00023‐07.

6. Рамадан, N.; ibShaib, H.MiddleEastrespiratorysyndromecoronavirus (MERS-CoV): Areview.Germs2019,

9, 35–42, doi: 10.18683 / germs.2019.1155.

7. Fine, P.; Eames, K.; Heymann, DL «Стадо Иммунитет: ARoughGuide.Clin.Infect.Dis.2011, 52, 911–916, 

doi: 10.1093 / cid / cir007.

8. Мэллори, ML; Lindesmith, LC; Baric, RSВакцинация, иммунитет к стаду: «Успехи» и «проблемы»

J. «Аллергия» Клиника «Иммунол», 2018, №142, №64 –66, doi: 10.1016 / j.jaci.2018.05.007.

9. Weitz, JS; Beckett, SJ; Coenen, AR; Demory, D.; Домингес-Миразо, M.; Dushoff, J.; Leung, C.-Y.; Li, G.; 

Măgălie, A.; Park, SW;  etal.ModelingshieldimmunitytoreduceCOVID ‐ 19эпидемия распространена.Nat.Med.

2020, 2020, 1–6, doi: 10.1038 / s41591‐020 –0895–3.

10. Touret, F .; DeLamballerie, X.Ofxloroquine и COVID ‐ 19.Antivir.Res.2020, 177, 104762, 

doi: 10.1016 / j.antiviral.2020.104762.

11. Mahévas, M.; Tran, V.-T.; Roumier, M.; Chabrol, A.; Paule , R.; Guillaud, C.; Fois, E.; Lepeule, R.; Szwebel,

T.-A.; Lescure, F.-X.; covid ‐ 19 «пневмония»

, которым требуется кислород: «Наблюдательное» сравнительное »исследование с использованием данных о плановом уходе.

12. D’Alessandro, S.; Scaccabarozzi, D.; Signorini, L.; Perego, F.; Ilboudo, DP; Ferrante, P.; Delbue, S. .Использование

противомалярийных препаратов противвирусной инфекции.Микроорганизмы2020, 8, 85, 

doi: 10.3390 / microorganisms8010085.

13. Vausselin, T.; Calland, N.; Belouzard, S.; Descamps, V.; Douam, F.; Helle, F .; Francois, C.; Lavillette, D.; 

Duverlie, G.; Wahid, A.; Etal. вирус гепатита C.C.Hepatology

2013, №58, №86–97, doi: 10.1002 / hep.26273.

14. Neely, M.; Kalyesubula, I.; Bagenda. , D.; Myers, C.; Olness, K. Эффект хлорохина на человека

вирус иммунодефицита (ВИЧ) вертикальная передача.Автор HealthSci.2003, 3, 61–67.

15. Клинические испытания запускаются для оценки противомалярийных препаратов для лечения COVID ‐ 19. : 

https://medicine.wustl.edu/news/clinical‐trial‐launches‐to‐evaluate‐ антималярийные‐ препараты‐ для‐covid‐19‐

лечение /  (доступ 12 мая 2020) .

16. Beigel, JH; Tomashek, KM; Dodd, LE; Mehta, AK; Zingman, BS; Kalil, AC; Hohmann, E .; Chu, HY; 

Luetkemeyer, A.; Kline, S.; Etal.Remdesivir для «лечения» COVID-19 — Предварительный отчет.N.Engl.

J.Med.2020, doi: 10.1056 / nejmoa2007764.

17. Grein, J.; Ohmagari, N.; Shin, D.;  Диас, G .; Аспергес, E.; Castagna, A.; Feldt, T.; Green, G.; Green, ML;

Lescure, F.-X .; etal.СострадательноеИспользованиеRemdesivirдляПациентовссерьезнымCovid ‐ 19.N.Eng.J.Med.

2020, 382, 2327 –2336, doi: 10.1056 / nejmoa2007016.

18. Shiraki, K.; Daikoku, T.Favipiravir, лекарство от гриппа против опасного для жизни RNA вируса. .

Pharmacol.Ther.2020, 209, 107512, doi: 10.1016 / j.pharmthera.2020.107512.

19. Furuta, Y.; Komeno, T.; Nakamura, T.Favipiravir (T-705), «ингибитор широкого спектра» вирусной РНК

-полимеразы. doi: 10.2183 / pjab.93.027.

20. Деланг, Л .; Абдельнаби, Р .;

новых «РНК» вирусов.Антивир.рез.2018, 153, 85–94, doi: 10.1016 / j.antiviral.2018.03.003.

21.Guedj, J.; Piorkowski, G.; Jacquot, F.; Madelain, V.; Nguyen, THT; Rodallec, A.; Günther, S.; Carbonnelle, 

C.; Mentré, F .; Raoul, H.; Etal.

cynomolgusmacaques.PLoSMed.2018, 15, e1002535, doi: 10.1371 / journal.pmed.1002535.

22. КитайскийClinicalTrialRegister (ChiCTR) -TheWorld ЗдоровьеОрганизацияМеждународныеКлиническиеИспытания

ЗарегистрированнаяОрганизацияЗарегистрированнаяПлатформа.