Почему на горячую дымит двигатель. Расход масла, дымность двигателя
Почти у каждого автомобиля сразу после запуска двигателя заметны выделения из глушителя. В норме они представляют собой пар, прозрачность которого зависит от температуры мотора – чем горячее двигатель, тем прозрачнее пар. Пар должен стать незаметным после прогревания автомобиля, а если этого не происходит, значит с машиной что-то не так. В статье мы расскажем, о каких неисправностях может свидетельствовать разный цвет выхлопа.
1 Из-за чего выхлопные газы приобретают характерный цвет?
Выделения из глушителя могут иметь разные оттенки. Белый дым из выхлопной трубы, а также сизый и черный встречаются чаще всего. Именно по цвету, который указывает на характер протекающих в двигателе физических и химических процессов, можно определить, какие проблемы есть у вашего авто. Характерные оттенки дыма свидетельствуют о неисправности механизма газораспределения, цилиндрической группы, системы питания, управления впрыском, системы охлаждения или зажигания.
Окрасить дым могут различные процессы, а именно:
- Неполное или некачественное сгорание топлива может окрашивать дым в синий или черный цвет.
- Попадание в камеру сгорания антифриза делает дым белым.
- Горение масла в цилиндре окрашивает пар из трубы в синий цвет.
Однако не всегда можно точно определить неисправность машины только по цвету выхлопов. Нередки случаи, когда неисправность в системе, приводящая к окрашиванию дыма из трубы, является следствием проблем в других системах транспортного средства.
2 Белый дым или белый пар – что свидетельствует о неисправности машины?
Чаще всего при обнаружении белого пара из выхлопной трубы автовладельцы задумываются о проблемах в двигателе. Пар лучше всего заметен во время прогрева мотора, но он далеко не всегда свидетельствует о каких-то неисправностях. В холодной системе выхлопа скапливается влага, конденсирующаяся из воздуха, а при нагреве она испаряется и становится паром. По мере испарения идущий из трубы пар должен пропадать.
Насыщенность пара зависит от влажности – чем выше влажность воздуха, тем гуще пар.
На цвет пара влияет и температура воздуха:
- при –10 °C пар может образовываться и при эксплуатации прогретого двигателя;
- при –20 °C пар может приобрести сизый оттенок.
Так называемый «белый дым» чаще всего оказывается паром, полученным в результате образования конденсата в системе выхлопа
Если при положительной температуре воздуха двигатель прогрелся, но белый выхлоп не пропал, в камеру сгорания могла попасть охлаждающая жидкость. Причиной этого выступает повреждение головки блока цилиндра или проблемы с прокладкой ГБЦ. При попадании антифриза в камеру вода, входящая в его состав, не успевает испариться и превращается в белый пар. Именно он при выхлопе выглядит, как дым.
Оттенок пара зависит от используемого антифриза, влажности воздуха, температуры окружающей среды и освещенности. Пар может выглядеть сизым и напоминать дым, характерный для сгораемого масла. Различить пар и дым очень просто, каким бы ни был цвет пара, он быстро рассеивается, но в воздухе остается туман синеватого оттенка.
3 Белый дым и неисправности, которые его вызывают
При обнаружении белого пара, похожего на дым, необходимо первоначально подтвердить наличие или отсутствие неисправности в охлаждении. Для этого вам понадобится лист бумаги, который нужно на 15–20 секунд приложить к отверстию глушителя при прогретом, работающем двигателе. Если горит масло, то на листе останутся заметные масляные следы.
Далее вам нужно проверить на наличие повреждений блок цилиндров и ГБЦ. Повреждения цилиндров при работе двигателя приводят к попаданию в систему охлаждения выхлопа. Поэтому для определения проблемы необходимо открыть пробку радиатора. Если вы увидите на поверхности антифриза (его будет меньше обычного) масляную пленку или почувствуете стойкий запах выхлопных газов – проблема действительно в блоке цилиндров.
Рекомендуется проверить масло на образование эмульсии. Откройте пробку для заливки масла или вытяните масляный щуп. При прохождении по каналам двигателя эмульсия оставляет на пробке горловины или крышке узнаваемую пену, цвет которой может колебаться от желто-коричневого до светло-голубого. Эмульсия в масле появляется из-за попадания антифриза в цилиндр. Со временем он проходит через поршневые кольца, а затем оказывается в масле и в поддоне картера. Из-за перемешивания с антифризом, масло становится эмульсией и светлеет.
Незначительные дефекты цилиндра, приводящие к попаданию небольшого количества антифриза в масло, могут и не привести к образованию эмульсии, но пена на пробке появится. Сильные прогары и трещины приводят к накоплению антифриза над поршнем, что препятствует провороту стартером коленвала в первый момент при пуске двигателя. Все это может стать причиной гидроудара в цилиндре, поломки поршневых колец, поршней и клапанов.
Далее вам следует проверить состояние свечей зажигания. Для этого нужно первоначально повернуть коленвал в положение, в котором клапаны будут закрыты, включить передачу и держать авто на тормозе. В таких условиях следует поочередно вытащить свечи и тщательно их осмотреть. Если антифриз попал в систему, то он может очистить свечу, сделать ее внешне похожей на новую. Если одна свеча чистая, то вы нашли поломку, вы можете подтвердить это, направив в цилиндр воздух под давлением, из-за этого жидкость в бачке будет повышаться.
Рекомендуется проверить возможность попадания антифриза в цилиндры через систему впуска. Такое возможно, если прокладка впускного коллектора имеет сильные повреждения. Возможно также и повреждение уплотнительного узла дроссельной заслонки. Чаще всего такие проблемы встречаются на азиатских автомобилях. В таких условиях давление в охлаждении не увеличено, отсутствует запах выхлопа и нет признаков превращения масла в эмульсию, зато в выхлопе проявляется сильный запах антифриза, сопровождаемый активным парением.
Следующий этап диагностики – снятие ГБЦ и механическая проверка мотора. Вам необходимо проверить состояние прокладки ГБЦ, а также осмотреть камеру сгорания, днище поршня и тарелки клапанов. Прогар прокладки ГБЦ может произойти из-за перегрева мотора, что часто сопровождается деформацией головки блока цилиндров. Если проблема подтвердится, нужно будет отшлифовать плоскость ГБЦ и заменить прокладку. Если же при снятии головки явных дефектов не замечено, нужно будет проверить головку на герметичность – выполнить опрессовку под давлением. Нужно также проверить сам цилиндр на целостность. Для этого его необходимо опустить в нижнюю точку и осмотреть.
Таким образом, существует ряд причин, из-за которых из глушителя может идти белый дым. Очень важно найти первопричину обнаруженного дыма, причем ездить на поврежденном автомобиле не рекомендуется. При превращении масла в эмульсию, резко возрастает нагрузка на детали двигателя, что может привести к еще более существенным неполадкам. Трещины в цилиндрах могут быстро прогрессировать. Если при обнаружении проблемы сразу обратиться в автосервис, ремонт можно ограничить заменой прокладки ГБЦ, но если продолжить эксплуатацию машины с повреждениями и на плохом масле, вы можете наездить на капитальный ремонт.
4 Почему из глушителя идет черный дым?
В отличие от белого дыма, который можно спутать с паром, черный – это действительно дым, который приобретает свой цвет из-за содержащихся в нем частичек сажи, появляющихся при неполном сгорании топливной смеси. Черный дым всегда свидетельствует об излишнем обогащении топливовоздушной смеси, на основе чего можно сделать вывод о наличии проблем в системе зажигания, питания или управления впрыском. Такие поломки всегда сопровождаются увеличенным расходом топлива, неустойчивой работой мотора, плохим запуском двигателя, высокой загрязненностью выхлопных газов и общей потерей мощности авто. То есть поврежденный автомобиль просто не тянет.
В машине с карбюратором дым появляется из-за неправильного угла опережения зажигания или неисправности самого карбюратора. Топливо может переливаться в поплавковую камеру из-за поломки игольчатого клапана либо из-за загрязнения воздушных жиклеров обгоревшим маслом.
Черный дым может появиться и при неисправностях бензинового двигателя.
У дизелей черный дым может выступать свидетельством неисправности топливной аппаратуры. Это возможно не только из-за дефектов насоса высокого давления, но и из-за большого угла опережения впрыска. Для дизельного двигателя, как и для любого другого, вредно функционировать на слишком обогащенной смеси. Из-за этого возможен повышенный износ элементов мотора, появление задиров на стенках цилиндров, где топливо будет смывать масло, ухудшая смазку деталей.
Несгоревшее топливо может догореть в катализаторе, который будет раскаляться, из-за чего может появиться огонь, угрожающий не только машине, но и ее владельцу. Для обнаружения такой проблемы достаточно вынуть масляный щуп, при этом уровень масла будет повышен, и от него будет идти стойкий запах топлива.
5 Синий масляный дым – причины и возможные последствия
Главная причина появления дыма синего оттенка – горение масла в моторе. Синий дым называют масляным, он свидетельствует о проблемах с двигателем. В зависимости от типа неисправности может изменяться цвет и фактура дыма. Он может иметь голубой оттенок или быть насыщенным синим.
Цвет дыма при сгорании масла может различаться и зависит от ряда факторов, начиная со степени прогрева двигателя и количества оборотов и заканчивая количеством масла, составом масла и внешними условиями окружающей среды. Масляный дым легко отличить от пара, он долго держится в воздухе и имеет характерный запах.
По характеру дымления можно определить степень износа двигателя автомобиля:
- Дым сине-белый или синий хорошо заметен только при запуске холодного двигателя, и его становится меньше после прогрева. Чаще всего это указывает на отсутствие существенно изношенных деталей. Объясняется расширением отдельных элементов при прогреве.
- Дым лучше всего заметен на прогретом двигателе. Свидетельствует о сильном износе элементов мотора. Расширение деталей недостаточно для герметизации протечки, масло легко протекает в цилиндр. Такой двигатель расходует масло в больших количествах.
Диагностируя причины возникновения дыма, необходимо помнить, что компрессия может быть как завышенной, так и заниженной. Компрессия может понижаться, так как детали цилиндропоршневой группы сильно износились, а давление картерных газов увеличилось. Но из-за большого объема масла, попадающего в цилиндры, происходит уплотнение зазоров соседних деталей. Если зазоры не очень велики, то замеры компрессии могут давать нормальные или слегка завышенные результаты.
Существует два пути, по которому масло может попадать в камеру сгорания:
- Через промежутки между направляющими втулками и стержнями клапанов.
- Через поршневые кольца.
Если в вашем авто сильно дымит двигатель, производит белый, черный или синий дым, его настоятельно не рекомендуется использовать. Поездки на поврежденном автомобиле будут не только совершенно некомфортными для вас, но и по-настоящему губительными для самого автомобиля. Имеющиеся у машины проблемы и поломки только усугубятся, что приведет к резкому возрастанию стоимости необходимого ремонта. Следите за состоянием авто и, не теряя времени, отдавайте его в автосервис при появлении дыма из глушителя.
X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
Дизельный мотор может выпускать белый, синий и черный дым из выхлопной трубы, а также многочисленные оттенки этих цветов, которые отчетливо просматриваются в выхлопе. Если дизель дымит синим или сизым дымом «на холодную» и/или «на горячую», тогда вполне очевидна неисправность силового агрегата. Появление синего выхлопа дизеля зачастую говорит о двух проблемах:
- нарушение эффективности распыла топлива;
- в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;
Читайте в этой статье
Диагностика и локализация проблемы
В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев , что может привести к его оплавлению или прогару.
Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.
Отличить бело-голубой дым с примесями горелого масла от водяного пара в выхлопе поможет следующий способ. Достаточно приложить к выхлопной трубе прогретого дизеля лист белой бумаги. В результате на бумаге появятся пятна. Если пятна от воды, тогда они испаряются, не оставляя на листе явных следов. Жирные пятна будут свидетельствовать о наличии масла в выхлопных газах двигателя.
Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.
Синий дым: износ цилиндропоршневой группы
Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ и деталей . Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.
Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.
Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.
Сильный износ ЦПГ вызывает более активное дымообразование «на горячую». Разогретое масло становится менее вязким и легко попадает в цилиндры ДВС, а тепловое расширение деталей цилиндро-поршневой группы уже не способно компенсировать слишком большие зазоры.
Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.
Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».
Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа
Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:
- прогар или разрушение тарелки клапана;
- износ стержней клапанов и направляющих втулок;
- имеются дефекты маслосъемных колпачков;
Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.
Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.
По цвету выхлопа можно примерно определить неисправность двигателя. Разумеется, точный диагноз могут поставить лишь мастера СТО. Но направление поиска поломки вы определите самостоятельно.
Материал подготовлен специалистами сайта Skrutit-speedometr.ru, у нас вы можете профессионально смотать спидометр на своем авто без следов вмешательства и с гарантией.
Почему дымит бензиновый двигатель?
Система отвода газов рассчитана на определенные параметры топливной смеси и технологию ее сгорания. Если с этим все в порядке, очистка выхлопа происходит в штатном режиме, и он практически не воняет, при плюсовой температуре дым почти не заметен.
Когда любая их экологических систем в современных моторах дает сбой, в атмосферу попадает целый букет вредных веществ. Процесс сопровождается изменением цвета и запаха выхлопных газов.
К таким системам и элементам можно отнести:
❶ Систему рециркуляции выхлопных газов (EGR). Ее работа на цвет выхлопа не влияет. При поломке немного поменяется запах, и повысится уровень оксида азота и CO.
❷ Катализаторы. Чаще всего являются не причиной изменения цвета выхлопа, а «жертвой». Поломка каталитического нейтрализатора приводит к появлению резкого запаха из выхлопной трубы.
Как дымит двигатель?
Вы можете наблюдать следующие явления:
☛
Прозрачный дым, похожий на пар (как из чайника на кухне). Собственно, это и есть водяные пары. Частично образуются при сгорании топлива (школьная химия), частично представляют собой преобразованный в пар оксид углерода (заслуга катализатора). Дым заметен при холодной погоде и непрогретом двигателе. Сопровождается водяным конденсатом (капли из глушителя). Такой выхлоп не является причиной для беспокойства.
☛ Движок задымил черным цветом . Если это дизель – ищите проблему в сажевом фильтре. Бензиновый мотор имеет свои нюансы. Точнее, причина одна – богатая смесь или наличие топлива в выхлопных газах. Почему так происходит? Возможно, не держат клапана форсунок. В цилиндры попадает лишнее топливо, которое догорает в выхлопной системе.
Важно! Подобная неисправность быстро .
Также виной всему может быть плохая компрессия (клапана или компрессионные кольца). В результате снижается эффективность силовой установки, ЭБУ обогащает смесь. Еще одна возможная причина – забитый фильтр тонкой очистки топлива. Опять же, компьютер «видит» проблему и подает в цилиндры больше бензина, чем нужно. Черный дым может быть и если воздушный фильтр засорился. Недостаток кислорода обогащает смесь, и топливо снова догорает в глушителе. И, наконец – некорректная работа датчиков (например, лямбда-зондов). Получая ошибочные данные, ЭБУ формирует неправильный состав топливной смеси.
Косвенные признаки всех этих неисправностей – нагар на свечах.
☛ (как на старых мотоциклах, в которых двухтактный мотор работал на смеси бензина и масла). Причина – попадание смазочных материалов в камеру сгорания через маслосъемные кольца или колпачки. Косвенные признаки – высокий расход масла «на угар».
Если дымит двигатель, как понять, кольца или колпачки?
☛ Если двигатель дымит при запуске , а по мере прогрева выхлоп нормализуется, затвердели маслосъемные колпачки на шейках клапанов. По мере нагрева материал размягчается, и проблема пропадает.
☛ Постоянный синий дым бывает, если залегли или разрушились маслосъемные кольца. В камеру сгорания попадает масло, продукты его горения выходят с сизым дымом.
☛ После замены колец (в том числе компрессионных) может идти сизый дым, пока элементы поршневой группы не притрутся. После обкатки симптомы пропадают.
Отдельная проблема, почему дымит двигатель белым дымом и воняет?
Это признак более серьезных неисправностей. Причина белого выхлопа – ОЖ в цилиндрах. Может быть пробита прокладка ГБЦ. В картер и цилиндры попадает охлаждающая жидкость (отсюда резкий запах антифриза). Также белый дым с резких запахом идет, если есть трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров.
Мало того, что ОЖ в камере сгорания это плохо, так еще и происходит утечка антифриза.
Если задымил двигатель, что делать владельцу?
В первую очередь, проверьте уровни технических жидкостей: масла и ОЖ. По косвенным признакам вы определите вероятную поломку. Оценив свои возможности (СТО или собственный гараж), приобретите расходные материалы (прокладки, кольца, колпачки, фильтра) и готовьте машину к ремонту.
Если неисправность застала вас на трассе, на небольших оборотах двигайтесь к месту ремонта, периодически проверяя уровни масла и ОЖ.
Владельцы личного транспорта со временем сталкиваются с проблемой «Почему дымит двигатель?» и «Надо ли срочно что-то делать?». Однозначного ответа нет. Существует 3 вида дыма из выхлопной трубы.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто . Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар.
Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Черный дым
Черный цвет выхлопных газов автомобиля
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары циллиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя.
Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Сизый дым
Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора.
Но что, если двигатель ест масло, но не дымит?
Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Присадки от дыма
Присадки для двигателя
Присадки направлены на увеличение износостойкости, уменьшение трения, повышение компрессии. Все это достигается за счет налипания пленки в дефектных местах трущихся поверхностей. Если у вас появился дым из-за мелкого износа цилиндропоршневой группы, то окончательно, конечно, не спасет, но как временное решение вполне сработает.
Использование присадок может стать вариантом временного решения проблемы
А если у вас причиной дыма является, например, поломка датчика, то никакие присадки к маслу, увы, вам не помогут.
Таким образом, использование присадок не освободит вас от постоянного контроля за своим транспортным средством и от периодической диагностики его состояния.
Подредактированный кусочек из книги «Ремонт японского автомобиля.»
Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости (чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения) и качества.
Большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле», но чтобы все «лэйблы», маркировка, упаковка, имя фирмы – все было в наличии. С таким подходом можно легко попасть на подделку. Допустим, удалось купить действительно фирменный и сравнительно дешевый продукт, но дело в том, что абсолютное большинство современных японских двигателей являются высокофорсированными агрегатами. Есть четыре клапана на цилиндр – значит двигатель уже форсированный. Не говоря уже о системах VVTi, Super Charge, Turbo и т.д. А высокая степень форсирования в свою очередь означает, что все «железки» внутри двигателя имеют очень высокую температуру. И для нормальной работы всем этим «железкам» требуется только элитное и отнюдь не самое дешевое моторное масло. В противном случае следует перегрев масла и его разрушение. Откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. Разрушается дешевое моторное масло от слишком высокой температуры и осаждается на стенках. Происходит угар масла и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. И значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом увы, ожидается весьма не высокой.
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом — тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая профиль, увы, уже не идеального, цилиндра. Итогом этого явления будет дефект, известный как залегание (закоксование) поршневых колец и первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться не снятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъмных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными (маслянная компрессия). Не снятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.
И третье к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это к разрушению всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков потеряет свою эластичность и превратиться в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются следующие позиции.
1. Течь масла.
Двигатель заводиться, работает на месте около 30 минут и глушится. Если на газетке, предварительно расстеленной под машиной, есть хотя бы одна капля – надо бороться с течью.
Довольно часто при эксплуатации автомобиля происходит касание поддоном картера двигателя неровностей дороги. Обычно поддон остается целым, даже заметных вмятин, которые могли бы привести к деформации маслоприемника и создать впоследствии серьезные проблемы, нет. Но после такого касания поддон чуть сдвигается со своего места и герметик, на который тот был посажен, надрывается. После этого, естественно, появляется течь. Вторая причина течи – плохие сальники лобовины, которые без особых проблем меняются. Течь по заднему сальнику коленчатого вала – довольно редкое явление. Обычно задний сальник перехаживает пару комплектов передних. Третья причина – мелочи (по объему работ для устранения). Это течь клапанной крышки, течь датчика масляного давления (кстати, очень опасная; известны случаи, когда незначительная течь этого датчика закончилась сбросом всего масла на асфальт за несколько минут), течь из-под трамблера (этот, без заметных последствий для расхода масла, может течь вечно) и т.п.. Очень редко, но такие случаи встречаются, обнаруживается течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, покороблена в следствии перегрева двигателя.
2. Вентиляция картера.
Очень часто народ жалуется, что у них турбина гонит масло, ссылаясь на подтеки масла на турбине и воздуховодах. Хотя на самом деле турбина (турбокомпрессор) тут не причем. Когда в этом агрегате по какой-то причине прохудиться уплотнение (сальник), то это будет уплотнение работающее в худших условиях. То есть из двух сальников первым потечет сальник со стороны турбины, а не со стороны компрессора у которого температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, по крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал, т.е. если турбокомпрессору суждено гнать масло, то делать он это будет в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А подтеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда берется масло? Да из системы вентиляции. В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных газов неминуемо попадет в картер. Там эти газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку (чаще всего) будут отсосаны во впускной коллектор. Или, если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува. Правда, все масло в этих газах должно «отбиться» в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Тогда масло не отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух (с парами масла) чуть – чуть надувает (турбина ведь создает давление) резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают «потеть». Для диагностики этого, отсоединяем вентиляцию картера и с помощью дополнительной резиновой трубки выводим ее в пластиковую бутылку, которую тут же в моторном отсеке и крепим, отверстие в воздуховоде, естественно, чем-нибудь закрываем. После этого отмываем все потеки масла на воздуховодах и катаемся километров 200, если воздуховоды стали сухими, а в бутылке на дне появилось масло, значит дело не в турбине, а в картерных газах. И в этой ситуации надо для начала проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы или замену двигателя или как вариант так и ездить с бутылкой, периодически выливая из нее масло в двигатель. Теперь о том, что мы делаем с системой маслоотделения, которая устроена в клапанной крышке (речь идет о дизельных двигателях, поскольку система вентиляции в бензиновых, как правило, проблем не доставляет). В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. И далее по этим стенкам оно стекает в «поддон» маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). Вот в этом месте начинаются различия конструкций и проблемы. В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в «поддоне» (по сути это дырка в жестянке) стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе масло. По идее «отбитое» масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много? Двигатель же старый и изношенный. Тогда стекающее по стеночкам масло (уже «отбитое») подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит не «отбитое» масло. Выход какой? Сделать еще одну дырку в жестянке? В общем можно, но кто мешает газам идти теперь уже не через штатное отверстие, а через вновь изготовленную дырку? И в ней вновь подхватывать «отбитое» масло? Впрочем в этой ситуации (при увеличении проходного отверстия) скорость картерных газов будет меньше и они с меньшей интенсивностью будут подхватывать отбитое масло. Но в некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для «отбитого» масла, через которую газы не идут. Поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковам шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает. Такая конструкция используется в некоторых моделях фирмы «Isuzu» и, как показывает практика, не очень хороша. Для наших изношенных машин. Проблемы те же. Нагар ни шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. С некоторых пор японские конструкторы используют вместо пластикового шарика гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель «отбитого» масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют. Много или нет, можно определить так. Снимаем вентиляционную трубку и ее торец закрываем одним слоем обычной тонкой тканью (из тех, что используется для простыней). После этого запускаем предварительно прогретый двигатель и закуриваем сигарету (для тех кто курит) или ждем 3-4 мин. Если после этого, ткань станет еще не полностью черной, считаем, что система маслоотделения работает удовлетворительно. Если же кусочек ткани станет черным, а тем более, если на нем образуется капля, то вентиляция однозначно не справляется со своей задачей. И ее ремонт начинаем с того, что сняв клапанную крышку, организуем сток для отбитого масла. И чтобы через этот сток (отверстие) не шли картерные газы, изготавливаем гидрозатвор. Для этой цели отлично подходят футляры для сигар, алюминиевый материал которых позволяет легко изготавливать любую конструкцию.
3. Качество масла.
Проверяется просто. Снимается клапанная крышка и смотрится. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазуты на всех деталях, значит расход масла, в значительной степени, вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь НЕ идет о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух. Либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе. Либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает и при этом усиленно загрязняясь продуктами своего угара. Кстати это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя. Владелец форсированного японского двигателя, проявляя свою меркантильность, покупает самое дешевое моторное масло. Да, оно импортное и отлично работает. Например в двигателе автомобиля Волга 21 у соседа. Но этот двигатель за всю свою жизнь не нагревается выше 90 градусов. В то время, как температура японских двигателей почти постоянно превышает 100 градусов. Вот и начинает разрушаться фирменное масло. Оно просто было создано не для современных японских двигателей.
4. Дымность двигателя.
Сначала речь пойдет о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы никакого дыма нет. Однако тут есть одно исключение. Дело в том, что при сгорании бензина, о чем говорится на уроках химии еще в школе, образуется вода. Следовательно, по всем законам физики и химии из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система, прогреты – пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно. Кстати, такое замечание. Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о неисправности двигателя. Правда, тут надо сделать одно уточнение. Система запуска у карбюраторных двигателей, как правило, отключается через 3–5 секунд. Вот эти секунды, пока вакуумный серводвигатель принудительно не откроет воздушную заслонку, двигатель может дымить черным дымом и это не считается недостатком. Но если после истечения нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из двигателя мы рассматривать не будем. У нормальных машин (ненормальные, это те, у которых в целях повышения мощности, произведен так называемый «чип-тюнинг», чтобы с успехом участвовать в спортивных соревнованиях, ну, и неисправные машины) его не должно быть. И к расходу масла появление черного дыма вроде бы отношения не имеет. А имеет отношение сизый (или синий) дым. Возможны три основных варианта его появления.
Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это типичная картина такого неприятного явления, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там, в виде пленки, оставалось. Ведь скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая и поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше, тут же всосалось в цилиндра. Новое масло, конечно, снова набежит, но оно, поступая в маленьких количествах, заметного изменения цвета выхлопных газов не окажет. А возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу. Или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Но там, на штоке, его не много и поэтому и дыма после запуска так же не очень много. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор является не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки. Так же не даст положительного результата и не грамотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и тем самым порвать его. Мы уже не говорим о поддельных колпачках, резина которых через пару месяцев превращается в «кисель».
Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет. Ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едите на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма вообще нет, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущим следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у передней машины есть проблемы с поршневой группой, в следствии чего у ней есть и повышенный расход моторного масла. Об этом и говорит сизый (синий) дымок. Эти проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.
1. Износ поршневых колец. Причина – как правило из-за экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. «Лечится» заменой.
2. Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает «насосный эффект». «Лечится» заменой поршней. Но, по «бедности», возможны варианты. Смотрите п. 6.
3. Залегание маслосъмных колец. «Лечится» механической очисткой при разборке.
4. Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно «играет», отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке будет нагар, то кольцо, прижимаясь к нему и при этом еле шевелясь в своей канавке, не будет «играть». Ведь толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться. Ну и не правильно уплотнять зазор «поршень — цилиндр. «Лечится» механическим удалением нагара.
5. Износ цилиндров. Процесс износа всегда не равномерен и начинается с первым запуском двигателя. Но поршневые кольца, «играя» в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более – менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становиться настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу (уплотнять зазор поршень – цилиндр). Если работе колец мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при более меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. «Лечится» расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции (и расточка и гильзовка) предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, ну а что делать автомастерским? Ну, моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км. Правда у владельцев автомобилей с двигателями имеющими гильзы «по жизни» (с самого рождения), таких как «Мitsubishi» 4D-56, «Mazda» RF и т.д., есть остроумный выход. Изношенная гильза выпресовывается, переворачивается и снова запресовывается. На практике (не от хорошей жизни, естественно) проверено, что если даже при износе цилиндра (гильзы) образовалась «ступенька» в 1 мм, гильзу все равно можно использовать «вверх ногами». При таком износе даже для того, чтобы вынуть поршни, надо с помощью бормашины «загладить» ступеньку. Иначе компрессионные кольца, упираясь в буртик, не дадут выбить поршень. В результате на поверхности гильзы образуется ямка, но, тем не менее, чуть ниже ямки уже видны следы хонинга, символа отсутствия износа. Поэтому такой двигатель, с перевернутыми гильзами, работает вполне прилично – расхода масла нет. Нам известна старенькая «Delica», которая с перевернутыми гильзами проехала уже 130 тыс. км без заметных признаков износа поршневой группы.
6. Износ и разрушение поршней. «Лечится» заменой. Хотя можно и наплавить. Результат будет «не очень», сильно зависит от квалификации сварщика, но все же. В свое время, когда запасных частей на японские двигатели почти не было, разрушенные перемычки между канавками под поршневые кольца наплавляли. Но после этого надо было проводить термообработку и механическую обработку всего поршня, с тем, чтобы его размеры соответствовали приличиям. Перемычки лопаются при очень большом износе канавок и при постоянных ударах колец об их стенки, что приводит к значительному снижению компрессии и повышенному расходу моторного масла. Более вероятна эта поломка при слишком раннем зажигании и при использовании низкооктанового топлива. Почти не лопаются перемычки у старых двигателей фирмы «Nissan» (они просто очень широкие) и у 2-х литровых рядных «шестерок» всех фирм. Там диаметр поршня маленький и детонационная волна, которая и бьет по кольцам (а те уже ломают перемычки) не успевает сильно разогнаться. Оплавленные огневые пояски на поршнях (в основном у дизельных двигателей из-за бедной топливной смеси) также можно наплавить, но в этом случае обычно есть и задиры на юбках. Поэтому надежнее найти другие поршни. Ну, или заняться изготовлением новых. На эту тему в книге А.Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За Рулем» рассуждается довольно подробно и убедительно.
Итак, если из выхлопной трубы идет синий (или сизый) дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, вам надо пройти диагностику и возможно придется разбирать двигатель.
Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много или закономерности в том, при каких режимах работы его больше, а при каких меньше, нет. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) здесь мы рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.
Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпресор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. По этому признаку, машина начинает интенсивно дымить после прогрева, и делают предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
Неисправна система вентиляции. При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях, которыми и являются в своем большинстве японские двигатели, происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель и после этого картерные газы уже не очищаются от масла. Такой случай у нас был с шестицилиндровым V-образным двигателем. Машина могла дымить синим дымом с запахом горелого масла, а могла не дымить. И никакой регулярности или закономерности не было. Стоит, работает на холостом ходу и из выхлопной трубы дыма почти нет. Проходит несколько минут (даже десятков минут) и вдруг из трубы как повалит дым. Две – три минуты, и снова все прилично. Дыма нет. Сняли впускной коллектор, а он полон масла. По маслянным потекам на внутренних стенках проследили откуда масло – из вентиляционного отверстия. Снимаем клапанную крышку, а там все в мазутных «сталактитах». После этого клапанную крышку моем снаружи и высверливаем (она на заклепках) крепление крышки маслоотделителя. Снимаем крышку – все внутри забито асфальтом. В том числе и отверстие для слива масла. Далее идем в хозяйственный магазин и покупаем несколько десятков шурупов, самых коротких. После этого на месте заклепок сверлим отверстия под эти шурупы и на герметик, как и положено, крепим крышку. Алюминиевый материал клапанной крышки позволяет завернуть шуруп как саморез, т.е. без нарезания резьбы. Достаточно только отверстие под саморез сделать на несколько «десяток» меньше.
Если бы с данной неисправностью (полностью не работающем маслоотделителем) был двигатель по-проще, то так бы легко вычислить неисправность не удалось. А «заумный» впускной коллектор V-образника позволял маслу скапливаться в различных полостях и потом залпом поступать в цилиндры. После таких «залповых» сбросов моторного масла и происходило резкое увеличение дыма из выхлопной трубы. Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма конечно бы не было. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при «включении» наддува слегка надуваются и «ерзают», из-за чего уплотнения и нарушается. Пока «резинки» «свежие» — течи нет. Но стоит им немного «задубеть» — появляются потеки масла.
Изменение геометрии впускного коллектора.
У некоторых двигателей привод заслонок перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе выполнены внутри двигателя. Например, в двигателях серии «1S» этот привод расположен под клапанной крышкой. Более того, в них даже вакуумный серводвигатель сообщается с пространством под клапанной крышкой. А там, естественно, масляный туман. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок «разобьются» в своих напрвляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и «кушать» масло. Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то отключаем серводвигатель и отсоединяем приводы исполнительных заслонок. После этого заслонки становятся «по ветру», системы управления геометрией как бы нет и двигатель не «ест» масло. Оси заслонок перестают вращаться туда-сюда и поступление масла вдоль них, а следовательно и расход, снижается. Снижение же мощности после такой «модернизации» нормальными водителями даже и не замечается. Тем более, что это снижение происходит в узком диапазоне оборотов двигателя.
Спасибо уважаемому S из forum.auto.vl.ru
Дымит на горячую | BMW Club Ukraine
lehae34m50b20
Пользователь
- #1
Мотор м50 . ехал под долгую горку, обороты в районе 2500 на вершине горы заметил шлейф за собой. не такой как из паровоза. но все же)
назад ехал, тот же подъем, уже и обороты дал повыше и дыма нет. но уже когда подъехал домой, при прогазовке дым был.
всчера ездил, пока не прогреется, дыма нет, далее появляется.
Что причина, как думаете? колпачки? Как диагностировать? понятно что на сервис, но какая правильная процедура?
plaralt
Пользователь
- #2
lehae34m50b20 said:
Мотор м50 . ехал под долгую горку, обороты в районе 2500 на вершине горы заметил шлейф за собой. не такой как из паровоза. но все же)
назад ехал, тот же подъем, уже и обороты дал повыше и дыма нет. но уже когда подъехал домой, при прогазовке дым был.
всчера ездил, пока не прогреется, дыма нет, далее появляется.
Что причина, как думаете? колпачки? Как диагностировать? понятно что на сервис, но какая правильная процедура?Click to expand…
Да просто меняете кольца и колпачки и все пройдет, проблема в них. Ну по идее, по крайней мере все признаки указывают на то. Существуют еще добавки в масло от интернет-магазина автотоваров АТЛ и т.д. на рынке которые так же способны убрать дым. Вот я бы на всякий случай залил еще присадочку какую-нибудь хорошую вместе с заменой колпачков и колец.
Last edited by a moderator:
transfer
Пользователь
- #3
м50 і просто кільця та ковпачки? не впевнений) якщо кільця міняти, то як би повной капіталкой не обійшлось. вскриття покаже) і ще — якщо нові кільця, то який сенс вселяких присадочек? може вони еліпс заберуть в циліндрах, або задіри загладять?
SIEMENS
Пользователь
- #4
Как правило если движок начинает дымить под нагрузкой, то в большинстве случаев масло в камеру попадает через износ втулок клапанов, в результате чего сальники клапанов даже новые свою работу делать не будут из за люфта клапана.
transfer
Пользователь
- #5
може присадка забере еліпс і вирабітку направляючих клапанів чи ножку клапана відновлять?
GLAVBUX
Moderator
- #6
transfer said:
може присадка забере еліпс і вирабітку направляючих клапанів чи ножку клапана відновлять?
Click to expand. ..
ХАДО відновило б….:biggrin:
transfer
Пользователь
- #7
в мене дуже печальний досвід використання хадо присадок. після обробки стуканув мотор. не знаю, збіг чи ні, але до того двіг працював нормально і мотав тисячи километрів. жертва реклами)))
LitvinovO
Пользователь
- #8
plaralt said:
Да просто меняете кольца и колпачки и все пройдет, проблема в них. Ну по идее, по крайней мере все признаки указывают на то. Существуют еще добавки в масло от интернет-магазина автотоваров АТЛ и т.д. на рынке которые так же способны убрать дым. Вот я бы на всякий случай залил еще присадочку какую-нибудь хорошую вместе с заменой колпачков и колец.
Click to expand…
сами присадки никакой дым не убирают.
эти стоп дым просто вязкая минералочка + полимерный загуститель. хорошие из хорошей минералочки и с дорогой полимеркой а 90% просто помои
лучше качественное масло 10w60 оно поможет в какойто мере
SIEMENS
Пользователь
- #9
Дым можно убрать только заменой изношенных деталей, а все присадки это ерунда для дураков.
lehae34m50b20
Пользователь
- #10
Спасибо за комментарии. Тоже кстати подумал насчет присадок. соблазнительно же так, залил и все прошло) Но нет)
Что то мне кажется, что будет ездить, пока может, целесообразность ремонта сильно под вопросом. такой же мотор 7000грн. А ремонт во сколько может встать?
посмотрим, сколько масла будет есть.
transfer
Пользователь
- #11
ремонт може легенько встати в 20000грн. може менше, а може бiльше. вскриття покаже.
SIEMENS
Пользователь
- #12
Покупая мотор с разбора покупаешь кота в мешке, нет гарантии что он через 100 км не заклинит, или не начнет жрать масло литрами, а сделав свой мотор хоть и выйдет не дешево зато будешь знать что поставил новые узлы которые будут работать куда более чем бу мотор.
transfer
Пользователь
- #13
в том то вся справа, щоб не вийшло так, що будеш капиталити «новий» мотор
E34TOUR95
Пользователь
- #14
GLAVBUX said:
ХАДО відновило б. …:biggrin:
Click to expand…
Не, это может только сделать нанопротек.
Синий дым из выхлопной трубы на холостых
Mmmaximuss
Новичок
- #1
Привет люди добрые! Подскажите плизззз!
На QX56 2006 Синий дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе при холостых оборотах. Либо после запуска двигателя на горячую когда постоит 3-5 минут. А под нагрузкой и на оборотах дым исчезает.
kosoy
Завсегдатай
- #2
Синий, значит масло горит. А если масло горит это плохо. Катализаторы есть, пробег какой?
Может еще форсунка(ки) топливные не держать, но тогда бы не было на холостых, только после завода немного и плохо заводилась бы на горячую.
Mmmaximuss
Новичок
- #3
То, что масло горит это однозначно! Мотор после капремонта. Вот только каким путём попадает в камеру сгорания? Если поршневая группа неисправна, то на оборотах, и особенно под нагрузкой коптила бы. Так похоже на маслосьемные колпачки, но они новые (оригинальные). Всю голову поломал.
kosoy
Завсегдатай
- #4
может притрутся, если новые
Mmmaximuss
Новичок
- #5
15000 пробег после ремонта, должно было бы притереться. На холодную нет дыма. А на горячую постоит немного и начинает дымит. Прогазуешь, дым проходит. На ходу вообще нет. Расход масла 1-1,2л на 1000км.
Lastikoff
Постоялец
- #6
Mmmaximuss написал(а):
15000 пробег после ремонта, должно было бы притереться. На холодную нет дыма. А на горячую постоит немного и начинает дымит. Прогазуешь, дым проходит. На ходу вообще нет. Расход масла 1-1,2л на 1000км.
Нажмите для раскрытия. ..
Вопрос к переборщикам. Литр на тыщу — это двойка по переборке. Компрессию замерь. Вопрос, что делалось, замена колец, хон, гильзовка? И т.д.
Mmmaximuss
Новичок
- #7
Делалось ВСЁ. Точили в Механике, хон отличный,,поршня и кольца новые, комплект всех прокладок на ДВС оригинал, компресия отличная. Проблема диагноза в том, что не дымит постоянно. И в этом весь головняк. Хотелось бы понять куда лезть конкретно и что исправлять.
1.Дымит только на горячую. На холостых после езды. На светофоре останавливаешься, стоишь 1-2 минуты, трогаешься и вылетает синее облако, а потом снова ни грамма дыма. Машина за мной специально ездила наблюдала на всех режимах двигателя.
2. Также на горячую, после остановки двигателя запускаешь мотор и вылетает синее МЕГА облако, затем исчезает. Очень похоже, что банально горячее масло проникает через колпачки, но колпачки новые оригинальные. А может ещё какая причина. Не знаю,что думать. Пока для меня загадка и . Хотелось бы совета бывалых.
kosoy
Завсегдатай
- #8
ну тут кольца отпадают, остаются колпачки или трещина в голове. Можно эндоскопом посмотреть головы изнутри, но кто возьмется?) Или ждать, со временем трещина увеличится) Картерные газы должны быть сильные если трещина.
Mmmaximuss
Новичок
- #9
Эндоскоп есть. Не уверен, что им можно полноценно голову пронаблюдать.
Лишних картерных газов на сегодня нет. Всё как на новом двигателе. Х.з что делать
Мне кажется, была бы трещина в камере сгорания, то сифонило огогогоо как!
kosoy
Завсегдатай
- #10
посмотреть в какой камере масло и определиться какую голову скидывать, а там уже видно будет, колпачок или голова, а больше вариантов нет, в любом случае разбирать, ну или продать, хотя я думаю не будешь, раз движок перебрал) Я вот уже 9 лет катаюсь, просто супер тачка)))
Mmmaximuss
Новичок
- #11
Да. Начну с определения в какой голове масло.
Jekaaaaaa
Новичок
- #12
Mmmaximuss написал(а):
Да. Начну с определения в какой голове масло.
Нажмите для раскрытия…
Здравствуйте, подскажите нашли причину ?)
Когда дымит из трубы… — Двигатель
Когда дымит из трубы…
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…
Белый дым
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
О чем может рассказать выхлопная труба
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева, количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что “масляный” дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а в результате упомянутого в прошлой статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что “масляный” дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а по достижении 1 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах “масляный” дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.
Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах. Поэтому замеры диаметра цилиндра при дефектовке проводятся как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность.
Нередки случаи, когда при сравнительно нормальном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация возможна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометром, тестером утечек и др. ). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего “масляного” дыма.
Кстати, когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий “масляный” дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. Определить, какое именно масло, в этом случае можно по характерному цвету и запаху (для автоматических трансмиссий применяются масла ATF, в основном красного цвета).
Очевидно, что эксплуатация двигателя с теми неисправностями, о которых мы упоминали выше, не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро приводит к новым, куда более серьезным неприятностям, вплоть до выхода двигателя из строя.
autosphere.ru ссылка на статью>>>
Дымит Двигатель в холодную погоду на горячую — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com
#1 PuZ@N
Отправлено 16 April 2009 — 19:06 PM
такая вот проблема после прогрева начинает дымить двигатель белым дымом. масло уровень в норме,не поднимается,в расширительном бочке нет никаких пузырьков не на холодную не на горячую,печка кочегарит хорошо, жижы никуда не уходят,компресия в норме. когда на улице больше +5 все в норме дыма нет.
и ещё сегодня заметил что из отверстия в бинзанасосе под давлением идет пар,может это как то связано? и что за пар?
Сообщение отредактировал PuZ@N: 16 April 2009 — 19:08 PM
- Наверх
#2 accauntagata
Отправлено 16 April 2009 — 21:21 PM
У меня тоже дымел, когда холодно было. После прогрева. Тоже не знаю почему. В ноябре или в декабре в мойке передвинули заглушенную машину на нейтралке — целый день не дымела. В сервисе спрашивал — сказали, что сальники клапанов менять. С прокладкой. Так и не поменял. Сейчас тепло — не дымит. Или не видно. Я еще и масло в январе поменял. Пассаты Б3 тоже дымят. Некоторые. На перекрестках заметил.
Еще у меня капли с трубы вылетают. Водиле сказал:»Труба асфальт бензином поливает.» Он мне говорит, что это конденсат. Зажигалкой пробовал поджечь — не горит.
И если масло перелить больше минимума на щупе — уходит. Трубка, в которую щуп вставляется, в масле. Через щуп штоли выливается? Если минимум залить — не уходит.
Сообщение отредактировал accauntagata: 16 April 2009 — 21:29 PM
- Наверх
#3 Vladimir
Отправлено 16 April 2009 — 21:41 PM
такая вот проблема после прогрева начинает дымить двигатель белым дымом. масло уровень в норме,не поднимается,в расширительном бочке нет никаких пузырьков не на холодную не на горячую,печка кочегарит хорошо, жижы никуда не уходят,компресия в норме. когда на улице больше +5 все в норме дыма нет.
и ещё сегодня заметил что из отверстия в бинзанасосе под давлением идет пар,может это как то связано? и что за пар?
Просто парит! В мороз все машины парят.
- Наверх
#4 PuZ@N
Отправлено 16 April 2009 — 21:57 PM
Да порят но +2 это не мороз,да и моя как то сильно парит в отличае от других,вот думаю может что то с зажиганием,мне давно казалось что его неправильно отрегулировали т.к. при температуре ниже +5 не зводится сразу секунд 10 крутить приходится, а если педаль газа нажму то тогда сразу схватывает. да и что с бинзонасосом,что за пар из отверстия? никогда с этим не сталкивался
- Наверх
#5 Vladimir
Отправлено 16 April 2009 — 22:12 PM
Да порят но +2 это не мороз,да и моя как то сильно парит в отличае от других,вот думаю может что то с зажиганием,мне давно казалось что его неправильно отрегулировали т.к. при температуре ниже +5 не зводится сразу секунд 10 крутить приходится, а если педаль газа нажму то тогда сразу схватывает. да и что с бинзонасосом,что за пар из отверстия? никогда с этим не сталкивался
Марку и описание бибики в подпись. Экстрасенсы в отпуске.
Сообщение отредактировал Vladimir: 16 April 2009 — 22:13 PM
- Наверх
#6 Hrull
Отправлено 16 April 2009 — 22:21 PM
У меня дымил. ..как паровоз…При этом масло на взгляд не убывала….СО показало 1 процент…на любых оборотах….Зато газанешь…дыму многа…..Я думаю, это маслосъемные колпачки…..Тк поменял их+башку новую…и дым пропал
- Наверх
#7 PuZ@N
Отправлено 16 April 2009 — 23:37 PM
Марку и описание бибики в подпись. Экстрасенсы в отпуске.
в шапке вобщето написаною. ещё раз Golf 2 / 1.6 PN / карб 2EE
- Наверх
#8 PuZ@N
Отправлено 16 April 2009 — 23:37 PM
4.2009, 23:21″>У меня дымил…как паровоз…При этом масло на взгляд не убывала….СО показало 1 процент…на любых оборотах….Зато газанешь…дыму многа…..Я думаю, это маслосъемные колпачки…..Тк поменял их+башку новую…и дым пропал
при дефекте маслосъемных масло уходит. в моей ситуации уровень в норме.
- Наверх
#9 Vladimir
Отправлено 17 April 2009 — 00:02 AM
при дефекте маслосъемных масло уходит. в моей ситуации уровень в норме.
Вот, вот, уходит, в мизерных количествах, и как раз в камеру сгорания.
- Наверх
#10 PuZ@N
Отправлено 17 April 2009 — 12:56 PM
А что за отвдрстие в бензонасосе(тот который на блоке) для чего оно! От куда там пар? Может каким либо способом антифриз попадать в бензонасос?
- Наверх
#11 lis1978
Отправлено 17 April 2009 — 18:59 PM
заслонка рабоатет на воздухе ? как вариант лямбда играется. .
- Наверх
#12 PuZ@N
Отправлено 17 April 2009 — 21:27 PM
уже разобрался пробита прокаладка ГБЦ в первом целиндре свеча с белым налетом и крышка масляной горловины тоже!
Так что вопрос что надо прикупить вместе с прокладкой?
- Наверх
#13 lis1978
Отправлено 17 April 2009 — 22:24 PM
свеча ни оч ем не говорит. крышка. да. и масло должно эмульсировать…
- Наверх
#14 PuZ@N
Отправлено 18 April 2009 — 09:53 AM
Помимо всего,еще в охл. сист. Создается очень высокое давление. И никогда не слышал что белая эмульсия на крышке и свече это нормально! Сегодня заметил что немного ушел антифриз,а на патрубках потеков нет.
- Наверх
#15 Hrull
Отправлено 18 April 2009 — 10:11 AM
Прокладка пробита….а компрессия на горячую сколько?….И эмульсии дб очень много…если мало…то это конденсат…И пробита она может в камеру сгорания…а у тя еще и в масло…значит в двух местах пробита…Странно!!!
- Наверх
#16 PuZ@N
Отправлено 18 April 2009 — 11:26 AM
Пробита в камеру сгорания! В масло нет. Уровень масла не растет и на щупе никаких белых примесей. Двигатель не троит.работает очень ровно,еслибы не дым из выхлопухи и не уход ож даже не заметилбы что что то может быть с прокладкой. Как ни страно я думаю она и стала виной тому что я сменил за пару месяцев все патрубки. Причем моследний было такое ощущение что его разъело маслом,слишком разбухший был. Хотя явного наличия масла в патрубке не было.
Еще подумываю что что то с крышкой РБ! Может быть такой вариант что она не выпускает лишнее давление.из за чего рвало патрубки,после замены патрубков они стали держать большее давление и соответсвено ОЖ нашла новую дырочку в прокладке ГБЦ.
- Наверх
#17 Hrull
Отправлено 18 April 2009 — 11:41 AM
Если пробита…на горячую компрессия меньше дб. …Скажи у тя какая…!!!!!!!!!!!
- Наверх
#18 PuZ@N
Отправлено 18 April 2009 — 12:01 PM
Компресию я не мерил!
- Наверх
Дым из сапуна при прогретом двигателе — АвтоСаратов
Engels
Новичок
- #1
Из сапуна вообще должно дымить или нет? Если да, то дымить должно на холодную или на горячую? У меня дымит на горячую!!! И, если дымит, то ремонт движка необходим?
Последнее редактирование модератором: 01.2009″ data-time-string=»22:03″ title=»28.01.2009 в 22:03″ itemprop=»dateModified»>28.01.2009
Vlad2106
Новичок
- #2
Engels сказал(а):
Из сопуна вообще должно дыметь или нет?Если да то дымить должно на холодную или на горячую? У меня дымит на горячую!!!И Если дымит то ремонт движка не обходим?
Нажмите, чтобы раскрыть…
дыметь не должно вообще. если дымит синеватым дымом, значит выхлопные газы прорываются через кольца — замена колец. если дым беловатый, значит охлаждающая жидкость попадает в систему смазки — надо искать место течи.
vb-
Участник
- #3
У меня дымило из-за того что бензин в картер натек из-за протершейся прокладки бензонасоса. как раз на горячую такое проявляется, на холодную никаких изменений.
Поэтому проверь уровень масла на всякий случай, и не горит ли оно на щупе.
если дымит синеватым дымом, значит выхлопные газы прорываются через кольца — замена колец. если дым беловатый, значит охлаждающая жидкость попадает в систему смазки — надо искать место течи.
Нажмите, чтобы раскрыть…
по-моему такие симптомы должны быть и на горячую и на холодную.
Engels
Новичок
- Thread Starter
- #4
проверю)спасибо
Engels
Новичок
- Thread Starter
- #5
Майкл
Guest
- 01.2009 в 21:02″ itemprop=»datePublished»>31.01.2009
- #6
если двигатель карбюраторный — в корпусе воздушного фильтра будет масло.
замер компрессии — расскажет о многом….
свр
Новичок
- #7
Vlad2106!! Э Э Э , ты так не надо , панику сейчас устроишь .:acute:
Давайте начнем с начала , для чего сделан САПУН ? Он сделан для отвода картерных газов , которые в норме быть должны . Поршневая не 100 % герметична , и прорыв газов будет . Другой вопрос сколько этих газов ? Для этого надо подъехать к мотористам , диагностам . Тогда можно точнее определить причину или норму этих газов .
Совсем забыл , конечно на прогретом движке их будет больше -это тоже нормально .
Siman
Новичок
- #8
Здравствуйте.по этой теме у меня тоже имеется ряд вопросов.у меня нива 83 г.в. двиг ваз 2106(капиталеный. пробег ~30000 км).из сапуна на х.х. идет пульсирующая струя белого дыма.при непродолжительной езде внутри патрубка образовывается бело — коричневая пена непонятно чего(сегодня чистил сапун и выгреб из него полно этой гадости).свечи не забрасывает.проверяю уровень масла день через день — в норме(масло хадо полусин. 10 W40)так как у меня нива она естественно пару раз перегревалась но не до красной зоны.в антифризе масла нет и уровень не меняется. в кастрюлю его не вывожу.сделал заглушку на кастрюле что бы нефильтрованный воздух не попадал в карб.не вывожу его туда по той причине что машина начинает вести себя очень неадекватно.появляются провалы на разных мощностных режимах(обороты нах.х. падают на 100-150 об/мин).на щупе ни намека на эмульсию(так же как и в самом корпусе сапуна) однако внутри патрубка образуется непонятная жижа.вопрос — что же это может быть?дело ли в масле?(когда появится снова — сфотографирую)
Sergei
Активный участник
- #9
Siman сказал(а):
.при непродолжительной езде внутри патрубка образовывается бело — коричневая пена непонятно чего
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Эмульсия, холодно стало
McAbel
Активный участник
- #10
ИМХО, дело в
Siman сказал(а):
.при непродолжительной езде
Нажмите, чтобы раскрыть…
когда двигатель недостаточно долго работает при номинальной температуре, чтобы масло могло смыть все загрязнения со стенок и оставить их в фильтре.
Лучше обратиться к специалисту, например, к свр, у него в профиле и телефон и проезд к СТО
Sergei
Активный участник
- 11.2014″ data-time-string=»18:56″ title=»02.11.2014 в 18:56″ itemprop=»datePublished»>02.11.2014
- #11
McAbel сказал(а):
ИМХО, дело в
когда двигатель недостаточно долго работает при номинальной температуре, чтобы масло могло смыть все загрязнения со стенок и оставить их в фильтре.
Лучше обратиться к специалисту, например, к свр, у него в профиле и телефон и проезд к СТОНажмите, чтобы раскрыть…
Не надо никуда обращаться.
McAbel
Активный участник
- #12
Sergei сказал(а):
Не надо никуда обращаться.
Нажмите, чтобы раскрыть…
а что, это
Siman сказал(а):
машина начинает вести себя очень неадекватно.появляются провалы на разных мощностных режимах(обороты нах.х. падают на 100-150 об/мин
Нажмите, чтобы раскрыть…
— норма?
И еще, воздухозаборник на зимний режим перевел (на забор воздуха около выпускного коллектора)?
Siman
Новичок
- #13
McAbel сказал(а):
а что, это
— норма?
И еще, воздухозаборник на зимний режим перевел (на забор воздуха около выпускного коллектора)?Нажмите, чтобы раскрыть. ..
не совсем вас понял..если вы про кастрюлю со специальной заслонкой то оной у меня не имеется в наличии.я думал о том что бы её приобрести.только от какой модели машины мне она подойдет?и какие будут преимущества?
McAbel
Активный участник
- #14
Siman сказал(а):
не совсем вас понял..если вы про кастрюлю со специальной заслонкой то оной у меня не имеется в наличи
Нажмите, чтобы раскрыть…
тогда вот оно — объяснение. Или кастрюля с переключаемой заслонкой и двумя патрубками или без заслонки, с одним патрубком и «хоботом», соединяющим этот патрубок с жестянкой, установленной на выпускном коллекторе. Без этого переключения вообще удивительно, как карбюратор в такую сырую холодную погоду хоть что-то дает.
Siman
Новичок
- #15
Sergei сказал(а):
Эмульсия, холодно стало
Нажмите, чтобы раскрыть…
тоесть в этом ничего страшного нет?просто я по этому поводу сильно переживаю..ведь не так давно капиталился делал всё на совесть..
Siman
Новичок
- 11.2014″ data-time-string=»19:29″ title=»02.11.2014 в 19:29″ itemprop=»datePublished»>02.11.2014
- #16
McAbel сказал(а):
тогда вот оно — объяснение. Или кастрюля с переключаемой заслонкой и двумя патрубками или без заслонки, с одним патрубком и «хоботом», соединяющим этот патрубок с жестянкой, установленной на выпускном коллекторе. Без этого переключения вообще удивительно, как карбюратор в такую сырую холодную погоду хоть что-то дает.
Нажмите, чтобы раскрыть…
у меня стоит кастрюля у которой берется воздух сверху(без заслонки и ещё есть вывод снизу, откуда идет гофра в кожух с отверстием под неё в район стартера
McAbel
Активный участник
- 11.2014″ data-time-string=»19:30″ title=»02.11.2014 в 19:30″ itemprop=»datePublished»>02.11.2014
- #17
Siman сказал(а):
тоесть в этом ничего страшного нет?просто я по этому поводу сильно переживаю..ведь не так давно капиталился делал всё на совесть..
Нажмите, чтобы раскрыть…
в самой эмульсии — нет, надо только давать движку самоочищаться. От постоянной эксплуатации в непрогретом режиме будут расти отложения, а это не улучшит работу движка.
McAbel
Активный участник
- #18
Siman сказал(а):
вывод снизу, откуда идет говра в кожух с отверстием под неё в район стартера
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
это он и есть. Осталось понять, откуда идет воздух сейчас и сделать, чтобы с того вывода снизу.
Siman
Новичок
- #19
McAbel сказал(а):
надо только давать движку самоочищаться..
Нажмите, чтобы раскрыть…
это как?
Siman
Новичок
- 11.2014 в 19:33″ itemprop=»datePublished»>02.11.2014
- #20
McAbel сказал(а):
это он и есть. Осталось понять, откуда идет воздух сейчас и сделать, чтобы с того вывода снизу.
Нажмите, чтобы раскрыть…
тоесть купить такую кастрюлю верно?
Моя машина перегрелась и пошел белый дым, что это…
Моя машина перегрелась и пошел белый дым, что это…Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Аланна
на 29 сентября 2016 г.
Итак, я загнал свою машину в магазин Walmart, чтобы зарядить аккумулятор, и покинул парковку. Проехав менее полумили по дороге, из-под моего капота повалило небольшое количество белого дыма. Я остановился и заглянул под, когда я поднял капот и подошел ближе, пахло горелым и слегка сладковатым. Это выглядело так, как будто дом, ведущий от танка, который сказал 2200 SFI к двигателю, протекал с обеих сторон. Я также видел немного потертую проводку. У меня есть его фотография, но мне было интересно, есть ли у вас какая-либо информация, которая могла бы быть полезной. Кроме того, у меня не гаснет индикатор батареи, по какой причине он не заряжается? Спасибо за ваше время.
Пробег моей машины 178000 миль.
У моей машины механическая коробка передач.
Дым из двигателя или выхлопа Осмотр | $94,99 — $114,99 | Получить предложение |
Замена шланга радиатора | $173,09 — $817,82 | Получить предложение |
Или для любого другого авторемонта | Получить предложение |
Джефф Энгстрем
Автомеханик
13 лет опыта
Здравствуйте. Белый дым и перегрев обычно являются признаком прогоревшей прокладки головки блока цилиндров. Когда автомобиль перегревается в течение длительного периода времени или у него мало охлаждающей жидкости (что приводит к повышению температуры), сильный нагрев может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, что приведет к утечке масла в охлаждающую жидкость и попаданию воды в двигатель. . Когда вода сжигается вместе с топливом, возникает белый дым. Течь шланга — это утечка охлаждающей жидкости из шланга радиатора, что и вызвало перегрев двигателя. Часто это может привести к катастрофическим повреждениям двигателя. Я бы порекомендовал, чтобы эксперт из YourMechanic приехал к вам домой, чтобы диагностировать дым из вашего автомобиля и при необходимости заменить шланг радиатора.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до $70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Какие имеются грузовые отсеки или складские помещения?
В вашем Accord предусмотрено несколько удобных мест для хранения, чтобы вам было проще брать с собой самое необходимое и поддерживать порядок. Вы найдете их по всей машине. Вот краткий обзор «что и где». Перчаточный ящик…
Как очистить и защитить внутреннюю часть?
Вы хотите, чтобы салон автомобиля был таким же чистым и красивым, как и снаружи. Используйте пылесос для удаления пыли и грязи. Используйте влажную чистую ткань, чтобы протереть грязные поверхности. Очистите кожаные участки с…
Неисправность АБС.
Интересно, что вы обнаружили, что ваша тормозная система «схватывает» без нажатия на педаль. Тем не менее, есть много вещей, которые могут привести к тому, что индикатор ABS загорится из-за неисправного датчика или низкого уровня тормозной жидкости. Предлагаю…
Машина не заводится.
Привет, для запуска автомобиля необходимы три вещи: воздух/топливо, компрессия, зажигание. Если что-то из этого отсутствует, машина не заведется. Я бы порекомендовал, чтобы технический специалист вышел и проверил эти системы на отказ. (https://www.yourmechanic.com/services/car-is-not-starting-inspection)…
Как добраться до сабвуфера, чтобы заменить его?
Сабвуфер в вашем автомобиле спрятан под задней крышкой с четырьмя болтами, удерживающими его на месте. Чтобы получить доступ к заднему сабвуферу и болтам, удерживающим его, вам нужно сдвинуть сиденья вперед и снять заднюю…
Автомобиль не заводится, аккумулятор и стартер заменены
Спасибо, что написали о своем Lexus SC300 1997 года. . Необходимо проверить питание на стартере вместе со всеми соединениями. При проверке соединений со стартером аккумулятор необходимо отсоединить во избежание опасного…
Где находится положение A датчика распределительного вала в двигателе Honda Odyssey 3,5 л V6 2008 года выпуска?
В фургоне, обращенном к двигателю, вы найдете датчик в передней части задней части головки блока цилиндров. Это будет пассажирская сторона задней головы. Устанавливается в конце головы.
Мне говорят, что мой задний дифференциал сгорел. Как это произошло? Это из-за отсутствия замены масла в заднем диффе или они просто изнашиваются? 2009 VW Tiguan
Здравствуйте! Ваш Tiguan оборудован системой измерения крутящего момента Haldex, которая направляет мощность через дифференциал на ось (левую/правую), имеющую наилучшее сцепление с дорогой. Думайте о дифференциале как о редукторах и приводе осей, а Haldex…
Гвоздь в шине. Ездил с ним. Медленно течет. Осталось пока припарковаться. Является ли шина неремонтопригодной до такой степени?
Здравствуйте, спасибо, что написали. Шины должны быть оценены немного больше, прежде чем мы оправдаем установку новой или ремонт ее. Посмотрите на протектор и убедитесь, что он равномерно изношен…
Статьи по Теме
Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вам нужно много места в багажнике
Много Многие люди больше внимания уделяют внутреннему пространству, чем грузоподъемности. Это естественно, если у вас большая семья или вы регулярно пользуетесь автобазами, но как насчет водителей, которым большую часть времени приходится перевозить много вещей и…
Как купить качественный радиатор
Многочисленные движущиеся части автомобиля обязательно будут тереться друг о друга, вызывая трение, которое выделяет большое количество тепла. Моторное масло, которое закачивается в качестве смазки, мало что может сделать — оно не может…
Как долго служит шланг радиатора?
Ваш Для безопасной работы двигателю вашего автомобиля требуется охлаждающая жидкость. Автомобильные двигатели выделяют значительное количество тепла во время работы, и это тепло должно быть отведено и ограничено определенным диапазоном температур. Если допустить перегрев, двигатель…
Просмотрите другой контент
Техническое обслуживание
Оценки
Города
6 Причины появления дыма из-под капота (что делать?)
Вы когда-нибудь водили машину и видели, как из-под капота идет белый дым? Это состояние пугает и настораживает, особенно если вы не знаете, чем оно вызвано. Белый дым из двигателя не является чем-то, что должно происходить в нормальных условиях.
Смотрим причины белого дыма из двигателя и обсуждаем возможные решения. Мы также можем оценить, во что вам может обойтись ремонт.
Что вызывает белый дым из двигателя?Наиболее распространенной причиной появления белого дыма из двигателя является внешняя утечка охлаждающей жидкости или масла. Внешняя утечка охлаждающей жидкости также может быть вызвана перегревом двигателя, который выталкивает охлаждающую жидкость из системы в моторный отсек.
Когда ваш двигатель внутреннего сгорания работает по назначению, он производит смесь углекислого газа и водяного пара. Это направляется через выхлопную систему и в основном незаметно. Однако, когда есть проблема с работой двигателя, он может начать сжигать что-то еще.
Белый дым указывает на некоторую форму загрязнения. Вместо сжигания воздуха и топлива двигатель сжигает что-то другое.
Вот более подробный список причин, по которым из вашего двигателя идет белый дым:
1. Внешняя утечка охлаждающей жидкости
Если белый дым идет из моторного отсека, скорее всего, у вас есть внешняя утечка охлаждающей жидкости или перегрев двигатель. Когда охлаждающая жидкость вступает в контакт с горячей деталью, пары образуют белый дым.
Утечки охлаждающей жидкости могут быть вызваны многими причинами, такими как трещины в шлангах охлаждающей жидкости или плохие прокладки. Если вы видите утечку охлаждающей жидкости, вы можете прочитать эту статью об утечках охлаждающей жидкости, чтобы узнать больше.
Белый дым из моторного отсека также может быть вызван перегревом двигателя, вызывающим вытекание охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Если дым идет из выхлопной трубы, а не из моторного отсека, продолжим!
СВЯЗАННЫЕ С: 9 Причины перегрева двигателя автомобиля
2.
Пробитая прокладка головки блока цилиндровПри прорыве прокладки головки охлаждающая жидкость попадает в моторный отсек или в выхлопную трубу. Если это серьезно, утечка может быть видна снаружи выпускного коллектора. Однако часто эти проблемы остаются незамеченными.
Тем не менее, из двигателя будет идти белый дым. Это также может привести к перегреву двигателя, что приведет к его серьезному повреждению. Это один из самых дорогостоящих ремонтов, но он необходим, если вы хотите сохранить свой двигатель.
3.
Разбитая головка цилиндраКроме того, если головка цилиндра треснет, охлаждающая жидкость может просочиться в цилиндр или камеру сгорания. Когда он смешивается с топливом, он образует такой же белый дым, как и при пробитой прокладке ГБЦ.
Поскольку охлаждающая жидкость просачивается в двигатель, она не может выполнять свою работу, подвергая двигатель риску перегрева. Вы можете заглянуть в резервуары с маслом или охлаждающей жидкостью, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки их смешивания.
4.
Дефект топливной форсункиФорсунка обеспечивает подачу необходимого количества топлива для смешивания с кислородом для сгорания. Большинство современных двигателей тщательно откалиброваны, чтобы ничто не влияло на эту смесь.
Однако, если форсунка работает неправильно, в смесь может попасть слишком много топлива. Поскольку это топливо не сможет правильно гореть, вы заметите белый или серый дым, идущий из выхлопной трубы.
5.
Плохая синхронизация насоса форсунки дизельного двигателяУ вас также могут возникнуть проблемы с дизельным двигателем, если смесь не подходит. Если синхронизация насоса форсунки неправильная, она будет работать так же, как неисправная топливная форсунка газового двигателя.
Неправильный выбор времени производит смесь, содержащую слишком много топлива. Когда он не сгорит, из двигателя пойдет белый дым.
6.
Негерметичные уплотнения/клапанДвигатель состоит из множества уплотнений и клапанов, которые должны выполнять свою работу, чтобы все работало правильно. Если одно из уплотнений или колец поршневого клапана начинает выходить из строя, может начаться утечка масла.
Тем не менее, сгоревшее масло имеет более синий цвет, но его легко принять за белый дым. Он будет казаться белее, когда утечка минимальна, и в конечном итоге станет более синим.
3
Типы белого дыма из двигателя Тонкий парВаш автомобиль обычно выделяет некоторое количество пара как часть выхлопа. Если вы не привыкли видеть это или заводите машину в холодный день, вы можете быть более встревожены.
При понижении температуры выхлопной пар может выглядеть более интенсивным, иногда его ошибочно принимают за дым. Однако, если этот дым быстро исчезает, вам, вероятно, не о чем беспокоиться.
Душистый дымЕсли белый дым густой и имеет сладковатый запах, можно не сомневаться в утечке охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость очень сладкая, и по этой же причине вам говорят держать антифриз подальше от животных, потому что они будут привлечены к нему и выпьют его.
Однако, когда охлаждающая жидкость смешивается с топливом, она сгорает в двигателе, образуя белый дым из двигателя. Она также будет издавать отчетливый сладковатый запах, не похожий ни на одну другую автомобильную жидкость. Как мы обсуждали выше, причиной такой ситуации может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров или треснувший цилиндр, что требует дорогостоящего ремонта.
Обычный белый дымЕсли из двигателя идет белый дым, но вы не чувствуете ничего особенного, это может быть вызвано конденсатом в выхлопе. Как и обычный водяной пар, в выхлопе может образовываться конденсат, особенно если вы только заводите двигатель утром.
Изображение Роса на траве. Такая же ситуация, но с выхлопом вашего автомобиля. В таком случае он быстро сгорит. Если дым не исчезает, значит, с вашим двигателем что-то не так, на что следует обратить внимание.
Стоимость ремонта двигателя с дымомСтоимость ремонта белого дыма варьируется в зависимости от его причины. Как мы уже показали, может возникнуть несколько условий. Если это что-то простое, например, плохая прокладка, замена обойдется вам менее чем в 150 долларов, включая работу.
Все остальные виды ремонта, как правило, дорогие. Например, негерметичный клапан или уплотнение могут стоить от 50 до 1000 долларов. Сломанная топливная форсунка или насос могут стоить до 2000 долларов. Что самое серьезное, так это пробитая прокладка ГБЦ или треснувший цилиндр, что не только дорого, но и сложно ремонтировать. В зависимости от того, какой у вас автомобиль, вы можете потратить до 2500 долларов на устранение этих проблем.
Однако всякий раз, когда вы видите белый дым, исходящий из двигателя, вы хотите, чтобы проблема была устранена. В противном случае вы допустите серьезные повреждения двигателя, которые потребуют полной замены.
Была ли эта статья полезной?
ДаНет
Что означает дым из выхлопной трубы?
Опубликовано Motorama в Советы по обслуживанию
Немного белого дыма из выхлопной трубы холодным утром может означать просто пар, и это вполне нормально.
Но какое нормальное количество дыма из вашей машины – и для чего звонить в сервисную службу?
В целом, ваша машина не должна сильно дымить, особенно если это более новая модель, в которой должны быть всевозможные фильтры в двигателе, чтобы предотвратить загрязнение. Старые автомобили, как правило, также должны ехать довольно чисто — если они должным образом обслуживаются — но вы можете ожидать, что старый автомобиль будет выпускать немного больше дыма, чем обычно, но не настолько, чтобы вы ослепляли другие автомобили на дороге. Дорога.
Есть три цвета дыма, которые обычно указывают на проблемы с двигателем, и вам следует обратить внимание, если ваш автомобиль начинает выделять избыточное количество дыма.
Белый дым
Белый дым из выхлопной трубы может означать многое, но одна из наиболее распространенных проблем возникает, когда двигатель работает на более высокой температуре, чем обычно. Небольшой белый дым при запуске двигателя может свидетельствовать о прогреве двигателя и избавлении от конденсата, но много дыма при работающем автомобиле может быть признаком некоторых проблем в автомобиле.
Белый дым может указывать на перегрев двигателя, поэтому он может указывать на проблему с системой охлаждения, например, с впускным коллектором или прокладкой головки блока цилиндров, которая вызывает проблемы с охлаждающей жидкостью. Если их не лечить, это могут быть серьезные проблемы, приводящие к поломке двигателя, поэтому лучше записаться на прием к специалисту вскоре после того, как вы это заметите.
Голубой дым
Голубой дым обычно указывает на проблему с маслом, и его часто можно спутать с белым дымом, что приводит к более серьезным проблемам в будущем, если в сервисе не устранят нужные детали. Хотя его обычно называют «голубым» дымом, обычно он скорее фиолетово-серый или очень светло-голубой.
Этот дым часто сопровождается общей потерей мощности или затруднением разгона автомобиля. Это, безусловно, относится к автомобилям с турбонаддувом, поскольку синий дым также может означать, что с турбокомпрессором что-то не так.
На обычном автомобиле с бензиновым двигателем синий дым из выхлопной трубы обычно означает, что автомобиль сжигает масло, но этому может быть несколько причин. Там может быть протекающий клапан, который позволяет маслу попасть в места в двигателе, где оно не должно, в результате чего из выхлопной трубы выходит дым. Если из выхлопной трубы идет синий дым, лучше всего остановиться и позвонить в службу техпомощи, если она у вас есть. Если вы продолжите движение, вы не только создадите опасность для других участников дорожного движения, любое вытекшее масло может загореться в моторном отсеке.
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы указывает на проблему с топливом, которое либо загрязнено, либо слишком сильно смешивается с маслом в двигателе (оно должно смешиваться, но с правильным балансом масла и топлива). Если это просто дым, который затем рассеивается, то серьезной проблемы быть не должно, но, вероятно, стоит упомянуть об этом своему сервисному консультанту при следующем обслуживании.
Если из выхлопной трубы вырывается избыточное количество черного дыма, значит, у вас более серьезная проблема. Датчики, система впрыска или топливная магистраль могут работать неправильно, и для решения проблемы потребуется поездка в мастерскую. Уход от проблемы может привести к тому, что вы будете расходовать больше топлива, чем обычно, а также создадите опасность на дороге и потенциально сделаете ваш автомобиль непригодным для эксплуатации. Как и в случае с синим дымом, лучше не продолжать движение с ним, так как любые жидкости, выходящие из топливной магистрали, потенциально легко воспламеняются.
Как это исправить
Починить дымящийся автомобиль немного сложнее, чем долить жидкости, потому что обычно это указывает на проблему, которая может быть более серьезной, чем вы думаете.
Вы можете диагностировать или изолировать проблему, что поможет вам сообщить об этом консультанту по обслуживанию, чтобы он мог лучше понять, что нужно лечить, когда он смотрит на ваш автомобиль. Обращайте внимание на любую потерю мощности, неровную работу на скорости или холостом ходу, а также шумы, исходящие от двигателя.
Отбуксируйте его в сервисный центр – постарайтесь не садиться за руль, так как это может привести к еще большему повреждению двигателя.
Специалисты сервисной службы в каждом дилерском центре Motorama могут помочь диагностировать дымный двигатель, найти проблему, помочь вам быстрее вернуться на дорогу и отправить машину с чистым паспортом здоровья. Регулярное техническое обслуживание также необходимо для обеспечения бесперебойной работы вашего автомобиля в дороге, поэтому, если с момента вашего последнего обслуживания прошло некоторое время, запишитесь на прием как можно скорее, чтобы предотвратить возникновение поломок.
Лучшие сервисные центры Motorama в Брисбене расположены в городах Мурука, Браунс-Плейнс и Спрингвуд. Мы обслуживаем все марки и модели.
Забронируйте услугу
У нас есть несколько предложений по обслуживанию, которые нельзя пропустить. Как насчет специальной услуги за 169 долларов, баланса, ротации и выравнивания за 99 долларов или нашего предложения по выравниванию за 69 долларов?
Просмотреть предложения услуг
Мы растем, и нам нужно больше замечательных людей, чтобы расти вместе с нами! Если вы техник, интерпретатор запасных частей или консультант по обслуживанию, свяжитесь с нами!
Посетите нашу страницу подбора персонала
БОЛЬШЕ ИЗ НАШЕГО БЛОГА:
Обзоры автомобилей
Консультация покупателя
Автомобильные советы
Советы по обслуживанию
Новости Motorama
4x4xMore
Поиск на нашем складе
Заказать услугу
Автомобиль дымит, но не перегревается 🏎️ Признаки и меры по устранению неполадок перегревается.
Есть большая вероятность, что это то, что происходит, особенно если погода немного теплее. Однако что делать, если на улице холодно или ваши датчики не показывают, что машина перегревается? Ответов на вопрос, почему машина дымит, но не перегревается, довольно много.Дым из-под капота не обязательно означает наличие пожара. Итак, «где дым, там и огонь» — это не та поговорка, которую можно применить в таких ситуациях. Ваши механические друзья будут время от времени курить, вот и все. Но это не значит, что дым из-под капота свидетельствует о том, что все по-прежнему функционирует безотказно.
- Дым
- Причины
- Ассоциирование цветов дыма
- Что делать
Белый дым, выходящий из выхлопной трубы, указывает на неисправную прокладку головки блока цилиндров или неисправность внутреннего компонента двигателя в камере сгорания. Когда лопнувший шланг радиатора распыляет охлаждающую жидкость на горячий двигатель, образуется тонкий белый дым, напоминающий дым. Дымящая охлаждающая жидкость издает сладковатый резкий запах и на ощупь маслянистая.
Серый или голубой дым имеет горький, едкий оттенок и обычно сигнализирует о горящем масле в двигателе. Возможные причины: заклинившие или изношенные поршневые кольца, негерметичные уплотнения клапанов, переполнение картера, забитый клапан PCV, несвоевременная замена масла или его использование неподходящего сорта. Расход масла без синего дыма или внешних утечек обычно означает, что масло в двигателе сгорает медленно. Попробуйте использовать более густое моторное масло или моторное масло с большим пробегом.
Проблемы с трансмиссионной жидкостьюТрансмиссионная жидкость, которая попала во впускной коллектор из-за неисправного вакуумного модулятора трансмиссии, производит густой серый дым.
В большинстве случаев черный дым указывает на то, что в автомобиле сжигается несгоревшее топливо. Неисправный регулятор давления топлива, неисправный компонент зажигания, неисправный датчик двигателя или негерметичная топливная форсунка или причины неэффективного сгорания, позволяющие сырому несгоревшему топливу попасть в выхлопную систему, прежде чем выйти через выхлопную трубу. Черный дым, образующийся в любой из этих ситуаций, будет пахнуть бензином.
Пока вы не устраните проблему, ваш автомобиль будет плохо работать и расходовать меньше бензина; возможно, даже повредить каталитический нейтрализатор и датчик O2.
С другой стороны, черный дым от сгоревших проводов или неисправности электрооборудования могут привести к мерцанию ламп или вмешательству в работу других электрических устройств. Запах напоминает запах горелого пластика. С многочисленными электрическими устройствами и несколькими сотнями футов проводов, зажатых в каждом углу современного автомобиля, дым от плохих электрических соединений может исходить из салона или из-под капота.
Таким образом, разные виды дыма выделяют разные запахи, помогающие определить, с какой проблемой они имеют дело.
Причины, по которым машина дымит, но не перегреваетсяМожет быть много причин, почему машина дымит, но не перегревается. Хотя поначалу это не серьезно, эти мелочи могут стать довольно серьезными, если вы не докопаетесь до корня и не почините их. Наиболее распространенные причины этой проблемы включают:
Автомобиль дымит, но не перегревается: разлив маслаЕсли ваш автомобиль дымит, но не перегревается под капотом, это может произойти из-за того, что масло находится вне двигателя. Масло всегда должно находиться внутри вашего автомобиля в отведенных для этого местах. Если вы не будете осторожны при заполнении бензобака вашего автомобиля, масло может попасть на чувствительные детали. Или может быть разлив, когда вы заливаете масло в картер.
Если это просто утечка масла в неположенном месте, особого вреда не будет, за исключением появления резкого маслянистого запаха. Вы можете ожидать, что это быстро сгорит, не причинив долгосрочного ущерба. Однако, если утечки являются обычным явлением, и вы продолжаете ездить, не очищая их, некоторые пластиковые или резиновые детали могут сломаться из-за длительного воздействия масла.
Автомобиль дымит, но не перегревается: негерметичный компонентЭто еще один тип утечки масла, но в данном случае масло вытекает из негерметичной детали, расположенной в верхней части двигателя. Это может быть прокладка клапанной крышки. Вы можете легко заменить эту деталь по низкой цене. Однако, если слишком долго избегать проблемы, усугубляя незначительную утечку, вскоре вы столкнетесь с гораздо большей проблемой, чем та, с которой вы начали.
Автомобиль дымит, но не перегревается: крышка маслозаливной горловиныБелый дым из-под капота автомобиля — частая проблема старых двигателей. Практически во всех двигателях из-под крышки маслозаливной горловины идет слабый дым, представляющий собой остатки сгоревшего топлива внутри двигателя. Старые двигатели создают больше горячих точек, создавая идеальные условия для того, чтобы двигатель дымил, но не перегревался.
Основными виновниками в этом случае являются забитые трубки PCV или изношенные поршневые кольца. Изношенные кольца заставляют поршни подавать топливо в цилиндр — место, где оно сгорает и производит дым. Затем дым проходит через кольца. Предполагается, что дым через вентиляцию картера втягивается обратно в двигатель для повторного сжигания.
Этот процесс прерывается, если клапан PCV или трубка заблокированы или неисправны. В этом случае дым выходит через крышку заливной горловины.
Автомобиль дымит, но не перегревается: электрические проводаГорячий провод также может быть причиной того, что автомобиль дымит, но не перегревается. Здесь вы почувствуете сильный резкий запах двигателя, который трудно не заметить. Это может быть проблемой, если запах исходит от медных проводов генератора переменного тока. Тем не менее, сгоревший генератор издает сильный запах, который вы обязательно заметите. Если это произойдет, загорятся индикаторы проверки двигателя и индикаторы низкого напряжения.
Автомобиль дымит, но не перегревается: утечка охлаждающей жидкостиТечь расширительного бачка охлаждающей жидкости может привести к внезапным выбросам пара из-под капота автомобиля. Случайные клубы дыма также могут быть результатом сгоревшей жидкости трансмиссии или гидроусилителя руля. В этом случае вы заметите химический запах, наполняющий воздух вместе с облаком дыма.
Ассоциирование цвета дыма с проблемами в автомобилеТеперь, когда вы знаете общие причины, по которым автомобиль дымит, но не перегревается, сообщите нам, на что указывает дым разного цвета.
Автомобиль дымит, но не перегревается: черный дым двигателяЧерный дым из двигателя часто является признаком чрезмерного расхода топлива. Это также может быть вызвано забитым воздушным фильтром. Если вы сможете определить неисправность на ранней стадии, ее будет довольно легко исправить.
1. Неисправная топливная форсункаТопливные форсунки подают дизельное топливо или бензин в двигатель в виде тумана под высоким давлением. Они могут забиться грязью или некачественным топливом, или протекать из-за износа уплотнений. Инжектор и уплотнения могут быть заменены сертифицированным специалистом.
2. Поврежденный регулятор давления топливаКак следует из названия, регулятор давления топлива регулирует давление дизельного или бензинового топлива, поступающего в ваш автомобиль. Эту деталь можно найти внутри или снаружи топливного бака, и в случае поломки ее необходимо заменить. Вы должны поговорить с вашим местным гаражом, если топливный насос также необходимо заменить.
3. Неисправный карбюраторСтарые автомобили поставляются с карбюратором — компонентом, в котором смешиваются топливо и воздух. Когда эта часть не подает в двигатель достаточное количество дизельного топлива или бензина, двигатель будет выделять темный дым. Важно как можно скорее проверить эту проблему у профессионала, так как ваш автомобиль будет потреблять слишком много топлива, что приводит к чрезмерным выбросам.
4. Засорен впускной коллекторВпускной коллектор подает смесь топлива и воздуха в цилиндры двигателя. При заблокированном впускном коллекторе в систему сгорания может попасть лишь небольшое количество топлива, из-за чего двигатель производит облако черного дыма. Хотя эту деталь можно почистить дома, мы рекомендуем обратиться к профессионалу, если вы не на 100% чувствуете себя комфортно с автомобильными битами.
5. Момент выключения зажиганияЧтобы топливо сгорало должным образом, оно должно воспламеняться в нужное время в течение цикла сгорания. При выключенном зажигании двигатель сжигает больше топлива, чем необходимо. В более крайних случаях он будет выбрасывать опасные кольца черного дыма.
Если вы подозреваете, что ваш автомобиль сжигает слишком много масла, обратитесь к проверенному механику для проверки двигателя.
Автомобиль дымит, но не перегревается: белый дым двигателяБелый дым в двигателе обычно является признаком утечки охлаждающей жидкости. Утечка охлаждающей жидкости может быть вызвана любой из перечисленных ниже проблем:
1. Повреждение радиатора/шланга охлаждающей жидкостиШланги радиатора могут сломаться, треснуть или набухнуть со временем, и вы можете сами заметить повреждения, просто подняв капот. К счастью, эти детали недороги в замене.
2. Блок двигателя с трещинамиБлоки двигателя содержат все важные части двигателя автомобиля. Крайне низкие температуры могут привести к тому, что охлаждающая жидкость замерзнет и давит на стенки, вызывая небольшие трещины. Хотя это редкость, некоторые части блоков цилиндров могут быть тоньше других из-за производственных дефектов. Если это так, то эти части более уязвимы к повреждениям.
Попробуйте использовать герметик для блока цилиндров, чтобы устранить небольшие трещины. Для крупных вам понадобится профессиональная помощь. Механику может потребоваться переварить участки блока или прибегнуть к холодной прошивке металлом – сложный метод, который в этом случае может восстановить повреждения. Имейте в виду, что этот процесс будет очень дорогим. Вы можете обнаружить, что покупка нового автомобиля обойдется вам дешевле.
Дым из выхлопных газов не так опасен, как дым из двигателя. Цвет дымовых облаков, выходящих из выхлопной трубы вашего автомобиля, может помочь вам диагностировать проблему и в других местах.
Автомобиль дымит, но не перегревается: черный дым из выхлопных газовЧасто можно увидеть, как автомобили выделяют черный дым из выхлопной трубы после запуска двигателя. Однако, если она быстро проходит, то беспокоиться не о чем. Ваш автомобиль может бороться с любой из этих трех проблем, если проблема не устранена:
1. Засоренный или грязный воздушный фильтрВоздушный фильтр предотвращает попадание нежелательных частиц в двигатель. Загрязняющие вещества накапливаются в фильтре со временем и препятствуют нормальной работе фильтра. Фильтр также может быть поврежден в некоторых случаях. Как только мусор достигает камеры сгорания, он сгорает вместе с топливом и образует черный дым.
К счастью, замена фильтра — довольно простая работа, которую можно сделать своими руками.
2. Неисправность регулятора давления топливаЕсли из выхлопной трубы продолжает идти черный дым, виновником может быть неисправный регулятор. Эти устройства обычно используются для регулирования давления в топливной системе и могут быть установлены на топливной рампе. Если регулятор не работает должным образом, он может повысить давление в системе, что повлечет за собой снижение расхода топлива вашего автомобиля. В отдельных случаях дополнительное топливо сгорает в виде черного дыма.
3. Забитая или негерметичная топливная форсункаТопливные форсунки поддерживают определенный уровень топлива в камере сгорания. Если деталь выйдет из строя, автомобиль может начать трястись на холостом ходу. Когда топлива слишком много, двигатель начинает сжигать его в виде черного дыма. Воспринимайте это как знак к замене деталей.
Автомобиль дымит, но не перегревается: белый дым из выхлопных газовВы видите белый дым из выхлопных газов после включения двигателя? Вы спасены, если оно рассеется так же быстро, как и появилось. Обычно это происходит из-за образования конденсата. Но если белый дым остается долгое время после запуска автомобиля, ваш двигатель сжигает охлаждающую жидкость, вытекающую из камеры сгорания. Опять же, это может произойти по многим причинам.
1. Прокладка головки блока цилиндровПрокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметичность процесса внутреннего сгорания и предотвращает смешивание масла и охлаждающей жидкости. Прогоревшей прокладке ГБЦ предшествует перегретый двигатель. Когда охлаждающая жидкость поступает в камеру сгорания, она испаряется/сгорает в виде белого дыма.
Осмотрите нижнюю часть крышки маслозаливной горловины. На нем будет светло-коричневый кремообразный налет, если масло смешивается с водой в двигателе автомобиля. Вы можете попробовать использовать герметик для прокладки головки блока цилиндров, чтобы позаботиться о небольших трещинах, но для более серьезных повреждений потребуется помощь профессионала. Приготовьтесь заплатить от 700 до 1300 долларов за ремонт.
2. Треснувший блок двигателяТреснувший блок двигателя практически невозможно починить. Детали необходимы для работы автомобиля и поддерживают широкий спектр ключевых компонентов. Охлаждающая жидкость может просачиваться через трещины и выходить в виде белого дыма из наиболее горячих точек моторного отсека. Мы предлагаем полностью заменить блок двигателя, но вы, возможно, захотите сократить потери и вместо этого приобрести новый автомобиль.
3. Поврежденные головки цилиндровГоловки цилиндров составляют большую часть камеры сгорания. Детали могут деформироваться от перегрева и вызвать пропуски зажигания в двигателе. Охлаждающая жидкость может вытекать через отверстия в результате нарушения герметичности. Излишняя охлаждающая жидкость начнет гореть в виде белого дыма.
Поскольку головки должны идеально совпадать с соединенными деталями, вам (обычно) придется менять цилиндры, а не заменять их.
Автомобиль дымит, но не перегревается: серый выхлопной дымГустое облако серого дыма из выхлопной трубы обычно является признаком того, что автомобиль сжигает масло. Вытекшее (вытекшее) масло может сгорать в виде пепельного дыма из многочисленных горячих точек вокруг двигателя. Жидкость будет просачиваться в камеру сгорания, уменьшая экономию топлива и, в конечном итоге, изнашивая каталитический нейтрализатор. Утечка может произойти по одной из двух причин:
1. Неисправное уплотнение штока клапанаШток клапана смазывает клапан в двигателях внутреннего сгорания для поддержания надлежащего соотношения воздуха и топлива. Ослабленные детали нарушают уплотнение и дают выход маслу. Устранение проблемы может быть сложным и дорогостоящим, и вам может потребоваться заменить или восстановить двигатель.
2. Неисправные поршневые кольцаЕсли из выхлопной трубы вашего автомобиля при разгоне идет сизый дым, расценивайте это как признак повреждения поршневых колец. Эти компоненты могут находиться в цилиндрах и при нарушении герметичности могут привести к утечке масла. Необычная неисправность, подобная этой, потребует знаний и опыта профессионала для устранения.
Автомобиль дымит, но не перегревается: синий выхлопной дымТемно-серый/синий дым является явным признаком того, что двигатель вашего автомобиля потребляет дополнительное количество масла. Кроме того, машина может начать давать осечки при повороте ключа в замке зажигания или будет трястись сильнее, чем вы привыкли. Поскольку серый и синий дым из выхлопной трубы могут указывать на одни и те же ошибки, существует естественная часть совпадения с вышеупомянутым участком. Подобные утечки могут быть вызваны:
1. Изношенные поршни и поршневые кольцаПоршни полагаются на кольца, обеспечивающие герметичное уплотнение цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Со временем, по мере общего износа, кольца могут начать пропускать масло в топливо, которое в конечном итоге сгорает в виде синего дыма. Хотя вы можете увидеть такой дым из выхлопной трубы в обычный день, он может исходить и из-под капота.
Повреждение поршневых колец и поршней — крайне сложный ремонт, который мы не рекомендуем Вам брать в свои руки.
2. Поврежденные уплотнения штока клапанаКлапаны регулируют количество воздушно-топливной смеси, подаваемой в цилиндры для сгорания. Хотя уплотнения обычно изготавливаются из высокопрочной резины, они подвержены растрескиванию и износу при экстремальных температурах. Профессионалы часто используют специальные инструменты для замены уплотнения клапана.
3. Неисправный клапан PCVКлапан PCV (сокращение от клапана принудительной вентиляции картера) выпускает несгоревшее топливо и газ из блока цилиндров. Заклинивший клапан PCV приведет к смешиванию масла, воздуха и других газов внутри двигателя. Когда двигатель сжигает этот воздух, образуется синий дым.
Ремонт клапана из ПВХ не должен быть слишком дорогим, но обычно подразумевает замену, а не ремонт.
4. Изношенные сальники двигателяПоскольку масло перемещается по двигателю из бака, оно зависит от набора уплотнений, чтобы предотвратить его просачивание в другие части воздуха. Эти уплотнения могут сломаться из-за общего износа, что приведет к возгоранию масла и утечкам.
Если вы заметили синий дым или вытекшее масло, как можно скорее доставьте машину в гараж.
5. Утечки во впускном коллектореВпускной коллектор подает смесь воздуха и топлива в цилиндры внутри двигателя. Если масло из коллектора попадет в цилиндры, после его сгорания может пойти сизый дым. Герметики можно найти в Интернете или в местных автомобильных магазинах для временного устранения этих утечек.
6. Неисправность прокладки головки блока цилиндровПрокладки головки блока цилиндров герметизируют процесс внутреннего сгорания. Перегрев может нарушить этот процесс, позволяя маслу попасть в различные части двигателя. Попробуйте герметик для прокладки головки блока цилиндров, чтобы устранить небольшие трещины, но будьте готовы заплатить до 1300 долларов за более масштабный ремонт в гараже.
Автомобиль дымит, но не перегревается: что делать, если ваш автомобиль начинает дымитьПервое, что нужно сделать, это остановиться и решить, безопасно ли управлять вашим автомобилем. Прежде всего, полагайтесь на здравый смысл и соблюдайте осторожность. Взгляните на сигнальные лампы и датчики, чтобы измерить, не перегревается ли двигатель, низкое ли давление масла, горит ли индикатор масла или горит ли CEL.
Выполните быструю визуальную проверку. Никогда не кладите руки на горячий двигатель. Подождите, пока он остынет, и осмотрите жидкости. Однако, если вы заметили лужу пуха под капотом, пора вызывать ближайший эвакуатор. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как диагностировать протечки под автомобилем.
Когда в вашем автомобиле заканчивается охлаждающая жидкость, моторное масло или трансмиссионная жидкость, он работает на тонком льду.
ЗаключениеТеперь у вас есть ответ, почему ваша машина дымит, но не перегревается. Поскольку цвет и запах дыма — отличный способ понять, какие компоненты необходимо проверить и/или заменить, старайтесь следить за ними.
Черный дым обычно указывает на проблемы с топливной системой, серый/белый химический дым указывает на необходимость проверки гидроусилителя руля и трансмиссии, а синий дым указывает на необходимость проверки масляной системы автомобиля.
Одобренные инструменты
Эти инструменты были протестированы нашей командой и идеально подходят для ремонта вашего автомобиля дома.
- OBD Diagnostic – Read/Reset
- OBD Diagnostic – Pro
- Socket Set
- Torch
- Multimeter
- Battery Charger
- Fuel System Cleaner
- Impact Wheel Gun
- Starter Tool Kit
- Pro Car Домкрат
- Утечка масла
- Соединительные тросы
сообщите об этом объявлении
Теги: Объявление/охлаждающая жидкость/диагностика/сделай сам/двигатель/Масло двигателя/выхлоп/Направляющая/утечка/Масло двигателя/проблемы/Радиатор/ремонт/дым/трансмиссия/трансмиссионная жидкость/устранение неисправностей
Почему Мой мотоцикл дымит? 4 причины и как это исправить
ОЧЕНЬ БЫСТРО. .. ХОТИТЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА СТРАХОВАНИЕ МОТОЦИКЛА?
Мы помогаем гонщикам каждый день получать более низкую скорость в минутах.
Просто введите почтовый индекс, чтобы начать.
Почтовый индекс:
Устранение неполадок на мотоцикле иногда может оставить нас в догадках. Хотя мотоциклы намного проще, чем другие транспортные средства, все же существуют различные причины и возможности того, почему они ведут себя определенным образом.
Увидев, что из вашего мотоцикла идет слишком много дыма, вы можете очень быстро испортить себе день. Это также одна из тех проблем, которые вы не можете игнорировать и, вероятно, должны решить быстро.
Почему мой мотоцикл дымит? Мотоцикл может дымить из-за изношенных поршневых колец внутри двигателя, из-за чего масло просачивается в камеру сгорания. Дымление мотоцикла также может быть вызвано внешней утечкой моторного масла, которое сгорает от тепла двигателя, плохо заземленными проводами, а также недавно установленными накладками на выхлопные трубы, которые еще не полностью зажили.
За последние несколько лет у меня было более дюжины мотоциклов, и я несколько раз сталкивался с этой проблемой. Это то, что я узнал, что вызывает проблему, и как я успешно решил и исправил ее.
Почему мотоцикл дымит
Каждый раз, когда вы замечаете чрезмерное задымление в любой ситуации, где бы вы ни находились, с этим следует немедленно бороться. Дым — это способ матери-природы предупредить нас о том, что что-то не так.
Дым, исходящий от вашего мотоцикла, не редкость среди машин такого типа. На самом деле, это почти довольно распространено, особенно со старыми мотоциклами. Но это может быть страшно, когда вы видите это, и вы, вероятно, захотите быстро это исправить, потому что это также довольно неловко.
Если ваш мотоцикл сильно дымит выхлопными газами, первой и наиболее распространенной причиной, особенно среди старых мотоциклов, являются изношенные поршневые кольца. Поршневые кольца герметизируют два отсека двигателя друг от друга. Он герметизирует верхнюю половину цилиндра, которая является камерой сгорания, и уплотняет нижнюю половину, которая является картером.
Ваш картер заполнен маслом, и это масло разбрызгивается и разбрызгивается на дно поршня и на другие компоненты двигателя, поддерживая их смазку.
Но вы не хотите, чтобы масло проходило через поршневые кольца в камеру сгорания, потому что вы хотите, чтобы вместо масла сгорал газ. Это приведет к быстрому израсходованию масла, что может привести к перегреву двигателя и вызвать чрезмерный дым из выхлопной трубы. Обычно это вызвано естественным износом и регулярным использованием мотоцикла.
Вторая наиболее распространенная причина, по которой мотоцикл дымит, — это утечка масла, когда масло попадает на внешнюю часть двигателя, а затем сгорает от тепла. Это вызовет дым, который будет исходить непосредственно от самого двигателя.
Это должно быть очевидно после того, как вы перестанете ездить, если у вас вообще есть масло в двигателе. Посмотрите между плавниками двигателя; обычно цилиндр поставляется отдельными частями, поэтому вы сможете увидеть линии вокруг вашего двигателя, а также любые утечки масла, исходящие из этих линий / уплотнений.
Если на вашем мотоцикле дым идет откуда-то еще, а не из выхлопной трубы или двигателя, у вас могут гореть провода. Это самый опасный тип дыма, потому что он может привести к возгоранию электричества.
Однажды у меня на мотоцикле загорелась проводка, потому что плюсовой провод случайно коснулся металлической рамы, а на этой линии не было предохранителя. Этот тип горения часто сопровождается запахом горелой резины. Осмотрите свою проводку и жгут проводов на наличие ожогов, подпалин или расплавленного пластика. Это должно быть исправлено до запуска мотоцикла.
Другая причина, по которой мотоцикл может дымить, может быть связана с новой оболочкой выхлопных труб на выхлопных трубах. Это изделие на основе стекловолокна, которое оборачивается вокруг выхлопных труб как для внешнего вида, так и для защиты от ожогов ступней и лодыжек.
После установки стекловолокно сгорает и затвердевает во время езды. Они будут немного дымить и неприятно пахнуть в первые несколько часов после того, как вы поедете на мотоцикле. Это нормально, если вы или магазин недавно установили их.
Как определить, в чем проблема, по типу и запаху дыма
В некоторых случаях можно определить, откуда идет дым из мотоцикла. В других случаях это может быть сложно, потому что кажется, что дым идет из одного места, но на самом деле он может быть из другого источника.
Если это трудно увидеть визуально, ваш мотоцикл может помочь вам точно определить, откуда идет дым, по цвету дыма и запаху дыма. Очевидно, что дым будет иметь общий запах, но каждая из этих проблем, описанных ранее, будет иметь дополнительный отчетливый запах.
Если дым возникает из-за выхода из строя поршневых колец, из концов выхлопных труб будет выходить чрезмерное количество дыма. Обычно это белый дым с голубоватым оттенком. И запах горелого масла будет отличаться от обычного запаха выхлопных газов.
При наружной течи масла, горящего от тепла двигателя, снова появляется белый дым с голубоватым оттенком в сопровождении запаха горелого масла. Первые два должны быть легко различимы, поскольку двигатель и выхлопная труба обычно находятся на расстоянии около фута друг от друга.
Дым, исходящий от проводов вашего мотоцикла, также хорошо различим. Будет выделяться очень темный, почти черный дым и будет сопровождаться запахом горящей резины (поскольку горит резиновый кожух вокруг проводов).
Если дым вызван новыми накладками выхлопной системы, вы заметите белый дым, почти похожий на пар, исходящий по всей длине накладки на выхлопную трубу. Издает довольно неприятный запах горящего стекловолокна.
Как решить проблемы с курением
После того, как вы выясните источник дыма на мотоцикле, вам, вероятно, останется только гадать, как это исправить. Многие из этих проблем можно решить самостоятельно, если у вас есть набор основных инструментов и вы готовы провести небольшое исследование. Нажмите здесь, чтобы увидеть мой список рекомендуемых инструментов.
Это может быть немного сложно, когда вы имеете дело с неисправными поршневыми кольцами внутри вашего двигателя. Вы можете начать с проверки компрессии двигателя. Это проверяет давление внутри каждого цилиндра отдельно, и если давление низкое в одном или нескольких цилиндрах, это, вероятно, означает, что вам необходимо заменить поршневое кольцо. Если вы не делали этого раньше, это единственное исправление, которое я рекомендую вам взять в магазине и попросить их сделать.
Если вы подозреваете, что ваш мотоцикл дымит из-за утечки моторного масла, вам необходимо либо заменить прокладки, либо затянуть болты. Можно заменить прокладки самостоятельно, но для этого потребуется небольшой опыт. Для получения дополнительной информации о том, как заменить прокладки на двигателе вашего мотоцикла, см. другую мою статью здесь.
Если вы собираетесь затягивать болты на своем двигателе, обратитесь к руководству пользователя (или, возможно, вы можете найти его в Интернете) и затяните болты до надлежащего момента затяжки. Или вы можете просто отдать его механику, и он затянет вам двигатель.
Важно, чтобы вы не затягивали болты на двигателе без принуждения. Это может привести либо к дальнейшим утечкам масла, либо к трещинам в деталях двигателя из-за слишком сильного затягивания болтов. Я совершал эту ошибку раньше, и она того не стоит. Сначала проведите исследование.
Если проблема заключается в проводке, осмотрите все провода на мотоцикле, чтобы определить, в каком именно проводе проблема. Немедленно замените этот провод и обязательно соедините его правильно, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Также убедитесь, что конкретный провод правильно заземлен и защищен предохранителем. Также убедитесь, что он не будет тереться обо что-либо, например, о переднее или заднее колесо.
Дым, исходящий от накладок выхлопной трубы, должен исчезнуть после нескольких часов езды. Если вы заметили, что он не останавливается, возможно, вам придется перемотать выхлопные трубы и обязательно сначала намочить их и установить плотно.
Какое количество дыма считается нормальным?
Возможно, кто-то задается вопросом, есть ли у их мотоцикла проблемы вообще и является ли количество дыма, выделяемого их мотоциклом, нормальным. Это может помочь вам откалибровать дополнительные проблемы на вашем мотоцикле.
Дым, выходящий из конца выхлопной трубы, является нормальным явлением. Мотоциклы не имеют каталитического нейтрализатора, который преобразует выхлопные газы в безвредные газы. Это, в свою очередь, приведет к тому, что будет выходить немного больше дыма по сравнению с другими транспортными средствами.
При этом из выхлопной трубы не должно выходить чрезмерного количества дыма. Достаточно лишь немного заметить. Дым тоже должен быть бледно-белым. В холодные месяцы выхлоп будет более заметным из-за низких температур. Помимо этого, не должно быть дыма из других частей мотоцикла.
Связанный вопрос
Почему обороты холостого хода моего мотоцикла высоки? Мотоцикл работает на повышенных оборотах холостого хода, когда в него поступает слишком много воздушно-топливной смеси на низкой скорости или в нейтральном положении. Обычно это вызвано тем, что винт холостого хода на карбюраторе не отрегулирован, не на своем месте винт рукоятки дроссельной заслонки, неисправная пружина дроссельной заслонки карбюратора или заедание дроссельной заслонки или троса дроссельной заслонки. Нажмите здесь, чтобы увидеть мою статью для получения дополнительной информации.
Дымит при торможении и только в прогретом состоянии
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Автор темы97GsXfreak
- Дата начала
97GsXfreak
Хорошо, я получил новый блок .020, новые поршни, орлиные шатуны, новые шатунные подшипники, все. Я отнес свою голову в местный магазин, чтобы осмотреть ее, и они сказали, что все в порядке, просто бросьте ее на новый блок. Итак, я собрал все вместе, и теперь у меня пробег 250 миль, и я уже заменил масло и обкатал его (10w/30, не синтетическое, с переменными оборотами и позволяю машине замедляться самостоятельно). Однако, когда я включаю передачу, отпускаю газ и позволяю двигателю тормозить, машина дымит как сумасшедшая, но этого не происходит, пока машина не проедет какое-то время после того, как она прогреется. Если я просто позволю своей машине прогреться до рабочей температуры и поеду, она не будет дымить в течение 5 минут. Когда сижу на светофоре после торможения, дымит много, но когда снова начинаю ехать, дым пропадает.
Люди говорят, что сальники клапанов больше дымят, когда они холодные, так что, вероятно, это не моя проблема.
Завтра я проверю компрессию, но мне просто нужны идеи, потому что это меня беспокоит.
1995 Eagle Talon TSi AWD
- Руководство
Сортировать по дате Сортировать по голосам
Бмкср152
Также проведите тест на утечку. Мне кажется это сальники клапанов. Какого цвета дым?
#975 Galant Vr4
79 280zx 4g идет обмен
1992 Мицубиси Галант ВР-4
- Руководство
Street Build
Upvote0
хопвудp
Согласен. дым при торможении скорее всего из-за плохого уплотнения клапанов. Кто построил ваш мотор?
Дэвид Хопвуд – спасен по благодати через веру.
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Стрит Стрит
Голосование за 0
большой
также иногда, если ваш двигатель сильно горит, из выхлопной трубы автомобиля будет идти черный дым
Upvote0
97GsXfreak
Проверка компрессии в порядке. .. 150-150-110-150
Уплотнения клапанов могут исказить значения компрессии, верно? Так прострелены только сальники в третьем цилиндре?
Не протекают ли уплотнения больше, когда машина холодная??
А это сизый дым
1995 Eagle Talon TSi AWD
- Руководство
Upvote0
хопвудp
Синий дым означает, что горит тюлень или масло. Я бы поменял все сальники клапанов. Но сделайте тест на утечку.
Дэвид Хопвуд – спасен по благодати через веру.
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
бигродер
200 фунтов на квадратный дюйм в каждом цилиндре идеально 150 не плохо, но вы должны наполовину судить о том, хотите ли вы снять все уплотнения
Upvote0
99gst_racer
bighroder сказал:
200 фунтов на квадратный дюйм в каждом цилиндре идеально
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Это будет зависеть от степени сжатия его двигателя. Не зная этого, было бы невозможно определить, какими должны быть идеальные результаты испытаний на сжатие.
-Paul
Volk Metal Craft
http://volkmetalcraft.com
1999 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Street Build
1993 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Upvote0
97GsXfreak
компрессия 8.3:1 но если уплотнения в третьем цилиндре плохие то замер компрессии покажет 110 правильно?? Я просто пытаюсь убедиться, что с моим новым блоком все в порядке…
1995 Eagle Talon TSi AWD
- Руководство
Upvote0
95GSXBLUR
Насколько новая ваша турбина?
У меня похожая проблема с выходом уплотнений турбины. Дымит ТОЛЬКО после сильного наддува/горячего двигателя/торможения. нет дыма, когда холодно, круиз, частичный газ ничего. Только после того, как я делаю тягу и торможение.
— Скотт
95 GSX 2,4 л G4CS
BW S258 и E85
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Upvote0
tsi20gawd
обычно дымит на торможении после прогрева изношены направляющие клапанов. Однако низкий цилиндр довольно странный. Вы пробовали немного масла в нижнем цилиндре и перепроверяли его?
Брайан
Upvote0
большой
извините, я думаю, что 200 для сжатия 9:1. да, надеюсь, это устранит потерю компрессии, но у вас также может быть погнутый клапан, трещина или ряд других причин, помимо уплотнения.
Upvote0
99gst_racer
97GsXfreak сказал:
компрессия 8. 3:1 но если уплотнения в третьем цилиндре плохие то компрессия покажет 110 правильно?? Я просто пытаюсь убедиться, что с моим новым блоком все в порядке…
Нажмите, чтобы развернуть…
Для 8.3:1 4g63 150 — хорошие цифры, но у вас все еще есть один низкий цилиндр. Это могут быть клапана, прокладка ГБЦ или поршневые кольца. Ваши уплотнения штока могут быть причиной дымного торможения, но они не вызывают низкую компрессию в цилиндре.
Если бы мне пришлось угадывать, я бы угадал кольца. Но это может быть любой из трех, которые я перечислил. Вам нужно сделать тест на утечку, чтобы определить, в чем проблема.
-Paul
Volk Metal Craft
http://volkmetalcraft.com
1999 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Street Build
1993 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Upvote0
питбуль419
Общая диагностика дыма.
синий дым = горящее масло/плохой контроль масла
белый дым = охлаждающая жидкость/вода
черный дым = богатая смесь/углерод
Я бы сказал, что в вашем случае уплотнения клапанов. клиренс.
1991 Eagle Talon TSi AWD
- Руководство
Upvote0
99gst_racer
pitbull419 сказал:
В вашем случае я бы сказал сальники клапанов.
Нажмите, чтобы развернуть…
Затем объясните, как из-за уплотнения штока клапана показания цилиндра становятся низкими….
С другой стороны, неисправные поршневые кольца могут вызывать как дым при торможении, так и тест на низкую компрессию полученные результаты.
-Paul
Volk Metal Craft
http://volkmetalcraft.com
1999 Mitsubishi Eclipse GSX
- Руководство
Street Build
1993 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Upvote0
хопвудp
99gst_racer сказал:
Затем объясните, как из-за уплотнения штока клапана в цилиндре появляются низкие показания. …
С другой стороны, плохие поршневые кольца могут быть причиной как дыма при торможении, так и результатов теста на низкую компрессию.
Нажмите, чтобы развернуть…
Вот почему вы должны провести тест на утечку после прочтения низких значений компрессии.
Дэвид Хопвуд – спасен по благодати через веру.
1995 Mitsubishi Eclipse GSX
- Полный привод · Руководство
Street Build
Upvote0
питбуль419
Извините, я пропустил это. Вы же не собираетесь меня бить, не так ли?
Тогда да, я бы посмотрел на зазор и зазор вашего маслосъемного кольца.
Я бы отнес его тем, кто когда-либо его строил, и заставил бы их проверить.
1991 Eagle Talon TSi AWD
- Руководство
Upvote0
Разрушитель игрушек
Как вы вентилируете картер?
Полностью функциональный п. к.в. система *может* помочь с курением decel.
Путем подачи небольшого количества вакуума двигателя в картер через p.c.v. системе давление над уплотнением клапана снижается. Это поможет при замедлении, потому что будет меньше положительной разницы в давлении над направляющей, направляющей воздух/масло вниз по направляющей к низкому давлению в отверстиях вокруг клапанов.
Как было сказано ранее, неисправный сальник штока клапана не окажет прямого влияния на ваши показатели компрессии. Масло, стекающее по направляющей, может привести к нагарообразованию на клапанах, что может привести к их плохой посадке. (Когда углерод попадает между седлом и клапаном… он не позволяет клапану сидеть должным образом.) Обычно это происходит со временем и через 250 миль. Я бы не подумал, что это будет проблемой.
Я видел что-то похожее на эту проблему, и это была проблема сборки. Тот, кто делал головные работы, не смог плотно прикрепить маслосъемные колпачки поверх направляющих клапанов, и эти уплотнения плавали вверх и вниз по штокам клапанов.
Другой возможной проблемой сборки может быть поврежденная/перекрывающаяся прокладка расширительного маслосъемного кольца, обеспечивающая недостаточное натяжение самих маслосъемных колец. Они довольно тонкие и требуют, чтобы расширитель удерживал их на одном уровне и натягивал на стенку цилиндра, чтобы выполнять свою работу по соскабливанию масла со стенок.
Еще вопрос, что убило последний мотор, и это свежая турбина?
Мне нравится рекомендация по тесту на утечку, попробуйте сделать это на прогретом двигателе.
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Car only smokes when warm
- tz97awd
- Newbie Forum
- Replies
- 9
- Views
- 9K
MJcanada
Surging under boost only when warm
- 93tsi6bolt
- Newbie Forum
- Replies
- 4
- Views
- 606
93ци6болт
Дым, но только прогретый и после оборотов
- blazinglaser_90
- Newbie Forum
- Replies
- 5
- Views
- 445
marcmsj
Плохо работает — но только в тепле??????
- EVO_THREE
- Newbie Forum
- Replies
- 3
- Views
- 358
EVO_THREE
3rd gear grinding only when warm
- MrGriff750
- Newbie Forum
- Replies
- 5
- Views
- 1K
перлей03
Поделиться:
Фейсбук Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл.