Как проверить компрессию на снятом двигателе: Проверка компрессии на снятом двигателе

Содержание

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки  карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора. Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

1. Компресcометр.
2. Свечной ключ.
3. Помощник.

Подготовительные работы

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры (80-90º).

2. Снимаем с бензонасоса топливоподводящий шланг.

3. Выкручиваем все свечи зажигания, предварительно очистив их колодцы от грязи и мусора.

4. Вынимаем из крышки трамблера центральный бронепровод, вставляем в него свечу зажигания и кладем на двигатель.

5. Вворачиваем в отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра, либо крепко прижимаем его к этому отверстию.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

1. Помощник сидя в салоне автомобиля нажимает до упора на педаль «газа» и повернув ключ в замке зажигания, запускает стартер на 3-5 секунд.

2. Наблюдаем за показаниями компрессометра, фиксируем динамику их роста и максимальное значение. После фиксации сбрасываем давление в приборе, нажав на кнопку сброса.

3. Повторяем операцию для каждого цилиндра, замеренные показания записываем или запоминаем.

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см2 (1,2-1,3 МПа)

— Нормальное давление – 10-11 кг/см2 (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кг/см2 (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра». После проведения анализа можно самостоятельно, с высокой степенью точности, определить неисправность колец, поршней, цилиндров и клапанов двигателя.

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Неисправен стартер.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Подробнее о раскоксовке см. «Раскоксовывание поршневах колец карбюраторных двигателей».

Таким образом, убедившись, что двигатель автомобиля исправен, либо выявив неисправность и устранив ее, можно основательно приступать к регулировке и настройке своего карбюратора, исключив в результате проведенного измерения, иные, связанные с двигателем, причины неисправности.

Также по этой теме много интересной и полезной информации на сайте kompresometr.ru

Еще статьи по неисправностям, ремонту и диагностике двигателей

— «Троит» двигатель

— Запуск карбюраторного двигателя автомобиля в мороз

— Перегревается двигатель на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Калильное зажигание на двигателях автомобилей ВАЗ

— Повышенный расход масла карбюраторным двигателем автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Большой расход топлива карбюраторным двигателем, причины

— Карбюраторный двигатель запускается и глохнет, причины

— Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой. Как выбрать дизельный автомобиль Как проверить состояние дизельного двигателя при покупке

Если вы считаете, что состояние двигателя вашего автомобиля требует серьезного капитального ремонта, что а диагностика в говорит о том, что ресурс двигателя выработан практически полностью и капиталка его уже не спасёт, то есть всего два варианта: либо купить новый двигатель, либо б/у. Но здесь есть возможность сэкономить деньги и приобрести б/у контрактный двигатель в хорошем состоянии. Существенная особенность такой покупки — необходимость знать, как именно выбирать дизельный контрактный двигатель. Все-таки агрегат был в употреблении, и хотя он и прибыл из Европы , причины, по которым он попал попал по контракту на склад, вы на 100% знать не можете, поэтому существует определенный риск. Если вы не специалист, выбор контрактного дизельного двигателя стоит поручить профессионалу, желательно такому, который сможет не только выбрать качественный мотор и поручиться за его качество, но и установит его вам в автомобиль, предоставив гарантию на свою работу.

Но как выбрать дизельный двигатель бывший в эксплуатации, если нет знакомых автомехаников и осматривать приходится самому? Как отличить барахло от двигателя в хорошем состоянии и определить реальную его стоимость? В этой публикации мы постараемся разобрать все тонкости покупки контрактного дизеля для вашей машины.

Во-первых, вы должны очень внимательно осмотреть двигатель со всех сторон. Обратите внимание — не вымыт ли движок, потому что

если двигатель вымыт, то продавец таким образом может попытаться скрыть дефекты и явные проблемы блока цилиндров. Очень часто продавцы б/у-шных моторов моют их, чтобы удалить масляные потеки, тем самым замаскировав факт протекающих сальников.

Если вы обнаружите течь сальников после установки двигателя, это может привести к необходимости их замены, или еще более серьезным проблемам, если после монтажа и пуска вы не заметите подтекания, тогда проблемы настигнут машину уже в дороге. Поменять сальники на снятом двигателе стоит гораздо дешевле, но вы рискуете об этом узнать, когда будет уже поздно. Поэтому первый совет – бегите от вымытого двигателя, как бы чистенько он не выглядел. Хороший честный двигатель мыть не обязательно, его качество определяется далеко не внешним блеском и чистотой.

Итак, вы выбрали двигатель, который не выглядит, как начищенный котел. Что дальше? Далее вы должны провести осмотр головки блока цилиндров на предмет отсутствия течи масла из-под прокладки ГБЦ. Если течь есть – сразу отказываемся от покупки, с таким вариантом могут возникнуть проблемы в будущем.

Третьим шагом мы должны открутить крышку маслозаливной горловины двигателя и осмотреть ее с внутренней стороны. Тут нас волнуют два момента: наличие масляного нагара и эмульсии. Если нагар присутствует, это свидетельствует о том, что масло в двигатель заливали, мягко скажем, некачественное. Такой же эффект может возникнуть, если масло ни разу не меняли. Но хуже всего, если на крышке вы видите эмульсию, которая образуется, когда масло смешивается с охлаждающей жидкостью. И если эмульсия есть, то практически всегда это говорит о том, что прокладка ГБЦ пробита, или же есть трещина в блоке цилиндров или в его головке. В самом лучшем случае эмульсия будет свидетельствовать о трещине в масляном охладителе, но наличие всех этих трещин говорит о том, что двигатель, скорее всего, побывал в аварии, а значит, полон неприятных сюрпризов.

Масляный нагар или эмульсия на маслозаливной крышке? Отказываемся от покупки данного дизельного мотора. Смотрим следующий!

Далее мы должны прокрутить двигатель на несколько полных оборотов. Это мы делаем не для проверки компрессии, которую проверить таким образом невозможно, если мотор лежал на складе без масла со снятыми форсунками уже долгое время. Но таким способом можно убедиться в том, что поршневая система и коленвал вращаются свободно и не подклинивают во время вращения. Если проворачивание двигателя не удается – уточните, возможно, с дизеля был снят топливный насос высокого давления. В таком случае проворачивание получится только при одном условии: если на вашей модели дизеля на ТНВД идет отдельный привод, и, соответственно, при его снятии система газораспределения не нарушается. Таким образом, если при проворачивании двигателя явно заметны подклинивания – такой контрактный дизель мы не берем.


Следующий этап внешнего осмотра – это проверка впускного коллектора дизельного двигателя. Следует иметь ввиду, что в коллекторе всегда присутствует масляная пленка, это совершенно нормально. Ненормально, если во впускном коллекторе заметен масляный нагар в большом количестве. Дело в том, что в современных дизельных моторах для снижения токсичности устанавливается система рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR). Эта система призвана уменьшить токсичность выхлопных газов, в том числе для уменьшения содержания в них окислов азота и работает по следующему принципу: как клапан, который в некоторых режимах работы дизельного мотора соединяет пространство выпускного коллектора с задроссельным пространством впускного коллектора. В результате часть выхлопных газов попадает через впускной коллектор в цилиндр, где отработанные газы дожигаются. Это, безусловно, сопровождается образованием нагара во впускном коллекторе, но если нагара слишком много, это будет свидетельствовать о неполадках в работе системы EGR или о том, что пробег двигателя больше заявленного.

Попросите продавца снять выпускной коллектор с контрактного двигателя для проверки состояния выпускных окон. Основное, в чем вы должны убедиться – это в том, что нагар в выпускных окнах наличествует в виде сухой сажи. Масла быть не должно в любом случае, это важно.

Последнее, что мы можем сделать в процессе внешнего осмотра – это попросить продавца подвесить двигатель. Этим вы получите доступ к осмотру дизеля со всех сторон, убедитесь в целостности всех креплений мотора и в том, что поддон двигателя не имеет вмятин или, что хуже – трещин.

Таким образом, даже самостоятельно можно провести если не полноценное обследование, то хотя бы уберечься от ошибок в выборе дизельного двигателя и тем самым повысить вероятность того, что вы купите хороший контрактный мотор. Однако полностью исключить этот способ все-таки не может. Дизельный двигатель, бывший в эксплуатации, может показать себя с самой неожиданной стороны, поскольку всю правду о том, в каких условиях и как он эксплуатировался предыдущим владельцем, вы никогда не узнаете.

Поэтому самым разумным будет заказать контрактный двигатель у проверенного продавца. Основным критерием выбора продавца будет наличие хороших отзывов в среде автовладельцев, при этом желательно, если эти автовладельцы ездят на таком же автомобиле, что и вы. Правильный продавец будет иметь запас самых ходовых двигателей на своем складе, оказывает услуги монтажа двигателей на автомобили заказчиков и дает гарантию на проверку. Надо оговориться, что гарантия на агрегаты, бывшие в употреблении, согласно действующему законодательству не предусмотрена, поэтому если продавец дает гарантию, это свидетельствует о том, что предлагаемые им двигатели проверены, продиагностированы, все сменные расходные материалы на дизеле заменены, и залито новое масло.

Если машина нужна вам не столько для того, чтоб на ней ездить, а в качестве увлекательного хобби, которое подразумевает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда сможете ориентироваться только на политику цен. В нашей статье мы поведаем вам, как следует тестировать старый дизельный движок перед покупкой.

Почти всегда машина выбирается все таки конкретно как средство для езды домой и на работу, при всем этом — средство должно быть надежным, таким, чтоб не добивалось значимых дополнительных временных и денежных вложений.

Для того, чтоб потом новоприобретение вас не огорчило, принципиально избежать всех «подводных камешков» — укрытых изъянов, которые присущи определенной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В неприятном случае заместо того, чтоб полностью воспользоваться плюсами дизельного мотора, вы получите бонусный набор всех его недочетов — все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный движок — увеличенный топливный расход, завышенную дымность, нехороший пуск.

1-ое, что нужно бы сделать — еще до похода на авто рынок — верно обусловиться с тем, какие свойства мотора вам имеют самое огромное значение. К большенному огорчению, неограниченное количество силовых агрегатов не может вкупе быть экономными, надежными, массивными и отлично поддаваться ремонту. Как ни грустно, но нужно будет находить компромиссы.

Маленькие моторы (которые инсталлируются на мелкие машины), в целом могут повытрепываться неплохой топливной экономичностью, но они наименее долговечны, наименее надежны и отличаются более умеренными чертами мощности в сопоставлении со «старшими собратьями».

Больший рабочий объем агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.

Нетурбированные движки, в сопоставлении с турбованными моторами, более долговечны, надежны и при всем этом владеют экономными показателями по уровню топливной экономии.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особенным «аппетитом» и наименее надежны, но лучшим образом подходят тем, кто первоочередно желает прирастить мощность собственного авто.

Перед покупкой на авто рынке машины, которая более соответствует всем вашим способностям и желаниям, нужно очень пристально изучить качество ее агрегата.

Сначала осматриваем неработающий мотор — на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей воды -все это свидетельствует о том, что этот старый движок перегревался.

Следы отпотевания масла на моторе могут находиться исключительно в очень маленьких количествах. Лучше, чтоб они совсем отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбованных моделях — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть маленькое количество масла — то это в наилучшем случае свидетельство суровой степени загрязнения системы отвода картерных газов либо фильтра воздуха, в худшем — это следствие сильного износа поршневой группы.

Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то этот факт нужно принимать как присутствие некоего укрытого недостатка. Проверку нужно провести пару раз, с разными интервалами меж пусками. При всем этом не нужно жать на педаль газа и прогревать свечки — здесь нет никакой необходимости. Если же на схожих действиях настаивает торговец, то он хочет пробует увести ваше внимание от укрытого недостатка в силовом агрегате.

При запуске мотора обращаем внимание на выброс. На холостых оборотах на жарком моторе дыма быть не должно. Допустимая норма — это только маленький выброс дыма при старте.

Маленькое постукивание в движке (наподобие «перекатывающихся камешков») — для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны заставить задуматься вас — тем паче, если они сохраняются при повышении количества оборотов.

Плавненько увеличиваем обороты . С холостых медлительно перебегаем к значению в 3500 — 4000 тыщи об/мин, следя за движком — он не должен трястись и дергаться.

Снова проделываем такую же операцию, но при всем этом нужно оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов возникает сизый рваный дым, то это свидетельство или позднего зажигания, или о других недостатках в движке.

Резко жмем на педаль газа и опять смотрим за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет увидена значимая утрата мощности.

В случае, когда слышны стуки либо из выхлопной трубы идет густой темный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего перечня.

Если же все отлично, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе нужно проверить в сервисном центре (допустимое значение — более 31, применимое — 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно за ранее оценить. Аккуратненько откручиваем — при работающем на холостых оборотах моторе — крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом — это естественно нехороший признак.

Но если так не происходит — это совсем не гарантия того, что отсутствуют задачи с компрессией. Диагностику нужно проводить на сервисе — там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на жарком движке. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас турбованный агрегат, то более полутора атмосфер. Показания нужно снимать при помощи механического манометра.

Понятно что, без испытаний в реальных дорожных критериях качество работы мотора не найти. Только сделав на практике все вероятные режимы работы мотора, можно осознать, исправен ли он.

Тесты в граничных режимах, естественно, должны длиться в течение пары секунд — этого будет довольно для «диагностики» вероятных заморочек, но не приведет к их образованию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД, нужно резко надавить и отпустить педаль газа. Если мотор стремительно возвратился в режим холостых оборотов — все в отлично. Если же это вышло медлительно — неисправен мотор либо турбина.

Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение . К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью… Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа . Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора . Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД , необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.

Если машина нужна вам не столько для того, чтобы на ней ездить, а в качестве интересного хобби, которое предполагает неустанную доводку автомобиля до рабочего состояния, то вы всегда можете ориентироваться исключительно на ценовую политику. В нашей статье мы расскажем вам, как надо тестировать подержанный дизельный двигатель перед покупкой.

В большинстве случаев машина выбирается все же именно как средство для езды домой и на работу, при этом — средство должно быть надежным, таким, чтобы не требовало значительных дополнительных временных и финансовых вложений.

Для того, чтобы впоследствии новоприобретение вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, которые присущи конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизельного двигателя, вы получите бонусный комплект всех его недостатков — все то, чем обычно «больны» изношенные: неисправный дизельный двигатель — увеличенный топливный расход, повышенную дымность, плохой запуск.

Первое, что надо бы сделать — еще до похода на автомобильный рынок — четко определиться с тем, какие характеристики мотора для вас имеют самое большое значение. К большому сожалению, огромное количество силовых агрегатов не может вместе быть экономичными, надежными, мощными и хорошо поддаваться ремонту. Как ни печально, но надо будет искать компромиссы.

Небольшие моторы (которые устанавливаются на маленькие машины), в целом могут похвастаться хорошей топливной экономичностью, однако они менее долговечны, менее надежны и отличаются более скромными характеристиками мощности в сравнении со «старшими собратьями».

Больший рабочий объем силового агрегата, по данным статистики, способен обеспечить больший уровень надежности.

Нетурбированные двигатели, в сравнении с турбированными моторами, более долговечны, надежны и при этом обладают экономичными показателями по уровню топливной экономии.

Моторы, дополненные турбиной, хоть и отличаются особым «аппетитом» и менее надежны, однако наилучшим образом подходят тем, кто первоочередно хочет увеличить мощность своего авто.

Перед покупкой на автомобильном рынке машины, которая наиболее соответствует всем вашим возможностям и желаниям, необходимо очень внимательно изучить качество ее силового агрегата.

Вначале осматриваем неработающий мотор — на предмет/отсутствие наличия масляных потеков, следов от охлаждающей жидкости -все это свидетельствует о том, что этот подержанный двигатель перегревался.

Следы отпотевания масла на моторе могут присутствовать только в очень небольших количествах. Желательно, чтобы они вовсе отсутствовали на сальниках.

Снимаем патрубок , соединяющий впускной коллектор и воздушный фильтр (в турбированных моделях — турбину и воздушный фильтр). Если в патрубке есть малое количество масла — то это в лучшем случае свидетельство серьезной степени загрязнения системы отвода картерных газов или фильтра воздуха, в худшем — это следствие сильного износа поршневой группы.

Запускаем мотор автомобиля . Если он запустился не с полуоборота, то данный факт надо воспринимать как присутствие некоего скрытого дефекта. Проверку необходимо провести несколько раз, с различными интервалами между запусками. При этом не надо нажимать на педаль акселератора и прогревать свечи — тут нет никакой необходимости. Если же на подобных действиях настаивает продавец, то он намерено пытается увести ваше внимание от скрытого дефекта в силовом агрегате.

При запуске двигателя обращаем внимание на выхлоп. На холостых оборотах на горячем моторе дыма быть не должно. Допустимая норма — это только небольшой выброс дыма при старте.

Небольшое постукивание в двигателе (наподобие «перекатывающихся камешков») — для дизелей является нормой, а вот стуки, выделяющиеся из всего фона, должны насторожить вас — тем более, если они сохраняются при повышении количества оборотов.

Плавно увеличиваем обороты . С холостых медленно переходим к значению в 3500 — 4000 тысячи оборотов в минуту, наблюдая за двигателем — он не должен трястись и дергаться.

Опять проделываем такую же операцию, однако при этом надо оценивать цвет выхлопа. Если при увеличении оборотов появляется сизый рваный дым, то это свидетельство либо позднего зажигания, либо о других дефектах в двигателе.

Резко нажимаем на педаль акселератора и снова наблюдаем за выхлопом и мотором. Если мотор трясется, а из выхлопной трубы выходит сизый рваный дым, то на тех оборотах, где это наблюдается, будет замечена существенная потеря мощности.

В случае, когда слышны стуки или из выхлопной трубы идет густой черный дым, такую машину лучше вычеркнуть из вашего списка.

Если же все хорошо, продолжаем осмотр . Компрессию в моторе необходимо проверить в сервисном центре (допустимое значение — не менее 31, приемлемое — 36 атмосфер, разброс значений ну может быть более чем две атмосферы). Но на месте ее там же можно предварительно оценить. Аккуратно откручиваем — при работающем на холостых оборотах моторе — крышку горловины для наливания масла. Если при попытке положить на отверстие крышку ее отбрасывает газом — это естественно плохой признак.

Однако если так не происходит — это вовсе не гарантия того, что отсутствуют проблемы с компрессией. Диагностику надо проводить на сервисе — там же можно проверить давление масла в магистрали на холостых оборотах на горячем двигателе. Допустимое значение — одна атмосфера, если у вас турбированный силовой агрегат, то не менее полутора атмосфер. Показания надо снимать с помощью механического манометра.

Понятно что, без испытаний в реальных дорожных условиях качество работы мотора не определить. Только сделав на практике все возможные режимы работы двигателя, можно понять, исправен ли он.

Испытания в граничных режимах, конечно, должны продолжаться в течение пары секунд — этого будет достаточно для «диагностики» возможных проблем, но не приведет к их образованию.

Для проверки исправности регулятора ТНВД, надо резко нажать и отпустить педаль акселератора. Если мотор быстро вернулся в режим холостых оборотов — все в хорошо. Если же это произошло медленно — неисправен мотор или турбина.

Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

Camry V40/V45 (2006г. – 2011г.) [Архив] — Страница 8


Просмотр полной версии : Camry V40/V45 (2006г. – 2011г.)



Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 [8]
  1. Подтяжка рулевой рейки v40
  2. Глохнет сразу после запуска.
  3. Глохнет на холостых оборотах
  4. Глюки печки и абс
  5. Уходит антифриз, прокладку ГБЦ поменял
  6. Не плотное закрытие люка крыши (V40)
  7. падает стрелка спидометра и температуры,тахометр начинает дергаться,загорается ручн
  8. Техническое состояние Араба камри 45 Нужна информация!!!!!!
  9. Уходит антифриз камри V40
  10. Дрожь при драйве и неподвижной машине
  11. Штатная проводка для камеры ЗВ
  12. Опорные подушки какой фирмы поставить ?
  13. скрежет спереди при разгоне
  14. Форсунки омывателя фар Camry V40
  15. по стеклу лобовому
  16. Случайность или «звоночек»? (работа двигателя V40)
  17. Залил масло Тойота расход топлива уменьшился.
  18. Совсем закисли болты модуля топливного насоса
  19. Измерить компрессию на снятом двигателе
  20. Нет заряда АКБ и …
  21. Кнопка включения обогрева сидений
  22. Японское Штатное ГУ
  23. авто подъем стекол
  24. Замена двигателя или ремонт???
  25. 3 мелодии при включении зажигания
  26. после замены масла в АКПП
  27. Замена Блока ABS
  28. Детонация (стук пальцев) на малых оборотах при нагрузке. Двигатель 2,4
  29. Помогите найти датчик присутствия веса пассажира
  30. Проблема с электрикой (не заводиТСя)
  31. Совместимость запчастей европейки и американки.
  32. Ксенон r3
  33. Звуковой сигнал заднего хода
  34. Генератор — ремонт или контракт?
  35. А где б такую переходную рамку найти?
  36. топливный бак v40 литраж
  37. Падают обороты и загоралась ошибка
  38. Блокировка штатного охранного комплекса
  39. стук где то в подвеске….. помогите!
  40. Подозрительный шум в коробке
  41. Зимние шины !
  42. Глухой стук в передний части подвески помогите сто не могут найти
  43. Масло с белым налетом
  44. Не заводится
  45. Потекла труба заливной горловины бензобака
  46. гул на скорости больше 70 км/ч
  47. плавают обороты при движении
  48. Вопрос по оптике на V40.
  49. Как заменить поворотный элемент?
  50. NDDN-W58
  51. Вопрос по заднему бамперу.Верней,по маркировке
  52. Натяжной ролик
  53. Пропадает прием на ГУ
  54. Чистка или замена мотора
  55. Лямбда зонд. Камри с газом.
  56. Не могу открыть багажник!
  57. Все вопросы по гибридам V — 40
  58. ТО 120 000
  59. Прожег потолок Camry v50
  60. Помогите идентифицировать ГУ.
  61. Ремонт масляного насоса 5SFE
  62. Праворульный донор для леворульной камри v40
  63. Надежно, но не вечно. Стоит ли брать подержанную Toyota Camry?
  64. Лобовое стекло — варианты?
  65. Дистанционное открывание дверей НЕ РАБОТАЕТ. HELP!
  66. Замена ГУР (жидкость и насос).
  67. Опоры передних стоек V40
  68. Грустная история
  69. АКП U250E. Это конец ?
  70. как восстановить закачку музыки в магнитолу
  71. Большой расход бензина
  72. Загорелось : проверь сонар. задний по центру.
  73. Замена поликлинового ремня и шкива коленвала двигатель 2AZFE
  74. USB провод на мафон
  75. Camry v40 стук в торпеде по средине
  76. колодки 04465-06100
  77. Во время дождя, вода капает из под торпеды, на левую ногу водителя
  78. Мотор омывателя камри 40
  79. Неисправность в рулевом управлении. Тугой руль.
  80. Багажник открывается только из салона, подскажите пожалуйста номер узла.
  81. нет циркуляции воды камри 40 3.5
  82. Проблемы АКПП ПОМОГИТЕ
  83. Проехал без масла! Чем грозит?
  84. Проблема со штатной сигнализацией
  85. установка амортизаторов KYB Ultra SR на камри V40
  86. Предохранитель на обогрев сидений
  87. Странная проблема.Или меня глючит.
  88. Кузовщина (крыло + бампер)
  89. колодки ручника
  90. Диагностика опоры амортизатора заднего, как проверить?
  91. свечи toyota Denso IRIDIUM SC20HR11. Подойдут эти свечи на КАМРИ 2,4л., 2007г.в.,
  92. Катализатор
  93. Датчик детонации на 2.4
  94. Подскажите по пробке радиатора (V40 2,4 дорестайл)
  95. Проблема с автокорректором на Camry ACV40
  96. Дубовая педаль тормоза после круиза (решено)
  97. Зазоры между капотом и крыльями
  98. Опасная проблема
  99. Трогание с места, странная работа сцепления
  100. Не заводится автомобиль!!!
  101. Нужен блок двигателя 2aZ-fe
  102. Как заставить штатную магнитолу искать с шагом 0,1?
  103. «Не держит» дорогу вообще!
  104. Где можно сделать качественную диагностику двигателя (в Москве)??
  105. Треск, стук на скорости более 120км/ч
  106. Мультимедиа для 40-ки. Что вкинуть лучше сегодня?
  107. Странный гул на малых скоростях
  108. Глохнет
  109. Помогите восстановить ключ на камри 2008
  110. Умерла лямбда камри 40 2GR-FE
  111. Проблема с печкой
  112. Проблема с разгоном после 120 км/ч
  113. Сумка в ниши багажника camry v40
  114. щелчки в п.подвески или все таки рулевое ПОДСКАЖИТЕ
  115. Масло в дифференциал на v40 2.4 АКПП
  116. Вопрос по ГУ
  117. Задние втулки стабилизатора (после замены) Камри v40
  118. Отличия настроек сход-развала Camry ACV40 русской от Camry ACV40L японской
  119. Camry 40 Не работает ближний свет (жужжит под капотом)
  120. Подбили камрюшу!!!!
  121. Как определить код цвета для заказа внутренней обшивки двери
  122. Подключение прикуривателя v40 рест
  123. Мыши в машине. Что-то перегрызли. WTF???
  124. Как выставить руль в (Нулевое положение програмнно) через Techstream?
  125. схема подключения электрической части передних сидений камри 40
  126. SOS !!! Уходит ОЖ
  127. Свет в салоне при открытии дверей.
  128. нужен совет ,горящик чек , без катализатора камри V40
  129. Делаем новый ключ зажигания Camry 40/2008
  130. Стойки амортизационные задние. Посоветуйте
  131. проблема с температурой!!!!!!!!!!!!!!!
  132. Комплект ручного(ножного) тормоза
  133. ПРоблема с омывателем фар
  134. При минус 20 на холостых стрелка температуры стоит на четверти шкалы
  135. плохой бензин
  136. подушка безопасности
  137. Как помыть линзованную фару изнутри?????
  138. Хочу купить V40 3.5 нужен совет
  139. Проблема с накатом
  140. Тормозные колодки и диски
  141. Сбой рециркуляции
  142. Замена заднего стекла v40
  143. Срочно нужен передний бампер
  144. камри 40 с мертвым акб
  145. Поменял пружины со стойками(
  146. Охлаждение радиатора
  147. Маслосъемные колпачки
  148. Как установить обманки срс
  149. Кнопки Н и М над аварийкой
  150. Помогите советом по отражателю
  151. небольшой стук в подвеске!камри 2010г
  152. 4-ая передача и авто начинает дергать. V40. 3,5л
  153. Нужен совет!!! 2GR-FE подогреваемый кислородный датчик(Р0051).
  154. бомбит с камри v40, хочу купить
  155. v40 — много угонов?
  156. Нагревается крышка тоннеля
  157. Обход кондиционера
  158. Перестал работать парктроник после установки ксенона в ПТФ
  159. камри 40 кузов двс 2ar-fe завожу на холодную и слышен стук цепи 1.5-2 секунды
  160. «Перхоть» на торпеде 40-ки
  161. Очень большой расход масла — 0,8л/1000км
  162. Диагностический код неисправности P0012
  163. Установка парктроника на v40 2007г.
  164. Полностью разложить передние сиденья на xv40
  165. можно ли поднять обороты холостого хода
  166. задние фары
  167. Шум при повороте на право!! Помогите!!!
  168. Датчики расположения распредвала.
  169. Ремонт двигателя 2AZ-FE пробег 270т.км
  170. Нужен кабель или раcпиновка для подключения камеры к ГУ Intro CHR 2271TCA
  171. Привод складывания внешнего зеркала
  172. отдам лампы Д 4
  173. Отличие сервисного и основного ключей
  174. Непонятный стук
  175. Скачки оборотов Камри 40
  176. V40
  177. Неужели сломался ГУР
  178. Локальный или комплексный ремонт подвески?
  179. то-120
  180. Помогите найти колесные диски!!
  181. Проблема с парктроником на v40
  182. Глюк магнитолы
  183. Реле бензонасоса
  184. Евросвет на Camry 40, как реализовать?
  185. Маслом на v40
  186. Большой расход V40 2az-fe
  187. Помогите с поиском хруст/треска/скрипа!
  188. Ремонт генератора-запчасти.
  189. После аварии проблемы с работой автомобиля.
  190. Как снять дефлектор печки задний
  191. Пропали обороты 4S-FE
  192. V40 3.5 — Троит.
  193. В чём замочить испаритель кондиционера и детали печки чтобы больше никогда не воняли?
  194. Температура ATF
  195. Пришло время установить контрактный двигатель
  196. Навалилось всё и сразу: греется, включает рециркуляцию, жрёт бензин
  197. Показания напряжения на ДМРВ (2220431020)
  198. Щелчок при повороте ключа и вой(гул) и странные звуки.
  199. Провал оборотов при резком нажатии на педаль газа, на прогретом двигателе, вибрация
  200. По эксплуатации ГБО
  201. Задний фонари Camry 40 usa
  202. Camry ACV40 2,4 не заводится
  203. Заводится строго со второго раза camry v40 2011
  204. Биение руля при нажатии тормоза!!!!
  205. Help выбор Рем комплекта цепи грм

Powered by vBulletin™ Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

ᐈ 39 отзывов — Рудетали в Москве

1

3 года назад

У меня форд фокус 1.8. Дизель , захотел обновить двигатель на более свежий , нашел сайт рудетали оставил запрос на контрактный двигатель ,посмотрел отзывы, они примерно 50 на 50 думаю ладно сайт приличный на вид много отзывов, наличие складов по всей России, вообщем после доставки заявки мне на следующий день перезвонили ,обрадовали сказали есть двигатель с 70 80 к пробегом из Швеции, попросили предоплату 30 к , попросил скинуть документы фото , все что можно , прислали фотографию , я скинул предоплату все часы как говориться.
И началось самое интересное , сказали в районе недели или 2 недель придет двигатель , жду надеюсь ,день от дня периодически звонил спрашивал что и как , отвечают примерно на раз 4 в среднем, появляться уже мысли о разводе , машина стоит в ожидании двигателя и я сам уже на нервах, прошел примерно месяц кормления завтраками , пришло на мыло сообщение о том что вы запрашивают фото двигателя , и вправду помню о доп фотографиях двигателя , зашел во вложение увидел фото , а там не тот вообще движок, ранее фото при заказе было качественное с чистым двигателем , но второе фото с грязным двигателем сфотканым сверху видно что это разные агрегаты, думаю ладно придет увидим .
Прошла еще неделя мне пришло сообщение на имэйл , о том что двигатель на складе в СПб сам я с Карелии думаю заберу самостоятельно без их доставки , это была как раз пятница вечер решил уже ехать во вторник, написал им о том что буду примерно часа в 2 дня ,они сообщили что ждем Вас, приехал чуть раньше в час на фучика 19 , думаю ну сейчас их найду посмотрю агрегат и заберу его , представлял примерно небольшой склад с персоналом и т.д. ни хотя бы с названием сайта на борту , не тут то было прошел весь это район дома, ни чего подобного не увидел , позвонил якобы менеджеру, он объяснил что мы находимся в районе авто разборки у красного мерседеса, как то это все показалось полным разводом, увидел двух крепких мужиков они встретили в районе морских контейнеров и рынка с разборки , поздаровались показали где наш двигатель и показали на морской контейнер , типа это и есть тот мега склад , я уже был в шоке от происходящего все стало известно до еще открытия контейнера , зашли в него увидели двигатель без матов не описать но это был кусок металлолома, сходил до машины взял ключи , пришел обратно покрутил двигатель чудо конечно но он проворачивался всем ролика и шкивам хана всеболтаеться не крутиться , ролик на ремне стоит не правильно не по меткам , блок будто лет 200 назад красили но все облупилось вообще выглядел он не особо , и как я знаю чтобы двигатель проверить и перевести он должен быть хотя бы чистый , но все было иначе , он выглядел будто был утомленный и там не 80 к пробег а все 500 или больше , на что мне сказали вы же не можете на взгляд определить состояние двигателя, конечно же нет, и ролики это все расходники так же как и прокладка под головой и все остальное , если тем агрегатом заняться то можно уже новый двигатель купить , на что я отказался от него , сказал что мне такой металлолом не нужен , мне ответили типа это норм двигатель ты ни чего не понимаешь это ЖЕ ФОРД и то что маховик крутился чуть ли не от руки это тоже норм , вообщем я оттуда уехал потребовал вернуть деньги естественно мне их пообещали вернуть еще долго говорили что двигатель в отличном состоянии , и я не чего не понимаю , так что компания еще та не денег не двигателя и деньги в жопу , не советую связываться с ними

Полезно

Ответить

Техобслуживание двигателя ZAZ Sens | Издательство Монолит

2. Обслуживание на автомобиле

Снятие и установка декоративной крышки двигателя

Как снять пластиковую крышку с двигателя?

1. Извлечь высоковольтные провода из направляющих.

2. Отвернуть крышку маслозаливной горловины.

3. Снять декоративную крышку двигателя, взявшись за края и подняв ее вверх.

4. После снятия декоративной крышки, сразу же установить на место крышку маслозаливной горловины во избежание попадания в двигатель посторонних предметов.

5. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка защиты двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 14 мм.

Как снять пластину под двигателем?

1. Отвернуть четыре гайки и снять защиту двигателя.

Примечание
На некоторых автомобилях защита двигателя может отличаться от приведенной ниже или отсутствовать вообще.

2. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Проверка компрессии

Для данной операции потребуется компрессометр.

Двигатель плохо запускается, значительно упала мощность, а расход при этом повысился, что нужно проверить?
Как проверить компрессию?

1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С).

2. Выкрутить свечи зажигания (см. «Система зажигания и управления двигателем»),

3. Отсоединить разъем модуля зажигания, тем самым отключив систему зажигания.

4. Вставить компрессометр в отверстие под свечу зажигания.

5. Полностью открыть дроссельную заслонку и, включив стартер (выполняет помощник), проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.

6. Записать показания компрессометра.

Примечание
— Стандартная величина компрессии: 1000 кПа (10 кг/см2).
— Разница между компрессией каждого из цилиндров: 100 кПа (1 кг/см2).

7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах.

8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4 — 6.

9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.

10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не должным образом.

Проверка натяжения, регулировка и замена ремня привода генератора

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм.

Во время работы двигателя слышен постоянный визг из-под капота, что нужно проверить?
Постоянно горит индикатор разрядки аккумулятора, что нужно проверить в первую очередь?
Как проверить натяжение приводного ремня?
Как заменить ремень привода генератора?

1. Проверить натяжение приводного ремня, приложив пальцем к нему усилие в 10 кгс (98 Н), при этом прогиб должен составлять 10-15 мм.

Примечание
Усилие необходимо прикладывать посредине ремня, между шкивами генератора и коленчатого вала.

2. Если натяжение ремня не соответствует требуемому, необходимо осуществить процесс его натяжения.

Для этого:

— Ослабить болт крепления генератора к натяжной планке…

…и два болта крепления генератора к кронштейну.

— При помощи отвертки сдвинуть генератор (от блока цилиндров — натяжение, к блоку цилиндров — ослабление) и установить необходимое натяжение ремня. Затем затянуть болты крепления генератора.

— Повторно проверить натяжение ремня привода генератора.

3. Если после регулировки натяжение ремня также не соответствует требуемому, необходимо заменить ремень новым. Для этого:

— Отвернуть болты крепления генератора (см. фото выше) и переместить генератор в сторону блока цилиндров.

— Снять изношенный приводной ремень.

— Установить новый ремень, сначала надевая его на шкив коленчатого вала…

…а затем — на шкив генератора.

— Произвести регулировку натяжения.

— Проверить натяжение ремня привода генератора.

Регулировка зазора в клапанах

Для данной операции потребуются следующие инструменты: набор щупов, ключ 12 мм, отвертка.

Примечание
Зазор в клапанах измеряется на холодном двигателе (при 20 °С).
Во время работы двигателя из-под капота доносятся посторонние звуки (стук, дребезжание), что нужно проверить?
Как отрегулировать зазоры в клапанах?

1. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел).

2. Проверить, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки такта сжатия: метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с установочным болтом…

… а метка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с установочным болтом.

В противном случае провернуть коленчатый вал за гайку крепления к нему шкива до совпадения меток.

Примечание
Зазор в клапанах составляет:
— Впускные: 0,15 мм.
— Выпускные 0,30 мм.

3. В этом положении (нулевое положение) можно проверить зазор впускного клапана 1-го цилиндра и выпускного клапана 3-го цилиндра. Щуп должен входить между стержнем клапана и наконечником регулировочного винта коромысла с небольшим сопротивлением.

Примечание
Для увеличения срока службы некоторые автомеханики предварительно смазывают щуп моторным маслом.

4. При необходимости отрегулировать зазор:

— Удерживая отверткой регулировочный винт, ключом ослабить контргайку.

— Вкрутить или отвернуть регулировочный винт, пока щуп не будет слегка защемляться между стержнем клапана и наконечником регулировочного винта коромысла.

— Удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку.

— Проверить зазор еще раз и при необходимости повторить регулировку.

5. Провернуть коленчатый вал на 180°.

6. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра и выпускного клапана 4-го цилиндра.

7. Провернуть коленчатый вал еще на 180°.

8. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 4-го цилиндра и выпускного клапана 2-го цилиндра.

9. Затем еще раз провернуть коленчатый вал на 180°.

10. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 2-го цилиндра и выпускного клапана 1-го цилиндра.

Примечание
Для наглядности данные по регулировке даны в таблице.
Цилиндр 1 2 3 4
Клапан Выпускной Впускной Впускной Выпускной Выпускной Впускной Впускной Выпускной
Зазор, мм 0,30 0,15 0,15 0,30 0,30 0,15 0,15 0,30
Угол поворота коленчатого вала 0° (нулевое положение) Регулир. Регулир.
180° Регулир. Регулир.
360° Регулир. Регулир.
540° Регулир. Регулир.

11. После регулировки установить снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Замена подушек подвески двигателя

Иногда слышен довольно мощный глухой удар при запуске двигателя, что нужно проверить и/или заменить? На холостых оборотах двигатель заметно вибрирует, в чем может быть причина?
При преодолении дорожных ямок слышен глухой удар, что нужно проверить?

Замена правой подушки подвески двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 14 мм, ключ 17 мм.

1. Снять защиту двигателя (см. соответствующий раздел).

2. Отвернуть два болта крепления двигателя к правой передней подушке.

3. Отвернуть две гайки крепления кронштейна к правой передней подушке.

4. Снять кронштейн вместе с подушкой.

5. Закрепить кронштейн вместе с подушкой в тисках.

6. Отвернуть две гайки крепления подушки к кронштейну.

7. Извлечь подушку из кронштейна.

8. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена левой подушки подвески двигателя

1. Разгрузить подушку опоры двигателя, для этого подпереть коробку передач домкратом, расположив между ними деревянный брусок.

2. Отвернуть два болта крепления двигателя к левой передней подушке.

Примечание
Показано снизу автомобиля.

3. Отвернуть две гайки крепления левой передней подушки.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена задней подушки подвески двигателя

2. Отвернуть гайку крепления нижнего кронштейна двигателя к задней подушке.

3. Извлечь болт.

4. Отвернуть два болта крепления задней подушки.

Замена сальников двигателя

Замена сальника распределительного вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм, отвертка, пассатижи.

Появились потеки масла в верхней части двигателя со стороны коробки передач, что нужно заменить?

1. Снять шкив распределительного вала (см. соответствующий раздел).

Примечание
Для наглядности последующие операции показаны на снятой головке блока цилиндров.

2. Вкрутить в сальник распределительного вала саморез…

…и затем извлечь старый сальник.

3. Установить новый сальник.

4. Запрессовать сальник до упора с помощью подходящей оправки.

Примечание
В качестве оправки можно использовать старый сальник.

5. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, пассатижи.

Наблюдается повышенный расход масла в двигателе, при этом пробуксовывает или не полностью включается сцепление, чувствуется характерный резкий запах, что нужно заменить?

1. Снять коробку передач (см. соответствующий раздел).

2. Снять маховик и его пыльник (см. соответствующий раздел).

Примечание
Последующие операции показаны на снятом и перевернутом двигателе.

3. Вкрутить саморез в сальник.

4. Пассатижами извлечь сальник из крышки.

5. Установить новый сальник в крышку.

6. Запрессовать сальник до упора, используя старый сальник в качестве оправки.

7. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена переднего сальника коленчатого вала (масляного насоса)

Наблюдается повышенный расход моторного масла, в моторном отсеке всё забрызгано маслом со стороны приводного ремня, что нужно менять и как это сделать?

1. Снять ремень привода ГРМ (см. соответствующий раздел).

ВНИМАНИЕ
После снятия ремня привода ГРМ не проворачивать коленчатый и распределительный валы, так как поршни могут повредить клапаны.

2. Снять шестерню коленчатого вала.

3. Вкрутить саморез в сальник и извлечь его из гнезда масляного насоса.

4. Установить сальник в масляный насос.

5. Запрессовать сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать старый сальник.

6. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих рекомендаций:

— Установить шестерню коленчатого вала.

— Окончательно посадить шестерню с помощью молотка и надставки.

34

Как проверить двигатель при покупке авто

Мотор – главная функциональная часть любого автомобиля. Чтобы знать, как и чем проверить двигатель б/у авто, необходимо перед покупкой самому изучить основные способы диагностики, а также нюансы выбранной модели. Качественная самостоятельная проверка силового агрегата при покупке, выполненная своими руками, возможна при условии наличия опыта и соответствующих знаний. Каждый автомобиль с пробегом при детальном рассмотрении покажет свои неисправности, реальное техническое состояние и исправность основных узлов. Проведенная в специализированном центре диагностика подскажет реальную мощность мотора.

Важно! Для проверки исправности силового агрегата машина исследуется несколькими методами. Во время осмотра, кроме состояния двигателя, следует проверить его юридическую чистоту по гос номеру или ВИН коду с помощью онлайн сервиса «АвтоВин»

Моменты, на которые следует обращать внимание:

  • первым делом, определяется целостность корпуса мотора, наличие деформированных частей, вмятин поддона, следов от подтеков технических жидкостей. После такого осмотра по характеру вмятин становится понятно, попадала ли машина в аварию и насколько сильными были повреждения. Настоящее состояние силового агрегата проще определить, когда он в пыльном состоянии, на нем четко видны следы всех существующих неприятностей и проведенных восстановительных работ. При вымытом двигателе информацию о возможных протечках можно узнать, только спросив у продавца. Осмотр мотора проводится в светлое время дня, при этом используется фонарик. Чистый, помытый перед показом двигатель, должен насторожить покупателя. Не исключено, что спустя несколько недель после покупки появятся неприятные дефекты в виде протечек масла или охлаждающей жидкости;
  • следует завести автомобиль, чтобы послушать работу мотора. В хорошем состоянии, он издает звук в одной тональности: без перепадов и рывков. Адекватно отзывается на нажатие педали газа, издавая приятное урчание. Следует знать, что дизельные и бензиновые двигатели отличаются звуком работы. В заведенном состоянии дизельный мотор передает звук детонации топлива в цилиндрах (тарахтит, как трактор), в то же время, как и бензиновый агрегат шелестит в одном тоне. Оппозитные двигатели, применяемые маркой Subaru, даже на низких оборотах имеют специфический рычащий звук работы;
  • следует проехать на автомобиле. Во время езды нужно обращать внимание на то, как мотор откликается на нажатие педали газа, есть ли провалы в его работе, отвечает ли работа силового агрегата заявленной мощности. Определяется, присутствие посторонних звуков во время нагрузки, насколько быстро автомобиль набирается скорость, появляются ли провалы во время его движения.
  • необходимо внимательно исследовать место установки двигателя. Случается, что владельцы скрывают информацию о лобовом ударе при ДТП. При тщательном осмотре подкапотного пространство можно определить места ремонта. Такая находка может во многом поменять тактику разговора с продавцом;
  • достаточно результативным способом, чтобы узнать проблемы двигателя, является подключение диагностического шнура с компьютером к специальному разъему авто. Установленная программа четко определит сбои, технические неполадки, время работы исследуемого агрегата. Однако, в настоящее время развитых технологий многие мошенники без труда избавляются от нужной информации, стирая ее при помощи такой же программы. Такой метод не даст 100% гарантии.

Проверяем двигатель в автосервисе

Надежный способ узнать действительное состояние двигателя и автомобиля в целом – это обращение в специализированный центр. Мастера СТО проведут комплексную диагностику за весьма умеренную плату. Они представят отчет о проведенной работе с описанием неполадок, общего состояния машины и ее предшествующей истории, включая мошенническое стирание ошибок.

Важно! Данный метод исследования состояния силового агрегата дает гарантию в дальнейшем, для уверенного его использования.

Совершая покупку авто с пробегом, обязательно следует проверить его техническое состояние при помощи специалиста сертифицированного диагностического центра. Полученный отчет о проделанной работе, позволит сэкономить средства и получить защиту от мошеннических действий недобросовестных продавцов. «АвтоВин» рекомендует осмотреть автомобиль не только технически, но и проверить его на юридическую чистоту. В полном отчете, менее чем за 5 минут вы увидите всю историю автомобиля из 11 источников таких как: ГИБДД, страховые компании, РСА, ФТС, ВАС РФ, ФССП, ФНП и т.д. По итогам проверки вы не только узнаете:

  • Данные из ПТС;
  • Пробег;
  • Участие в ДТП;
  • Фотографии с разных источников;
  • Тех. осмотры;
  • Данные ОСАГО;
  • Таможенную историю;
  • Ограничения ГИБДД;
  • Залоги, кредиты;
  • Аресты, розыск;
  • Работа в такси;
  • История регистрационных действий;
  • Факт утилизации.

Но еще и тип двигателя, мощность и его объем

Проверка авто
по VIN-коду
и гос. номеру

Узнай всю правду об истории
автомобиля

Естественным желанием каждого автовладельца, который приобретает б/у автомобиль, является покупка технически исправной машины, которая в последующем не потребует каких-либо непредвиденных расходов на восстановление техники. Именно поэтому при выборе автомобиля необходимо выполнять проверку двигателя, что позволит в последующем избежать затрат на ремонт силового агрегата. Расскажем поподробнее как перед покупкой проверить двигатель автомобиля.

Зачем проверять двигатель перед покупкой?

Ошибкой многих покупателей б/у автомобилей является выбор машины исключительно исходя из его внешнего вида и состояния кузова. В итоге такой автомобиль может щеголять отличным кузовом и восстановленным свежим салоном, но при этом имеет скрытые дефекты двигателя, что приводит к существенным затратам автовладельца на восстановление мотора.

Двигатель и коробка передач являются одними из самых сложных и дорогостоящих узлов любого автомобиля. И именно на них в процессе эксплуатации приходится повышенная нагрузка, что приводит к различного рода поломкам и неисправностям. Ремонт двигателя представляет большие сложности, соответственно даже при обычных поломках приходится вскрывать двигатель и заменять дорогостоящие детали, что приводит к существенным затратам у автовладельца.

Именно поэтому необходимо в обязательном порядке проводить соответствующую проверку двигателя перед тем как приобрести автомобиль. Выполнить такую проверку можно как самостоятельно при наличии соответствующего опыта работы, так и обратившись в мастерскую, где специалисты с помощью соответствующего компьютерного оборудования для диагностики выполнят обследование двигателя и выявят поломки мотора.

Как проводится проверка двигателя автомобиля?

Проще всего выполнить такую проверку двигателя у современных автомобилей, где установлены многочисленные датчики, по показаниям которых и определяется техническое состояние силового агрегата. Подобную диагностику лучше всего выполнять в фирменном сервисе, где имеется соответствующее оборудование. Всё, что необходимо будет сделать, — это подключить двигатель к компьютеру, и в последующем считать все имеющиеся показания с датчиков.

Подобная проверка позволяет получить всю необходимую информацию касательно состояния двигателя. Проведенная компьютерная диагностика покажет компрессию, показания с датчиков лямбда зонда, пропуски форсунок, степень сгорания топлива и так далее. И всё же отметим, что даже таким способом с максимально подробной компьютерной диагностикой полностью провести обследование двигателя невозможно. Поэтому дать вам стопроцентные гарантии беспроблемности эксплуатации двигателя будет невозможно. Однако подобный способ проверки мотора является одним из самых точных, поэтому при покупке бывшего в употреблении автомобиля рекомендуем вам обязательно отправиться в такой сервис и провести соответствующие обследование двигателя и других узлов вашего автомобиля.

Самостоятельно осматриваем двигатель автомобиля при покупке

Имеется также возможность самостоятельного осмотра и диагностики состояния двигателя автомобиля при покупке б/у машины. Сразу отметим, что такую самостоятельную диагностику можно выполнять лишь в том случае, если вы хорошо разбираетесь в устройстве машины, что и позволит правильно определить техническое состояние мотора, верно подобрав автомобиль.

В первую очередь выполняют визуальный осмотр двигателей и всего подкапотного пространства. Необходимо обратить внимание на наличие масляных следов, что свидетельствует о возможных проблемах с прокладкой или с геометрией клапанной крышки. При осмотре двигателя идеальная чистота подкапотного пространства также должна насторожить потенциального покупателя. Для чего машина была так вымыта, и не хотел ли продавец скрыть наличие выраженных подтеков масла в подкапотном пространстве.

Состояние масла можно проверить, открыв заливную пробку. Внутренняя часть пробки не должна иметь грязи и налета. Черные отложения на пробке могут говорить о том, что автовладелец пренебрегал требованиями по сервисному обслуживанию, что приводило к закоксовке масла, соответственно такие отложения будут не только на крышке заливной горловины, но и внутри самого двигателя. Если вы увидели на крышке заливной горловины масла следы пены, это свидетельствует о том, что в двигатель попадает антифриз и дальнейшая проверка такого мотора не имеет какого-либо смысла.

Не лишним будет также выкрутить и осмотреть свечи зажигания. В том случае, если на свечах имеются следы масла, это свидетельствует о износе поршневых колец, поэтому в скором времени потребуется их замена.

Завершив визуальный осмотр можно заводить двигатель и выполнять проверку уже рабочего мотора. В первую очередь вам нужно будет проанализировать густоту и цвет выхлопа. Выхлоп на исправном моторе должен быть прозрачным, без выраженного сизого оттенка. Если же из выхлопной трубы идет белый дым или пар, это говорит о проблемах с герметичностью рубашки охлаждения или прогоревшей прокладке. А появление выраженного сизого оттенка дыма из выхлопной трубы свидетельствует о подъедании мотором масла.

Необходимо будет попросить владельца плавно погазовать на заведённом двигателе, а вам следует прислушиваться к работе мотора. Не должно быть никаких детонаций, захлебывания и стрельбы. А вот если появляется выраженная дрожь или другие проблемы в работе мотора, это может свидетельствовать о неисправности высоковольтных катушек или проблемах с форсунками.

Проводим тест драйв при покупке

Выбирая б/у автомобили, следует провести максимально подробный пробный заезд, в том числе и для проверки двигателя. Необходимо оценить динамику автомобиля, отсутствие провалов мощности и каких-либо посторонних звуков при разгоне и движении на постоянной скорости. Проводить такой тест-драйв необходимо при открытом и закрытом окне, что и позволит вам услышать все посторонние звуки и стуки в работе двигателя. Лишь проведя такую подробную диагностику можно принимать решение о покупке новой машины.

Заключение

Качественная и максимально подробная проверка и диагностика двигателя б/у автомобиля при покупке позволит вам в последующем избежать каких-либо сложностей с силовым агрегатом, а вы будете избавлены от непредвиденных затрат на ремонт машины. Выполнить такую диагностику можно, как на специализированных сервисах, где используется соответствующее компьютерное оборудование для диагностики, так и самостоятельно, путем подробного осмотра двигателя, что и поможет вам выявить имеющиеся неисправности и принять верное решение о целесообразности покупки.

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Автозапчасть | Как исправить низкую компрессию двигателя

Теперь давайте поговорим о решениях для , как исправить низкую компрессию двигателя . Мы также расскажем, как проверить низкую компрессию без манометра .

Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания работают за счет энергии, получаемой в результате сгорания в цилиндрах двигателя. Точная смесь воздуха и топлива сжимается перед воспламенением, и происходящий процесс сгорания обеспечивает энергию для движения транспортного средства.Однако в некоторых случаях некоторые проблемы могут повлиять на цикл сгорания или помешать ему.

Если вы заметили необычные признаки, такие как пропуски зажигания в двигателе и уменьшение расхода топлива, начните рассматривать проблему с компрессией, особенно , низкая компрессия двигателя . Поскольку другие проблемы могут проявлять те же симптомы, необходимо обязательно определить, является ли это низкой компрессией двигателя или другой проблемой. Вам необходимо выполнить тест сжатия, чтобы подтвердить проблему, и если он указывает на низкая компрессия двигателя , вам нужно будет исправить проблему как можно скорее.

Можно ли исправить низкую компрессию двигателя?

К счастью, низкая компрессия двигателя — не очень сложная проблема, и вы можете ее исправить. Но сначала вам нужно понять различные причины низкой компрессии в двигателе. Восстановление компрессии двигателя во всех цилиндрах утомительно и требует много времени.

Если тест показывает, что все цилиндры имеют низкую компрессию, то ремонт не в ваших руках. Лучшая альтернатива — вызвать профессионального слесаря.С другой стороны, если проблема только в одном баллоне, то ее легко исправить.

Как проверить компрессию двигателя без манометра?

Как упоминалось ранее, признаки низкой компрессии двигателя также могут указывать на другую проблему. Это причина, по которой нужно диагностировать низкую компрессию в двигателе. Вот как это сделать:

1. Осмотрите ремень ГРМ

Если вы заметили признаки слабого сжатия, первым делом осмотрите ремень ГРМ.Нередко ремень ГРМ является виновником низкой компрессии двигателя во всех цилиндрах.

2. Залейте масло в цилиндры

Если ремень привода ГРМ не изношен и не порван, перейдите к цилиндру двигателя. Залейте масло в цилиндры и следите за изменениями. Если сжатие увеличивается, поршневые кольца, вероятно, застряли в одном положении. Масло помогает им перемещать, тем самым увеличивая степень сжатия.

3. Снимите масляную крышку

При работающем двигателе снимите масляную крышку, чтобы проверить давление при работающем двигателе.Если вы чувствуете избыточное давление, иногда сопровождающееся дымом, весьма вероятно, что у вас утечка компрессии.

Чтобы исправить это, вам придется отремонтировать пораженный участок или заменить поршень и поршневые кольца в зависимости от степени повреждения. Однако, если кажется, что все работает правильно, вы почувствуете пониженное давление при неработающем двигателе.

4. Проведите тест на утечку

Следующий шаг включает использование прибора для проверки герметичности, чтобы определить, где происходит утечка компрессии.Во-первых, убедитесь, что распределительный вал находится в точке закрытия клапанов. Подайте давление в цилиндр и внимательно следите за утечкой компрессии. Это может быть утечка в картер, впуск или выпуск. Если вы слышите какие-либо утечки, значит, у вас низкая компрессия в этом цилиндре.

Как исправить низкую компрессию двигателя

Это последняя и самая важная часть при решении проблемы низкой компрессии.

1. Убедитесь, что у вас низкая компрессия

Перед тем, как вы начнете возиться с любыми компонентами двигателя, убедитесь, что ваш автомобиль действительно имеет низкую компрессию двигателя .В противном случае вы только зря потратите время и даже можете повредить некоторые компоненты двигателя. Используйте тестер сжатия для подтверждения, и как только вы убедитесь, что проблема с низким уровнем сжатия, начните проверять ее причину.

2. Найдите причину

Начните с проверки деталей, участвующих в сжатии. Осмотрите все детали от цилиндра до распределительного вала на предмет повреждений.

3. Отремонтируйте или замените проблемную деталь.

Отремонтируйте или замените неисправную деталь.Если вам доступно расположение поврежденной детали, вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Однако, если повреждение недоступно для вас или требует замены, лучше всего доверить это профессионалу.

Большинство ремонтных работ, связанных с двигателем, сложны и требуют помощи квалифицированного механика. Это связано с тем, что при ремонте снимается весь двигатель.

4. Проведите тест-драйв вашего автомобиля

После того, как вы (или механик) закончите ремонт, проведите тест-драйв автомобиля.Это необходимо для того, чтобы проблемы с низким сжатием уже были устранены.

Отправляясь на поездку, оцените его работоспособность, проверив наличие каких-либо признаков, указывающих на низкую компрессию двигателя . Если все в порядке, вы можете повторить тест сжатия, чтобы убедиться.

С другой стороны, если симптомы не исчезнут, возможно, у вас другая проблема с двигателем. Вам нужно будет записаться на прием к механику, чтобы выявить и устранить проблему с низкой компрессией двигателя или, возможно, другую проблему.

Сколько стоит исправить низкую компрессию двигателя?

Устранение проблем с низкой компрессией двигателя включает ремонт или замену деталей, вызывающих проблему. Если вы решите, что профессиональный механик проведет испытание на сжатие, это будет стоить вам от 100 до 200 долларов.

Вам также необходимо будет учесть стоимость ремонта или замены поврежденных деталей. В то время как другие не такие дорогие, некоторые из них. Если, например, проблема заключается в поршневых кольцах, вы понесете убытки от 2000 до 3500 долларов.Ремонт прокладки головки блока цилиндров стоит от 1000 до 2000 долларов, в то время как сломанный цилиндр обойдется вам в 8000 долларов.

Заключение

Низкая компрессия двигателя снижает общую производительность вашего автомобиля. Хорошая новость в том, что это не смертный приговор, и его можно исправить. Если вы не знаете, как решить эту проблему, вы можете обратиться к квалифицированному механику, чтобы помочь вам.

Вы также можете произвести ремонт или замену в своем гараже, если у вас есть необходимые навыки и вы уверены в этом.Если вам нужны запасные части, вы можете воспользоваться нашей службой Carpart.com.au, чтобы найти нужные вам детали.

Сэм О.

Как провести тест на сжатие

Со временем вы, возможно, заметили, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Это могло привести к срыву, спотыканию или пропуску зажигания. Он может работать постоянно на холостом ходу или постоянно. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди думают о его настройке.Замена свечей зажигания и, возможно, проводов зажигания или чехлов может решить проблему — если это является причиной проблемы. В противном случае вы можете потратить деньги на ненужные детали. Знание того, как провести дополнительную диагностику, такую ​​как тест на сжатие, может помочь вам правильно диагностировать ваш двигатель, что может сэкономить вам немного денег, поскольку вы не будете покупать детали, которые могут вам не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряет испытание на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести тест на компрессию, так как он даст вам представление об общем состоянии двигателя.Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре хода или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый ход, который происходит в двигателе. Во время этого хода поршень опускается в цилиндре, позволяя ему втягивать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю для выработки мощности.

Такт сжатия : это второй ход, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь возвращается в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива.Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель мог создать любую мощность. Это ход, при котором вы будете выполнять испытание на сжатие.

Рабочий ход : это третий ход двигателя. Как только двигатель достигает вершины такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз.Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень небольшое давление, то этот процесс воспламенения не мог бы происходить правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь перемещается обратно в цилиндр и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя и через выхлоп, чтобы затем можно было запустить весь процесс. снова.

Хотя все эти ходы должны выполняться с высокой эффективностью, наиболее важным является ход сжатия.Для того, чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, смесь воздуха и топлива должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель. Если испытание на сжатие показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это внутренняя проблема двигателя.

Часть 2 из 2: Проведение испытания на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1. Безопасное размещение автомобиля для испытания .Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть . Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите блок главных предохранителей под капотом . Обычно он выглядит как большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях поверх него также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей .Сделайте это, отцепив зажимы и сняв крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его . Для этого нужно схватить его и вытащить прямо вверх из блока предохранителей.

  • Совет : Чтобы найти подходящее реле для топливного насоса, используйте руководство по ремонту или схему на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он сам не выключится . Это будет указывать на то, что в двигателе закончилось топливо.

  • Предупреждение : Если вы не отключите топливную систему, топливо будет продолжать распыляться в цилиндр во время теста на сжатие. Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите пальцем на фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания .Используя трещотку и головку подходящего размера, открутите маленькие болты, которыми катушки зажигания крепятся к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, потянув их прямо из крышки клапана .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . Используя трещотку с удлинителем и гнездо для свечи зажигания, снимите все свечи зажигания с двигателя.

  • Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение длительного времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите манометр в одно из отверстий свечи зажигания . Проденьте его в отверстие и затяните вручную до плотного прилегания.

Шаг 12: Провернуть двигатель . Вы должны позволить ему перевернуться примерно пять раз.

Шаг 13: Проверьте показание манометра и запишите его .

Шаг 14: Сбросьте давление в манометре .Нажмите на предохранительный клапан сбоку манометра.

Шаг 15: Снимите манометр с этого цилиндра, открутив его вручную .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записаны.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью храпового механизма и свечи зажигания . Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель .Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в крышке клапана.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления змеевика . Затем затяните их трещоткой и головкой до плотного прилегания.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них до тех пор, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксированы на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

  • Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле совпадают с блоком предохранителей и что вы осторожно вдавливаете его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Включите ключ в положение работы и оставьте его там на 30 секунд . Снова выключите ключ и снова включите его еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заправит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель .Убедитесь, что он работает, как и до теста на сжатие.

После завершения теста сжатия вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя. Если ваше сжатие ниже, чем указано в спецификации, у вас может быть одна из следующих проблем:

Выдувная прокладка головки : Выдувшаяся прокладка головки может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Износ седла клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно сидеть и уплотнять. Это приведет к утечке давления сжатия. Это потребует ремонта или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняются в цилиндре, компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель необходимо будет отремонтировать.

Трещины в деталях : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, это приведет к низкой компрессии.Любую часть с трещинами необходимо заменить.

Хотя есть и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики. Если обнаруживается низкая компрессия, необходимо выполнить проверку герметичности цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что можете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может провести для вас тест на сжатие.

Как выполнить тест на сжатие вашего автомобиля

Для многих современных автомобилей двигатели довольно неприхотливы в обслуживании. Пока масло меняется через разумные промежутки времени и очевидные проблемы решаются быстро, повреждение двигателя встречается довольно редко.

Тем не менее, когда вы терзаете старшего повседневного водителя, олдскульный маслкар или возрождает классику JDM из мертвых, есть вероятность, что вы в какой-то момент будете работать над двигателем. От неисправностей прокладки головки блока цилиндров до треснувшего блока цилиндров — многие виновники неисправного двигателя могут быть скрыты и их трудно обнаружить, не разорвав двигатель на части.

Вот почему так важно проверить работоспособность вашего двигателя, прежде чем погрузиться в какой-либо проект и слепо разбирать его на части. Один из самых простых и точных тестов, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, — это тест на сжатие. Он не только дешев в исполнении, но и не требует никаких специальных инструментов, кроме самого тестера.

Это тест, который каждый может провести на парковке самостоятельно. Вот как вы проводите тест на сжатие своего двигателя и анализируете свои результаты!

По теме: 10 важных услуг по техническому обслуживанию автомобилей, которые вы должны делать ежегодно

Что такое тест на сжатие?

Через: Dreamstime.com

Как следует из названия, тест на сжатие определяет степень сжатия в цилиндрах вашего двигателя. Чтобы ваш двигатель работал должным образом, ваши цилиндры должны выдерживать сильное сжатие, чтобы сжимать воздух и топливную смесь в цилиндре, чтобы ее воспламенили свечи зажигания.

Если цилиндры вашего двигателя протекают через стенки цилиндров, клапаны или прокладку головки, вы увидите очевидную потерю компрессии цилиндра, что указывает на проблему в этой части двигателя.

Тестер сжатия представляет собой просто шланг с резьбой свечи зажигания с одной стороны и манометром с другой стороны.

По теме: 20 правил ухода за автомобилем, которые нельзя игнорировать

Подготовка автомобиля к испытанию на сжатие

Через: Стивен Teleky

Для теста на сжатие вы будете запускать двигатель, повернув ключ, так же, как если бы вы заводили свой автомобиль в обычном режиме.По соображениям безопасности рекомендуется отключить подачу топлива к двигателю. Это можно легко сделать, сняв предохранитель, ведущий к топливному насосу вашего автомобиля, или, если вы работаете с карбюраторным автомобилем, таким как мой Plymouth Duster 1974 года, также можно перерезать топливопровод, ведущий к карбюратору. Если у вас есть автомобиль с распределителем зажигания, неплохо было бы удалить центральный провод, ведущий к катушке зажигания.

Через: Стивен Teleky

Затем удалите все свечи зажигания и провода свечей зажигания.Обязательно промаркируйте провода свечей зажигания, чтобы знать, куда их снова вставить после испытания на сжатие.

Связанный: Проект Plymouth Duster 1974 года — мощный маслкар со скидкой

Выполнение теста на сжатие

Через: Engineering Products Info

Когда все свечи зажигания удалены, а система подачи топлива отключена, пора выполнить тест на сжатие.Выберите отверстие для свечи зажигания и вкрутите тестер сжатия вручную, убедитесь, что тестер затягивается только вручную.

Теперь войдите в машину и, вдавив педаль газа в пол, поверните ключ и проверните двигатель на 6-8 оборотов. Эти обороты стартера легко подсчитать. Убедитесь, что вы не слишком сильно проворачиваете двигатель, это может повредить стартер, разрядить аккумулятор и даже показать ложные показания на тестере компрессии.

Запишите показания компрессии на клочке бумаги, сбросьте манометр на 0 и переходите к следующему цилиндру.

Связанный: Вот как проверить катушку зажигания

Результаты здорового двигателя

Через: Стивен Teleky

Для исправного двигателя идеальное значение составляет около 135 фунтов на квадратный дюйм или выше, в зависимости от двигателя, однако все, что превышает 100 фунтов на квадратный дюйм, считается приемлемым и не вызывает беспокойства. Хотя ваши цилиндры могут отличаться по характеристикам, каждый цилиндр должен отличаться друг от друга в пределах 20% по показаниям компрессии.

Для моего классического Дастера 1974 года с оригинальным двигателем 318 V8 я получил следующие показания компрессии, которые соответствуют классическому, бывшему в употреблении, но исправному двигателю.

Цилиндр 1 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 2 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 3 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 4 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 5 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 6 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 7 — 115 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 8 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Нет причин для беспокойства, показывая мне, что у меня, скорее всего, нет никаких внутренних проблем с системой сгорания в моем двигателе.

По теме: Chrysler Slant 6 был аутсайдером эпохи маслкаров

Чтение вашего теста на сжатие

Через: Automotive Technology Of West Islip

Если ваш тест сжатия показывает низкие числа, это может привести к нескольким проблемам в вашем двигателе.

Если у вас есть цилиндр с низкими показаниями, капните чайную ложку масла в отверстие для свечи зажигания и повторите тест. Если после небольшого количества масла ваши показания повышаются, это обычно означает, что вы изношены поршневые кольца.

Через: Diamond Pistons

Низкое показание компрессии, которое не улучшается при использовании некоторого количества масла, может означать повреждение прокладки головки блока цилиндров, при этом сжатый воздух выходит из поврежденной прокладки, а не остается в цилиндре. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах может означать, что между этими двумя цилиндрами взорвана прокладка головки блока цилиндров.

через: Cash Cars Buyer

Низкое значение компрессии также может означать, что у вас заклинило клапан, обычно из-за скопления углерода, заклинивающего клапан в открытом состоянии, что делает невозможным достижение сжатия.

Через: Oards Automotive Hub

К сожалению, худший результат, который может показать тест на сжатие, — это треснувший блок двигателя. Если блок цилиндров треснул и воздух выходит через трещину или отверстие в двигателе, в пораженном цилиндре будет создаваться очень небольшая компрессия.

Связанный: Вот как проверить пакет катушек

После испытания на сжатие

Через: Стивен Teleky

Тест на сжатие — отличный способ проверить общее состояние вашего двигателя, и хотя результаты не показывают явной проблемы с двигателем, он очень быстро сужает возможные проблемы и может быть легко выполнен кем угодно.

Если ваш тест на компрессию показывает, что двигатель исправен, но ваш двигатель работает неровно, проверьте свечи зажигания, систему зажигания или систему подачи топлива. Хорошее сжатие обычно исключает внутренние проблемы с двигателем, экономя в долгосрочной перспективе кучу денег.

При стоимости тестера сжатия от 30 до 50 долларов это всегда надежное вложение и отличный инструмент, который можно держать в гараже на протяжении всей карьеры автолюбителя.

Простое техническое обслуживание автомобилей, каждый может сделать сам

Чтобы сэкономить время и деньги, обязательно ознакомьтесь с этими советами по обслуживанию и ремонту автомобилей, которые каждый может сделать для себя.

Читать далее

Об авторе Стивен Телеки (Опубликовано 38 статей)

Стивен Телеки — специалист в области образования в районе залива Сан-Франциско, ранее он работал специалистом по образованию в Национальном музее корветов в Боулинг-Грин, штат Кентукки.Работая над американскими автомобилями всю свою жизнь, Стивен имеет обширный опыт работы со всеми автомобилями GM, Ford и Mopar, а также имеет опыт работы с импортными автомобилями из Германии и Японии. В настоящее время Стивен участвует в гонках в Калифорнийском ралли-кроссе на Pontiac Fiero 1987 года и постоянно обыскивает участки дилеров и свалки в поисках забытой классики или забытой классики, чтобы вернуть его к жизни.

Более От Стивена Телеки

Как проверить компрессию вашего двигателя

Если ваш автомобиль или грузовик плохо работает и не выглядит таким бодрым, как раньше, может быть хорошей идеей проверить компрессию вашего двигателя.Сжатие — это огромная часть работы вашего двигателя, поскольку поршень сжимает смесь топлива и воздуха до того, как свеча зажигания воспламенит ее. Это зажигание и сгорание — вот что движет вашим двигателем и вашим автомобилем.

Когда цилиндр или цилиндры теряют компрессию, ваш автомобиль не будет работать плавно. Недостаток мощности и грубый холостой ход могут быть парой ключевых показателей. Вы можете интерпретировать этот грубый холостой ход как пропуск зажигания, но если нет кода для пропуска зажигания, вы можете сэкономить немного денег, научившись тестировать сжатие вашего двигателя.

Если потеря компрессии достаточно велика, цилиндр просто не загорится, вызывая ощущение пропусков зажигания в двигателе. Если давление ниже, чем должно выдерживать баллон, смесь не воспламенится так же эффективно. Это вызывает недостаток мощности и отклика в вашем двигателе, и вам нужно знать, как провести тест на сжатие вашего двигателя, чтобы выяснить, в чем истинная причина.

В: Куда уходит давление в моем баллоне?

A: Из-за особенностей вашего двигателя и камеры сгорания существует только два места для этого давления.Если у вас плохая компрессия в цилиндре, давление может выходить вверх через седла клапана или уплотнения клапана. Обычно плохое или изношенное уплотнение клапана также будет дымить при запуске или когда ваш двигатель холодный.

Другая более распространенная область, куда вы ускользаете, — это кольца. Из-за большого пробега и износа ваших колец они не могут царапать стенки цилиндров и сжимать воздух, как раньше. Когда это происходит, давление и степень сжатия снижаются, а расход масла и износ двигателя возрастают.

Инструменты, которые потребуются для выполнения этого теста на сжатие

  • Тестер компрессии
  • Инструмент для снятия свечей зажигания
  • гаечный ключ или гнездо для отключения распределителя (если есть)
  • Перепускная пробка или инструмент для отсоединения воспламенителя (если имеется)

Для того, чтобы научиться проверять компрессию вашего двигателя, вам понадобится кто-то, кто провернет двигатель, пока вы измеряете степень сжатия. Хорошая идея — попросить друга помочь вам в этой работе.Прежде чем приступить к выполнению нашего руководства по тестированию двигателя на сжатие, убедитесь, что ваш автомобиль находится в ПАРКОВКЕ или НЕЙТРАЛЬНО и всегда стоит на стояночном тормозе.

Шаг 1. Отключить искру и / или топливо

Если у вас есть автомобиль с приводом от дистрибьютора, отсоедините большой провод от дистрибьютора и катушки. Обычно он должен располагаться в центре крышки распределителя. Отсоедините этот кабель и прижмите разъем к заземленной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

Тестирование на автомобиле, на котором нет дистрибьютора? За ним легко ухаживать, так как единственное, что вы будете отключать, — это воспламенитель. Возможно, вам придется вытаскивать предохранитель EFI или отключать форсунки, чтобы предотвратить затопление двигателя.

Шаг 2 — Снимите свечи зажигания

Если в вашем автомобиле используется катушка на вилке, как в нашем испытуемом, Acura RSX 2005 года выпуска, то сначала вам необходимо отключить эти катушки. Начните с откручивания гаек и болтов 10 мм, которые закрывают катушки зажигания

.

Когда крышка свечи зажигания снята с вашего K20, вы можете получить доступ к катушке на вилке и отсоединить жгут проводов зажигания.

Снимите 10-миллиметровые болты, которые удерживают эти катушки на свечах на месте, а затем снимите катушки зажигания. Теперь вы готовы снять свечи зажигания. Обязательно сделайте это осторожно, чтобы ничего не упало в ваш двигатель, иначе это станет довольно сложным испытанием на сжатие.

Начните тестирование с определения цилиндра №1 на двигателе. У нашего испытуемого это цилиндр, ближайший к настоящему ремню ГРМ. Надежно прикрутите тестер сжатия, и теперь вы готовы научиться тестировать двигатель на сжатие.

Шаг 3 — Провернуть двигатель

Когда тестер компрессии надежно установлен в испытательный цилиндр, попросите друга провернуть двигатель с открытой дроссельной заслонкой. Если у вас есть карбюратор, используйте инструмент или отвертку с плоской головкой, чтобы удерживать воздушную заслонку открытой, если у вас есть автоматическая воздушная заслонка.

Попросите вашего напарника провернуть двигатель, пока стрелка не замедлится или не перестанет увеличиваться. Скажите ему, чтобы он остановился и понаблюдал за компрессией, чтобы убедиться, что она не упала внезапно.

Хотите узнать, как проверить двигатель на утечку?

Запишите степень сжатия для цилиндра 1, а затем перейдите к следующему цилиндру.

После того, как вы закончите проверку компрессии всех цилиндров вашего двигателя, вернитесь и проверьте свои результаты. Все ваши цилиндры должны находиться в пределах 10-15 фунтов на квадратный дюйм друг от друга, что означает, что ваш двигатель находится в хорошем относительном состоянии.

Если показания одного из ваших цилиндров сгорания намного ниже, чем у остальных, попробуйте повторно проверить этот цилиндр. Если результаты не меняются, переходите к шагу 4.

Шаг 4 — Залейте масло в цилиндр

С помощью масляного пистолета или даже Mighty Vac аккуратно протрите проблемный цилиндр через отверстие для свечи зажигания. Проведите повторную проверку проблемного цилиндра, и если степень сжатия останется прежней, скорее всего, головку блока цилиндров нужно будет отремонтировать.

Однако если степень сжатия увеличивается, это означает, что ваши кольца или кольца изношены, и ваш поршень не может выдержать требуемую компрессию. Скорее всего, это означает, что вам понадобятся новые кольца в этом цилиндре, а также машинная работа, чтобы заново заштриховать стенки цилиндра.

Теперь, когда вы знаете, как проводить испытание двигателя на компрессию, вы знаете, в чем проблема вашего двигателя. Теперь вы знаете, стоит ли перестраивать ваш двигатель, или, по крайней мере, знаете, какие работы это повлечет за собой.

У вас есть вопрос о нашем руководстве по тестированию двигателя на сжатие? Оставьте их нам ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Часть 1 — Как проверить компрессию двигателя (2.7L V6 Chrysler)

15 декабря 2014 г. Обновлено: 4 февраля 2020 г. Автор: Abraham Torres-Arredondo Идентификатор статьи: 513

Проверка компрессии двигателя может многое рассказать о состоянии вашего 2.Двигатель 7л. Проведение теста на компрессию двигателя даст:

  1. Помогите диагностировать трудно устраняемые пропуски зажигания.
  2. Помогите определить, не происходит ли компрессия за условием «кривошипно, но не запускается».
  3. Сообщает вам об общем состоянии вашего двигателя.

В этом руководстве я объясню, как проводить и интерпретировать тест сжатия двигателя.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar La Compresión Del Motor (2.7L V6 Chrysler, Dodge) (по адресу: autotecnico-online.com ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство применимо только к указанным автомобилям с двигателем 2.7L V6, перечисленным в поле «Применимо к:» в правом столбце.

Важные советы и предложения

СОВЕТ 1: Чтобы получить более точный результат теста на сжатие, вы должны выполнить его на слегка прогретом двигателе. Хочу особо отметить слегка прогретый двигатель , т.к. двигатель не должен быть горячим.

СОВЕТ 2: Будьте осторожны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с проворачивающим двигатель.Ваша безопасность — это ваша ответственность, поэтому всегда руководствуйтесь здравым смыслом и думайте о безопасности.

СОВЕТ 3: Обе головки цилиндров изготовлены из металлического алюминия, поэтому не снимайте свечи зажигания при горячем двигателе. Извлечение свечей зажигания из горячего двигателя может повредить резьбу отверстия свечи зажигания в алюминиевой головке блока цилиндров.

СОВЕТ 4: На автомобилях с задним приводом ( RWD ) 2,7 л вам потребуется снять пластиковую камеру статического давления коллектора (также известную как верхний впускной коллектор).Прежде чем начать, ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности при снятии камеры впускного коллектора».

Признаки низкого давления в цилиндре или его отсутствия

Проблемы с компрессией двигателя обычно делятся на две категории: хорошее сжатие в большинстве, но не во всех 6 цилиндрах или отсутствие сжатия во всех 6 цилиндрах.

Низкая компрессия двигателя в одном или нескольких цилиндрах вызовет грубую проблему с холостым ходом, которую очень трудно диагностировать.

Отсутствие сжатия во всех цилиндрах приводит к состоянию «кривошипно, но не запускается».

Вот некоторые другие специфические симптомы, которые вы можете увидеть при низкой компрессии цилиндра:

  1. Коды пропусков зажигания: P0300 , P0301 , P0302 , P0303 , P0304 , P0305 , P0306 .
  2. Двигатель не запускается (0 компрессия во всех цилиндрах).
  3. Двигатель дымит при работе (синий дым).
  4. Неровный холостой ход (пропуски зажигания в двигателе).
  5. Плохой расход бензина.
  6. Двигатель «промахивается» на холостом ходу, но «промах» исчезает при ускорении.
  7. Контрольная лампа двигателя горит с кодом неисправности датчика MAP (даже несмотря на то, что датчик MAP в порядке).

Располагая этой информацией, давайте перейдем к следующему подзаголовку и приступим к тестированию.

ИСПЫТАНИЕ 1: Испытание на сухое сжатие

Прежде чем вы начнете, позвольте мне сказать вам, что двигатель 2,7 л V6 в вашем автомобиле Chrysler / Dodge страдает одной очень распространенной проблемой. Это клапанные крышки, протекающие и пропускающие масло в трубки свечей зажигания.

Конечный результат — пыльники свечей зажигания и свечи зажигания тонут в моторном масле.Это в конечном итоге приводит к образованию углеродистых следов на стороне свечей зажигания и на внутренней стороне проводов свечей и, в конечном итоге, к пропуску зажигания.

Итак, если вы удалите кожух свечи зажигания или свечу, покрытую маслом / капающую в масле, вы обнаружили потенциальную проблему пропуска зажигания, которую вы пытаетесь диагностировать с помощью теста на сжатие (вы все равно должны продолжить тест на сжатие хотя).

Хорошо, для начала вам нужно сделать следующее:

  1. 1

    Снимите катушки зажигания .Когда вы их снимаете, проверьте, не покрыт ли пыльник катушки (также известный как пыльник свечи зажигания) моторным маслом.

  2. 2

    Снимите свечи зажигания со слегка прогретого двигателя (если он запускается и работает). Помните, двигатель не может быть горячим!

    При снятии свечей зажигания будьте осторожны, чтобы не уронить их на пол, иначе вы рискуете, что фарфоровый изолятор свечей зажигания треснет, и тогда у вас будут пропуски зажигания.

    Если двигатель не запускается, не беспокойтесь о его прогреве.

  3. 3

    Вверните датчик компрессии двигателя в отверстие для свечи зажигания цилиндра двигателя номер 1. Затягивайте манометр только вручную! Не используйте какие-либо инструменты для затяжки.

  4. 4

    Попросите помощника провернуть двигатель до тех пор, пока стрелка манометра не перестанет подниматься.

    Теперь запишите на бумаге значение, при котором остановилась игла, и номер цилиндра двигателя на листе бумаги.Сбросьте давление на манометре и повторите этот шаг еще раз.

    Повторите этот шаг проверки для остальных цилиндров.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

СЛУЧАЙ 1: Если двигатель не запускается и значения теста сжатия двигателя для всех 6 цилиндров равны 0, у вас есть одно из следующих условий:

  1. Проблема цепи привода ГРМ.
  2. Прокладка с выдувной головкой.
  3. Перегоревший двигатель.

Любое значение сжатия ниже 100 фунтов на квадратный дюйм (даже если оно не равно 0 фунтов на квадратный дюйм) означает внутреннюю механическую неисправность двигателя.

ВАРИАНТ 2: Если двигатель запускается , первое, что вы заметите, это то, что значения сжатия, которые вы записали для каждого цилиндра, немного отличаются друг от друга. Это нормально.

НЕ нормально, если значения слишком сильно различаются. Замечательно то, что мы можем выяснить, указывают ли изменения в записанных вами значениях на проблему (с этим цилиндром) или нет.

Практическое правило заключается в том, что они не могут отличаться друг от друга более чем на 15%, и если они это сделают, у вас будет подлинное состояние пропуска зажигания в ваших руках или, возможно, состояние отсутствия запуска (если затронуты более чем один цилиндр). ).

Как вы в этом разобрались? Вы можете узнать это с помощью моего онлайн-калькулятора низкого сжатия здесь: Онлайн-калькулятор низкого уровня сжатия двигателя или вручную таким образом:

  1. Возьмите калькулятор и умножьте зафиксированное вами максимальное значение сжатия на 0,15. Итак, предположим, что цилиндр № 4 дал вам максимальное значение 170 фунтов на квадратный дюйм. Хорошо 170 X 0,15 дает вам 26 (25,5 с округлением).
  2. Теперь следующий шаг — вычесть 26 из 170, что дает нам 144 фунта на квадратный дюйм.
  3. Итак, 144 PSI — это минимально возможное значение сжатия, которое может иметь любой из остальных цилиндров двигателя. Любое значение компрессии ниже этого и этого цилиндра двигателя приведет к пропуску зажигания.

Чтобы лучше понять приведенный выше расчет, предположим, что мой 2,7-литровый Dodge Intrepid показал следующие результаты испытаний на сжатие:

  1. Цилиндр № 1 160 фунтов на кв. Дюйм.
  2. Цилиндр № 2 175 PSI.
  3. Цилиндр № 3 160 PSI.
  4. Цилиндр № 4 110 фунтов на квадратный дюйм.
  5. Цилиндр № 5 165 PSI.
  6. Цилиндр № 6 175 фунтов на квадратный дюйм.

Следующим шагом будет вычисление: 175 x 0,15 = 26, 175-26 = 149. Итак, теперь я знаю, что цилиндр № 4 является причиной пропусков зажигания !!

Engine Compression Test — Joe’s Projects

Отключение топлива и искры

Мне не нужно было об этом беспокоиться, но если ваш двигатель находится в вашей машине и подключен, вы, вероятно, захотите отключить топливный насос, чтобы избежать затопления двигатель, и система зажигания, чтобы случайные искры от зажигания от свечей.

Для топливного насоса у вас есть два простых варианта:

  • Вытяните плунжер на инерционном переключателе, расположенном рядом с педалью газа.
  • Выньте реле частоты вращения из гнезда в отсеке реле за сиденьем пассажира.

Для системы зажигания у вас снова есть два оптоина:

  • Отсоедините провод от верхней части катушки.
  • Извлеките предохранитель № 1 из блока предохранителей в отсеке реле за сиденьем пассажира.

Нить на dmctalk.org есть больше советов от более опытных владельцев.

Использование комплекта

Я купил на Amazon комплект для тестирования сжатия OTC 5606 несколько лет назад, но до сих пор не смог его использовать. Это довольно просто, в основном калибр и прикрепленный к шлангу с резьбой на конце. В комплекте было два конца с резьбой, поэтому я использовал тот, который соответствовал глубине и резьбе моих свечей зажигания.

Резьбовой конец имеет подпружиненный штифт, который реагирует на давление, перемещая манометр по мере увеличения сжатия.Баллоны проверяют по одному, сначала ввинчивая конец шланга в одно из отверстий, и затягивая его вручную до плотного прилегания.

Установив на место, вы проворачиваете двигатель стартером. Кажется, что именно то, сколько раз вы его провернули, является предметом споров. Руководство по обслуживанию Monaco / Premier предлагает три раза; набор предлагает 5 раз или пока значение на манометре не стабилизируется. Поиск в Google предложил ряд чисел, но, похоже, идея состоит в том, что вы крутите до тех пор, пока датчик в значительной степени не перестанет двигаться, а это не должно быть так много кривошипов.

При этом важно, чтобы у вас был полностью заряженный аккумулятор. Моя не заряжалась больше года, поэтому я решил дать ей зарядиться и попробовать в следующие выходные.

Я нашел эту довольно подробную статью о том, как проводить тест сжатия. Во многих инструкциях, которые я нашел, упоминается, что сначала нужно прогреть двигатель, но, очевидно, здесь этого не произойдет. В основном они предлагают это, потому что спецификации в руководствах предполагают, что двигатель теплый, но это важно только в том случае, если вы хотите сравнить с известным PSI.На самом деле я не мог найти спецификацию компрессии PSI в моих руководствах Premier / Monaco, и хотел бы только сравнивать цилиндры друг с другом.

Когда вы проворачиваете двигатель, вы увидите резкое увеличение PSI на манометре, когда этот цилиндр движется вверх на такте сжатия. Вышеупомянутая статья называет это «первой затяжкой» и предлагает записать ее (в других инструкциях, которые я нашел, об этом вообще не упоминалось). Затем вы проворачиваете двигатель еще несколько раз, пока датчик не стабилизируется, и записываете это число.Манометр показывает максимальное значение, а кнопка сбоку сбрасывает давление, когда вы закончите. Затем вы перемещаете датчик к следующему цилиндру и повторяете процесс, следя за тем, чтобы ваша батарея не разряжалась слишком сильно, когда вы идете (более медленный кривошип повлияет на ваши результаты, из-за чего сжатие будет казаться ниже, чем оно есть на самом деле).

Между «затяжками» вы можете увидеть, как датчик слегка подскакивает. Хотя манометр показывает высокое давление, выпускной и впускной клапаны открываются при запуске двигателя. По этой причине вы не хотите прекращать проворачивание на полпути, поскольку, если какой-либо из них открыт, вы потеряете всю компрессию, созданную за последний ход.Я думаю, что после записи «первой затяжки» вы захотите нажать кнопку спуска, а затем сделать несколько новых кривошипов, чтобы проверить полностью сжатое состояние.

Цель этого теста — чтобы показания компрессии для всех цилиндров соответствовали определенному проценту друг от друга. Менее 100 фунтов на квадратный дюйм очень плохо и предполагает утечку давления через поршневые кольца. Если показания двух соседних поршней низкие, это может быть плохая прокладка головки, вызывающая утечку давления между двумя цилиндрами. В остальном кажется, что каждый цилиндр должен находиться не более чем на 10-20% от любого другого цилиндра.Этот процент, кажется, трудно определить — набор предлагает 10%, в то время как Google нашел 15%, а в статье выше предлагалось не более 20%.

Если у вас есть значительная разница или очень низкий цилиндр, пора провести тест на утечку. Мне не нужно было этого делать, поэтому я не совсем понимаю, как вы это делаете, поэтому я собираюсь сосредоточиться здесь только на тестировании сжатия.

Как выполнить тест на сжатие

Как выполнить тест на сжатие

Как выполнить тест на сжатие

При диагностике двигателя, чтобы выяснить, что с ним, или проверке двигатель, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, часто первым делом механик Take — это выполнить на нем тест на сжатие.Тест на сжатие относительно быстро и просто сделать, не требует никаких инструментов, кроме розетки гаечный ключ, соединительный кабель и сам датчик сжатия, который как правило, довольно дешево (они стоят от 20 до 40 долларов). Это дает неплохой изображение того, насколько хорошо работает двигатель, и если что-то не так с этим, что именно не так. Конечно, он не может диагностировать все возможные неисправность двигателя, но для теста, который занимает всего несколько минут времени и небольшая шкала для оборудования, это дает замечательный объем информации о состоянии двигателя.

На что обращать внимание при измерении компрессии

Манометр с резьбой на нем, вкручивающийся в отверстие. предпочтительнее (а не того вида, который вы просто держите в отверстии своим рука). Убедитесь, что он соответствует размеру ваших трубок свечи зажигания и что его диапазон давления достигает нормального уровня сжатия для вашей модели автомобиль.

Для проведения теста на сжатие:

1. Снимите с автомобиля все свечи зажигания.(Вы не просто снимаете свеча зажигания в тестируемом цилиндре; Тест фактически выполнен со всеми заглушками из машины.)

2. Снимите провод, ведущий из центра крышки распределителя. Это колпачок, на который идут все провода свечей зажигания; Провода свечей зажигания образуют обведите обод крышки трамблера, а там еще один провод в центре колпачка, идущего к катушке зажигания. Удалите тот; Не отсоединяйте конец провода, идущий к катушке, просто снимите конец который подключается к распределителю.Заземлите этот провод, соединив его кончик. к одному концу соединительного кабеля, а другой конец соединительного кабеля на блокировка двигателя.

3. Если в вашем автомобиле установлен EFI (электронный впрыск топлива), вытащите предохранитель из Система EFI, чтобы отключить его во время теста.

4. Установите датчик компрессии в свечное отверстие цилиндра. вы будете тестировать.

5. Держите дроссельную заслонку открытой до упора. Трос дроссельной заслонки трос, который натягивается педалью газа; Держите дроссельную заслонку открытой, как будто кто-то давил на педаль газа до пола.Держите дроссельную заслонку полностью открытой пока выполняется тест.

6. Попросите кого-нибудь несколько раз провернуть двигатель. Как двигатель проворачивая, следите за показаниями манометра. Запишите уровень сжатия.

7. Повторите процедуру для каждого цилиндра двигателя.

Теперь у вас есть приблизительные показания компрессии для каждого из ваших цилиндров. Сравните их с «нормальным» значением для вашего автомобиля в руководстве по ремонту. (У вас ведь есть руководство по ремонту вашей модели автомобиля, не так ли?) показания должны быть на уровне или близко к показаниям в руководстве, это на самом деле более важно, чтобы ваши показания для каждого цилиндра были близки друг к другу чем то, что они точно соответствуют руководству.Если есть значительная разница в показания (более 10 или 20 фунтов на квадратный дюйм), это обычно указывает на проблему где-нибудь в блоке цилиндров, головке или клапанах. Также посмотрите, как быстро повышается компрессия; Поначалу сжатие может быть низким, но это нормально. должен быстро подняться до нормального уровня. Если компрессия увеличивается медленно с каждым кривошипом, это обычно указывает на износ поршневых колец, которые реальная боль менять, потому что это требует перестройки всего двигателя.

Вернуться в раздел автомобилей

Вернуться на главную

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.