Как проверить компрессию на снятом двигателе: Проверка компрессии на снятом двигателе

1. Извлечь высоковольтные провода из направляющих.

2. Отвернуть крышку маслозаливной горловины.

3. Снять декоративную крышку двигателя, взявшись за края и подняв ее вверх.

4. После снятия декоративной крышки, сразу же установить на место крышку маслозаливной горловины во избежание попадания в двигатель посторонних предметов.

5. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Снятие и установка защиты двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 14 мм.

1. Отвернуть четыре гайки и снять защиту двигателя.

2. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Проверка компрессии

Для данной операции потребуется компрессометр.

1. Прогреть двигатель до его рабочей температуры (примерно 80-90 °С).

2. Выкрутить свечи зажигания (см. «Система зажигания и управления двигателем»),

3. Отсоединить разъем модуля зажигания, тем самым отключив систему зажигания.

4. Вставить компрессометр в отверстие под свечу зажигания.

5. Полностью открыть дроссельную заслонку и, включив стартер (выполняет помощник), проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться.

6. Записать показания компрессометра.

7. Таким же образом проверить компрессию и в остальных цилиндрах.

8. Если в каком-либо из цилиндров наблюдается недостаточная компрессия, необходимо залить небольшое количество моторного масла через отверстие под свечу зажигания в цилиндр и повторить шаги 4 — 6.

9. Если компрессия повысилась, значит, повреждены компрессионные кольца или поршень имеет повышенный износ.

10. Если давление компрессии не изменилось, значит, вероятно, повреждены седла клапанов или клапан сидит не должным образом.

Проверка натяжения, регулировка и замена ремня привода генератора

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, ключ 13 мм.

1. Проверить натяжение приводного ремня, приложив пальцем к нему усилие в 10 кгс (98 Н), при этом прогиб должен составлять 10-15 мм.

2. Если натяжение ремня не соответствует требуемому, необходимо осуществить процесс его натяжения.

Для этого:

— Ослабить болт крепления генератора к натяжной планке…

…и два болта крепления генератора к кронштейну.

— При помощи отвертки сдвинуть генератор (от блока цилиндров — натяжение, к блоку цилиндров — ослабление) и установить необходимое натяжение ремня. Затем затянуть болты крепления генератора.

— Повторно проверить натяжение ремня привода генератора.

3. Если после регулировки натяжение ремня также не соответствует требуемому, необходимо заменить ремень новым. Для этого:

— Отвернуть болты крепления генератора (см. фото выше) и переместить генератор в сторону блока цилиндров.

— Снять изношенный приводной ремень.

— Установить новый ремень, сначала надевая его на шкив коленчатого вала…

…а затем — на шкив генератора.

— Произвести регулировку натяжения.

— Проверить натяжение ремня привода генератора.

Регулировка зазора в клапанах

Для данной операции потребуются следующие инструменты: набор щупов, ключ 12 мм, отвертка.

1. Снять крышку головки блока цилиндров (см. соответствующий раздел).

2. Проверить, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки такта сжатия: метка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с установочным болтом…

… а метка на шкиве распределительного вала должна быть совмещена с установочным болтом.

В противном случае провернуть коленчатый вал за гайку крепления к нему шкива до совпадения меток.

3. В этом положении (нулевое положение) можно проверить зазор впускного клапана 1-го цилиндра и выпускного клапана 3-го цилиндра. Щуп должен входить между стержнем клапана и наконечником регулировочного винта коромысла с небольшим сопротивлением.

4. При необходимости отрегулировать зазор:

— Удерживая отверткой регулировочный винт, ключом ослабить контргайку.

— Вкрутить или отвернуть регулировочный винт, пока щуп не будет слегка защемляться между стержнем клапана и наконечником регулировочного винта коромысла.

— Удерживая регулировочный винт, затянуть контргайку.

— Проверить зазор еще раз и при необходимости повторить регулировку.

5. Провернуть коленчатый вал на 180°.

6. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра и выпускного клапана 4-го цилиндра.

7. Провернуть коленчатый вал еще на 180°.

8. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 4-го цилиндра и выпускного клапана 2-го цилиндра.

9. Затем еще раз провернуть коленчатый вал на 180°.

10. В этом положении проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 2-го цилиндра и выпускного клапана 1-го цилиндра.

11. После регулировки установить снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Замена подушек подвески двигателя

Замена правой подушки подвески двигателя

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 14 мм, ключ 17 мм.

1. Снять защиту двигателя (см. соответствующий раздел).

2. Отвернуть два болта крепления двигателя к правой передней подушке.

3. Отвернуть две гайки крепления кронштейна к правой передней подушке.

4. Снять кронштейн вместе с подушкой.

5. Закрепить кронштейн вместе с подушкой в тисках.

6. Отвернуть две гайки крепления подушки к кронштейну.

7. Извлечь подушку из кронштейна.

8. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена левой подушки подвески двигателя

1. Разгрузить подушку опоры двигателя, для этого подпереть коробку передач домкратом, расположив между ними деревянный брусок.

2. Отвернуть два болта крепления двигателя к левой передней подушке.

3. Отвернуть две гайки крепления левой передней подушки.

4. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена задней подушки подвески двигателя

2. Отвернуть гайку крепления нижнего кронштейна двигателя к задней подушке.

3. Извлечь болт.

4. Отвернуть два болта крепления задней подушки.

Замена сальников двигателя

Замена сальника распределительного вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм, отвертка, пассатижи.

1. Снять шкив распределительного вала (см. соответствующий раздел).

2. Вкрутить в сальник распределительного вала саморез…

…и затем извлечь старый сальник.

3. Установить новый сальник.

4. Запрессовать сальник до упора с помощью подходящей оправки.

5. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, пассатижи.

Наблюдается повышенный расход масла в двигателе, при этом пробуксовывает или не полностью включается сцепление, чувствуется характерный резкий запах, что нужно заменить?

1. Снять коробку передач (см. соответствующий раздел).

2. Снять маховик и его пыльник (см. соответствующий раздел).

3. Вкрутить саморез в сальник.

4. Пассатижами извлечь сальник из крышки.

5. Установить новый сальник в крышку.

6. Запрессовать сальник до упора, используя старый сальник в качестве оправки.

7. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена переднего сальника коленчатого вала (масляного насоса)

Наблюдается повышенный расход моторного масла, в моторном отсеке всё забрызгано маслом со стороны приводного ремня, что нужно менять и как это сделать?

1. Снять ремень привода ГРМ (см. соответствующий раздел).

2. Снять шестерню коленчатого вала.

3. Вкрутить саморез в сальник и извлечь его из гнезда масляного насоса.

4. Установить сальник в масляный насос.

5. Запрессовать сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать старый сальник.

6. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих рекомендаций:

— Установить шестерню коленчатого вала.

— Окончательно посадить шестерню с помощью молотка и надставки.

34

Как проверить двигатель при покупке авто

Мотор – главная функциональная часть любого автомобиля. Чтобы знать, как и чем проверить двигатель б/у авто, необходимо перед покупкой самому изучить основные способы диагностики, а также нюансы выбранной модели. Качественная самостоятельная проверка силового агрегата при покупке, выполненная своими руками, возможна при условии наличия опыта и соответствующих знаний. Каждый автомобиль с пробегом при детальном рассмотрении покажет свои неисправности, реальное техническое состояние и исправность основных узлов. Проведенная в специализированном центре диагностика подскажет реальную мощность мотора.

Важно! Для проверки исправности силового агрегата машина исследуется несколькими методами. Во время осмотра, кроме состояния двигателя, следует проверить его юридическую чистоту по гос номеру или ВИН коду с помощью онлайн сервиса «АвтоВин»

Моменты, на которые следует обращать внимание:

• первым делом, определяется целостность корпуса мотора, наличие деформированных частей, вмятин поддона, следов от подтеков технических жидкостей. После такого осмотра по характеру вмятин становится понятно, попадала ли машина в аварию и насколько сильными были повреждения. Настоящее состояние силового агрегата проще определить, когда он в пыльном состоянии, на нем четко видны следы всех существующих неприятностей и проведенных восстановительных работ. При вымытом двигателе информацию о возможных протечках можно узнать, только спросив у продавца. Осмотр мотора проводится в светлое время дня, при этом используется фонарик. Чистый, помытый перед показом двигатель, должен насторожить покупателя. Не исключено, что спустя несколько недель после покупки появятся неприятные дефекты в виде протечек масла или охлаждающей жидкости;
• следует завести автомобиль, чтобы послушать работу мотора. В хорошем состоянии, он издает звук в одной тональности: без перепадов и рывков. Адекватно отзывается на нажатие педали газа, издавая приятное урчание. Следует знать, что дизельные и бензиновые двигатели отличаются звуком работы. В заведенном состоянии дизельный мотор передает звук детонации топлива в цилиндрах (тарахтит, как трактор), в то же время, как и бензиновый агрегат шелестит в одном тоне. Оппозитные двигатели, применяемые маркой Subaru, даже на низких оборотах имеют специфический рычащий звук работы;
• следует проехать на автомобиле. Во время езды нужно обращать внимание на то, как мотор откликается на нажатие педали газа, есть ли провалы в его работе, отвечает ли работа силового агрегата заявленной мощности. Определяется, присутствие посторонних звуков во время нагрузки, насколько быстро автомобиль набирается скорость, появляются ли провалы во время его движения.
• необходимо внимательно исследовать место установки двигателя. Случается, что владельцы скрывают информацию о лобовом ударе при ДТП. При тщательном осмотре подкапотного пространство можно определить места ремонта. Такая находка может во многом поменять тактику разговора с продавцом;
• достаточно результативным способом, чтобы узнать проблемы двигателя, является подключение диагностического шнура с компьютером к специальному разъему авто. Установленная программа четко определит сбои, технические неполадки, время работы исследуемого агрегата. Однако, в настоящее время развитых технологий многие мошенники без труда избавляются от нужной информации, стирая ее при помощи такой же программы. Такой метод не даст 100% гарантии.

Проверяем двигатель в автосервисе

Надежный способ узнать действительное состояние двигателя и автомобиля в целом – это обращение в специализированный центр. Мастера СТО проведут комплексную диагностику за весьма умеренную плату. Они представят отчет о проведенной работе с описанием неполадок, общего состояния машины и ее предшествующей истории, включая мошенническое стирание ошибок.

Важно! Данный метод исследования состояния силового агрегата дает гарантию в дальнейшем, для уверенного его использования.

Совершая покупку авто с пробегом, обязательно следует проверить его техническое состояние при помощи специалиста сертифицированного диагностического центра. Полученный отчет о проделанной работе, позволит сэкономить средства и получить защиту от мошеннических действий недобросовестных продавцов. «АвтоВин» рекомендует осмотреть автомобиль не только технически, но и проверить его на юридическую чистоту. В полном отчете, менее чем за 5 минут вы увидите всю историю автомобиля из 11 источников таких как: ГИБДД, страховые компании, РСА, ФТС, ВАС РФ, ФССП, ФНП и т.д. По итогам проверки вы не только узнаете:

• Данные из ПТС;
• Пробег;
• Участие в ДТП;
• Фотографии с разных источников;
• Тех. осмотры;
• Данные ОСАГО;
• Таможенную историю;
• Ограничения ГИБДД;
• Залоги, кредиты;
• Аресты, розыск;
• Работа в такси;
• История регистрационных действий;
• Факт утилизации.

Но еще и тип двигателя, мощность и его объем

Проверка авто
по VIN-коду
и гос. номеру

Узнай всю правду об истории
автомобиля

Естественным желанием каждого автовладельца, который приобретает б/у автомобиль, является покупка технически исправной машины, которая в последующем не потребует каких-либо непредвиденных расходов на восстановление техники. Именно поэтому при выборе автомобиля необходимо выполнять проверку двигателя, что позволит в последующем избежать затрат на ремонт силового агрегата. Расскажем поподробнее как перед покупкой проверить двигатель автомобиля.

Зачем проверять двигатель перед покупкой?

Ошибкой многих покупателей б/у автомобилей является выбор машины исключительно исходя из его внешнего вида и состояния кузова. В итоге такой автомобиль может щеголять отличным кузовом и восстановленным свежим салоном, но при этом имеет скрытые дефекты двигателя, что приводит к существенным затратам автовладельца на восстановление мотора.

Двигатель и коробка передач являются одними из самых сложных и дорогостоящих узлов любого автомобиля. И именно на них в процессе эксплуатации приходится повышенная нагрузка, что приводит к различного рода поломкам и неисправностям. Ремонт двигателя представляет большие сложности, соответственно даже при обычных поломках приходится вскрывать двигатель и заменять дорогостоящие детали, что приводит к существенным затратам у автовладельца.

Именно поэтому необходимо в обязательном порядке проводить соответствующую проверку двигателя перед тем как приобрести автомобиль. Выполнить такую проверку можно как самостоятельно при наличии соответствующего опыта работы, так и обратившись в мастерскую, где специалисты с помощью соответствующего компьютерного оборудования для диагностики выполнят обследование двигателя и выявят поломки мотора.

Как проводится проверка двигателя автомобиля?

Проще всего выполнить такую проверку двигателя у современных автомобилей, где установлены многочисленные датчики, по показаниям которых и определяется техническое состояние силового агрегата. Подобную диагностику лучше всего выполнять в фирменном сервисе, где имеется соответствующее оборудование. Всё, что необходимо будет сделать, — это подключить двигатель к компьютеру, и в последующем считать все имеющиеся показания с датчиков.

Подобная проверка позволяет получить всю необходимую информацию касательно состояния двигателя. Проведенная компьютерная диагностика покажет компрессию, показания с датчиков лямбда зонда, пропуски форсунок, степень сгорания топлива и так далее. И всё же отметим, что даже таким способом с максимально подробной компьютерной диагностикой полностью провести обследование двигателя невозможно. Поэтому дать вам стопроцентные гарантии беспроблемности эксплуатации двигателя будет невозможно. Однако подобный способ проверки мотора является одним из самых точных, поэтому при покупке бывшего в употреблении автомобиля рекомендуем вам обязательно отправиться в такой сервис и провести соответствующие обследование двигателя и других узлов вашего автомобиля.

Самостоятельно осматриваем двигатель автомобиля при покупке

Имеется также возможность самостоятельного осмотра и диагностики состояния двигателя автомобиля при покупке б/у машины. Сразу отметим, что такую самостоятельную диагностику можно выполнять лишь в том случае, если вы хорошо разбираетесь в устройстве машины, что и позволит правильно определить техническое состояние мотора, верно подобрав автомобиль.

В первую очередь выполняют визуальный осмотр двигателей и всего подкапотного пространства. Необходимо обратить внимание на наличие масляных следов, что свидетельствует о возможных проблемах с прокладкой или с геометрией клапанной крышки. При осмотре двигателя идеальная чистота подкапотного пространства также должна насторожить потенциального покупателя. Для чего машина была так вымыта, и не хотел ли продавец скрыть наличие выраженных подтеков масла в подкапотном пространстве.

Состояние масла можно проверить, открыв заливную пробку. Внутренняя часть пробки не должна иметь грязи и налета. Черные отложения на пробке могут говорить о том, что автовладелец пренебрегал требованиями по сервисному обслуживанию, что приводило к закоксовке масла, соответственно такие отложения будут не только на крышке заливной горловины, но и внутри самого двигателя. Если вы увидели на крышке заливной горловины масла следы пены, это свидетельствует о том, что в двигатель попадает антифриз и дальнейшая проверка такого мотора не имеет какого-либо смысла.

Не лишним будет также выкрутить и осмотреть свечи зажигания. В том случае, если на свечах имеются следы масла, это свидетельствует о износе поршневых колец, поэтому в скором времени потребуется их замена.

Завершив визуальный осмотр можно заводить двигатель и выполнять проверку уже рабочего мотора. В первую очередь вам нужно будет проанализировать густоту и цвет выхлопа. Выхлоп на исправном моторе должен быть прозрачным, без выраженного сизого оттенка. Если же из выхлопной трубы идет белый дым или пар, это говорит о проблемах с герметичностью рубашки охлаждения или прогоревшей прокладке. А появление выраженного сизого оттенка дыма из выхлопной трубы свидетельствует о подъедании мотором масла.

Необходимо будет попросить владельца плавно погазовать на заведённом двигателе, а вам следует прислушиваться к работе мотора. Не должно быть никаких детонаций, захлебывания и стрельбы. А вот если появляется выраженная дрожь или другие проблемы в работе мотора, это может свидетельствовать о неисправности высоковольтных катушек или проблемах с форсунками.

Проводим тест драйв при покупке

Выбирая б/у автомобили, следует провести максимально подробный пробный заезд, в том числе и для проверки двигателя. Необходимо оценить динамику автомобиля, отсутствие провалов мощности и каких-либо посторонних звуков при разгоне и движении на постоянной скорости. Проводить такой тест-драйв необходимо при открытом и закрытом окне, что и позволит вам услышать все посторонние звуки и стуки в работе двигателя. Лишь проведя такую подробную диагностику можно принимать решение о покупке новой машины.

Заключение

Качественная и максимально подробная проверка и диагностика двигателя б/у автомобиля при покупке позволит вам в последующем избежать каких-либо сложностей с силовым агрегатом, а вы будете избавлены от непредвиденных затрат на ремонт машины. Выполнить такую диагностику можно, как на специализированных сервисах, где используется соответствующее компьютерное оборудование для диагностики, так и самостоятельно, путем подробного осмотра двигателя, что и поможет вам выявить имеющиеся неисправности и принять верное решение о целесообразности покупки.

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Автозапчасть | Как исправить низкую компрессию двигателя

Теперь давайте поговорим о решениях для , как исправить низкую компрессию двигателя . Мы также расскажем, как проверить низкую компрессию без манометра .

Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания работают за счет энергии, получаемой в результате сгорания в цилиндрах двигателя. Точная смесь воздуха и топлива сжимается перед воспламенением, и происходящий процесс сгорания обеспечивает энергию для движения транспортного средства.Однако в некоторых случаях некоторые проблемы могут повлиять на цикл сгорания или помешать ему.

Если вы заметили необычные признаки, такие как пропуски зажигания в двигателе и уменьшение расхода топлива, начните рассматривать проблему с компрессией, особенно , низкая компрессия двигателя . Поскольку другие проблемы могут проявлять те же симптомы, необходимо обязательно определить, является ли это низкой компрессией двигателя или другой проблемой. Вам необходимо выполнить тест сжатия, чтобы подтвердить проблему, и если он указывает на низкая компрессия двигателя , вам нужно будет исправить проблему как можно скорее.

К счастью, низкая компрессия двигателя — не очень сложная проблема, и вы можете ее исправить. Но сначала вам нужно понять различные причины низкой компрессии в двигателе. Восстановление компрессии двигателя во всех цилиндрах утомительно и требует много времени.

Если тест показывает, что все цилиндры имеют низкую компрессию, то ремонт не в ваших руках. Лучшая альтернатива — вызвать профессионального слесаря.С другой стороны, если проблема только в одном баллоне, то ее легко исправить.

Как упоминалось ранее, признаки низкой компрессии двигателя также могут указывать на другую проблему. Это причина, по которой нужно диагностировать низкую компрессию в двигателе. Вот как это сделать:

1. Осмотрите ремень ГРМ

Если вы заметили признаки слабого сжатия, первым делом осмотрите ремень ГРМ.Нередко ремень ГРМ является виновником низкой компрессии двигателя во всех цилиндрах.

2. Залейте масло в цилиндры

Если ремень привода ГРМ не изношен и не порван, перейдите к цилиндру двигателя. Залейте масло в цилиндры и следите за изменениями. Если сжатие увеличивается, поршневые кольца, вероятно, застряли в одном положении. Масло помогает им перемещать, тем самым увеличивая степень сжатия.

3. Снимите масляную крышку

При работающем двигателе снимите масляную крышку, чтобы проверить давление при работающем двигателе.Если вы чувствуете избыточное давление, иногда сопровождающееся дымом, весьма вероятно, что у вас утечка компрессии.

Чтобы исправить это, вам придется отремонтировать пораженный участок или заменить поршень и поршневые кольца в зависимости от степени повреждения. Однако, если кажется, что все работает правильно, вы почувствуете пониженное давление при неработающем двигателе.

4. Проведите тест на утечку

Следующий шаг включает использование прибора для проверки герметичности, чтобы определить, где происходит утечка компрессии.Во-первых, убедитесь, что распределительный вал находится в точке закрытия клапанов. Подайте давление в цилиндр и внимательно следите за утечкой компрессии. Это может быть утечка в картер, впуск или выпуск. Если вы слышите какие-либо утечки, значит, у вас низкая компрессия в этом цилиндре.

Это последняя и самая важная часть при решении проблемы низкой компрессии.

1. Убедитесь, что у вас низкая компрессия

Перед тем, как вы начнете возиться с любыми компонентами двигателя, убедитесь, что ваш автомобиль действительно имеет низкую компрессию двигателя .В противном случае вы только зря потратите время и даже можете повредить некоторые компоненты двигателя. Используйте тестер сжатия для подтверждения, и как только вы убедитесь, что проблема с низким уровнем сжатия, начните проверять ее причину.

2. Найдите причину

Начните с проверки деталей, участвующих в сжатии. Осмотрите все детали от цилиндра до распределительного вала на предмет повреждений.

3. Отремонтируйте или замените проблемную деталь.

Отремонтируйте или замените неисправную деталь.Если вам доступно расположение поврежденной детали, вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Однако, если повреждение недоступно для вас или требует замены, лучше всего доверить это профессионалу.

Большинство ремонтных работ, связанных с двигателем, сложны и требуют помощи квалифицированного механика. Это связано с тем, что при ремонте снимается весь двигатель.

4. Проведите тест-драйв вашего автомобиля

После того, как вы (или механик) закончите ремонт, проведите тест-драйв автомобиля.Это необходимо для того, чтобы проблемы с низким сжатием уже были устранены.

Отправляясь на поездку, оцените его работоспособность, проверив наличие каких-либо признаков, указывающих на низкую компрессию двигателя . Если все в порядке, вы можете повторить тест сжатия, чтобы убедиться.

С другой стороны, если симптомы не исчезнут, возможно, у вас другая проблема с двигателем. Вам нужно будет записаться на прием к механику, чтобы выявить и устранить проблему с низкой компрессией двигателя или, возможно, другую проблему.

Устранение проблем с низкой компрессией двигателя включает ремонт или замену деталей, вызывающих проблему. Если вы решите, что профессиональный механик проведет испытание на сжатие, это будет стоить вам от 100 до 200 долларов.

Вам также необходимо будет учесть стоимость ремонта или замены поврежденных деталей. В то время как другие не такие дорогие, некоторые из них. Если, например, проблема заключается в поршневых кольцах, вы понесете убытки от 2000 до 3500 долларов.Ремонт прокладки головки блока цилиндров стоит от 1000 до 2000 долларов, в то время как сломанный цилиндр обойдется вам в 8000 долларов.

Низкая компрессия двигателя снижает общую производительность вашего автомобиля. Хорошая новость в том, что это не смертный приговор, и его можно исправить. Если вы не знаете, как решить эту проблему, вы можете обратиться к квалифицированному механику, чтобы помочь вам.

Вы также можете произвести ремонт или замену в своем гараже, если у вас есть необходимые навыки и вы уверены в этом.Если вам нужны запасные части, вы можете воспользоваться нашей службой Carpart.com.au, чтобы найти нужные вам детали.

Сэм О.

Как провести тест на сжатие

Со временем вы, возможно, заметили, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Это могло привести к срыву, спотыканию или пропуску зажигания. Он может работать постоянно на холостом ходу или постоянно. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди думают о его настройке.Замена свечей зажигания и, возможно, проводов зажигания или чехлов может решить проблему — если это является причиной проблемы. В противном случае вы можете потратить деньги на ненужные детали. Знание того, как провести дополнительную диагностику, такую ​​как тест на сжатие, может помочь вам правильно диагностировать ваш двигатель, что может сэкономить вам немного денег, поскольку вы не будете покупать детали, которые могут вам не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряет испытание на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести тест на компрессию, так как он даст вам представление об общем состоянии двигателя.Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре хода или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый ход, который происходит в двигателе. Во время этого хода поршень опускается в цилиндре, позволяя ему втягивать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю для выработки мощности.

Такт сжатия : это второй ход, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь возвращается в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива.Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель мог создать любую мощность. Это ход, при котором вы будете выполнять испытание на сжатие.

Рабочий ход : это третий ход двигателя. Как только двигатель достигает вершины такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз.Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень небольшое давление, то этот процесс воспламенения не мог бы происходить правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь перемещается обратно в цилиндр и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя и через выхлоп, чтобы затем можно было запустить весь процесс. снова.

Хотя все эти ходы должны выполняться с высокой эффективностью, наиболее важным является ход сжатия.Для того, чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, смесь воздуха и топлива должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель. Если испытание на сжатие показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это внутренняя проблема двигателя.

Часть 2 из 2: Проведение испытания на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1. Безопасное размещение автомобиля для испытания .Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть . Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите блок главных предохранителей под капотом . Обычно он выглядит как большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях поверх него также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей .Сделайте это, отцепив зажимы и сняв крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его . Для этого нужно схватить его и вытащить прямо вверх из блока предохранителей.

• Совет : Чтобы найти подходящее реле для топливного насоса, используйте руководство по ремонту или схему на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он сам не выключится . Это будет указывать на то, что в двигателе закончилось топливо.

• Предупреждение : Если вы не отключите топливную систему, топливо будет продолжать распыляться в цилиндр во время теста на сжатие. Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите пальцем на фиксатор и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания .Используя трещотку и головку подходящего размера, открутите маленькие болты, которыми катушки зажигания крепятся к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, потянув их прямо из крышки клапана .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . Используя трещотку с удлинителем и гнездо для свечи зажигания, снимите все свечи зажигания с двигателя.

• Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение длительного времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите манометр в одно из отверстий свечи зажигания . Проденьте его в отверстие и затяните вручную до плотного прилегания.

Шаг 12: Провернуть двигатель . Вы должны позволить ему перевернуться примерно пять раз.

Шаг 13: Проверьте показание манометра и запишите его .

Шаг 14: Сбросьте давление в манометре .Нажмите на предохранительный клапан сбоку манометра.

Шаг 15: Снимите манометр с этого цилиндра, открутив его вручную .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записаны.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью храпового механизма и свечи зажигания . Затяните их до плотного прилегания.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель .Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в крышке клапана.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления змеевика . Затем затяните их трещоткой и головкой до плотного прилегания.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, нажав на них до тех пор, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксированы на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

• Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле совпадают с блоком предохранителей и что вы осторожно вдавливаете его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Включите ключ в положение работы и оставьте его там на 30 секунд . Снова выключите ключ и снова включите его еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заправит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель .Убедитесь, что он работает, как и до теста на сжатие.

После завершения теста сжатия вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя. Если ваше сжатие ниже, чем указано в спецификации, у вас может быть одна из следующих проблем:

Выдувная прокладка головки : Выдувшаяся прокладка головки может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Износ седла клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно сидеть и уплотнять. Это приведет к утечке давления сжатия. Это потребует ремонта или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняются в цилиндре, компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель необходимо будет отремонтировать.

Трещины в деталях : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, это приведет к низкой компрессии.Любую часть с трещинами необходимо заменить.

Хотя есть и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики. Если обнаруживается низкая компрессия, необходимо выполнить проверку герметичности цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что можете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может провести для вас тест на сжатие.

Как выполнить тест на сжатие вашего автомобиля

Для многих современных автомобилей двигатели довольно неприхотливы в обслуживании. Пока масло меняется через разумные промежутки времени и очевидные проблемы решаются быстро, повреждение двигателя встречается довольно редко.

Тем не менее, когда вы терзаете старшего повседневного водителя, олдскульный маслкар или возрождает классику JDM из мертвых, есть вероятность, что вы в какой-то момент будете работать над двигателем. От неисправностей прокладки головки блока цилиндров до треснувшего блока цилиндров — многие виновники неисправного двигателя могут быть скрыты и их трудно обнаружить, не разорвав двигатель на части.

Вот почему так важно проверить работоспособность вашего двигателя, прежде чем погрузиться в какой-либо проект и слепо разбирать его на части. Один из самых простых и точных тестов, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, — это тест на сжатие. Он не только дешев в исполнении, но и не требует никаких специальных инструментов, кроме самого тестера.

Это тест, который каждый может провести на парковке самостоятельно. Вот как вы проводите тест на сжатие своего двигателя и анализируете свои результаты!

По теме: 10 важных услуг по техническому обслуживанию автомобилей, которые вы должны делать ежегодно

Что такое тест на сжатие?

Как следует из названия, тест на сжатие определяет степень сжатия в цилиндрах вашего двигателя. Чтобы ваш двигатель работал должным образом, ваши цилиндры должны выдерживать сильное сжатие, чтобы сжимать воздух и топливную смесь в цилиндре, чтобы ее воспламенили свечи зажигания.

Если цилиндры вашего двигателя протекают через стенки цилиндров, клапаны или прокладку головки, вы увидите очевидную потерю компрессии цилиндра, что указывает на проблему в этой части двигателя.

Тестер сжатия представляет собой просто шланг с резьбой свечи зажигания с одной стороны и манометром с другой стороны.

По теме: 20 правил ухода за автомобилем, которые нельзя игнорировать

Подготовка автомобиля к испытанию на сжатие

Для теста на сжатие вы будете запускать двигатель, повернув ключ, так же, как если бы вы заводили свой автомобиль в обычном режиме.По соображениям безопасности рекомендуется отключить подачу топлива к двигателю. Это можно легко сделать, сняв предохранитель, ведущий к топливному насосу вашего автомобиля, или, если вы работаете с карбюраторным автомобилем, таким как мой Plymouth Duster 1974 года, также можно перерезать топливопровод, ведущий к карбюратору. Если у вас есть автомобиль с распределителем зажигания, неплохо было бы удалить центральный провод, ведущий к катушке зажигания.

Затем удалите все свечи зажигания и провода свечей зажигания.Обязательно промаркируйте провода свечей зажигания, чтобы знать, куда их снова вставить после испытания на сжатие.

Связанный: Проект Plymouth Duster 1974 года — мощный маслкар со скидкой

Выполнение теста на сжатие

Когда все свечи зажигания удалены, а система подачи топлива отключена, пора выполнить тест на сжатие.Выберите отверстие для свечи зажигания и вкрутите тестер сжатия вручную, убедитесь, что тестер затягивается только вручную.

Теперь войдите в машину и, вдавив педаль газа в пол, поверните ключ и проверните двигатель на 6-8 оборотов. Эти обороты стартера легко подсчитать. Убедитесь, что вы не слишком сильно проворачиваете двигатель, это может повредить стартер, разрядить аккумулятор и даже показать ложные показания на тестере компрессии.

Запишите показания компрессии на клочке бумаги, сбросьте манометр на 0 и переходите к следующему цилиндру.

Связанный: Вот как проверить катушку зажигания

Результаты здорового двигателя

Для исправного двигателя идеальное значение составляет около 135 фунтов на квадратный дюйм или выше, в зависимости от двигателя, однако все, что превышает 100 фунтов на квадратный дюйм, считается приемлемым и не вызывает беспокойства. Хотя ваши цилиндры могут отличаться по характеристикам, каждый цилиндр должен отличаться друг от друга в пределах 20% по показаниям компрессии.

Для моего классического Дастера 1974 года с оригинальным двигателем 318 V8 я получил следующие показания компрессии, которые соответствуют классическому, бывшему в употреблении, но исправному двигателю.

Цилиндр 1 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 2 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 3 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 4 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 5 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 6 — 125 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 7 — 115 фунтов на квадратный дюйм

Цилиндр 8 — 120 фунтов на квадратный дюйм

Нет причин для беспокойства, показывая мне, что у меня, скорее всего, нет никаких внутренних проблем с системой сгорания в моем двигателе.

По теме: Chrysler Slant 6 был аутсайдером эпохи маслкаров

Чтение вашего теста на сжатие

Если ваш тест сжатия показывает низкие числа, это может привести к нескольким проблемам в вашем двигателе.

Если у вас есть цилиндр с низкими показаниями, капните чайную ложку масла в отверстие для свечи зажигания и повторите тест. Если после небольшого количества масла ваши показания повышаются, это обычно означает, что вы изношены поршневые кольца.

Низкое показание компрессии, которое не улучшается при использовании некоторого количества масла, может означать повреждение прокладки головки блока цилиндров, при этом сжатый воздух выходит из поврежденной прокладки, а не остается в цилиндре. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах может означать, что между этими двумя цилиндрами взорвана прокладка головки блока цилиндров.

Низкое значение компрессии также может означать, что у вас заклинило клапан, обычно из-за скопления углерода, заклинивающего клапан в открытом состоянии, что делает невозможным достижение сжатия.

К сожалению, худший результат, который может показать тест на сжатие, — это треснувший блок двигателя. Если блок цилиндров треснул и воздух выходит через трещину или отверстие в двигателе, в пораженном цилиндре будет создаваться очень небольшая компрессия.

Связанный: Вот как проверить пакет катушек

После испытания на сжатие

Тест на сжатие — отличный способ проверить общее состояние вашего двигателя, и хотя результаты не показывают явной проблемы с двигателем, он очень быстро сужает возможные проблемы и может быть легко выполнен кем угодно.

Если ваш тест на компрессию показывает, что двигатель исправен, но ваш двигатель работает неровно, проверьте свечи зажигания, систему зажигания или систему подачи топлива. Хорошее сжатие обычно исключает внутренние проблемы с двигателем, экономя в долгосрочной перспективе кучу денег.

При стоимости тестера сжатия от 30 до 50 долларов это всегда надежное вложение и отличный инструмент, который можно держать в гараже на протяжении всей карьеры автолюбителя.

Чтобы сэкономить время и деньги, обязательно ознакомьтесь с этими советами по обслуживанию и ремонту автомобилей, которые каждый может сделать для себя.

Читать далее

Стивен Телеки — специалист в области образования в районе залива Сан-Франциско, ранее он работал специалистом по образованию в Национальном музее корветов в Боулинг-Грин, штат Кентукки.Работая над американскими автомобилями всю свою жизнь, Стивен имеет обширный опыт работы со всеми автомобилями GM, Ford и Mopar, а также имеет опыт работы с импортными автомобилями из Германии и Японии. В настоящее время Стивен участвует в гонках в Калифорнийском ралли-кроссе на Pontiac Fiero 1987 года и постоянно обыскивает участки дилеров и свалки в поисках забытой классики или забытой классики, чтобы вернуть его к жизни.

Как проверить компрессию вашего двигателя

Если ваш автомобиль или грузовик плохо работает и не выглядит таким бодрым, как раньше, может быть хорошей идеей проверить компрессию вашего двигателя.Сжатие — это огромная часть работы вашего двигателя, поскольку поршень сжимает смесь топлива и воздуха до того, как свеча зажигания воспламенит ее. Это зажигание и сгорание — вот что движет вашим двигателем и вашим автомобилем.

Когда цилиндр или цилиндры теряют компрессию, ваш автомобиль не будет работать плавно. Недостаток мощности и грубый холостой ход могут быть парой ключевых показателей. Вы можете интерпретировать этот грубый холостой ход как пропуск зажигания, но если нет кода для пропуска зажигания, вы можете сэкономить немного денег, научившись тестировать сжатие вашего двигателя.

Если потеря компрессии достаточно велика, цилиндр просто не загорится, вызывая ощущение пропусков зажигания в двигателе. Если давление ниже, чем должно выдерживать баллон, смесь не воспламенится так же эффективно. Это вызывает недостаток мощности и отклика в вашем двигателе, и вам нужно знать, как провести тест на сжатие вашего двигателя, чтобы выяснить, в чем истинная причина.

В: Куда уходит давление в моем баллоне?

A: Из-за особенностей вашего двигателя и камеры сгорания существует только два места для этого давления.Если у вас плохая компрессия в цилиндре, давление может выходить вверх через седла клапана или уплотнения клапана. Обычно плохое или изношенное уплотнение клапана также будет дымить при запуске или когда ваш двигатель холодный.

Другая более распространенная область, куда вы ускользаете, — это кольца. Из-за большого пробега и износа ваших колец они не могут царапать стенки цилиндров и сжимать воздух, как раньше. Когда это происходит, давление и степень сжатия снижаются, а расход масла и износ двигателя возрастают.

Инструменты, которые потребуются для выполнения этого теста на сжатие

• Тестер компрессии
• Инструмент для снятия свечей зажигания
• гаечный ключ или гнездо для отключения распределителя (если есть)
• Перепускная пробка или инструмент для отсоединения воспламенителя (если имеется)

Для того, чтобы научиться проверять компрессию вашего двигателя, вам понадобится кто-то, кто провернет двигатель, пока вы измеряете степень сжатия. Хорошая идея — попросить друга помочь вам в этой работе.Прежде чем приступить к выполнению нашего руководства по тестированию двигателя на сжатие, убедитесь, что ваш автомобиль находится в ПАРКОВКЕ или НЕЙТРАЛЬНО и всегда стоит на стояночном тормозе.

Шаг 1. Отключить искру и / или топливо

Если у вас есть автомобиль с приводом от дистрибьютора, отсоедините большой провод от дистрибьютора и катушки. Обычно он должен располагаться в центре крышки распределителя. Отсоедините этот кабель и прижмите разъем к заземленной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

Тестирование на автомобиле, на котором нет дистрибьютора? За ним легко ухаживать, так как единственное, что вы будете отключать, — это воспламенитель. Возможно, вам придется вытаскивать предохранитель EFI или отключать форсунки, чтобы предотвратить затопление двигателя.

Шаг 2 — Снимите свечи зажигания

Если в вашем автомобиле используется катушка на вилке, как в нашем испытуемом, Acura RSX 2005 года выпуска, то сначала вам необходимо отключить эти катушки. Начните с откручивания гаек и болтов 10 мм, которые закрывают катушки зажигания

Когда крышка свечи зажигания снята с вашего K20, вы можете получить доступ к катушке на вилке и отсоединить жгут проводов зажигания.

Снимите 10-миллиметровые болты, которые удерживают эти катушки на свечах на месте, а затем снимите катушки зажигания. Теперь вы готовы снять свечи зажигания. Обязательно сделайте это осторожно, чтобы ничего не упало в ваш двигатель, иначе это станет довольно сложным испытанием на сжатие.

Начните тестирование с определения цилиндра №1 на двигателе. У нашего испытуемого это цилиндр, ближайший к настоящему ремню ГРМ. Надежно прикрутите тестер сжатия, и теперь вы готовы научиться тестировать двигатель на сжатие.

Шаг 3 — Провернуть двигатель

Когда тестер компрессии надежно установлен в испытательный цилиндр, попросите друга провернуть двигатель с открытой дроссельной заслонкой. Если у вас есть карбюратор, используйте инструмент или отвертку с плоской головкой, чтобы удерживать воздушную заслонку открытой, если у вас есть автоматическая воздушная заслонка.

Попросите вашего напарника провернуть двигатель, пока стрелка не замедлится или не перестанет увеличиваться. Скажите ему, чтобы он остановился и понаблюдал за компрессией, чтобы убедиться, что она не упала внезапно.

Запишите степень сжатия для цилиндра 1, а затем перейдите к следующему цилиндру.

После того, как вы закончите проверку компрессии всех цилиндров вашего двигателя, вернитесь и проверьте свои результаты. Все ваши цилиндры должны находиться в пределах 10-15 фунтов на квадратный дюйм друг от друга, что означает, что ваш двигатель находится в хорошем относительном состоянии.

Если показания одного из ваших цилиндров сгорания намного ниже, чем у остальных, попробуйте повторно проверить этот цилиндр. Если результаты не меняются, переходите к шагу 4.

Шаг 4 — Залейте масло в цилиндр

С помощью масляного пистолета или даже Mighty Vac аккуратно протрите проблемный цилиндр через отверстие для свечи зажигания. Проведите повторную проверку проблемного цилиндра, и если степень сжатия останется прежней, скорее всего, головку блока цилиндров нужно будет отремонтировать.

Однако если степень сжатия увеличивается, это означает, что ваши кольца или кольца изношены, и ваш поршень не может выдержать требуемую компрессию. Скорее всего, это означает, что вам понадобятся новые кольца в этом цилиндре, а также машинная работа, чтобы заново заштриховать стенки цилиндра.

Теперь, когда вы знаете, как проводить испытание двигателя на компрессию, вы знаете, в чем проблема вашего двигателя. Теперь вы знаете, стоит ли перестраивать ваш двигатель, или, по крайней мере, знаете, какие работы это повлечет за собой.

У вас есть вопрос о нашем руководстве по тестированию двигателя на сжатие? Оставьте их нам ниже!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Часть 1 — Как проверить компрессию двигателя (2.7L V6 Chrysler)

15 декабря 2014 г. Обновлено: 4 февраля 2020 г. Автор: Abraham Torres-Arredondo Идентификатор статьи: 513

Проверка компрессии двигателя может многое рассказать о состоянии вашего 2.Двигатель 7л. Проведение теста на компрессию двигателя даст:

1. Помогите диагностировать трудно устраняемые пропуски зажигания.
2. Помогите определить, не происходит ли компрессия за условием «кривошипно, но не запускается».
3. Сообщает вам об общем состоянии вашего двигателя.

В этом руководстве я объясню, как проводить и интерпретировать тест сжатия двигателя.

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar La Compresión Del Motor (2.7L V6 Chrysler, Dodge) (по адресу: autotecnico-online.com ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство применимо только к указанным автомобилям с двигателем 2.7L V6, перечисленным в поле «Применимо к:» в правом столбце.

Важные советы и предложения

СОВЕТ 1: Чтобы получить более точный результат теста на сжатие, вы должны выполнить его на слегка прогретом двигателе. Хочу особо отметить слегка прогретый двигатель , т.к. двигатель не должен быть горячим.

СОВЕТ 2: Будьте осторожны и соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с проворачивающим двигатель.Ваша безопасность — это ваша ответственность, поэтому всегда руководствуйтесь здравым смыслом и думайте о безопасности.

СОВЕТ 3: Обе головки цилиндров изготовлены из металлического алюминия, поэтому не снимайте свечи зажигания при горячем двигателе. Извлечение свечей зажигания из горячего двигателя может повредить резьбу отверстия свечи зажигания в алюминиевой головке блока цилиндров.

СОВЕТ 4: На автомобилях с задним приводом ( RWD ) 2,7 л вам потребуется снять пластиковую камеру статического давления коллектора (также известную как верхний впускной коллектор).Прежде чем начать, ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности при снятии камеры впускного коллектора».

Признаки низкого давления в цилиндре или его отсутствия

Проблемы с компрессией двигателя обычно делятся на две категории: хорошее сжатие в большинстве, но не во всех 6 цилиндрах или отсутствие сжатия во всех 6 цилиндрах.

Низкая компрессия двигателя в одном или нескольких цилиндрах вызовет грубую проблему с холостым ходом, которую очень трудно диагностировать.

Отсутствие сжатия во всех цилиндрах приводит к состоянию «кривошипно, но не запускается».

Вот некоторые другие специфические симптомы, которые вы можете увидеть при низкой компрессии цилиндра:

1. Коды пропусков зажигания: P0300 , P0301 , P0302 , P0303 , P0304 , P0305 , P0306 .
2. Двигатель не запускается (0 компрессия во всех цилиндрах).
3. Двигатель дымит при работе (синий дым).
4. Неровный холостой ход (пропуски зажигания в двигателе).
5. Плохой расход бензина.
6. Двигатель «промахивается» на холостом ходу, но «промах» исчезает при ускорении.
7. Контрольная лампа двигателя горит с кодом неисправности датчика MAP (даже несмотря на то, что датчик MAP в порядке).

Располагая этой информацией, давайте перейдем к следующему подзаголовку и приступим к тестированию.

ИСПЫТАНИЕ 1: Испытание на сухое сжатие

Прежде чем вы начнете, позвольте мне сказать вам, что двигатель 2,7 л V6 в вашем автомобиле Chrysler / Dodge страдает одной очень распространенной проблемой. Это клапанные крышки, протекающие и пропускающие масло в трубки свечей зажигания.

Конечный результат — пыльники свечей зажигания и свечи зажигания тонут в моторном масле.Это в конечном итоге приводит к образованию углеродистых следов на стороне свечей зажигания и на внутренней стороне проводов свечей и, в конечном итоге, к пропуску зажигания.

Итак, если вы удалите кожух свечи зажигания или свечу, покрытую маслом / капающую в масле, вы обнаружили потенциальную проблему пропуска зажигания, которую вы пытаетесь диагностировать с помощью теста на сжатие (вы все равно должны продолжить тест на сжатие хотя).

Хорошо, для начала вам нужно сделать следующее:

1. 1

   Снимите катушки зажигания .Когда вы их снимаете, проверьте, не покрыт ли пыльник катушки (также известный как пыльник свечи зажигания) моторным маслом.

2. 2

   Снимите свечи зажигания со слегка прогретого двигателя (если он запускается и работает). Помните, двигатель не может быть горячим!

   При снятии свечей зажигания будьте осторожны, чтобы не уронить их на пол, иначе вы рискуете, что фарфоровый изолятор свечей зажигания треснет, и тогда у вас будут пропуски зажигания.

   Если двигатель не запускается, не беспокойтесь о его прогреве.

3. 3

   Вверните датчик компрессии двигателя в отверстие для свечи зажигания цилиндра двигателя номер 1. Затягивайте манометр только вручную! Не используйте какие-либо инструменты для затяжки.

4. 4

   Попросите помощника провернуть двигатель до тех пор, пока стрелка манометра не перестанет подниматься.

   Теперь запишите на бумаге значение, при котором остановилась игла, и номер цилиндра двигателя на листе бумаги.Сбросьте давление на манометре и повторите этот шаг еще раз.

   Повторите этот шаг проверки для остальных цилиндров.

Давайте посмотрим, что означают ваши результаты теста:

СЛУЧАЙ 1: Если двигатель не запускается и значения теста сжатия двигателя для всех 6 цилиндров равны 0, у вас есть одно из следующих условий:

1. Проблема цепи привода ГРМ.
2. Прокладка с выдувной головкой.
3. Перегоревший двигатель.

Любое значение сжатия ниже 100 фунтов на квадратный дюйм (даже если оно не равно 0 фунтов на квадратный дюйм) означает внутреннюю механическую неисправность двигателя.

ВАРИАНТ 2: Если двигатель запускается , первое, что вы заметите, это то, что значения сжатия, которые вы записали для каждого цилиндра, немного отличаются друг от друга. Это нормально.

НЕ нормально, если значения слишком сильно различаются. Замечательно то, что мы можем выяснить, указывают ли изменения в записанных вами значениях на проблему (с этим цилиндром) или нет.

Практическое правило заключается в том, что они не могут отличаться друг от друга более чем на 15%, и если они это сделают, у вас будет подлинное состояние пропуска зажигания в ваших руках или, возможно, состояние отсутствия запуска (если затронуты более чем один цилиндр). ).

Как вы в этом разобрались? Вы можете узнать это с помощью моего онлайн-калькулятора низкого сжатия здесь: Онлайн-калькулятор низкого уровня сжатия двигателя или вручную таким образом:

1. Возьмите калькулятор и умножьте зафиксированное вами максимальное значение сжатия на 0,15. Итак, предположим, что цилиндр № 4 дал вам максимальное значение 170 фунтов на квадратный дюйм. Хорошо 170 X 0,15 дает вам 26 (25,5 с округлением).
2. Теперь следующий шаг — вычесть 26 из 170, что дает нам 144 фунта на квадратный дюйм.
3. Итак, 144 PSI — это минимально возможное значение сжатия, которое может иметь любой из остальных цилиндров двигателя. Любое значение компрессии ниже этого и этого цилиндра двигателя приведет к пропуску зажигания.

Чтобы лучше понять приведенный выше расчет, предположим, что мой 2,7-литровый Dodge Intrepid показал следующие результаты испытаний на сжатие:

1. Цилиндр № 1 160 фунтов на кв. Дюйм.
2. Цилиндр № 2 175 PSI.
3. Цилиндр № 3 160 PSI.
4. Цилиндр № 4 110 фунтов на квадратный дюйм.
5. Цилиндр № 5 165 PSI.
6. Цилиндр № 6 175 фунтов на квадратный дюйм.

Следующим шагом будет вычисление: 175 x 0,15 = 26, 175-26 = 149. Итак, теперь я знаю, что цилиндр № 4 является причиной пропусков зажигания !!

Engine Compression Test — Joe’s Projects

Отключение топлива и искры

Мне не нужно было об этом беспокоиться, но если ваш двигатель находится в вашей машине и подключен, вы, вероятно, захотите отключить топливный насос, чтобы избежать затопления двигатель, и система зажигания, чтобы случайные искры от зажигания от свечей.

Для топливного насоса у вас есть два простых варианта:

• Вытяните плунжер на инерционном переключателе, расположенном рядом с педалью газа.
• Выньте реле частоты вращения из гнезда в отсеке реле за сиденьем пассажира.

Для системы зажигания у вас снова есть два оптоина:

• Отсоедините провод от верхней части катушки.
• Извлеките предохранитель № 1 из блока предохранителей в отсеке реле за сиденьем пассажира.

Нить на dmctalk.org есть больше советов от более опытных владельцев.

Использование комплекта

Я купил на Amazon комплект для тестирования сжатия OTC 5606 несколько лет назад, но до сих пор не смог его использовать. Это довольно просто, в основном калибр и прикрепленный к шлангу с резьбой на конце. В комплекте было два конца с резьбой, поэтому я использовал тот, который соответствовал глубине и резьбе моих свечей зажигания.

Резьбовой конец имеет подпружиненный штифт, который реагирует на давление, перемещая манометр по мере увеличения сжатия.Баллоны проверяют по одному, сначала ввинчивая конец шланга в одно из отверстий, и затягивая его вручную до плотного прилегания.

Установив на место, вы проворачиваете двигатель стартером. Кажется, что именно то, сколько раз вы его провернули, является предметом споров. Руководство по обслуживанию Monaco / Premier предлагает три раза; набор предлагает 5 раз или пока значение на манометре не стабилизируется. Поиск в Google предложил ряд чисел, но, похоже, идея состоит в том, что вы крутите до тех пор, пока датчик в значительной степени не перестанет двигаться, а это не должно быть так много кривошипов.

При этом важно, чтобы у вас был полностью заряженный аккумулятор. Моя не заряжалась больше года, поэтому я решил дать ей зарядиться и попробовать в следующие выходные.

Я нашел эту довольно подробную статью о том, как проводить тест сжатия. Во многих инструкциях, которые я нашел, упоминается, что сначала нужно прогреть двигатель, но, очевидно, здесь этого не произойдет. В основном они предлагают это, потому что спецификации в руководствах предполагают, что двигатель теплый, но это важно только в том случае, если вы хотите сравнить с известным PSI.На самом деле я не мог найти спецификацию компрессии PSI в моих руководствах Premier / Monaco, и хотел бы только сравнивать цилиндры друг с другом.

Когда вы проворачиваете двигатель, вы увидите резкое увеличение PSI на манометре, когда этот цилиндр движется вверх на такте сжатия. Вышеупомянутая статья называет это «первой затяжкой» и предлагает записать ее (в других инструкциях, которые я нашел, об этом вообще не упоминалось). Затем вы проворачиваете двигатель еще несколько раз, пока датчик не стабилизируется, и записываете это число.Манометр показывает максимальное значение, а кнопка сбоку сбрасывает давление, когда вы закончите. Затем вы перемещаете датчик к следующему цилиндру и повторяете процесс, следя за тем, чтобы ваша батарея не разряжалась слишком сильно, когда вы идете (более медленный кривошип повлияет на ваши результаты, из-за чего сжатие будет казаться ниже, чем оно есть на самом деле).

Между «затяжками» вы можете увидеть, как датчик слегка подскакивает. Хотя манометр показывает высокое давление, выпускной и впускной клапаны открываются при запуске двигателя. По этой причине вы не хотите прекращать проворачивание на полпути, поскольку, если какой-либо из них открыт, вы потеряете всю компрессию, созданную за последний ход.Я думаю, что после записи «первой затяжки» вы захотите нажать кнопку спуска, а затем сделать несколько новых кривошипов, чтобы проверить полностью сжатое состояние.

Цель этого теста — чтобы показания компрессии для всех цилиндров соответствовали определенному проценту друг от друга. Менее 100 фунтов на квадратный дюйм очень плохо и предполагает утечку давления через поршневые кольца. Если показания двух соседних поршней низкие, это может быть плохая прокладка головки, вызывающая утечку давления между двумя цилиндрами. В остальном кажется, что каждый цилиндр должен находиться не более чем на 10-20% от любого другого цилиндра.Этот процент, кажется, трудно определить — набор предлагает 10%, в то время как Google нашел 15%, а в статье выше предлагалось не более 20%.

Если у вас есть значительная разница или очень низкий цилиндр, пора провести тест на утечку. Мне не нужно было этого делать, поэтому я не совсем понимаю, как вы это делаете, поэтому я собираюсь сосредоточиться здесь только на тестировании сжатия.

Как выполнить тест на сжатие

Как выполнить тест на сжатие

При диагностике двигателя, чтобы выяснить, что с ним, или проверке двигатель, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, часто первым делом механик Take — это выполнить на нем тест на сжатие.Тест на сжатие относительно быстро и просто сделать, не требует никаких инструментов, кроме розетки гаечный ключ, соединительный кабель и сам датчик сжатия, который как правило, довольно дешево (они стоят от 20 до 40 долларов). Это дает неплохой изображение того, насколько хорошо работает двигатель, и если что-то не так с этим, что именно не так. Конечно, он не может диагностировать все возможные неисправность двигателя, но для теста, который занимает всего несколько минут времени и небольшая шкала для оборудования, это дает замечательный объем информации о состоянии двигателя.

На что обращать внимание при измерении компрессии

Манометр с резьбой на нем, вкручивающийся в отверстие. предпочтительнее (а не того вида, который вы просто держите в отверстии своим рука). Убедитесь, что он соответствует размеру ваших трубок свечи зажигания и что его диапазон давления достигает нормального уровня сжатия для вашей модели автомобиль.

Для проведения теста на сжатие:

1. Снимите с автомобиля все свечи зажигания.(Вы не просто снимаете свеча зажигания в тестируемом цилиндре; Тест фактически выполнен со всеми заглушками из машины.)

2. Снимите провод, ведущий из центра крышки распределителя. Это колпачок, на который идут все провода свечей зажигания; Провода свечей зажигания образуют обведите обод крышки трамблера, а там еще один провод в центре колпачка, идущего к катушке зажигания. Удалите тот; Не отсоединяйте конец провода, идущий к катушке, просто снимите конец который подключается к распределителю.Заземлите этот провод, соединив его кончик. к одному концу соединительного кабеля, а другой конец соединительного кабеля на блокировка двигателя.

3. Если в вашем автомобиле установлен EFI (электронный впрыск топлива), вытащите предохранитель из Система EFI, чтобы отключить его во время теста.

4. Установите датчик компрессии в свечное отверстие цилиндра. вы будете тестировать.

5. Держите дроссельную заслонку открытой до упора. Трос дроссельной заслонки трос, который натягивается педалью газа; Держите дроссельную заслонку открытой, как будто кто-то давил на педаль газа до пола.Держите дроссельную заслонку полностью открытой пока выполняется тест.

6. Попросите кого-нибудь несколько раз провернуть двигатель. Как двигатель проворачивая, следите за показаниями манометра. Запишите уровень сжатия.

7. Повторите процедуру для каждого цилиндра двигателя.

Теперь у вас есть приблизительные показания компрессии для каждого из ваших цилиндров. Сравните их с «нормальным» значением для вашего автомобиля в руководстве по ремонту. (У вас ведь есть руководство по ремонту вашей модели автомобиля, не так ли?) показания должны быть на уровне или близко к показаниям в руководстве, это на самом деле более важно, чтобы ваши показания для каждого цилиндра были близки друг к другу чем то, что они точно соответствуют руководству.Если есть значительная разница в показания (более 10 или 20 фунтов на квадратный дюйм), это обычно указывает на проблему где-нибудь в блоке цилиндров, головке или клапанах. Также посмотрите, как быстро повышается компрессия; Поначалу сжатие может быть низким, но это нормально. должен быстро подняться до нормального уровня. Если компрессия увеличивается медленно с каждым кривошипом, это обычно указывает на износ поршневых колец, которые реальная боль менять, потому что это требует перестройки всего двигателя.

Вернуться в раздел автомобилей

Вернуться на главную