Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель: Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя: Как раскосовать не разбирая?

Второй метод:

Отличается от первого метода тем, что для попадания препарата в камеру сгорания, используется разряжение создаваемое поршнем при цикле всасывания топливно-воздушной смеси в цилиндр. Т.е. расчетное количество препарата через впускной (всасывающий) коллектор вводится, при помощи п/э трубки диаметром около 10 мм, в зону расположения выбранного цилиндра во время работы двигателя.

Можно использовать и трубку от медицинской системы обвитую проволокой для жесткости. Она необходима для увеличения вероятности попадания препарата в выбранный цилиндр, и уменьшения вероятности оседания его на стенках впускного коллектора. Т.к. в цилиндр должно попасть определенное (расчетное) количество препарата, удобней всего вводить его в трубку при помощи медицинского шприца (20 мл).

Перед началом проведения работы, необходимо выяснить возможность доступа п/э трубки к зонам всасывания воздуха в цилиндр. В некоторых случаях для этого достаточно снять воздушный фильтр (например: Volkswagen Golf — дизель).

Если это возможно, то по внешней стороне коллектора отмеряется необходимая длина трубки до зоны всасывания воздуха в выбранный цилиндр и вставляется в коллектор на вымеренную длину. В медицинский шприц набирается расчетное количество препарата и вливается в трубку. Под действием разряжения создаваемого поршнем, при цикле всасывания, препарат проникнет в цилиндр и приступит к работе.

Таким образом, обработать все цилиндры или только те, которые вызывают подозрение. Напоминаем, что раскоксовывание поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара препаратом СУРМ-НК в данном методе проводится на работающем, прогретом до рабочей температуры двигателе.

Из выхлопной трубы некоторое время будет идти дым с конденсатом (вода) — это следствие работы действующего вещества. При работе соблюдать осторожность, т.к. попадание трубки в камеру сгорания может привести к тяжелым последствиям.

Эксплуатировать автомобиль, трактор и т.д. можно, через 15-20 минут работы двигателя на 1500-2000 мин-1 после обработки препаратом, в привычной манере или после прекращения дымления из выхлопной трубы.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 528 Опубликовано 08.04.2021

Любой бензин содержит некоторое количество смол. Также в камеру сгорания попадает небольшое количество масла. Эти вещества не выгорают полностью, образуя нагар.

Раскоксовка требуется в тех случаях, когда на поршнях и выхлопных окнах цилиндра образовался значительный слой. Тогда это становится проблемой. Поршневые кольца залипают внутри канавок, резко снижается компрессия.

В запущенных случаях сужаются выхлопные отверстия цилиндра, двигатель задыхается. При образовании толстого слоя нагара вверху поршня уменьшается камера сгорания, что сказывается на характеристиках двигателя.

Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель

Образование нагара ускоряют причины

1. Использование некачественного бензина с большим количеством несгораемых примесей.
2. Износ маслосъемных колец, попадание масла в камеру сгорания.
3. Несвоевременная замена масла, езда на «отработке».
4. Грязный масляный фильтр.

Причиной снижения компрессии на одном или всех поршнях может быть также износ или поломка поршневых колец. Но прежде чем приступить к трудоемкому ремонту поршневой системы, многие пробуют раскоксовать двигатель.

Есть рекомендации использовать для раскоксовки как специальные средства из магазинов, так и керосин с растворителем в пропорции 1:1.

Как раскоксовать двигатель своими руками

1. Выкручивают свечи.
2. Вращая коленвал ключом за гайку шкива, выставляют поршни в примерно равное положение по высоте, замеряя щупом.
3. В свечные отверстия заливают раскоксовывающую жидкость. Плюс промышленных средств – к ним прилагается инструкция с порядком работы, количеством и временем.
4. При чистке керосином/растворителем двигатель оставляют откисать на несколько часов, затем 3-5 раз доливают новую порцию. На все уходит от 1 дня до недели, четких инструкций нет.

Остатки жидкости, которая не стекла в поддон двигателя, откачивают шприцем или выдувают, гоняя двигатель стартером.

Как раскоксовать двигатель в домашних условиях

При вышеописанном способе очищается преимущественно верхняя часть поршня. В пазы поршня, под кольца, в выхлопные отверстия цилиндра раскоксовывающей жидкости попадает мало, и они могут не очиститься.

Поэтому дополнительно рекомендуют чистить двигатель полностью, добавляя раскоксовку прямо в моторное масло.

Эксплуатировать машину на такой смеси категорически нельзя.

Масло с любыми растворителями — нештатная жидкость, непредназначенная для постоянного использования. Двигатель промывают незаведенным, гоняя его стартером. Для заводских средств согласно инструкции допускается некоторое время работы двигателя. Например, 20 мин на холостых оборотах.

Менять ли масло после раскоксовки

При любом способе очистки в системе появляется как грязь в виде растворенного нагара, так и отслоившиеся частицы. Оставлять их внутри двигателя категорически нельзя. Они могут забить калиброванные отверстия в масляной системе, насосе, фильтре, попасть под кольца, поцарапать зеркало цилиндра и т.д.

Поэтому после чистки масло обязательно сливают. Затем промывают систему промывочной жидкостью, согласно инструкции. Только потом меняют масляный фильтр и заливают новое моторное масло.

В итоге это достаточно ответственная процедура, требующая времени. Проводить её просто так, для галочки, нет смысла. Как правило, её проводят тогда, когда становятся заметны ухудшения в работе двигателя. После этого замеряют компрессию во всех цилиндрах. Она должна быть примерно одинаковой.

В случае провала на одном или части цилиндров проводят раскоксовку, устраняя залипание колец, снова замеряют давление. Если процедура не помогает, требуется разборка и механическая очистка. Или проблема в другом — поломаны или изношены кольца, гильза цилиндра, потеря герметичности в головке блока.

Как раскоксовать поршневые кольца самостоятельно

Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.

Почему кольца залегают

Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.

Так происходит по следующим причинам:

Причины закоксовки двигателя

• Недостаток машинного масла в двигателе;
• В системе смазки отсутствует требуемый уровень давления;
• Износ масляного фильтра;
• Использование некачественного масла;
• Проникновение пыли и абразивных частиц под кольца;
• Наличие задиров на стенках цилиндра либо поршня;
• Перегрев мотора;
• Продолжительный простой автомобиля без эксплуатации, от чего масло загустевает и становится тягучим.

Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.

Как определить, что есть залегание

Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.

К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:

Залегание поршневых колец

• Нагар на свечах зажигания;
• Дым из выхлопной трубы сизого цвета;
• Признаки загазованности в салоне;
• Шум и толчки в двигателе;
• Снижение давления масла;
• При холостых оборотах мотор работает неравномерно и заметны вибрации рычага переключения передач;
• В такт с ходом цилиндра, из системы вентиляции появляется пар.

Способы раскоксовки поршневых колец

Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.

Народные средства раскоксовки

Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.

Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.

Раскоксовка поршневых колец своими руками

Раскоксовка с помощью керосина

Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.

Раскоксовка поршневых колец керосином

• Приготовить смесь, соединив в равных частях ацетон, керосин и бензол или толуол.
• Компоненты взбить в герметично закрытой бутылке.
• Прогреть двигатель до температуры 40^оС, но не более. При необходимости охладить, иначе смесь испарится.
• Шприц заполнить приготовленным составом.
• В каждый цилиндр впрыснуть по 40-50 мл, а свечное отверстие сразу закрыть деревянной пробкой.
• Выдержать 8-10 часов, после чего пробки удалить и заменить ветошью.
• Несколько раз запустить стартер. Жидкость выплеснется из отверстий на тряпку, а цилиндры в результате очистятся.

Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.

Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.

Раскоксовка с применением химических препаратов

Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:

Раскоксовка Эдиал для двигателя — описание

• Присадки для топлива, очищающие клапаны и поршни при выполнении небольшого пробега.
• Средства, добавляемые в моторное масло.
• Раскоксовыватели, заливаемые непосредственно в полость цилиндра. Удаляют их с помощью операции быстрой продувки.

Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.

На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.

Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.

Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.

Что говорит практический опыт

При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.

Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.

Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.

Когда требуется раскоксовка колец

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Инструкция по проведению раскоксовки

• Новые комплекты поршневых колец;
• Щипцы для их установки;
• Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
• Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.

Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками

Раскоксовка двигателя инструкция.

Раскоксовка двигателя является одним из видов восстановления компрессии в цилиндре (цилиндрах) без разборки и ремонта силового агрегата. В этой статье мы рассмотрим из-за чего может упасть компрессия в одном или в нескольких цилиндрах и как её восстановить не разбирая двигатель, и какими способами.

Бывают ситуации, когда например после долгой стоянки или после неудачной заправки плохим бензином, который имеет большое количество смолистых веществ (как определить качество бензина без лаборатории читаем вот здесь), двигатель, который раньше был мощным, а автомобиль динамичным, вдруг теряет былую силу. Машина вдруг начинает плохо реагировать на педаль газа, и разгон становится вялым. Регулировка карбюратора или системы впрыска и чистка форсунок не помогает.

Чаще всего основной причиной потери мощности (особенно после долгой стоянки) является потеря компрессии в каком то цилиндре (цилиндрах). А потеря компрессии чаще всего происходит от залегания колец. Топливо сейчас бывает сомнительного качества и при работе двигателя образуется большое количетво нагара. Вдобавок и масло может попасться не того качества (где лучше покупать масло читаем тут), что написано на этикетке.

В итоге, при работе двигателя и при сгорании некачественного топлива, образуется толстый слой нагара. И пока мотор работает каждый день, этот нагар довольно мягкий, но стоит машине постоять несколько дней, как нагар твердеет (коксуется) и поршневые кольца теряют свою подвижность в поршневых канавках. Нагар образуется в разных цилиндрах неравномерно, и цилиндр с большим количеством нагара первым теряет компрессию.

Выявить потерю компрессии поможет компрессометр (или компрессиметр, кто как хочет, так и называет), о нем и как замерить компрессию можно почитать вот в этой статье про ремонт двигателя. И основная задача при восстановлении компрессии без разборки двигателя — это восстановление подвижности поршневых колец в своих канавках (разкоксовка), ну и удаление нагара. Подробнее как это сделать и какими способами, будет написано ниже.

Разкоксовка двигателя, а точнее его поршневых колец.

Восстановить подвижность поршневых колец, то есть растворить нагар и удалить его, можно с помощью химически агрессивных к нагару жидкостей и причём несколькими способами. И три основных способа я опишу ниже.

• Первый самый распространённый способ, которым успешно пользовались ещё наши деды, это заливка в цилиндры двигателя (через свечные отверстия) состава, состоящего из 50% ацетона и 50% керосина. Я сам успешно восстановил компрессию на очень долго стоящей дизельной машине, в которой во всех цилиндрах компрессия была в двое ниже положенного давления.

К тому же этот способ позволяет раскоксовать двигатель, у которого все цилиндры закоксованы, то есть который невозможно завести. Ведь дизельный двигатель, у которого компрессия значительно упала, завести не так просто, а порой невозможно.

Перед заливкой выше указанного состава, следует слить моторное масло и снять поддон двигателя, ну и очень желательно тщательно отмыть поддон бензином. Далее устанавливаем под двигатель какую то ёмкость, например обрезанную пополам пластиковую канистру.

После этого следует выкрутить свечи зажигания или свечи накаливания (если у вас дизель) и вставив алюминиевую проволоку в свечное отверстие, нащупать донышко поршня. Далее осторожно прокручиваем коленчатый вал ключом за болт шкива коленвала (по часовой стрелке), пока поршни не встанут примерно посередине цилиндров.

Затем заливаем в свечные отверстия (через маленькую лейку или с помощью медицинского шприца) смесь керосина и ацетона, для каждого цилиндра хватит грамм по 50. Свечи после заливки полезно немного закрутить (наживить) на свои места, чтобы жидкость меньше испарялась (особенно если в гараже или на улице жарко).

Смесь этих растворителей имеет неприятный запах, поэтому не помешает открыть ворота гаража настежь, или лучше выкатить передок машины на улицу. После этого нужно оставить машину на несколько часов, но я оставлял на ночь. Смесь будет постепенно просачиваться и стекать в подставленную под двигатель ёмкость.

А действие смеси хорошо видно по цвету — стекаемая жидкость чёрного цвета и это значит что процесс растворения нагара пошёл и раcкоксовка двигателя, точнее залёгших поршневых колец проходит успешно.

После нескольких часов, жидкость стечёт полностью (зависит от износа цилиндра и поршневых колец, чем износ больше, тем жидкость быстрей стекает в поддон двигателя, если его не снять) и теперь полезно прокрутить коленчатый вал на несколько оборотов (лучше электростартером). Это нужно для того, чтобы кольца немного подвигались в своих канавках.

Ведь цилиндры не нового двигателя имеют чуть бочкообразную форму и при движении поршней вверх-вниз, поршневые кольца постоянно то чуть сжимаются, то чуть разжимаются, то есть двигаются в своих канавках. А после действия агрессивной жидкости, движение поршней и колец, помогает быстрей расшевелить их и расшевелить размякший от действия жидкости нагар в канавках поршня.

Прокрутив коленвал двигателя несколько раз, желательно нанести коксу «добивающий удар», то есть залить ещё раз грам по 50 в каждый цилиндр, и оставить на несколько часов. Сколько черноты стечёт в ёмкость под двигателем, стоит только удивляться. По прошествии нескольких часов, следует выкрутить свечи и хорошенько прокрутить двигатель электростартером (надавив на педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку), чтобы остатки жидкости испарились и ещё чтобы окончательно расшевелить кольца.

Теперь можно повторно проверять компрессию, и надеюсь вы останетесь довольны показаниям компрессиметра. Остаётся вкрутить свечи и установить отмытый поддон на своё место, залить моторное масло и можно запускать двигатель. В идеале следует дать поработать двигателю минут 10-15 и затем слить старое моторное масло и заменить его свежим (и фильтр тоже).

• Второй способ аналогичен первому, только вместо смеси керосина и ацетона применяют специальную жидкость для раcкоксовки двигателя, например жидкость LAVR ML 202 (есть и другие, например «Титан»). Флакончик содержит 185 грам жидкости и этот объём рассчитан на четыре цилиндра общим объёмом до 2 литров. Если двигатель имеет больший объём, то желательно купить два флакончика, или купить флакон объёмом 330 грамм. 

Получается, что для двигателя объёмом до двух литров, нужно залить в каждый цилиндр примерно по 45 грамм раcкоксовывающей жидкости. Для более кубатурных моторов чуть больше. Действует препарат отлично, стоит не дорого, и о нём много положительных отзывов ну и, что особенно радует — его производят у нас в России.

 

 

 

 

 

 

• Третий способ раcкоксовки двигателя, который я считаю самым эффективным, это впрыскивание специальной чистящей жидкости (от фирмы «Ликви Моли») во впускной тракт работающего двигателя. При этом способе эффективно очищаются от нагара не только поршни, поршневые кольца и их канавки, но и камера сгорания, клапана и сёдла. То есть практически все внутренние детали двигателя, которые подвержены покрытию нагаром.

Эффективную очистку и раскоксовку двигателя таким способом, сможет выполнить любой автовладелец у себя в гараже или во дворе. И не нужно будет обращаться в сервис. Стоит всего лишь купить жидкость в автомагазине и набор трубочек для переливания крови (продаётся в аптеке и стоит копейки, по сравнению с услугами автосервиса).

Как проделать такую эффективную очистку своими руками я подробно описал вот в этой статье и мне нет смысла повторяться. Желающим узнать подробно о третьем способе, стоит всего лишь кликнуть на ссылку и почитать.

Единственный минус этого способа, это то, что очистка происходит при работающем двигателе и такой способ нельзя применить для тех моторов, которые нельзя запустить (дизель с сильно залёгшими кольцами может не завестись при низкой компрессии). Но если к примеру дизельный мотор не запускается из-за слишком низкой компрессии, то можно сначала восстановить подвижность колец и компрессию первым дедовским способом, а затем продолжить очистку всех деталей покрытых нагаром, с помощью третьего способа.

Естественно все три способа не помогут восстановить компрессию какого то цилиндра, если прогорел поршень, или имеются на нём задиры, ну или лопнуло поршневое кольцо, да и при сильном износе цилиндропоршневой группы, или клапанного механизма.

Поэтому при потере компрессии, если не помогают вышеуказанные способы, то следует искать причину (поломку или износ) в поршневой или в клапанном механизме двигателя. А бывает, что просто нужно отрегулировать клапана и компрессия восстановится.

Как восстановить герметичность клапанного механизма (восстановить сёдла или притереть клапана) можно почитать, если кликнуть на соответствующие ссылки. А про ремонт цилиндров двигателя ссылка находится в начале текста.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, что многие начинающие водители, после прочтения этой статьи, легко смогут сделать раcкоксовку двигателя своими руками, успехов всем.

оптимальные средства для решения проблемы

Вполне закономерен возникающий у начинающих автолюбителей вопрос, что такое раскоксовка двигателя и для чего она делается? По сути, это чистка двигателя от возникающего в процессе эксплуатации нагара. Благодаря раскоксовке, из поршневых канавок двигателя удаляется нагар; поршневые кольца, соответственно, становятся более «подвижными», силовой агрегат перестает «поедать» масло. С раскоксовкой также очищаются от нагара клапаны, поршень, стенки камеры сгорания двигателя. Поэтому основная цель раскоксовки — очистить маслоотводящие каналы, удалить нагар сверху на поршне и расшевелить кольца.

Любая раскоксовка — замечательна в качестве профилактических мер! Это все равно как гигиена ротовой полости у людей. Раскоксовку лучше проводить время от времени, не ввергая состояние двигателя в критическое, когда «реанимация» будет уже возможна лишь благодаря переборке. Но устранять необходимо не только кокс, а еще и причину его возникновения.

Экстренное удаление нагара можно отнести уже к категории капитальных ремонтных работ двигателя. А это недешево.

Остается выяснить: как раскоксовать двигатель, сделать это правильно и не разбирая его. Сложно ли это – раскоксовка двигателя своими руками? Какое средство для раскоксовки поршневых колец считается лучшим и т. д. Лучшая раскоксовка колец – как она осуществляется, все нюансы и тонкости процесса. Gzox, Mitsubishi shumma, а также раскоксовка Лавром, Димексидом, прочими популярными и эффективными средствами для очистки двигателя. Рассмотрим – далее.

Необходимость раскоксовки

В большинстве случаев раскоксовка дает возможность не доводить двигатель до капитальной реконструкции. С проблемой возникновения нагара на двигателе при эксплуатации авто сталкиваются водители транспортных средств с большим пробегом. Также на состояние этой важной системы автомобиля существенно влияет то, какого качества применяется горючее и смазочные материалы. Поэтому не стоит экономить, подбирая для заправки авто топливо и масла: в противном случае неизбежны  дорогостоящие ремонтные работы.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя заключается в очистке их канавок от нагара. Подобная работа по удалению кокса выполняется четырьмя способами (из них три осуществляются без вскрытия двигателя и, по сути, являют собой исключительно меры профилактические). Все способы раскоксовки отличаются по:

• трудоемкости;
• действенности;
• ценовой составляющей.

О том, что двигатель вашего авто нуждается в проведении раскоксовки, можно определить по следующим признакам в его работе:

• возникновение проблем с запуском мотора;
• существенное повышение потребления горючего;
• появление плотного черного либо сизого дыма;
• снижение мощности двигателя.

Главная причина накопления нагара на клапанах и в топливной камере – продолжительная работа мотора на малых оборотах, а также частое и долгое стояние в городских пробках. К аналогичному результату ведут поездки с недостаточно прогретым двигателем, использование топлива либо моторного масла плохого качества.

На возникновение нагара влияет и неполное сгорание горючей смеси. Ситуация ухудшается и при воздействии углеродистых частиц выхлопов. Накопление нагара происходит и по причине закоксованности двигателя.

Одного из вышеназванных признаков уже довольно, чтобы в автомастерской вам предложили провести капитальный ремонт двигателя. Но это сложные и очень дорогостоящие работы.

Обратите внимание! Раскоксовка нередко способствует возобновлению нормального функционала работы мотора и решению прочих проблем. Да и стоимость подобной работы гораздо ниже. Времени на нее также уйдет меньше. Хотя не станем утверждать, что раскоксовка решает абсолютно все возникающие проблемы с мотором. Но она реально способствует частичному продлению его работоспособности.

Выполнять работы по раскоксовке, как правило, рекомендуют весной либо осенью, чтобы подготовить транспортное средство к смене сезона. Ранее автовладельцы обычно производили такую работу самостоятельно. Сегодня хозяева современных авто часто предпочитают пользоваться услугами мастеров автосервиса. Это более всего связано с тем, что появились новые модели двигателей, у которых добраться до свечей зажигания либо форсунок – задача не из легких. Все же раскоксовка двигателя своими руками не исключается.

Особенности раскоксовки

На сегодняшний день качество топлива существенно улучшилось. И все же это не панацея: двигатель необходимо регулярно очищать от нагара. Таким же образом обстоит дело и с моторным маслом. Хотя оно также довольно качественное сегодня, все же ни один мастер не станет утверждать, что при  использовании такой смазки нагар не образуется.

Дополнительная информация! Из-за появления стойких отложений время от времени все-таки необходим капитальный ремонт.

Маслосъемные кольца: их назначение

От состояния этой части двигателя зависит:

• сколько силовая установка потребляет масла и топлива;
• мощность мотора;
• насколько вредны выхлопные газы.

Любой элемент двигателя незаменим в процессе его работы, поэтому необходима систематическая проверка функциональности, в том числе, и маслосъемных колец. Главное их предназначение – отведение тепла от поршня. В том случае, если этого не происходит, негативные последствия неизбежны. А от них напрямую зависит работа двигателя: он просто-напросто может заклинить.

Помимо отведения тепла, кольца выполняют также герметизирующую функцию камеры сгорания, обеспечивают смазывание движимых деталей в цилиндре, таким образом, детали не перегреваются при трении, и, соответственно, дольше не изнашиваются.

Важно! Раскоксовка маслосъемных колец менее затратное «мероприятие», нежели смена поршневой группы. Поэтому эту процедуру очень важно проводить периодически.

Как, не разбирая двигатель, раскоксовать поршневые кольца

Наиболее популярные способы раскоксовки силового агрегата

Полная раскоксовка. Данный метод еще называют   жестким, он наиболее качественно позволяет очистить сердце автомобиля. Но стоит отметить, что выполняется такая работа достаточно долго. Авто устанавливают горизонтально на яму либо подъемник. Двигатель при этом необходимо разогреть до рабочих показателей.

Частичная раскоксовка. Мастера называют этот метод  мягким. Замена моторного масла предваряется добавлением в его состав специального средства. После чего оно  заливается в мотор и требуется поездить на некоторое расстояние, но двигатель при этом не должен сильно загружаться. Не следует также ехать на повышенных оборотах. Проехав 200 км, масло меняют. Такой метод весьма прост и не затратен. При выборе его чистке подвергают лишь определенные части силового агрегата, камеру сгорания не чистят. Скорее это можно назвать профилактикой, производимой с заменой масла.

Среди существующих способов (а их немало) все же наиболее надежным считается именно раскоксовка полная.

Средства для раскоксовки

Чем лучше делать раскоксовку двигателя?

Устранить продукты отложения помогут предлагаемые современным рынком химические средства, относящиеся к разным группам раскокосвок: мягкой, жесткой, грубой, динамической. Современные наработки ученых вполне конкурентоспособны и предоставляют большие возможности и выбор покупателю. Так, предлагаются химические реагенты разного состава, ценовых категорий, особенностей, вариантов и методов использования. Отметим, что все средства подходят для раскоксовки и дизельного, и бензинового двигателя: существенной разницы нет. Просто слой нагара может быть меньше либо больше.

Какое средство лучше? Заметим, что каждый из предлагаемых реагентов имеет и определенные плюсы, и минусы. Это неизбежно.

Далее представлен перечень химических средств в  убывающем порядке – по степени качества, действенности, согласно тестовым испытаниям и количества положительных отзывов пользователей (рядом с каждым средством указываются способы расковки, для которого они предназначены):

• Мitsubishi SHUMMA – для грубой раскоксовки;
• GZox – для мягкой;
• Kangaroo ICC300 – для мягкой;
• ХАДО Verylube – для грубой;
• Гринол REANIMATOR – для жесткой;
• Лавр МЛ-202 – для грубой;
• Эдиал – для динамической;
• Ацетон и керосин – для жесткой;
• Димексид – для жесткой;
• Средство для чистки плит – для жесткой.

Поэтому не все рекламирующиеся средства для раскоксовки   универсальны и достойны внимания. Чтобы досконально разобраться в том, что и как, стоит разузнать о каждом из них более подробно. Ознакомьтесь с особенностями использования, характеристиками, а также непосредственными отзывами владельцев авто, которые уже однажды испытали на деле тот либо иной реагент, предназначенный для удаления продуктов отложения.

Важно! Гидроперит с водой (такое средство некоторые экспериментаторы пробуют использовать для удаления с поршней нагара), не следует брать на «вооружение» при проведении раскоксовки. Помимо того, что с возложенной задачей он не справляется на все 100, с ним еще и мороки немало (так, требуется подключение капельницы на впускной коллектор). Перекись водорода – оптимальный вариант лишь в качестве подручного средства при очищении дроссельной заслонки. Так же дело обстоит и с использованием профессиональных сольвентов: необходимы специальные навыки. В противном случае ситуация чревата получением гидроудара.

Заключение

Оптимальный вариант – проведение раскоксовки каждые 20 тыс. км пробега. Главный показатель для необходимости ее выполнения – разброс компрессии по цилиндрам. Чтобы поршневые кольца не стали поводом для начала капитального ремонта, требуется профилактика. Следите за   полостью внутри силовой установки так, как вы делаете это, блюдя здоровье своих зубов. Поскольку если химия заливается в цилиндры, когда ситуация там уже вовсе плачевная, можно только навредить. Вероятнее всего, ваше средство передвижения не заведется. Это не редкость в случае, когда залегают очень изношенные и с немалым нагаром поршневые кольца.

В дополнение мы предлагаем тематическое видео, которое наглядно продемонстрирует:

• как раскоксовать двигатель, раскоксовать поршневые кольца;
• как производится раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя;
• что представляет собой раскоксовыватель поршневых колец;
• какое средство для раскоксовки поршневых колец лучше;
• чем лучше делать раскоксовку.

Также вы узнаете:

• об особенностях Gzox раскоксовки;
• об очистке двигателя с помощью средства Mitsubishi shumma, Лавра мл 202;
• о раскоксовке поршневых колец Димексидом;
• о том, каковы отзывы о раскоксовке двигателя средством Лавр 203, Mitsubishi shumma и прочими;
• иную полезную информацию и рекомендации по очистке двигателя от нагара.

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.  И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.  дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Как очистить поршни, не снимая головку? Подробные инструкции

Накопление углерода в двигателе вашего автомобиля может быть душераздирающим, особенно когда вам нужно выехать на дорогу. Бензин сгорает и со временем прилипает к клапанам и поршням. Этот осадок на вашем двигателе заставляет вашу машину звучать странно и может повлиять на мощность автомобиля. Если какая-либо из этих проблем звучит так, как будто вы имеете дело, скорее всего, у вас есть нагар на ваших поршнях, и вы задаетесь вопросом , как очистить поршни, не снимая их.

В этой статье мы ответим на ваши вопросы о чистке поршней, чтобы ваш двигатель снова работал бесперебойно, и о том, как предотвратить накопление углерода в вашем двигателе.

Каковы функции поршня вашего автомобиля?

Что ж, прежде чем мы перейдем к мельчайшим деталям очистки поршня вашего автомобиля, вы должны знать функцию поршня.

Одно из предназначений поршня — передавать расширяющийся газ в цилиндре к коленчатому валу. На самом деле поршни выполняют две основные функции: они изолируют газообразные продукты сгорания и передают тепло стенкам поршня, а также регулируют количество смазки там, где они должны быть.Итак, чтобы газ не попал во все неположенные места и не сломался ваш автомобиль, вам понадобится хороший поршень.

Связано: Признаки неисправности клапана PCV

Как очистить грязный поршень, не снимая головку?

Если на вашей машине есть какие-либо из вышеперечисленных знаков, то пора закатать рукав и почистить их или отнести в магазин.

Однако, если вы все собираетесь делать это сами и хотели бы сэкономить пару долларов на этот раз, то у нас есть несколько шагов, которые помогут вам быстро сверкнуть поршнем.

Многие люди постоянно спрашивают, работает ли промывка двигателя, и отвечают, что они хороши для поддержания работы двигателя, но не идеальны для избавления от грязи с поршней.

Когда люди думают об очистке поршней или двигателей, это может показаться немного сложным, потому что они чувствуют, что вам нужно разобрать двигатель, чтобы все исправить. Ну, нет! Вот шаги, чтобы очистить поршни, не разбирая двигатель.

• Шаг 1: убедитесь, что зажигание выключено и автомобиль находится в хорошо вентилируемом месте.Парковка на просторной территории дает вам роскошь движения и света, а также предотвращает появление препятствий.
• Шаг 2: Затем вам нужно отключить воздухозаборник вашего автомобиля с помощью очистителя камеры сгорания. Это поможет вам намного легче избавиться от остатков углерода.
• Шаг 3: После отключения воздухозаборника необходимо очистить топливную рампу. Сделайте это, отсоединив топливную рампу, которая соединяет топливный бак с рамкой впрыска. Очистите топливные направляющие с помощью аппарата давления впрыска.
• Шаг 4: Включите зажигание автомобиля и израсходуйте все чистящие вещества, а пока вы ждете его выключения, приготовьте усилитель топлива.
• Шаг 5: Добавьте усилитель топлива и дайте ему разбавиться. Он протечет через поток топлива и удалит все остатки.
• Шаг 6: , если у вас есть продукт для повышения производительности двигателя, используйте его. Это увеличит вместимость автомобиля и в то же время уберет оставшееся засорение.

Добавьте в моторное масло автомобиля и дайте ему поработать 30-60 минут. После этого вы замените масло на новое, и все готово к работе.

Теперь, когда вы выполнили все это, ваш автомобиль очищен от шлама и готов к дороге.

Связано: Металлическая стружка в масле

Советы по предотвращению загрязнения поршней.

Что ж, если вы уже какое-то время водите машину, вы знаете, что не можете заставить их оставаться чистыми.Другими словами, ваш автомобиль неизбежно испачкается, и единственный способ предотвратить повторное накопление углерода в нем — проводить регулярное техническое обслуживание.

Помимо регулярного технического обслуживания, вы также должны использовать бензин хорошего качества для вашего автомобиля. Бензин хорошего качества замедлит образование углерода, но не полностью предотвратит его.

Кроме того, следите за уровнем масла в автомобиле. При необходимости поднимайте уровни, чтобы все шло гладко. Кроме того, имейте в виду, что разные автомобили имеют разные воздухозаборники … найдите рекомендуемые масло и масляные фильтры для вашего автомобиля, чтобы вам было намного проще.

Последний совет по предотвращению проблем с поршнями — регулярно проверять машину у механика. Регулярная проверка предотвратит поломку автомобиля задолго до того, как это произойдет.

Как узнать, загрязнены ли поршневые кольца. Признаки того, что ваш поршень плохой (грязный).

Как и человеческое тело, ваша машина подает признаки болезни, но если вы не уверены в симптомах, вы можете в конечном итоге усложнить ситуацию.

Вот три верных признака неисправности поршня в вашей машине;

• Чрезмерное выделение дыма:
  Чрезмерное выделение дыма само по себе кричит: «Черт возьми, я не в порядке!» Это слишком очевидно, но остается признаком, о котором иногда забывают.Плохие поршни вызывают утечку масла и его возгорание. Утечка масла приводит к тому, что двигатель вашего автомобиля выделяет серый или белый дым.
  Однако не путайте цвет дыма с проблемой поршня; черный дым означает, что существует проблема с расходом топлива, а синий дым указывает на что-то в масляных отсеках автомобиля — возможно, ненормальный уровень в смазочных материалах.
• Увеличение расхода масла;
  Вы заметили, что тратили на нефть больше, чем обычно? Если да, то пора проверить эти поршни (мы обсудим это позже в этой статье).
  Поскольку масло продолжает протекать, в двигателе будет мало или совсем не останется масла, чтобы они работали должным образом.
• Проблемы с ускорением;
  Еще один признак того, что ваши поршни неисправны, — это когда вы начинаете замечать снижение мощности вашего автомобиля. Вы можете подумать, что это несерьезно, пока машина не перестанет двигаться. Это происходит в результате уменьшения компрессии в двигателе вашего автомобиля. Итак, всякий раз, когда вы нажимаете на педаль газа, автомобилю требуется целая вечность, чтобы разогнаться.
  Боковое примечание; Если вы не слишком уверены в этих признаках, лучше всего обратиться к механику для диагностики автомобиля.

Это обертка

Вот и все, ребята; , как чистить поршни, не снимая , но если что-то из этого звучит утомительно, я рекомендую вам доверить это профессионалу.

Чтобы убедиться, что поршни работают безупречно, убедитесь, что остальная часть автомобиля работает нормально. Поршень — это только часть автомобиля, и на него могут воздействовать другие части автомобиля.

Проверяйте охлаждающую жидкость двигателя в автомобиле, желательно в холодном автомобиле. Откройте радиатор, чтобы проверить уровень воды. Используйте усилитель топлива, усилители моторного масла и не забудьте очистить топливные направляющие.

Эти советы значительно улучшат ходовые качества вашего автомобиля, но от вашего двигателя и отложения углерода зависит, как работает автомобиль.

Ресурсы:

https://www.caradvice.com.au/871091/four-cylinders-eight-pistons-and-no-valves-meet-cummins-new-1000hp-tank-engine/
https: / / www.caranddriver.com/features/a15109982/everything-you-ever-wanted-to-know-about-pistons-feature/

Очистка (автомобиль)

20.3.

Очистка

Детали, которые не были повреждены или изношены сверх ремонтопригодных пределов, подлежат очистке. Во время очистки деталей необходимо тщательно следить за состоянием каждой детали, чтобы сделать вывод о виде обслуживания и эксплуатации двигателя. Это полезно при анализе неисправностей, обнаруженных во время проверки деталей.
Два основных типа очистки двигателя: обезжиривание и обезуглероживание. Для обезжиривания используют уайт-спирит, который удаляет только жир и масло. Некоторые обезжиривающие очистители также могут быть смешаны с уайт-спиритом или керосином, которые распыляются на очищаемые детали, а затем детали смываются водой из шланга. Это удаляет грязь, а также жир и масло.
Очищаемые детали погружаются в ванну с обезуглероживающими химикатами. Очистку можно ускорить, нагревая ванну для обезуглероживания.После периода замачивания детали снимаются и промываются водой из шланга. Обезуглероживающие материалы очень раздражают кожу, поэтому при попадании на кожу их следует немедленно смыть.
Паровые обезжиривающие средства очень эффективны при очистке деталей. Детали поступают из резервуара для пара с порошкообразной поверхностью, которую легко удалить щеткой. Детали после чистки становятся сухими и быстро ржавеют. После осмотра их слегка смазывают.

Рис. 20.18. Сколы нагара из впускного клапана с помощью выброшенного клапана.
Сильные отложения можно удалить соскабливанием (рис. 20.18), щеткой или струйной очисткой. Тем не менее, при использовании любого из этих методов очистки необходимо обязательно защитить глаза. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить
деталь во время очистки, особенно при очистке мягких металлов, таких как алюминий и бронза. Соскабливание обычно выполняется лезвием, например шпателем. Чистку проволочной щеткой можно производить ручной щеткой или механической щеткой, либо с помощью ручной дрели (рис. 20.19), либо с помощью проволочного колеса. Абразивоструйная очистка выполняется с помощью специальной насадки с использованием давления воздуха для выдувания стеклянных или пластиковых шариков.Эти бусинки имеют тенденцию застревать в углах очищаемой детали. Перед повторной сборкой бусинки необходимо тщательно очистить от детали.

Рис. 20.19. Очистка головы от нагара проволочной щеткой на моторе дрели.
Клапаны обычно чистятся проволочной щеткой (рис. 20.20). Узлы коромысел, толкатели, пружины и фиксаторы очищаются растворителями или паровыми обезжиривающими средствами. Отложения твердого нагара на головке удаляются соскабливанием или чисткой проволочной щеткой.Направляющие клапана очищаются с помощью очистителя направляющих клапана, используя либо скребки, либо проволочную щетку на инструменте (рис. 20.21). Окончательно очищают головку растворителями или обезжиривают паром.

Рис. 20.20. Удаление нагара из клапана с помощью рабочего колеса из проволоки.

Рис. 20.21. Удаление нагара с направляющей клапана с помощью очистителя направляющих клапана.
Очистка нижнего двигателя аналогична очистке верхнего двигателя, как описано выше. В некоторых случаях поршневые кольца снимают перед очисткой.В остальных случаях перед снятием колец поршни проходят предварительную обезжиривание. Для снятия поршневых колец следует использовать расширитель поршневых колец (рис. 20.22). Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить поршень при снятии колец, а после снятия их следует проверить на предмет необычных условий. Когда необходимо заменить поршневой палец с натягом, он отжимается от штока правильного размера после снятия оправки и опорной пластины, чтобы предотвратить повреждение поршня, как показано на рис.20.23. Свободно плавающие поршневые кольца выталкиваются из поршня после снятия стопорных колец. Поршень помещается в горячую воду, так что он расширяется, чтобы облегчить снятие штифта.

Рис. 20.22. Снятие поршневых колец расширителем колец.

Рис. 20.23. Выжимание поршневого пальца из поршня и шатуна.
Нагар на головке поршня удаляется соскабливанием лезвием, например шпателем (рис. 20.24). Следует проявлять особую осторожность, чтобы не закруглить какие-либо острые края поршня и не удалить любой металл поршня.Нельзя использовать шлифовальный круг для алюминиевых поршней, потому что он обычно закругляет края. Производственные цеха могут очищать поршни струйной струей из стекла или пластика. Канавки поршневых колец зачищаются инструментом для чистки канавок (рис. 20.25). Канавки также можно очистить, осторожно используя сломанное кольцо, подпилитое до острого края. Следует удалить весь нагар со сторон кольцевой канавки. Очистку поршня можно завершить в обезуглероживающей ванне или в паровом обезжиривателе.

Фиг.20.24. Очистка головки поршня путем соскабливания угля.

Рис. 20.25. Очистка канавок поршневых колец специальным очистителем для канавок колец.
Все разобранные детали очищаются с помощью декарбонизатора, которым может быть резервуар с горячими химикатами или паром. После химической декарбонизации детали промываются горячей водой и сушатся сжатым воздухом. Однако детали, снятые с парового резервуара, могут потребовать только продувки и протирания, чтобы очистить пыль, которая остается на поверхности.
Чугунные и стальные детали, если они полностью очищены от масла, обычно быстро ржавеют. Рекомендуется протирать все обработанные поверхности масляной тряпкой. Это оставляет на поверхности очень легкую масляную пленку, предотвращающую появление ржавчины. Когда все детали тщательно очищены, они готовы к осмотру.

Как удалить углерод из старого двухтактного двигателя

Допустим, у вас есть старый добрый двухтактный двигатель в вашем мотоцикле с воздушным охлаждением или винтажном двухтактном мотоцикле, и вы ездите на нем два раза в месяц.С механической точки зрения вы знаете, что это звук, и вы не едете на нем достаточно сильно, чтобы что-то сломать. Велосипед у вас уже несколько лет, он очень надежный и доставляет массу удовольствия.

Удаление отложений углерода из двухтактных двигателей старых и эволюционных поколений — неприятная, но необходимая работа для поддержания оптимальной производительности. Вот головка поршня, которую нужно почистить.

Затем однажды он начинает работать немного вшиво. Итак, вы разбираете карбюратор и проверяете, нет ли там водяного мусора, и все проверяется в порядке.Затем вы вставляете новую вилку и отправляетесь в поездку. Все еще странно. В отчаянии вы дважды проверяете воздушный фильтр и замечаете, что он чистый.

Время от времени вы берете байк на вращение, и с каждым разом он становится немного хуже. Что, черт возьми, могло быть? В отчаянии отрубаете голову на случай, если с верхом что-то случится. Один быстрый взгляд на верхнюю часть поршня расскажет вам всю историю. Байк заправлен карбонами. Сверху поршня толстый слой черной грязи.

Серьезные гонщики на мотоциклах по бездорожью редко сталкиваются с сильным скоплением углерода, потому что они часто опускают двигатель, и удаление углерода является само собой разумеющимся. Тем не менее, случайный наездник и гонщик часто выполняет на своем байке минимальное обслуживание и с большей вероятностью пострадает от скопления слишком большого количества черного материала.

Типичное скопление нагара на двухтактном поршне. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы удалить грязь, не повредив поверхность поршня и / или не протолкнув его через кольца в картер, где он может повредить подшипники.

Самый заметный симптом — потеря мощности. Короче говоря, вы просто захотите втолкнуть свой старый двухтактный двигатель в сорняки, потому что он так плохо работает. Также может возникнуть затруднение при запуске и / или нагрев и продолжение работы после выключения двигателя. Для неподготовленного специалиста по устранению неполадок симптомы указывают на то, что соскользнул синхронизатор или протекают уплотнения.

Углерод в двухтактных двигателях накапливается в нескольких местах: в камере сгорания, головке и головке поршня, выпускном отверстии, в глушителе или камере расширения.Это остатки свинца (если вы работаете с этилированным топливом) и других химикатов, содержащихся в бензине и остатках масла для двухтактных двигателей. Двухтактные двигатели с системами впрыска масла используют свое масло более эффективно, чем машины, использующие премикс, поэтому их не нужно проверять так часто, но все же, вероятно, потребуется периодическое удаление углерода. Для всех велосипедов количество отложений углерода определяется количеством и типом используемого масла, и его можно до некоторой степени контролировать. Смазки на химической основе обычно работают лучше всего.Бобовое (касторовое) масло оставляет больше всего остатков, а масла на нефтяной основе находятся где-то посередине. Какой бы тип масла вы ни предпочли, покупайте масло для двухтактных мотоциклов. Обычно он разработан для работы в более чистом виде. Не заходите на заправочную станцию ​​и просто купите канистру масла.

Как только вы обнаружите, что ваш больной двухтактный двигатель страдает избытком углерода, не сидите и не хлопайте себя по спине. Худшее еще впереди; грязь должна быть удалена. Мы знаем, что некоторые гонщики предпочли бы поменять 18 спущенных шин, чем удалять углеродистые отложения внутри своих двигателей.Это понятно. Это грязно, скучно и отнимает много времени.

В течение длительного времени нагар будет скапливаться за кольцами по бокам поршня. Его тоже нужно тщательно чистить. Убедитесь, что кольца и кольцевые канавки чистые и не содержат грязи.

Начнем. Снимите с машины цилиндр, поршень, головку и расширительную камеру. Сначала поработаем над камерой. Грязь будет скапливаться внутри камеры, так что добраться до нее действительно сложно. Для начала соскребите нагар с головной трубы и глушителя.Используйте длинную отвертку. Если с момента декарбонизации велосипеда прошло много времени, возможно, придется удалить углерод с помощью тепла.

Есть два варианта. Если у вас есть доступ к ацетиленовой горелке, настройте пламя, пока оно не станет длинного сине-желтого, и пропустите его по головной трубе и камерам как можно дальше, не сжигая краску и не плавя металл.

Другой метод удаления отложений углерода, о котором я не решаюсь упоминать, заключается в том, чтобы налить в камеру легковоспламеняющуюся жидкость и выплеснуть ее.Затем прикрепите спичку к концу трубы, чтобы пар вспыхнул. Подойдут бензол, угольная зажигалка или керосин. Будьте очень и очень осторожны при использовании этого метода. Не весело, когда маленькие кусочки камеры врезаны в ваш лоб. Кроме того, пожалуйста, снимите камеру с велосипеда, прежде чем пытаться использовать какие-либо сверхмощные пиротехнические средства.
После поджигания или подгорания камеры постучите по трубе 2 × 4 на некоторое время, и нагар должен вылететь. Посмотрите на остатки углерода на газете, чтобы узнать, сколько всего было спрятано в камере.

При удалении нагара из наконечника расширительной камеры и глушителя хорошо работает вращающаяся проволочная щетка, подключенная к дрели.

Некоторые машины имеют съемные перегородки, в этом случае перегородку следует снять, а затем очистить отдельно. Углерод на головке блока цилиндров можно соскоблить с помощью затертой отвертки, ножа для масла или чего-нибудь еще. Избегайте царапин на поверхности головки цилиндров или поршня.

Другой метод, популярный среди ленивых людей, — использовать вращающуюся проволочную щетку, вставленную в электродрель.Отложения в выпускном отверстии обычно очень трудно удалить из-за различных укромных уголков и трещин. Углерод, который находился в двигателе в течение длительного времени и / или подвергался сильному нагреву, не удаляется очень легко. Его можно смягчить, погрузив очищаемую деталь в моторное масло с моющим средством на ночь или дольше, если необходимо. Даже тогда углерод имеет тенденцию придерживаться грубых услуг. Так что, если вы сделаете поспешную работу и оставите частицы нагара на деталях, они очень быстро притянут остатки и намного быстрее отменит вашу работу по очистке.То же самое касается любых выбоин, которые вы можете заделать с помощью инструмента для соскабливания.

В случаях, когда накопление углерода очень велико, часто остается несколько кусков, которые просто невозможно оторвать с помощью описанных выше методов. Используйте наждачную бумагу № 400, чтобы снять их, но делайте это осторожно. Царапины, нанесенные скребком, также можно удалить наждачной бумагой.

Если глушитель сильно карбонизирован, разобрать его и не собирать, пока мало или совсем не будет нагара на рабочей области под ним.

Большинству людей легче работать с поршнем, когда он оставлен на месте. Поршень помещен в верхнюю мертвую точку цилиндра для облегчения соскабливания. Единственное возражение, с которым я сталкиваюсь при использовании этого метода, заключается в том, что частицы углерода могут легко попасть в картер. Углерод очень твердый и может плохо повредить подшипники и т. Д. Не увлекайтесь вытеснением угля из гильз при слишком большом давлении воздуха.

После того, как весь нагар удален, как вам удобно, слегка отшлифуйте поверхности; это эффективно предотвратит быстрое накопление углерода.Отшлифуйте бумагу с номером 400, затем с номером 600, обе мокрые. После того, как вы добьетесь зеркального блеска, найдите время, чтобы полюбоваться своим отражением в деталях, а затем снова нажмите кнопку, потому что все готово.

Слабый нагрев газовой горелки легко избавит от грязи.

Если вы удалили нагар в достаточной степени, ваш старый двухтактный двигатель должен вознаградить вас гораздо лучшими характеристиками.

Как очистить каталитический нейтрализатор (не снимая его)

Вы боретесь с кодом P0420 и хотите очистить каталитический нейтрализатор, но понимаете, что удаление каталитического нейтрализатора — это большая работа, и вы хотите сделать это, не снимая его?

Тогда эта статья для вас.Мы обсудим, как снять каталитический нейтрализатор, не снимая его с вашего автомобиля, чтобы получить наилучшие результаты, и вы можете сэкономить много денег, сделав это.

Если вы хотите узнать больше о коде P0420 перед его очисткой, вы можете прочитать нашу статью об этом здесь: Код P0420.

На что следует обратить внимание перед запуском

Перед очисткой каталитического нейтрализатора необходимо учесть некоторые моменты. Во многих случаях детали внутри каталитического нейтрализатора выходят из строя.В этом случае вы не сможете отремонтировать каталитический нейтрализатор, не сняв и не заменив его.

1. Слишком засорено

Если ваш каталитический нейтрализатор забит настолько, что двигатель не будет работать, вам необходимо снять каталитический нейтрализатор и либо использовать специальные инструменты, либо заменить весь каталитический нейтрализатор.

2. Проверьте / выслушайте незакрепленные детали

Вы можете взять резиновый молоток и осторожно ударить по каталитическому нейтрализатору и прислушаться, чтобы убедиться, что внутри него нет незакрепленных деталей.Если вы слышите незакрепленные детали, я рекомендую снять и осмотреть каталитический нейтрализатор, потому что незакрепленные детали могут ослабнуть и полностью забить выхлопную трубу, что может привести к остановке автомобиля во время движения.

Забитая деталь от каталитического нейтрализатора. Если вы найдете такую ​​деталь в выхлопной системе, пора заменить каталитический нейтрализатор.

3. Катализатор очищенный

Помните, что каталитический нейтрализатор мог быть очищен изнутри, а детали внутри него могли вылететь из выхлопной трубы.Это может быть сложно увидеть, не снимая его, и если вы подозреваете это, снимите каталитический нейтрализатор и проверьте его.

4. Расход масла

Возможно, ваш каталитический нейтрализатор засорился из-за внутреннего расхода масла, вызванного попаданием масла в цилиндры, сгоранием и сгоранием внутри горячего каталитического нейтрализатора.

Если это так, вы всегда должны устранять внутреннюю утечку масла перед использованием этого средства, поскольку оно может работать только в течение короткого времени, пока каталитический нейтрализатор снова не забьется.Общие симптомы внутренней утечки масла — засорение вентиляции картера, сломанные уплотнения клапана или поршневые кольца. Всегда сначала проверяйте вентиляцию картера.

Как очистить каталитический нейтрализатор, не снимая его

Если вы проверили и внимательно прислушались к любым незакрепленным деталям внутри каталитического нейтрализатора и уверены, что в автомобиле не горит масло, выполните следующие несколько шагов, чтобы очистить каталитический нейтрализатор:

Общее время: 10 минут

Оксикат у меня не подействовал, что теперь делать?

Если вы попробовали очистить каталитический нейтрализатор Oxicat, но проблема все еще не исчезла, вам остается только снять каталитический нейтрализатор, чтобы проверить его и убедиться, что он в порядке.Помните, что могут быть другие причины кода неисправности P0420, такие как неисправные датчики O2 или утечки выхлопных газов, и проблема может быть не в вашем каталитическом нейтрализаторе.

Снять каталитический нейтрализатор на большинстве автомобилей довольно легко, если можно ослабить ржавые болты. В некоторых автомобилях каталитические нейтрализаторы устанавливаются непосредственно на турбонагнетатель, и в этих случаях снятие каталитического нейтрализатора может быть более трудным.

Если вы все еще думаете, что ваш каталитический нейтрализатор забит и выглядит нормально при осмотре, вы можете попробовать очистить его в ванне с водой и разбавителем для лака.Иногда это срабатывает и может сэкономить немного денег.

По этой ссылке можно найти версию разбавителя для лаков Amazon:

Если вы попробовали и очиститель Oxicat, и разбавитель для лака, и вы не видите никаких визуальных признаков повреждений, но проблема все еще существует — нет другого выхода, кроме замены каталитического нейтрализатора.

Вам также следует проверить наличие других проблем — возможно, проблема связана не с каталитическим нейтрализатором.

Каталитические нейтрализаторы часто бывают дорогими, и это связано с тем, что внутри них находятся благородные металлы, производство которых требует больших затрат.

Очистка двигателя

После визуального осмотра углублений двигателя на предмет отложений металлических частиц важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

1. Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий уголь).
2. Удаление твердых углеродных отложений обезуглероживанием, очисткой щеткой или соскабливанием, а также пескоструйной очисткой.

Обезжиривание

Обезжиривание можно выполнить путем погружения или распыления детали в подходящий коммерческий растворитель.[Рис. 10-3] Следует проявлять особую осторожность при использовании любых обезжиривающих растворов, смешанных с водой, содержащих едкие соединения или мыло. Такие соединения, помимо того, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут пропитываться порами металла и вызывать вспенивание масла при возвращении двигателя в эксплуатацию. Поэтому при использовании водно-смешанных растворов обязательно после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде. Независимо от метода и типа используемого раствора, нанесите или опрыскайте все детали смазочным маслом сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

Рисунок 10-3. Типичный бак для обезжиривания растворителем.

Удаление твердого углерода

Хотя обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий углерод, отложения твердого углерода почти всегда остаются на многих внутренних поверхностях. Чтобы удалить эти отложения, их сначала нужно разрыхлить, погрузив в резервуар с обезуглероживающим раствором (обычно нагретым). Доступно большое количество коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные.То же предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ: При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, так как это часто приводит к повреждению магниевых деталей из-за коррозии.

Обезуглероживание обычно удаляет большую часть твердых углеродных отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует чистки щеткой, соскабливанием или пескоструйной очисткой.Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на каких-либо опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей используемого абразивного материала. Песок, рис, запеченная пшеница, пластмассовые гранулы, стеклянные шарики или измельченная скорлупа грецких орехов являются примерами абразивных веществ, которые используются для дробеструйной обработки деталей. Пескоструйная машина показана на Рисунке 10-4.

Рисунок 10-4. Пескоструйная машина.

Все обработанные поверхности должны быть должным образом и адекватно замаскированы, а все отверстия плотно закрыты перед взрывными работами. Единственным исключением являются седла клапанов, которые можно оставить незащищенными при взрыве камеры сгорания головки блока цилиндров. Часто бывает выгодно обработать седла пескоструйной очисткой, так как это приведет к уменьшению лака, которая имеет тенденцию к образованию (особенно на седле выпускного клапана), тем самым облегчая последующий ремонт седла клапана. При необходимости канавки поршневых колец можно подвергнуть пескоструйной очистке; однако следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать удаления металла с дна и боковых сторон канавок.При пескоструйной очистке корпусов закройте все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Обезуглероживающий раствор обычно удаляет большую часть эмали с внешних поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить пескоструйной очисткой, особенно в щелях между охлаждающими ребрами цилиндра.

По завершении операций очистки промойте деталь в нефтяном растворителе, просушите и удалите все незакрепленные частицы углерода или других посторонних веществ с помощью струйной очистки и нанесите обильное покрытие консервирующим маслом на все поверхности.

Магниевые детали перед окраской необходимо тщательно очистить с помощью бихроматной обработки. Эта обработка заключается в удалении всех следов жира и масла с детали с помощью нейтральной, некоррозионной обезжиривающей среды с последующим ополаскиванием, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор дихромата (три четверти фунта дихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180 ° F до 200 ° F). Затем деталь следует тщательно промыть в холодной проточной воде, окунуть в горячую и просушить струей воздуха.Сразу после этого деталь следует покрасить грунтовкой и моторной эмалью так же, как это рекомендовано для алюминиевых деталей.

В некоторых старых двигателях в коленчатых валах использовались шламовые камеры, которые были изготовлены с полыми шейками кривошипа, служащими для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образуются с помощью золотниковых трубок, запрессованных в полые шейки кривошипа, или с помощью заглушек, вдавленных в каждый конец шатунной шейки.Если в двигателе есть отстойник или трубки, их необходимо снять для очистки при капитальном ремонте. Если их не удалить, скопившийся отстой, разрыхленный во время очистки, может забить масляные каналы коленчатого вала и вызвать последующий выход из строя подшипников. Если отстойные камеры образованы трубками, запрессованными в полые шейки кривошипа, убедитесь, что они правильно переустановлены, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются в современных двигателях.

Flight Mechanic рекомендует

отзывов.«Лавр» для обезуглероживания поршневых колец: инструкция

Не каждый автомобилист сталкивается с таким термином, как «ракконсоль». Итак, первым делом нужно с этим разобраться. В процессе эксплуатации автомобиля на поршнях образуется твердый налет. Это касается маслосъемных колец. Со временем количество налета увеличивается, а топливная система приходит в негодность. Поэтому лед менее устойчив и динамика падения. Давайте посмотрим, как расшифровать поршневые кольца «Лавр». Отзывы потребителей в этом выпуске тоже нужно будет внимательно изучить.

Немного Общая информация

Прежде всего, хотелось бы разобраться в причинах появления сажи. Дело в том, что в процессе работы двигателя внутреннего сгорания не полностью сгорает топливно-воздушная смесь. Это приводит к тому, что остатки сгорания оседают на поршнях. Этому также способствует некачественное топливо, в котором большое количество негорючих соединений. Так как поршень со временем становится хуже, что приводит к сабоксону.

Но есть механические причины, о которых нельзя забывать.Во-первых, вышла из строя колпачок штока клапана, отсутствует смазка в камере сгорания. Все, что не сгорает, остается на стенках цилиндров и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется заменить колпачки малатрази на новые, больше здесь ничего не поможет. Еще одна механическая проблема — неглубокое маслосъемное кольцо. В этом случае желательно заменить кольца, хотя бы согласны с этим автолюбители в своих отзывах. Поршневые кольца Racconsole «Лаурус» в этом случае дают только временный эффект.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Мягкий двигатель racconsole

Несложно догадаться, что копоть появляется на любом автомобиле.Ключевое отличие — это степень загрязнения. Поэтому современные производители выпускают несколько видов инструментов для обезуглероживания

• Без снятия форсунок;
• Со снятием форсунок.

Прежде всего, рассмотрим первый способ. Его суть заключается в том, что в топливо добавляют в определенной пропорции специальные присадки, удаляющие нагар. Это скорее профилактическая мера, которую вы хотите использовать регулярно для достижения оптимального эффекта.«Мягкий» расколдовал имеет смысл использовать, когда автомобиль был новым или его двигатель после капремонта. Это позволит долго поддерживать его в чистоте.

Бережная стирка руками

В этом случае нет необходимости снимать форсунку, так как лавр добавляется непосредственно в топливо. Пузырь в пол-литра вылил в бак перед заправкой. Далее желательно залить от 40 до 60 литров бензина и полностью израсходовать, опять же без дозаправки. Процедуру повторять каждые 2-3 тысячи километров.

Опять же, «Лавр» для обезуглероживания поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если они будут использоваться на новом автомобиле, и делать это регулярно, для поддержания чистоты топливной системы может потребоваться очень много времени. У этого есть ряд преимуществ. Во-первых, с промывочной ручкой даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, предотвращающая образование нового нагара в течение некоторого времени.

Racconsole поршневые кольца «Laurus»: отзывы водителей

На самом деле довольно инжекторными владельцами отечественных и иномарок являются «Laurus».Его хвалят и СТО рабочих, которые часто используют его для обезуглероживания. Есть несколько причин. Во-первых, иногда средство действительно эффективно удаляет даже твердый нагар. Во-вторых, это отечественный товар, который можно найти практически в любом магазине.

Безусловно, «Лавр» достоин внимания, и об этом обращают внимание все водители без исключения. Есть, конечно, противники, но обычно — люди, которые против самой декарбонизации. Автомобилисты отмечают, что значительно возрастает динамика и тяга после обезуглероживания поршневых колец «Лавр».Отзывы — очень ценный источник информации, поэтому игнорировать их не стоит.

Немного о «жесткой» очистке

Этот вариант идеален для тех, у кого топливная система не в лучшем состоянии. Многие водители делают этот раскос самостоятельно, хотя это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, он справится. Кратко рассмотрим технологию:

• Прогреть машину до рабочей температуры.
• Если мотор бензиновый, открутите свечи зажигания, на двигателе нужно снять свечу накаливания.
• Вручную провернуть коленчатый вал до тех пор, пока все поршни не окажутся посередине.
• A Средство обезуглероживания поршневых колец «Лавр» залито в камеру. Желательно оставить на ночь. Чтобы избежать испарения, нивлем свечи.
• Откручиваем свечи зажигания и стартер проворачивает коленчатый вал. Итак удалил оставшуюся жидкость.
• Установите свечи и дайте двигателю поработать 5-10 минут.
• Заменить моторное масло и фильтр.

Это раcконсоль в мастерских.Но при желании можно выполнить самому.

Что нельзя забывать?

Часто бывает, что топливная система автомобиля остается необслуживаемой на протяжении всего срока службы автомобиля. Это приводит к образованию большого количества нагара, удалить который будет сложно. Если на поршнях ляжет маслосъемное кольцо, то можно попробовать их расколдовать. Если это не поможет, машина продолжит потреблять большое количество масла.

После капитального ремонта силового агрегата автомобиля рекомендуется проводить «мягкую» очистку и проводить ее регулярно.В этом случае вам не придется прибегать к более радикальным мерам и снимать свечи зажигания или форсунки. Ракконсоль понадобится любого двигателя, не зависимо от «Фольксвагена» у вас или от Шкоды. Поршневые кольца Racconsole «Laurus», которые мы рассматриваем, способны вернуть былую динамику.

Нужна ли racconsole?

Перед использованием «монастыря» желательно поподробнее разобраться с проблемой. Например, у многих моделей автомобилей масло и компрессионные кольца идут порядка 150-200 тысяч километров, хотя есть экземпляры, которые идут за 500к.Многое зависит от конструктивных особенностей силового агрегата и режимов его работы. Есть несколько способов проверить кольца, хотя они скорее косвенные, чем явные. Большой расход моторного масла при отсутствии протечек говорит о том, что выкладка маслосъемного кольца, и смазка сгорает в камере. Если запустить мотор, и в особо тяжелых случаях и при движении виден серый дым, это тоже указывает на проблемы с кольцами.

Также есть смысл проверить свечи зажигания.Если они почернели от масла, то опять же, это говорит о проблеме с кольцами. В этом случае необходимо купить средство для обезуглероживания поршневых колец «Лорел» и попытаться очистить систему. Если у вас получится, считайте, что вам повезло.

Почему выбирают жидкость для обезуглероживания поршневых колец «Лавр»?

Первое, на что обращает внимание большинство автомобилистов, — это стоимость моющих средств. Лавр — не самый дешевый вариант, но один из самых популярных. Дело в том, что в ее составе практически все стиральные машины одинаковы, разница лишь в хорошей рекламе.Мы также должны понимать, что любая промывка вредна для резиновых прокладок и уплотнений, поэтому вы не можете использовать их постоянно или в автомобиле, где резиновые прокладки не самые лучшие. Это может привести к появлению утечки масла, чтобы устранить эту проблему.

Однако «Лавр» наиболее нейтрален к резиновым автомобилям. Вот почему многие его предпочитают. Что еще более важно, это эффективность и четкие инструкции. Поршневые кольца Racconsole «Лавр» — полностью отечественный продукт. Как использовать и дозировку, — написано на этикетке на русском языке.В целом, наряду с «Винкс», — это безусловный лидер по выщелачиванию на отечественном рынке.

Некоторые недостатки прошивки

Не всегда водители отзываются о «Лавре» положительно. Хотя, скорее всего, встретятся отрицательные отзывы, касающиеся этой процедуры в целом. Дело в том, что последствия могут быть очень печальными, если не соблюдать инструкции. Расколдовал поршневые кольца Laurel — это не панацея от всех бед силового агрегата.

Довольно часто встречаются случаи, когда промытый шлам попадает в главный выпускной коллектор.Это приводит к тому, что каталитический нейтрализатор может забиться продуктами сгорания. Замена катализатора обойдется в копеечку. Но если все делать по инструкции, то проблем возникнуть не должно. Не следует превышать дозировку. Если на упаковке написано 45 мл, этой дозы обычно достаточно, при проверке проворачивания жидкость может покинуть камеру. В этом случае можно добавить еще немного. После очистки систему желательно продуть сжатым воздухом и продуть остатки «монастыря» и ила.

Чего ожидать от промывки?

Как отмечалось выше, при большом загрязнении системы нагаром нельзя полностью полагаться на стирку. Часто «Лавр» справляется с самыми тяжелыми случаями, но не всегда. Если шайбы помогли, это можно заметить уже с первого запуска двигателя, потому что он будет работать более плавно. Это касается и холостого хода, на котором обычно перестают плавать. Также заметно увеличивается динамика автомобиля. Особенно актуально для сильно загрязненных систем.Двигатель в этом случае начинает намного лучше тянуть.

Примерно в 80% отзывов указано, что эффект действительно есть. Конечно, многие специалисты говорят, что лучший эффект достигается при регулярном использовании «Лавра» в качестве добавки к топливу. Это помогает поддерживать поршневые кольца в идеальном состоянии. Ресурс силового агрегата в этом случае увеличивается, а его характеристики не снижаются. В целом, при правильном подходе мы можем ожидать плавной работы двигателя и улучшения динамических характеристик.Также можно рассчитывать на небольшое снижение расхода топлива.

Подводя итог

Процесс мойки одинаков для всех марок автомобилей, от поршневых колец от «Laurel» до «Nissan X Trail T31» или отечественной «Lada». Главное — соблюдать инструкцию производителя. Даже сильно загрязненная система раскосов со снятием свечей зажигания исправно работала лучше.