«Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель? ч. 2 / Ремонт двигателей
В прошлой статье мы познакомили читателей с сервисным опытом немецкой фирмы Kolbenschmidt. Речь шла о технологии сборки коленчатого вала и подшипников двигателя. На очереди — сборка шатунно-поршневой группы. Установить поршни с кольцами и шатунами в блок цилиндров — работа не сложная, времени занимает немного — час, от силы два. Однако простота такой работы только кажущаяся.
Не проверишь — не поедешь
Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста-профессионала от дилетанта, является отношение к контрольно-измерительным операциям при сборке узла. И дело не только в том, что измерение геометрии каждой детали требует терпения и скрупулезности. Необходимо понимать смысл этих операций, а для этого моторист должен четко знать технологию ремонтных операций, не входящих непосредственно в процесс сборки двигателя, например, как шлифуют коленчатый вал или растачивают и хонингуют блок цилиндров.
Зачем, спросите? Ведь расточник по размеру поршней может сам определить диаметр цилиндров, а после обработки блока проконтролировать результат.
Действительно, может. Только ответственность за сборку, а значит, и за работу двигателя после ремонта несет моторист-механик. Так что делайте выводы, стоит ли тратить время на контрольные замеры, или ими можно пренебречь.
Это должен знать каждый
Как правило, специалист начинает сборку шатунно-поршневой группы с проверки блока цилиндров. И не случайно: блок цилиндров — основа всего двигателя. На него монтируется большинство моторных деталей и узлов. Брак, допущенный при ремонте цилиндров, может существенно затормозить процесс сборки двигателя.
Как известно, изношенные цилиндры растачивают и хонингуют в увеличенный (ремонтный) размер. При этом, помимо необходимой точности размеров, обязательным являются определенная микроструктура и рельеф поверхности цилиндров. Об этом нередко забывают, а зря. Идеальный с точки зрения геометрии цилиндр склонен к ускоренному износу при нарушении технологии хонингования или использовании несоответствующего инструмента.
Растачивание цилиндров обычно выполняют на вертикально-расточном станке. При этом необходимо обеспечить перпендикулярность поверхности цилиндра к оси постелей коленчатого вала. Особое внимание уделяется окончательному размеру после расточки. Величина припуска под хонингование должна быть не менее 0,06-0,08 мм. Дело в том, что при растачивании резец деформирует поверхность металла, завальцовывая графитовые зерна, содержащиеся в чугуне (графит, выходящий на поверхность, обеспечивает низкое трение поршневых колец и, соответственно, малый износ колец и самих цилиндров). Если припуск окажется слишком малым, то после хонингования графитовые зерна не вскроются.
Препятствовать открытию зерен графита могут и неправильно выбранные режимы хонингования, условия подачи смазки в зону хонингования, тип смазывающего материала.
Хонингование цилиндров выполняют на вертикально-хонинговальных станках. Суть этой операции вовсе не в заглаживании рисок от резца, как ошибочно полагают некоторые механики.
При хонинговании за счет вращения и возвратно-поступательного движения головки с абразивными брусками на поверхности цилиндров намеренно создается шероховатость в виде сетки рисок определенной глубины, способных удерживать масло и тем самым смазывать поршневые кольца и поршни.
Очень важен угол хонингования — угол между рисками, образованными при поступательном движении головки. Оптимальные значения угла хонингования — 40-80o, что обеспечивается правильным подбором соотношения частоты вращения и скорости возвратно-поступательного движения хонголовки. При малом угле не удается добиться нужного профиля поверхности, что ведет к полусухому трению и возрастанию износа деталей. Большие углы обычно дают увеличение расхода масла.
Для получения необходимого микропрофиля поверхности, а именно сравнительно глубоких впадин и сглаженных выступов, хонингование выполняется в несколько операций (переходов). Черновое хонингование выполняют абразивными брусками с зернистостью 150, съем металла составляет около 0,06 мм.
Далее следует чистовое хонингование брусками с зернистостью 280 (съем приблизительно 0,02 мм). И, наконец, отделочное хонингование брусками зернистостью 400-600 со съемом менее 0,005 мм (так называемое платохонингование).
Именно такая технология обеспечивает сглаживание выступов, фактически приближая профиль поверхности к той, какая будет после приработки деталей. В последние годы финишные операции хонингования стали заменять обработкой поверхности с помощью специальных абразивных щеток, дополнительно заглаживающих заусеницы на краях впадин (рисок).
Как проверить блок цилиндров?
Качество ремонта поверхности цилиндров (например, микропрофиль поверхности и выход графита на ней) в условиях авторемонтного предприятия проверить проблематично — для этого требуется специальное дорогостоящее оборудование (включая специальный прибор для определения шероховатости и микропрофиля поверхности). Поэтому ремонт цилиндров обычно осуществляется в специализированных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
А задача автосервиса — проверить размеры цилиндров на соответствие нормативным требованиям.
Начиная сборку шатунно-поршневой группы, моторист обязан проверить геометрические размеры — диаметр цилиндра в трех поясах (верхней, средней и нижней части цилиндров), причем в двух направлениях — продольном (вдоль оси коленвала) и поперечном. Измерения проводятся при помощи нутрометра. Все погрешности, включая любые отклонения формы, должны укладываться в допуск 0,011-0,018 мм в зависимости от величины диаметра цилиндра.
Для блоков с установленными в нем гильзами требуется еще ряд проверок. Верхняя плоскость бурта гильз должна выступать над плоскостью блока на 0,05-0,1 мм для «мокрых» и 0-0,1 мм для «сухих» гильз. Кроме того, опорные поверхности бурта на гильзе и выточки в блоке должны быть плоскопараллельны, а фаска на выточке должна быть больше, чем радиус перехода от бурта к цилиндрической части на гильзе (в противном случае гильза может треснуть). «Мокрые» гильзы, помимо этого, должны легко вставляться в свои гнезда на блоке (поверхность гнезд необходимо предварительно хорошо очистить).
«Сухие» гильзы, напротив, запрессовываются в блок с натягом около 0,05 мм, причем поверхности сопряжения гильзы и блока должны быть гладкими, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и герметичность.
Верхний край цилиндров после ремонта может быть острым, что затрудняет установку поршней с кольцами и даже может спровоцировать поломку колец. Поэтому этот край следует обязательно притупить, сделав с помощью шабера небольшую фаску.
После всех проверок следует убедиться, что блок чистый, а на поверхности цилиндров не осталось грязи и абразивных частиц. Последние особенно опасны — плохо промытый после хонингования блок цилиндров не «проедет» и половины своего ресурса. Эффективные способы мойки цилиндров — ультразвук, керосин, масло, содовые растворы и специальные моющие средства. Бензин применять нельзя — абразив он не удаляет, зато весьма пожароопасен.
Как проверить поршень и шатун?
При сборке требуется правильно измерить размер юбки поршня, чтобы определить рабочий зазор поршня в цилиндре.
У подавляющего большинства поршней иностранного производства (поставляемых производителями комплектующих для двигателей) размер поршня выбит на днище, причем нередко указывается и минимально допустимый зазор поршня в цилиндре. Так что задача моториста — проверить, насколько замеры соответствуют нормативам (проверка обязательна, поскольку иногда встречаются отклонения). Отечественные поршни требуется проверять «с пристрастием» — разброс размеров в одном комплекте может оказаться весьма значительным.
Разница между диаметром цилиндра и размером поршня составляет искомый зазор: практика показала, что оптимальной является величина зазора, превышающая минимально допустимое значение на 0,01-0,02 мм.
Иная ситуация с поршнями, имеющими антифрикционное графитовое покрытие юбки (оно имеет характерный черный цвет). Если у поршня покрытие сплошное, то истинный размер юбки будет меньше измеренного на толщину слоя покрытия 0,015-0,02 мм.
Шатун перед сборкой проверяют на отсутствие деформации стержня: оси отверстий верхней и нижней головок должны быть параллельны. Допустима непараллельность осей 0,02 мм на измерительной базе 100 мм. Лучше всего использовать для этого специальное измерительное приспособление. Другие способы проверки (на плите, с помощью стержня, вставляемого в отверстия верхней головки сразу нескольких шатунов, лекальной линейкой) не обеспечивают необходимой точности. Кроме того, проверяют посадку пальца в шатуне: у «плавающих» пальцев зазор обычно лежит в пределах 0,01-0,02 мм, а у фиксированных пальцев натяг составляет в среднем 0,02-0,04 мм.
Сборка поршней с шатунами выполняется различными способами в зависимости от того, какой тип пальцев используется. «Плавающий» палец входит в отверстие бобышки поршня «от руки». Важно только не перепутать направление установки деталей и не забыть смазать палец маслом.
Далее следует установить в канавки новые стопорные кольца, причем их стыки должны быть ориентированы в направлении движения поршней, иначе кольцо может выскочить из канавки при работе двигателя. По этой же причине нельзя использовать стопорные кольца, бывшие в употреблении.
У некоторых старых отечественных двигателей посадка пальца в поршне может быть слишком плотной. Использовать молоток для «заколачивания» пальцев нельзя, достаточно прогреть поршни до 60-80oС, и пальцы войдут «от руки».
В конструкциях с фиксированным пальцем сборка сложнее. Во-первых, необходима оправка, обеспечивающая точную установку пальца по середине поршня. Кроме того, шатун следует нагреть в муфельной печи или в крайнем случае на электроплите до 280-320
Проверка поршневых колец
Бывает, что производители поставляют поршни без поршневых колец.
Учитывая большое количество модификаций, которые имеют некоторые двигатели, желательно проверить высоту и радиальную ширину поршневых колец на предмет их соответствия канавкам поршней.
Зазор между торцами кольца и канавки можно определить различными способами, но проще всего установить кольцо в канавку и воспользоваться набором щупов. Торцевой зазор должен составлять в среднем 0,05-0,1 мм. Если зазор оказывается свыше 0,12 мм, то это означает, что кольцо или канавка поршня имеют недопустимые отклонения размеров.
Не менее важно проверить зазор в замках колец, для чего кольца поочередно устанавливают в верхнюю часть цилиндра. Зазор в замке замеряют с помощью набора щупов. Он составляет в среднем 0,4-0,6 мм.
Установка колец на поршень
Это простая, но ответственная операция — неаккуратность может привести к поломке кольца (чаще всего ломаются средние кольца) или значительному росту расхода масла у отремонтированного двигателя (если нарушить ориентировку колец).
На верхних кольцах направление сборки обычно обозначается словом ТОР (вершина). Стороной с этой надписью кольцо должно быть обращено к днищу поршня. Средние кольца скребкового типа монтируются скребком вниз. У колец с фаской на внутренней поверхности фаска чаще всего обращена вверх.
При установке колец особое внимание следует обращать на наборные маслосъемные кольца с двухфункциональным пружинным расширителем — важно, чтобы при монтаже дисков кольца звенья расширителя у стыка не встали внахлест.
Среднее и верхнее кольца устанавливают на поршень после монтажа маслосъемного. Для того чтобы не сломать и не деформировать кольца, желательно пользоваться специальными клещами. После установки колец необходимо проверять легкость их вращения в канавках.
Установка поршней в блок цилиндров
Прежде чем начинать этот этап сборки, следует установить кольца так, чтобы их замки располагались под углом 120o. При этом стык пружины коробчатого маслосъемного кольца должен быть развернут на 180o относительно замка самого кольца, а стык расширителя — на 120o относительно замков дисков наборного кольца.
Поверхность цилиндра, юбки поршней, кольца и шатунные вкладыши смазывают маслом, после чего кольца обжимают с помощью специальной оправки — ленточной или конической. Устанавливая поршни с шатунами в цилиндр, следует проверить направление сборки (обычно на поршнях иностранного производства ставится стрелка, указывающая на передний носок коленвала). Далее поршни проталкиваются в цилиндр легкими ударами рукоятки молотка. При этом надо следить, чтобы поршень продвигался без усилий, иначе можно сломать кольца (чаще всего ошибки на этой операции приводят к поломке коробчатого маслосъемного кольца или недопустимой деформации дисков наборного кольца).
После затягивания болтов крышек шатунов обязательно контролируется величина выступания днища поршней над верхней плоскостью блока (при положении поршней в ВМТ). Это значение определяется заводом-изготовителем двигателя. Если таких данных нет, то, с учетом толщины прокладки, зазор между поршнем и головкой блока не должен быть меньше 1 мм.
На этом сборка шатунно-поршневой группы закончена. Однако деталям ЦПГ еще предстоит обкатка на пониженных оборотах и нагрузках. При этом детали взаимно прирабатываются, загрязняя масло частицами износа, вследствие чего первую замену масла и масляного фильтра проводят не позднее, чем через 500 км пробега после ремонта.
| Допуски на диаметр цилиндра | |
| Номинальный размер цилиндра, мм | Допуск, мм |
| 30-50 | 0,011 |
| 50-80 | 0,013 |
| 80-120 | 0,015 |
| 120-180 | 0,018 |
Как собрать двигатель?
Содержание статьи
В наши дни автомобиль является не роскошью, а привычным для каждого средством передвижения. Вследствие этого растет количество автомобилистов, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспортного средства.
Это объясняется довольно высокими ценами на услуги СТО. Именно поэтому вопрос, как собрать двигатель, является довольно актуальным. Зачем переплачивать, если диагностику или ремонт двигателя можно провести самостоятельно?
Данные навыки могут быть полезны не только при ремонте своего автомобиля, но и в том случае, если вы хотите собрать автомобиль самостоятельно. Это довольно распространенная практика, особенно среди автолюбителей, которые имеют много свободного времени и ресурсов. Более подробно о самостоятельной сборке автомобиля вы можете узнать из статьи Как собрать машину. Если же средств и ресурсов недостаточно, или же недостаточно практического опыта, можно начать с малого и попробовать собрать мопед из велосипеда.
Необходимые инструменты
Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты: Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
Если набора ключей нет, используйте газовый ключ. Устройство для запрессовки поршневых пальцев. Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров. Молоток. Отвертка. Монтажная лопатка. Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.
Сборка
Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях – от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.
Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.
Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.
Вкладыши крышек коренных подшипников устанавливают по меткам или номерам, которые наносились при их разборке; при сборке нужно внимательно следить за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы крышек.
При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.
Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника.
При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая – первая, последней должна быть пятая.
После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.
Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.
При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.
В том случае, если специального съемника нет, нужно постараться очень осторожно развести замки колец руками и установить детали на поршень.
Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.
После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.
Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.
Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом.
Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.
Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны.
После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.
Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.
Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ
В том случае, если по некоторым причинам проворачивание коленчатого вала за болт крепления к нему шкива затруднительно или неудобно производить, можно использовать иные способы. Например, можно включить четвертую передачу и на медленной скорости прокатить автомобиль, пока метки на шкиве распределительного вала полностью не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
В том случае, если у вас есть возможность вывесить автомобиль на переднее колесо, можно использовать другой способ: включить любую передачу и начать поворачивать вывешенное колесо, пока метки на шкиве распределительного вала не совпадут с меткой на задней крышке ремня привода распределительного вала.
Как построить двигатель
В основе любой мощной уличной машины лежит мощный двигатель, созданный для работы.
Видео по теме
Сердцем любой мощной уличной машины является мощный двигатель. Без мощной мельницы ваша машина будет показываться и никуда не денется, а это не самая лучшая репутация в местном круизном центре. Но, поскольку многие автомобили поставлялись с завода с тусклым двигателем, вам решать превратить свой уличный крейсер в уличный хулиган.
За прошедшие годы Car Craft написала бесчисленное количество историй о о том, как построить двигатель мощностью в миллион лошадиных сил и как заставить свой V8 выдавать невероятный крутящий момент.
Иногда, однако, эти истории слишком технологичны и/или требуют модов, которые слишком дороги для среднего автопроизводителя. Таким образом, эта техническая функция возвращается к основам. В нем содержится широкий спектр процедур сборки двигателя, советы и рекомендации по сборке. Данный совет является общей информацией и применим к большинству двигателей V8 американского производства, выпускаемых крупными автопроизводителями, такими как Chevrolet, Chrysler/Dodge, Ford, Buick, Olds и Pontiac.
Важно помнить, что успешная сборка вашего первого двигателя — это не ракетостроение — это просто вопрос тщательной работы и пристального внимания к деталям. Просто помните, что если у вас есть вопрос по сборке или вы не уверены в спецификации крутящего момента, не гадайте, найдите правильный ответ. Разнообразные источники могут дать ответы на ваши вопросы по двигателестроению. Их можно найти в таких местах, как страницы журнала Car Craft, руководство по двигателю (например, Chilton) для автомобиля того года/типа, которым вы владеете, или связавшись с производителем соответствующей детали.
Например, если вы не знаете, как отрегулировать зазор клапана на вашем новом уличном/полосном распределительном валу, позвоните в службу технической поддержки компании-производителя кулачков и спросите у компании из первых рук. Задавание вопросов первым помогает исключить ошибки, потраченное впустую время и потраченные впустую деньги.
Суть сборки вашего первого двигателя в том, чтобы сделать это правильно . Помните, что если вы не собираете двигатели каждый день, чтобы зарабатывать на жизнь, вам, вероятно, потребуется больше времени, чтобы собрать двигатель, чем в гоночной мастерской. Тем не менее, приз самому быстрому моторостроителю не присуждается, так что не торопитесь. Выделите один день на построение нижней части. Затем вернитесь на следующий день (с ясным умом и новым энтузиазмом), чтобы установить кулачок, головки и коромысла. Разделение процесса сборки двигателя делает проект (и весь ваш проект по сборке дорожных машин) простым и приятным.
В конце концов, вся цель проекта маслкара — развлекаться.
А пока посмотрите на сопровождающие фотографии и подписи, а также A-B-C сборки двигателя в списке и галерее изображений ниже.
- Шаг 1: Выбирайте бюджетные, надежные модификации, обеспечивающие отличные дорожные характеристики.
- Шаг 2: Решите, как ваш автомобиль будет управляться большую часть времени, и соответственно выберите компоненты двигателя.
- Шаг 3: Проведите хонингование блока цилиндров с установленной нажимной пластиной, если это возможно.
- Шаг 4. Простой процесс механической обработки в домашних условиях включает в себя нарезание резьбы во всех отверстиях под болты на блоке цилиндров.
- Этап 5. Декинг блока цилиндров позволяет получить более ровную и плоскую поверхность деки, что способствует лучшей герметизации цилиндра
- Шаг 6: Промойте блок цилиндров, коленчатый вал и шатуны мыльной водой.
- Шаг 7: Покрасьте блок цилиндров снаружи высокотемпературной краской.
- Шаг 8: Выровняйте-расточите главный блок цилиндров.
- Шаг 9: Затяните болты основной крышки постепенно в правильной последовательности с помощью динамометрического ключа профессионального качества.
- Шаг 10: Установите коренной подшипник в блок цилиндров насухо.
- Шаг 11: Осторожно установите коленчатый вал на место, стараясь не повредить коренные подшипники.
- Шаг 12: Чтобы правильно совместить распределительный вал с коленчатым валом, совместите шестерни цепи привода ГРМ так, чтобы две маленькие точки находились рядом друг с другом.
- Шаг 13: При использовании гидравлического распределительного вала затяните гайку коромысла до нулевого зазора, а затем затяните гайку еще на один оборот.
- Шаг 14: Установите циферблатный индикатор в отверстие подъемника (этот циферблатный индикатор плотно удерживается в отверстии подъемника с помощью уплотнительных колец, установленных на валу индикатора).
- Шаг 15: Для регулировки распределительного вала начните с использования циферблатного индикатора (стрелка A), чтобы определить, когда поршень № 1 находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем установите градусное колесо (стрелка B) на конец коленчатого вала. Установите градусный указатель кулачка (стрелка C) так, чтобы он совпал с нулевой отметкой на градусном колесе.
- Шаг 16: Всегда покупайте высококачественные прокладки от известного производителя.
- Шаг 17: Чтобы убедиться, что датчик остается надежно прикрепленным к масляному насосу (и в надлежащей фазе с ним), приварите их прихваточным швом.
- Шаг 18: Первые 10 минут обкатки двигателя являются самыми важными. Поддерживайте обороты двигателя в диапазоне 2000–2500 об/мин и постоянно контролируйте состояние двигателя (например, давление топлива и масла, а также угол опережения зажигания).
- Шаг 19: Настоятельно рекомендуется отбалансировать детали двигателя, составляющие вращающийся узел.
Затем установите градусное колесо (стрелка B) на конец коленчатого вала. Установите градусный указатель кулачка (стрелка C) так, чтобы он совпал с нулевой отметкой на градусном колесе.Trending Pages
Тайник с редкими родстерами Tesla гниет в Мэриленде
M-P-Боже, почти каждая новая Toyota Tacoma получает этот Chintastic Spoiler
Гибридный двигатель Toyota Tacoma 2024 года: все, что нужно знать О i-Force MAX
Живой автомобиль HD-Pro: самый экстравагантный (и дорогой) трейлер для путешествий?
Выпускники Tesla электрифицируют индустрию жилых автофургонов до бесконечности и дальше с Lightship L1 Camper
Рекомендуемые истории MotorTrend
Chevy Impala 1960 года: Hot Rod, Muscle Car или и то, и другое?
К.
Дж. Джонс|
Хот-Роддеры и Сумасшедшие Таможенные Побережье: Галерея Мега Круизов!
Стивен Рупп|
Возрождение традиционного хот-рода в Сакраменто Ауторама
Тим Бернсау |
Преодоление гидрофобии: как действует краска на водной основе
Стивен Рупп|
2024 Mustang RTR Spec 2 Первый взгляд: версия Mustang 7-го поколения Вона Гиттина-младшего
Майкл Галими |
Этот удивительный Ford Galaxie 1963 года выпуска был построен с нуля по индивидуальному заказу
John McGann| 
00Z»> 30 мая 2023 г.
Trending Pages
Тайник с редкими родстерами Tesla гниет в Мэриленде
M-P-Боже, почти каждая новая Toyota Tacom a Gets This Chintastic Spoiler
Гибридный двигатель Toyota Tacoma 2024 года: все, что нужно знать о i-Force MAX
Живой автомобиль HD-Pro: самый экстравагантный (и дорогой) трейлер для путешествий?
Выпускники Tesla электрифицируют индустрию жилых автофургонов до бесконечности и дальше с помощью Lightship L1 Camper
Сборка высокопроизводительного двигателя. Как построить свой первый двигатель
Не плати другому парню. Мы покажем вам, как создать свой первый высокопроизводительный движок
Связанное видео
Если вы какое-то время увлекались автомобилями, вы, вероятно, перекидывали через крыло несколько двигателей, которые были собраны кем-то другим. Это круто, но, вероятно, пришло время построить его самостоятельно.
В целом, это не так уж сложно, но есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы хотите сделать все правильно. Даже в таком простом деле, как вытащить блок со двора, есть свои хитрости. Вы должны знать математику, прежде чем начать заказывать детали, и также важно общаться с механическим цехом, если вы хотите получить то, за что заплатили.
Мы дали вам теорию полного чертежа двигателя в выпуске за сентябрь 2005 года, поэтому решили проверить этот материал на реальном двигателе. Между стандартной перестройкой и высокопроизводительным движком есть несколько различий, поэтому мы собираемся включить методы исследования и доступные инструменты, чтобы получить именно то, что вы хотите. Вы должны быть в состоянии прочитать эту серию историй и выполнить свою работу.
Со временем мы собираемся использовать двигатель, который мы построили, в качестве тестового мула для головок и кулачков, поэтому он должен прослужить долго и выдержать множество ударов.
Это также означает, что двигатель должен выдерживать все, что мы можем бросить в него, когда он находится в машине. Целью здесь является двигатель, который может собрать каждый и который обеспечивает хорошую мощность за разумные деньги.
Просто потяни за штуку Все же лучше вытащить двигатель из машины, чем покупать его где-либо еще. Причина проста — стоимость. Каждая деталь, входящая в состав комплектного двигателя, не обязательно покупать, а разбитые автомобили работали и ездили прямо перед тем, как оказаться во дворе. Во время наших поисков мы наткнулись на два одинаковых разбитых Chevy Caprices 74-го года выпуска и нашли два полных 400-кубовых двигателя. Мы решили, что это знак.
Итак, как узнать, исправен ли блок? Когда мы проверяем двигатель, мы всегда приносим с собой головку кривошипа и инструмент для валка, компрессометр и циферблатный индикатор. На большинстве ярдов спереди будет стопка аккумуляторов для некоторой мощности запуска.
Проверните двигатель пять или шесть раз и измерьте максимальное значение компрессометра. Цилиндры должны быть в пределах 10 процентов друг от друга. Скорее всего, головки не являются отличным литьем, поэтому мы их снимаем и проверяем отверстие цилиндра на износ и конусность. Математика рабочего объема такова: рабочий объем = число пи / 4 х диаметр цилиндра 2 х ход поршня х количество цилиндров. Оттуда вы можете определить диаметр цилиндра (диаметр = рабочий объем / (пи / 4 х ход х количество цилиндров). В нашем случае это было 4,125 дюйма. Нам повезло, что оба двигателя имели стандартные или близкие к стандартным отверстия. Машина В магазине конечное биение цилиндра измерят внутренним микрометром, но во дворе можно просто провести пальцем до верхней части поршня и нащупать гребень.Если есть небольшой выступ и отверстие штока, есть место на работу
Самая большая шумиха в механическом цехе — это трещины в блоке, особенно на 400-х с паровыми отверстиями и сиамизированными (тонкими) стенками цилиндров.
Маленькие трещины стоят того, чтобы рискнуть, но большие — это смерть и очевидны по следу ржавчины по центру канала ствола или между головкой болта и стенкой цилиндра. Ржавчина означает, что вода каким-то образом попала в канал ствола. Также ищите трещины в долине подъемника.
Мы выбросили головки и отвезли один из двигателей в JMS Racing для очистки и проверки. В механическом цехе вам скажут, нужно ли расточить блок и можно ли спасти коленчатый вал. Кажется очевидным, но это позволит предсказать детали, которые вам понадобятся, чтобы получить правильную степень сжатия, диаметр поршня и высоту деки. Мы стараемся заказывать подшипники, кольца и прокладки в механическом цехе и забирать их, когда машина готова. Экономит много времени.
Математика (500) Обычно мы начинаем с эмпирического правила степени сжатия для создания безнаддувного двигателя. Для 350-дюймового двигателя с современными алюминиевыми головками и кулачком продолжительностью более 220 градусов вы можете получить степень сжатия около 10,0: 1.
Это предполагает, что площадь закалки составляет около 0,040 дюйма, и вы будете использовать бензин с октановым числом 92 или выше. Зона охлаждения представляет собой пространство между плоской частью поршня и плоской частью головки вне камеры сгорания. Когда поршни достигают верхней мертвой точки (ВМТ), воздух и топливо выталкиваются в камеру сгорания, увеличивая турбулентность и уменьшая детонацию. В современных конструкциях головок для этого используется камера сгорания в форме почки.
Выбор кулачка также снижает склонность двигателя к детонации. По мере того, как кулачок увеличивается в продолжительности, точка закрытия впускного клапана перемещается позже. Если вы возьмете два кулачка, один с точкой закрытия впуска 54 градуса после нижней мертвой точки (ABDC), а другой с точкой закрытия 60 градусов ABDC, распределительный вал, закрывающий впуск раньше (в данном случае 54 градуса), создаст больше. давление в цилиндре, чем распределительный вал с более поздним закрытием и более продолжительным сроком службы, и будет более склонен к детонации при равных статических степенях сжатия.
Идеальная компрессия при проворачивании составляет около 180-200 фунтов на кв.2 октан. Кроме того, при той же продолжительности увеличение LDA уменьшает количество перекрытий, а также закрывает впуск позже на градусы запуска, уменьшая готовность двигателя к детонации и увеличивая пиковую мощность.
Итак, с теорией в руках, мы решили создать короткий блок с кулачком, который не будет стимулировать пинг на 92-м октановом числе с гашением 0,040 и сжатием 10,5: 1. Прежде чем что-либо заказывать, мы позвонили в JMS, чтобы узнать подробности о двигателе. Они сказали, что кривошип нужно повернуть на 10/20, 0,010 дюйма на шатунах и 0,020 дюйма на главной, и проверили биение с помощью внутреннего микрометра, чтобы измерить отверстие чуть ниже деки, снова в середине отверстия, и, наконец, внизу. Механические мастерские расточат двигатель с точностью до 0,005 от окончательного размера отверстия, а затем обработают последние 0,005 с помощью хонингования. Наш двигатель нужно было расточить на 0,030 до окончательного размера 4,155 дюйма.
Зная это, мы вычислили комбинацию штока и поршня.
Производители поршней обычно указывают примерную степень сжатия, основанную на размерах камеры сгорания головки блока цилиндров. Наши головки цилиндров — это AFR 210, которые мы купили с камерами объемом 67 куб. Быстрый поиск в Интернете дал нам две разные готовые комбинации поршней, которые оценивали степень сжатия от 10,0: 1 до почти 12,0: 1. Степень сжатия определяется отношением всего объема цилиндра с поршнем в нижней мертвой точке (НМТ) к объему цилиндра в ВМТ. Мы определили фактическую степень сжатия, добавив объем цилиндра к объему камеры, а затем разделив его на объем цилиндра. Объем цилиндра легко рассчитать, это просто формула рабочего объема без кратного восьми (пи / 4 (0,7853) х 4,155 х 4,155 х 3,750 = 50,84). Это дало нам объем цилиндра в кубических дюймах, который можно преобразовать в сантиметры, умножив каждое измерение на коэффициент преобразования 2,54 и повторив формулу (0,7853 x 10,550 x 10,550 x 9).
.525). Это дало нам общий объем цилиндров 832,540 куб.см. Чтобы получить объем камеры, нам нужно было просто добавить объем камеры 67 куб. см к высоте прокладки и поршня. Прокладка была 0,039. В пересчете на сантиметры получилось 0,099. Затем мы перевели в объем по старой формуле 0,7853 х 10,55 х 10,55 х 0,099 = 8,653. Чтобы получить глубину поршня в цилиндре, нам нужна была высота палубы блока из механического цеха за вычетом общей высоты комбинации поршень-шток. Шток, который мы выбрали, составляет 5,70 дюйма, половина хода — 1,875, а высота сжатия поршня — 1,425, поэтому общая высота равна 9.0,00 дюйма. Мы запросили у механического цеха высоту деки 9,005 после обработки, которая должна поместить наш поршень 0,005 в отверстие. В пересчете на кубические сантиметры к объему камеры добавились дополнительные 1110 кубических сантиметров. Наконец, поршни имели два сброса клапана 8cc.
Окончательный результат равен объему цилиндра плюс общий объем камеры, деленный на общий объем камеры (832,540 + 92,763 / 92,763 = 9,97:1).
Это практически то, ради чего мы стреляли, и, скорее всего, оно не взорвется. Мы увидим.
| Детали и цены | |||
| Описание | Номер детали | Источник | Цена |
| 400 мл, малый блок | Н/Д | Выберите свою роль | 80,00 $ |
| 6-дюймовые цифровые штангенциркули | POW256400 | Электростанции | 49,95 $ |
| Компрессометр | ПОВ301050 | Электростанции | 19,95 $ |
| Головка кривошипа | POW102050 | Электростанции | 14,95 $ |
| Плоский распределительный вал | 12-564-4 | Гонки на высшем уровне | 119,95 $ |
| Гидрораспределительный вал | 12-433-8 | Гонки на высшем уровне | 245,88 $ |
| Гидрораспределительный вал | 12-443-8 | Гонки на высшем уровне | 245,88 $ |
| Кованые поршни Speed-Pro | ЛВ2606Ф30 | Гонки на высшем уровне | 399,60 $ |
| Стержни двутавровой балки | 6570021 | Северные автозапчасти | 349,00 $ |
| Всего | 1 033,40 $* | ||
*Роликовые кулачки не включены в окончательную цену. | |||
| Труд | ||
| Описание | Цена | |
| Выровненное отверстие | 125 долларов | |
| Расточка и хонингование | 120 долларов | |
| Палуба | 100 долларов | |
| Горячий бак и проверка | $35 | |
| Итого: | $380 | |
Настольный Dyno После того, как мы выяснили степень сжатия, пришло время выяснить, сколько энергии мы будем производить. Для этого мы использовали программное обеспечение Comp Cams DynoSim. Программа разделена на шесть разделов. Первый раздел позволил нам выбрать объем двигателя с увеличенным отверстием, а также предоставил ход поршня и рассчитал общий рабочий объем в зависимости от марки и модели двигателя.
В следующем разделе был список общих головок цилиндров, что позволило нам ввести данные о воздушном потоке для каждой точки подъема и получить точный воздушный поток головки цилиндров на динамометрическом графике.
В этом поможет база данных головок цилиндров на CarCraft.com. На сайте размещен ряд тестов потока головок цилиндров с одного и того же стенда для вырезания и вставки. Кроме того, на веб-сайте AFR есть данные о потоках, просто убедитесь, что данные получены из самой последней версии головки.
Мы знаем, что заставили вас определять степень сжатия старомодным способом, и вы, вероятно, знаете, что программное обеспечение dyno имеет встроенный калькулятор степени сжатия. это, и наша математика была в пределах 0,004 от калькулятора, так что мы знаем, что это правильно.
Следующие две секции, на наш взгляд, немного мягки, с выбором конструкции впуска, такой как «высокий поток, одинарная плоскость» и так далее. Вы не можете ни видеть, ни контролировать математику в этой области. Секция выхлопа в основном предполагает, что вы используете хорошие заголовки.
Секция кулачка очень детализирована и обеспечивает отличный контроль.
Вы можете зайти на веб-сайт Comp Cams и загрузить пользовательский профиль или ввести индивидуальные характеристики синхронизации кулачка в Cam Manager. Мы попробовали три разных кулачковых шлифования и разместили результаты на боковой панели Dyno Results. Чтобы проверить точность DynoSim, мы собираемся запустить те же камеры на динамометрическом стенде в Westech Performance после того, как двигатель будет построен, чтобы определить, правильно ли программа работает.
В следующем месяце, во второй части этой серии, мы собираемся сбалансировать вращающийся узел и собрать шорт-блок.
* Все три симулятора двигателя были запущены с использованием открытого выхлопа с маленькой трубой и двухплоскостного стандартного пола.
Результаты Dynosim Кулачок 12-564-4 Гидравлический плоский толкатель 230/244 продолжительность при 0,050 0,487/0,501 подъем 113 LSA
| об/мин | Мощность | Крутящий момент |
| 1000 | 69 | 362 |
| 1 500 | 119 | 418 |
| 2000 | 173 | 455 |
| 2 500 | 220 | 462 |
| 3000 | 264 | 462 |
| 3 500 | 323 | 484 |
| 4000 | 371 | 488 |
| 4 500 | 412 | 481 |
| 5000 | 440 | 462 |
| 5 500 | 457 | 436 |
| 6000 | 460 | 403 |
| 6 500 | 449 | 363 |
Кулачок 12-433-8 Гидравлический ролик 236/242 продолжительность при 0,050 0,520/0,540 подъем 110 LSA
| об/мин | Мощность | Крутящий момент |
| 1000 | 62 | 327 | 901 94
| 1 500 | 109 | 382 |
| 2 000 | 162 | 424 | 90 194
| 2 500 | 208 | 436 |
| 3000 | 251 | 440 |
| 3 500 | 315 | 473 |
| 4 000 | 370 | 486 9019 3 |
| 4 500 | 417 | 487 |
| 5 000 | 454 | 476 901 93 |
| 5 500 | 479 | 458 |
| 6000 | 486 | 426 |
| 6500 | 482 | 389 |
Кулачок 12-443-8 Ролик гидравлический 242/248 продолжительность при 0,050 0,540/0,562 подъема 110 LSA
| Об/мин | Мощность | Крутящий момент |
| 1000 | 58 | 303 |
| 1 500 | 105 | 368 |
| 2000 | 154 | 406 |
| 2 500 | 198 | 417 |
| 3000 | 240 | 420 |
| 3 500 | 305 | 457 |
| 4000 | 361 | 474 |
| 4 500 | 412 | 481 |
| 5000 | 448 | 471 |
| 5 500 | 473 | 452 |
| 6000 | 487 | 426 |
| 6 500 | 485 | 392 |
| ИСТОЧНИКИ | |
| Кулачки компаса | Электроинструменты/Alltrade |
| Мемфис, Теннесси | Лонг-Бич, Калифорния |
| 800/999-0853 | 800/368-6653 |
compcams. com | alltradetools.com |
| Federal-Mogul Speed-Pro | Электростанции |
| Саутфилд, Мичиган | Мемфис, Теннесси |
| 248/354-7700 | 800/872-7223 |
| Federal-Mogul.com | compcams.com |
| Гоночные двигатели JMS | |
| Монровия, Калифорния | |
| 626/357-2718 | |
| jmsracing.com | |
Trending Pages
Тайник с редкими родстерами Tesla гниет в Мэриленде
M-P-Боже, почти каждая новая Toyota Tacoma получает этот Chintastic Spoiler
Гибридный двигатель Toyota Tacoma 2024 года: все знать о i-Force MAX
Живой автомобиль HD-Pro: самый экстравагантный (и дорогой) трейлер для путешествий?
Выпускники Tesla электрифицируют индустрию автодомов до бесконечности с помощью Lightship L1 Camper
Рекомендуемые истории MotorTrend
Chevy Impala 1960 года: хот-род, маслкар или и то, и другое?
К.
Дж. Джонс|
Хот-Роддеры и Сумасшедшие Таможенные Побережье: Галерея Мега Круизов!
Стивен Рупп|
Возрождение традиционного хот-рода в Сакраменто Ауторама
Тим Бернсау |
Преодоление гидрофобии: как действует краска на водной основе
Стивен Рупп|
2024 Mustang RTR Spec 2 Первый взгляд: версия Mustang 7-го поколения Вона Гиттина-младшего
Майкл Галими |
Этот удивительный Ford Galaxie 1963 года выпуска был построен с нуля по индивидуальному заказу
John McGann| 