Капремонт двигателя своими руками: Как сделать капитальный ремонт двигателя своими руками

Содержание

Как сделать капитальный ремонт мотора своими руками

Чем старше становится движок, тем чаще ему необходим ремонт. А иногда обычного ремонта бывает недостаточно, и тогда наступает время сложной и трудоемкой операции – капитального ремонта двигателя. Капитальный ремонт двигателя – это максимально возможное обновление двигателя, воссоздание его основных характеристик и показателей до начального уровня. В отличие от переборки мотора, при капремонте ремонтируются и приводятся в близкое к идеальному состояние не только узлы и агрегаты, в которых есть неисправности, но и все составные части мотора.

Как понять, что двигателю нужен капремонт

Существует несколько признаков, по которым можно понять, что нам необходим капитальный ремонт для двигателя:

  • Заниженная компрессия, повышенный расход масла, густой темно-серый выхлоп.
  • Пониженное давление масла, повторонние звукив кривошипно-шатунном механизме.
  • Большой износ цилиндро-поршневой группы либо продольного хождения коленвала (данный износ можно диагностировать только с помощью специального оборудования).


Обычно вопрос о капремонте двигателя появляется после 150-200 тысяч километров пробега. Однако у каждого двигателя есть свои особенности, а у каждой машины – свои условия пользования, так что в каждом конкретном случае данный показатель может быть разным.

Капитальный ремонт предлагают практически все автомастерские, однако некоторые(опытные) автомобилисты предпочитают делать капитальный ремонт мотора своими руками.

Как сделать капитальный ремонт мотора своими руками

Для начала нужно обратить внимание на то, что капитальный ремонт двигателя – процедура долгая, сложная и трудоемкая. Чтобы ее выполнить, нужно хорошо разбираться в устройстве и работе движка, а также обладать необходимыми инструментами и навыками. Если вы имеете хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, лучше не пытайтесь идти на риск и доверьте двигатель своего автомобиля профессионалам.

Процедуру капремонта дизельного или бензинового двигателя можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Снятие двигателя и его последующая разборка. Снимая двигатель, будьте особенно внимательны и аккуратны с шлангами, трубками, разъемами и соединениями – все они с течением времени стали более хрупкими, так что существует риск что-либо повредить при демонтаже.
  2. Очистка всех узлов двигателя.
  3. Тщательный визуальный осмотрвсех узлов двигателя, определение уровня износа
  4. Дефектовка деталей Заранее найдите необходимую техническую документацию по вашему двигателю, чтобы узнать его оптимальные параметры, а также все допустимые отклонения от нормы. Именно с ними и нужно будет сравнить данные, которые вы получите в процессе дефектовки.
  5. Ремонт ГБЦ сюда входят следующие операции: устранение трещин, замена любо восстановление направляющих втулок, замена или восстановление фасок седел клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена или ремонт распредвала, толкателей и т.д.
  6. Ремонтблока цилиндров Необходимо провести расточку и абразивную обработку цилиндров, замену гильз, устранить трещины в блоке, восстановнить ниши коленвала, выравнять привалочную. плоскость.
  7. Ремонтколенвала
  8. Последующаясборка и установкадвигателя. Собирать двигатель после капремонта нужно предельно аккуратно внимательно. Хорошенько проверьте все соединения и не забудьте подключить все разъемы, ибо в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

После того как вы завершили процедуру капремонта и поставили двигатель на место, требуется обкатать мотор на холодную. Проще говоря, нужно завести автомобиль и дать ему поработать на холостом ходу, дабы все элементы идеально притерлись для последующей работы.

 

Капремонт двигателя – у мастера или своими руками – советы

Капитальный ремонт двигателя – недешевая процедура, половину стоимости которой составляет работа мастера-моториста. Между тем, в случае с несложными агрегатами прошлых поколений вполне возможно сделать "капиталку" самостоятельно. Стоит ли браться за это?

Конечно, говоря о капремонте своими руками, мы имеем в виду автомобилистов с устойчивыми слесарными навыками и опытом самостоятельного обслуживания машины. Также понадобится как минимум одна книга – руководство по ремонту двигателя именно вашей модели и желательно – каталог деталей с более или менее качественными рисунками.

Если браться за капремонт своими силами, придется выполнить кучу сопроводительных работ: демонтаж мотора, мытье, поездки на шлифовку, примерка запчастей и т.д.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как проверить двигатель: новая технология leak-test

Обязательным также будет отдельное место для работы, будь то гараж или подсобное помещение с слесарным оборудованием. Если эти условия будут удовлетворены, можно развивать эту тему дальше.

Капитальный ремонт двигателя состоит из нескольких видов работ:

  1. Разборка и дефектирование;
  2. Подбор запчастей;
  3. Механические работы – хонингование цилиндров, шлифовка шеек валов, подгонка втулок и тому подобное;
  4. Сборка;
  5. Запуск и обкатка.

То есть при "переборке" любого двигателя значительная часть работы представляет собой простой, неквалифицированный труд – разборка, транспортировка на механическую обработку, подбор запчастей по каталогу. То есть эти операции на самом деле могут быть выполнены самостоятельно.

Подбор запчастей – важная часть капремонта двигателя. Для правильного подбора нужен определенный опыт.

Казалось бы, что и сборка большинства моделей моторов тоже вполне по силам опытному автомобилисту с устойчивыми слесарными навыками и хорошей литературой под рукой. Но здесь уже могут возникать некоторые тонкости и мелочи (неправильная посадка "на горячую", запрессовка с нарушениями, отклонения моментов затяжки), которые, накладываясь, могут привести к браку в работе.

Непростая операция также – дефектирование, когда надо с точностью до микрона обмерить определенные поверхности и определить влияние их износа на работу мотора. Здесь нужно иметь и точный инструмент, и навыки его использования, и собственно, надо знать, где и что на конкретном двигателе измерять.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой

И полностью самому сделать капремонт вряд ли получится, ведь почти обязательно будут нужны работы, связанные с обработкой поверхности деталей на станках – а это и деньги, и время, и проблемы с логистикой.

При этом у опытного моториста могут быть либо собственные станки, либо партнерское соглашение с мастерской со станочным парком – а это как правило влияет на цену обработки в сторону понижения.

Вместе с разборкой двигателя делают обмер деталей, которые изнашиваются в первую очередь, и определяется перечень необходимых запчастей и работ

Советы мотористу-любителю

И тем не менее, если у вас руки растут из правильного места, есть гараж и много свободного времени, вполне возможно "откапитались" двигатель своими силами. Примите во внимание советы от наших опытных любителей-мотористов

  1. Подготовьтесь теоретически. Найдите книгу с рекомендациями по разборке и сборке вашей модели двигателя. Она может стоить дорого, поэтому учтите и этот момент при принятии решения относительно самостоятельного ремонта
  2. Слесарные навыки. Освежите свои знания и навыки по выполнению слесарных операций – например, работы со шпильками, правильному затягиванию резьбы, подгонки деталей райбером, посадки деталей с большим или минимальным натягом, с температурными допусками и т.
    д.
  3. Инструмент. Набор ключей и особых устройств должен быть готов заранее, и они должны быть неизношенными. Учтите, что для ремонта определенных моделей двигателя бывают нужны специальные инструменты, и их приобретение тоже может обойтись в копеечку.
  4. Консультант. Очень хорошо было бы заручиться поддержкой профессионального моториста, который (пусть за определенную плату) будет консультировать вас в наиболее ответственные моменты: во время дефектирования, при сборке мотора, перед закрытием крышек, при первом запуске.

Ради большей веры в свой успех стоит на разных этапах ремонта приглашать для консультаций опытного моториста

Рекомендация Авто24

Тщательно посчитайте все расходы, которые ждут вас при самостоятельной работе – приобретение литературы, дополнительного инструмента, транспортировки на мехобработку, ее оплата и прочее. Здесь многое зависит от местных цен и предложения на рынке услуг, но может случиться, что разница между ремонтом у мастера и ремонтом своими силами окажется минимальной.

А на стороне профессионалов, как ни крути – если не 100% гарантия качества, то как минимум большая вероятность успеха.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Турбо или атмосферный – какой двигатель выбрать

Ремонт двигателя своими руками, руководство по капремонту

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Придерживаться умеренного стиля вождения.

Капитальный ремонт двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

  1. Что такое капремонт и зачем он нужен
  2. Когда необходимо делать капремонт двигателя
  3. Этапы проведения ремонта ДВС
  4. Разборка и демонтаж двигателя
  5. Промывание деталей двигателя
  6. Диагностика повреждений и дефектов
  7. Ремонт головки блока цилиндров
  8. Ремонт блока цилиндров
  9. Ремонт и восстановление коленвала
  10. Сборка и монтаж ДВС
  11. Обкатка двигателя
  12. Обслуживание авто после капремонта

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

  1. Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
  2. Мощность автомобиля снижается.
  3. Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
  4. Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
  5. Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
  6. При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
  7. При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
  8. Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

  1. Демонтаж мотора.
  2. Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
  3. Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
  4. Капремонт головки блока цилиндров.
  5. Реставрация блока цилиндров.
  6. Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

  • Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
  • Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
  • Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
  • Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

  1. Распределительные валы.
  2. Клапана.
  3. Направляющие втулки.
  4. Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

  • Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
  • Шатунные и коренные вкладыши;
  • Пальцы шатунов и втулки к ним;
  • Кольца для поршней;
  • Ремкомплект для помпы;
  • Масляный фильтр;
  • Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

  1. Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
  2. Монтаж поршней и шатунов.
  3. Фиксация коленвала бугелями.
  4. Установка прокладки.
  5. Монтаж моторной крышки.
  6. Крепление помпы и масляного насоса.
  7. Установка шкива коленчатого вала.
  8. Установка головки.
  9. Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

  • Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
  • Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
  • Снижается компрессия.
  • Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
  • Снижается мощность.
  • Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

  1. Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
  2. Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
  3. Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
  4. Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
  5. Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей — достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

  • Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
  • Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
  • Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
  • Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

  1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
  2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
  3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
  4. Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

  • Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
  • Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
  • Состояние поршневой группы.
  • Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
  • Другие показатели.
  • Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

  • Коренные и шатунные вкладыши.
  • Поршневая группа.
  • Пальцы шатунов.
  • Втулки шатуна.
  • Масляный фильтр и насос.
  • Помпа или ее ремонтный комплект.
  • Впускные и выпускные клапана.
  • Маслосъемные кольца.
  • Комплект прокладок.
  • Направляющие втулки и седла клапанов.
  • Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонтаТолщина, ммЭффективность по сравнению с новым
Ремонт № 10,2580-90%
Ремонт № 20,5070-75%
Ремонт № 30,7565-70%
Ремонт № 41,0050-55%
Ремонт № 51,2540-45%
Ремонт № 61,50Меньше 30%
Ремонт № 72,00Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

  1. Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
  2. Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
  3. Замену направляющих втулок.
  4. Смену седел и маслосъемных колпачков.
  5. Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
  6. Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый — это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

  • Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
  • Установка шатунов и поршневой группы.
  • Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
  • Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
  • Установка масляного насоса и помпы.
  • Монтаж шкива коленвала.
  • Установка головки (головок) блока цилиндра.
  • Монтаж поддона.
  • Сборка мелких узлов.
  • Установка топливной аппаратуры.
  • Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель — это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата — ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

http://remontautomobilya.ru/kak-sdelat-kapremont-dvigatelya-avto-svoimi-rukami.html
http://autoexpert174.ru/remont-dvigatelja-svoimi-rukami/
http://avtodvigateli.com/remont-i-uhod/remont-dvigatelya.html

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками. | Павел Папушин

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками.
Производится ремонт двигателя ВАЗ 2106 в том случае, если он потерял компрессию, либо имеет место нарушение работы газораспределительного механизма, либо разрушена цилиндро-поршневая группа. Своими руками провести ремонт под силу практически каждому. Правда, для этого необходимо обладать определенными навыками. Конечно, без специального инструмента не обойтись. Вам потребуется специальный набор инструментов, например микрометр, динамометрический ключ. Что необходимо сделать перед снятием мотора Итак, вам необходимо отсоединить все навесное оборудование. Отключаете аккумуляторную батарею, снимаете корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем сливаете все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не будет заменяться, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров. Моторное масло не стоит использовать после капитального ремонта. Лучше залить свежее. Впрочем, большинство подготовительных работ одинаковы, какой бы ни проводился ремонт автомобилей ВАЗ 2106. Двигатель вы перебираете, либо же снимаете коробку передач. Разница в нюансах. Например, при демонтаже коробки скоростей не потребуется сливать антифриз. Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо разместить специальные упоры. Это предотвратит самопроизвольное скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель. Это позволит увеличить пространство для проведения работ. Постарайтесь демонтаж двигателя проводить как можно аккуратнее, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь – это очередной удар по вашему карману. А сам ремонт мотора обходится в копеечку и без этих расходов.


Снятие двигателя ВАЗ 2106 Для демонтажа двигателя вам потребуется лебедка с тросиком. Причем последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работ вам потребуется отключить от аккумулятора клеммы. После этого аккумулятор полностью снимаете с автомобиля. Также необходимо убрать все навесное оборудование. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отсоединены. Когда производится капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками, приходится снимать все навесное оборудование, следовательно, у вас скопится много элементов. И они пригодятся при сборке. Затем необходимо под двигатель установить домкрат, сверху поставить перекладину, к которой подвесить двигатель на тросах. После того как двигатель будет установлен, можно осуществить его отсоединение от коробки передач. Для этого нужно выкрутить четыре болта, используя ключ на 19. И не забудьте выкрутить крепления подушек, на которых установлен мотор. Чтобы вытянуть двигатель из моторного отсека, вам потребуется лебедка. С её помощью вы в одиночку справитесь с этим сложным делом. Но если есть возможность воспользоваться помощью напарника, то не отказывайтесь. Даже если он не силен в технике, хоть ключи подавать будет, а также физическую работу выполнять. На крайний случай – готовить чай или кофе.


Разборка двигателя ВАЗ 2106 Итак, когда у вас мотор находится снаружи, можно произвести его полную разборку. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, которые мешают разборке. Затем необходимо выкрутить гайки, которыми произведено крепление крышки ГБЦ. Старайтесь аккуратно складывать все гайки, шайбы, болты, чтобы их затем не растерять. В дальнейшем будет осуществляться ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, про эту процедуру узнаете немного позже. Снимите крышку газораспределительного механизма, выкрутив гайки крепления. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь настало время произвести снятие головки блока цилиндров. Обратите внимание на то, что при разборке двигателя использовать динамометрический ключ не нужно. Он потребуется при сборке мотора. Вам открылся вид на поршни, обратите внимание на количество нагара, на состояние цилиндров. Нужно ли проводить расточку цилиндров? Если у вас двигатель полностью потерял компрессию, то вам потребуется сделать расточку цилиндров. Бывают случаи, когда ее провести невозможно, так как был осуществлен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда делается перегильзовка. В блок двигателя производится установка новых гильз. Эта работа требует профессиональных навыков, самостоятельно ее провести не получится. В случае если вы проводите расточку блока, у вас есть два варианта — можно использовать хонингование, а можно гильзам придать зеркальный вид. Можно спорить много о преимуществах и недостатках каждого вида расточки, но лучше выбрать в зеркало. Причина в том, что хонинговка со временем стирается. Кроме того, она разрушает кольца поршней, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Итог – вы получаете расточку в зеркало, но по более высокой цены.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя Если планируется на ВАЗ 2106 ремонт двигателя своими руками без вмешательства со стороны, то сделать расточку не получится. Причина в том, что данная процедура должна выполняться на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который делает ее, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, фронт работ уменьшается. Вам нужно приобрести комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется произвести замену коренных и шатунных вкладышей. Кроме того, в обязательном порядке проводится притирка клапанов в головке блока цилиндров. Рекомендуется замена направляющих клапанов, сальников, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должен быть необходимый инструмент, в частности электрическая или ручная дрель. Причем функция реверса в ней должна быть. Потребуется также заменить цепь привода газораспределительного механизма, успокоитель, а также все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя Чтобы усовершенствовать двигатель ВАЗ 2106, вам потребуется провести облегчение всех узлов. А именно: Поршней. Маховика. Коленчатого вала. Кроме того, вам необходимо усовершенствовать системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь вам нужно сточить внутреннюю поверхность юбки. Делать эту работу должен специалист на хорошем токарном станке. Не забывайте, что от качества проведенных работ зависит то, как будет функционировать двигатель в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их необходимо дополнительно центровать после облегчения. Для этого потребуется высверливать отверстия, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести. Тюнинг остальных систем автомобиля Но не забывайте, что после всех этих усовершенствований стандартного охлаждения и смазки будет недостаточно. Поэтому вам потребуется провести все работы по усовершенствованию водяной помпы и масляного насоса. Последний придется полностью перебрать, чтобы обеспечить равномерную подачу смазки ко всем узлам двигателя. Система охлаждения должна функционировать с более быстрой циркуляцией антифриза. Кроме того, необходимо улучшить систему обдува радиатора.

Но на этом работы не закончены. Вам нужно провести расчет тормозной системы. Вполне возможно, что придется установить тормозные колодки с большей площадью соприкосновения. Когда производится кап ремонт двигателя ВАЗ 2106, то грех не заняться модернизацией. Только учтите, что не только мотор придется усовершенствовать.

Инструмент для притирки клапанов Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень. Проведение притирки Чтобы работать было удобнее и эффективнее, между дрелью и клапаном устанавливается резиновая трубка. Толщина ее должна быть такой же, как у стержня клапана. Чтобы не было проворачивания, производится фиксация трубки при помощи червячных хомутов. Процедура притирки довольно простая. Необходимо смазать тарелку клапана и гнездо сначала пастой для грубой обработки. После того как все мелкие неровности поверхности исчезнут, эта паста смывается и наносится новая для тонкой обработки. Главное в этом деле – не перепутать клапаны местами после проведения притирки. На этом капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 можно считать практически завершенным. В двух словах о нем рассказать невозможно, для проведения всех работ необходимы справочники.

Как выполнить ремонт двигателя ваз 2108 своими руками

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Определение неисправностей мотора

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Периодический ремонт двигателя

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
 Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Капитальный ремонт двигателя

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

Снятие двигателя с автомобиля

Итак:

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

  • Откручиваются болты и снимается защита картера двигателя.
  • Отсоединяется приемная труба глушителя.
  • Извлекается воздушный фильтр.
  • От впускной трубы устройства отсоединяется вакуумный шланг, предназначенный для усилителя тормозов.
  • Отключается от картера сцепления провод «массы».
  • От термостата отсоединяются шланги.
  • От крышки трамблера освобождается высоковольтный провод.
  •  Отсоединяется колодка с низковольтными проводами.
  • Освобождается шланг для подачи от бензонасоса топлива.
  • Снимается наконечник троса, закрепленный на рычаге привода выключения сцепления.
  • От реле тягового стартера отсоединяется колодка с проводом.
  • Колодка с проводом разъединяется с выводом генератора.
  • Провода отсоединяются от клапана карбюратора.
  • Из хомута вынимается шланг для обратного слива от карбюратора топлива.
  • Освобождается тяга воздушной заслонки от рычага ее управления.
  • Отсоединяется трос привода воздушной заслонки.
  • Удаляется с сектора привода заслонок фиксатор, удерживающий трос привода акселератора.
  • Снимается воздушная пружина привода дроссельных заслонок. С сектора последних удаляется трос привода.
  • От крышки клапанов отсоединяется кронштейн, удерживающий троса привода акселератора.
  • Освобождается от соединения датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости.
  • Отключается датчик давления масла.
  • Отсоединяются подводящий и отводящий шланги отопителя.
  • От наконечника шарнира освобождается тяга привода для переключения передач.
  • Отключается спидометр.
  • На коробке передач отсоединяются выключатели для фонарей заднего хода автомобиля.
  • Правая и левая растяжки отводятся в стороны, чтобы они не мешали снимать двигатель с авто.
  • Вытаскивается шплинт, фиксирующий гайку, удерживающую шаровой шарнир тяги руля и поворотный рычаг.
  •  Откручивается гайка удерживающая шаровой шарнир рулевой тяги.
  • Используя специальный съемник, выпрессовывается из рычага стойки палец шарнира тяги руля.
  • От поворотного кулака отсоединяется шаровой шарнир для рычага подвески.
  • Монтировкой выдавливается хвостовик внутреннего ШРУСа вала привода коробки передач и отводится в сторону.
  • Зафиксировав от поворота полуосевую шестерню, отсоединяется второй ШРУС подобно первому.
  • Двигатель цепляется за рамы и натягиваются троса тали как показано на фото.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Сборка двигателя


Итак:
  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

  • Разжимная пружина маслосъемного кольца устанавливается на поршень.
  • Используя специальный съемник, монтируются поршневые кольца. Вначале устанавливается маслосъемное кольцо, затем компрессионные – нижнее и затем верхнее.
  • Отличие нижнего и верхнего колец заключается в толщине и наличием проточки в нижнем. При установке она располагается внизу.
  • После установки кольца должны свободно проворачиваться без заеданий, в противном случае их необходимо заменить.
  • На поршне поршневые кольца располагаются замками под углом 120° относительно друг друга.
  • Чистой тряпочкой протираются шейки коленвала, зеркала цилиндров. Последние смазываются моторным маслом.
  • В шатун вкладыш вставляется по ранее сделанным меткам. В проточку шатуна должен войти усик вкладыша. Поршень и вкладыш смазываются моторным маслом.
  • С помощью специальной оправки, сжимающей поршневые кольца, одетой на поршень, осторожно шатун опускается в цилиндр. Коленвал лучше провернуть так, чтобы поршень при установке был в НМТ.
    Стрелка расположенная на дне поршня направляется к приводу распредвала.
  • Оправка плотно прижимается к блоку цилиндров и с помощью ручки молотка поршень проталкивается в цилиндр. Если не обеспечить плотность прилегания оправки можно поломать кольца.
  • На шейку коленчатого вала устанавливается нижняя головка шатуна.
  • Вкладыш по меткам вставляется в крышку шатуна, при этом усик вкладыша должен войти в проточку, расположенную на крышке. Затем вкладыш смазывается моторным маслом.
  • Монтируется крышка шатуна. Установку выполнять таким образом, чтобы с одной стороны были номера на нижней головке и на крышке шатуна.
  • Определенным моментом затягиваются гайки, фиксирующие крышку шатуна. Аналогично устанавливаются остальные поршни.
  • Фиксируется маслоприемник.
  • Устанавливается маховик, стопорная пластина, закручиваются болты. На последние наносится герметик.
  • На плоскость блока наносится тонким слоем смазка и к ней приклеивается прокладка масляного картера.
  • Устанавливается и фиксируется масляный картер.
  • Монтируется головка блока цилиндров.
  • Ремень привода распредвала.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Установка двигателя в автомобиле

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен.  Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

 Итак:

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

Капитальный ремонт двигателя. Стоимость работы своими руками.

Постановка на капитальный ремонт двигателя определяется его техническим состоянием, условиями работы, эксплуатационными характеристиками, своевременным ТО. Этому предшествует появление специфических стуков, падение мощности, завышенный расход масла и как следствие, черный шлейф из глушителя. Существенную роль играет пробег автомобиля.

Объем восстановления

Процесс восстановление охватывает:

  1. Фрезеровка блока цилиндров, его головки.
  2. Замена поршней, колец.
  3. Шлифование, хонингование цилиндров, если того требует их состояние.
  4. Шлифование коленчатого вала до ремонтного размера.
  5. Притирка седел клапанов.

Поршня, все компрессионные, маслосъемные кольца, клапана, шатуны, сальники, прокладки, другие запчасти входят в разряд заменяемых деталей.

К необходимости этих операций приводит высокий износ сочленений цилиндро-поршневой группы и кривошипного механизма.

Появившиеся зазоры, например, между изношенными кольцами и зеркалом цилиндра способствуют попаданию масла из картера в камеру сгорания. В итоге из глушителя автомобиля исходит синеватый шлейф дыма (выгорание масла).

Специфические стуки хорошо знакомы опытным дизелистам. Исходят они при появлении зазора или проворачивании вкладыша шатуна на шейке коленчатого вала. Ситуация зачастую заканчивается поперечными царапинами (задир) цилиндра и заклиниванием мотора. Таким образом, срок эксплуатации мотора определяется изношенностью узлов сопряжения.

Предварительные работы

Состоит из большого перечня последовательных операций. Сюда входит демонтаж навесных агрегатов: ТНВД (в случае с дизельными ДВС), водяная помпа, стартер, генератор, другие узлы. Если это трудно сделать из-за неудобств, то работы ведутся на стенде. С бензиновых двигателей снимается карбюратор, трамблер, генератор тока, радиатор, провода, воздушный фильтр. Мотор автомобиля, обычно, извлекается с коробкой скоростей, предварительно освободив его от крышки коробки передач, карданных соединений. После выемки мотора, следует сделать внешнюю чистку от грязи, а разборку на составляющие детали на стенде. Операцию мойки стоит выполнять керосином или бензином, если нет моющих растворов. В процессе дефектовки и принятии решения о целесообразности капиталки вам потребуются:

От результатов отбраковки зависит, во сколько обойдется капитальный ремонт двигателя. А цену его, вкупе с заменяемыми деталями и восстановительными операциями, нужно обговаривать заранее.

Необходимо проверить все технические параметры не соответствующие нормативным требованиям. Проверенные характеристики методом диагностики позволяют сделать вывод об изношенности той или иной детали. Запчасти и их стоимость являются составной частью договоренностей сторон.

По завершении процедуры диагностики рассматривается перечень работ по механической реставрации узлов, например, наличия трещин на самом блоке цилиндров. Под механическую обработку может подпасть операция прессовки головки блока на предмет выявления скрытых дефектов. Не исключены сварочные наплавки с последующим фрезерованием, шлифованием плоскости прилегания к блоку цилиндров.

В номенклатуру работ стоит включить расточку цилиндров под тот или иной ремонтный размер поршня. В противном случае в блок стоит запрессовать другие гильзы с расточкой их под стандартные поршни.

Процесс хонингования обязателен и его следует сделать как доводочную операцию с целью удержания масляной смазки.

От объема работ можно приблизительно определить, сколько будет стоить ремонт.

Предусмотренные работы

Правильная разводка поршневых колец

Перед ремонтом необходимо собрать все необходимые запчасти и наборы гаечных, торцевых, накидных ключей. Без соответствующих навыков выполнить капитальный ремонт двигателя своими руками возможно, но не желательно.

Связано это с процессом сборки, где помимо дополнительной рабочей силы потребуются профессиональные познания. Последовательность сборки двигателя автомобиля сопровождается установкой коленчатого вала, проверкой рабочих зазоров коренных, промежуточных подшипников. Шейки коленчатого вала шлифуются под ремонтный размер шатунных вкладышей. Если шейки разбиты, то есть имеют эллиптические формы, то менять придется и вал. Деталь дорогая и во сколько обойдется хороший экземпляр сказать сложно.

Процедура сборки емкая и исключительно серьезная. Необходимо быть внимательным, чтобы не допустить ошибок при укладке вкладышей, притирке их, силе затяжке болтов крепления. Желательно нанести на стенки цилиндра крестообразные царапины. После хонингования почти невидимые и неощутимые царапины будут служить в качестве канавок для смазки.

  • После установки коленвала и шатунно — поршневой группы, крепим масляный насос, поддон, не забывая уложить прокладку.
  • Далее, следует монтировать маховое колесо, ставить прокладку и головку блока.
  • Надеваются шкивы, приводные зубчатые ремни. Крепятся наружные элементы, например, на дизельных моторах, ТНВД, помпа и все необходимое.

Капитальный ремонт двигателя практически завершен.

Испытание

Обкатка мотора необходима для пущей уверенности в качественном ремонте. Эту обязательную процедуру целесообразно выполнять в условиях СТО или крупных автотранспортных предприятий. Холодная обкатка осуществляется на специальном стенде после замены поршневых колец или вкладышей в режиме ограниченных нагрузок.

Коленчатый вал вращается от смонтированного на стенде электромотора. Обкатка выполняет функции притирки трущихся сочленений, например, поршневые кольца — цилиндр, коленчатый вал — вкладыши.

В случае отсутствия стенда холодная обкатка может производиться буксированием автомобиля на жесткой сцепке. В этой ситуации из головки блока выворачиваются свечи зажигания и машину таскают не менее 3-часов. Здесь от колес двигающегося автомобиля усилие передается на мотор.

Обкаточный стенд для дизеля должен иметь:

Трубопровод проточной циркуляции масла, давлением 4–5,5 кгс²/сек, с температурой на входе 80° C

  • Привод подачи топлива к ТНВД, с проверкой горючего в топливном баке.
  • Электропривод стенда к маховику мотора.
  • Рукава водоснабжения к системе охлаждения двигателя.
  • Систему смазки стенда к питающим масляным точкам.
  • Выпускные трубопроводы к выхлопному коллектору.

Горячая обкатка предусматривает проверку:

  • Расхода топлива в режиме 70% максимальных оборотов вращения.
  • Наличие течи масла или горючего.
  • Токсичности выхлопных газов.
  • Номинальной мощности.

Дело в том, что приработка трущихся сочленений неминуемо приводит к нагреву. С этой целью обкатка должна вестись на оборотах, не превышающих 60% номинальных.

Первый трехтысячный пробег считается приемлемым только с постепенным увеличением нагрузки. В зависимости от качества ремонта, пробег можно считать удовлетворительным после 10-15 тысяч эксплуатации автомобиля.

Запуск после капиталки

Важным моментом для авто считается первый запуск двигателя. Делать это следует с соблюдением предписанных требований:

  • Зарядить полностью аккумуляторные батареи.
  • Залить в картер качественное моторное масло (немного ниже верхней отметки щупа).
  • Заполнить систему топливом и прокачать его до ТНВД (если мотор дизельный).
  • Запуск стартером должно показать давление масла в системе и зафиксироваться на манометре. Отсутствие давления в течение 8 секунд может привести к серьезным последствиям. Нужно немедленно остановить двигатель.

В холодное время желательно масло разогревать до рабочей температуры. Прорабатывая мотор, следует все время наблюдать за температурой, давлением масла и просматривать наличие различных подтеков. Параллельно прослушивается возможное появление стуков или прочих звуков.

Обкатка к 3,0 тыс. км может стать поводом для повышения скорости до 90 км/час.

Во сколько обойдется капитальный ремонт зависит от многих факторов и часто определяется от результатов отбраковки и объема работ. Не менее важным фактором остается пробег автомобиля.

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене. Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель типа толкателя.В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления .Прежде чем начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать особенности транспортного средства или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9. Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат. Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, поскольку их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовка двигателя к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки . Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также всех воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Снятие радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер . Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что не пропущены все разъемы.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы . Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели могут быть сняты, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Подробности см. В руководстве по обслуживанию, если вы не уверены.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни .Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от трансмиссии . Приступите к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Подпереть трансмиссию домкратом, если на транспортном средстве нет поперечины или крепления, а затем открутить все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1. Подготовьте подъемник двигателя . На этом этапе поместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для подъема двигателя, в то время как другие потребуют от вас ввинтить болт и шайбу в одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие для болта, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надежно закреплен на двигателе и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно выньте двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно дважды проверьте, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступите к извлечению двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1: Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем приступить к разборке.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя .Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите дренажный поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов. Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели . Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не изогнуты и не чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите также фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки блока цилиндров с блока.

Шаг 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал .Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительной шестерни.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек поместите протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Шаг 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие любых признаков повреждений, таких как царапины, задиров, признаков возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты .На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, клапанные крышки, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров .Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время чистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра . Когда блок высохнет, тщательно осмотрите стенки цилиндра на предмет наличия царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок облегчит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя. После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4. Замените стопорные свечи двигателя . Приступите к снятию и замене каждой стопорной свечи двигателя.

Используйте латунный пробойник и молоток, чтобы постучать одним краем замораживающей пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно. На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом повторной сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в ваш ремонтный комплект.

  • Наконечник : Строго следуйте прилагаемым инструкциям по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и работают очень специфическим образом. Неправильная их установка может в дальнейшем привести к проблемам с двигателем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распредвала .Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника может также иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его рукой, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в каких-либо особенностях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3: Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой сборочной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок двигателя, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а метки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал . На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную с помощью силиконовой прокладки.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки, которые должны быть включены в ваш ремонтный комплект, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапана. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

  • Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте положить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяных рубашек.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных принадлежностей в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1. Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в обратном порядке, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3: Проверить двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте окончательные проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя - задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Следуя принципу «сделай сам» к капитальному ремонту двигателя, поэтапно

Все началось с спотыкания. Нормальный взлет с последующим отключением подкачивающего насоса, и двигатель на нашем РВ-6 застрял. Беглый взгляд на манометр показал проблему - низкое давление при полностью открытой дроссельной заслонке. Когда подкачивающий насос был снова включен, все вернулось в норму. Небольшой эксперимент (над полем) подтвердил это: самолет был готов к установке нового механического топливного насоса.

И началось.

Все выглядело хорошо, пока не сработал топливный насос ...

Наш фургон RV-6, серийный номер 20004 - верно, только четвертый комплект - вошел в жизнь моей будущей жены около тысячи летных часов назад. Двигатель наработал 1400 часов, а винт был запломбирован незадолго до ее покупки. Она провела в самолете много часов по пересеченной местности, как до, так и после нашей встречи, и из-за более мощного двигателя (первый заводской новый Lycoming) она начала регулярный анализ масла при каждой замене масла.С тех пор мы продолжаем это делать.

Этот карбюраторный двигатель O-360 был надежной силовой установкой с хорошей компрессией и отличными показателями масла, пока я о ней заботился. Но с 2400 часами это был лишь вопрос времени, когда мы начали замечать признаки того, что он, возможно, устает. Топливный насос что-то нам говорил - это был знак того, что мы, возможно, подошли к концу отличного пробега. Когда самолет был на мели, пока я не заменил насос, я запустил его и проверил компрессию.У трех из четырех цилиндров было 72/80, а у одного - 68. Это немного меньше, чем в прошлом году, но в пределах диапазона, который большинство владельцев сочли бы приемлемым. Тем не менее, это был еще один знак.

Накачать

Заказал новый бензонасос и собрался на свап. Задняя часть Lycoming довольно близка к брандмауэру на RV-6 - не так плохо, как на нашем RV-3, но достаточно плохо. Чтобы установить новый насос и подключить предохранительную проводку, потребовалось четыре часа честной работы, но, поскольку в следующем месяце самолет должен был пройти проверку состояния, мы решили сделать больше, чем просто замену топливного насоса.Мы решили пройти через переднюю половину фургона, пока она открыта. И это, конечно же, было тогда, когда мы обнаружили трещины в опоре двигателя.

Спонсор освещения авиашоу:

RV-6 (особенно ранние версии) известен тем, что имеет трещины в нижних углах опор двигателя, прямо там, где стойки шасси встречаются с опорой, а опора встречается с брандмауэром. Вставки были добавлены к более поздним версиям, как и к креплениям для RV-7, но эта никогда не менялась. Проверяем, конечно, каждый год, и проблем ни разу не видели.Однако в этом году трещина с одной стороны была до боли очевидна, а с другой стороны заметны подозрительные пузыри краски. Небольшая работа с проволочной щеткой подтвердила это - для крепления понадобится сварочная горелка.

Это, конечно, означало, что двигатель нужно было выключить. Меня немного раздражало, что замена топливного насоса заняла бы всего около 10 минут, если бы двигатель висел на крючке - так что было четыре часа боли и царапины руками в канализацию. Но это был гораздо менее важный вопрос по сравнению с очевидным вопросом - если двигатель все равно должен был выйти из строя, не пора ли нам заняться капитальным ремонтом?

В капитальный ремонт или не в капитальный ремонт

Решение о капитальном ремонте - непростое. По правде говоря, до эпохи RV большинство самодельных самолетов редко достигали того количества часов, когда требовался капитальный ремонт - более старые домостроители, по статистике, просто не тратили столько часов. Наиболее вероятной причиной для капитального ремонта строителем была покупка бывшего в употреблении двигателя, который им нужно было пройти перед установкой его на свой новый планер. Но редко случались случаи, когда кто-то навешивал новый двигатель на самодельный и летал на нем достаточно часов, чтобы достичь TBO. Демография нашего спорта такова, что средний строитель стареет раньше, чем его двигатель.

Прежде чем разбирать детали - особенно если это экспериментальный образец, который вы не создавали, - сделайте как можно больше снимков, чтобы задокументировать прокладку и удержание проводов и шлангов. Обратите внимание на то, что где и к чему привязано. Избавьтесь от головной боли позже.

В случае нашего РВ-6 общее время наработки планера составляет примерно 3300 часов. Строитель потратил на него около 800 часов, а затем заменил двигатель новым заводом Lycoming (в качестве модернизации), который эксплуатируется последние 28 лет или около того.Были некоторые перерывы, когда предыдущие владельцы оставляли самолет на год или больше, прежде чем продать его следующему владельцу. Когда моя жена купила самолет, он простоял год, поэтому она была обеспокоена тем, что быстро увидит металл в масле из-за коррозии. Но машина продолжала счастливо работать.

Когда двигатель достиг 2100 часов, мы начали думать о капитальном ремонте, но с двумя другими самолетами в ангаре в то время летные часы «на самолет» сокращались, поэтому мы заняли выжидательную позицию.Мы прикрывали наши базы. После замены выпускного клапана на одном цилиндре мы купили четыре новых узла шпилек (цилиндр, поршень, кольца и клапаны) по отличной цене и положили их на полку. Сделка была слишком хороша, чтобы отказаться от нее, и это давало нам «верх в коробке», если она нам понадобится.

Фотосъемка монтажа управления может в дальнейшем избавить вас от лишней головной боли. Между удалением и повторной установкой может пройти больше времени, чем вы ожидаете или планируете, потому что так оно и есть.

В рамках моей работы по оценке новой авионики, около шести лет назад мы модернизировали панель до полноценной многоэкранной EFIS с навигатором IFR, в результате получился пресловутый самолет, где панель стоила больше планера.С двигателем, который любой покупатель (включая меня) должен был бы считать «выработанным», оценка реальной стоимости самолета была проблематичной.

Слишком много самолетов - я знаю, это звучит глупо, но пока у вас не будет больше пары, это трудно понять - мы иногда говорили о продаже чего-либо. Но каждый служит определенной цели, и сентиментальности не избежать. У нас был ее самолет, мой самолет и два самолета, которые мы построили вместе - милая маленькая семья, которую трудно разбить. Обсуждение осложнялось осознанием того, что RV-6 будет сложно продать с дорогой панелью и изношенным двигателем.Мы думали просто снять панель для будущего проекта и продать планер с «основным» двигателем кому-то, кому нужен проект, но мы, вероятно, получим намного меньше денег, чем хотели бы, за такой пакет.

Маршрут капитального ремонта

Итак, мы занялись капитальным ремонтом. Новый заводской двигатель стоит около 28000 долларов, и нет никакой возможности повысить стоимость самолета на такую ​​сумму. Различные покупатели по-разному смотрят на капитальный ремонт в полевых условиях и во многом зависят от документации, которую вы ведете, объема выполненных внешних механических работ, отремонтированных принадлежностей и, откровенно говоря, от того, кто выполняет эту работу.

Чтобы провести реальный капитальный ремонт, а не просто разбирать двигатель, осматривать его и случайным образом заменять некоторые вещи, вы должны отправить детали в механический цех, специализирующийся на ремонте авиационных двигателей. Они проверяют детали и называют их исправными, ремонтируют или утилизируют, как показывает проверка. Некоторые детали можно подвергнуть повторной механической обработке, чтобы они соответствовали подшипникам увеличенного размера, а другие можно восстановить до первоначальных размеров. В дополнение ко всей этой проверке производитель двигателя перечисляет все элементы, которые необходимо заменить при капитальном ремонте.Если вы повторно используете старое оборудование, вы не сможете указать «капитальный ремонт» в бортовом журнале - по крайней мере, если вы хотите поддерживать двигатель в соответствии с сертифицированными стандартами. (Стандарты аэроглиссеров? Ну, вы сами по себе.)

Хотя эта система крепления для контроля смеси работает более 20 лет, мы решили, что для этой небольшой части обновления O-360 было бы целесообразно купить правильный кабель, с резьбовым корпусом и гайкой.

В случае четырех- или шестицилиндрового оппозитного Lycoming, этот список включает в себя такие вещи, как шестерни и корпус масляного насоса, болты и гайки штока и «болт Иисуса», который удерживает шестерню коленчатого вала на задней части коленчатого вала.(В случае отказа двигатель останавливается.) Вам также потребуются новые подшипники и шланги, которые являются частью двигателя. В дополнение к обязательному списку, любые детали, которые не соответствуют ограничениям на капитальный ремонт, должны быть заменены, а такие вещи, как все прокладки и уплотнения, должны быть куплены новыми. И хотя это не указано (потому что аксессуары не считаются частью двигателя), если ваши журналы, карбюратор, стартер, генератор, регулятор винта и другие приборы с болтовым креплением так же стары, как и двигатель, вы, вероятно, захотите иметь их осмотрели, отремонтировали или заменили.Это складывается.

Таким образом, чтобы отремонтировать типичный O-360, вы, вероятно, собираетесь купить четыре новых узла шпильки (по 1400 долларов каждая), потратить около 2500 долларов (минимум) на станочный цех на стальные детали и еще 1100 долларов на работы с картером (плюс доставка) . Затем вам нужно будет добавить обязательные запасные части, около 2500 долларов на них. Теперь у вас есть базовый базовый движок, стоимость которого составляет около 11700 долларов (давайте просто назовем его 12 тысяч долларов, потому что будут вариации), и вы должны заплатить за доставку всего (и из) Талсы, где, по-видимому, находятся все механические мастерские. расположены.

Теперь добавьте к этим числам капитальный ремонт или замену магнето, топливного насоса и карбюратора (или системы впрыска топлива). В нашем случае это будет около 2500 долларов для древних журналов - топливный насос стоит около 300 долларов, а замена карбюратора - чуть больше 1000 долларов. Если мы потратим на все это $ 4000, то мы находимся на грани. Ой, сколько лет генератору и стартеру? В нашем случае они были свежими, но вам, вероятно, понадобится еще 1000 долларов для них. Так что добавьте 5000 долларов к основному движку, всего 17 000 долларов, чтобы назвать это «капитальным ремонтом».”

Вопрос, конечно, стоит ли. Если вы готовите самолет к продаже, повысите ли вы его стоимость на 17 000 долларов? Вероятно, нет ... но вы привлечете больше потенциальных покупателей, если планер не будет сидеть там с биением на носу. Таким образом, вопрос может заключаться не в том, сможете ли вы получить свои деньги от работы, а в том, будет ли самолет продаваться быстрее, если вы сделаете это вложение. Никто не может принять это решение за вас, но, по крайней мере, мы показали вам математику.

Все аксессуары

Хорошо, допустим, вы решили, что хотите быструю и безболезненную продажу, и готовы вложить деньги, чтобы довести дело до конца, или, может быть, вы просто решили, что вам нравится самолет настолько, что его стоит вернуть обратно. это то, что вы получили за 2000 часов полета.Если вы собираетесь тратить время и деньги на восстановление ядра, зачем останавливаться на полпути?

Начнем с зажигания. Несмотря на революцию в области электронного зажигания, этот RV-6 долгие годы использовался с парой Slicks. Однако я знал, что они приближаются к своему пределу жизни, и мое старое эмпирическое правило - 600 долларов за новый Slick выплыло в окно с инфляцией. Скорее всего, капитальный ремонт этих журналов будет стоить почти столько же, сколько будет стоить заказ новых - и это всего на пару сотен долларов меньше, чем цена новой пары электронных журналов.Переход на E-MAG 114-й серии стандартизировал бы наш флот и позволил бы мне навсегда выбросить свечи зажигания от самолетов. С автомобильными свечами BR8ES, которые продаются оптом за 1,60 доллара, это было довольно привлекательно - поэтому мы добавили 3100 долларов в бюджет и позвонили Брэду в E-MAG, чтобы разместить заказ.

При выключенном двигателе легче осматривать, чистить и заменять проводку и шланги.

К счастью для нас, и стартер, и генератор относительно новые, поэтому мы очистили их и запланировали переустановить. А вот с управляющим реквизитом было другое дело.Это старое подразделение Hartzell выглядело так, как будто оно могло зародиться на корабле времен Второй мировой войны и быть выкопанным на дне океана. Он работал нормально, но на RV-6 его сложно изменить, с двигателем прямо напротив брандмауэра, так что это стоило того, чтобы его перевели, чтобы нам не пришлось снова с этим сталкиваться скоро.

Топливные магистрали неизвестного возраста и происхождения? Пора заменить их новыми! Сначала измерьте, а затем закажите или изготовьте замену.

Примерно через 10 дней после того, как мы бросили его в винный магазин, мы получили плохие новости - у губернатора было такое же плохое состояние внутри, как и снаружи, и его капитальный ремонт будет стоить около 2200 долларов. Это было всего на 200 долларов меньше, чем у новой такой же модели! Опять же, я посмотрел на тот факт, что все наши другие самолеты имели MT PCU5000, работающие без проблем, и нашел групповую покупку, которая дала нам новое устройство всего за 1300 долларов - сделку, которую было трудно превзойти. Так что скоро был на пути новый губернатор, а старый стал мантией.

Вот и остался карбюратор. Стандартное устройство Marvel-Schebler не доставило нам ни малейших проблем, и вы слышите разные вещи о модернизированных устройствах. Я уверен, что по большому счету они в порядке, восстановлены до заводских характеристик и сразу же прикручены.Но в глубине души я думал о недавно отремонтированном двигателе, который мне нужно обкатать, и последнее, что я хочу сделать, - это сразу же накапливать потенциал для непроверенного (мной) карбюратора. Карбюратор - это чуть ли не самый простой аксессуар для замены на O-360, поэтому я решил придерживаться проверенного и надежного устройства. Я легко могу поставить только что отремонтированный карбюратор, как только мы пройдем обкатку нового двигателя, а затем весь пакет будет обновлен.

Изготовленная на заказ подставка (из обрезков древесины) удерживает планер устойчиво, пока крепление отключено на ремонт - необходимая тактика для самолетов, основное шасси которых совпадает с подвеской двигателя.

Большой вентилятор спереди

Вероятно, самый большой «аксессуар», который у вас есть на этом сердечнике, - это пропеллер, особенно если это устройство с постоянной скоростью. Скорее всего, вы много лет летаете на нем без проблем. Давайте посмотрим на то руководство Hartzell, в котором сказано: «2000 часов или семь лет, в зависимости от того, что наступит раньше». Разве не удивительно, как быстро прошли эти семь лет? Или было 10? Может 15? Да, вы не одиноки - большинство строителей дома используют свой реквизит намного дольше установленного календарного лимита.И, по правде говоря, очень немногие когда-либо сталкиваются с проблемами из-за того, что они продают самолет или стареют, не дожив до 2000 часов. Но, допустим, вы - строитель, который быстро вкладывает эти часы в работу. Или второй владелец самолета, который в первые несколько лет эксплуатации быстро отработал много часов - как это было в нашем случае.

Винт на нашем RV-6 был фактически установлен, когда двигатель был новым, поэтому он имеет такое же количество часов (около 2400), что и Lycoming. Однако винт запечатался через 1000 часов, в то время был проверен и, согласно журналам, выглядел великолепно.Таким образом, с момента повторного запечатывания прошло 1400 часов, но это повторное запечатывание не было капитальным ремонтом, и здесь у нас будет двигатель с нулевым SMOH, так почему бы не пройти через винт и не вернуть все на место?

Когда мы сняли двигатель, чтобы починить опору двигателя, мы не планировали делать капитальный ремонт, поэтому мы оставили винт включенным. Но мы постарались защитить его.

Ближайший винный магазин также был хорошо рекомендован людьми, которым я доверяю, и он находился прямо за горами в Калифорнии, поэтому мы сняли его с двигателя, который висел на подъемнике двигателя, помните, поскольку эта работа начиналась с треснул опору двигателя - и загрузил ее на трехчасовую поездку. Магазин выставил цену в 3550 долларов за капитальный ремонт без каких-либо серьезных отклонений, а это примерно треть цены новой стойки, так что это звучало нормально. Две недели спустя мы обнаружили, что задержка с капитальным ремонтом обошлась нам немного - у главного вала был некоторый износ и коррозия, из-за которых деталь сломалась, что добавило около 800 долларов - но вся опора вернулась к новым стандартам и была готова к еще 2000 годам часы.

В отличие от карбюратора, который легко заменяется, установка нового винта после капитального ремонта имела смысл, а последствия внезапного отказа винта довольно серьезны.Углеводы обычно не перестают работать, но поломка лопасти винта обычно является катастрофической.

Чтобы вытащить крепление (слева), вам потребуется заглушить линии подачи жидкости и изолентой на проводку. Тормозные магистрали на этом RV-6 огибают опору двигателя, поэтому их пришлось слить и отсоединить (справа).

Основы капитального ремонта

KITPLANES® уже рассматривал детали сборки стандартного четырехцилиндрового двигателя Lycoming и раньше, так что это не цель этой короткой серии. Вы можете пойти в школу, чтобы научиться собирать Lycoming, но вы начнете с коробки деталей - всех деталей - готовых для установки в двигатель.Чего вы не получаете в классе, так это обучения логистике капитального ремонта - где вы найдете руководство или таблицу пределов? Куда и как отправить детали на ремонт? Какие новые запчасти вам нужны и где их купить? Какие мелочи могут вас сбить с толку и как увеличить свои шансы на исправный двигатель в будущем? В ходе этой серии мы рассмотрим эти детали и поделимся некоторыми секретами, которые мы узнали.

Фотографии: Том Уилсон, Пол Дай, Луиза Хоуз.

Как восстановить двигатель: все, что вам нужно знать

]]]]>]]>

Идет ли речь о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш двигатель, чтобы восстановить его до нового состояния, или настроить его для максимальной производительности, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя лучше, чем простой ремонт деталей. Восстановление двигателя может быть сложной и пугающей задачей, но все же возможно в вашем собственном гараже с этим полным руководством по , как восстановить двигатель.

В этом руководстве вы найдете не только подробные пошаговые инструкции и полезные профессиональные советы, но также информативное и важное обсуждение различных вариантов для любого автовладельца, которому требуется модернизация двигателя или капитальный ремонт. К ним относятся, когда ремонтировать двигатель и когда ремонтировать, а также сравнение восстановления двигателя и замены существующего двигателя на «восстановленный двигатель».

Поэтапный ремонт Vs. Полный ремонт двигателя

Есть два подхода к модернизации двигателя, который выходит из строя после многих миль пробега.Вы можете либо заменить отдельные детали, когда это необходимо для экономии денег, что называется «поэтапным» подходом, либо вы можете провести полную перестройку двигателя.

Поэтапный подход заключается в замене только изношенных или сломанных частей, а все остальное оставить нетронутым. Такой подход к техническому обслуживанию обычно заключается в замене деталей стандартного размера, таких как подшипники, кольца, поршни и клапаны.

Очевидно, что единственная основная мотивация здесь - экономическая, и вы можете ожидать, что такой автономный ремонт будет поддерживать работу вашего автомобиля без значительного улучшения характеристик двигателя.

Итак, когда же поэтапный подход имеет смысл? Когда на автомобиль и / или двигатель не стоит тратить много денег из-за старости или низкой стоимости при перепродаже, заменяются только те части, которые абсолютно необходимо заменять, чтобы двигатель работал. Остальной ремонт может ждать следующего хозяина.

Иногда полная перестройка двигателя имеет больше смысла, чем ремонт отдельных деталей.

Второй подход к модернизации двигателя заключается в проведении полного капитального ремонта, когда двигатель нуждается в капитальном ремонте и / или вы надеетесь на значительное улучшение характеристик.Это, безусловно, более дорогой подход, но он также обеспечивает более длительные и улучшенные результаты.

Путем замены основных изнашиваемых компонентов, таких как кольца, поршни, подшипники, выпускные клапаны, цепь привода ГРМ или ремень, двигатель восстанавливается до состояния «как новый». Этот подход может включать в себя покупку комплекта двигателя или покупку необходимых компонентов индивидуально в зависимости от предпочтений владельца.

Обычно также требуется выполнение машинных работ, таких как проворачивание коленчатого вала и шлифовка головок цилиндров.

Восстановление двигателя Vs. Замена на восстановленный двигатель

Если вы выбираете полный капитальный ремонт двигателя, у вас остается два варианта: отремонтировать его или заменить на «восстановленный двигатель». У каждого выбора есть свои плюсы и минусы.

Во-первых, не все двигатели подлежат ремонту. Если блок цилиндров треснул или серьезно поврежден иным образом, его восстановление, скорее всего, невозможно.

Во-вторых, необходимые внутренние детали для вашего двигателя могут быть недоступны, хотя на вторичном рынке обычно достаточно компонентов для более популярных двигателей.Всегда безопасно сначала проверить доступность, прежде чем приступить к реальной работе.

Третье соображение - насколько вы хороши в самостоятельном изготовлении автомобилей и сколько у вас времени. Самостоятельная перестройка двигателя имеет наибольший смысл, если вы уверены, что блок двигателя можно использовать повторно, если необходимые детали доступны и доступны по цене, а также если у вас есть время и возможности. Процесс восстановления обычно требует машинной работы, и на этот проект можно потратить до недели, скорее всего, больше.

Если вышеуказанные условия не выполняются, подумайте о замене старого двигателя на модернизированный. Большинство восстановленных двигателей производятся известными компаниями и сопровождаются гарантией.

Присмотритесь, чтобы оценить, будет ли этот вариант более доступным, чем самостоятельная перестройка двигателя, наличие модернизированного двигателя, совместимого с вашим транспортным средством, и логистики получения 600-фунтового двигателя с грузового грузовика.

Как отремонтировать двигатель: что вам понадобится

Если вы планируете разобрать существующий двигатель до голого блока и перестроить, вам понадобятся несколько вещей.

Подъемники двигателя

Вам нужно будет начать с того, что вытащите имеющийся двигатель из вашего автомобиля. Большинство домашних мастеров используют моторный подъемник, также известный как моторный кран. Для демонтажа двигателя в вашем собственном гараже более чем подойдут базовые подъемники для двигателей с грузоподъемностью 1 или 2 тонны.

Балки выравнивания нагрузки

Когда ваш двигатель поддерживается цепями с обеих сторон, он может наклониться в одну сторону, если вес распределяется неравномерно, что является проблемой при снятии двигателя.Чтобы исправить это, планка выравнивания нагрузки двигателя позволяет перемещать горизонтальную опорную планку влево или вправо по мере необходимости, чтобы уравновесить и выпрямить однобокую нагрузку. Некоторые штанги для выравнивания нагрузки входят в комплект подъемников.

Стенд двигателя

Как только вы вытащите двигатель из транспортного средства, вам нужно будет снять его с подъемника. Подставка для двигателя позволяет прочно и надежно прикрепить к ней блок двигателя. Большинство стоек предлагают возможность повернуть блок двигателя в любое положение, чтобы вы могли легко работать со всех сторон.

Прочие инструменты
  • Ремкомплект двигателя
  • Инструмент для подшипников распредвала
  • Инструмент для хонингования цилиндров
  • Расширитель гребня цилиндра
  • Поршневое кольцо компрессора
  • Защита шейки стержня
  • Устройство для изготовления силиконовых прокладок
  • Съемник шестерни привода ГРМ
  • Динамометрический ключ
  • Противооткатные упоры
  • Смазка двигателя в сборе
  • Смазка для вытеснения воды
  • Набор основных ручных инструментов
  • Электродрель
  • Пуансон из латуни
  • Воздушный компрессор
  • Пистолет и воздушный шланг
  • Крылья
  • Джек стоит
  • Фонарик
  • Малярная лента
  • Перманентный маркер
  • Поддон маслосборный (минимум 2)
  • Пластиковые пакеты и коробки для сэндвичей: для хранения и упорядочивания оборудования и запчастей
  • Руководство по обслуживанию

Новые компоненты для ремонта двигателя Какие детали двигателя вы заменяете при восстановлении двигателя, будет зависеть от их состояния.

Когда двигатель наработал много миль, внутренние детали могут быть изношены или повреждены и требуют замены. Какие детали двигателя вы заменяете при восстановлении двигателя, будет зависеть от их состояния.

Типичные изнашиваемые детали в блоке цилиндров включают поршни, поршневые пальцы, втулки поршневых пальцев, поршневые кольца, подшипники штока и коренные подшипники. Коленчатые валы обрабатываются, если это возможно, и заменяются, если их нельзя обработать. Шатуны можно использовать повторно или заменить.

Вам могут потребоваться прокладки головки цилиндров, крышки клапанов, прокладки крышек клапанов, масляные поддоны, масляные насосы, гармонические балансиры и крышки привода ГРМ. Если вы восстанавливаете существующую головку блока цилиндров, вам потребуются новые впускные и выпускные клапаны, клапанные пружины, коромысла, толкатели и соответствующее оборудование. Иногда вы можете купить целые головки цилиндров с соответствующими распределительными валами и клапанами, расположенными внутри. Вам также понадобятся новые болты с головками, чтобы закрепить головки на блоке.

Некоторые другие необходимые детали включают водяные насосы, поддоны и соответствующие прокладки, узлы корпуса дроссельной заслонки и маховики.

ПОДРОБНЕЕ

Как восстановить двигатель: шаги

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для полного восстановления двигателя автомобиля .

1. Снимите двигатель

Шаг 1. Установите автомобиль рядом с подъемником

Вам понадобится большой и хорошо освещенный гараж с ровной поверхностью, в котором достаточно места, чтобы разместить подъемник и маневрировать.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя

Снимите капот или крышку двигателя.

Отметьте шарнирные болты, чтобы их можно было найти позже. Осторожно ослабляя их, попросите помощника помочь, когда вы их снимете. Обратите внимание, что на некоторых капотах есть электрические соединения для фар, сигнальных огней и противотуманных фар, которые установлены на них. Отключите их тоже.

Шаг 3: Отсоедините внешние компоненты двигателя

В целях безопасности важно помнить, что перед выполнением каких-либо других действий необходимо отсоединить заземляющий кабель от аккумулятора.

  1. Затем слейте шланги охлаждающей жидкости и радиатора.Будьте очень осторожны, чтобы не повредить металлические хомуты, которые сложнее заменить, чем резиновые шланги.
  2. Снимите радиатор и кожух вентилятора.
  3. Ослабьте генератор, натяжной узел, охлаждающие вентиляторы и ремни.
  4. Отсоедините подачу всасываемого воздуха и топливопроводы. Если в вашей машине есть топливная система, которая находится под давлением, даже когда двигатель не работает, слейте топливо и сбросьте давление, прежде чем отключать их.

Советы: Рекомендуется делать снимки с близкого расстояния и маркировать детали маркерами для справки по мере продвижения, учитывая многие части двигателя.Это значительно упростит процесс повторной сборки в дальнейшем.

Шаг 4: Снимите все электрические соединения с двигателем

Чтобы отсоединить трансмиссию, сначала необходимо отсоединить выпускной коллектор и отсоединить все видимые электрические соединения трансмиссии. Провода свечей зажигания можно оставить на потом.

Шаг 5: Снимите болты, которыми колокол коробки передач крепится к двигателю

Поднимите автомобиль и поставьте его на домкраты, затем поддержите коробку передач снизу другими домкратами.Очень важно использовать какую-либо опору под трансмиссией, прежде чем откручивать болты, так как после их ослабления трансмиссия не будет опираться на какие-либо предметы.

Примечание: В большинстве случаев саму трансмиссию не нужно снимать с автомобиля, если она может быть надежно закреплена при снятом двигателе.

Шаг 6: Снимите двигатель с помощью подъемника

Подсоедините подъемник к точкам подъема на головках цилиндров или к самым большим болтам в верхней части двигателя и медленно отрегулируйте выравниватель, чтобы начать подъем передней части.

Снимите двигатель с помощью подъемника.

2. Разберите блок двигателя

Шаг 1. Получите руководство для вашего конкретного автомобиля

Важно, чтобы вы обращались к инструкциям производителя двигателя, чтобы понять все надлежащие характеристики и особенности, необходимые для восстановления вашего конкретного двигателя.

Советы: Проверьте идентификационные номера и номера отливок на вашем двигателе, чтобы убедиться, что двигатель, над которым вы думаете, что работаете, на самом деле является двигателем, над которым вы работаете.

Шаг 2: Осмотрите двигатель

Проверьте блок на предмет перегрева, растрескивания и пригорания. Проверьте, не вытекла ли жидкость из множества заглушек и стыков между компонентами. Также проверьте, нет ли излишков герметика для прокладок, оставшихся после предыдущего обслуживания.

Шаг 3. Осмотрите внешние компоненты

Осмотрите ремень генератора на предмет износа, проворачивая шкив и прислушиваясь к необычным шумам. Затем осмотрите распределитель на предмет ослабления, надавив на него.Также проверьте узел сцепления на предмет износа.

Шаг 4: Снимите выпускной коллектор

Если болты или шпильки выпускного коллектора заржавели, постарайтесь ослабить их, не повредив. Может помочь смазка. В противном случае для ослабления очень прочных болтов может потребоваться нагрев.

Шаг 5: Разобрать остальную часть двигателя

Начните с масляного поддона и клапанных крышек, затем с головок цилиндров. Защищайте подъемные штанги при подъеме головок цилиндров: если они погнуты или повреждены, их нужно будет заменить.

Шаг 6: Проверьте отверстия цилиндра

Если цилиндры слишком изношены, шансов на успешное восстановление будет мало. Вы можете использовать микрометр для определения диаметра отверстия, или вы можете получить хорошее представление об износе стенок цилиндра, глядя на гребень цилиндра. Гребень - это место, где цилиндр не изнашивается, потому что кольца не поднимаются так высоко в отверстии. Износ цилиндра должен быть ниже этой отметки.

Обычно, если износ составляет менее 2/100 дюйма, оригинальные поршни можно использовать повторно, в противном случае необходимо расточить двигатель и использовать поршни увеличенного размера.

Проверьте отверстия цилиндров.

Затем удалите выступ на цилиндрах в верхней части отверстия с помощью расширителя цилиндров. Это позволит снять поршни без повреждений и установить поршни с новыми кольцами.

Шаг 7: Снимите узлы поршня и штока

После снятия крышек шатунов со шатунов наденьте протекторы шейки шатунов на концы шатунов и защитите болты, чтобы они не поцарапали блок цилиндров. После снятия установите ту же крышку на соответствующую штангу и сохраните их в виде пронумерованных парных или согласованных наборов.Сохраните детали с маркировкой или, чтобы позже вернуть их в правильный цилиндр, из которого они были сняты.

Шаг 8: Снимите и осмотрите коленчатый вал

Снимите и осмотрите коленчатый вал.

Снимите коленчатый вал с помощью монтажных пластин кривошипа. Содержите старые коренные подшипники в порядке, осматривайте их на предмет износа и загрязнения. Снимите распределительный вал, балансирные валы и вспомогательные приводы. Держите все в порядке, так как вам нужно будет вернуть их в правильном порядке. Снимите кулачковые подшипники, обращая внимание на их положение.

Проверьте наличие трещин и признаков перегрева. Измерьте различные размеры коленчатого вала: диаметр шейки, некруглость, конусность и биение. Сравните это с размерами, указанными в инструкции по эксплуатации.

Если некоторые размеры не совпадают, отметьте их и отправьте коленчатый вал в механический цех для ремонта поверхности. Затем измерьте коленчатый вал еще раз, чтобы вы могли заменить подшипники, чтобы кривошип был на зазоре в подшипниках в пределах спецификации.

Шаг 9: Завершить разборку

Снимите пробки сердечника, кронштейны, направляющие штифты и все остальное, что еще прикреплено к внешней стороне блока цилиндров. Проверьте блок двигателя на предмет трещин.

Во время разборки уложите детали по порядку, группами, с маркировкой, если это необходимо для облегчения повторной сборки.

3. Снимите головку блока цилиндров

Шаг 1: Сожмите пружины клапана

Используйте компрессор пружины клапана, чтобы сжать пружины клапана. Затем снимите держатели клапана и медленно освободите пружину клапана от сжатия. Как только вы сможете снять инструмент для сжатия, снимите пружины клапана и прокладки.Опять же, держите эти компоненты в порядке.

Шаг 2: Снимите клапан с головки

Для каждого клапана необходимо удалить скопления углерода или грязь с клапанов и головки клапана. Не выталкивайте его силой, чтобы не поцарапать направляющие. Используйте краситель, чтобы найти трещины.

Шаг 3: Проверьте каждую головку клапана

Проверьте каждый клапан головки блока цилиндров.

Проверьте, нет ли плоскостности, не соответствующей спецификации, чтобы ее можно было исправить в механическом цехе. Осмотрите направляющие на предмет чрезмерного износа и проверьте, нет ли углублений в седлах клапана. Не забудьте также проверить:

  • Изношенные штоки клапанов, выходящие за рамки спецификации микрометра. Заменять.
  • Изношенные стопорные канавки. Заменять.
  • Замените клапаны с слишком тонкими краями.
  • Длина, натяжение и перпендикулярность: замените все пружины, изношенные сверх спецификации.

Этап 4. Восстановите изношенные направляющие клапана

Замените и обработайте углубленные седла клапанов и заново установите все клапаны, которые не подлежат замене.Затем смажьте штоки клапанов моторным маслом и установите клапанные уплотнения.

4. Соберите блок двигателя

Мы наполовину прошли этапы восстановления двигателя. Теперь для повторной сборки запомните процедуры разборки и действуйте в обратном порядке. Вот почему хранение изображений, маркировка и поддержание порядка в деталях значительно упростит вам выполнение действий.

Шаг 1: Очистите снятые детали

На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.Разложите все детали, которые будут использоваться повторно, и тщательно очистите каждый компонент. Затем промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров

Выполните ту же очистку и сушку, чтобы подготовить блок и головки к повторной сборке. Осмотрите блок и головки на предмет повреждений.

Шаг 3: Установите коленчатый вал и основные крышки

Смажьте подшипники распределительного вала консистентной смазкой для высокого давления, затем установите распределительный вал.Поскольку колпачки чувствительны к положению и направлению, плотно прижмите колпачки, а затем затяните их на блоке, двигаясь от центра. Поверните рукоятку, чтобы проверить, заедает ли она.

Шаг 4: Установите цепь или ремень привода ГРМ в соответствии со спецификацией

Совместите метки синхронизации в верхней мертвой точке и правильно установите колесо измерения угла на кулачок, с синхронизацией коленчатого вала / поршня и правильной последовательностью фаз газораспределения для тактов впуска, сжатия, мощности и выпуска двигателя.

Шаг 5: Установите новые поршни, кольца, прокладки и уплотнения

Проверить концевые зазоры поршневых колец на предмет зазоров, установленных производителем.Если кольца слишком малы в диаметре, у них будут чрезмерные зазоры на концах, но если они будут слишком большими, они будут слишком тугими и могут заедать, возможно, даже ломаясь при нагревании двигателя.

Шаг 6: Установите прокладку головки

Прокладка может быть направленной, поэтому обязательно устанавливайте ее в правильном направлении.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Далее устанавливаем новые головки клапанов. Смажьте резьбу болтов и шайбы смазкой или герметиком от производителя оригинального оборудования (OEM), затем затяните болты в 3 этапа, используя схему, указанную OEM.

Шаг 7: Установите новую арматуру

Всегда смазывайте детали при их установке и при необходимости регулируйте клапаны.

5. Повторная установка двигателя

Шаг 1: Установите двигатель обратно на подъемник

Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к повторной установке. Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль. Вспомните, как вы его снимали раньше; теперь вы работаете только в обратном порядке.

Шаг 2: Повторно подсоедините двигатель

Опять же, в порядке, обратном снятию, снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты. Далее доливаем моторное масло и антифриз.

Повторная установка двигателя в разборке в обратной последовательности.

Шаг 3: Проверьте двигатель

Сделайте окончательную проверку, чтобы убедиться, что все компоненты находятся на своих местах. Теперь двигатель должен быть готов к запуску. Теперь, чтобы убедиться, что вы получите оптимальную производительность и срок службы отремонтированного двигателя, обратитесь к своему руководству за точными процедурами запуска и обкатки двигателя.

Восстановление двигателя классического автомобиля Важная часть восстановления

СТАТЬИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Джон Ганнелл

Ремонт классических автомобилей можно условно разделить на три основных направления ремонта: механический, кузовной и внутренний. Выполняя реставрацию, вы заботитесь о каждой из этих систем, и в итоге вы получаете автомобиль, который снова выглядит как новый. Работа с двигателем автомобиля - большая часть механического восстановления.

Хотя некоторые эксперты говорят, что косметические аспекты реставрации - кузов и обивка - являются наиболее сложными этапами реставрации, с двигателем

вашего автомобиля нет ничего легкого.

Большинство настоящих реставраторов классических автомобилей заинтересованы в восстановлении оригинального двигателя автомобиля или в поиске точной замены, соответствующей сроку службы. Обычно домашний реставратор «выдергивает» двигатель из автомобиля, разбирает его, отвозит в механический цех для обработки, находит или заказывает новые детали, устанавливает новые детали после завершения механического цеха, ставит восстановленный двигатель на место. в машине и протестируйте и настройте ее работу.

Хотя вы можете заказать по почте высокопроизводительные двигатели для американских автомобилей, не так много каталогов для полных оригинальных двигателей MG TF 1250, подобных тому, который механик Винс Зауберлих настраивал здесь.


Источников подлинных старых двигателей с доставкой по почте не так много, хотя были некоторые компании, которые каталогизируют двигатели Ford Model T и Model A, а несколько магазинов предлагают почтовую перестройку двигателей британских спортивных автомобилей.

Компания Promar Precision Engines, базирующаяся в Патерсоне, штат Нью-Джерси, отметила возрождение реставраций классических автомобилей по всей стране и запустила программу, разработанную для удовлетворения спроса. Компания отправляла представителей на автосалоны, чтобы продвигать идею восстановления двигателей классических автомобилей. Promar уже была восстановительной компанией, обслуживающей клиентов по всему миру с полной линейкой восстановленных и модернизированных двигателей, головок цилиндров, коленчатых валов, услуг по восстановлению двигателей и компонентов.Он попытался создать бизнес по доставке старых двигателей в Нью-Джерси.

Promar по-прежнему предлагает узкоспециализированные услуги, но не оказывает услуг по восстановлению двигателей классических автомобилей в той же рекламной манере, что и девять лет назад. Доставка двигателей обходится дорого, и это большая причина того, что большинство энтузиастов приходится рыскать по своим двигателям и полагаться на местные механические мастерские и ремонтных мастерских.

Для снятия двигателя с автомобиля и его разборки требуется 5-8 часов.Обычная цена за эту работу в магазине составляет 250–400 долларов. Большинство «генеральных подрядчиков» могут выполнить эту работу самостоятельно, если у них есть подъемник для двигателей.


Снятие двигателя - это работа, которую может выполнить большинство реставраторов-любителей. Требуется не менее четырех-шести часов, чтобы снять с двигателя такие аксессуары, как карбюратор, генератор, стартер и топливный насос, осторожно отсоединить его электрические соединения и водопровод, удалить все крепежные детали, которые привинчивают его к шасси, и безопасно вынуть двигатель из автомобиля. с подъемником.При цене 75 долларов в час магазины будут брать от 300 до 450 долларов за выполнение этой работы и столько же за установку двигателя. Эту работу может выполнить каждый, и выполнение ее самостоятельно сэкономит вам до 900 долларов на капитальном ремонте двигателя.

Тед Сведа из Monaco Vintage Motors в Манаве, штат Висконсин, получает редкий 2,5-литровый Hemi V8, готовый к извлечению из Daimler SP250 1960 года. Тед использует балансир двигателя, который продает Иствуд, чтобы облегчить работу по подъему.


Вы снимете капот автомобиля и любой листовой металл, который мешает выходу двигателя.Затем отсоедините провода, кабели, трубопроводы жидкости и соединения, идущие от автомобиля к двигателю. Заводское руководство по ремонту вашего автомобиля перечислит все шаги по снятию двигателя. Внимательно следуйте инструкциям в руководстве. Во время работы делайте много цифровых фотографий и держите под рукой книгу, чтобы делать заметки. Имейте поблизости застегивающиеся пакеты для хранения продуктов, учетные карточки и ручку. Каждый раз, когда вы вынимаете деталь и бросаете ее в сумку, напишите описание детали на карточке и кладите карточку в пакет вместе с деталями. Если вы думаете, что это поможет, сделайте наброски того, как идут части.

После снятия многих аксессуаров, электрических соединений, водопровода и крепления двигателя к шасси, 2,5-литровый Daimler Hemi V-8 был наконец извлечен из автомобиля, поэтому трансмиссию можно было снять для установки на подставку.


По мере продвижения будет отрываться все больше и больше частей, а оставшиеся части будет легче увидеть. В конце концов вы увидите, как работают подушки двигателя, и поймете, как их снимать. На этом этапе вы можете подъехать к подъемнику для двигателя и вытащить силовую установку из шасси.У некоторых двигателей есть подъемные приспособления, чтобы зацепить лебедку, но часто вам придется обвить блок стропой, чтобы поднять его. Цепи могут порезаться на свежей краске двигателя, поэтому подумайте о веревочной стропе.

Этот двигатель MGB был разобран и восстановлен энтузиастами из британского автомобильного клуба Fox Cities в рамках группового проекта в помощь товарищу по клубу. Счастливчик, владевшая автомобилем, по цене запчастей получила отремонтированный мотор.


При неработающем двигателе реставратор должен решить, кто его снимет.Это работа, требующая навыков и опыта. Легко сломать такие вещи, как болты головки и шпильки коллектора. Если вы делали это раньше, у вас не должно возникнуть проблем, если это ваш первый раз, обратитесь за помощью. Потребуются специальные инструменты и оборудование, начиная с подставки для установки двигателя. Если вы отнесете двигатель к профессиональному мастеру по ремонту, он, возможно, захочет разобрать его вместе со всем остальным. С точки зрения затрат вам лучше делать столько, сколько вы можете сами. У друга был двигатель GTO, сделанный в одной из лучших мастерских, и он прослужил всего несколько месяцев, прежде чем ему пришлось переделывать его самому.Вы добьетесь лучших результатов, если научитесь это делать и закатать рукава.

После того, как двигатель сломан, отнесите детали в механический цех. Обсуди, что тебе нужно. Они будут знать, что лучше. Не срезайте углы. Для устаревшего двигателя мастерской может потребоваться помощь в поиске запчастей. Двигатель будет некоторое время в механической мастерской, но вы можете быть очень заняты покраской деталей, таких как впускной и выпускной коллекторы, крышка привода ГРМ, воздухоочиститель и клапанная крышка (и), которые не были доставлены в механическую мастерскую.Мне нравится все восстанавливать, пока двигатель не работает, поэтому я отправляю карбюраторы, топливный насос, водяной насос и распределитель специалистам для восстановления. Если возникнет необходимость восстановить инструменты, я считаю эту часть работы двигателя. Когда двигатель будет готов, вам нужно будет подключить его к нормально работающим датчикам, чтобы проверить его.

Эта METS (мобильная испытательная станция двигателей) была приобретена у Northern Tool. Он включает в себя полный набор датчиков, поэтому восстановленные двигатели могут быть испытаны и настроены в нем. Другие компании, такие как Eastwood, с тех пор начали заниматься этим продуктом.


А как насчет «ящиков» двигателей? Согласно «Нью-Йорк Таймс» (25 октября 2006 г.) высокоэффективные сменные двигатели для автомобилей, известные как «двигатели в ящиках», стали важным источником дохода для американских автопроизводителей. В своей статье «Мгновенная мощность в коробке, доставленная прямо на ваш хот-род» Джо Сиано показал, что продажи неуклонно растут. Ящики-двигатели используются для «восстановления» модифицированных маслкаров и для изготовления хот-родов «под ключ».

Сиано сказал, что Chrysler продал в 2004 году двигатели в ящиках на 2 миллиона долларов, в 2005 году - на 4,5 миллиона долларов, а в 2006 году - на 5 миллионов долларов. Хотроддер, проинтервьюированный для этой статьи, сказал, что купил 435-сильный двигатель GM с двухлетней гарантией за 4500 долларов - примерно вдвое дешевле, чем ему пришлось бы восстановить старый двигатель V-8.

Gale Banks Engineering - известный поставщик высокопроизводительных двигателей типа "клетчатый".Эти совершенно новые двигатели в основном используются для создания хот-родов и модов для восстановления. Автопроизводителям нравится, что на них распространяется гарантия.


Реставраторы классических автомобилей, которые используют двигатели из ящиков, считают, что они улучшают старые автомобили и повышают их ценность. Обладая надежностью и гарантиями, двигатели в ящиках помогли создать новый тип автомобиля, получивший название «Resto-Mod» - автомобиль с в основном оригинальным внешним видом, который имеет некоторый стиль и множество технологических обновлений.Ящики-двигатели также используются в так называемых автомобилях-клонах. Крейг Джексон из Barrett-Jackson сказал, что автомобили с ящиками принесли в Скоттсдейл более 200 000 долларов. Ящики с двигателями выглядят великолепно и могут помочь создать очень надежную конструкцию автомобиля. Однако ни один из них не является полностью аутентичным с точки зрения заводской точности.

Вот список источников помощи по восстановлению двигателей старинных классических автомобилей и их аксессуаров.

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Установки для восстановления литья под давлением (ремонт отливок)
3560 Big Valley Rd., Блок А
Kelseyville, CA 95451
Бесплатный звонок: 866-935-3227
Сайт: www.accastingrebuilders.com

Advanced Engine Rebuilding (восстановление двигателя)
176 Main St.,
Wareham, MA 02571
Телефон: 508-295-2288

Benchwick Carburetor, Inc. (восстановление карбюратора)
2747 Glenwood Ave,
Янгстаун, Огайо 44511
Телефон: 330-782-3767
Сайт: www.carburetorohio.com

Casting Salvage Technologies (ремонт отливок)
Вирджиния
Бесплатный звонок: 800-833-8814

CCS (восстановление карбюратора)
1020-А ул. Принцессы
Уилмингтон, Северная Каролина 28401
Телефон: 910-232-5794
Бесплатный звонок: 800-792-2077

Классические карбюраторы (восстановление карбюратора)
3116 East Shea Blvd.
Феникс, Аризона 85028
Телефон: 602-971-3300

Dale Manufacturing (восстановление гармонического балансира)
3425 Fairhaven Ave.NE
Салем, OR 97301
Телефон: 503-364-8685
Сайт: www.dalemfg.com

Damper Doctor (восстановление гармонического балансира)
1055 Parkview Ave,
Реддинг, CAS 96001
Телефон: 530-246-2984
Сайт: www.damperdoctor.com

Diesel Machine Service, Inc. (Обработка)
9795 Линкольн-стрит,
Амхерст, Висконсин 54406
Телефон: 715-824-3966
Бесплатный номер: 800-236-3674

J&M Machine (восстановление двигателя)
40 млн. Тонн.Vickery Rd.
Саутборо, Массачусетс 01772
Тел: 508-460-0733
Сайт: www.jandm-machine.com

Joe Curto, Inc. (специалист по карбюраторам SU)
22-09 126-я ул.
Колледж-Пойнт, Нью-Йорк, 11356
Телефон: 718-762-ЮУрГУ
Факс: 718-762-6287
Сайт: www.joecurto.com

Daytona Cams (шлифовальный кулачок)
Флорида
Бесплатный звонок: 800-505-2267
Факс: 386-258-1582
Сайт: www.camshafts.com

Daytona Parts Co. (Восстановление карбюратора)
1191 Turnbull Bay Rd.
Нью-Симрна Бич, Флорида 32168
Телефон: 386-427-7108
Сайт: www.daytonaparts.com

Дельта-распределительный вал (шлифование кулачков)
19838 Tacoma Ave,
Tacoma, WA 98402
Бесплатный звонок: 800-562-5500
Сайт: www.deltacam.com

Effingham Regrinding, Inc.(перекрестье)
Эффингем, штат Иллинойс,
Телефон: 217-342-4186

Egge Machine Company (восстановление двигателей)
11707 Slauson Avenue
Санта-Фе-Спрингс, Калифорния


Бесплатный звонок: 866-534-EGGE
Электронная почта: [email protected]

Двигатели Schmitts
554 E. Butler Ave,
Дойлстаун, Пенсильвания 18901
Телефон: 215-348-4747

Джон В.Gateman & Son (ремонт литья)
А / я 413
Битти, NV 89003
Сотовый: 775-764-0976

Машинный цех Харкина (переподготовка / перестройка)
903 43rd Street N.E.
Уотертаун, SD 57201
Телефон: 605-886-7880

Карбюраторы Hedworth (восстановление на заказ)
707 С. Миссури Стрит,
Мейкон, Миссури 63552
Телефон: 660-385-2536

Kar-Go Carburetors, Inc.(Восстановление карбюратора)
30952 Форд Роуд
Гарден-Сити, MI 48135
Телефон: 734-425-4590

Ларри Исгро (Восстановление карбюратора)
1604 Argyle Rd
Вонто, Нью-Йорк, 11795
Телефон: 516-783-1041

Карбюратор Lawson (восстановление карбюратора)
1109 N. Dort Hwy
Флинт, Мичиган 48506
Телефон: 810-232-5881

Marx Parts (прокладки головки блока цилиндров зажигания)
7323 Окружная магистраль N
Арпин, Висконсин 54410
715-652-2405
Электронная почта: bob @ marxparts.ком

Ohio Pattern Co. (ремонт отливок)
Огайо
Телефон: 614-875-9599

Прецизионный карбюратор (восстановление карбюратора)
287A Skidmores Rd.
Deer Park, NY 11729
Телефон: 631-667-3854
Факс: 631-595-1059
Почта: [email protected]

Promar Precision Engine Rebuilders, Inc. (восстановление двигателя)
10 Peach Street,
Патерсон Нью-Джерси 07503
Телефон: 973-684-1500
Бесплатный звонок: 800-422-6022
Факс: 973-684-1212
Сайт: www.promarengine.com

Ремонт карбюратора Рика
135 Blissville Rd.
А / я 46
Гайдвилл, VT 06750
Телефон: 802-265-3006
Электронная почта: [email protected]

Горшок Бэббит (баббиттинг)
1693 State Rt. 14
Форт Эдвард, штат Нью-Йорк 12828
Телефон: 518-747-4277
Сайт: www.thebabbittpot.com

J&A Engines / Machine (восстановление двигателей и водяных насосов)
Вашингтон
Телефон: 509-434-8981
Бесплатный номер: 888-334-5811
Электронная почта: j_aengines @ yahoo.ком

Джим Тейлор (восстановление карбюратора SU и топливного насоса)
1222 Харнед Доктор
Бартлсвилл, Оклахома-сити 74006
Телефон: 918�333-3444

Terrill Machine, Inc. (восстановление топливного насоса)
1000 CR 454
ДеЛеон, Техас 76444
Телефон: 254-893-2610

Van Hook Vintage, LLC (восстановление карбюратора СУ и Weber)
Пенсильвания
Телефон: 215-262-8547
Сайт: www.vanhookvintage.com

Завод старинных двигателей машиностроения (восстановление двигателя)
5959 N. Government Way
Кёр д'Ален, ID 83815
Телефон: 208-651-1161

West Amity Machine Shop (восстановление двигателя)
Толедио 61,
Фармингдейл, Нью-Йорк 11735
Телефон: 631-845-4604
Сайт: www.westamitymachine.com

Wyoming Carburetor Technology (восстановление карбюратора)
Телефон: 307-672-7512
Сайт: www.wyocarb.com

Генератор Ace (восстановление стартера и генератора)
Уичито, штат Канзас,
Телефон: 239-821-6548 или 316-529-8854
Сайт: www.acewichita.com

Advance Distributors (дистрибьютор, специализирующийся на восстановлении британских автомобилей)
1149 Куинси улица, индекс
Шакопи, Миннесота 55379
Телефон: 612-804 5543
Сайт: www.advancedistributors.com

British Car Part Restoration (восстановление электрического топливного насоса SU)
Э.Лори Роудс
7 Knollwood Rd.
Medfield, MA 02052
Телефон: 508-359-2077
Эл. Почта: [email protected] "

Fondy Auto Electric (восстановление электрической части)
765 Sullivan Drive
Fond du Lac, WI 54935
Телефон: 920-922-9130
Бесплатный звонок: 800-236-2701
Факс: 920-922-1789
Эл. Почта: [email protected]

Бертон Р.Norton (восстановление дистрибьютора)
0-1845 Вест Леонард
Гранд-Рапидс, штат Мичиган, 49534
Телефон: 616-677-1208
Факс: 616-677-1289
Электронная почта: [email protected]

Philbin Rebuilt Products (восстановление дистрибьютора; восстановление электродвигателя)
Ул. Н. Рассела, 28,
Портленд, ИЛИ 97227
Телефон: 503-287-1718
Факс: 503-287-3144
Сайт: www.philbingroup.com

Precision Power, Inc.(восстановление стартера и генератора)
630 Park Pl.
Лансинг, Мичиган 48912
Бесплатный звонок: 800-794-5962
Факс: 517-371-1890
Сайт: www.precision-pwr.com

Bob Soucy Performance Automotive Ignition (восстановление дистрибьютора)
Теннесси
Телефон: 239-728-2810
Бесплатный звонок: 800-556-1365

Wilton Auto Electric LLC (Восстановление электрооборудования британских автомобилей)
10 Стони Брук Др.
Уилтон, NH 03086-5151
Телефон: 603-654-9852
Эл. Почта: [email protected]

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

бывших в употреблении двигателей в Мариетте и Атланте, Джорджия,

Стоит ли менять двигатель?

Когда ваш автомобиль нуждается в ремонте, последнее, что вы хотите услышать, - это то, что ваш двигатель нуждается в замене.В зависимости от того, сколько лет вашему автомобилю, замена двигателя может не окупиться. В среднем замена нового 4-цилиндрового двигателя будет стоить от 4000 до 5000 долларов. Эта стоимость может значительно возрасти для двигателя V6 или V8. Хотя это дорого, замена может потребоваться, но есть и более дешевые варианты, одним из которых являются подержанные двигатели с небольшим пробегом.

Вы можете спросить: «Сколько стоит установить подержанный двигатель?» Подержанный двигатель значительно дешевле нового. В среднем вы можете получить подержанный двигатель за 400-700 долларов.Если вам нужно заменить двигатель, вы можете найти бывшие в употреблении двигатели в Мариетте и Атланте, штат Джорджия, у специалистов по двигателям на American Engine Installations. Мы продаем и устанавливаем подержанные двигатели с небольшим пробегом, а также предоставляем полный спектр услуг по обслуживанию двигателей. Узнайте, как мы можем помочь, позвонив на __PHONE__.

Дешевле восстановить или заменить двигатель?

Замена двигателя стоит дорого, и часто люди ищут менее дорогие варианты. Один из вариантов - переделанный двигатель. Это означает, что текущий двигатель разбирается, а такие детали, как уплотнительные кольца или зубчатые ремни, ремонтируются или заменяются.Двигатель собирается, очищается и проверяется. Это более дешевый вариант, чем замена двигателя. Кроме того, он будет совместим с компьютерной системой автомобиля без необходимости настройки компьютера. Хотя восстановленный двигатель - всегда хороший вариант, вы также можете рассмотреть подержанные двигатели. Как уже упоминалось, подержанный двигатель будет стоить от 400 до 700 долларов.

Подержанный двигатель и восстановленный

При выборе между бывшими в употреблении двигателями и восстановленными двигателями стоимость, как правило, является основным решающим фактором между ними.Вот разбивка преимуществ обоих типов двигателей.

Преимущества восстановления

  • Лучше для долгосрочной надежности и лучших гарантий.
  • Совместим с компьютерной системой.
  • Производительность может быть лучше из-за установленных на нем новых деталей.

Используемые преимущества

  • Хотя иногда это краткосрочное решение, затраты сравнительно ниже.
  • Эти двигатели будут надежными, если покупать их у надежного дилера.Они прошли испытания и прошли испытания в реальных дорожных ситуациях.
  • Экологически выгодно. Меньше старых двигателей выбрасывается.

Стоит ли покупать подержанный двигатель?

Хотя бывшие в употреблении двигатели - гораздо более дешевый вариант замены, вам придется учитывать несколько аспектов, включая совместимость. Вы должны убедиться, что используемый двигатель совместим с вашим автомобилем и его компьютерной системой. Конечно, это необходимо учитывать при работе с новым двигателем.Вы также захотите учесть затраты на рабочую силу, если вы не заменяете двигатель самостоятельно. Даже с учетом затрат на рабочую силу подержанный двигатель по-прежнему остается более дешевым вариантом. Вы найдете это отличным вариантом, если выберете подержанный двигатель с небольшим пробегом от American Engine Installations. Мы следим за тем, чтобы наши двигатели были самого высокого качества, и установим их для вас.

Могу ли я найти подержанный двигатель

Если вам нужен двигатель, более дешевым вариантом, чем новый двигатель, является подержанный двигатель. Вы можете найти подержанные двигатели у различных дилеров, таких как American Engine Installations.Если вы спрашиваете: «Как мне найти подержанный двигатель?» вы хотите потратить некоторое время на поиск, который предоставит вам лучший и самый надежный доступный движок.

Как купить подержанный двигатель: Чтобы получить лучшее предложение, вам необходимо:

  • Убедитесь, что вам нужен новый двигатель. Признаки того, что вам нужен новый двигатель, включают то, что он не запускается в холодную погоду, чрезмерное использование масла и скопление масла под автомобилем.
  • Обратитесь к надежному механику, который проверит ваш ток на наличие проблем.Механик может сообщить вам, нужно ли заменять двигатель.
  • Получите всю информацию о своем автомобиле, включая VIN, код двигателя и дату производства.
  • Найдите дилеров по продаже подержанных и восстановленных автозапчастей и позвоните нескольким, чтобы узнать, есть ли у них двигатели и каковы их цены.
  • Узнайте, каков пробег двигателя. Двигатель с пробегом менее 75 000 миль - лучший выбор. Чем меньше пробег, тем меньше износ компонентов.
  • Убедитесь, что дилер может проверить пробег с помощью таких источников, как Carfax. Эти источники также позволят определить, попадал ли двигатель в аварию в исходном транспортном средстве, а также другую информацию.
  • Получите описание двигателя и убедитесь, что все его части целы.
  • Спросите о доступных гарантиях.
  • Поручите профессионалу установить двигатель.
  • Позвоните по телефону __PHONE__ и свяжитесь с American Engine Installations, чтобы узнать самые надежные из имеющихся двигателей.

Подержанный двигатель на продажу рядом со мной

Когда ваш двигатель будет готов к замене, вы можете подумать о подержанном двигателе. American Engine Installations предлагает полный спектр услуг по двигателям, включая продажу и установку подержанных двигателей в Мариетте и Атланте, штат Джорджия. Узнайте, как мы можем помочь, или назначьте встречу по телефону, позвонив по телефону __PHONE__.

Мой двигатель вышел из строя. Каковы затраты на восстановление двигателя? Отремонтировать или продать

Стоимость ремонта двигателя больше, чем стоимость вашего автомобиля?

Вы думали, что все, что вам нужно, это плановое обслуживание, но вам понадобится ремонт двигателя.Ваш грузовик уже не такой мощный, как раньше, и из выхлопной трубы выходит облако голубого дыма. Это может произойти очень внезапно - лязг и грохот, а затем ваш двигатель прекращает работу с определенной окончательностью.

Когда ваш двигатель заводится, вы знаете. Однако это может произойти по-разному. Когда вы идете на замену масла, механик может сообщить вам, что ваш двигатель забит грязью, поэтому он стучит все чаще и чаще.

Знаете ли вы

Восстановление двигателя - один из самых дорогостоящих ремонтов автомобиля.В большинстве случаев лучше просто продать свою машину и вложить эти деньги в новую.

Мы предлагаем бесплатную буксировку и платим Вам в течении 24-48 часов ! Если вам нужно гарантированное справедливое рыночное предложение для вашего автомобиля, проверьте, сколько стоит ваш автомобиль прямо сейчас.

Всего несколько примеров, но вы поняли идею. Отказ двигателя бывает самых разных форм. Часто тот же ремонт, или перестройка двигателя, может решить ваши проблемы с двигателем. Но учтите: это не дешевый ремонт.И, в конце концов, вы можете обнаружить, что после диагностики двигателя вам потребуется его полная замена.

Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Как узнать, когда вам нужен ремонт двигателя?

Некоторые из распространенных проблем уже упоминались. Проблемы с работой, такие как пропуски зажигания в двигателе, утечки плохого масла, горящее масло в двигателе, протечки через прокладки головки двигателя или удары поршней двигателя внутри цилиндров, - все это причины, по которым вашему автомобилю может потребоваться ремонт двигателя.

На самом деле все сводится к следующему: техник проверил вашу машину, устранил любые другие проблемы, которые были причиной, и сказал вам: «Вам нужен ремонт двигателя».

Вам действительно нужна его правильная диагностика, потому что из-за других проблем может показаться, что вам нужна перестройка двигателя, даже если вы этого не сделаете. Из-за неисправного датчика детонации может показаться, что ваш двигатель вот-вот взорвется. Низкий уровень масла также вызовет детонацию в двигателе. А другие датчики, связанные с синхронизацией, могут привести к тому, что ваш автомобиль не заведется.Даже электрические проблемы могут означать, что вам понадобится замена жгута проводов двигателя, а не полная перестройка двигателя.

Общие признаки отказа двигателя

Думаете, вам может потребоваться восстановление или перестройка двигателя? Обратите внимание на эти общие симптомы и посмотрите, совпадает ли ваш:

  • Двигатель стучит и гремит на холостом ходу. Обычно это стук в нижней части, вызванный изношенными подшипниками.

  • Вы всегда выпускаете густое облако дыма из выхлопной трубы.Изношенные уплотнения обычно приводят к сжиганию масла в двигателе.

  • Обрыв ремня или цепи ГРМ. Многие двигатели имеют двигатели интерференционного типа, которые сильно повреждаются изнутри при обрыве ремня ГРМ.

  • Не перевернется. Его можно схватить, но перед ремонтом двигателя лучше проверьте аккумулятор, стартер и проводку.

  • Двигатель грохочет при разгоне.Поршни слишком часто перемещаются в цилиндрах, и вам потребуется ремонт двигателя, чтобы исправить это, даже если он работает нормально.

Могут быть и другие симптомы. Всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту для проверки. Мы также создали подробное руководство по двигателям, в котором подробно описаны различные марки и модели, а также история их проблем с двигателями.

Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?

Это просто, а занимает менее 90 секунд... Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старьевщик!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Не торгуйтесь. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Готов поспорить, вам интересно, сколько стоит восстановление двигателя. Это не так просто, как быстро и точно указать число. Это связано с тем, что стоимость восстановления двигателя разная для каждого двигателя, и она также различается в зависимости от того, насколько тщательным должен быть ремонт.Как восстановить двигатель? Что ж, скажем так, вам почти наверняка потребуется помощь опытного механика.

Стоимость типичного ремонта двигателя составляет от до 2500–4000 долларов США на детали и затраты на рабочую силу . Этот тип ремонта двигателя может включать в себя простую замену подшипников и уплотнений и, разумеется, демонтаж двигателя и его повторную установку.

Это тоже могло быть намного выше. Если на коленчатом валу есть царапины, головку блока цилиндров невозможно восстановить, поршни необходимо заменить или блок двигателя сильно поврежден, стоимость восстановления двигателя может быть на тысячи долларов выше.

Иногда ремонт двигателя не стоит того, например, если ваш двигатель заклинило. Возможно, вам придется заменить двигатель, если ваш автомобиль сломается.

Каковы признаки необходимости замены двигателя?

Если восстановление невозможно или нерентабельно, лучшим выбором может быть замена двигателя. Но как это узнать, не углубляясь в ремонт? Вот несколько знаков:

  • Двигатель внезапно останавливается с громким шумом.Его вполне можно было схватить.

  • Вы проехали тысячи миль, терпя неисправность двигателя. Вероятно, он слишком изношен, чтобы его можно было ремонтировать.

  • Очень внезапно под вашей машиной образовалась огромная лужа масла с кусками металла. Можно ли сказать «катастрофический провал»?

Распространенные причины замены двигателя

То, что вы не видите внутри, определяет необходимость затрат на замену двигателя, а не на его восстановление.И еще одна внешняя особенность:

  • Если есть дыра в боковой части двигателя, ее нельзя восстановить. Вам понадобится замена блока двигателя, вот и все.

  • Если полная стоимость восстановления двигателя равна стоимости замены - или больше - это серьезная причина для замены самого двигателя.

  • Некоторые старые автомобили больше не имеют комплектов для восстановления, но может быть доступен подержанный двигатель.Это может быть ваш единственный выбор.

Сколько стоит новый двигатель?

Все сводится к долларам, ребята. Так сколько стоит новый двигатель? Стоимость замены двигателя дорогая, мы все это знаем. Также существует широкий ассортимент, в зависимости от года, марки и модели. Это может быть 3000 долларов на замену двигателя или 7 500 долларов США . Мощные двигатели даже больше. Стоимость работ по замене двигателя обычно составляет около трети от общей стоимости, когда вы покупаете новый или ремонтируемый двигатель.

Например, средняя стоимость замены двигателя F150 составляет примерно 7000 долларов за 5,4-литровый V8. Из этой стоимости от 2000 до 2500 долларов приходится на оплату труда, а остальное - на запчасти.

Вы можете сэкономить несколько тысяч долларов, если купите подержанный двигатель, но кто знает, в каком состоянии будет этот двигатель? Вы можете очень скоро изменить это снова. Вероятно, стоит продать машину, а не починить двигатель.

Как насчет продажи автомобиля с CarBrain?

Если мысль о ремонте или замене двигателя утомляет вас, позвольте CarBrain помочь.О торговле автомобилем с перегоревшим двигателем почти всегда не может быть и речи. Итак, вместо того, чтобы платить тысячи за ремонт вашего автомобиля, почему бы не продать как есть , где-то по справедливой цене?

Просто запросите гарантированное предложение онлайн. Сообщите информацию о своем автомобиле и несколько фотографий его состояния, и вы получите гарантированное предложение. Если вам это кажется справедливым, примите цитату.

Мы сделаем все остальное! Мы быстро положим вам деньги в карман и заберем ваш автомобиль там, где он находится.Нет необходимости продавать его в частном порядке или обменивать, и уж тем более никаких крупных счетов за ремонт. Получите гарантированное предложение на свой автомобиль прямо сейчас.

Сколько стоит моя машина?

Шаг за шагом, восстановление двигателя мотоцикла

Руководство по ремонту двигателя мотоцикла - высокоуровневый подход Иэна Дона из Black Cat Customs

Во втором выпуске серии Purpose Built Moto Guest Builder мы связались с Яном Доном, моим приятелем, которого вы можете узнать по документальному фильму «Handcrafted».Ян известен своими технически блестящими и прекрасно детализированными винтажными триумфами. Ян - самоучка, и он может поделиться множеством навыков. Когда я попросил его принять участие в сериале, он вскочил с головой и хотел рассказать вам о восстановлении движка. Что-то, что он полюбил после того, как познакомился с процессом и почувствовал себя комфортно в своих навыках, перестраиваясь внутри и снаружи.

В этой статье представлен высокоуровневый подход к демонстрации шагов, которые можно предпринять, чтобы восстановить двигатель вашего собственного мотоцикла.написано для восстановления винтажного триумфального двигателя, однако описанные здесь шаги могут быть логически применены к любому мотоциклу. идея состоит не в том, чтобы держать вас за руку на протяжении всего процесса, а в том, чтобы дать вам достаточно информации, чтобы вселить уверенность, необходимую для того, чтобы изучить остальное самостоятельно. Так что позвольте мне заткнуться и передать вас Яну Дону.

«Много раз, когда я покидал мероприятие или местный житель собирал небольшую толпу вокруг мотоцикла, там всегда была пара старичков, тихо шепчущихся о том, как он может быть блестящим, но эти старые триумфы - жукер. старт «десять ударов минимум»

Всегда приятно пощекотать углеводы, прошептать байку себе под нос «не смей заводить» на глазах у всех этих людей »и оживить мотоцикл одним ударом, постарайся не смотреть слишком самодовольно и взлетать, немного погладив топливный бак.

Когда я решил построить свой первый двигатель, предустановленный Triumph 1951 года, я никогда не делал ничего, кроме замены масла и фильтра в автомобиле. На самом деле я даже не знал названий основных компонентов, поэтому я купил руководство Хейнса, а затем просто потратил часы, просматривая диаграммы, изучая названия деталей и изучая диаграммы, чтобы я действительно мог понять, как работает двигатель. и какие части что сделали.

Вопреки советам «знающих людей» я покупал свой двигатель по частям, что не только является огромной задачей, чтобы найти каждую деталь, но и, вероятно, это самый дорогой способ сделать это.Одним из положительных моментов является то, что, потратив столько времени на изучение книг и руководств по запчастям, я действительно хорошо понял, как на самом деле работает двигатель и как распредвалы толкают толкатели, которые перемещают толкатели, которые толкают коромысла, открывающие клапаны и т. Д.

Наличие представления о том, как работает конкретный движок, упрощает другие движки, над которыми вы, возможно, в конечном итоге будете работать, и может дать вам уверенность, неуместны ли они или нет, чтобы начать создание собственного движка.

Теперь вы не узнаете, как разбирать, ремонтировать и собирать двигатель из одной статьи, но я собираюсь просто поделиться несколькими советами и приемами, которые я узнал, чтобы, возможно, сделать процесс немного понятнее или сделать его более понятным. ваша первая сборка будет немного проще.

Начало работы :

  1. КУПИТЬ РУКОВОДСТВО! Никакой ремонт двигателя не является легким, и в Интернете просто потрясающе, и вы найдете соответствующее руководство и, в большинстве случаев, руководство по обслуживанию. Одна вещь, которую я нашел действительно полезной, - это то, что многие производители выпускают руководство, охватывающее изменения в разных моделях из года в год, иногда вы думаете, что у вас есть нужная деталь, но это может быть не тот год, который может вызвать проблему.
  2. Инструмент специальный.Для разборки большинства двигателей требуется как минимум один или десять специальных инструментов. Если вы обнаружите, что в одной руке есть отвертка, а в другой - молоток, остановитесь! Сделайте вдох и купите правильный съемник, отвертку или что-то еще. Вы можете непреднамеренно нанести большой ущерб и стоить себе больше денег, покупая запасные части.
  3. Хотя вы можете представить себе перестройку двигателя в размытом виде гаечных ключей и розеток за выходные, скорее всего, это займет немного больше времени, поэтому, когда вы начинаете снимать детали, делайте фотографии каждый раз, когда вы удаляете что-либо, чтобы вы могли вспомнить, как это пошли вместе.
  4. Мне нравится использовать пакеты для заморозки с застежкой-молнией для хранения гаек, болтов и т. Д. И использую перманентный маркер, чтобы быстро написать на каждой сумке, откуда эта деталь, или даже краткую заметку о том, как она была установлена, если это может быть неочевидно .
  5. Осматривайте каждую часть по мере ее снятия. Он изношен или заржавел? Есть ли на валу необычные царапины? Это также хорошее время, чтобы начать составлять список запасных частей, которые вам понадобятся, чтобы держать под рукой блокнот и ручку, чтобы вы могли найти номер детали в руководстве, а затем записать каждую часть, которая вам понадобится, по мере продвижения.

Разборка

Хорошо, у вас есть все инструменты, и вы готовы к работе! Это может быть очевидно, но лучший способ разобрать двигатель - начать сверху и методично продвигаться вниз.

Я опишу это в терминах двигателя Triumph, но он будет применим ко многим типам.

Удаление болтов крепления головки двигателя позволит снять и разобрать коромысла (эти детали упаковать отдельно и наклеить этикетку)

Снимите толкатели и трубки толкателей, просто повернув и потянув, чтобы сломать силиконовый герметик.

Осторожно снимите головку. С помощью компрессора клапанной пружины снимите клапанные пружины, держатели и клапаны. Поместите их отдельно и отметьте, с какой стороны двигателя они пришли. Лучше всего различать стороны двигателя, называя их стороной привода и стороной синхронизации, чтобы вы не могли перепутать левую и правую стороны.

Снимите ГРМ, накройте масляный насос и гайки, удерживающие шестерни ГРМ на распределительных валах и кривошипе. Используя подходящий съемник, снимите все зубчатые колеса и мешок.

Снова нужен правильный съемник, чтобы снять шестерню с коленчатого вала, снять и собрать вместе с распределительными шестернями.

Теперь попробуйте перевернуть двигатель, используя плотно прилегающую глубокую головку привода на конце приводной стороны коленчатого вала, если поршни двигаются вверх и вниз, вы можете снять гайки, удерживающие цилиндры, и осторожно сдвинуть их вверх и вниз. с легким и нежным движением из стороны в сторону. Если поршни заклинивают, попробуйте налить немного WD40 или аналогичного материала в цилиндры и оставить на 24 часа.

Снимите толкатели кулачков с блоков в основании цилиндров, еще раз отметив, с какой стороны они вышли, с выпускной или с впускной.

Теперь, когда стволы сняты, удалите все болты, винты и пластины, удерживающие гильзы вместе, убедитесь, что вы достали их все, так как многие люди отталкивали, пытаясь разделить гильзы, не понимая, что они все еще скреплены болтами! На предварительных блоках есть два внутренних винта в верхней части корпуса, так что не забудьте о них или о пластине поддона!

Осторожно снимите поршневые кольца, а затем стопорные кольца с боков поршней, осторожно нагрейте поршни с помощью теплового пистолета и с помощью экстрактора поршневого пальца выдвиньте поршневой палец наружу и снимите поршневой мешок с этих деталей, снова отметив, с какой стороны они были.

Перед тем, как продолжить, наденьте на открытые концы шатуна два куска 25-миллиметровой изоляции трубы, чтобы предотвратить их повреждение на следующих этапах.

Попытайтесь разделить ящики поочередно сверху вниз, пока они не разойдутся, может потребоваться НЕБОЛЬШИЕ уговоры с резиновым молотком в отношении ящиков.

Что бы ни случилось, НЕ бейте по рукоятке, как кузнец по наковальне, и даже не бейте молотком с мягким бойком.Это повредит конец кривошипа, и вам придется заменить дорогостоящую деталь.

Обычно кривошип остается внутри половины картера, поэтому осторожно положите его, снимите распределительные валы, роторный сапун и пружину с конца втулки распределительного вала и поместите их в пакет.

Теперь с помощью пресса вытолкните коленвал из картера и отложите в сторону.

Пометьте шатуны перманентом, указав, с какой стороны кривошипа они пришли и какая сторона обращена наружу, прежде чем снимать их.

Некоторые двигатели относятся к «типу агрегата», что означает, что коробка передач также размещается внутри картера двигателя как единое целое. Используя те же методические и логические шаги, коробку передач можно разобрать и упаковать, попробуйте снять блоки шестерен как одно целое и сфотографировать их разложенными, так как это может облегчить вам сборку.

Очистка и полировка

Как только двигатель разобран и аккуратно уложен в пакеты, можно начинать сортировать их по коробкам.Например, один для очистки, один для хромирования и один для деталей, которые не будут использоваться повторно, не выбрасывайте их, так как они могут быть неоценимы для измерения новых деталей, или вам может потребоваться предоставить фотографии при попытке найти замены.

Существует множество методов очистки различных материалов внутри и снаружи двигателя. Я в основном использую пароструйную очистку, так как она, вероятно, наиболее щадящая для сплавов и оставляет хорошее защитное покрытие. У меня также есть ультразвуковой очиститель, который отлично подходит для небольших пружин и гаек.

Осмотр и подготовка

После того, как вы вернете свои ящики после пароструйной обработки, внимательно осмотрите их, чтобы увидеть, есть ли какие-либо трещины, так как сейчас самое время их сварить и смешать.

Проверить внутреннее отверстие цилиндров; есть ли царапины или отметки там, где сидели кольца? Возможно, вам удастся обойтись простым заточкой, или им может потребоваться полная переточка.

Проверьте состояние любых втулок, допускают ли они слишком большое перемещение шпинделя? Их также может потребоваться выгнать и заменить.

Проверьте балансировку коленчатого вала, а также большие концы шатунов. (Это, наверное, работа для механического цеха). Хорошая идея - снять стволы, кривошип, поршни и шатуны вниз, чтобы они могли соответствовать друг другу и сообщать вам, нужно ли выполнять работу.

Как только я буду доволен состоянием основных компонентов, я снова ТЩАТЕЛЬНО все почищу! Не спешите собирать все вместе, так как большинство процессов очистки, таких как пароструйная очистка, оставляют мелкие частицы внутри деталей.Вымойте все в теплой воде и ополосните много раз, чтобы убедиться, что ничего не осталось, небольшое количество абразива быстро повредит.

Повторная сборка

Мой лучший совет на данном этапе - не торопиться. Убедитесь, что все подходит по размеру, и, прежде всего, убедитесь, что все чисто! Я обычно кладу прочную пластиковую пищевую пленку и очищаю каждую из соответствующих частей с помощью продукта под названием «BrakeKleen», а затем раскладываю их по мере необходимости.

Совет: попробуйте сначала выполнить пробный запуск, собрав секции без прокладок или герметика, чтобы убедиться, что все они хорошо подходят. Нет ничего хуже, чем счистить весь герметик и начать заново, потому что что-то просто не подходит.

Попробуйте использовать сборочную смазку со всеми сопрягаемыми деталями, которые вращаются или вращаются внутри втулки и т. Д. (Это будет немного лучше при первом запуске).

Не торопитесь и попробуйте собрать двигатель по частям.Убедитесь, что вы дважды сверились с руководством и фотографиями, которые вы сделали, чтобы убедиться, что вы не забыли часть чего-то перевернутого.

Обратите внимание на измерения крутящего момента болтов, и при затяжке нескольких болтов, удерживающих одну деталь, например, болты с головкой, затягивайте их, двигаясь по диагонали и начиная с final окончательной настройки крутящего момента при первом прогоне, а затем возвращайтесь обратно.

Надеюсь, эти советы помогут вам начать работу и заставят задуматься о создании собственного движка.Создание движков - вещь правильная, и иногда это самая незначительная вещь, которая может привести к сбою, но не расстраивайтесь, если это не сработает с первого раза, существует бесчисленное количество форумов и видео на YouTube, которые могут помочь. Мои первые набеги на двигатели не имели большого успеха, и я помню, как сидел на обочине дороги рядом с Черным котом, моя голова была полностью разбита на танке и я был готов сдаться навсегда!

Дайте ему перестройку двигателя, продолжайте настаивать, и в конце концов он оживет, и нет ничего лучше, чем вернуть мотоцикл к жизни своими собственными руками и подумать про себя: «Я сделал это».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *