Как правильно покрасить защиту двигателя автомобиля
Содержание
- Чем покрасить защиту картера двигателя?
- Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя
- Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?
- Защиты картера двигателя
- Фактор риска
- Краш-тест
- Двигатель
- Примерочная
- Стальная защита картера
- Композитная защита двигателя
- Алюминиевая защита картера двигателя
- Как правильно выбрать защиту картера двигателя
- Для чего нужна защита картера двигателя
- Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики
- Из какого материала изготавливают защиту картера
- Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации
- Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля
- Видео
Чем покрасить защиту картера двигателя?
Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя
Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе.
Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.
Защиты картера двигателя
Фактор риска
На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.
По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.
Краш-тест
В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.
Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.
Двигатель
Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.
На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.
Примерочная
Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.
Стальная защита картера
Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.
Композитная защита двигателя
Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.
Алюминиевая защита картера двигателя
Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.
Как правильно выбрать защиту картера двигателя
Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.
Для чего нужна защита картера двигателя
Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.
Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным. Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.
В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.
Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики
Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.
Из какого материала изготавливают защиту картера
Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам
Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации
Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.
Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т. д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.
Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.
Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.
Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.
Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.
Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.
Как самому правильно сделать шумоизоляцию двигателя и моторного щита автомобиля. Материалы для обработки, устранение шумов и вибраций. Советы, рекомендации.
Виды присадок в дизельное масло для улучшения свойств смазки и защиты ДВС. Наиболее популярные и проверенные решения для использования в дизельном моторе.
Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.
Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля
Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы.
Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину. Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски.
А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже. В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.
Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.
Виниловыми бывают не только пластинки.
И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков.
Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.
В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.
А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил. Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало.
Тот случай, когда резина может быть жидкой
И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.
Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом.
Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.
Автомобиль в скорлупе
Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе.
О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.
Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени.
Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.
Итоги
Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются защитой ЛКП на протяжении долгого времени и имеют хорошую репутацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги на ветер. Если все же хотите проделать работу своими руками, то для начала попрактикуйтесь на какой-нибудь маленькой детали, которую не жалко будет выбросить. Чем больше времени вы потратите на практику, тем качественнее будет результат.
Напишите нам в комментариях, использовали ли вы какой-то из перечисленных выше методов защиты ЛКП? Если да, то каковы результаты.
Источник
Видео
Лансер 9, покраска защиты картера.
Бессмысленное и беспощадное восстановление защиты картера двигателя авто(слабонервным не смотреть!)
Удаление ржавчины и защита кузова авто
Покраска защиты двигателя
ЗАЩИТА КАРТЕРА ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ
Защита картера: частые вопросы.
Удаление ржавчины на авто,простой и БЫСТРЫЙ способ❗❗❗
#дэуматиз #daewoomatiz MATIZ покраска защита картера двигателя\painting the crankcase of the engine
Защита поддона картера двигателя,нужна или нет? Проблема с креплением.
Нанесение АНТИГРАВИЯ на пороги АВТО! Разбираем каждый шаг ПОДРОБНО!
Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan
Содержание:
- При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера
- Особенности ремонта стальной защиты
- Удаление ржавчины
- Восстановление погнутых конструкций
- Устранение трещин и сквозных пробоин
- Замена отдельных сегментов
- Технология восстановления пластиковой защиты двигателя
- Работа с ABS и другими пластиками
- Восстановление стеклопластиковой защиты
- Ремонт защиты из алюминия
При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера
Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:
- Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
- Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
- Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.
У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.
Особенности ремонта стальной защиты
Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.
Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.
Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.
Удаление ржавчины
Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.
Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:
- При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
- Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
- После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.
Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.
Восстановление погнутых конструкций
Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.
В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.
Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.
Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.
Устранение трещин и сквозных пробоин
Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.
Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:
- Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
- Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
- Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
- Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
- После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.
Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.
Замена отдельных сегментов
При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.
Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.
Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.
Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:
- Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
- Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
- Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
- Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
- Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
- Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.
После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.
Технология восстановления пластиковой защиты двигателя
Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.
Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.
ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.
Работа с ABS и другими пластиками
Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.
Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:
- Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
- Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
- Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
- По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.
Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.
Восстановление стеклопластиковой защиты
В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.
Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:
- Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
- Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
- Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
- После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.
Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.
Ремонт защиты из алюминия
Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.
Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.
Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.
Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.
Установка защиты картера в Калининграде
В Калининграде, как и во многих других российских городах, хорошее дорожное покрытие есть не везде ). А потому вопрос защиты масляного поддона картера двигателя от механических повреждений является весьма актуальным. Любая неровность, преграда, а порой и трамвайные рельсы на проезжей части могут стать поводом для очередного посещения СТО. | Чтобы уберечь транспортное средство от ненужных проблем, наши специалисты рекомендуют устанавливать на картер двигателя дополнительную защиту. Мы окажем профессиональную помощь в выборе защиты, раскроем секреты современных материалов и посоветуем проверенных производителей. |
Сегодня услугу монтажа защиты картера предлагают покупателям новых авто некоторые калининградские автосалоны, однако стоимость самой покупки при этом существенно увеличивается. Тем, кто не желает переплачивать, мы рекомендуем заказать установку защиты в нашем автоцентре на Менделеева.
Зачем защищать мотор?
Обязательно установить «бронежилет» на двигатель нужно при эксплуатации автомобиля в особых условиях, а именно:
- При частой езде по грунтовым дорогам или частичному бездорожью;
- Перед поездкой по неровному занесенному снегом покрытию;
- В периоды межсезонья, сопровождающиеся частыми осадками – для защиты моторного отсека и других конструктивных элементов автомобиля от негативного воздействия влаги.
Практика показывает, что автомобили с установленной защитой живут дольше.
Каким должен быть качественный защитный поддон?
С целью сохранения оптимального показателя дорожного просвета рекомендуется выбирать защиту, расстояние от которой к картеру не превышает 25 мм. В противном случае при каждом наезде на препятствие риск повреждения картера будет существенно увеличиваться.
Особое внимание при выборе поддона рекомендуется обращать на показатели его жесткости и прочности – от этого зависит надежность защиты таких важных механизмов, как мотор и трансмиссия. Но и слишком громоздкой конструкция быть не должна (оптимальная масса защиты легковых автомобилей не превышает 10 кг, внедорожников – до 15 кг). В процессе создания подобных изделий современные производители ориентируются на нормативы нагрузок, при которых сохраняется расстояние между защитой и картером.
Таким образом, стандартными считаются следующие требования:
- Нагрузка на защиту легковых авто не должна превышать показатель, равный 10% от массы этого транспортного средства.
- Для автомобилей повышенной ходимости (кроссоверы, внедорожники) нормативный показатель нагрузки должен быть не более 15% веса.
- Используемая защита картера должна компенсировать возникающие в процессе езды нагрузки, сохраняя при этом свою целостность, форму, расположение.
Пластиковая или металлическая?
Размещенный под двигателем лист металла обеспечивает надежную защиту картера от выскакивающих из-под колес камней, а также предотвращает проникновение грязи в подкапотное пространство. Если вы заинтересованы только в последней функции, можете ограничиться пластиковой защитой (также называемой пыльником). К слову, подобное приспособление входит в базовые комплектации многих марок новых автомобилей.
В качестве достойной альтернативы металлическому поддону мы предлагаем рассмотреть прочную и легкую композитную защиту, выполненную из углепластика, стеклопластика, кевлара.
Секреты, тонкости и нюансы установки защиты картера
- В процессе установки защиты картера не пытайтесь прикрепить ее к ненадежной перекладине под радиатором. С целью достижения оптимальной прочности конструкции производите монтаж на силовые элементы авто: подрамник, лонжероны, швартовочные проушины, поперечную балку подвески.
- Количество и глубина ребер жесткости определяют прочность и сопротивляемость защиты к негативным внешним воздействиям. Оптимальным решением в этом случае может стать стальная защита, выполненная в индивидуальном штампе и снабженная глубоким рельефным рисунком, который в точности совпадает с расположением узлов моторного отсека.
- Для изготовления качественной защиты используется цельнолистовой материал, без каких-либо сварных швов и соединений. В противном случае добиться высоких показателей прочности будет очень непросто.
- Монтажно-крепежные элементы (кронштейны, лапки) также должны обладать достаточной жесткостью, поскольку они обеспечивают надежность фиксации защиты на кузове.
- Модель, предназначенная для навешивания на швартовочные проушины транспортного средства, устанавливается с помощью жесткой поперечной перекладины.
- Выяснить уровень жесткости защиты достаточно просто: необходимо наступить на разложенный по полу выгибом вверх лист. Под массой до 90 кг прогиб качественной жесткой защиты не превысит 25 см. более выраженный прогиб свидетельствует о том, что перед вами пыльник. В любом случае, модель не должна сломаться или потерять форму.
- Обязательным условием устанавливаемой защиты является наличие продольного профиля с направленным вниз прогибом вниз. Это обеспечивает изделию должную безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия.
Закажите установку защиты картера в нашем автоцентре
Эта услуга предоставляет калининградским автовладельцам ряд очевидных преимуществ:
- Монтаж качественного, прочного и жесткого поддона картера в сжатые сроки по приемлемой цене;
- Предотвращение перегрева важных механических узлов за счет сохранения естественного обдува;
- Сохранение простоты обслуживания транспортного средства благодаря открытым сливным пробкам картера;
- Выдержка оптимального размера дорожного просвета;
- По-совести к выполнению заказа любой сложности.
Оцените качество описания услуги, оформления страницы
Средняя оценка страницы 4.51 на основании 35 голосов.
Как покрасить ржавый металл из баллончика. Краска KUDO
Часто возникает необходимость покрасить деталь, покрытую ржавчиной. Мы постарались максимально подробно рассказать, как и с помощью каких материалов это можно правильно сделать.
Подготовка поверхности – Нейтрализация коррозии
Тщательная подготовка поверхности – залог долговечности лакокрасочного покрытия. Именно подготовка занимает большую часть времени, что может быть неожиданным для тех, кто впервые сталкивается с процессом покраски. Даже незначительную коррозию нужно удалить. Здесь уместна аналогия с зубным кариесом: если его не убрать, и поставить поверх него пломбу, зуб продолжит быстро разрушаться. Поэтому бороться с ржавчиной следует всеми доступными способами. Рыхлую ржавчину обязательно удалить металлической щеткой, затем зачистить поверхность наждачной бумагой. Дальше можно выбрать один из трёх способов
Первый: обработать поверхность преобразователем ржавчины в грунт KUDO® KU‑2601. Нанести его в 2‑3 слоя с промежуточной сушкой в несколько минут и дать составу подействовать сутки. Смывать его не нужно, через 24 часа поверх него можно наносить любые типы грунтов и эмалей.
Второй: обработать поверхность преобразователем ржавчины невозможно или очень сложно. В этом случае сразу наносят грунт‑эмаль по ржавчине KUDO
Третий: обработать поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, например, жидким KERRY® KR‑540 или гелеобразным KERRY® KR‑240. Гелеобразный удобнее использовать на вертикальных поверхностях, поскольку он не стекает. Локальные очаги коррозии лучше всего «лечить» с помощью преобразователя ржавчины во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70005. Преобразователь ржавчины должен «поработать» порядка 30‑40 минут, после чего его следует смыть водой, незамедлительно высушить поверхность и нанести на нее грунт или эмаль. Оставлять поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, без защитного покрытия нельзя, металл снова начнет ржаветь.
KU-2601
Преобразователь ржавчины в грунт
- KU-30xx
Эмаль по ржавчине молотковая
KU-31xxxx
Грунт-эмаль гладкая матовая по ржавчине
KU-70005
Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой
KR-240
Преобразователь ржавчины со структурным модификатором. Гель формула
KR-540
Преобразователь ржавчины со структурным модификатором
Нанесение грунта
Очищенный от загрязнений, обезжиренный и обработанный преобразователем ржавчины металл следует загрунтовать. Если поверхность гладкая, перед нанесением грунта ее нужно заматировать мелкой наждачной бумагой или специальной абразивной губкой. Некоторые эмали, например, для дисков KUDO® KU‑520X и для суппортов KUDO® KU‑521X, можно наносить непосредственно на металл, но с грунтом результат будет все равно лучше. Грунты выполняют несколько функций: улучшают коррозионную стойкость покрытия, улучшают адгезию эмали к поверхности, маскируют мелкие дефекты основания, придавая финишному покрытию гладкость, делают цвет финишного покрытия более насыщенным и ярким, создают демпфирующую подложку, делая покрытие более стойким к ударам мелких камней. Итак, какие грунты для чего?
Цинконаполненный грунт KUDO® KU‑2301 хорошо проводит ток и его можно использовать в качестве сварочного. Кроме того, входящему в состав цинку металл получает дополнительную гальваническую защиту. Естественно, цинконаполненный грунт следует наносить непосредственно на металл.
Алкидный универсальный грунт KUDO® KU‑200X следует использовать под алкидные эмали, причем эмали лучше наносить на грунт «мокрым по мокрому», сразу после высыхания грунта «на отлип».
Для ремонта точечных повреждений удобно использовать грунт во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70006.
Акриловый универсальный грунт KUDO® KU‑210X и акриловый грунт‑наполнитель KUDO® KU‑220X отлично подойдут в качестве вторичного грунта поверх кислотного, цинконаполненного и грунта‑преобразователя ржавчины.
Акриловые грунты хорошо использовать для маскировки мелких дефектов поверхности – их можно нанести толстым слоем и затем отшлифовать, доведя поверхность до идеально ровного и гладкого состояния. Поверх них можно наносить и акриловые эмали, и алкидные, и нитроцеллюлозную базу металлик. Перед нанесением эмали акриловый грунт должен полностью высохнуть.
KU-200x
Грунт алкидный универсальный
KU-210x
Грунт акриловый универсальный для черных и цветных металлов
KU-220x
1K грунт-наполнитель акриловый
KU-2301
1K грунт цинконаполненный
KU-620x
Грунт-эмаль для бампера
KU-70006
Грунт антикоррозионный ремонтный во флаконе с кисточкой
Нанесение эмали – Окрашивание
Окрашивать металлические поверхности можно акриловыми, алкидными и эфироцеллюлозными (автомобильная база металлик) эмалями.
Акриловые краски в баллончиках можно разделить на солид‑эмали (неметаллики) и металлики. Неметаллики в ассортименте KUDO® представлены полуматовой SATIN RAL и универсальными быстросохнущими RAL высокоглянцевой и матовой. SATIN RAL очень приятна наощупь, она создает ощущение шелковистости.
Акриловые металлики SILVER GRAIN FINISH, REFLECTIVE FINISH, MIRROR FINISH, хоть и отличаются по типу пигмента (подробнее о типах пигментов здесь), следует наносить только на предварительно загрунтованные поверхности. Эфироцеллюлозную автомобильную эмаль металлик также наносят на грунт.
Алкидные краски в баллончиках в принципе можно наносить непосредственно на металл, но при нанесении на правильно загрунтованную поверхность будет лучше внешний вид, выше прочность и долговечность покрытия. Алкидные эмали имеют особенности при нанесении, сушке и полимеризации, поэтому вначале рекомендуем почитать о них вот здесь.
Отдельно следует упомянуть термостойкие эмали KUDO® KU‑500X. Их следует наносить непосредственно на металл просто потому, что нет грунтов, способных выдержать нагрев до температуры 400‑800°С. Достаточно нанести термостойкую эмаль в два слоя. После нанесения обязательно нужно провести термозакалку этой эмали. О том, как это сделать, подробно написано на баллоне и вот здесь.
KU-Axxxx
Эмаль универсальная акриловая быстросохнущая RAL
KU-0xxxx
Эмаль универсальная RAL
KU-0xxxxR
Эмаль RAL для металлочерепицы и профнастила
KU-0Axxxx
Эмаль универсальная акриловая SATIN RAL
KU-1xxx
Эмаль универсальная «3P» TECHNOLOGY
KU-1XXX.2
Эмаль универсальная алкидная RAL
KU-103x
Эмаль универсальная зеркальный металлик MIRROR FINISH
KU-10xxs
Эмаль универсальная металлик SILVER GRAIN FINISH
KU-10xxr
Эмаль универсальная металлик REFLECTIVE FINISH
KU-1090
Эмаль универсальная защитная алюминиево-цинковая
KU-4xxxx
1K эмаль автомобильная ремонтная.
АлкиднаяKU-4xxxxx
1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик
KU-500x
Эмаль термостойкая
KU-520x
Эмаль для дисков
KU-512x
Эмаль термостойкая для мангалов
KU-512x
Эмаль термостойкая для мангалов
KU-513x
Эмаль для двигателя
KU-5232.5
1K эмаль автомобильная ремонтная матовая
Финишное покрытие – Нанесение лака
Обязательно покрывать лаком эмаль нужно, только если это автомобильный металлик на эфироцеллюлозной основе – в этом случае нанесение лака обязательно. Лучше всего подойдет 1К акриловый автомобильный KU‑9010, также можно использовать универсальные акриловые KU‑9002 и KU‑9004 (глянцевый и матовый).
Для придания глянца и дополнительной защиты можно покрыть лаком матовые акриловые эмали, но это не обязательно.
Алкидную эмаль покрывать лаком не стоит – она сама дает достаточный глянец и по прочности превосходит акриловый лак.
KU-9010
1К лак автомобильный
KU-9002
Лак акриловый универсальный глянцевый
KU-9004
Лак акриловый универсальный матовый
KU-70000
Лак автомобильный ремонтный во флаконе с кисточкой
Детейлинг автомобиля после покраски
Вопрос, который нам много раз задавали энтузиасты, владельцы шоу каров и профессионалы в области детейлинга — как лучше всего проделать комплекс восстановительных процедур на автомобиле, который только что выехал из малярной мастерской. Это очень хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как полировка нового ЛКП, удаления напылов и добавления защитных слоев могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной мойки кузова, есть несколько дополнительных моментов, которые следует учитывать. Но именно здесь мы готовы помочь и поделиться с вами полезной информацией. Поэтому, вот наше важное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, а также лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…
ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКРАСА?
Простой факт заключается в том, что ЛКП не может быть безупречным, пока не будет отполированным. Не имеет значения, делали ли вы аварийный ремонт, устанавливали обвес или полностью перекрашивали кузов. Многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после окраски в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Полировка, особенно когда дело доходит до работы над всем автомобилем, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дорого и эти расходы накладываются на итоговый счет, вот и все.
Но наша запись не о том, как сэкономить деньги, а все таки немного о другом. Мы считаем, что для маляра в одиночку практически невозможно придать эффектный финишный вид ЛКП. По большей части их работа — просто производить окраску, подходящую для обычных гражданских автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по детейлингу и полировке, чаще всего на выезде, для улучшения окончательной финишной отделки.
Прежде всего, важно думать о «малярках» как о ремонтных мастерских, а не как о детейлерах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательный финиш может быть настолько хорош, насколько тщательно специалисты подошли к завершающему этапу — полировке, очистке от напылов и тд.
Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполнит несколько задач, прежде чем можно будет приступить к полировке. Сначала будет производиться мокрая (или сухая) шлифовка авто, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может лежать идеально ровно, когда она впервые наносится.
После мокрой шлифовки мастер переходит к «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с абразивного режущего состава для удаления самых сильных дефектов в виде пыли, подтеков и тд. Затем он переключается на среднюю и мелкую полировальные пасты, чтобы помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска. Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст и любитель детейлинга.
Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивы, предназначенные для работы с полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их будет недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными осветительными приборами) почти всегда будут видны следы завихрений, голограммы и другие оставленные недостатки. Это то, что нужно дополнительно устранять.
Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не наносят керамические защитные составы на ЛКП. Это потому, что, даже когда краска высохла, ей понадобится до месяца, чтобы полностью застыть … И они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась у них так долго. Хотя, я думаю, вы тоже не согласитесь оставить ее там на такой долгий срок.
КУДА СМОТРЕТЬ
Итак, мы знаем, что коррекция ЛКП является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности. Это также означает, что этапы промывки и деконтаминации также имеют решающее значение при подготовке к полировке.
Три важных момента при детейлинге автомобиля со свежей краской — удаление пыли, устранение следов избыточного распыления (напылов) и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию.
ПЫЛЬ
Среду автомастерской сложно назвать идеальным местом для детейлинга. В первую очередь, самый главный враг этого места — пыль. Старая краска, стекловолокно, шпатлевка для кузова и полироли при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окраске требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется наличием нескольких авто под одной крышей, ведь эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.
НАПЫЛЫ КРАСКИ
Детали, которые не окрашиваются, всегда маскируются, но как и пыль, краска может легко попасть в самые неожиданные места. Небольшое количество избыточной краски в некоторых местах является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относиться к кузовному ремонту и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство маляров сделают все возможное, чтобы удалить эти излишки, особенно в видимых областях, но вы можете обнаружить немного пропущенных мест на таких участках, как оконные резинки, пластиковые детали и молдинги, подкрылки колес, а иногда даже интерьер. Не забывайте, что многие из маляров окрашивают машины целыми днями и каждый день, так что время от времени некоторые из них будут торопиться взять в работу следующий авто, а у некоторых просто уже «замылен» глаз и они могут не заметить то, что заметит опытный детейлер, производящий полный комплекс услуг по очистке и полировке автомобиля. Это еще один довод в пользу того, что маляр не заменит опытного детейлера.
К счастью, это не проблема, ведь эти напылы обычно создаются только мелким туманом, который косвенно приземляется на поверхность. Он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан с ней «намертво». Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.
ЗАЩИТА ЛКП ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ
Это, пожалуй, самая запутанная часть детейлинга любой недавно окрашенной машины. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от окружающих внешних воздействий, но при выборе продукта также важно учитывать время застывания краски.
Свежая краска может полностью твердеть в течение месяца. Существует так называемое «начальное отверждение» — оно происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки. После этого уже можно очищать лакокрасочное покрытие. Однако, после этого первоначального отверждения все еще существует период «выделения газа», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное застывание. Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев, например, керамических покрытий на основе кварца, не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые керамические покрытия, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как карнаубский крем Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты и придания шоу блеска.
Radiance обеспечивает трехмесячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжать его использовать или смело переходите к своему любимому твердому воску Auto Finesse, или используйте экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом керамики Caramics Paintwork Protection Kit.
СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С AUTO FINESSE
Лучший способ сделать все правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому на примере этого свежеокрашенного VW мы покажем вам весь ход работ.
ШАГ 1: МОТОРНЫЙ ОТСЕК И КОЛЕСА
После перекраски кузова имеет смысл начать детейлинг именно с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который некоторое время стоял в мастерской со снятым капотом), он будет изрядно испачкан пылью. Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона и большинство малярных мастерских максимум что сделают — это сдуют пыль с покапоткного пространства компрессором. Конечно же этого не достаточно..
После защиты любых открытых электроэлементов, фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть подкапотное пространство. Для этого вы можете использовать очиститель двигателя Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку, либо можете применить универсальный очиститель Verso, разбавленный в пропорции 1:5.
После ополаскивания и высыхания нам нравится покрывать все пластиковые детали консервантом Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя его для застывания на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, после чего вытираем излишки этого продукта и наслаждаемся обновленным видом всего моторного отсека.
Следующим процессом, конечно же, будет удаление любых загрязнений, оставшихся на колесах. Как и в случае с моторным отсеком, колеса могут быть огромным пылесборником. Как правило, вы можете найти значительное количество грязи под арками, на подкрылках, на ободах дисков и тд., поэтому тщательно промойте колеса и подкрылки нашим специальным шампунем для колес Revolution, предварительно обработав их очистителем дисков Imperial. Наносите этот очиститель не только на диски, но и на шины и даже на подкрылки. Он отлично разрыхляет дорожную грязь и пыль. После долгого простоя автомобиля вам нужно тщательно все очистить и очень хорошо все промыть, это однозначно. Здесь важно удалить все следы пыли, поэтому при предварительной промывке обращайте особое внимание на шины и подкрылки колес. Избавившись от этих загрязнений сейчас, вы гарантируете, что они не вернутся на ваше лакокрасочное покрытие при перемещении автомобиля.
ШАГ 2: БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА
Предварительная (бесконтактная) мойка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.
Прежде всего, оцените масштаб загрязнений. Мы рассматриваем тот случай, когда вы только забрали автомобиль с покраски (а я надеюсь, мастер выдал вам его относительно чистым) и проехали на нем не очень много, чтоб сильно испачкать и применять превоши, такие как наш Dynamite или Citrus Power. Однако для некоторых загрязненных мест вы можете использовать даже наш универсальный очиститель Verso, разбавленный в концентрации 1:10. Этой пропорции «за глаза» хватит, чтоб размягчить легкую грязь и помочь вам безопасно вымыть авто.
Основная идея этого этапа состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к полировке и защите ЛКП и удалить остатки пыли и другой грязи, осевшей в труднодоступных и чаще всего забытых для уборки местах. Сначала необходимо тщательно промыть кузов водой под давлением, чтобы удалить поверхностную пыль, особенно внутри зазоров между деталями, а также вокруг пластикового жабо и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым. После этого переходите к пене Avalanche Snow Foam. Она поможет удалить самую стойкую грязь, особенно если вы очистите сложные участки, такие как радиаторные решетки, пространство вокруг топливной горловины и уплотнителей, с помощью кисточки с нежной щетиной, чтоб не поцарапать их.
Наконец, после смывания пены, тщательно помойте авто методом 2 ведер, а верным помощником в этом для вас будет автомобильный шампунь Lather и мега уютная и мягкая перчаткой Ultra Soft Wash Mitt или рукавица из натуральной шерсти австралийского мериноса ASST. На этом этапе вы смоете всю статику с кузова абсолютно безопасно, так как в шампуне содержится много лубрикантов, а варежка будет поглощать частички грязи и не даст им скользить по лаку.
ШАГ 3: СУШКА
После окраски кузова нет необходимости производить деконтаминацию (глубокую очистку) кузова и очищать его от битумных пятен или металлических вкраплений. Глина тоже на этом этапе нам не понадобится. Перед тем, как приступить к сушке, посмотрите, не пропустили ли вы где-то статику и убедитесь, что кузов чистый. Используя полотенце для сушки Aqua Deluxe или TPL 1-Side бережно высушите кузов. Не используйте детейлинг спрей и прочие вспомогательные продукты, так как этап защиты кузова будет впереди. Не забывайте вытирать воду с поверхности колес, порогов, уплотнительных резинок и тд.
ШАГ 4: ИНТЕРЬЕР
Многие предпочитают очищать интерьер в последнюю очередь, но в случае пыльного и сильнозагрязненного авто имеет смысл убраться в салоне перед полировкой, чтоб ограничить перемещение по воздуху пыли и мелких абразивных частиц, которые наверняка осели там.
Необходимо тщательно пропылесосить каждую нишу, а особенно тщательно напольные коврики и ковролин. Наверняка, в них глубоко проникла пыть и спешить на этих элементах абсолютно не нужно. Используйте очиститель интерьера Total для очистки пластика, ткани и тд. Распыляйте его на все детали и кисточкой или щеткой немного вспеньте раствор, а затем удалите его чистой микрофиброй. Он вытянет грязь и улучшит вид деталей. Обязательно используйте кисточку для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Если нужна кисть с максимально нежной и безопасной щетиной, то рекомендуем ASST Black&White. Кожу очищайте очистителем Hide Cleanser, а затем пропитайте ее кондиционером Hide Conditioner. По завершению всех работ с интерьером не будет лишним обработать все поверхности дезинфектором Wipe Out. Он приятно пахнет и не доставит дискомфорта в работе, а также абсолютно не оставляет следов использования, однако он отлично убивает микробы и вирусы.
Как только салон авто полностью очистите от пыли, вы можете использовать очиститель стекол Crystal на внутренней поверхности стекол, а затем квик детейлер для интерьера Spritz Interior Quick Detail на всех пластиковых элементах для улучшения вида отделки. Он притемняет и насыщает цветом эти детали, а также защищает от ультрафиолета и придает антистатический эффект. На этом можно завершить работы по интерьеру.
ШАГ 5: УДАЛЕНИЕ НАПЫЛОВ КРАСКИ
Чистый автомобиль намного легче проверять на предмет наличия мелких недочетов и напылов. Типичными областями кузова, на которых встречаются напылы являются облицовки арок, уплотнительные резинки и форточки. В подавляющем большинстве случаев легкий напыл краски можно удалить со стекла с помощью небольшого количества очистителя битума ObliTARrate, а также с помощью полироли для стекол Vision Glass Polish. Vision также отлично справляется с маскировкой легких царапин, так что вы можете использовать его позже, на финишных этапах.
Когда дело дойдет до оконных резинок и уплотнителей, распылите немного неразбавленного универсального очистителя Verso на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность. В месте трения удалится микроскопический слой резины и вы получите совершенно обновленную поверхность. Обязательно проделайте эту процедуру со всеми уплотнительными резинками, чтобы они имели равномерный глубокий цвет.
Прочный пластик, используемый для изготовления брызговиков, подкрылков и защиты двигателя, можно очистить с помощью ObliTARate. Вообще, мы не рекомендуем использовать ObliTARate на пластмассовых деталях, но наш опыт подсказывает, что с этим пластиком он взаимодейстует без проблем и он может быть полезен для удаления напылов. Хорошую помощь вам может оказать Verso, нанесенный на аппликатор Scrubi Spot Pad. И, конечно же, после очистки вы можете использовать пропитку для пластика Dressle на колесных арках. Этот продукт придаст им глубокий черный цвет.
ШАГ 6: ПОЛИРОВКА
Само собой, профессиональная полировка кузова — это дело серьезное и сложное, однако для наших клиентов мы упростили эту задачу благодаря новым полировальным пастам и поролоновым кругам, которые мы изготовили для выполнения этих конкретных заач.
Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок, вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будет использовать двухкомпонентную (двухступенчатую) систему окраски.
2K означает, что краска состоит из двух компонентов — собственно пигмента (прозрачного / цветного) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.
На текущий момент в подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.
И наоборот, одноступенчатая система — это краска, состоящая из грунтовки, красителя и финишного покрытия в одном лице, точно так же, как на многих ретро автомобилях и современных классических автомобилях. Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой покраске, вы можете обнаружить, что ваш поролоновый круг окрашивается в цвет кузова. Это происходит потому, что ЛКП не покрыто защитным слоем лака.
Наконец, «кэнди» краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные в несколько слоев, поэтому, опять же, доработка любой детали — это обработка верхнего слоя прозрачного лака.
ПРОЦЕСС
Основы полировки вы наверняка уже знаете. Вам нужно физически удалить потертости и голограммы с помощью абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы авто обратно в малярный цех), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться. Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью абразивности.
По сути, вы будете удалять микроскопический слой лака во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный вид. Имейте в виду, что человеческий волос имеет толщину около 60 микрон, а средний слой ЛКП составляет около 150-200 микрон. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.
Использование всех трех этапов полировальной системы Revitalize System вместе с эксцентриковой машинкой гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки. Когда дело доходит до полировки, выбор правильных инструментов и абразивов — это ключевой фактор. Мы рекомендуем эксцентриковую полировальную машинку вместо роторной, особенно для новичков, потому что она гораздо более «снисходительна». Она распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает роторная полировальная машинка), чтобы предотвратить прожиг поверхности.
После того, как вы пройдете все этапы пастами Revitalize, протрите ЛКП чистой микрофиброй, чтобы получить поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.
ШАГ 7: БЛЕСК И ЗАЩИТА
Прежде чем вы добавите поверхности блеск с помощью карнаубского крема Radiance Carnauba Crème, особенно полезным продуктом может стать глейз Ultra Glaze. Этот неабразивный акриловый полимер предназначен для улучшения вида лакокрасочного покрытия и дальнейшего уменьшения появления вихревых следов. Его можно наносить вручную или с помощью полировальной машины. Он оставляет после себя глянцевую поверхность обладающую мокрым блеском. После того, как вы обработали авто Ultra Glaze, даем ему 1 час выдержки и можете переходить к последнему этапу отделки — добавлению одного или двух защитных слоев Radiance Carnauba Crème.
ШАГ 8: ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
Конечно, получение безупречно законченного вида автомобиля включает в себя еще несколько других процессов, помимо полировки. Ничто не обнаруживает дефектов, как безупречное лакокрасочное покрытие. На его фоне все другие детали будут казаться тусклыми и бледными. Поэтому, после завершения работ по ЛКП имеет смысл использовать Revive Trim Dressing на любых пластиковых элементах для восстановления их цвета, Crystal Glass Cleaner на всех стеклах, Dressle All Purpose Trim Dressing под арками и чернить шины кремом Satin. И снова, используя правильную комбинацию продуктов, вы можете придать своему недавно отполированному автомобилю тот внешний вид, которой он заслуживает…
ШАГ 9: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Вот и все! Теперь ваша машина должна быть готова показаться всему миру… Так что наслаждайтесь вниманием 🙂
Покраска автомобиля
+7 351 799-799-8″>
+7 351 799-799-8
service@pncentr.
ruс 9-00 до 20-00 ч.
Режим работы 12 июня
28 апреля 2022Новости
Уважаемые клиенты! Обратите внимание на изменение в режиме работы компании: 12 июня — с 9:00 до 18:00 часов В остальные дни — с 9:00 до 20:00 часов Просим вас учитывать эту информацию при пла…
Рано или поздно с кузовными работами сталкивается каждый автовладелец. Со временем появляются царапины, сколы, ржавчина или вмятины. Царапины можно заполировать, но чтобы исправить более серьезные проблемы не обойтись без покраски авто. Сделать это недорого можно в компании «Первый Независимый Автоцентр».
Особенность заводской покраски
Более качественной защиты, чем та, что была нанесена на кузов автомобиля в заводских условиях, просто не существует. Авто обрабатывается двумя способами:
- оцинкование – нанесение цинкосодержащего грунта на кузов;
- катафорез – частицы глубоко проникают в структуру металла под воздействием электрических токов.
На защитный слой наносится грунт, он нужен для лучшей адгезии лакокрасочного покрытия с рабочей поверхностью. Высокая цена на полную покраску авто в заводских условиях объясняется тем, что для ее реализации требуется дорогое оборудование. В условиях СТО сделать это не получится.
При восстановлении машины можно заказать обработку элементов кузова защитными составами на заводе, но цена на полную покраску авто в данном случае будет очень высокой. Поэтому такие работы обычно выполняются на СТО.
Покраска авто в условиях СТО
В Челябинске покраска автомобиля в заводских условиях довольно проблематична, поэтому альтернативой являются станции технического обслуживания. На СТО возможна как комплексная покраска авто, так и локальная. Комплексная выполняется после кузовного ремонта:
- подготовка – очистка поврежденной поверхности;
- вытягивание и рихтовка вмятин;
- шпаклёвка и шлифовка;
- нанесение грунта и лакокрасочного покрытия.
Стоимость покраски автомобиля зависит от степени повреждения и цены материалов. Обычная эмаль дешевле, чем краска с эффектом металлика или перламутра. Порой элементы транспортного средства не подлежат восстановлению, тогда нужно менять деталь целиком. Обратите внимание, что на заводские запасные элементы кузова наносится транспортный грунт. Этот слой обязательно должен быть полностью удален. В «Первом Независимом Автоцентре» в Челябинске покраска автомобиля выполняется в специальном боксе. Рабочие используют профессиональные краскопульты. Краска сохнет в специальной камере.
Здесь же, в Челябинске, мы выполняем частичную окраску элемента автомобиля после удаления пятна ржавчины или крупных царапин. Мелкие царапины удаляются методом абразивной полировки детали кузова, но только если повреждение не достигло базового слоя.
Сколько прослужит новое лакокрасочное покрытие
Стоит понимать, что независимо от стоимости покраски автомобиля, на СТО невозможно полностью восстановить первичные характеристики кузова. Именно из-за того, что металл под слоем цинка или катафореза не ржавеет, заводская краска держится так долго. Если защитное покрытие повреждено, то на железе в любом случае будут возникать очаги коррозии, даже под шпаклевкой. Ржавчина через несколько лет даст о себе знать – это вопрос времени.
Мы делаем все, чтобы максимально увеличить этот период. После покраски элемента автомобиля, ваше транспортное средство будет как новое. У нас низкие цены, малые сроки выполнения задач и гарантия качества. Точно сказать, сколько будет стоить работа, можно только после осмотра авто. Обращайтесь, будем рады помочь.
ЗАПИСАТЬСЯ На СЕРВИС
*по данным национальной премии «Лучший автосервис 2019».
Подробная информация по телефону +7 351 799-799-8 или отправьте онлайн-заявку и мы Вам перезвоним!
Ждем Вас ежедневно в автоцентре на Братьев Кашириных, 135
ЗАПИСАТЬСЯ На СЕРВИС
Ставка от 16% годовых действительна при заключении кредитного договора с АО «Тинькофф Банк» на срок от 3 до 24 месяцев. Тариф распространяется на все услуги автосервиса и покупку автозапчастей.
2006–2020, АО «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673
Машин в год
Звонков в день
Постоянных клиентов
Положительных отзывов
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
Независимый Автоцентр «УРАЛ»?
Неоспоримые преимущества нашей компании перед
конкурентами и частными мастерскими
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ
Для наших клиентов действует бонусная программа со скидками на запчасти и работы!
СВОЙ СКЛАД
Собственный склад автозапчастей, все в наличии. И запчасти и сервис в одном месте, невероятно удобно!
ОПЫТНАЯ КОМАНДА
Суммарный опыт работы наших специалистов в сфере ремонта и обслуживания автомобилей более 180 лет!
БЫСТРАЯ РАБОТА
Шесть рабочих станций — всегда есть место! Никаких очередей, заезжай и делай!
ЗАПИСАТЬСЯ
Гараж Спиди
Меня не особенно заботила мягкая крышка двигателя, которую Dodge надел на двигатель объемом 5,7 л, однако, когда ее сняли, все провода и шланги были оголены, что выглядело еще хуже. Покопавшись в Интернете, я увидел, что несколько человек нарисовали обложку, и это действительно изменило эстетику. Я решил пойти еще дальше и открыть крышку, чтобы отвести тепло двигателя. Открытие крышки также будет работать вместе с будущей модификацией, которую я запланировал….. установка функциональных совков капота.
Я должен поблагодарить участника форума ChallengerTalk, Challenger5.7, за то, что он дал несколько отличных советов по завершению этого мода. я предупредим, что это не для слабонервных, если вы хотите, чтобы это выглядело идеально. Этот мод требует большого терпения, чтобы все получилось правильно, но если вы будете следовать этому руководству, у вас все должно получиться отлично. Просто для сравнения я связался с местным художником, который назвал мне 150 долларов за покраску обложки, и это был бы просто сплошной оранжевый цвет без изящных надписей. Я смог сделать это сам примерно за 60 долларов за краску и расходные материалы. с более подробной реализацией для загрузки. Ваша стоимость может варьироваться в зависимости от того, какие инструменты у вас уже есть под рукой.
В этой статье речь пойдет о покраске и модификации крышки двигателя. Я разделю статью на две части, чтобы было легче понять тем, кто не хочет изменять обложку. Тем не менее, я бы рекомендовал сделать это, чтобы отвести тепло двигателя.
Для этой модификации вам потребуется:
Для покраски крышки двигателя:
Prep-All или Prep Wipes
Duplicolor CP Adhesion Promoter9 (1 банка)
Duplicolor Etching Primer DAP1690 (1 банка) — требуется, если вы хотите открыть крышку двигателя
Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603 (1 банка) — требуется для окраски центральной части в черный цвет DE1652 (1 банка)
Прозрачная акриловая эмаль Duplicolor DA1692 (1 банка)
Краска Testors Silver Model Paint 1146
Кисть для рисования 1/4 дюйма с натуральной щетиной (возьмите хорошую)
1,5-дюймовая малярная лента
3M Red Scuff Pad
Газетная бумага
Нож X-acto с острыми лезвиями
1/4″ серебристая полоска
Для модификации кожуха двигателя:
Пила для замочной скважины или другой небольшой режущий инструмент с мелким зубом
Инструмент Dremel с отрезными и шлифовальными кругами 901/29 Дрель с дрелью 2-дюймовое сверло
Хорошая линейка
Sharpie
Наждачная бумага зернистостью 80, 220 и 400
Шлифовальный блок
Расширенная алюминиевая сетка (защита сетчатой дверцы от Lowes)
JB Weld Epoxy
Ножницы для проволоки
Ножницы для тяжелых условий эксплуатации
Рулетка
2 быстросъемных зажима
Рейтинг сложности:
Для тех, кто не хочет изменять обложку, просто переходите к рисунку статьи.
Изменение кожуха двигателя:
Чтобы изменить кожух двигателя, начните со снятия кожуха с автомобиля. Он просто выскакивает, поднимая прямо вверх. Затем удалите пенопластовую прокладку из средней области задней стороны. Теперь просверлите четыре Отверстия диаметром 1/2 дюйма в углах, где находятся черные вырезы. Используйте кольцевую пилу, чтобы соединить точки. Постарайтесь оставить около 1/8 дюйма серого пластика за черным краем, если смотреть сзади, и сделайте надрезы, как прямо насколько это возможно
Затем решите, насколько глубоко вы хотите открыть отверстие. Я решил, что хочу, чтобы надпись «5.7L V8» располагалась по центру, поэтому я сделал замеры и отрезал еще один дюйм или около того от серой области по направлению к надписи «5.7L V8». Здесь может оказаться полезным использование дремеля с отрезным кругом на черной части крышки. Только будьте осторожны, серый пластик НАМНОГО мягче черного.
После того, как вы закончите резку, используйте дремель со шлифовальным кругом, а также шлифовальный блок и наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы выровнять края. Как только вы сделаете края идеально прямыми, переключитесь на зернистость 220, чтобы сгладить их, и, наконец, на зернистость 400. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЛОК, иначе у вас останутся ямочки на краях от пальцев. Во время шлифовки вы заметите, что прямо по краям образуются небольшие отложения пластика. Как только все, что вы шлифуете, будет завершено, быстрая шлифовка с зернистостью 400 под углом 45 градусов к краю снимет это.
Измерьте серую область с верхней стороны кожуха двигателя. Обратите внимание на то, насколько он велик, и обрежьте расширенный алюминий (он же защитный экран двери), чтобы он соответствовал. После поиска повсюду расширенного алюминия с 1/4 дюйма, я наконец наткнулся на защитную сетку в Lowes, которая была идеальной. Они расположены в секции оборудования рядом с дверью. ручки и петли. Отметьте нужный размер с помощью маркера и вырежьте его с помощью ножниц или тяжелых ножниц.
С помощью дремеля и шлифовального круга отшлифуйте верхние части шести расплавленных серых соединений, которые крепят серую часть крышки двигателя к черной. НЕ СНИМАЙТЕ ДВА САМЫХ ПЕРЕДНИХ СОЕДИНЕНИЯ. Удаляйте ровно столько материала, чтобы серая часть отклонялась от черной. Это позволит вам вставить расширенный алюминий между двумя частями для заводского вида. Приклеить сетку к задней части было бы проще, но глубина от верхней части серой части до сетки была слишком велика и выглядела не очень хорошо, и она ударила бы по шлангам и проводке в верхней части воздухозаборника двигателя.
Теперь положите вспененный алюминий на заднюю часть крышки двигателя и отметьте Шарпи, где серые столбики. Используя маленькие ножницы, удалите ровно столько материала, чтобы столбы прошли через отверстия. Начните пробную установку расширенного алюминия между серой и черной частями крышки двигателя. Убедитесь, что из-под серого цвета не видно ни одного расширенного алюминия при взгляде на крышку двигателя сверху, и сделайте все возможное, чтобы выровнять отверстия в расширенном алюминии, чтобы они были симметричными по всему периметру. Другими словами, постарайтесь расположить расширенный алюминий по центру отверстия.
После того, как расширенный алюминий будет обрезан по размеру, сотрите его куском 3M Red Scuffing Pad, протрите его Prep-All и загрунтуйте грунтовкой Duplicolor Etching Primer DAP 1690. Обычная грунтовка НЕ БУДЕТ прилипать к алюминию. Просто следуйте инструкциям на баллончике с грунтовкой и покройте краской Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603. Следуйте всем инструкциям на банках с краской для достижения наилучших результатов. Как совет, два легких слоя, а затем один средний слой хорошо работают. Отложите окрашенный расширенный алюминий в сторону, чтобы высохнуть.
Покраска крышки двигателя:
Протрите крышку двигателя красной губкой 3M. Будьте осторожны, так как серая часть намного мягче черной и не требует такого сильного давления. Также будьте осторожны с надписью HEMI, чтобы не удалить серебристый цвет. Как только он слегка потерт, протрите его безворсовой тканью и небольшим количеством Pre-All. После вытирания постарайтесь не прикасаться к той части, которую вы рисуете, чтобы избежать попадания на нее масла с рук. Рекомендую протереть три раза. Если у вас есть доступ к сжатому воздуху, хорошо его продуйте. Суть здесь в том, чтобы удалить весь мусор от резки и шлифования, а также любое масло и грязь.
Заклейте надпись HEMI 1,5-дюймовым малярным скотчем. Вы обнаружите, что 1,5-дюймовый размер точно соответствует буквам. После того, как лента наклеена, нажмите вокруг букв, чтобы они стали рельефными. Это покажет вам, где резать. Используя хороший прямой край, используйте нож X-acto, чтобы аккуратно надрезать ленту вокруг надписи, пока ее можно будет удалить. Будьте очень осторожны на этом шаге. Чем качественнее вы будете склеивать и резать, тем лучше будет конечный результат.
После того, как надпись будет заклеена, заклейте черные участки обложки малярным скотчем и газетной бумагой. Также покройте области пены на спине. Вы хотите оставить серую часть открытой, а также черный край позади нее.
Снова протрите серую область средством Prep-All и нанесите три легких слоя Duplicolor Adhesion Promoter CP199 на серую область, точно следуя инструкциям на упаковке. Нанесите верхнее покрытие Duplicolor Semi Gloss Black Acrylic Enamel DA1603, опять же следуя инструкциям на баллончике. Обратите внимание, что на банках указано наносить верхнее покрытие в течение 10 минут после использования усилителя адгезии, 10 минут между слоями, и все слои должны быть нанесены в течение одного часа. Если вы забудете и прождете между слоями дольше одного часа, на банке будет написано, что вы не можете наносить еще один слой в течение СЕМИ ДНЕЙ. Опять же, два легких слоя с одним средним. мокрое покрытие обеспечивает наилучшие результаты. Отложите чехол в сторону и дайте ему высохнуть около 4 часов.
После высыхания краски на центральной части в течение 4 часов снимите газетную бумагу с обложки. Теперь вам нужно заклеить серую область, чтобы закрасить черную. Изгибы по краям и спереди немного сложны, но вы хотите, чтобы они были идеальными, особенно спереди. Используйте ложку или какой-либо другой тупой пластиковый инструмент, чтобы сделать тиснение на краю, и используйте нож X-acto, чтобы отрезать очень близко к краю, БЕЗ разрезания самого края. Это требует терпения, но, безусловно, выполнимо. У меня есть набор Hotrod Hardware Gentle Pry, который творит чудеса практически со всем, и именно его я использовал для тиснения по краям. Также не забудьте заклеить задний край, так как вы хотите, чтобы он был черным, чтобы соответствовать центру, а не оранжевым, как остальная часть обложки. Также заклейте пенопластовые участки.
Протрите черную часть крышки вниз два или три раза раз с Prep-All. Используйте Duplicolor Adhesion Promoter C199 на обложке точно так же, как и на серой центральной части. Три легких слоя согласно инструкции на баллончике. Верхнее покрытие с эмалью Duplicolor Hemi Orange Engine Enamel DE1652. Для верхнего слоя работайте очень осторожно. Это то, что все увидят, поэтому работайте легкими ровными слоями и наращивайте финиш. Не пытайтесь покрыть черный цвет одним или двумя слоями, это постепенный процесс. Когда вы покроете его, нанесите последний слой приятной средней влажности. Дайте высохнуть около 30 минут, затем ОСТОРОЖНО снимите ленту с надписи HEMI. Краска на крышке двигателя все еще будет немного липкой, поэтому не прикасайтесь к ней. Аккуратно кончиком ножа X-acto начните один угол ленты и плавно потяните к центру буквы. Вы хотите потянуть в направлении, в котором краска будет прилипать к краю. Если он начинает тянуть часть апельсина, используйте нож X-acto, чтобы срезать краску, и аккуратно прижмите его обратно.
Теперь наклейте полоску. Опять же будьте осторожны, так как краска все еще немного липкая. Положите полосу на канавки, начиная с одного конца, и немного натяните материал полоски. Вы хотите как бы потянуть его, когда нажимаете на него, следя за тем, чтобы он следовал за краем флейты. После укладки используйте свой нож X-acto, чтобы разрезать его с каждого конца, следуя контуру флейты. Используйте ОЧЕНЬ легкое давление с помощью ножа X-acto. Вам нужно разрезать только полоску, а не оранжевую краску под ней. В качестве подсказки отогните полоску примерно на один дюйм и сложите подложку под углом 9.угол 0 градусов. Это даст вам некоторое рабочее пространство для начала работы. После того, как вы разместили передний край, оттяните заднюю часть.
Теперь вы готовы к использованию прозрачной акриловой эмали Duplicolor DA1692. Вы собираетесь оставить центральную часть заклеенной для этого, так как вы хотите, чтобы только оранжевые области были прозрачными. Вы очистите полосу с булавками, а также буквы HEMI. Точно следуйте инструкциям на банке. Для начала нанесите два легких слоя, затем несколько слоев средней влажности, пока не получите желаемый блеск или пока не закончится прозрачная пленка. Я использовала целую банку и нанесла 2 легких слоя и 3 слоя средней влажности. Убедитесь, что все слои нанесены с интервалом в 10 минут. После того, как все лаки нанесены, отложите крышку в сторону и НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к ней. Вы будете очень соблазнены но оставьте это в покое. Дайте обложке высохнуть в течение ночи, затем удалите ленту с центральной части и областей пены. сзади. Теперь вы закончили рисовать обложку. Если вы не изменили свою обложку, чтобы открыть ее, вам конец. Установите крышку на автомобиль.
Однако, если вы последовали моему совету и открыли крышку, чтобы выпустить часть тепла, то сейчас самое время установить расширенный алюминий. Я протестировал три разных эпоксидных смолы, пытаясь найти тот, который подойдет для серой части крышки двигателя. Эта часть сделана из специального пластика, и очень трудно найти что-нибудь, что будет прилипать. Пластиковая эпоксидная смола НЕ работает. JB Weld НЕ работает. Однако, поскольку стойки проходят через заднюю часть крышки, которая представляет собой более твердый АБС-пластик, мы можем воссоздать способ, которым серая часть была прикреплена на заводе с помощью JB Weld. Если вы найдете что-то, что работает лучше, пожалуйста, дайте мне знать.
Поместите просечно-вытяжной лист между серой и черной частями кожуха двигателя. Смешайте хорошее количество JB Weld (я использовал JB Quick, так как он схватывается быстрее и достаточно силен для этого). Теперь, используя эскимо, нанесите немного JB Weld на расширенный алюминий в области, которая будет покрыта серой частью. Это не займет много времени, просто мазок посередине по бокам и сзади. Теперь положите серую часть поверх нее и используйте несколько быстрозажимных зажимов на конце, чтобы зафиксировать ее на месте. Теперь используйте большие капли JB Weld на каждой из шести стоек с обратной стороны. Обязательно промокните каждую из них несколько раз, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Идея здесь состоит в том, чтобы воссоздать ту грибовидную вершину, которая была там с завода. После применения JB Weld оставьте крышку лежать вверх дном с зажимами на месте и дайте ей высохнуть около часа.
После того, как JB Weld высохнет, установите крышку правой стороной вверх в месте, где вам будет удобно работать с частью «5,7 л V8». Используйте высококачественную натуральную щетину, 1/4″, кисть художника, чтобы нарисовать эти буквы серебряной эмалью Testors 1146. Я несколько раз пытался склеить эти буквы, чтобы напылить их, но обойти все кривые и хитросплетения просто не получалось. Если у вас есть Твердой рукой можно пользоваться кистью. Самое сложное — спуститься по краям, чтобы буквы стали объемными.
Как только это будет нарисовано, все готово. Я дам еще пару советов… один из них — всегда держать крышку двигателя на каком-нибудь полотенце. еще до покраски. Это поможет уберечь его от царапин. Другой — сохранить часть центральную серую область, которую вы изначально вырезали. Из него получается отличный лоток для смешивания эпоксидной смолы, а также платформа для тестирования краски и эпоксидной смолы. посмотреть, что приклеится.
Теперь, когда вы открываете капот на автосалоне или когда кто-то на улице просит показать двигатель, там будет на что поглазеть. Несмотря на то, что это большая работа, в конце концов она действительно того стоит, поскольку оживляет тусклый кожух двигателя и превращает моторный отсек в произведение искусства… буквально.
Mk3/3.5 Focus ST (бензиновый) Крышка двигателя (предоставляется заказчиком) Окраска Se
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Сохранить 0
Придайте своему двигателю Mk3/3.5 Focus ST (бензиновый) покрытие индивидуальной отделки с помощью наших профессиональных услуг по окраске.
Поскольку эта услуга требует, чтобы клиент отправил свою деталь, она не будет отображаться как «в наличии» — пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите разместить заказ.
Подходит для Mk3/3.5 Focus ST (бензин)
Крышки могут быть окрашены в один или два цвета (стандартные цвета окраски Ford Focus ST на складе / с боковыми или нижней частью «замка» в черном глянцевом цвете). ..
- Гоночный красный
- Ледяной белый
- Духовно-синий
- Глубокий синий
- Невидимый серый
- Магнитный серый
- Мандариновый крик
Крышки могут поставляться с одним из наших гелевых значков для крышки двигателя или с одной из наших глянцевых пластиковых значков с логотипом «ST» по индивидуальному заказу. См. изображения продуктов для вдохновения.
Крышки двигателя, поставляемые заказчиком
Поскольку эти крышки сейчас очень дороги, чтобы покупать новые у Ford, мы можем покрасить существующие крышки двигателя, чтобы снизить затраты — при соблюдении условий ниже :
Крышка двигателя должны быть в исходном, НЕПОВРЕЖДЕННОМ и НЕОКРАШЕННОМ состоянии. Незначительные царапины и следы износа могут быть нормальными, но если вы не уверены, свяжитесь с нами для получения разъяснений перед отправкой .
Если вы отправляете нам свое покрытие, вы должны оплатить стоимость его отправки нам.
Если мы получим крышку, которая значительно повреждена или ранее была окрашена, мы не сможем ее покрасить. В таких случаях вы должны нести расходы по его возвращению вам.
Цены включают обратную доставку (10 фунтов стерлингов).
Наш адрес доставки можно найти здесь .
Обратите внимание, что эти товары изготавливаются на заказ, поэтому отправка может занять до 10 рабочих дней после оплаты/получения деталей (возможно, дольше в периоды занятости). Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.
- Форд Фокус Мк3
- Ford Focus Mk3.5 ST Бензин
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
ВОЗВРАТ — ТОВАРЫ В НАЛИЧИИ
Если вы решите передумать в течение 14 дней с момента получения товара, вы можете вернуть его нам для возврата или обмена (нестандартные заказы не включены), если товар не был подогнан к автомобилю и не поврежден. После того, как вы получили от нас подтверждение возврата, у вас есть 14 дней, чтобы вернуть товар. К сожалению, если доказательства того, что товар был отправлен нам, не могут быть предоставлены и товар не доставлен в течение этого периода времени, мы не можем предложить вам возврат или обмен.
Если вы получили товар, который не соответствует описанию, в нем отсутствуют детали или он был поврежден до получения, у вас есть 14 дней с даты его получения, чтобы связаться с нами по поводу возврата или обмена. К сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен, если с момента получения товара прошло более 14 дней. Товары должны быть проверены в течение 14 дней с момента получения.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке и не быть установленным.
Чтобы завершить возврат, нам потребуется подтверждение покупки.
Чтобы запросить возврат/обмен, отправьте электронное письмо по адресу info@paintmodz. co.uk или посетите страницу «Контакты». Мы стремимся ответить в течение 1 рабочего дня.
ВОЗВРАТ — ИЗДЕЛИЯ НА ЗАКАЗ
Если вы заказали товары, изготовленные по вашим индивидуальным требованиям, мы, к сожалению, не можем предложить возврат или возмещение, если вы передумаете.
Если вы получили товар, который не соответствует описанию, в нем отсутствуют детали или он был поврежден до получения, у вас есть 14 дней с даты его получения, чтобы связаться с нами по поводу возврата или обмена. К сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен, если с момента получения товара прошло более 14 дней.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.
Чтобы завершить возврат, нам потребуется подтверждение покупки.
Чтобы запросить возврат/обмен, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или посетите страницу «Контакты». Мы стремимся ответить в течение 1 рабочего дня.
ВОЗВРАТ (если применимо)
Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
В случае одобрения ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или первоначальному способу оплаты в течение 5 рабочих дней.
ЗАДЕРЖКА ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз. Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен. Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу info@paintmodz. co.uk.
ЗАМЕНА (если применимо)
Мы заменяем товары только в случае их дефекта или повреждения. Если вам нужно обменять его на такой же товар, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]. Мы стремимся ответить в течение 1 рабочего дня.
ВОЗВРАТНАЯ ДОСТАВКА
Чтобы вернуть продукт, вы должны отправить его по почте: Unit 3C, Moor Park Industrial Estate Blackpool GB 2 FY2 0JY
Вы будете нести ответственность за оплату транспортных расходов по возврату вашего товара. Стоимость доставки не возвращается.
В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для того, чтобы ваш обмениваемый товар был доставлен к вам, может различаться.
При возврате товара мы рекомендуем использовать отслеживаемую службу доставки или приобрести страховку доставки. Мы не можем гарантировать, что получим ваш возвращенный товар.
Защитная краска двигателя и герметизация моторного отсека
блог о настройке 26 февраля 2021 г. Советы, продукты, информация и сотрудничество, Tuning Wiki
Например, если двигатель очищается с помощью холодного очистителя ( Совет: Вот как правильно используется холодный очиститель) , то может случиться так, что заводская прокладка моторного отсека (консервационный воск) повреждена или даже полностью исчезла. В качестве идеальной защиты от коррозии для блоков и Gear , а также моторный отсек и все навесные части вашего автомобиля подходят Краска для защиты двигателя или Герметизация моторного отсека но оптимально. Оба варианта очень термостойкие и могут также использоваться на резине или Пластмассе . Только выпускной коллектор может проходить через продукты , а быть защищенным, так как он становится слишком горячим .
Вот разница между двумя типами:
- Краска для защиты двигателя — очень прочный, термостойкий и кристально чистый лак.
- Герметик моторного отсека представляет собой эластичный консервирующий воск прозрачного желто-коричневого цвета. Такой консервирующий воск обеспечивает долговременную защиту моторного отсека, а также складок, поверхностей и полостей автомобилей, двухколесных транспортных средств и многих типов машин. Как только консервирующий воск высыхает, он оставляет легкий и прочно держащийся вид Защитная пленка .
Долговременная защита от ржавчины с помощью специального воска для консервации
A Специальный воск для консервации особенно подходит для скрытых от глаз участков, подверженных ржавчине, отличная Долговременная защита . Das Специальный воск для консервации , но также подходит для автомобилей, которые перезимовали или остановились . Еще одним преимуществом воска является то, что его можно использовать в местах, где есть риск разбрызгивания воды, например, в моторном отсеке или возле выхлопной трубы.
Однако «постоянная» защита не означает «навсегда».
Специальный воск для консервации обычно находится в баллончике с пропеллентом объемом от 200 до 300 миллилитров . Однако, если вы используете воск чаще или ведете коммерческую деятельность, вам следует подумать о покупке сразу 5-литровая канистра думаю. Воск прозрачен и, согласно большей части информации производителя, также защищен от соли и брызг . И многие ссылаются на одну постоянную защиту . А вот период времени, который производители понимают под «постоянным», обычно более подробно не определяется. Потому что вряд ли какой-либо производитель оставляет сложный специальный метод испытаний в солевом тумане для проверки антикоррозионного средства. В основном, однако, следует исходить из того, что средства не имеют защиты на вечность Предложение.
Также для зимовок и брошенных автомобилей!
Специальный воск для консервации нельзя использовать для автомобилей, находящихся в эксплуатации, но он также идеально подходит для вышедший из употребления Транспортные средства или для зимовки подходит. Кроме того, воск облегчает удаление граффити с поверхностей. Качество каждого проявляется в области кузова двигателя и выхлопа Антикоррозионное средство . В то время как дешевые ингибиторы ржавчины уже после через несколько недель или нескольких месяцев могут потерять свое действие, высококачественные продукты обычно предлагают в течение лет оптимальную защиту. Таким образом, специальный воск для консервации является правильным выбором, если у вас есть Аэрозольный воск длительного действия для деталей шасси, двигателя и тормозных магистралей защищает от коррозии . Многие из этих средств уже доступны по цене около 10 евро и поэтому стоит попробовать.
Заключение, свойства и применение:
Воск для защиты двигателя можно охарактеризовать как антикоррозионный консервирующий воск , какой из них долгосрочный Обеспечивает (непостоянную) защиту вашего автомобиля и оставляет прочный наклеивание защитной пленки на поверхность после высыхания.
Воск для защиты двигателя может легко и просто наноситься и обеспечивает отличную адгезию без для слива или для стекания . Средство также прилипает окрашенное или необработанное Обеспечивает оптимальную защиту от Погодных условий , а также от слабых кислот и щелочей .
Встряхнуть перед использованием: Перед использованием распылитель всегда следует хорошо встряхнуть стать. Затем можно нанести тонкий слой воска для защиты двигателя. Когда агент испарился, остается прозрачная защитная пленка .
Мы надеемся, что вы получили наш информационный отчет по теме / термину Воск для консервации ( Другие обозначения / ключевые слова: герметизация полости, спрей для консервации, воск для защиты от коррозии, воск для долговременного распыления, моторный отсек герметик, краска для защиты двигателя, ProtectorWax, средство для защиты от ржавчины, воск для защиты от ржавчины, защитный воск, специальный воск для консервации, аэрозольный герметик, аэрозольный воск, воск, воск для защиты днища кузова, воск для защиты днища ) из категории Автонастройка. Наша цель — иметь самый большой немецкоязычный лексикон по настройке ( Tuning Wikipedia ) и объяснять технические термины по настройке от А до Я просто и понятно. Поэтому мы расширяем этот лексикон почти ежедневно, и вы можете видеть, как далеко мы уже продвинулись ЗДЕСЬ см. И скоро следующим будет Концепт сцены тюнинга , освещенный нами. Есть тема, что , а не можно найти в нашей Википедии? Тогда отправьте нам электронное письмо в [email protected] и дает нам срок. Мы напишем подходящую статью как можно скорее. PS. Кстати, вы будете проинформированы о новых темах, если у вас есть наш подписчик на ленту .
Ниже приведены несколько примеров из нашего тюнингового лексикона:Но, конечно же, в блоге тюнинга есть множество других статей на тему автомобилей и тюнинга автомобилей в наличии. Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Помимо тюнинга, мы также хотели бы поделиться с вами новостями. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество мы собираем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров. А также в нашей рубрике Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация почти ежедневно есть новая информация для вас. Вот несколько тем из нашей вики по тюнингу:
«Tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе тюнинга и дизайна автомобилей с помощью нашего журнала по тюнингу и представляем вам последние тюнингованные автомобили со всех по миру каждый день. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое об этом сообщении и, конечно же, обо всех других сообщениях. 9
Как покрасить двигатель от горячего двигателя внизу. Как вы думаете, как долго продержится эта погремушка? Мы опрыскивали двигатели аэрозольными баллончиками, даже высокотемпературные версии, только для того, чтобы увидеть трещины, хлопья и выцветание всего за несколько недель использования.
Взгляните на любую дорогую сборку, и двигатели окрашены в соответствующий цвет, но они не тускнеют, не трескаются и не отслаиваются, как они это делают? Как покрасить двигатель, чтобы он прослужил – все в методе. Вместо того, чтобы рисковать с помощью банки с погремушками, мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, какой метод лучше всего подходит для долговременной покраски двигателя. Потратив некоторое время на общение с различными мастерскими по реставрации и изготовлению на заказ, мы нашли решение. Покраска двигателя может производиться как до сборки, так и после, это не имеет значения. Наш блок 302 был обработан и готов к сборке, поэтому мы просто покрасили его перед сборкой. Двигатель был протерт растворителем для краски, а затем средством для удаления воска и жира.Поскольку двигатель еще не собран и на нем все еще есть старая краска, потребовалась серьезная очистка. План состоит в том, чтобы взорвать блок содой. Пищевая сода отлично подходит для очистки двигателя, и ее можно поместить внутрь двигателя, но не допустить попадания внутрь довольно легко, поэтому мы заклеили двигатель скотчем. Сначала пару слоев малярного скотча для основы.
Затем основная полость была закрыта газетой, здесь мы использовали два слоя. Таким же образом были заклеены отверстия поршней и долины подъемника.
При покраске двигателя возникают две проблемы – адгезия и нагрев. Первую относительно просто решить с помощью горячего резервуара, очистки или, в нашем случае, содовой струйной обработки. Мы потратили пару часов утомительно, обматывая двигатель для пескоструйной обработки. В конце концов, лента не удерживала соду от попадания в блок, и, согласно нескольким источникам по производству соды, это даже не проблема. Пищевая сода легко впитывается в масло и воду, а твердость материала ниже, чем даже у самых мягких опорных поверхностей, поэтому нанесение ленты перед пескоструйной обработкой оказалось большой ненужной проблемой. Если вы красите собранный двигатель, лучше всего для подготовительных работ подойдет горячая мыльная вода и большое количество смазки.
Мы вынесли двигатель наружу и установили бластер. Для этого типа чистки вам понадобится только сода. Бластер использует механический предохранительный клапан, чтобы перекрыть поток среды. Несмотря на то, что он отлично подходит для небольших проектов и имеет ценность, тяжелая пружина на клапане утомляет вашу руку. Для мелких деталей, таких как этот двигатель, он работал отлично. Обратите внимание, что все отверстия в двигателе были заклеены скотчем.Поскольку сода очень мягкая, жесткие места, такие как внутренние углы, ямки и края, труднее очистить пескоструйной очисткой, что требует больше усилий с вашей стороны. Пищевая сода имеет твердость 2,5 по шкале Мооса, а твердость подшипников двигателя составляет около 6, поэтому даже остатки соды, оставшиеся в двигателе, просто впитаются в масло (или воду), пока вы его не замените. Нет вреда, нет фола.
Самая большая проблема — проблема с отоплением. Враг краски — жара. Мы все видели, как краска пузырится при воздействии тепла (например, от тепловой пушки). Это те же механики, работающие над окрашенным двигателем. В случае красок с погремушками никакое количество термостойких добавок не может противостоять нагреву головки цилиндров. Проблема в том, что погремушка может красить слишком густо. Краска, используемая в этих банках, не содержит катализаторов, а это означает, что для ее отверждения должны использоваться специальные растворители. Если вы когда-нибудь опрыскивали холодную погремушку, вы знаете, что она застывает в два-три раза дольше. Это связано с тем, что растворители должны испариться до того, как краска затвердеет. Густая краска снижает теплопередачу, что позволяет теплу накапливаться на поверхности двигателя, а не впитываться в воздух; все равно, что намазывать масло на обожженный палец, оно только удерживает тепло.
Обработка содой оставляет на металле след, который необходимо нейтрализовать. Пропустить этот шаг было бы равносильно пропитке двигателя маслом перед покраской, краска просто отвалится. Мы использовали промывку уксусом/водой для очистки подготовленного двигателя. Вы знаете, что это работает по пузырям. Затем мы установили головки без прокладок. Они затягиваются только вручную, без крутящего момента.Затем двигатель был обклеен лентой, чтобы были видны только те области, которые мы хотели покрасить. Это означает, что поверхности прокладок и участки шлангов обклеиваются лентой.
Традиционная автомобильная краска, распыляемая из пистолета, либо одноступенчатая, либо бесцветная, отверждается катализатором. Хотя в этих красках все еще используются растворители, растворители рассеиваются намного быстрее, чем краска из банок с погремушками, и содержат активный ингредиент, который фактически отверждает краску. В базовых\прозрачных формулах базовое покрытие не содержит катализатора, вместо этого оно разбавляется разбавителем в зависимости от температуры атмосферы во время распыления. Лак, как и одноэтапные краски, катализируется отвердителем. Отвердитель отверждает краску, делая ее стабильной. Эти краски тоньше и имеют более равномерное покрытие, чем краски из банок с погремушками. Это работает в наших интересах, так как чем тоньше краска, тем лучше теплопередача.
С помощью мерного стакана мы смешали ровно столько базового цвета NAPA, чтобы заполнить один стакан для нашего пистолета. Основа представляет собой смесь 1:1, с этими чашками трудно ошибиться. Не помешала бы чашка поменьше.
А как насчет грунтовки? Все автомобильные краски требуют грунтовки для достижения адгезии, верно? Абсолютно, если вы говорите о листовом металле. Это правда, что вы не хотели бы сначала распылять автомобиль без грунтовки. Во-первых, краска будет покрыта пятнами из-за изменений в работе кузова, но также краска с трудом прилипает к гладкому металлическому листу. В двигателе используются более пористые материалы, такие как литой алюминий и чугун. У краски не будет проблем с прилипанием к этим материалам, если они чистые. Основная проблема с грунтовкой, даже с грунтовкой для травления, заключается в том, что она гуще самой краски. Помните, идея состоит в том, чтобы уменьшить толщину краски. Поэтому при покраске двигателя не используйте грунтовку.
Оружие, используемое для этой работы, является детальным. Меньший наконечник обеспечивает меньший вентилятор, поэтому вы не получите слишком много избыточного распыления. Это идеальное оружие для этой работы. Подойдет и большая пушка. Распыление краски на двигатель требует легкого прикосновения. Вам нужно ровно столько краски, чтобы покрыть поверхность без пятен.Двигатель был повернут, чтобы открыть доступ к нижней части. Есть много уголков и закоулков, до них нужно добраться. Вы можете легко оставить двигатель в таком виде, хотя перед покраской потребуется смешать краску с отвердителем. Выглядит неплохо, но не совсем готово.
Серебристая металлическая чешуйка была распылена через пистолет с большим соплом 2.0. Мы должны были быть осторожны, чтобы не поставить слишком много в одну область. Как только металлическая чешуйка была на двигателе, мы нанесли последний слой прозрачного покрытия. Опять же, это было легкое, но прочное покрытие, покрывающее все поверхности.
Для нашего небольшого блока Ford (на самом деле это был 347-й строкер) идея заключалась в том, чтобы покрасить его в красный цвет и добавить немного металлического чешуйчатого покрытия. Хотя металлическая чешуйка может не подходить для реставрации, процесс остается тем же. Мы использовали базовую/прозрачную краску NAPA Martin Senour и покрасили двигатель в мастерской. Имейте в виду, что при распылении такой краски образуется много избыточного распыления, гораздо больше, чем при использовании погремушки, поэтому, если вы не хотите, чтобы она окрасила двигатель, накройте ее. Если у вас есть место, вы можете создать временную покрасочную камеру, повесив пластиковую пленку на потолок гаража, чтобы держать вещи внутри. Также вам понадобится респиратор с угольными пакетами. Вы действительно не хотите дышать парами этого вещества. Мы потратили около двух дней на подготовку и покраску нашего двигателя.
После того, как краска застыла, с нее сняли маску и собрали двигатель. Вот готовый продукт.Ознакомьтесь со всеми продуктами для окраски и кузова, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как покрасить двигатель, поговорите со знающим специалистом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Категории
Ноу-хау
Теги
Автомобилестроение своими руками, двигатель, блок двигателя, ремонт двигателя, ноу-хау, краска, покрасочный пистолет, подготовка к покраске
Джефферсон Брайант, завсегдатай редукторов, проводит в магазине больше времени, чем где бы то ни было. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.
VHT Engine Enamel™ — Высокотемпературное покрытие
VHT 550F (288C) Engine Enamel™ доступен в широком диапазоне цветов, включая заводские цвета. Все цвета обладают превосходной долговечностью и превосходной термостойкостью и химической стойкостью. Они специально разработаны, чтобы выдерживать коррозию, ржавчину, солевой туман, химикаты и присадки современных бензиновых смесей и обезжиривающих средств. Эмали VHT 550F (288C) Engine Enamels™ представляют собой уникальную смесь уретановых и керамических смол, которые обеспечивают прочное и долговечное покрытие для двигателей, агрегатов двигателя или везде, где требуется прочное, долговечное термостойкое или химически стойкое покрытие.
Температура 550F (288C) Периодически
Время высыхания Высыхает на ощупь через 30 минут. Тщательно высыхает за ночь.
Применение Коллекторы, блоки двигателя, стартеры, кронштейны, водяные насосы, крышки клапанов, трансмиссии, крышки дифференциалов
Масса нетто 11 унций.
Finish Flat, Satin, Gloss и Metallic
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Chevy Orange Red СП119 GHS SDS
Chrysler Hemi-Orange СП120 СГС ПБ
Унив. Ярко-красный СП121 GHS SDS
Синий Понтиак СП122 GHS SDS
Шевроле Оранжевый СП123 GHS SDS
Черный глянец СП124 GHS SDS
Форд темно-синий СП125 СГС ПБ
Ранний синий Крайлсер СП126 СГС SDS
Унив. Алюминий СП127 GHS SDS
Желтый глянец СП128 GHS SDS
Белый глянец СП129 GHS SDS
Плоский черный СП130 СГС ПБ
Универсальное золото СП132 GHS SDS
Форд Голубой СП134 GHS SDS
GM Синий СП135 GHS SDS
Форд Серый СП137 GHS SDS
Новый Форд Синий СП138 СГС ПБ
GM Черный матовый СП139 GHS SDS
Глянцевый прозрачный СП145 GHS SDS
Светло-серая грунтовка СП148 GHS SDS
Форд Красный СП152 GHS SDS
Старый Форд Синий СП153 СГС ПБ
Зеленый граббер СП154 GHS SDS
Красный Крайслер СП155 GHS SDS
Конкурс Форд Синий SP755 GHS SDS
Ярко-розовый SP756 GHS SDS
Кермит Зеленый SP760 СГС ПБ
Алюминий Nu-Cast™ SP995 GHS SDS
Чугун Nu-Cast™ SP997 GHS SDS
НАЙТИ ПРОДАВЦА
Отверждение Engine Enamel™ Engine Enamel™ приобретает свои уникальные свойства только после правильного отверждения.
- Выпекайте при 200F (93C) в течение 20 минут.
- Тепло, выделяющееся при работе двигателя, также способствует отверждению.
Система покрытия VHT представляет собой высокоэффективную систему покрытия для максимальной защиты и качества. Система включает в себя подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
Прайм СП148 Грунтовка двигателя
Покрытие SPXXX Цвет двигателя
Очистить SPXXX Engine Clear
Система покрытия VHT представляет собой высокоэффективную систему покрытия для максимальной защиты и качества. Система включает в себя подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
Прайм СП148 Грунтовка двигателя
Пальто SPXXX Цвет двигателя
Прозрачный SPXXX Engine Clear
Engine Paint — что важно для наилучшей производительности?
KBS Coatings Motor Coating в цвете Ford T-Bird Red
Независимо от того, восстанавливаете ли вы свой автомобиль или грузовик, украшаете его для шоу или просто хотите, чтобы он выглядел как можно лучше, важно, чтобы двигатель выглядел великолепно, а окраска двигателя большая часть этого. Это одна из первых вещей, которые вы видите, когда открываете капот. Если вы планируете покрасить свой двигатель, подумали ли вы о том, что важно для внешнего вида краски, производительности и долговечности? Эксперты сходятся во мнении, что главные качества, на которые следует обращать внимание, — это термостойкость, сохранение блеска, устойчивость к сколам и отслаиванию. Краска должна быть составлена в соответствии с этими критериями, а стандартные автомобильные краски просто не предназначены для работы в суровых условиях под капотом.
Термостойкость
В большинстве высококачественных красок для двигателей используется состав акриловой эмали, который обеспечивает привлекательное твердое глянцевое покрытие и превосходную термостойкость, а также способность выдерживать температуры до 450-500°F. Акриловые эмалевые краски для двигателей бывают разных видов, которые можно наносить распылением, валиком или кистью, что упрощает работу с ними, даже если двигатель все еще установлен в автомобиле.
Обратите внимание, краска для двигателей отличается от высокотемпературной краски для выхлопных газов, такой как KBS Coatings XTC, которая предназначена для коллекторов, выпускных коллекторов и выхлопных систем и может выдерживать температуры до 1500°F.
Сохранение блеска
Акриловая эмаль обеспечивает глянцевое покрытие, а ее твердость помогает избежать мелких царапин и потертостей, которые со временем могут потускнеть. Акриловая эмаль также обладает отличными свойствами сохранения цвета.
Выкрашивание и отслаивание
Акриловая эмалевая краска хорошо подходит для двигателей, поскольку на нее не влияет расширение и сжатие металла при изменении температуры, например, при переводе двигателя из холодного в горячий при первом запуске. Это поможет избежать растрескивания и отслаивания краски. Кроме того, твердость акриловой эмалевой краски помогает ей противостоять сколам, вызванным такими вещами, как случайные удары инструментом.
Прочие соображения
Моторная краска также защищает металл от ржавчины и коррозии. Еще одно соображение заключается в том, что краска должна быть способна противостоять повреждениям, которые могут быть вызваны бензином, маслами, присадками, обезжиривающими средствами и другими химическими веществами.
KBS Coatings Motor Coating
KBS Coatings предлагает Motor Coating, который соответствует вышеуказанным критериям и превосходит их, имеет особенности и преимущества, которые делают его лучшим выбором по сравнению с красками для двигателей других марок.
KBS Coatings Motor Coating цвета Oldsmobile Bronze
Motor Coating — это высокоглянцевая акриловая эмалевая краска для двигателя, которая может выдерживать температуры до 450°F. Эмали для двигателей Motor Coater обеспечивают глубокие, насыщенные пигментированные цвета для превосходной укрывистости. Краска соответствует стандартам OEM, не пузырится, не отслаивается, не трескается и не отслаивается, непроницаема для масла, трансмиссионной жидкости, бензина и других химикатов.
Motor Coater обладает отличной укрывистостью и самовыравнивающимися свойствами. Он хорошо растекается, не оставляя следов от кисти, и обеспечивает красивую отделку. Motor Coater спроектирован так, чтобы быть удобным для пользователя, поэтому отличные результаты могут быть достигнуты как любителями, так и профессиональными пользователями.
«Motor Coater — это фантастический продукт, который ложится толстым и гладким». Стив К. – Клиент KBS
«Я использую KBS Motor Coater уже несколько лет. Сначала я покрасил им блок двигателя с профессиональным результатом. Я использовал остальную часть контейнера, чтобы нарисовать связанные части. С тех пор я использую его. Я предпочитаю продукты KBS любым торговым маркам». – M. Moran –KBS Customer
Motor Coater поставляется в аэрозольных баллончиках и в баллончиках с краской для нанесения валиком, кистью или с помощью распылительного оборудования. Имейте в виду, что эмали для двигателей, наносимые кистью, требуют больше времени для нанесения и требуют большего ухода, но в целом они обеспечивают лучшее покрытие.
«Недавно я закончил полную реставрацию моторного отсека своего кабриолета Oldsmobile 442 1968 года выпуска. Я решил использовать Motor Coater, потому что я действительно не хотел полностью снимать двигатель и думал, что возможность почистить блок щеткой уменьшит проблему избыточного распыления. Результаты превзошли мои ожидания» Стив С. – клиент KBS
KBS Coatings Motor Coating, цвет Ford Corporate Blue
Motor Coating, который предлагает 39 цветовых вариантов, позволяя вам проявить творческий подход. Эти варианты включают правильные цвета двигателя OEM:
- Синий металлик AMC — 69–72 фута
- Синий AMC — 73–81 фут
- Остин Хили Зеленый мох металлик
- Buick Turquoise: все 42–52 фута и некоторые 53 фута, спецификация
- Buick Green Поздний: 53–65 футов
- Buick Red Поздний: 66–71 фут
- Кадиллак темно-синий: 49–76 футов
- Chevy Blue: 54–62 фута, 6 цилиндров и 53 фута, автомобиль
- Chevy Orange: 55-футовые, 57-75-футовые двигатели V-8
- Синий Крайслер: 73–83 фута
- Chrysler Turquoise: все 383-440 Big Block / 62′-71′
- Street Hemi Orange: 66–71 фут 426 Street Hemis, 70–71 фут 383 и 440 Hi-Performance, 70–71 фут 340
- Race Hemi Orange: 62–64 фута 413 и 426 Max Wedge, 64–65 футов 426 Race Hemi’s
- Ford Corporate Blue: 67 футов с двигателем 302
- Форд, темно-синий: 41–48 футов
- Форд Зеленый
- T-Bird Red: цвет двигателя OEM, а не цвет кузова
- MG Зеленый: двигатель TC 45–48 футов и брандмауэр
- Старое золото Cummins
- Olds Gold: 64–67 футов 330 CI и 68–76 футов 350 CI
- Старая бронза: 65–69 футов 400 CI
- Синий металлик Pontiac: 66–72 фута
- Pontiac Light Blue: также идеально подходит для 78-81-дюймового GM Corporate Blue
- Голубой Понтиак: 59–65 футов
«Я люблю эту краску! Имеет отличное покрытие и легко наносится! Двигатель выглядит лучше, чем был с завода! Здорово, что для AMC предлагаются правильные цвета! Это единственный тип краски, который я когда-либо буду использовать для двигателей! Настоятельно рекомендуется!» -Логан С.