Покраска защиты двигателя: Как правильно покрасить защиту двигателя автомобиля

Содержание

Как правильно покрасить защиту двигателя автомобиля

Содержание

  1. Чем покрасить защиту картера двигателя?
  2. Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя
  3. Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе. Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?
  4. Защиты картера двигателя
  5. Фактор риска
  6. Краш-тест
  7. Двигатель
  8. Примерочная
  9. Стальная защита картера
  10. Композитная защита двигателя
  11. Алюминиевая защита картера двигателя
  12. Как правильно выбрать защиту картера двигателя
  13. Для чего нужна защита картера двигателя
  14. Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики
  15. Из какого материала изготавливают защиту картера
  16. Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации
  17. Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля
  18. Видео

Чем покрасить защиту картера двигателя?

Защита картера — выбираем бронежилет для двигателя

Установка добротной защиты картера обезопасит агрегаты от повреждений на наших дорогах, но может ли она при этом и навредить? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Ставить или нет защиту картера? И если да, то какую предпочтительнее?

Большинство производителей оснащают свои автомобили лишь пластиковой защитой картера двигателя. По сути, она уберегает лишь от грязи, а не от механического воздействия. Часть автогигантов все же устанавливают некое подобие металлической защиты, но есть и те, кто вообще ничего не ставит.

Защиты картера двигателя

Фактор риска

На помощь владельцам, которым необходима полноценная защита агрегатов, приходит рынок неоригинального дополнительного оборудования. Бывает, что для одной модели автомобиля доступно аж шесть различных вариантов защит. Обратная сторона медали — это оборудование не сертифицировано самими автопроизводителями. На официальном уровне они говорят, что установка таких защит может сказаться на пассивной безопасности автомобиля при столкновениях и на температурном режиме под капотом. В первом случае под угрозой человеческие жизни, а во втором — риск перегрева и отказа мотора или коробки передач. При этом все будет зависеть от конкретной модели автомобиля, то есть ее конструктивных особенностей. Для одних дополнительная защита может сыграть значимую негативную роль, для других — нет.

По факту, автопроизводители абсолютно правы, но всей ситуацией заведует слово «может». Никто не проводил краш-тестов автомобилей с дополнительными защитами и каких-то полноценных исследований об их влиянии на работу двигателей или коробок передач. На практике нет никакой статистики, которая могла бы подтвердить негативное влияние такого дополнительного оборудования.

Краш-тест

В теории дополнительная защита, безусловно, влияет на характер распределения и поглощения энергии удара по силовой структуре автомобиля и может привести к тому, что двигатель не сможет уйти под машину. Однако ни в одной кузовной станции не найти этому практического подтверждения. Не существует и какой-то устойчивой зависимости того, что дополнительная защита усугубляет последствия ДТП.

Нештатная защита картера двигателя, конечно же, влияет на температурный режим под капотом, точнее, на аэродинамические потоки воздуха. Теоретически ее установка может ухудшить охлаждение двигателя и коробки передач. Ведь ее форма и расположение вентиляционных отверстий (если они вообще есть) отличаются от заводского пыльника. Однако на деле и по этому вопросу нет статистических подтверждений возможного вреда. Отказы агрегатов из-за перегрева, в основном, связаны именно с их конструктивными недостатками или неисправностями самой системы охлаждения.

Двигатель

Против позиции автопроизводителей играет и практика официальных дилеров, которые сами предлагают установку неоригинальных защит, иногда даже нескольких видов. Сложно представить, чтобы при таком раскладе клиенту отказали в гарантийном ремонте агрегатов, на неисправность которых теоретически могло повлиять внедрение такого дополнительного оборудования. Поэтому если вы опасаетесь за возможные проблемы, а защита все же нужна, но средства поджимают, то купите и установите на стороне один из ее видов, который предлагает дилер. В случае возникновения гарантийных случаев никто не будет смотреть, где вам ее поставили. Помните, сам по себе факт наличия неоригинальной защиты — это еще не повод отказывать в гарантийной ремонте, например из-за перегрева мотора. Причинно-следственную связь еще нужно установить.

На некоторых моделях машин штатный пыльник представляет собой сплошной лист пластика с мизерными вентиляционными отверстиями либо вообще без них. В этом случае установка металлической или композитной защиты вообще не изменит климат под капотом.

Примерочная

Рынок предлагает три типа защит картера: стальные, алюминиевые и композитные. При этом для одного и того же автомобиля возможны еще и вариации формы и толщины.

Стальная защита картера

Самые бюджетные — стальные варианты. Увы, при этом они обладают большим весом и обеспечивают наименьшую защиту. Степень деформации самая значительная из троицы.

Композитная защита двигателя

Примерно в одном ценовом диапазоне, который почти в два раза превышает стальной уровень, находятся алюминиевые и композитные варианты. Последний тип обладает наименьшим весом при сходных прочностных характеристиках с алюминиевым исполнением. Увы, при определенном воздействии композитный материал трескается и разрушается, защиту придется выкинуть. А вот алюминиевый аналог еще можно выпрямить и поставить снова.

Алюминиевая защита картера двигателя

Варианты креплений различных типов защит могут существенно отличаться. Одни можно снять и поставить при замене масла за пару минут, а другие потребуют значительно больше времени. При прочих равных лучше выбрать тот вариант, который будет иметь наиболее простой и надежный крепеж. Тут на помощь придет опыт других владельцев. В противном случае придется постоянно прибегать к замысловатым приемам при снятии и установке, чтобы не сломать закисшие крепления, которые могут располагаться крайне неудачно. Иногда встречаются защиты с технологическими окошками под сливными пробками и масляным фильтром, но чаще всего такую защиту проще демонтировать, чтобы потом долго и упорно не вытирать растекшееся по ней масло.

Как правильно выбрать защиту картера двигателя

Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.

Для чего нужна защита картера двигателя

Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.

Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным. Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.

В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.

Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики

Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.

Из какого материала изготавливают защиту картера

Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам

Особенности установки защиты картера и дальнейшей эксплуатации

Сегодня в продаже представлено большое количество изделий, которые являются модельными, то есть изначально разработаны для установки на конкретную модель автомобиля. Установка такой защиты не предполагает каких-либо проблем. Однако не всегда удается подобрать готовое решение для конкретного ТС. В таких случаях следует приобрести максимально подходящий вариант, который потребует дальнейшей доработки.

Обычно все манипуляции по установке нештатной защиты картера сводятся к тому, что в листе высверливаются отверстия или добавляются необходимые крепления при помощи сварки. В первом случае защита просто прикручивается к кузову болтами. Задача усложняется тогда, когда крепежный элемент предполагает наличие специальных кронштейнов. Указанные крепежи приходится переваривать, изготавливать самостоятельно и т. д. Также в процессе установки следует помнить, что в местах крепления должны быть специальные демпферы. На большинстве щитов это обычные прокладки из резины. Если производитель не комплектует свое изделие такими прокладками, их необходимо приобретать отдельно.

Что касается эксплуатации, особенно касательно изделий из стали, многие водители интересуются, чем покрасить защиту картера двигателя и что делать, если защита двигателя стучит. Причиной стуков при езде по неровностям часто является разрушение прокладки-демпфера, его деформация или полное отсутствие.

Теперь о покраске. Как показывает практика, оптимально красить защиту ДВС порошковой полимерной краской. Такой же краской можно обработать и колесные диски. В целях экономии денежных средств также распространена практика, когда на стальную защиту закрепляют специальную декоративную накладку из нержавеющей стали. Такой подход позволяет добиться приемлемого внешнего вида. С учетом того, что защита нагревается, некоторые водители на металлических листах используют также матовую термостойкую краску. Такую краску применяют для окрашивания выхлопных систем.

Утепление подкапотного пространства. Чем и как правильно утеплять двигатель и капот автомобиля перед зимой: материалы для утепления. Советы и рекомендации.

Особенности эксплуатации авто: как правильно заглушить двигатель и можно ли глушить при работающем вентиляторе. Почему нельзя сразу заглушить турбомотор.

Защитные и восстановительные присадки для двигателя: принцип действия. В каких случаях используются присадки в масло, чего ожидать после использования.

Как самому правильно сделать шумоизоляцию двигателя и моторного щита автомобиля. Материалы для обработки, устранение шумов и вибраций. Советы, рекомендации.

Виды присадок в дизельное масло для улучшения свойств смазки и защиты ДВС. Наиболее популярные и проверенные решения для использования в дизельном моторе.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Три надежных способа защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля

Наверное, каждый здравомыслящий человек, имеющий в собственности автомобиль, мечтает, чтобы верный железный друг как можно дольше радовал глаз хозяина блеском лакокрасочного покрытия. Но, к величайшему сожалению, современный мир зачастую преподносит нам весьма неприятные сюрпризы.

Так, например, выйдя однажды утром из дома, вы можете обнаружить на капоте вашего автомобиля упавшую с дерева ветку. Вы поднимаете ее и видите царапину. Или другой пример. Однажды в жаркий летний день вы с чувством и удовольствием беретесь за собственноручную мойку машины. После помывки неосторожно оставляете ее сушиться под лучами палящего солнца. Стоит ли говорить, что подобные действия приведут к скорому выгоранию краски.

А помимо этого, на планете существует огромное количество птиц, и какая-то часть из них обитает в ваших краях. Кислоты, содержащиеся в птичьем помете, способны заметно подпортить краску. Зимой дела обстоят еще хуже. В нашей стране дорожные службы хлебом не корми, а дай посыпать улицы тонной-другой химических реагентов, которые разъедают все на своем пути. И если вы не будете мыть машину зимой, то к весне можете обнаружить заметно потускневший лакокрасочный слой. Мыть машину надо! Как бы грязно и слякотно не было на дорогах.

Как быть тем водителям, которые хотят защитить свой автомобиль от опасности? На сегодняшний день на рынке присутствует довольно много способов защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Мы остановимся на трех из них и расскажем вам о достоинствах и недостатках каждого.

Виниловыми бывают не только пластинки.

И первым номером в нашем списке идет оклейка автомобиля виниловой пленкой. В Россию мода на винил пришла после того, как на экраны вышла первая часть фильма «Форсаж». Насмотревшись на обклеенные вдоль и поперек спорткары, наши соотечественники принялись за творчество. Поначалу, когда в стране не было толковых мастеров, все это дело выглядело довольно забавно. Пленка спустя пару недель покрывалась волнами, рвалась или просто отклеивалась. Но время шло, навыки совершенствовались, и сегодня в России трудится довольно большое количество профессиональных оклейщиков.

Теперь подробнее о самом виниле. Пленка бывает двух видов — каландированная и литая. Каландированная пленка — это, как правило, пленка, произведенная заботливыми руками китайских тружеников. Львиную долю рынка занимает именно такая пленка. Почему? Она дешевая. При этом вы можете выбрать из поистине огромного числа фактур и расцветок. Беда в том, что качественно наклеить такую пленку может только истинный профессионал. И то не в 100% случаев. Помимо этого, такие пленки отличаются низкой стойкостью к внешним факторам, со временем они сминаются и выгорают. Литая пленка — это уже совсем другое дело. Ценник на нее существенно выше, но и качество вы получите в разы лучше. Подобный винил станет надежной защитой лакокрасочного покрытия.

В чем главное достоинство виниловой пленки? Наверное, это богатство цветов, оттенков и фактур. На ваш выбор перламутровые, металлизированные, карбоновые и прочие варианты. Если вы хотите, чтобы прохожие сворачивали шеи, провожая взглядом ваш автомобиль, то можете прибегнуть к винилографии. Например, наклеить яркого китайского дракона во весь борт. Помимо богатства выбора, плюсом данного метода является время. Оклейка небольшой детали займет у опытного мастера 2–3 часа. Если сравнивать с традиционной покраской, то достоинство очевидно. Да и оклеить небольшой поврежденный участок машины выйдет дешевле, чем окрашивать его.

А теперь о минусах. Самый-самый большой из них — это то, что при снятии пленка может повредить само лакокрасочное покрытие. Не очень хорошо, да? И ведь снять ее рано или поздно придется. Так, к примеру, многие каландированные пленки служат от силы полгода-год, после чего нуждаются в замене. Поэтому, если на вашем авто есть свежеокрашенные участки, десять раз подумайте, прежде чем наклеивать на них винил. Также к минусам можно отнести трудоемкость и дороговизну процесса. Оклейка машины целиком может выйти вам чуть ли не дороже, чем перекраска. И времени такая работа займет немало.

Тот случай, когда резина может быть жидкой

И мы плавно подошли ко второму способу защиты лакокрасочного покрытия авто. Вы что-нибудь слышали о жидкой резине? Это состав, который благодаря своей водонепроницаемости и эластичности нашел широкое применение в строительстве. Жидкая резина — это мастика на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Проще говоря, резина в жидком виде, которая наносится методом распыления. При нанесении на поверхность состав образует цельный резиновый слой, слегка мягкий на ощупь. Подобный состав прекрасно справляется с защитой кузова и прочих деталей от механических, химических, термических и других воздействий.

Сразу перейдем к плюсам, потому как их немало. Во-первых, состав очень быстро наносится, и вам при этом не потребуется разбирать половину машины. Даже фары заклеивать скотчем не придется, так как слой резины после затвердевания легко снимается с них. Наносится состав простым последовательным распылением. Если вы покрываете авто несколькими слоями состава, то все вместе они образуют крепкий цельный слой резины. При этом неважно, на какую поверхность вы наносите жидкую резину. Она прекрасно сцепляется с пластиком, металлом окрашенным и голым. Во-вторых, вы можете не беспокоиться за целостность ЛКП вашего авто, потому как при снятии резина не оставляет после себя следов и не тянет вслед за собой свежую краску. В-третьих, нанесение жидкой резины обойдется вам дешевле, чем оклейка винилом. Если вам требуется защитить небольшую деталь, то вы вполне можете сделать всю работу своими руками. Жидкая резина продается в обычных аэрозольных баллончиках, и после небольшой практики вы сможете без проблем нанести ее самостоятельно. О многообразии расцветок и оттенков мы умолчим, пусть это окажется для вас приятным сюрпризом.

Явных минусов у данного метода не выявлено. Хотя если покопаться в интернете, то можно найти сообщения о том, что резина со временем трескается и отваливается кусками. Но данную информацию иначе как слухами не назовешь.

Автомобиль в скорлупе

Третий из нашего списка метод — это нанесение на автомобиль керамического покрытия. Способ этот пока еще не получил широкого распространения в нашей стране, но уже имеет своих сторонников. По степени защиты лакокрасочного покрытия с ним вряд ли что-то сравнится на данный момент. Это покрытие имеет бескомпромиссную устойчивость к механическим повреждениям, а также надежно защищает кузов от химических воздействий и ультрафиолетовых лучей. Производители данных составов заявляют, что покрытие служит чуть ли не вечно, не трескается и не теряет своих свойств при должном уходе.

О внешнем виде. При нанесении образуется самая настоящая прозрачная керамическая скорлупа, которая способна в разы усилить лоск заводской краски. Составом можно покрыть как весь автомобиль, так и отдельные его элементы, включая колеса.

Стоит сразу отметить, что цена на подобную услугу высока. И нанести состав своими руками без специального оборудования у вас вряд ли получится. Но к счастью, в крупных городах уже сейчас можно найти достаточно фирм, которые занимаются керамическими покрытиями. Да, их услуги стоят прилично. Но взамен многие из них предлагают гарантийное обслуживание на протяжении долгого времени.

Так что, если вы хотите наилучшим образом защитить ваш автомобиль, подчеркнуть его первозданную красоту и при этом готовы потратить на процедуру хорошие деньги, то керамика — это ваш выбор.

Итоги

Как видите, каждый метод по-своему хорош. И каждый из них имеет место быть. Вам нужно только определиться, какую сумму денег вы готовы потратить на «броню» для вашего авто и как все это дело будет выглядеть в итоге. Мы настоятельно советуем вам обращаться в специализированные фирмы, которые занимаются защитой ЛКП на протяжении долгого времени и имеют хорошую репутацию. В противном случае вы рискуете просто выбросить деньги на ветер. Если все же хотите проделать работу своими руками, то для начала попрактикуйтесь на какой-нибудь маленькой детали, которую не жалко будет выбросить. Чем больше времени вы потратите на практику, тем качественнее будет результат.

Напишите нам в комментариях, использовали ли вы какой-то из перечисленных выше методов защиты ЛКП? Если да, то каковы результаты.

Источник

Видео

Лансер 9, покраска защиты картера.

Бессмысленное и беспощадное восстановление защиты картера двигателя авто(слабонервным не смотреть!)

Удаление ржавчины и защита кузова авто

Покраска защиты двигателя

ЗАЩИТА КАРТЕРА ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ

Защита картера: частые вопросы.

Удаление ржавчины на авто,простой и БЫСТРЫЙ способ❗❗❗

#дэуматиз #daewoomatiz MATIZ покраска защита картера двигателя\painting the crankcase of the engine

Защита поддона картера двигателя,нужна или нет? Проблема с креплением.

Нанесение АНТИГРАВИЯ на пороги АВТО! Разбираем каждый шаг ПОДРОБНО!

Ремонт защиты двигателя и картера авто в сервисе — AVTOkapitan

Содержание:

  1. При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера
  2. Особенности ремонта стальной защиты
    1. Удаление ржавчины
    2. Восстановление погнутых конструкций
    3. Устранение трещин и сквозных пробоин
    4. Замена отдельных сегментов
  3. Технология восстановления пластиковой защиты двигателя
    1. Работа с ABS и другими пластиками
    2. Восстановление стеклопластиковой защиты
  4. Ремонт защиты из алюминия

При каких повреждениях восстанавливаем защиту картера

Характер повреждений зависит от того, с каким препятствием вам пришлось столкнуться. Чаще всего приходится ремонтировать защиту картера с такими дефектами:

  • Деформация конструкции, погнутые части, сохранившие свою целостность — такие повреждения характерны для стальных и алюминиевых деталей.
  • Единичные трещины и сквозные пробоины встречаются на всех видах защитных конструкций.
  • Вырванные сегменты, множественные прорывы и сильная деформация — ремонт возможен для металлических деталей, пластик с такими повреждениями ремонтировать нецелесообразно, проще (иногда дешевые) купить и установить новую защиту.

У машин, которым удалось избежать силовых повреждений при ударах, необходимость в ремонте стальной защиты также может возникнуть. Это связано с появлением ржавчины, переходящей с лонжеронов и других частей кузова. Если не обратить внимание на появление рыжих пятен, можно дождаться того, что прогниют все крепежные площадки, и вы просто потеряете всю конструкцию по дороге. Поэтому такие повреждения тоже не стоит упускать из вида, даже несмотря на кажущуюся незначительность.


Особенности ремонта стальной защиты

Такие защитные конструкции можно восстановить в 95% случаев. Под замену идут только детали, на которых не осталось живого места или их восстановление обойдется дороже покупки новой защиты. Главное условие качественного ремонта — полное восстановление формы изделия, чтобы предотвратить возможный контакт с двигателем и другим оборудованием, размещенным в моторном отсеке.

Поэтому, если целостность крепежа к лонжеронам не нарушена, до демонтажа необходимо максимально восстановить изначальную конфигурацию. Мы делаем это на стапеле, что позволяет снизить трудоемкость работ и сократить срок выполнения. Серьезные деформации на снятой защите убрать будет сложнее. Кроме того, постоянно придется измерять расстояния между крепежными кронштейнами или отверстиями, сравнивать эти показатели с фактическими размерами по кузову. Если начать варить металл при несовпадении точек крепления, подогнать по месту не получится практически никогда.

Кроме того, при проверке на стапеле обращаем внимание и на контрольные расстояния между лонжеронами. При серьезных ударах они также зачастую деформируются, а оставлять такие повреждения нельзя, обязательно появятся перекосы кузова, начнет рвать детали подвески. Даже банальную регулировку схода/развала качественно выполнить не выйдет.

Удаление ржавчины

Начнем с самого простого ремонта. Такие работы удобней выполнять при демонтированной защите. Отметим, что если такая проблема появилась, то следует задуматься и о дополнительной антикоррозийной обработке днища, лонжеронов, других деталей кузова.

Технология ремонта зависит от степени проникновения ржавчины в металл. На практике приходится применять следующие методы:

  • При незначительных повреждениях очаги коррозии убираем простой зачисткой. На первоначальном этапе работаем болгаркой с зачистным кругом, завершаем обработку стальной щеткой или наждачной бумагой. Кстати, вручную приходится работать и в труднодоступных зонах, куда невозможно добраться даже малогабаритным электрическим или пневмоинструментом.
  • Если ржавчина глубоко въелась в металл, обрабатываем пораженные участки преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Помимо самой защиты, этим же составом покрываем лонжероны, другие части кузова, на которых видны следы коррозии. В отдельных случаях обработку приходится повторить.
  • После очистки от ржавчины всю поверхность промываем, сушим и обезжириваем. Для защиты металла покрываем его 1-2 толстыми слоями эпоксидного грунта. Этот состав отличается повышенной прочностью и устойчивостью к появлению сколов, поэтому прослужит дольше.

Перед установкой на место защиту картера двигателя можно покрасить в любой выбранный вами цвет, но мы бы рекомендовали нанести несколько дополнительных слоев антигравийного покрытия. Это даст гарантию того, что тут ржавчина не появится дольше.

Восстановление погнутых конструкций

Как и говорили, в первую очередь проверяем геометрию расположения лонжеронов. Если они при ударе ушли, то вытягивать лучше вместе с защитой картера. По крайней мере, крепежные площадки, к которой она крепится, должны встать на свое место. Только после этого можно снимать конструкцию и приступать к окончательному выравниванию.

В большинстве случаев эта деталь сделана из весьма толстого металла (до 2 мм). Поэтому технология, принятая для рихтовки крыльев, крыши не подойдет, тут нужны гораздо большие усилия. Перед началом промеряем расстояния между основными точками крепления, которые уже поставили на место еще на стапеле. При дальнейших работах постоянно контролируем этот параметр, чтобы не сбить его, иначе это создаст дополнительные проблемы при установке.

Сам по себе процесс неинтересный, сложный и длительный. Но благодаря мастерству и тяжелому молотку возвращаем конструкции исходную форму. На этом этапе не приходится переживать о сохранении краски или грунтовки, все эти покрытия придется наносить заново. Но к этому приступаем только после того, как примерим защиту по месту и убедимся, что крепеж совпадает, никакие детали не касаются двигателя и другого оборудования, размещенного в моторном отсеке.

Дальше все стандартно — зачищаем до металла, обезжириваем, грунтуем и красим или наносим антигравий. После установки на место машину следует проверить на ходу, причем желательно в плохих дорожных условиях. Это позволит убедиться в том, что защита не контактирует с двигателем даже под нагрузкой.

Устранение трещин и сквозных пробоин

Обычно этому этапу предшествует борьба со ржавчиной, выравнивание поверхностей, только после этого можно приступать к сварке. Особых сложностей в таком ремонте нет, толщина металла позволяет применять практически все существующие технологии сварки. Мы обычно варим инвертором полуавтоматом, который позволяет получить хорошее качество шва.

Учитывая небольшие размеры повреждений, варим без дополнительных усиливающих вставок. Прочность стыков ни в чем не будет уступать живому металлу. Общая схема ремонта предполагает выполнение следующих работ:

  • Снимаем выправленную и очищенную от ржавчины защиту после предварительной примерки по месту.
  • Проверяем состояние кромок трещин, при необходимости подравниваем их, максимально уменьшая имеющийся зазор.
  • Для получения более прочного сварного шва по кромкам снимаем фаску, это позволяет увеличить толщину расплавленного металла, формирующего стык, между свариваемыми краями.
  • Провариваем полуавтоматом с двух сторон, причем начинаем с внутренней поверхности. Такой металл не деформируется от нагрева, поэтому принудительное охлаждение сжатым воздухом не требуется.
  • После остывания стыка проверяем его качество, обнаруженные пропуски подвариваем. Болгаркой с зачистным диском удаляем оставшуюся окалину, убираем наплывы металла, в общем, придаем сварному стыку презентабельный вид.

Учитывая то, что варили встык без нахлеста, герметизация швов не требуется. Вполне хватит стандартной грунтовки и антигравия или покраски, после чего защиту можно ставить на место.

Замена отдельных сегментов

При капитальном ремонте защиты приходятся менять целые участки поврежденного металла. В основном — сгнившие крепежные площадки, сегменты конструкции, которые не удалось выровнять из-за того, что сталь стала лопаться при приложении усилий. В этом случае особое внимание обращаем на соблюдение всех основных размеров конструкции. Если есть такая возможность, ремонтные вставки готовим еще до демонтажа защиты. По месту проще подогнать форму, определить основные габариты ремвставки. А уже окончательную ее доводку делаем после демонтажа в соответствии с требуемыми размерами.

Если речь идет о необходимости замены небольших сегментов, которые не отличаются излишней сложностью формы, то ремвставку готовим из подходящего по толщине металла. А когда приходится вырезать и ставить части с проблемной конфигурацией, лучше подобрать донора с аналогичной конструкции. Такую часть вполне можно найти в обычных подмосковных разборках на большинство распространенных моделей машин.

Варить можно внахлест или встык с усиливающими вставками. Считаем второй вариант более надежным, но он применим только тогда, когда дополнительный слой металла не будет касаться двигателя. В крайнем случае усилитель можно приварить с наружной стороны, это несколько ухудшит эстетичность, но на прочность не повлияет.

Порядок замены поврежденных сегментов защиты двигателя следующий:

  • Примеряем подготовленную вставку, размечаем ее и саму защиту в местах реза. На новую деталь наносим места технологических отверстий, которые потребуются вырезать.
  • Режем основную защиту и новую часть по разметке. Зачищаем поверхности, убирая окалину, оставшуюся ржавчину и пыль.
  • Учитывая то, что соединение с усилителями будет сделано внахлест, кромки металла закрываем 1-2 слоями сварочного грунта.
  • Усилители делаем из металла толщиной до 1 мм в виде полос шириной до 4 см. Привариваем их точечной сваркой по обрезанным кромкам конструкции.
  • Новую вставку прихватываем в 5-6 точках, после чего примеряем всю деталь, чтобы убедиться в соответствии формы и размеров.
  • Основной стык варим полуавтоматом, формируя полностью закрытый шов, так будет прочней, да и герметиком его закрывать не придется. Провариваем с обоих сторон, чтобы предотвратить проникновение воды между слоями металла.

После этого остается только зачистить стыки, загрунтовать и обработать антикором или антигравием и установить защиту на место.


Технология восстановления пластиковой защиты двигателя

Такой тип защиты можно встретить все чаще. Основной плюс — она меньше утяжеляет машину. Конечно, для езды по бездорожью она вряд ли подойдет, а вот для городской эксплуатации ее вполне хватит.

Технология ремонта зависит от типа материала, из которого сделана конструкция. Если защита стеклопластиковая, то все дефекты, даже устранение больших пробоин, убирают при помощи формовки стекломатом на эпоксидной или полиэфирной смоле. Кстати, при ремонте этой детали предпочтение стоит отдавать именно эпоксидке, прочностные характеристики у нее лучше, а обычно небольшой объем работ не поднимет сильно стоимость ремонта.

ABS и другие термопластичные полимеры, которые в основном и применяются при производстве, ремонтируют пайкой (сваркой). Главное — правильно определить тип пластика и подобрать расходный пруток (электрод) из такого же материала. Применение несоответствующих расходников существенно снижает прочность стыка, после такого ремонта защита долго не проходит.

Работа с ABS и другими пластиками

Неважно, какие дефекты придется устранять. И при заделке трещин, и при установке целых сегментов технология одна, правда, во втором случае паять придется по контуру. Учитывая более жесткие требования по прочности стыков, паяем с обязательным дополнительным армированием с внутренней стороны. Для этого в слой расплавленного пластика добавляется металлическая сетка.

Особое значение имеет выбор температурного режима пайки. Поток горячего воздуха должен плавить электрод и обе соединяемые кромки, но при этом пламенное горение недопустимо, в этих местах пластик станет хрупким. Ремонтируем по следующей схеме:

  • Кромки трещины или соединяемых частей зачищаем, удаляя с них краску. Чтобы увеличить объем расплава, который и сформирует основное тело стыка, снимаем фаски с двух сторон, чтобы получить углубление в месте примыкания.
  • Паять начинаем с внутренней стороны, это позволяет без опасений подобрать требуемый температурный режим. Действовать нужно быстро, но равномерно. Укладываем в шов расплавленный электрод, одновременно вдавливая в него армирующую сетку. До остывания прокатываем паяльником получившийся шов, удаляя из него попавший воздух и формируя более ровную поверхность.
  • Прочности стыка после односторонней пропайки уже вполне достаточно, поэтому после остывания примеряем защиту, убеждаемся в соответствии расположения крепежных отверстий и общей формы детали.
  • По аналогичной схеме пропаиваем стыки с наружной стороны. Тут действуем предельно аккуратно, все-таки лицевая часть.

Антикор и антигравий пластику не требуется. Поэтому просто зачищаем места сварки, обезжириваем поверхность и обрабатываем ее активатором адгезии, после чего грунтуем и красим. Обращаем внимание — все эти материалы должны быть предназначены именно для пластика.

Восстановление стеклопластиковой защиты

В этом случае технология ремонта отличается, да и материалы требуются другие. Отметим, что после формовки новых участков из стекломата прочность конструкции не ухудшается, главное — правильно развести смолу, добавив в нее точно выверенное количество отвердителя.

Очередность работ при восстановлении стеклопластиковой защиты следующая:

  • Тщательно обрабатываем края поврежденных участков. Обычно по кромкам в разные стороны торчат отдельные волокна, которые обрезаем. Стоит убедиться, что в ближних зонах материал не расслоился, не покрылся сетью трещин, которые свидетельствуют о разрыве волокон. Если такие подозрения возникают, вырезаем проблемные участки без жалости.
  • Края обезжириваем и начинаем восстанавливать поверхность с внутренней стороны. Каждый слой стекломата (обычно 300) должен перекрывать соединяемые кромки на 3-4 см. Укладываем 5-6 слоев и пропитываем каждый подготовленной смолой. Время полимеризации сокращаем за счет сушки при повышенной температуре.
  • Обращаем внимание — каждый слой тщательно прокатываем, удаляя из материала пузырьки воздуха, они существенно затруднят последующую обработку.
  • После застывания внутренней части зачищаем внутреннюю сторону. При этом стачиваем кромки стеклопластика «на нет» так, чтобы оголился участок нового материала шириной не менее 3-4 см. По аналогичной технологии заклеиваем повреждение и с этой стороны. При этом следим за тем, чтобы верхний слой совпадал по плоскости с основной поверхностью, меньше придется зачищать.

Дальнейшая подготовка поверхности и покраска стандартная, как и для других типов пластика.


Ремонт защиты из алюминия

Конструкции такого класса стоят существенно дороже, поэтому они редко встречаются на бюджетных машинах. Но несмотря на это практически в каждом случае просят отремонтировать, ведь покупка новой обойдется дороже. Но удается такой ремонт не всегда, это связано с тем, что алюминий довольно капризен.

Технология ремонта во многом сходна с восстановлением стальной защиты, но есть определенные нюансы. Алюминий плохо поддается рихтовке. Основная проблема — он быстро нагартовывается, то есть происходит процесс деформационного упрочнения при правке. В результате металл становится более жестким, теряет свою пластичность. Проблему решаем нагревом и медленным охлаждением поврежденных участков, это позволяет выправить большинство небольших и средних деформационных повреждений. Но если дефекты большие, то выправить, скорее всего, не удастся, придется менять.

Есть особенности и в сварке алюминия. Быстрообразующаяся оксидная пленка не дает применять стандартные сварочные технологии. Варить приходится в основном аргонодуговым полуавтоматом или лазерной сваркой. При этом особое внимание уделяем зачистке кромок, в отдельных случаях даже приходится применять химию. Отметим, что при соблюдении технологии сварки прочность стыка будет на высоком уровне.


Если у вас возникла необходимость в ремонте защиты двигателя приезжайте в наш сервис. Разберемся с любыми, даже нестандартными случаями. Для согласования времени посещения просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

Установка защиты картера в Калининграде

В Калининграде, как и во многих других российских городах, хорошее дорожное покрытие есть не везде ). А потому вопрос защиты масляного поддона картера двигателя от механических повреждений является весьма актуальным. Любая неровность, преграда, а порой и трамвайные рельсы на проезжей части могут стать поводом для очередного посещения СТО. Чтобы уберечь транспортное средство от ненужных проблем, наши специалисты рекомендуют устанавливать на картер двигателя дополнительную защиту. Мы окажем профессиональную помощь в выборе защиты, раскроем секреты современных материалов и посоветуем проверенных производителей.

Сегодня услугу монтажа защиты картера предлагают покупателям новых авто некоторые калининградские автосалоны, однако стоимость самой покупки при этом существенно увеличивается. Тем, кто не желает переплачивать, мы рекомендуем заказать установку защиты в нашем автоцентре на Менделеева.

Зачем защищать мотор?

Обязательно установить «бронежилет» на двигатель нужно при эксплуатации автомобиля в особых условиях, а именно:

  • При частой езде по грунтовым дорогам или частичному бездорожью;
  • Перед поездкой по неровному занесенному снегом покрытию;
  • В периоды межсезонья, сопровождающиеся частыми осадками – для защиты моторного отсека и других конструктивных элементов автомобиля от негативного воздействия влаги.

Практика показывает, что автомобили с установленной защитой живут дольше.

Каким должен быть качественный защитный поддон?

С целью сохранения оптимального показателя дорожного просвета рекомендуется выбирать защиту, расстояние от которой к картеру не превышает 25 мм. В противном случае при каждом наезде на препятствие риск повреждения картера будет существенно увеличиваться.

Особое внимание при выборе поддона рекомендуется обращать на показатели его жесткости и прочности – от этого зависит надежность защиты таких важных механизмов, как мотор и трансмиссия. Но и слишком громоздкой конструкция быть не должна (оптимальная масса защиты легковых автомобилей не превышает 10 кг, внедорожников – до 15 кг). В процессе создания подобных изделий современные производители ориентируются на нормативы нагрузок, при которых сохраняется расстояние между защитой и картером.

Таким образом, стандартными считаются следующие требования:

  • Нагрузка на защиту легковых авто не должна превышать показатель, равный 10% от массы этого транспортного средства.
  • Для автомобилей повышенной ходимости (кроссоверы, внедорожники) нормативный показатель нагрузки должен быть не более 15% веса.
  • Используемая защита картера должна компенсировать возникающие в процессе езды нагрузки, сохраняя при этом свою целостность, форму, расположение.

Пластиковая или металлическая?

Размещенный под двигателем лист металла обеспечивает надежную защиту картера от выскакивающих из-под колес камней, а также предотвращает проникновение грязи в подкапотное пространство. Если вы заинтересованы только в последней функции, можете ограничиться пластиковой защитой (также называемой пыльником). К слову, подобное приспособление входит в базовые комплектации многих марок новых автомобилей.

В качестве достойной альтернативы металлическому поддону мы предлагаем рассмотреть прочную и легкую композитную защиту, выполненную из углепластика, стеклопластика, кевлара.

Секреты, тонкости и нюансы установки защиты картера

  • В процессе установки защиты картера не пытайтесь прикрепить ее к ненадежной перекладине под радиатором. С целью достижения оптимальной прочности конструкции производите монтаж на силовые элементы авто: подрамник, лонжероны, швартовочные проушины, поперечную балку подвески.
  • Количество и глубина ребер жесткости определяют прочность и сопротивляемость защиты к негативным внешним воздействиям. Оптимальным решением в этом случае может стать стальная защита, выполненная в индивидуальном штампе и снабженная глубоким рельефным рисунком, который в точности совпадает с расположением узлов моторного отсека.
  • Для изготовления качественной защиты используется цельнолистовой материал, без каких-либо сварных швов и соединений. В противном случае добиться высоких показателей прочности будет очень непросто.
  • Монтажно-крепежные элементы (кронштейны, лапки) также должны обладать достаточной жесткостью, поскольку они обеспечивают надежность фиксации защиты на кузове.
  • Модель, предназначенная для навешивания на швартовочные проушины транспортного средства, устанавливается с помощью жесткой поперечной перекладины.
  • Выяснить уровень жесткости защиты достаточно просто: необходимо наступить на разложенный по полу выгибом вверх лист. Под массой до 90 кг прогиб качественной жесткой защиты не превысит 25 см. более выраженный прогиб свидетельствует о том, что перед вами пыльник. В любом случае, модель не должна сломаться или потерять форму.
  • Обязательным условием устанавливаемой защиты является наличие продольного профиля с направленным вниз прогибом вниз. Это обеспечивает изделию должную безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия.

Закажите установку защиты картера в нашем автоцентре

Эта услуга предоставляет калининградским автовладельцам ряд очевидных преимуществ:

  • Монтаж качественного, прочного и жесткого поддона картера в сжатые сроки по приемлемой цене;
  • Предотвращение перегрева важных механических узлов за счет сохранения естественного обдува;
  • Сохранение простоты обслуживания транспортного средства благодаря открытым сливным пробкам картера;
  • Выдержка оптимального размера дорожного просвета;
  • По-совести к выполнению заказа любой сложности.

Оцените качество описания услуги, оформления страницы

Средняя оценка страницы 4.51 на основании 35 голосов.

Как покрасить ржавый металл из баллончика. Краска KUDO

Часто возникает необходимость покрасить деталь, покрытую ржавчиной. Мы постарались максимально подробно рассказать, как и с помощью каких материалов это можно правильно сделать.

Подготовка поверхности – Нейтрализация коррозии

Тщательная подготовка поверхности – залог долговечности лакокрасочного покрытия. Именно подготовка занимает большую часть времени, что может быть неожиданным для тех, кто впервые сталкивается с процессом покраски. Даже незначительную коррозию нужно удалить. Здесь уместна аналогия с зубным кариесом: если его не убрать, и поставить поверх него пломбу, зуб продолжит быстро разрушаться. Поэтому бороться с ржавчиной следует всеми доступными способами. Рыхлую ржавчину обязательно удалить металлической щеткой, затем зачистить поверхность наждачной бумагой. Дальше можно выбрать один из трёх способов

Первый: обработать поверхность преобразователем ржавчины в грунт KUDO® KU‑2601. Нанести его в 2‑3 слоя с промежуточной сушкой в несколько минут и дать составу подействовать сутки. Смывать его не нужно, через 24 часа поверх него можно наносить любые типы грунтов и эмалей.

Второй: обработать поверхность преобразователем ржавчины невозможно или очень сложно. В этом случае сразу наносят грунт‑эмаль по ржавчине KUDO

® KU‑31XXXX или молотковую эмаль KUDO® KU‑30XX. В предложенных условиях это достаточно эффективно.

Третий: обработать поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, например, жидким KERRY® KR‑540 или гелеобразным KERRY® KR‑240. Гелеобразный удобнее использовать на вертикальных поверхностях, поскольку он не стекает. Локальные очаги коррозии лучше всего «лечить» с помощью преобразователя ржавчины во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70005. Преобразователь ржавчины должен «поработать» порядка 30‑40 минут, после чего его следует смыть водой, незамедлительно высушить поверхность и нанести на нее грунт или эмаль. Оставлять поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, без защитного покрытия нельзя, металл снова начнет ржаветь.

  • KU-2601

    Преобразователь ржавчины в грунт

  • KU-30xx

    Эмаль по ржавчине молотковая

  • KU-31xxxx

    Грунт-эмаль гладкая матовая по ржавчине

  • KU-70005

    Преобразователь ржавчины со структурным модификатором с кисточкой

  • KR-240

    Преобразователь ржавчины со структурным модификатором. Гель формула

  • KR-540

    Преобразователь ржавчины со структурным модификатором

Нанесение грунта

Очищенный от загрязнений, обезжиренный и обработанный преобразователем ржавчины металл следует загрунтовать. Если поверхность гладкая, перед нанесением грунта ее нужно заматировать мелкой наждачной бумагой или специальной абразивной губкой. Некоторые эмали, например, для дисков KUDO® KU‑520X и для суппортов KUDO® KU‑521X, можно наносить непосредственно на металл, но с грунтом результат будет все равно лучше. Грунты выполняют несколько функций: улучшают коррозионную стойкость покрытия, улучшают адгезию эмали к поверхности, маскируют мелкие дефекты основания, придавая финишному покрытию гладкость, делают цвет финишного покрытия более насыщенным и ярким, создают демпфирующую подложку, делая покрытие более стойким к ударам мелких камней. Итак, какие грунты для чего?

Цинконаполненный грунт KUDO® KU‑2301 хорошо проводит ток и его можно использовать в качестве сварочного. Кроме того, входящему в состав цинку металл получает дополнительную гальваническую защиту. Естественно, цинконаполненный грунт следует наносить непосредственно на металл.

Алкидный универсальный грунт KUDO® KU‑200X следует использовать под алкидные эмали, причем эмали лучше наносить на грунт «мокрым по мокрому», сразу после высыхания грунта «на отлип».

Для ремонта точечных повреждений удобно использовать грунт во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70006.

Акриловый универсальный грунт KUDO® KU‑210X и акриловый грунт‑наполнитель KUDO® KU‑220X отлично подойдут в качестве вторичного грунта поверх кислотного, цинконаполненного и грунта‑преобразователя ржавчины.

Акриловые грунты хорошо использовать для маскировки мелких дефектов поверхности – их можно нанести толстым слоем и затем отшлифовать, доведя поверхность до идеально ровного и гладкого состояния. Поверх них можно наносить и акриловые эмали, и алкидные, и нитроцеллюлозную базу металлик. Перед нанесением эмали акриловый грунт должен полностью высохнуть.

  • KU-200x

    Грунт алкидный универсальный

  • KU-210x

    Грунт акриловый универсальный для черных и цветных металлов

  • KU-220x

    1K грунт-наполнитель акриловый

  • KU-2301

    1K грунт цинконаполненный

  • KU-620x

    Грунт-эмаль для бампера

  • KU-70006

    Грунт антикоррозионный ремонтный во флаконе с кисточкой

Нанесение эмали – Окрашивание

Окрашивать металлические поверхности можно акриловыми, алкидными и эфироцеллюлозными (автомобильная база металлик) эмалями.

Акриловые краски в баллончиках можно разделить на солид‑эмали (неметаллики) и металлики. Неметаллики в ассортименте KUDO® представлены полуматовой SATIN RAL и универсальными быстросохнущими RAL высокоглянцевой и матовой. SATIN RAL очень приятна наощупь, она создает ощущение шелковистости.

Акриловые металлики SILVER GRAIN FINISH, REFLECTIVE FINISH, MIRROR FINISH, хоть и отличаются по типу пигмента (подробнее о типах пигментов здесь), следует наносить только на предварительно загрунтованные поверхности. Эфироцеллюлозную автомобильную эмаль металлик также наносят на грунт.

Алкидные краски в баллончиках в принципе можно наносить непосредственно на металл, но при нанесении на правильно загрунтованную поверхность будет лучше внешний вид, выше прочность и долговечность покрытия. Алкидные эмали имеют особенности при нанесении, сушке и полимеризации, поэтому вначале рекомендуем почитать о них вот здесь.

Отдельно следует упомянуть термостойкие эмали KUDO® KU‑500X. Их следует наносить непосредственно на металл просто потому, что нет грунтов, способных выдержать нагрев до температуры 400‑800°С. Достаточно нанести термостойкую эмаль в два слоя. После нанесения обязательно нужно провести термозакалку этой эмали. О том, как это сделать, подробно написано на баллоне и вот здесь.

  • KU-Axxxx

    Эмаль универсальная акриловая быстросохнущая RAL

  • KU-0xxxx

    Эмаль универсальная RAL

  • KU-0xxxxR

    Эмаль RAL для металлочерепицы и профнастила

  • KU-0Axxxx

    Эмаль универсальная акриловая SATIN RAL

  • KU-1xxx

    Эмаль универсальная «3P» TECHNOLOGY

  • KU-1XXX.2

    Эмаль универсальная алкидная RAL

  • KU-103x

    Эмаль универсальная зеркальный металлик MIRROR FINISH

  • KU-10xxs

    Эмаль универсальная металлик SILVER GRAIN FINISH

  • KU-10xxr

    Эмаль универсальная металлик REFLECTIVE FINISH

  • KU-1090 

    Эмаль универсальная защитная алюминиево-цинковая

  • KU-4xxxx

    1K эмаль автомобильная ремонтная.

    Алкидная
  • KU-4xxxxx

    1K эмаль автомобильная ремонтная. Металлик

  • KU-500x

    Эмаль термостойкая

  • KU-520x

    Эмаль для дисков

  • KU-512x

    Эмаль термостойкая для мангалов

  • KU-512x

    Эмаль термостойкая для мангалов

  • KU-513x

    Эмаль для двигателя

  • KU-5232.5

    1K эмаль автомобильная ремонтная матовая

Финишное покрытие – Нанесение лака

Обязательно покрывать лаком эмаль нужно, только если это автомобильный металлик на эфироцеллюлозной основе – в этом случае нанесение лака обязательно. Лучше всего подойдет 1К акриловый автомобильный KU‑9010, также можно использовать универсальные акриловые KU‑9002 и KU‑9004 (глянцевый и матовый).

Для придания глянца и дополнительной защиты можно покрыть лаком матовые акриловые эмали, но это не обязательно.

Алкидную эмаль покрывать лаком не стоит – она сама дает достаточный глянец и по прочности превосходит акриловый лак.

  • KU-9010

    1К лак автомобильный

  • KU-9002

    Лак акриловый универсальный глянцевый

  • KU-9004

    Лак акриловый универсальный матовый

  • KU-70000

    Лак автомобильный ремонтный во флаконе с кисточкой

Детейлинг автомобиля после покраски

Вопрос, который нам много раз задавали энтузиасты, владельцы шоу каров и профессионалы в области детейлинга — как лучше всего проделать комплекс восстановительных процедур на автомобиле, который только что выехал из малярной мастерской. Это очень хороший вопрос, поскольку для решения таких проблем, как полировка нового ЛКП, удаления напылов и добавления защитных слоев могут потребоваться несколько иные процессы, чем обычно. Фактически, на многих этапах, вплоть до выполнения сверхбезопасной предварительной мойки кузова, есть несколько дополнительных моментов, которые следует учитывать. Но именно здесь мы готовы помочь и поделиться с вами полезной информацией. Поэтому, вот наше важное руководство, содержащее профессиональные приемы, которые вам нужно знать, а также лучшие продукты, которые можно использовать на этом пути…

ЗАЧЕМ НУЖНА ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПЕРЕКРАСА?
Простой факт заключается в том, что ЛКП не может быть безупречным, пока не будет отполированным. Не имеет значения, делали ли вы аварийный ремонт, устанавливали обвес или полностью перекрашивали кузов. Многие забывают, что лакокрасочное покрытие всегда будет нуждаться в значительной доработке после окраски в кузовной мастерской. Также стоит помнить, что подавляющее большинство специалистов по окраске зарабатывают на жизнь огромным объемом выполняемых ими работ. Полировка, особенно когда дело доходит до работы над всем автомобилем, обычно занимает больше времени, чем предыдущие этапы подготовки и покраски. Это обходится автомастерской дорого и эти расходы накладываются на итоговый счет, вот и все.

Но наша запись не о том, как сэкономить деньги, а все таки немного о другом. Мы считаем, что для маляра в одиночку практически невозможно придать эффектный финишный вид ЛКП. По большей части их работа — просто производить окраску, подходящую для обычных гражданских автомобилей. Даже в тех редких случаях, когда автомастерская специализируется на шоу-карах и экзотике, они вынуждены использовать специалиста по детейлингу и полировке, чаще всего на выезде, для улучшения окончательной финишной отделки. 

Прежде всего, важно думать о «малярках» как о ремонтных мастерских, а не как о детейлерах. Наличие способного маляра для первых нескольких этапов имеет решающее значение, но окончательный финиш может быть настолько хорош, насколько тщательно специалисты подошли к завершающему этапу — полировке, очистке от напылов и тд.

Помимо этапов подготовки, грунтования и покраски, мастер по ремонту выполнит несколько задач, прежде чем можно будет приступить к полировке. Сначала будет производиться мокрая (или сухая) шлифовка авто, чтобы выровнять поверхность. Это потому, что, вопреки распространенному мнению, свежая краска не может лежать идеально ровно, когда она впервые наносится.  

После мокрой шлифовки мастер переходит к «срезанию» лакокрасочного покрытия. Это начинается с абразивного режущего состава для удаления самых сильных дефектов в виде пыли, подтеков и тд. Затем он переключается на среднюю и мелкую полировальные пасты, чтобы помочь выровнять оптическую поверхность и установить некоторую степень блеска. Этот блеск может быть достаточно хорош для неподготовленного взгляда, но вряд ли он будет столь же изысканным, как ожидал бы истинный энтузиаст и любитель детейлинга.

Эти начальные полировочные составы представляют собой относительно грубые абразивы, предназначенные для работы с полировальной машинкой и обеспечивающие удовлетворительный блеск, но по большей части их будет недостаточно для создания эффектной отделки. Вы обнаружите, что под прямыми солнечными лучами (или при освещении специальными осветительными приборами) почти всегда будут видны следы завихрений, голограммы и другие оставленные недостатки. Это то, что нужно дополнительно устранять.

Еще одно замечание: автомастерские почти никогда не наносят керамические защитные составы на ЛКП. Это потому, что, даже когда краска высохла, ей понадобится до месяца, чтобы полностью застыть … И они просто не хотят, чтобы ваша машина оставалась у них так долго. Хотя, я думаю, вы тоже не согласитесь оставить ее там на такой долгий срок. 

КУДА СМОТРЕТЬ
Итак, мы знаем, что коррекция ЛКП является обязательной, но, как и следовало ожидать, это может быть выполнено только на очень чистой поверхности. Это также означает, что этапы промывки и деконтаминации также имеют решающее значение при подготовке к полировке.

Три важных момента при детейлинге автомобиля со свежей краской — удаление пыли, устранение следов избыточного распыления (напылов) и добавление окончательной защиты лакокрасочному покрытию.

ПЫЛЬ

Среду автомастерской сложно назвать идеальным местом для детейлинга. В первую очередь, самый главный враг этого места — пыль. Старая краска, стекловолокно, шпатлевка для кузова и полироли при шлифовании распадаются с образованием крупных абразивных частиц и, конечно же, при подготовке любого автомобиля к окраске требуется много шлифовки. Эта проблема усугубляется наличием нескольких авто под одной крышей, ведь эти мелкие частицы могут перемещаться по воздуху и переноситься на другие поверхности.

НАПЫЛЫ КРАСКИ
Детали, которые не окрашиваются, всегда маскируются, но как и пыль, краска может легко попасть в самые неожиданные места. Небольшое количество избыточной краски в некоторых местах является обычным явлением, независимо от того, насколько бережно относиться к кузовному ремонту и его нужно будет удалить после высыхания краски. Большинство маляров сделают все возможное, чтобы удалить эти излишки, особенно в видимых областях, но вы можете обнаружить немного пропущенных мест на таких участках, как оконные резинки, пластиковые детали и молдинги, подкрылки колес, а иногда даже интерьер. Не забывайте, что многие из маляров окрашивают машины целыми днями и каждый день, так что время от времени некоторые из них будут торопиться взять в работу следующий авто, а у некоторых просто уже «замылен» глаз и они могут не заметить то, что заметит опытный детейлер, производящий полный комплекс услуг по очистке и полировке автомобиля. Это еще один довод в пользу того, что маляр не заменит опытного детейлера. 

К счастью, это не проблема, ведь эти напылы обычно создаются только мелким туманом, который косвенно приземляется на поверхность. Он может прилипнуть к ней, но маловероятно, что он будет полностью связан с ней «намертво». Это означает, что с правильными продуктами его можно будет относительно легко удалить.

ЗАЩИТА ЛКП ПОСЛЕ ПОЛИРОВКИ

Это, пожалуй, самая запутанная часть детейлинга любой недавно окрашенной машины. Само собой разумеется, что свежее лакокрасочное покрытие будет нуждаться в защите от окружающих внешних воздействий, но при выборе продукта также важно учитывать время застывания краски.

Свежая краска может полностью твердеть в течение месяца. Существует так называемое «начальное отверждение» — оно происходит примерно через 24 часа, когда краска становится достаточно твердой для шлифования и полировки. После этого уже можно очищать лакокрасочное покрытие. Однако, после этого первоначального отверждения все еще существует период «выделения газа», когда оставшиеся растворители удаляются с поверхности путем испарения. Это может продолжаться около месяца, пока не будет достигнуто окончательное застывание. Это причина того, почему нанесение непроницаемых защитных слоев, например, керамических покрытий на основе кварца, не позволяет краске дышать и может помешать окончательному процессу отверждения. Вот почему мы не советуем использовать твердые воски и непроницаемые керамические покрытия, а вместо этого выбирать проницаемые продукты, такие как карнаубский крем Radiance Carnauba Crème, для дополнительной защиты и придания шоу блеска.

Radiance обеспечивает трехмесячную стойкость, поэтому к истечению этого срока вы можете продолжать его использовать или смело переходите к своему любимому твердому воску Auto Finesse, или используйте экстремальную защиту, предлагаемую нашим комплектом керамики Caramics Paintwork Protection Kit.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С AUTO FINESSE
Лучший способ сделать все правильно — это выполнить работу самостоятельно, поэтому на примере этого свежеокрашенного VW мы покажем вам весь ход работ.

ШАГ 1: МОТОРНЫЙ ОТСЕК И КОЛЕСА
После перекраски кузова имеет смысл начать детейлинг именно с моторного отсека. Скорее всего (особенно с автомобилем, который некоторое время стоял в мастерской со снятым капотом), он будет изрядно испачкан пылью. Во многих случаях это будет наиболее сильно пострадавшая зона и большинство малярных мастерских максимум что сделают — это сдуют пыль с покапоткного пространства компрессором. Конечно же этого не достаточно..

После защиты любых открытых электроэлементов, фильтров и электрооборудования необходимо тщательно промыть подкапотное пространство. Для этого вы можете использовать очиститель двигателя Eradicate Engine Degreaser по всему отсеку, либо можете применить универсальный очиститель Verso, разбавленный в пропорции 1:5.

После ополаскивания и высыхания нам нравится покрывать все пластиковые детали консервантом Dressle All Purpose Trim Dressing, оставляя его для застывания на 4-6 часов, пока мы завершаем остальные детали, после чего вытираем излишки этого продукта и наслаждаемся обновленным видом всего моторного отсека.

Следующим процессом, конечно же, будет удаление любых загрязнений, оставшихся на колесах. Как и в случае с моторным отсеком, колеса могут быть огромным пылесборником. Как правило, вы можете найти значительное количество грязи под арками, на подкрылках, на ободах дисков и тд., поэтому тщательно промойте колеса и подкрылки нашим специальным шампунем для колес Revolution, предварительно обработав их очистителем дисков Imperial. Наносите этот очиститель не только на диски, но и на шины и даже на подкрылки. Он отлично разрыхляет дорожную грязь и пыль. После долгого простоя автомобиля вам нужно тщательно все очистить и очень хорошо все промыть, это однозначно. Здесь важно удалить все следы пыли, поэтому при предварительной промывке обращайте особое внимание на шины и подкрылки колес. Избавившись от этих загрязнений сейчас, вы гарантируете, что они не вернутся на ваше лакокрасочное покрытие при перемещении автомобиля.

ШАГ 2: БЕЗОПАСНАЯ МОЙКА 
Предварительная (бесконтактная) мойка является наиболее важным этапом, но здесь он еще более важен из-за большого количества абразивной пыли, которую вы, вероятно, найдете.

Прежде всего, оцените масштаб загрязнений. Мы рассматриваем тот случай, когда вы только забрали автомобиль с покраски (а я надеюсь, мастер выдал вам его относительно чистым) и проехали на нем не очень много, чтоб сильно испачкать и применять превоши, такие как наш Dynamite или Citrus Power. Однако для некоторых загрязненных мест вы можете использовать даже наш универсальный очиститель Verso, разбавленный в концентрации 1:10. Этой пропорции «за глаза» хватит, чтоб размягчить легкую грязь и помочь вам безопасно вымыть авто. 

Основная идея этого этапа состоит в том, чтобы подготовить автомобиль к полировке и защите ЛКП и удалить остатки пыли и другой грязи, осевшей в труднодоступных и чаще всего забытых для уборки местах. Сначала необходимо тщательно промыть кузов водой под давлением, чтобы удалить поверхностную пыль, особенно внутри зазоров между деталями, а также вокруг пластикового жабо и оконных резинок. Вы будете удивлены, сколько грязи улетучится при предварительном ополаскивании, даже если автомобиль уже выглядит чистым. После этого переходите к пене Avalanche Snow Foam. Она поможет удалить самую стойкую грязь, особенно если вы очистите сложные участки, такие как радиаторные решетки, пространство вокруг топливной горловины и уплотнителей, с помощью кисточки с нежной щетиной, чтоб не поцарапать их.
Наконец, после смывания пены, тщательно помойте авто методом 2 ведер, а верным помощником в этом для вас будет автомобильный шампунь Lather и мега уютная и мягкая перчаткой Ultra Soft Wash Mitt или рукавица из натуральной шерсти австралийского мериноса ASST. На этом этапе вы смоете всю статику с кузова абсолютно безопасно, так как в шампуне содержится много лубрикантов, а варежка будет поглощать частички грязи и не даст им скользить по лаку.

ШАГ 3: СУШКА

После окраски кузова нет необходимости производить деконтаминацию (глубокую очистку) кузова и очищать его от битумных пятен или металлических вкраплений. Глина тоже на этом этапе нам не понадобится. Перед тем, как приступить к сушке, посмотрите, не пропустили ли вы где-то статику и убедитесь, что кузов чистый. Используя полотенце для сушки Aqua Deluxe или TPL 1-Side бережно высушите кузов. Не используйте детейлинг спрей и прочие вспомогательные продукты, так как этап защиты кузова будет впереди. Не забывайте вытирать воду с поверхности колес, порогов, уплотнительных резинок и тд.

ШАГ 4: ИНТЕРЬЕР

Многие предпочитают очищать интерьер в последнюю очередь, но в случае пыльного и сильнозагрязненного авто имеет смысл убраться в салоне перед полировкой, чтоб ограничить перемещение по воздуху пыли и мелких абразивных частиц, которые наверняка осели там.

Необходимо тщательно пропылесосить каждую нишу, а особенно тщательно напольные коврики и ковролин. Наверняка, в них глубоко проникла пыть и спешить на этих элементах абсолютно не нужно. Используйте очиститель интерьера Total для очистки пластика, ткани и тд. Распыляйте его на все детали и кисточкой или щеткой немного вспеньте раствор, а затем удалите его чистой микрофиброй. Он вытянет грязь и улучшит вид деталей. Обязательно используйте кисточку для удаления пыли из вентиляционных отверстий. Если нужна кисть с максимально нежной и безопасной щетиной, то рекомендуем ASST Black&White. Кожу очищайте очистителем Hide Cleanser, а затем пропитайте ее кондиционером Hide Conditioner. По завершению всех работ с интерьером не будет лишним обработать все поверхности дезинфектором Wipe Out. Он приятно пахнет и не доставит дискомфорта в работе, а также абсолютно не оставляет следов использования, однако он отлично убивает микробы и вирусы.

Как только салон авто полностью очистите от пыли, вы можете использовать очиститель стекол Crystal на внутренней поверхности стекол, а затем квик детейлер для интерьера Spritz Interior Quick Detail на всех пластиковых элементах для улучшения вида отделки. Он притемняет и насыщает цветом эти детали, а также защищает от ультрафиолета и придает антистатический эффект. На этом можно завершить работы по интерьеру.

ШАГ 5: УДАЛЕНИЕ НАПЫЛОВ КРАСКИ

Чистый автомобиль намного легче проверять на предмет наличия мелких недочетов и напылов. Типичными областями кузова, на которых встречаются напылы являются облицовки арок, уплотнительные резинки и форточки. В подавляющем большинстве случаев легкий напыл краски можно удалить со стекла с помощью небольшого количества очистителя битума ObliTARrate, а также с помощью полироли для стекол Vision Glass Polish. Vision также отлично справляется с маскировкой легких царапин, так что вы можете использовать его позже, на финишных этапах.

Когда дело дойдет до оконных резинок и уплотнителей, распылите немного неразбавленного универсального очистителя Verso на салфетку из микрофибры и нанесите на поверхность. В месте трения удалится микроскопический слой резины и вы получите совершенно обновленную поверхность. Обязательно проделайте эту процедуру со всеми уплотнительными резинками, чтобы они имели равномерный глубокий цвет.

Прочный пластик, используемый для изготовления брызговиков, подкрылков и защиты двигателя, можно очистить с помощью ObliTARate. Вообще, мы не рекомендуем использовать ObliTARate на пластмассовых деталях, но наш опыт подсказывает, что с этим пластиком он взаимодейстует без проблем и он может быть полезен для удаления напылов. Хорошую помощь вам может оказать Verso, нанесенный на аппликатор Scrubi Spot Pad. И, конечно же, после очистки вы можете использовать пропитку для пластика Dressle на колесных арках. Этот продукт придаст им глубокий черный цвет. 

ШАГ 6: ПОЛИРОВКА

Само собой, профессиональная полировка кузова — это дело серьезное и сложное, однако для наших клиентов мы упростили эту задачу благодаря новым полировальным пастам и поролоновым кругам, которые мы изготовили для выполнения этих конкретных заач.

Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах красок, вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских будет использовать двухкомпонентную  (двухступенчатую) систему окраски.

2K означает, что краска состоит из двух компонентов — собственно пигмента (прозрачного / цветного) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска — как и та, которую вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — использует испарение растворителей до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочного покрытия.

На текущий момент в подавляющем большинстве случаев профессиональные автомастерские выбирают вариант 2K.

И наоборот, одноступенчатая система — это краска, состоящая из грунтовки, красителя и финишного покрытия в одном лице, точно так же, как на многих ретро автомобилях и современных классических автомобилях. Одноэтапный означает, что для него не требуется отдельный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась при новой покраске, вы можете обнаружить, что ваш поролоновый круг окрашивается в цвет кузова. Это происходит потому, что ЛКП не покрыто защитным слоем лака.

Наконец, «кэнди» краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, нанесенные в несколько слоев, поэтому, опять же, доработка любой детали — это обработка верхнего слоя прозрачного лака.

ПРОЦЕСС

Основы полировки вы наверняка уже знаете. Вам нужно физически удалить потертости и голограммы с помощью абразивов и трения. По большей части мы предполагаем, что ваше новое лакокрасочное покрытие будет выглядеть довольно хорошо (в противном случае вы, вероятно, отправили бы авто обратно в малярный цех), но под прямыми солнечными лучами недостатки могут сразу проявиться. Единственный способ удалить эти следы — использовать серию абразивных материалов с уменьшающейся степенью абразивности.

По сути, вы будете удалять микроскопический слой лака во время обработки, чтобы получить свежий, более ровный вид. Имейте в виду, что человеческий волос имеет толщину около 60 микрон, а средний слой ЛКП составляет около 150-200 микрон. Если все сделано правильно, с каждым проходом будет удаляться только 1–2 микрона.

Использование всех трех этапов полировальной системы Revitalize System вместе с эксцентриковой машинкой гарантирует, что у вас будет правильный уровень резки на каждом этапе и предотвратит прожигание базового слоя или, что еще хуже, грунтовки. Когда дело доходит до полировки, выбор правильных инструментов и абразивов — это ключевой фактор. Мы рекомендуем эксцентриковую полировальную машинку вместо роторной, особенно для новичков, потому что она гораздо более «снисходительна». Она распределяет накопление тепла на более широкую область (а не концентрируется в одной области, как это делает роторная полировальная машинка), чтобы предотвратить прожиг поверхности.

После того, как вы пройдете все этапы пастами Revitalize, протрите ЛКП чистой микрофиброй, чтобы получить поверхность, идеально подготовленную для нанесения защитных слоев.

ШАГ 7: БЛЕСК И ЗАЩИТА
Прежде чем вы добавите поверхности блеск с помощью карнаубского крема Radiance Carnauba Crème, особенно полезным продуктом может стать глейз Ultra Glaze. Этот неабразивный акриловый полимер предназначен для улучшения вида лакокрасочного покрытия и дальнейшего уменьшения появления вихревых следов. Его можно наносить вручную или с помощью полировальной машины. Он оставляет после себя глянцевую поверхность обладающую мокрым блеском. После того, как вы обработали авто Ultra Glaze, даем ему 1 час выдержки и можете переходить к последнему этапу отделки — добавлению одного или двух защитных слоев Radiance Carnauba Crème.

ШАГ 8: ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
Конечно, получение безупречно законченного вида автомобиля включает в себя еще несколько других процессов, помимо полировки. Ничто не обнаруживает дефектов, как безупречное лакокрасочное покрытие. На его фоне все другие детали будут казаться тусклыми и бледными. Поэтому, после завершения работ по ЛКП имеет смысл использовать Revive Trim Dressing на любых пластиковых элементах для восстановления их цвета, Crystal Glass Cleaner на всех стеклах, Dressle All Purpose Trim Dressing под арками и чернить шины кремом Satin. И снова, используя правильную комбинацию продуктов, вы можете придать своему недавно отполированному автомобилю тот внешний вид, которой он заслуживает…

ШАГ 9: НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
Вот и все! Теперь ваша машина должна быть готова показаться всему миру… Так что наслаждайтесь вниманием 🙂

Покраска автомобиля

+7 351 799-799-8″>