Раскоксовка двигателя. Нужно ли ее делать?
Раскоксовка — это безразборное удаление твердых углеродистых отложений (нагар, лак,шлам) с поршневых колец, поршня, и камеры сгорания. Образовавшиеся слои отложений(в народе принято называть «кокс») со временем начинают мешать нормальной работе двигателя, что приводит к падению мощности мотора, масложору, перегреву, падению компрессии и повышенному расходу топлива.
Важно сразу понимать! Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Если есть проблемы с чистотой клапанов, цилиндров и колец, то состав раскоксовывателя их устранит, но если двигатель сильно изношен, то раскоксовка уже бесполезна — только переборка и замена деталей ЦПГ.
ᕯᕯ
Откуда в двигателе накапливаются отложения?Основные причины:
1. Конструкция двигателя. Это может являться ключевым моментом т.
к. современные двигатели наиболее подвержены закоксовке, чем старые! Это связано с миниатюризацией поршневых колец и проточек под них в поршне. Если раньше высота колец могла достигать 2-4 мм, то после 2000-2010 годов практически нормой стало 1-1,5 мм и менее. Это приводит к тому, что нагар в значительно большей степени способен заклинить кольца в поршне. Каналы маслостока колец и поршней в новых моторах очень малы, это затрудняет отток загрязнений и вызывает закоксовку.
Ну и здесь стоит отметить, что есть ряд двигателей сильно подверженных закоксовке, а есть двигатели, которые прощают огрехи больших интервалов замены масла.
2. Качество масла или неправильно подобранное масло. Подбирать моторное масло необходимо придерживаясь рекомендаций производителя автомобиля, здесь важно соблюдать рекомендуемую вязкость масла, спецификации по API/ACEA и допуски автопроизводителей. Всю эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.
3. Интервал замены масла. Здесь вообще все просто — чем чаше менять масло, тем меньше вероятность закоксовки, так как масло сохраняет свои свойства. А для России с ее тяжелыми условиями эксплуатации желательна замена масла каждые 7-8 тыс.км. Для турбовых легковых двигателей еще лучше 5-7 тыс.км., в особенности, если сделан чип-тюнинг двигателя.
4. Некачественное топливо.
Интересное: Что нужно сделать с машиной каждому автомобилисту при наступлении весны.
Да, оно может влиять на закоксовку, но редко является основной причиной. По поводу некачественного топлива можно лишь сказать, что оно способствует образованию появления отложений, но не является основной причиной.
5. Частое «стояние» в пробках, сюда же и езда на малых оборотах.
6. Езда на непрогретом моторе, с небольшими нагрузками (особенно зимой).
ᕯᕯ
Чем же так страшна закоксованность двигателя?Накопившиеся отложения уменьшают объем камеры сгорания, что приводит к ухудшению теплопроводности и в конечном итоге к ускоренному износу цилиндро-поршневой группы двигателя(ЦПГ).
Если нагара в камере сгорания очень много, на стенках и головке блока, то это уменьшает камеру сгорания, приводя к детонации, что негативно влияет на ЦПГ.
Также эти отложения ухудшают отвод тепла, что может быть причиной перегрева мотора и более быстрого износа ресурса моторного масла.
Нагар на клапанах может сужать каналы отработанных и вновь поступающих газов, из-за этого мощность начнет падать. Да и клапана могут не до конца закрываться, что может привести к их прогоранию.
Но самое неприятное и почему рекомендуют делать раскоксовку – это образование отложений на кольцах поршня (маслосъемных и компрессионных). Именно из-за этого двигатель не будет работать нормально.
ᕯᕯ
Поршень, компрессия, кольца.Если взять поршень любого двигателя, то можно увидеть три канавки: две идут для компрессионных колец, одна — для маслосъемного.
В процессе работы кольца держат компрессию в цилиндрах (по большому счету именно они способствуют движению поршня), а также не дают маслу попадать в камеру сгорания. Также немаловажно, они отводят часть тепла в стенки блока цилиндров. Стоит еще отметить, что у маслосъемного кольца, в его канавке, бывают специальные отверстия в стенке поршня, которые улучшают отвод масла, убирая его во внутреннюю полость поршня.
Все эти три элемента подвижны, и при ходе поршня они могут перемешаться вверх и вниз на какие-то микроны, а также немного колебаться. Вся эта система работает достаточно эффективно, если на ней нет отложений.
И только после того как нагар там появляется, нарушается вся идеально выстроенная система:Кокс начинает образовываться в «канавках» (проточках) где находятся компрессионные кольца.
Они теряют свою подвижность и не могут повернуться на микроны нужной стороной и из-за этого падает компрессия и начинается износ.Маслосъемное кольцо также теряет подвижность, оно не может эффективно убирать масло со стенок блока цилиндров и оно прорывается в камеру сгорания. Соответственно растет расход масла, причем значительно, бывает даже более 2л на 1000 км.Под маслосъемным кольцом забиваются каналы (проточки), масло через них также не отводится, что еще больше способствует увеличению расхода.
В общем, если мотор сильно закоксовался, то он «не едет»(падает компрессия) и/или много«жрет» масло.
ᕯᕯ
Когда нужно делать раскоксовку?– При расходе масла двигателем.При этом современные моторы могут жрать масло литрами без сильного дыма, так как выхлоп проходит через катализатор, дожигающий остатки масла. Да и современный химический состав масел даёт мало дыма. Так что если двигатель начал есть масло, рекомендуем делать раскоксовку.
– При снижении компрессии двигателя.Это проявляется снижением динамики, трудностью запуска, повышением расхода топлива. Снижение компрессии часто связано именно с залеганием компрессионных колец.
ᕯᕯ
Что исправит раскоксовка поршневых колец?
Самое основное — уменьшится расход масла. Уйдет «масложор», улучшится тяга двигателя.
Но нужно понимать, что раскоксовка — это не «волшебная таблетка» т.к. износ каждого мотора очень индивидуален и процедура раскоксовки не всегда даёт 100% результат.
Какую использовать раскоксовку?
Есть два основных производителя раскоксовок в России, которые можно приобрести в любом автомагазине:
￫ Пенная раскоксовка двигателя Валера (ВМПАВТО)
￫ Раскоксойл Валера (ВМПАВТО)
￫ Пенная раскоксовка двигателя СOMPLEX (LAVR)
￫ Раскоксовка двигателя Express (LAVR)
￫ Раскоксовывание двигателя ML202 (LAVR)
￫ Раскоксовывание двигателя ML203 NOVATOR (LAVR)
ᕯᕯ
Так стоит ли делать не делать раскоксовку?
Раскоксовки реально помогают, это давно проверено, среди знакомых водителей и владельцев автопарков такси, мы находили немало отзывов положительного характера, но все же есть отзывы, когда процедура не привела к ожидаемому результату.
Опять же, если изношена цилиндро-поршневая группа, то здесь уже никакая раскоксовка не поможет. Увы, но чаще всего так и бывает.
Большинство специалистов по ремонту двигателей рекомендуют использовать раскоксовки в качестве профилактической меры, до того момента как кольца залегли.
К сожалению в современных моторах (особенно европейских) кольца обладают меньшей упругостью, быстрее изнашиваются и забиваются нагаром, который невозможно убрать никакой раскоксовкой, здесь помогает лишь капитальный ремонт двигателя.
Рекомендации:
-чаще меняйте моторное масло (в идеале каждые 7000км.)
-подбирайте масло по вязкости и спецификации, согласно инструкции по эксплуатации автомобиля
А использовать раскоксовку можно в качестве профилактической меры. Скажем, делать раз в три замены масла. И ваш автомобиль будет радовать вас еще очень долго.
Интересное еще здесь: Обзор.
Раскоксовка двигателя. Нужно ли ее делать?.
Почему не надо спешить с раскоксовкой мотора — Лайфхак
- Лайфхак
- Эксплуатация
Фото из открытых источников
Двигатель стал «есть» масло, упала компрессия, появились вибрации.
Все эти симптомы с большой долей вероятности говорят о том, что двигатель пора чистить, то есть проводить так называемую процедуру раскоксовки. Но делать это надо с умом, иначе, предупреждает портал «АвтоВзгляд», больших проблем не избежать.
Виктор Васильев
Обычно, когда в сервисе измеряют компрессию и в одном или двух цилиндрах она оказывается ниже нормы, из уст механиков начинают звучать страшные слова, вроде «замена поршневой группы», «капиталка», «расточка блока цилиндров» и так далее. На самом деле проблему можно решить так называемой раскоксовкой мотора. Процедур существует масса. Можно довериться профессионалам, а можно все сделать самому. Но нужно быть осторожным. Вот дедовский метод, который больше подходит для старых карбюраторных двигателей.
Для приготовления чистящей субстанции берем одну часть ацетона, одну часть моторного масла и одну часть керосина. Эта смесь заливается через свечные отверстия по 50 мл на цилиндр. Затем ввинчиваются свечи и машину оставляют в покое на десять часов.
После этого свечи нужно выкрутить и прокрутить двигатель стартером несколько секунд. Следующий шаг: прогрев мотора и последующая замена старого масла на новое.
Процедура, в целом, простая. Но если ошибиться с дозировкой чистящей субстанции, можно как следует напортачить и мотор начнет «чихать» первые километров сто.
Фото из открытых источников
Если не хочется возиться с изготовлением чистящего состава, можно купить в автомагазине соответствующую присадку — их на прилавках сейчас пруд пруди. Так дело пойдет легче. Состав заливают в маслозаливную горловину перед плановой заменой смазки. Вроде все просто, но и тут могут возникнуть проблемы. Нагар присадка уберет. Но, как правило, у старого мотора на стенках цилиндров образуются задиры. Их очистка и обнажит, а значит компрессия опять будет «гулять», возрастет расход топлива, появятся вибрации.
В принципе, с задирами ездить можно. Но недолго. Если затянуть с проблемой, придется покупать новый двигатель. Ведь если задиры сильные, поршень может просто перекосить, и тогда уж точно — здравствуй, «капиталка».
Поэтому после раскоксовки нужно обязательно следить за расходом масла и замерить компрессию для того, чтобы сравнить ее значение с той, что была. Если показатели не улучшились, стоит плеснуть в масло металлоплокирующий состав, который поможет сгладить эти задиры. Ну, а саму раскоксовку рекомендуем делать не регулярно, а только после проведения диагностики мотора или появления явных проблем.
- Лайфхак
- Эксплуатация
Хитрости использования старинного аксессуара
401042
- Лайфхак
- Эксплуатация
Хитрости использования старинного аксессуара
401042
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.Дзен
возмещение ущерба, двигатель, дилеры, кризис, ДВС, дешевые машины, бюджетные авто, подержанные авто, ремонт
Декокс
ДекоксСХ/ГЛ 500/650 головка цилиндра/декокс поршня
Этот сайт сообщает вам
как снять головки цилиндров и клапаны с двигателя вашего CX/GL и
декоксовать (декарбонизировать) их.
Все инструменты, руки а велосипед в статье принадлежит автору.
Все Размеры гаек и болтов указаны для размера гаечного ключа, необходимого для их установки.
Декоксование одного цилиндра голову можно с комфортом сделать за полдня, хотя, чтобы сделать и то, и другое, вам должны положить в очень полный день. Я бы порекомендовал успокоиться и сделать работа на выходных, чтобы не торопиться.
Что может пойти не так? Если вы не обнаружите каких-либо внутренних повреждений, таких как сгоревший или погнутый клапан,
много что может пойти не так. Ваша наиболее вероятная проблема заключается в потере одного из мелких
цанги клапана, а может и пружинка, особенно если удастся «уйти»
во время сжатия. Даже одна недостающая цанга сделает вашу головку блока цилиндров неисправной.
Во время сборки. ты может быть разочарование из-за сорванного болтового отверстия подвески двигателя. Они могут быть отремонтированы справедливо без труда. Если у вас все равно есть хитрые отверстия под болты, ремонтируйте их одновременно с ты делаешь декокс.
Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы
после декокса двигатель должен работать более эффективно.Навык Объяснение уровней.
Уровень мастерства: 2. Лично грязный : 2. Рабочий беспорядок : 2. Инструменты : 1. Пространство : 1.
Инструменты: 8 мм, 10 мм,
накидные и торцевые ключи на 14 мм; щупы; рукоятка с храповым механизмом и удлинитель
рука; резиновый молоток; Гаечный ключ; металличесая щетка; комплект прокладок «топовый»;
прокладочный герметик.
Газета, кухонная салфетка, безворсовые тряпки. Масло и фильтр после
500 миль. Пинта или около того охлаждающей жидкости.
Недавно я начал носить тонкие хирургические резиновые перчатки во время технического обслуживания. Эти не длятся долго — Я проходил по две пары за сеанс, но они имеют существенное значение. чтобы держать руки в чистоте. Единственное предупреждение, которое я хотел бы предложить, это то, что вы должны отказаться перчатку, как только она порвется, иначе можно нечаянно уронить маленькую кусок порванной резиновой перчатки в двигатель и заблокируйте масляный или водяной канал.
Специальные инструменты: пружина клапана компрессор, палочка для притирки клапанов и паста.
Не попытайтесь выполнить эту работу без динамометрического ключа так как этот инструмент обязателен при сборке головки цилиндров.
Что такое декокс и почему я нужно это сделать?
1. Накопление углеродистых отложений
По мере старения двигателя углерод от
сгоревшая бензино-воздушная смесь очень постепенно скапливается на днище поршня,
на нижней стороне головки блока цилиндров и на клапанах, особенно на выпускных
клапаны.
(Это очень похоже на образование налета на зубах.) В конце концов, после
что-либо между 30 000 и 50 000 миль, уплотнение между ободами клапанов и
порты в головке цилиндров начинают деградировать и протекать, и вы получаете неприятные последствия
и общее снижение работоспособности.
В тяжелом случае и если его не исправить, уплотнение изнашивается настолько, что сгоревшие выхлопные газы проходят мимо уплотнения, вызывая серьезные (вероятно фатальные) повреждения клапанов и головок цилиндров.
Использование смазки для верхнего цилиндра такие как Redex, предотвращают неизбежное накопление углерода, и я рекомендую используя его каждую четвертую или пятую заправку.
2. Прокладка головки блока цилиндров
Толстая прокладка ГБЦ между
головка и ствол не только герметизируют это соединение, сдерживая силу
смесь взрывается, это также гарантирует, что смазочное масло и охлаждающая жидкость
не протекают между их проходами, так как они прокачиваются вокруг двигателя.
Если
пробита прокладка ГБЦ, вероятно есть утечка этих жидкостей
внутрь двигателя без внешних доказательств. Кроме того, моторное масло может
просачиваться в систему охлаждения и вызывать ее засорение. Поэтому прокладка головки
под значительным давлением.
Наиболее частые симптомы передутого прокладка головки:-
> белая пена или пена на поверхности масла, хорошо заметные на щупе и указывающие на утечку охлаждающей жидкости в систему смазки. Это классический симптом;
> плавающая масляная пена на поверхности охлаждающей жидкости при снятой для проверки крышке радиатора уровень жидкости и индикация утечки масла в систему охлаждения;
> оба эти симптомы;
> потеря масла и/или охлаждающей жидкости без видимых причин, без внешних утечек;
> снижение производительности так как теряется компрессия между ГБЦ и стволом
> черные пятна выхлопных газов между головкой блока цилиндров и стволом.
В обоих случаях декоксование головок и клапаны — достаточно простая работа, требующая только одного специализированного инструмента из палочки для шлифовки клапанов, представляющей собой деревянный стержень длиной около 8 дюймов с по резиновой присоске на каждом конце и стоит всего несколько фунтов у вашего продавца инструментов. Вам также понадобится тюбик (например, тюбик зубной пасты) с клапаном грубой и тонкой очистки. шлифовальная паста, опять же легко и дешево получаемая из любых инструментов или запасных частей магазин.
Необходим специальный инструмент. компрессор пружины клапана, опять же, довольно стандартная покупка у продавца инструментов. Я использую очень простую, например G-образную скобу плотника. Вы не можете снять цилиндр головки клапанов без этого инструмента.
На фотографиях вы увидите
что двигатель Valiant удален , потому что он все равно отсутствовал
другая работа.
Но вам на самом деле будет легче делать декокс с вашим
двигатель на месте.
Припаркуйте велосипед на надежной поверхности. и выключите зажигание. Вам не нужно отключать аккумулятор, но вы можешь, если хочешь.
Снимите топливный бак в соответствии с первым раздел этого веб-сайта страница. Снимите седло и боковые панели. Одна перевернутая боковая панель делает полезную место для хранения случайных гаек и болтов.
Снимите карбюраторы и впускной трактаты согласно этой веб-странице . Не полностью отключить углеводы; просто оставьте их на конце дроссельной заслонки тросы и закрепите их на верхней части основного лонжерона. Остерегайтесь утечки бензина в этот момент.
Нет необходимости сливать двигатель масло, но надо сливать охлаждающую жидкость по это веб-страница. Подготовьте новый масляный фильтр и новое масло, так как вам нужно будет сделать замена масла и фильтра 500 км после ремонта двигателя.
Эта процедура применяется к каждому цилиндру
голову по очереди.
Работайте только с одной стороны за раз, чтобы не было опасности перемешивания.
компоненты.
На правой ГБЦ, снимите две 10-миллиметровые гайки и шайбы, которые крепят кольцо выпускного коллектора к головка блока цилиндров. Сдвиньте кольцо вниз по выхлопной трубе. Где другой конец выхлопной трубы встречается с коробкой выхлопного коллектора (обычно называемой H-Box) под двигателем ослабьте 12-миллиметровый хромированный зажимной болт, а затем изогните выхлопную трубу. труба чистая. На конце H-образной коробки находится хрупкое уплотнительное кольцо из асбеста, будьте осторожны, не потерять или повредить это. Она может либо оторваться вместе с выхлопной трубой, либо остаться внутри Н-бокса.
Если на вашем велосипеде Motad тип 2:1 или цельный выхлоп послепродажного обслуживания, возможно, вам придется снять весь выхлоп система. Если у вас стандартные выхлопы и глушители 2:2, вам не нужно откручивать глушители.
Теперь загляните внутрь закопченного выхлопа.
порта и вытащите раздавленную медную прокладку.
Их может быть трудно обнаружить
так как они выглядят так, как будто они являются частью литой алюминиевой головки. Аккуратно соскребите с
кончик отвертки и если попадется медная стружка, копайте глубже и тащите
из сплющенного уплотнительного кольца. Это потребует замены.
Удалить колпачки свечей зажигания, а затем крышки головки блока цилиндров (коромысла) (слева) с хромированными болтами 10 мм. Снимите свечи зажигания. Обратите внимание, что Valiant крышки коромысел окрашены в черный цвет.
Снимите смотровое окно маховика согласно этой веб-странице , и вращайте коленчатый вал до тех пор, пока все 4 клапана не закроются (оба коромысла могут частично перемещать вручную) с TR на отметке совмещения.
Удалить два болта с головкой на 10 мм (справа), которые удерживают резиновый теплозащитный экран на месте.
Удалить
два болта с головкой 8 мм (слева), которые крепят трубку для перекачки воды и смещают
труба.
В этот момент возможна незначительная утечка охлаждающей жидкости. Выбросьте уплотнительные кольца
и зачистите сопрягаемые поверхности трубы и ее стыка.
Снять толстый резиновый сапун трубка, если она установлена (CX500 и CX500A) к правой головке блока цилиндров.
Обычно подвеска двигателя (или А-образная рама) крепится к двигателю двумя стальными шпильками с каждой стороны двигателя. Один конец шпильки ввинчивается в алюминиевый двигатель, а на другой конец. Велосипеды с защитными дугами двигателя, вероятно, будут иметь более длинную 14-миллиметровую головку. болты как на фото напротив.
Если у вас есть болты как на фото напротив , вам нужно только удалить самый верхний болт подвески двигателя (справа) с головкой 14 мм. Возможно, вам придется открутить или ослабьте защитные элементы двигателя и временно снимите кожух радиатора, если нет достаточного зазора, чтобы вытащить большой болт.
Однако, если у вас есть длинный
шпильки .
.. у вас нет другого выбора, кроме как поддерживать двигатель снизу
пока вы отвинчиваете и снимаете А-образную раму (или подвеску двигателя), отстегивая
два длинных болта в верхней части основного лонжерона, а затем сдвиньте А-образную раму вперед,
со шпилек. Иногда вы можете получить гаечный ключ на без резьбы часть шпильки и отвинтить ее, но обычно эти шпильки проржавели и
легко не выйдет. Только когда крючок продвинется достаточно далеко вперед, чтобы снять
все 4 шпильки, достаточно ли зазора, чтобы снять головку блока цилиндров. Так что это
вероятно, стоит удалить все 4 шпильки и найти 4 болта с головкой на 14 мм, так как
их намного легче выбрать в будущем.
Возможно, вам придется слить воду из радиатора и полностью удалить его, если не хватает зазора на шпильках.
Если вам не повезло зачистите нить, см. эту страницу на резьбе ремонт . Для замены болтов обратитесь к местному поставщику инструментов или в прерыватель велосипеда.
В нижней передней части ствола
представляет собой короткий болт на 10 мм, который позволяет сливать охлаждающую жидкость из рубашек цилиндров.
Снимите его и замените, когда вытечет небольшое количество охлаждающей жидкости.
Примечание черные болты головки блока цилиндров высокого напряжения 14 мм (слева) в каждом углу головы. Ослабьте их на шестнадцатую оборота в последовательности: вверху слева > внизу справа > вверху справа > внизу слева. Ослабьте их еще на пол-оборота в той же последовательности и продолжайте делать это до тех пор, пока они не станут достаточно свободными, чтобы их можно было отменяется вручную.
Черные болты на удивление длинный (справа). Когда они освобождаются, обычно раздается отчетливый хлопающий звук. поскольку всасывание масла нарушено, это нормально.
С все 4 черных болта удалены, потяните или осторожно отогните механизм коромысла (слева), это в одной части. Не потеряйте два больших полых установочных дюбеля. которые помещаются между кулисным механизмом и головкой блока цилиндров.
Тянуть
из толкателей коромысла (справа).
Они только лежат на месте и не прикреплены
в любом случае.
Некоторые головки цилиндров идут прямо выключены, и некоторые из них чрезвычайно упрямы. Нанесите несколько сильных ударов по голове резиновым молотком или деревянным бруском между молотком и головкой и обработайте закруглите все стороны, нанося резкие удары, чтобы ослабить соединение.
я лучше всего использовать большую отвертку с широким лезвием (слева) в месте, обведенном кольцом. (справа) и аккуратно снимите головку со ствола.
Не вставляйте лезвие между двумя сопрягаемые поверхности, когда они открываются, иначе вы можете повредить грани. Как только щель открывается, головка должна сняться без проблем. Не беспокойтесь о повреждении прокладку, так как вы будете ее выбрасывать.
В верхнем заднем углу сопряжения
поверхности на стволе, вы увидите небольшую струйку масла. Получите это и сохраните
его безопасно, выбросив (обычно зеленое) уплотнительное кольцо вокруг него.
Штекер отверстия в открытом стволе безворсовой тряпкой, газетой или кухонным рулон (слева), чтобы предотвратить попадание посторонних предметов, и закрыть открытые двигатель старым полотенцем или тряпкой, пока работа выполняется на снятом крышка цилиндра.
Обратите внимание на обугленную головку поршня. Это будет очищено и отполировано позже.
Место перевернутую головку блока цилиндров на верстаке (справа) и проволочной щеткой очистите от поверхностной грязи и мусора. Над этим стоит поработать основательно, так как экономит время в дальнейшем. Когда грязь будет удалена, сдуйте ее с головы. Особенно, используйте мягкий скребок (я использую старый толстый щуп), чтобы соскоблить все следы любой прокладки или герметика.
Как
клапаны и их составные части нельзя смешивать, подготовьте 4 маркированных
прозрачные пластиковые пакеты для сэндвичей (слева), готовые для хранения каждого комплекта клапанов, когда они
удаляются.
Каждый клапан вставляется из камеры сгорания камера (нижняя часть или область поршня) и имеет круглое стальное основание, внутреннюю и внешняя пружина, стальной хомут и две цанги в форме полумесяца. Слот для цанг в канавку в верхней части стержня клапана и удерживаются на месте направленное вверх давление пружин на профилированное кольцо. Чтобы удалить цанги, пружинный компрессор используется для сжатия пружин, обнажая цанги, которые затем либо выпадают, либо освобождаются.
Прикрепить ваш компрессор пружины клапана (слева) к одному клапану и сожмите его пружины. У меня был очень мягкий день в конце февраля 2003 г., и я смог работать на улице. на садовом столе — весьма примечательно для февраля в Шропшире!
Не
поднесите пальцы к сжатому механизму, как будто он соскальзывает, вы можете
получить серьезную травму кончика пальца.
Когда пара цанг клапана открыта (слева), используйте отвертку с тонким лезвием чтобы вытолкнуть их из верхней части штока клапана. Расслабьте компрессор и снимите Это.
Слайд снимите пружинный хомут, а затем внутреннюю и внешнюю пружины (справа)
Протолкните шток клапана (левый) через «вниз» и снимите его. Вытащить от седла клапана. Храните каждый комплект клапанов в маркированном пластиковом пакете и связать шею.
Если клапан перекручен, погнут или деформирован, или если он имеет сгоревшую часть, замените его.
Повторить
с тремя другими клапанами. На фото (справа) показан узел клапана и пружины.
Обратите внимание, что базовое кольцо клапана еще не снято с головки и не
показано здесь.
Сумка каждый набор компонентов клапана по мере их удаления, так как они не должны смешиваться.
Тянуть снимите каждое уплотнение штока клапана (справа) и утилизируйте его. Они имеют тенденцию становиться рассыпчатыми или твердые и распадаются, как только вы схватите их плоскогубцами. Быть уверенным убрать весь скопившийся мусор.
Тянуть с каждого седла клапана и храните их в безопасном месте. Это нормально смешивать их.
Следующий шаг несколько утомительный
а лучше всего сделать под любимое видео… положите запрокинутую голову на твердую
поверхности и используйте мягкий скребок (опять же, толстый щуп идеален), чтобы полностью
удалить весь накопленный черный нагар с внутренней стороны цилиндра
голова и 4 порта. В результате образуется много черной пыли и грязи, что должно
регулярно продуваться.
Через час или два после соскабливания используйте полироль для металла.
и мягкую ткань, чтобы полировать поверхности камеры сгорания как можно ярче.
Чем ярче металл, тем труднее углероду начать накапливаться.
все сначала.
Вы никогда не сможете заставить металл выглядеть новым, но сделайте его настолько чистым и блестящим, насколько сможете. Вы можете использовать зубную щетку для хорошего эффекта, чтобы добраться до выпускных отверстий, и проведите чистящей тряпкой туда-сюда, чтобы удалить углерод.
я
использовал электрический ручной инструмент Focus DIY с регулируемой скоростью (слева) с полировальным кругом
для очистки головок цилиндров и клапанов. Там, где углерод был особенно твердым,
Я использовал абразивный круг ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И АККУРАТНО чтобы не
повредить настоящий металл. Инструмент Focus DIY похож на Dremel, но стоит 1/4 его стоимости.
(20 фунтов против 80), и это сэкономило мне часы работы, особенно на
полировка.
Самое время почистить внешний кожух головки блока цилиндров, а также. Мнения о том, как лучше всего расходятся получить действительно хорошую отделку, но одним дешевым и простым, но трудоемким способом, кончик пальца Solvol Autosol (или другой полироль для металла, подходящей для алюминия) хорошо втирается, а затем полируется мягкой тканью. Это займет много времени, но это стоит усилий.
Если вам посчастливилось получить доступ к дробеструйному оборудованию, вся работа очень проста и делается за минуту или два. Однако — будьте предельно осторожны, чтобы убедиться, что все следы бортика взрывчатые составы вымываются после этого. Если какое-либо из этого очень абразивного соединения попадет в масляную систему, ваш двигатель быстро выйдет из строя (не спросите меня, откуда я это знаю…).
Затем возьмите каждый клапан по очереди из
мешок и таким же образом очистите и отполируйте его, удаляя все следы скопившегося
нагар со штока и нижней части клапана.
В частности, кажется, что впускные клапаны
получить очень твердый тускло-белый налет, похожий на кальций, который может быть трудно соскрести
выключенный.
Притирка клапанов
Теперь каждый очищенный клапан по очереди его сопрягаемая поверхность отшлифована, чтобы точно соответствовать посадке в головке блока цилиндров. Это обеспечивает идеальное уплотнение при закрытии клапана.
Взять первый клапан и слегка смажьте шток. Намазать небольшим количеством «грубой» пасту для притирки клапана (слева) на уплотнительную поверхность клапана и вставьте ее в правильный порт в головке блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не ошибиться так как клапаны не должны быть перепутаны.
Применить
резиновую присоску шлифовального стержня клапана к нижней части клапана (справа) и
прокатывание палочки между ладонями с нажимом вниз,
плотно поверните клапан к головке блока цилиндров. Частично поднимите клапан
снова и поверните его на 90 градусов.
Повторите этот процесс, время от времени протирая
очистите клапан и нанесите дополнительную пасту грубого помола до сопрягаемой поверхности обоих
на клапане и головке блока цилиндров видны сплошные тупики шириной 1/10 дюйма или 2 мм.
матовое лицо.
Очистите клапан и головку грубой очистки. пасты и нанесите «тонкую» пасту для притирки клапанов на седло клапана. Продолжать с этим процессом до тех пор, пока сопрягаемая поверхность между клапаном и головкой блока цилиндров не является достаточно гладким непрерывным. Тщательно удалите все следы шлифовальной пасты и замените стальную опорную пластину клапана на направляющую клапана. Нажмите на новый уплотнение клапана и снова вставьте клапан.
С замкнутыми пружинами против
стальную подножку, замените внутренние и внешние пружины, а затем удерживающие
пластина. Имейте под рукой цанги клапанов и используйте компрессор для пружин клапанов.
сжимать пружины до тех пор, пока можно будет вставить цанги и сжать пружины.
расслабился.
ОСТОРОЖНО! Иногда компрессор пружины соскальзывает с удерживающей пластины пружины клапана и различных части будут стрелять на очень высокой скорости. Не располагайте глаза или пальцы так что это может привести к травме, и не сидите там, где окно может быть разбито летающие стальные компоненты!
Для проверки правильности установки цанг после снятия компрессора резко постучите по штоку клапана молотком вдоль нисходящей линии штока клапана. После пружин клапанов отскочили, цанги не должны были сдвинуться.
Для проверки целостности свежеприготовленного притереть сопрягаемые поверхности, впрыснуть немного WD40 или залить чайной ложкой бензина или парафин из выпускного или впускного отверстия, не должно быть утечки через седло клапана в камеру сгорания. Если есть, снимите клапан. и еще немного перешлифовать, используя мелкую пасту.
Повторите это с остальными тремя клапаны.
Ницца чистая и блестящая головка блока цилиндров и клапаны после сборки
При повторных попытках совершения
уплотнения приводят к значительному шлифованию, головка блока цилиндров должна быть либо
заменены или доверены специализированному механическому цеху для замены посадочной поверхности
перерезать.
В этом случае понадобятся новые клапаны.
Использование аналогичный метод удаления нагара с верхней части открытого поршня, и следите за тем, чтобы мусор не попал в двигатель. Отполировать днища поршней до хорошей яркой отделки (справа). Тщательно удалите все следы старой головы прокладка.
Установка цилиндра головка
Дважды проверьте, чтобы головка чистой и без мусора, ворса, тем более, что вся шлифовальная паста была удаленный. Он очень абразивный и может повредить двигатель, если его загрязнить. подача масла. Очистите сопрягаемые поверхности стволов.
Готово: новая прокладка ГБЦ с a маленькие уплотнительные кольца, которые сидят над соплами подачи масла между стволами и головки цилиндров, плюс немного герметика для прокладок (я использую Hylomar).
Подходит масляный жиклер (слева), обозначенный кончиком отвертки..
Мазок
прокладочный герметик (справа) на сопрягаемую поверхность ствола и поместите
прокладка.
Установите уплотнительное кольцо масляного жиклера и не допускайте попадания герметика в масло.
струя.
Мазок приклейте прокладку на сопрягаемую поверхность головки блока цилиндров и поместите ее над прокладка, где она расположена двумя стальными дюбелями (слева). Вставьте голову в место, проверяя правильность установки прокладки.
Даб пятно смазки на конце каждого толкателя и вставьте их в гнезда внутри двигателя (справа). Стоит дважды проверить, что они прочно на месте. Здесь правый на месте, и вы можете видеть гнездо для левая рука. Обратите внимание, что на этом снимке отсутствует прокладка ГБЦ.
«Корыто» масло
кормовой канал для кулисного механизма. Не препятствуйте этому, так как масло перекачивается
вверх по проходу, куда идут болты головки блока цилиндров, а желоб затем разделяет
с другой стороны головки блока цилиндров.
Использование головки на 17 мм на коленчатом валу гайку на переднем кожухе чуть выше муфты, поверните коленчатый вал, чтобы правый цилиндр в верхнюю мертвую точку (смотрите на TR через окошко газораспределительного механизма на задний картер). Не беспокойтесь о том, является ли это ВМТ на выхлопе или такт впуска … вы еще не установили головку блока цилиндров, так что это не имеет значения.
Найдите механизм коромысла на два больших штифта в головке блока цилиндров и убедитесь, что что верхние концы толкателей находятся в соответствующих гнездах на кулисном механизме (слева). Возможно, вам придется постучать по качающемуся механизму резиновый молоток, чтобы он встал на место.
Вставьте четыре длинных черных цилиндра болты крепления головки и затяните их вручную.
Если у вас нет крутящий момент гаечный ключ , перестань работать сейчас и иди и купи один. Я знаю, что я параноик динамометрические ключи, но:-
НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДАЖЕ ПОДУМАЙТЕ О ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА БЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКОГО КЛЮЧА!
Если попытаться затянуть
головные болты «на ощупь», вы вполне можете нанести непоправимый вред своему
двигатель.
Если вы перетянете болты, наименее неудобное, что может
случается, что один срезает. Если вам повезет, он срежет голову и
нужно будет только снять головку блока цилиндров, извлечь отломанную
болт и замените его. Если вам не повезет, он срежется заподлицо с верхушкой
ствол, и чтобы извлечь эту заглушку, потребуются значительные усилия и изобретательность.
Если это произойдет с вами, хорошо, поделом вам, попробуйте выточить щель
в верхней части корпуса болта, стараясь не повредить резьбу
алюминиевого ствола, а затем выдвинув заглушку отверткой или
тонкое зубило и резиновый молоток. Это займет несколько часов медленного, разочаровывающего,
терпеливое усилие.
Скорее всего, что
резьба, нарезанная в алюминиевом корпусе, будет облезать. Если это произойдет,
у вас нет другого выбора, кроме как отнести двигатель в специализированную инженерную мастерскую
и рассверлите старое отверстие до большего размера, вставьте заглушку и заглушку
просверлил и нарезал до исходного размера.
Если вам серьезно не повезло,
отливка ствола сломается. А это значит новый картер и полный двигатель
раздеться.
ЭТО ПРОСТО НЕ СТОИТ РИСК — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ!
В диагональной последовательности вверху справа > внизу слева > вверху слева > внизу справа, затяните четыре болты с головкой в несколько этапов:-
Первый до 15 футов/фунтов, затем до 25 футов/фунтов.
Наконец, для всех 500 куб.см (кроме GL), затяните до момента 36–40 ft lbs .
или
Для все 650cc и GL500, затяните до момента 36–43 фунто-фута .
Повторно подключить воду
переходные каналы из зоны термостата под основной лонжерон. Два 8 мм.
удерживающие болты не следует затягивать более чем на 6 футов/фунтов, и используйте новые уплотнительные кольца.
Я также рекомендую герметик для прокладок на каждом конце коротких переходных труб.
Заменить два 10мм болты крепления теплозащитного экрана к головке блока цилиндров, затянуть не более чем 9 фут/бс.
Использовать новую медную дробилку прокладка внутри выпускного отверстия, между головкой блока цилиндров и верхней частью выхлопа водосточная труба. Установите на место приемную трубу выпускного коллектора и кольцо коллектора, затянув 10-миллиметровые гайки до 6-9 футо-фунтов, а затем хромированные H-образные зажимы до 9-14 футо-фунтов. Если повредишь асбестовое уплотнительное кольцо, можно обмотать пару слоев серебра перед повторной сборкой намотайте вокруг него бинт или даже кухонную фольгу.
Повторить все процедура замены на другую головку блока цилиндров, используя «TL» как временная метка верхней мертвой точки.
рекомендую затянуть
до наименьшего максимального значения (36 футов/фунтов во всех случаях), а затем снова затяните
к среднему диапазону после того, как двигатель был запущен и протестирован.
Сброс клапана зазор , заменить крышки коромысел и проверить двигатель. Не надо включите его сильно, но дайте ему успокоиться перед бережным движением по дороге и проверкой на утечки. После 500 миль заменить масло и фильтр и еще раз проверьте зазоры клапанов, особенно если они гремят. Они «приживутся» и вскоре снова потребуют регулировки.
Декоксование не влияет двигатель или фазы газораспределения, зажигание или карбюрация. Было бы разумно до баланса карбюраторы после декокса двигатель должен работать более эффективно.
Добро пожаловать в комментарий на этих страницах.
theLambro.com — Раскоксовка двигателя
Мастерская — Декокс для двигателя
Детали в этом разделе относятся к Lambretta 175 Li Series 1 и 2, однако между этими моделями и другими моделями трехколесных автомобилей Lambretta/Lambro есть много общего.
Эта информация и прилагаемые изображения взяты из «Инструкций для ремонтных мастерских» для этих моделей, опубликованных в 1963 году. Она предназначена для информационных целей, и мы рекомендуем обратиться за профессиональным советом, прежде чем предпринимать какие-либо действия, описанные в разделе «Мастерская».
Удаление нагара из двухтактного двигателя является очень важной операцией и должно выполняться с максимальной осторожностью в связи с разрушительным воздействием нагара на работу двигателя.
Детали, в основном задействованные в операции удаления кокса:
— Выпускное отверстие цилиндра
— Канавки поршневых колец
— Камера сгорания в головке цилиндра
— Головка поршня
Очистка выпускного отверстия цилиндра имеет фундаментальное образующиеся там отложения приводят к уменьшению площади выхлопа, что создает повышенное сопротивление выходу продуктов сгорания из цилиндра.
Это сопротивление можно перевести как потерю полезного объема цилиндров и, следовательно, снижение выходной мощности в момент удельного потребления.
Кроме того, это также приведет к перегреву с опасностью отрыва фрагментов углерода, что приведет к образованию царапин на корпусе цилиндра и заклиниванию поршня.
Очистка канавок поршневых колец также очень важна, поскольку грязные поверхности облегчают налипание негорючих остатков топлива и масла.
Из-за температуры, развиваемой на цилиндре, эти остатки образуют отложения, которые могут снизить эластичность колец настолько, что это может привести к их прилипанию.
Эти условия также могут привести к потере мощности, перегреву и возможному заклиниванию.
Очистка днища поршня и головки блока цилиндров необходима, так как нагар имеет низкий коэффициент теплопередачи и, следовательно, влияет на охлаждение головки и поршня, а также приводит к неправильной работе свечи зажигания.
Перегрев углеродистых отложений в связи с их низкой теплопроводностью может вызвать в определенных зонах заметное повышение температуры, что за счет уменьшения объема камеры сгорания и, следовательно, последующего повышения степени сжатия может привести к о преждевременном зажигании или самовозгорании, которые проявляются аномальными шумами двигателя и увеличивают нагрузку на двигатель.
ОПЕРАЦИИ
Мы даем вам иллюстрированные детали операций, необходимых для правильного удаления кокса из двигателей Lambretta, чтобы облегчить и упростить выполнение.
| 1 | Снимите головку и цилиндр |
| 2 | Демонтируйте поршень, удалив два поршневых пальца и стопорные кольца, и вытолкните палец, надавив на него стержнем или с помощью съемника поршневого пальца. |
| 3 | Очистите выпускное отверстие цилиндра, соскоблив его тонким скребком, чтобы удалить нагар. Очистите цилиндр и порт бензином и высушите струей воздуха. |
| 4 | Очистите прокладку выхлопной трубы и убедитесь, что она еще в рабочем состоянии. |
| 5 | Для очистки поршня ; проверить работоспособность и качество колец; снимите кольца, разместив их на верстаке, чтобы можно было установить их в исходные канавки. Промойте поршень бензином, соскоблите и удалите нагар с днища поршня, очистите днище тонким лезвием, не используйте наждачную ткань, так как наждачная пыль и металлическая пыль от наждака могут прилипнуть к поршню и оторваться во время бега. Кусочком старого кольца (рис. 77) очистите кольцевые канавки его сломанным краем. Промыть поршень и кольца бензином и просушить сжатым воздухом. Наверх
|