Поставить подогрев двигателя: Как установить подогреватель двигателя своими руками (видео)

Хотя я и не в восторге от обмена личной информацией в Интернете, я верю в обмен опытом. Тем не менее, я ни в коем случае не эксперт, но я механик с техническим образованием, который работал в этом бизнесе в прошлой жизни, и я до сих пор неплохо справляюсь с гаечным ключом. В прошлом я устанавливал пару обогревателей на автомобили, и эта установка не сильно отличалась. На самом деле, из-за легкого доступа и видимости я бы оценил эту установку довольно простой по сравнению с моим прошлым опытом. Тем не менее, есть несколько способов снять шкуру с большинства кошек. Методы установки, которые я использовал, могут быть не самыми лучшими, но они сработали для меня. Если у вас есть другие идеи или методы, я не обижусь, если вы их опубликуете. Черт, если ты увидишь, что я что-то напортачил, ты сделаешь мне одолжение, указав на это!

Я постараюсь быть очень подробным и упомянуть шаги, которые я предпринял, чтобы убедиться, что моя установка прошла успешно. Я напишу с точки зрения немеханика и, надеюсь, отмечу те области и этапы, о которых опытный механик не стал бы задумываться.

Соберите детали:

Я заказал детали JD AR87167 — нагреватель охлаждающей жидкости двигателя и AM134805 — переходник нагревателя блока цилиндров. Я не фотографировал детали в разобранном виде, но переходник представляет собой алюминиевый корпус, который крепится болтами к блоку двигателя и в который ввинчивается нагреватель.

Я намотал три или четыре витка тефлоновой ленты на наружную резьбу нагревателя, а поверх ленты нанес тонкий слой трубной пасты. Затем этот нагреватель был ввинчен в переходник. Детали были закреплены в деревянных тисках и закреплены. Нагреватель хорошо помещается в гнездо 1 3/8, но серповидный или трубный ключ подойдет. Я не могу сказать, насколько плотно я прилегала к частям, когда я ходил на ощупь, но вы хотите, чтобы они были плотными. Нагреватель изготовлен из латуни, а переходник — из алюминия, поэтому вы не можете сойти с ума, но вы хотите, чтобы они были надежно соединены. Поскольку соединение заполнено лентой и клеем, лучше сделать его слишком свободным, чем слишком тугим, чтобы не повредить нагреватель или переходник. Ослабленное соединение всегда можно подтянуть после установки отопителя на трактор. Вы узнаете, когда они почувствуют себя хорошо.

Не проверять обогреватель! Мне нравится тестировать компоненты перед установкой, если это возможно. Я подключил шнур обогревателя к розетке, удерживая нагревательный элемент. Нагрев был мгновенным, и если бы я не держал элемент и не заметил быстрый нагрев, а затем сразу же отключил шнур, я мог бы сжечь элемент или расплавить припой, который удерживает элемент в корпусе нагревателя. Задним числом говорят, что нагреватель предназначен для погружения в жидкость во время работы, но я не думал об этом в то время. Поверьте мне на слово и не подключайте нагреватель, если он не установлен в блоке цилиндров с охлаждающей жидкостью. Если, конечно, вам не нравится запах горелого мяса.

(Не обращайте внимания на числа рядом с изображениями. Это заполнители для имен изображений на случай, если публикация не удастся.)

1035

После сборки: Нагреватель вверху — переходник внизу — Примечание: Углубленные отверстия в переходнике обращены к нагревателю.

1036

Задняя сторона: переходник сверху, нагреватель снизу. Я также установил прокладку, которая подходит между адаптером и блоком двигателя. Я намазал прокладку тонким слоем силикона RTV. Я предпочитаю использовать герметик с высокой липкостью на волокнистой прокладке, но моя банка (с высокой липкостью) высохла, и RTV оказался под рукой. (RTV vs. high-tack — это дискуссия, которую я не хочу посещать. :lol

Эти изображения не все в той последовательности, в которой я выполнял работы и прокладка и RTV применялись непосредственно перед установкой отопителя в блок двигателя.

1040

Слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров:

Снимите FEL, если имеется.

Снимите правый кожух двигателя — один болт и гайка.

Мой трактор довольно новый и не нуждается в замене охлаждающей жидкости. Я намеревался сохранить как можно больше хладагента, насколько я мог гарантировать, что он был чисто восстановлен.

Внизу справа перед радиатором есть кран (сливная пробка) и шланг. Я пошарил там внизу и решил, что будет проще открывать и закрывать кран, если аккумулятор не мешает.

Я снял отрицательную и положительную клеммы аккумулятора и попытался снять аккумулятор с трактора. Затем я обнаружил, что вам нужно сначала снять фару, чтобы снять аккумулятор. Вместо этого я временно переместил аккумулятор в левую часть аккумуляторного отсека (вправо, если работаю спереди). Теперь кран легко доступен, как показано стрелкой.

1023

Сливной шланг радиатора выступает из нижней части трактора прямо перед передней осью. Там же находится вентиляционный шланг аккумулятора, который я снял, когда перемещал аккумулятор. (Посмотрите на пустое отверстие вентиляционной трубки аккумулятора между стрелкой и аккумулятором на предыдущем изображении.)

Я промыл старый галлонный кувшин, который хранил именно для этой цели, и втиснул его между передней осью и поперечной рулевой тягой. Я проверил конец сливного шланга и, обнаружив, что он чистый, воткнул его в верхнюю часть кувшина. Я использовал обрезки 2×6, чтобы убедиться, что сливной шланг достает и остается в кувшине. Я был осторожен, чтобы не выбить мусор из трактора, когда устанавливал кувшин и сливной шланг, чтобы не загрязнить собранную охлаждающую жидкость.

Я пережал шланг, идущий от бачка охлаждающей жидкости к верхней части радиатора, так как не было необходимости сливать бачок. (В этом нет необходимости, если у вас нет хомута, и вам просто нужно подождать, пока охлаждающая жидкость в бачке стечет в радиатор, а затем в кувшин.) Я снял крышку радиатора, а затем открыл кран. чтобы радиатор мог стекать в галлонный кувшин. (Первоначально я слил небольшое количество охлаждающей жидкости в чашку, чтобы убрать весь мусор, который мог быть внутри сливного шланга. Позднее эта охлаждающая жидкость была утилизирована.)

Слив из радиатора позволил мне восстановить около 2/3 галлона охлаждающей жидкости, которую я позже залью обратно в радиатор.

1024

Снимите и закройте кувшин, чтобы не опрокинуть его и не загрязнить охлаждающую жидкость.

Закрой кран! Сделайте это сейчас или вы забудете сделать это позже.

Теперь начинается настоящая работа.

Нагреватель устанавливается фактически над отверстием для замерзающей пробки, но сначала необходимо удалить заглушку из отверстия. Интересующее вас отверстие находится с правой стороны двигателя. Он расположен прямо перед (справа) от топливного фильтра. Отверстие имеет встроенный фланец, к которому крепится переходник нагревателя. Стрелка указывает на отверстие, закрытое топливопроводом. На изображении отсутствуют провод и штекер, которые соединяются с блоком подачи масла, расположенным справа от стрелки. Я переместил провод до фото, но он появится на более поздних фотографиях.

1020

Вот отверстие с фланцем, к которому крепится переходник/нагреватель. Блок подачи масла находится чуть ниже. Внизу в центре изображения находится сливная пробка охлаждающей жидкости, которую я не буду трогать во время установки отопителя. Другие могут предпочесть слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров, удалив эту пробку, и я бы удалил ее, если намеревался полностью заменить старую охлаждающую жидкость, но нет необходимости использовать эту сливную пробку во время установки обогревателя. Я считаю любую охлаждающую жидкость, восстановленную с этого момента, загрязненной, так как она омывает грязный блок двигателя, прежде чем достигнет сливного поддона. Зачем пытаться сэкономить 5 долларов охлаждающей жидкости и рисковать повредить двигатель из-за того мусора, который остается в повторно используемой охлаждающей жидкости? Не говорю, что я не делал этого в прошлом, но, черт возьми, это довольно новый трактор, и я не собираюсь экономить на нем.

1021

Отверстие с фланцем (и др. в блоке) заглушено заглушкой. Это фланцевый диск, который запрессовывается в блок при сборке. Я читал, что отверстия для замораживающих пробок необходимы для процесса литья двигателя, и, возможно, так оно и есть, но я видел, как они функционируют как замораживающие пробки и выталкиваются льдом, образующимся в водяной рубашке двигателя без охлаждающей жидкости. Во всяком случае, я называю их заморозками, и вы можете называть их так, как считаете нужным.

Защитная пробка присутствует в двигателе до его покраски. Когда вы снимете заглушку, вы можете сколоть краску на фланце. Я не беспокоился о окрашенном фланце и установил нагреватель/адаптер поверх краски. Если вы предпочитаете прикреплять нагреватель/адаптер к голому металлу, сейчас самое время приступить к этому с помощью наждачной бумаги или наждачной шкурки по вашему выбору. Если на вашем фланце отслаивается краска или фланец заржавел, его обязательно нужно почистить. Я вернусь к этой теме позже.

1019

Я постучал по внутренней окружности замораживающей пробки с помощью калибровочного стержня и молотка. Моим намерением в этот раз было не сместить заглушку, а только сломать краску между пробкой и краем отверстия. (Этот окрашенный стык хорошо виден на предыдущем изображении с 2:00 до 5:00.) Мне удалось отделить краску от стыка, и я стер остатки краски, прежде чем продолжить.

1027

А теперь самая «деликатная» часть. Цель состоит в том, чтобы выбить замерзающую пробку, чтобы ее можно было снять с блока цилиндров. Это достигается ударами по фланцу диска (по самому краю диска) до тех пор, пока диск не закрутится в отверстии. Это не очень сложно. Я использовал большую отвертку и выбрал левый край в качестве цели, потому что я держал отвертку в левой руке и мог легко «притянуть» отвертку к краю отверстия и к верхней части фланца стопорной пробки.

Вы можете действовать осторожно и проверять свой прогресс, визуально подтверждая, что вы вращаете диск, или вы можете просто ударить молотком несколько раз, и диск должен/будет вращаться в своем отверстии. Охлаждающая жидкость будет течь или хлынуть из отверстия в зависимости от вашего метода удаления, и она смоет все остатки краски. (Вот почему я не использовал сливную пробку. Я хочу, чтобы мое отверстие было промыто и очищено. :tongue Вы можете вручную повернуть диск обратно, чтобы замедлить поток охлаждающей жидкости и посмотреть, правильно ли расположен ваш сливной поддон … или сделать фото, на котором виден слив охлаждающей жидкости из отверстия.

1029

Вытекающая охлаждающая жидкость течет по блоку цилиндров и без разбора падает на землю. Чем больше сливной поддон, тем лучше. Эта охлаждающая жидкость загрязнена и не возвращается в мой радиатор.

1068

Теперь, когда ваша пробка для замораживания находится сбоку в отверстии, достаньте плоскогубцами и вытащите ее из отверстия. Это может выйти силой руки, если вы крутой парень. Может ли замерзающая пробка случайно попасть внутрь блока цилиндров? Насколько я знаю, нет, и я никогда не беспокоился об этом. У меня был случай переустановить заглушки, и их очень трудно загнать прямо, так как они имеют склонность вращаться в ту или иную сторону. Если вы не удаляли его раньше, действуйте медленно, сделайте несколько ударов отверткой и молотком, а затем нащупайте край заглушки. Край, который вы нажимаете, должен быть более утопленным, чем противоположный край. Если края равны, нажмите немного сильнее. В конце концов, край с резьбой станет более утопленным, чем противоположный край, и вскоре заглушка будет вращаться в отверстии, и у вас будет лицо, полное охлаждающей жидкости. Не совсем. У вас будет беспорядок, но он не выльется слишком далеко от блока.

1030

Сняв заглушку, я зачистил края отверстия. На предыдущем изображении видны фрагменты краски и кусочки красного герметика, которые были удалены. Я плеснул пальцем в охлаждающую жидкость, лежащую прямо внутри отверстия, чтобы она была ниже уровня отверстия и не капала на фланец после того, как я ее высушу. Затем пришло время установить адаптер/нагреватель.

С установленной прокладкой и обоими болтами, выступающими со стороны двигателя адаптера, установите адаптер на место и ввинтите оба болта во фланец. Это довольно просто, так как есть много места для работы. Затяните болты от руки, а затем подготовьте свой любимый динамометрический ключ для окончательной установки.

Адаптер крепится к блоку двумя винтами M8 класса 12.9, которые входят в комплект адаптера. Спецификация этого крепежа требует крутящего момента в сухом состоянии 47 Нм или 35 фут/фунт и крутящего момента со смазкой 37 Нм или 27,5 фут/фунт. Я использовал Blue 242 Loctite на болтах, поэтому я разделил разницу между значениями крутящего момента для сухой и смазанной частей и выбрал 42 Нм для моей установки. Это было правильно, когда я затянул болты. Я не знаю, верен ли мой метод «раздели разницу» при использовании Loctite, но это моя практика, и она работает для меня.

Головка винта с головкой под ключ предназначена для метрического шестигранника или гаечного ключа на 6 мм, но также подходит для биты Torx T40, хотя это не является предпочтительным. Если бы у меня не было шестигранной головки на 6 мм, подходящей для динамометрического ключа, но у меня была бита T40, подходящая для моего динамометрического ключа, я бы использовал T40. Незначительная проблема с посадкой между T40 и винтом с головкой вызывает меньше беспокойства, чем правильное значение крутящего момента, которое можно получить с помощью T40. В крайнем случае можно использовать старомодный угловой шестигранный ключ для закрепления болтов, но правильная затяжка маловероятна, и вам будет трудно получить крутящий момент 42 Нм с помощью шестидюймового шестигранного ключа. Хотя, вероятно, было больше подогревателей блока цилиндров, установленных с помощью угловых шестигранных ключей, чем с шестигранными головками, и в этом случае значения крутящего момента могут быть не слишком критичными.

У меня была шестигранная головка на 6 мм и динамометрический ключ со щелчком, и после нанесения Loctite на концы болтов я затянул оба болта до 42 Нм, переходя от одного болта к другому с попеременным шагом, чтобы не деформировать переходник.

1081

Установленный нагреватель/адаптер выглядит очень хорошо, но теперь вы можете сделать его лучше. Я выровнял заглушку нагревателя параллельно отверстиям под болты во фланце, когда изначально собирал их в тиски. После прикручивания узла к блоку я мог видеть, что отверстия под болты не параллельны земле. Я быстро повернул обогреватель, чтобы электрический шнур упал прямо вниз, когда он был прикреплен к обогревателю. На предыдущем изображении показан перенастроенный нагреватель.

Я снова подключил провод датчика масла, переместил заземляющий провод туда, где он был изначально, и подключил шнур нагревателя к нагревателю.

1092

Я накрыл участок шнура отопителя куском разрезной виниловой трубки и закрепил шнур на левой стороне опоры двигателя. Штекер легко доступен и не мешает чему-либо, что может происходить. Я, вероятно, удалю шнур после того, как пройдут холода, чтобы предотвратить износ.

1098

Я подтвердил, что закрыл кран ранее при установке и доверху наполнил радиатор охлаждающей жидкостью, которую собрал в кувшине. Я добавил меньше литра новой охлаждающей жидкости Cool-Gard II, чтобы заменить ту, которая была потеряна, когда была выбита заглушка, а затем я снял зажим на трубке бачка. Я переместил батарею и снова прикрепил концы кабеля батареи. Я завел двигатель, прогрел его, и все было хорошо. Во время прогрева я проверил соединение адаптера/нагревателя и соединение адаптера/блока на наличие утечек, и ничего не было обнаружено.

Через несколько дней я просмотрел изображения, сделанные во время установки. Я был весьма удивлен, увидев огромные потеки краски на правой стороне фланца блока цилиндров, которые видны на многих изображениях. Я не мог поверить, что пропустил этот пробег, когда делал установку, и он выглядел достаточно большим, чтобы повредить прокладку и установку адаптера на блоке цилиндров.

Я опустошил радиатор, на этот раз оставив батарею в покое, так как знал, что могу манипулировать краном, не видя его. Я снял болты и нагреватель/адаптер и потерял менее литра охлаждающей жидкости.