Признаки раннего зажигания дизельного двигателя: Позднее или раннее зажигание — как определить, признаки на дизеле, симптомы на инжекторе, газу и прочие варианты » АвтоНоватор — RallySale.ru Продажа спортивных автомобилей, гоночной техники и экипировки для автоспорта. Работа. Аренда и тюнинг машин

Содержание

Позднее или раннее зажигание — как определить, признаки на дизеле, симптомы на инжекторе, газу и прочие варианты » АвтоНоватор

Раннее или позднее зажигание. Что лучше? Лучше всего — оптимальное. А вот первые два случая могут принести владельцу автомобиля немало головной боли и потраченных нервов, ибо определить неполадку не так-то просто. Во всём есть свои нюансы, которые необходимо рассмотреть поближе.

Коротко о зажигании

Для начала надо поговорить о зажигании в общем, чтобы понимать, что именно надо настраивать. На бензиновых двигателях внутреннего сгорания существует ряд компонентов, ответственных за надлежащую и своевременную подачу напряжения на свечу, дабы последняя могла дать необходимую искру для воспламенения топливной смеси. Компоненты эти объединены в механизм под названием «трамблёр» или «прерыватель-распределитель», который в свою очередь установлен на блоке цилиндров двигателя, и вал трамблёра приходит в движение от распредвала двигателя. Вал трамблёра оснащён кулачками, основной задачей которых является размыкание цепи в нужный момент, после чего идёт возникновение искры на свече.

Чтобы мотор автомобиля давал желаемую мощность, возникновение искры в цилиндре должно совпадать с моментом максимально эффективного использования всей энергии сжатой топливной смеси. Когда искра подаётся с опережением, то энергия воспламенённых газов некоторое время будет работать навстречу движению поршня. В случае запоздавшей искры энергия уже идёт «вдогонку» уходящему поршню и не реализует себя в полной мере.

Одним из главных недостатков трамблёра является его механический износ и, соответственно, влияние этого процесса как на качество, так и на время подачи искры. Это может заметно сказываться на функционировании мотора и требовать вмешательства в его работу и настройку.

Наглядная схема и устройство системы зажигания в бензиновом двигателе

Симптомы и признаки раннего

Чрезмерная детонация (дефект поршня, разрушение шатунов).
Хорошо слышимый звук стука в двигателе (повышенный износ).
Потеря мощности (особо заметная на малых оборотах).
Увеличенный расход топлива.

Симптомы и признаки позднего

Потеря мощности.
Плохой запуск (из-за чего страдает аккумулятор).
Повышенный расход топлива.
Перегрев двигателя (может вообще заклинить).

Приятного мало что в первом, что во втором случае. Тем не менее некоторые автолюбители (в частности, владельцы отечественных автомобилей) ставят позднее зажигание при старте и прогреве мотора. Другие же делают зажигание немного ранним (на 1 риску), что ведёт к заметно улучшенной динамике на повышенных оборотах. Только вот в последнем случае на низких оборотах как следствие будет наблюдаться проседание мощности. Так что всё на свой страх и риск.

Если стоит ГБО (автомобиль на газу)

Основная причина установки газобаллонного оборудования на автомобиль — снижение затрат на топливо. Газ выходит практически в два раза дешевле высокооктанового бензина, и для многих это является весомым доводом к установке ГБО. Но есть пару моментов, на которые стоит обратить внимание. Полностью на газ перейти не получится, и необходимость в бензине всегда остаётся (прогрев, работа при повышенных нагрузках или просто газ закончился). Кроме того, газ расходуется быстрее и обладает повышенным октановым числом, из-за чего топливно-воздушная смесь может догорать на стадии выпуска и оказывать негативное термическое воздействие на выпускной тракт. Так что оптимизация зажигания и процесса горения топливной смеси на автомобилях ГБО является одной из основных задач к решению, а правильная настройка оборудования поспособствует ещё большей экономии топлива.

Немного о дизелях

Приведённые выше симптомы на бензиновом двигателе во многом характерны и для дизельных моторов. Правда, причины ввиду иного принципа работы в данном случае надо искать в другом.

Основным отличием дизельного двигателя от бензинового является способ поджига топлива. В дизеле это происходит за счёт самовоспламенения солярки, вступающей в контакт с находящимся в цилиндре сильно сжатым и разогретым воздухом.

Регулировка зажигания в дизелях заключается в выставлении нужного угла опережения впрыска дизтоплива, которое должно подаваться точно в пиковый момент такта сжатия. В случае неверно выставленного угла впрыск получается несвоевременным. Это ведёт к неоптимальному сгоранию топливно-воздушной смеси и дисбалансу двигателя.

Так что в дизельных моторах основным элементом системы зажигания можно считать топливный насос высокого давления (ТНВД). Вместе с дизельными форсунками именно он отвечает за дозировку и подачу топлива в цилиндры.

Схема и основные узлы топливной системы в дизельных двигателях

Диагностика и устранение проблем

Будет лучше, если автомобиль на гарантии проверят официальные представители

Как проверить на карбюраторном двигателе

Перечень необходимого оборудования прост:

стробоскоп,
тахометр (если у автомобиля нет такового на приборной панели),
гаечный ключ на «10».

Видео по настройке зажигания на примере автомобиля ВАЗ 2109

Как определить на инжекторе

В данном случае зачастую всё упирается в электронику и решается программированием электронного блока управления (ЭБУ). В результате эксплуатации автомобиля в памяти ЭБУ со временем могут накапливаться различные ошибки. Со временем они могут привести к сбоям прошивки и некорректной работе двигателя, в том числе и системы зажигания. Необходимо лишь наличие специального оборудования для выявления, сброса накопленных ошибок и перепрошивки «мозгов» автомобиля. К сожалению, такая работа вряд ли под силу новичкам.

Процесс настройки и калибровки электронного блока управления (ЭБУ)

Нередко причина может заключаться в датчике детонации, на основании данных которого инжектор регулирует впрыск топлива в цилиндры. Выход его из строя повлечёт за собой и неверную работу инжектора.

Какие действия эффективны на дизельном моторе

Можно попробовать выставить угол впрыска по меткам через смещение топливного насоса. Метод больше рассчитан на дизельные моторы с механической топливной аппаратурой. Но меток может и не быть, так что в таком случае придётся выставлять угол опытным путём. Надо будет снять трубку высокого давления с одной из форсунок, после чего надеть на неё прозрачную трубку. Следующим шагом будет замер верхней границы топлива в трубке при включении зажигания и проставка на шкиве соответствующей метки. Далее выставляются по меткам коленчатый и распределительный валы.

Регулировка момента впрыска на дизеле (видео)

На автомобилях с ГБО

Здесь есть два пути решения:

Увеличить степень сжатия, тем самым ускорив скорость горения газовоздушной смеси.
Смещение угла опережения в сторону более раннего.

Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Устройство для смещения угла зажигания на более раннее при наличии ГБО

Проблемы с зажиганием, независимо от того, раннее оно или позднее, хорошего ничего не сулят. Возможно, небольшие отклонения кто-то не будет считать критичными, но всё равно повышенный износ двигателя, его разбалансировка со временем дадут о себе знать, и работы будет не в пример больше. Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Автор: Александр Черноморченко

Рис. 38. Чтобы полностью проверить редукционный клапан, его можно вывернуть из ТНВД. Плунжер внутри этого редукционного клапана не должен быть заклинен. Так это или не так, можно проверить, надавив на плунжер спичкой. Под воздействием руки плунжер должен легко перемещаться, сжимая пружину.
Рис. 39 . Выкручивать редукционный клапан на уже снятом насосе не сложно. Проделать то же, не снимая ТНВД, уже сложнее.

Все эти проблемы возникают довольно редко и легко вычисляются. Оценить состояние топливного фильтра можно легко и однозначно, если перевести двигатель на внешнее питание, то есть под капот двигателя поместить пластиковую бутылку с дизельным топливом, а трубки питания ТНВД и «обратки» отсоединить от своих штатных мест и опустить в эту бутылку. После этого запускаем двигатель и проверяем его работу. Можно даже проехать несколько километров. Если в поведении двигателя ничего не изменилось, значит, топливный фильтр и все, что расположено дальше, к топливному баку, исправно. Кстати, если в бутылку с топливом добавить 30-50% любого моторного масла, то ТНВД будет вынужден подавать более густое топливо (смесь солярки с маслом). И если в ТНВД есть какой-то износ (например, плунжерных пар), износ этот как бы станет сказываться в меньшей степени, и работа двигателя станет лучше. Например, двигатель в горячем состоянии запускается очень тяжело. Причиной этого часто является недостаточный объем подаваемого топлива вследствие износа главной плунжерной пары. И если с густым топливом этот дефект (тяжелый запуск) почти исчезнет, можно с уверенностью снимать ТНВД и менять ему изношенную пару. Хотя в этом случае в ТНВД обычно надо менять все, и его проще выкинуть, чем чинить и потом регулировать. Впрочем, об этом уже выше писалось.

Состояние редукционного клапана (может находиться в заклиненном состоянии) и питающего насоса, можно оценить, используя насос ручной подкачки топлива. Если работа двигателя изменится после того, как вы при работающем двигателе начнете качать ручным насосом, т.е. начнете вручную поднимать давление в корпусе ТНВД, значит или клапан, или насос неисправен. Редукционный клапан легко вывернуть, не снимая ТНВД, и проверить. Только на большинстве дизельных двигателей фирмы « Mitsubishi » для этого приходится тонким зубилом удалять уголок кронштейна, после чего головка редукционного клапана становится доступной для специального ключа. Кстати, этот редукционный клапан можно вывернуть и с помощью длинного бородка (зубильца), не используя ключ. (РИС.40)

Рис. 40. Поднять давление в корпусе ТНВД можно путем осаживания заглушки (1) редукционного клапана (2) тонким бородком. В результате этих ударов пружина (3) сильнее надавит на плунжер (4) и тот перекроет отверстие для сброса топлива (5). Чтобы вернуть заглушку обратно (снизить давление в корпусе ТНВД), надо сильнее пробить заглушку вниз, чтобы она сжала пружину полностью и надавила на плунжер таким образом, чтобы вытолкнуть стопор (6). После этого и плунжер и пружина легко вываливаются. Дальше надо перевернуть редукционный клапан и тонким бородком пробить заглушку обратно. Далее все собрать на место и повторить попытку регулировки давления.

Там все уплотнения сделаны на резиновых колечках (ториках) и сильной затяжки не требуется. Если этот клапан целый, его плунжер не заклинен в открытом положении, то следует подозревать неисправность питающего насоса. При условии, что при подкачке топлива работа двигателя становится ровнее. Правда, если из линии перелива (обратки) при работе двигателя льется топливо с пузырьками воздуха, то в первую очередь надо устранить подсос воздуха. Потому что если будет подсос воздуха, то сложно создать требуемое давление в ТНВД, даже с полостью исправным питающим насосом. Но проблемы с подсосом воздухом – это отдельная тема. Тут только заметим, что подсос воздуха, даже при внешнем питании, т.е. когда канистра с топливом находится выше ТНВД, возможен через сальник ТНВД и через не плотности центральной заглушки на чугунной части ТНВД. Эта заглушка используется для точной установки ТНВД по углу подачи топлива (ее вывинчивают, устанавливают микрометрическую головку и меряют ход плунжера, эта процедура описана почти во всех руководствах по ремонту ТНВД). При полностью исправном ТНВД, даже если он был ранее завоздушен, через 10 минут работы двигателя в линии перелива пузырьков воздуха нет.

Итак, угол опережения впрыска зависит от оборотов двигателя. Для экономии топлива, достижения высокой мощности и в плане экологии будет лучше, если этот угол опережения будет изменяться с учетом и других условий работы двигателя, таких, как величина нагрузки на двигатель, давление наддува, температура и др. Но полностью учет всех этих условий возможен только у ТНВД с электронным управлением. У обычных механических учитывается только давление топлива в корпусе ТНВД и, на более современных агрегатах, температура охлаждающей жидкости двигателя. Поршень в нижней части ТНВД перемещается в зависимости от давления топлива и через специальный стальной «палец» немного разворачивает профильную шайбу (эту же шайбу принудительно поворачивает поводок от механизма прогревного устройства). В результате волновой выступ шайбы будет раньше набегать на плунжер, и тот раньше начнет свое движение. Вся эта система была рассчитана и сделана на заводе и худо-бедно справлялась со своими обязанностями. До тех пор, пока не начался интенсивный износ. Интенсивным он стал потому, что в ТНВД стало поступать топливо без смазки (наше «сухое» зимнее топливо, так же как и керосин, почти не содержит тяжелых фракций, которые и обеспечивают смазку всех трущихся деталей), топливо с воздухом и просто грязное топливо (с абразивом). Впрочем, обычная старость тоже делает свое дело. В результате выступ на шайбе начинает чуть позже набегать на плунжер и тот в свою очередь начинает чуть позже свое движение. Другими словами начинается более поздний впрыск. Начало этого явления выглядит так. Двигатель работает на холостом ходу и, вследствие разного износа форсунок, немного трясется. Добавляем ему оборотов. Примерно на 1000 об/мин двигатель перестает трястись и как бы замирает – работает ровненько – ровненько. Еще повышаем обороты. И вдруг в диапазоне 1500 – 2000 об/мин появляются вздрагивания. Эти вздрагивания (тряска) могут появляться как при плавном, но интенсивном, так и при медленном повышении оборотов. Во время тряски из выхлопной трубы идет синий дым. Когда двигатель полностью прогреется, тряска в районе 1500 – 2000 об/мин исчезает. Это в самом начале развития дефекта. Потом тряска не пропадает и после прогрева двигателя. Точно такая же тряска появляется, если поднять давление впрыска на форсунках. В этом случае, если ТНВД изношен, тоже получится поздний впрыск топлива. Избавляемся мы от этого явления, повернув корпус ТНВД на более ранний впрыск. Иногда приходится доворачивать ТНВД почти до упора. Но прежде чем это сделать, послушайте работу двигателя. Когда у дизельного двигателя слишком ранний впрыск, он начинает работать более жестко (еще говорят, что у него стучат клапана). И если вы убедитесь, что оборотов за 50-100 до начала тряски эта жесткая составляющая в акустическом фоне дизеля исчезла, значит точно надо поворачивать ТНВД. Тут следует заметить, что у изношенных дизелей зазор поршень – цилиндр очень большой и поэтому они начинают работать жестко даже при абсолютно правильном угле опережения впрыска. Использование для установки опережения впрыска стробоскопа в нашем случае не совсем оправдано. Не будем говорить о том, что стробоскопы более уверенно ловят своим микрофоном стук уже сильно изношенной форсунки. Если же форсунка в приличном состоянии, а трубка подачи топлива закреплена штатно, лампа стробоскопа, как правило, дает сбои. Установить с помощью стробоскопа можно опережение впрыска при холостом ходе. Именно это опережение дается в технической документации. Но износ в ТНВД неравномерный. И очень часто установив опережение по метке с помощью стробоскопа при оборотах холостого хода, мы не избавляемся от тряски на оборотах, вызванной поздней подачей топлива. Поэтому мы и рекомендуем выставлять опережение на слух. При том износе, который имеют эксплуатируемые нами дизеля, это более приемлемый способ. Ведь только таким образом можно скомпенсировать поздний впрыск, вызванный низким давлением топлива в корпусе ТНВД из-за износа питающего насоса. Это почти то же самое, что и регулировка опережения зажигания у бензинок. Вы можете с помощью приборов установить опережение зажигания только при оборотах холостого хода (а другого и не предлагается руководствами по ремонту), но из-за неисправности, например, центробежного регулятора, машина ехать не будет. Ясно дело, что его надо чинить или менять. Но можно, повернув трамблер, выставить на слух приемлемый угол опережения зажигания. Разница только в том, что у бензиновых двигателей критерием правильности установки опережения зажигания без использования приборов будут детонационные стуки и мощность двигателя, а у дизелей – тряска, дымность и стуки в двигателе.

Выше уже упоминалось, что большинство проблем ТНВД происходят из-за всяческого рода утечек и протечек. Износился, например, плунжер, возникла протечка, вот и не создает он давление. А если заменить топливо более густым? Тогда повышенные зазоры в сопрягаемых деталях как бы станут меньше. И ТНВД заработает так, будто у него и нет никакого износа. Сделать топливо густым очень просто. Добавьте, как говорилось выше, в него любого моторного масла. Конечно, ездить так не хочется – слишком дорогое топливо получается (да и хлопотно это, постоянно приготавливать густое топливо). Но для проверки состояние ТНВД (как и для успешной продажи сильно подержанного автомобиля на базаре) этот прием полезен. В холодное время года мы, из-за природной лени, для того, чтобы сделать топливо густым, просто охлаждаем ТНВД. Например, приходит машина с дизельным двигателем с жалобой на то, что плохо заводится, если постоит минут пять, но двигатель еще горячий. Мы заводим эту машину (действительно, иногда приходится крутить стартером секунд 30), прогреваем ее еще минут 10 и глушим. После этого открываем ей капот и снегом охлаждаем ТНВД. В течение тех же 5 минут. Если после этой операции двигатель запустится лучше, чем в первый раз, уже можно говорить о сильном износе ТНВД. Конечно, оба эти трюка (с густым топливом и с охлаждением ТНВД) не описываются в заводских руководствах по ремонту двигателя и, поэтому их нельзя считать очень уж научными. В тех руководствах измеряется объем подачи топлива при запуске (есть в технических данных такой параметр – объем подачи при скорости вращения 200 об/мин) и проверить этот параметр в домашних условиях тоже несложно. Для этого надо выкрутить все свечи накаливания и снять трубку с одной форсунки. Потом на эту трубку надеть корпус одноразового медицинского шприца и стартером покрутить двигатель. Естественно, считая «пшики». 200 «пшиков», это, конечно, много. Достаточно и 50, а потом полученный результат сравнить с техническими данными. При этом можно считать, что объем впрыска при 200 об/мин для всех японских дизелей, если у них одинаковый объем, будет один и тот же. Если объем вашего двигателя чуть другой, несложно составить пропорцию с объемом дизеля, данные на который у вас имеются. Все это мы тоже проделываем, когда горячий двигатель плохо заводится, хотя, как следует из практики, можно все проверить и проще. Используя снег и моторное масло. Другими словами, если работа ТНВД с густым топливом становится более приемлемой, надо проверять объем впрыска. Лучше, конечно, это все сделать на стенде (там можно провести проверить все режимы работы у ТНВД), но в режиме запуска (т.е. при 200 об/мин) проверку можно сделать и в гараже.

Итак, если у дизельного двигателя есть тряска в районе 1500 – 2000 об/мин, сопровождаемая к тому же синим цветом выхлопных газов, надо ремонтировать топливную систему. И в частности, сделать впрыск топлива раньше. Для этого в простейшем случае надо повернуть ТНВД на более ранний впрыск.

Второй проще в реализации и менее затратен. Достигается путём установки вариатора угла опережения зажигания, подключаемого к датчику положения коленвала с последующей корректировкой его данных на заданную величину. Попутно вариатор подключается к газовому клапану и работу свою начинает лишь при запуске ГБО, дабы не вмешиваться, когда двигатель работает на бензине. Смещение угла приведёт к более раннему зажиганию газовоздушной смеси, что позволит ей успеть сгореть до открытия выпускных клапанов, оградив тем самым от излишнего термического воздействия те же клапана и катализатор.

Если чувствуете, что собственных сил и понимания вопроса недостаточно, лучше обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.
10 признаков и симптомов износа дизельного двигателя – изучите дизельные двигатели
Ваш дизельный двигатель – это рабочая лошадка. Прослужит долго при правильном уходе. Я видел моторы с пробегом 2 миллиона миль! Итак, зная, что они могут прослужить долго, какие признаки и симптомы устраняет ваш двигатель, чтобы испустить дух?
Есть несколько признаков и симптомов того, что ваш дизельный двигатель не прослужит долго. Я составил для вас список из 10.
Имейте в виду, что каждый симптом указывает на более глубокую проблему и не обязательно означает, что вашему дизелю конец. Для принятия обоснованного решения о вашем автомобиле необходима полная диагностика проблемы.
1. Проблемы с запуском
Если ваш грузовик постоянно проворачивается и не заводится, это может быть связано со многими причинами, но это также может быть признаком низкой компрессии. Дизельные двигатели полагаются на компрессию для запуска и работы. Он должен иметь правильное сгорание, чтобы работать должным образом. Дизель — все о сжатии и достижении правильного давления, чтобы вызвать взрыв. По мере старения двигателя этот компонент будет изнашиваться и вызывать проблемы с уплотнением камеры. Это означает, что компонент в вашей камере сгорания изношен.
Это может быть поршень, кольца, стенки/гильзы цилиндров или клапаны. Если причина в этом, проблема усугубится после сидения, в холодную или даже жаркую погоду. Если ваш дизель не заводится, не делайте поспешных выводов! Сделайте правильную диагностику. После того, как вы обнаружите, что это не обычные проблемы, пришло время провести тест на сжатие. Возникли проблемы? Ознакомьтесь с этой статьей, которую я написал о проблемах с запуском дизельного двигателя 9.0005
2. Синий дым из выхлопной трубы
Синий дым не годится. Я написал полную статью со всеми возможными проблемами здесь. Синий дым означает, что ваш двигатель каким-то образом сжигает масло. Это не обязательно из-за изношенных компонентов, но это основная проблема для старых двигателей.
Если вы обнаружили, что проблема не в топливной системе, а в неисправности компонента двигателя. По мере износа двигателя вы будете видеть все больше и больше постоянного синего дыма. Со временем зазоры на стенках цилиндра просто не выдерживаются и масло остается на стенках цилиндра и поршень движется обратно вниз оставляя масло в камере и оно становится сгорел вместе с топливом.
Еще раз, проверка сжатия даст вам знать, где эта проблема. Если он очень старый , может потребоваться полная перестройка внутри рамы. Как вы можете видеть ниже, это масло уже довольно давно проходит через эти кольца.
Дизель недешев! Тратишь немного больше на заправку в эти дни? Это может быть не только проблема кошелька. Это может быть признаком износа форсунок или износа колец. Если форсунки изношены или неисправны, их необходимо отремонтировать как можно скорее.
Излишняя утечка топлива в камеру может привести к самым разным неприятностям. Когда добавляется больше топлива, баланс в камере сгорания не достигается, и сгорание не завершается. Вот когда вы видите, что из выхлопной трубы выходит лишнее топливо в виде черного дыма . Когда кольца изнашиваются, они позволяют лишнему топливу скатываться в масло. Отсюда вы можете увидеть пропуски зажигания и/или грубый холостой ход. Эти вещи могут повредить другие компоненты и, возможно, даже привести к полному отказу двигателя.
4. Потеря мощности двигателя
Люди обычно быстро замечают это. Что-то обычно говорят о том, что грузовик дергает замасленную ниточку из чего-то 😆. Большинство заметит изменение количества энергии, которую транспортное средство имеет от взлета , и того, сколько времени потребуется, чтобы набрать скорость. Хотя, если вы водите автомобиль годами, это может подкрасться к вам.
Обладает ли ваш автомобиль той же мощностью, что и при первой покупке? Прочтите мою статью 9чек-лист для дизельных двигателей малой мощности. С годами, по мере износа компонентов, вы теряете некоторые из этих 90 003 свойств. Если вы смотрите, изношен ли ваш двигатель, это важно. По мере того, как вы теряете компрессию, а ваш турбокомпрессор и связанные с ним компоненты изнашиваются, вы увидите значительное падение мощности.
5. Повышенный расход масла
Устроить очередной пит-стоп для доливки масла? Берегись! Возможно, ваш двигатель скоро выйдет из строя. Если вы осмотритесь там, где вы обычно паркуетесь, и не увидите никаких признаков утечки, и вы осмотрели двигатель, и он весь сухой, это может быть проблема с компрессией. Существует несколько способов утечки масла через различные компоненты без признаков утечки. Если масляный радиатор выйдет из строя, система охлаждения выйдет из строя.
При этом, когда двигатель стареет и все детали изнашиваются, масло начинает медленно выходить, сгорая и вытекая из выхлопной трубы. Я видел некоторые настолько изношенные, что из выхлопа капает масло! Не будь тем парнем. Следите за тем, когда вам нужно добавить между заменами масла.
6. Чрезмерный или странный шум
Вы помните, как звучал ваш дизельный двигатель, когда вы ехали в первый раз? Этот прекрасный рев сменился звуками ударов и ударов? Со временем проблемы со сжатием и синхронизацией сгорания могут привести к тому, что двигатель начнет стучать и издавать всевозможные неприятные звуки. Мест для поиска виновника шума двигателя действительно несколько. На самом деле это зависит от того, откуда исходит шум и как он звучит.
Детонация двигателя может быть вызвана повреждением уплотнений вкладышей, износом коренных подшипников или изношенной юбкой поршня.
В старых двигателях лязг может быть вызван износом коренных или шатунных подшипников.
Вы можете получить другой звук от негерметичных форсунок, похожий на стук.
Со временем зазоры клапанов теряют свой надлежащий зазор, что приводит к постукиванию.
Очень важно быстро диагностировать необычный шум в дизельном топливе. Большинство из этих проблем очень серьезны и могут привести к серьезному повреждению других компонентов. Следите 👂 за чем-то, кроме нормально звучащей операции.
7. Отказ системы турбокомпрессора
Все современные дизельные двигатели имеют турбокомпрессор. Это важная часть работы двигателя. Вы обязательно сможете сказать, если у вас есть проблемы здесь.
Со временем турбина изнашивается и сама турбина начинает раскачиваться . Это нехорошо, учитывая, что он вращается между 80 000 и 200 000 об/мин. Даже небольшое отклонение от выделенной суммы приведет к катастрофическому сбою . Когда турбина выходит из строя, масло попадает во впускное отверстие, что вызывает мгновенный густой черный дым.
Другие проблемы, связанные с износом турбосистемы, могут включать хомуты/шланги и промежуточный охладитель. Когда они изнашиваются, это вызывает утечки и значительно снижает ценность сжатого воздуха. Все эти проблемы приведут к огромной потере мощности, из-за чего этот будет легко обнаружить . Запустите тест на утечку промежуточного охладителя, чтобы проверить это, и постарайтесь затянуть эти ослабленные хомуты.
Во время обычного осмотра турбокомпрессора вы можете снять впускной шланг, соединенный с турбокомпрессором, и прокрутить турбину и посмотреть, насколько сильно она движется в стороны. Для этого есть спец. Вы можете легко сказать, слишком ли много. Ниже приведена фотография одного из них, у которого было чрезмерное движение.
8. Чрезмерная продувка
Эта труба, торчащая из-под грузовика, не предназначена для курения. Ну типа. Небольшой прорыв газов является нормальным явлением для дизельного двигателя. Это связано с тем, что давление сгорания при запуске дизельного двигателя слишком велико, чтобы поршневые кольца могли полностью удерживать его.
Это означает, что какой-то выхлоп попадает в картер. Когда прорыв больше обычного, это признак нехорошего. Это может означать, что поршни, кольца или стенки цилиндра изношены, что приводит к попаданию слишком большого количества выхлопных газов в картер. Отличный способ проверить это — надеть заливную горловину моторного масла на заливное отверстие. Посмотрите, достаточно ли давления, чтобы выдуть его из отверстия.
Вы также увидите тонны масла на ходовой части, трансмиссии и других деталях в зависимости от применения. Это где выхлоп несет масло для езды. Проверка сжатия потребуется, чтобы выяснить, в чем проблема.
9. Грубый холостой ход
На светофоре и вы просто подпрыгиваете повсюду? Еще один признак изношенного дизеля — неровный холостой ход. Существует несколько различных типов грубого холостого хода.
Охота — Это когда двигатель работает на холостом ходу с интервалами. Он что-то ищет 🔍. Он не может найти нужное количество топлива и компрессию в нужное время. Он может работать на небольшом количестве масла из-за изношенных компонентов. Получение этого дополнительного масла и увеличение оборотов, а затем успокоение.
Just Rough – Это может быть из-за протекающих форсунок или неправильного выбора времени. Износ бензонасоса и многое другое.
Пропал без вести – Каждый раунд вы просто слышите легкое колебание. Это может быть вызвано неисправной форсункой. Это также может быть вызвано неправильным зазором клапана и форсунки.
10. Неисправность двигателя
Плохо, когда вы встаете на работу, а автомобиль не заводится. Но что делать, когда вы приступаете к работе, и она не останавливается? О, парень. Хьюстон у нас проблема. Это известно как побег. Это может быть очень опасно. Мы все слышали в фильмах культовый звук дизеля, который пару раз переворачивается после того, как его выключили.
Газовые двигатели также иногда делают это, и это называется «дизелем». Итак, вы повернули ключ, все выключилось, кроме того, что ваш двигатель все еще работает. Поскольку для работы дизельного двигателя требуется только сжатие, не имеет значения, что вы думаете, что у вас есть мощность с помощью маленького переключателя. Итак, если вы решили, что пришло время выключить изношенный двигатель, запрос может быть просто проигнорирован.
Итак, что дает? Как это сделать? Вы перекрываете подачу топлива… верно? Когда ваш двигатель изношен, вы, возможно, фактически даете ему альтернативное топливо. Если вы пропустили это, дизель может работать на моторном масле.
Хотя в качестве топлива нельзя использовать ни одно эффективное или приятное масло. Таким образом, когда вы отключаете его и у вас есть изношенные поршни, кольца или другие компоненты, которые позволяют масляному туману проходить в камеру сгорания, двигатель может работать на этом, пока он не закончится. Турбокомпрессор также может быть причиной этого, когда он выходит из строя.
Это позволит маслу пройти через впускное отверстие в камеру сгорания и даст ему достаточно топлива для работы, пока оно не взорвется. Будьте очень осторожны с неуправляемым дизелем! Если двигатель не прокрутит пару оборотов и не заглохнет, у вас большие проблемы. У вас есть несколько вариантов.
Включите передачу. Если у вас есть руководство, у вас есть эта опция. Был там. Если безопасно и никого нет рядом. Вы можете включить его на пониженной передаче и выжать сцепление, и нагрузка может заглушить двигатель.
Крышка воздухозаборника. Остановите двигатель, чтобы он не мог дышать. Отключите воздух, и он выключится. Будьте осторожны здесь. Не позволяйте ему сосать кучу магазинных тряпок.
Слить все масло. Уберите топливо. Не уверен, что буду рекомендовать этот вариант. Хотя это сработает, я не уверен, что вырву крипер, когда грузовик мчится как сумасшедший.
Беги. Займите укрытие . Не пораньтесь. Это не стоит. Если вы чувствуете, что вам грозит опасность, уходите оттуда.
Подведение итогов
Важно не делать поспешных выводов о вашем двигателе. Даже с большим количеством миль дизельные двигатели могут продолжать работать отлично. Позаботьтесь о своем дизеле, и он прослужит вам долгие годы и километры. Помните, что этот список — всего лишь то, что может сказать вам, что ваш двигатель изношен. То, что у вас есть одна из этих проблем, не означает, что это плохо. Сделайте правильную диагностику. Прелесть дизельных двигателей в том, что они ремонтопригодны. Даже если вам придется сделать капитальный ремонт всего двигателя, это хорошая инвестиция. Многое будет зависеть от транспортного средства или приложения, в котором оно используется, но по большей части вы можете получить деньги от хорошего дизельного двигателя. Итак, идите и исправьте то, что не так, и пусть эта штука пускает дым!
Если вам нужно заменить двигатель или вы ищете двигатель для ремонта Ford, загляните к моим друзьям на reman-engine. Они могут помочь вам снова получить черный дым.
Хотите получить сертификаты ASE, но ненавидите читать? 📕
Теперь вы можете слушать учебные пособия с Audible. Нажмите здесь, чтобы прослушать учебное пособие бесплатно! Предоставлено Amazon. Вы можете буквально зарегистрироваться, изучить, пройти, а затем отменить до окончания бесплатного пробного периода.
Вот ссылка на ASE Audio Study Guide Audible Audible Audiobook , если у вас уже есть учетная запись Audible.
Признаки и симптомы износа дизельного двигателя
Дизельный двигатель — это рабочая лошадка автомобильного мира. Он развивает большую мощность и крутящий момент, чем бензиновые двигатели, и приводит в движение поезда, тягачи с прицепом и пикапы. Дизельный двигатель будет работать долгое время при надлежащем обслуживании и внимании и превысит миллион миль. Долговечность и мощность — вот что делает их такими популярными в рабочем мире. Однако, как и любая машина, если за ней не ухаживать, дизельный двигатель будет иметь короткую жизнь. Существуют признаки и симптомы изношенного дизельного двигателя, о которых следует знать. Прочтите приведенный ниже список, и если ваш дизель проявляет какой-либо из этих признаков, почините его в ближайшее время.
Разгон двигателя
Не знаком с этим термином? Разгон двигателя — это когда вы глушите двигатель, но он продолжает работать. Runaway используется в качестве реквизита в фильмах, чтобы показать, что у кого-то плохая машина, и зрители смеются. Однако это серьезная проблема, и она может быть опасной. Происходит то, что двигатель продолжает работать на избыточном топливе и/или на выхлопных газах в камерах. Вероятно, в двигателе изношены поршни или кольца, и масляный туман и пары выбрасываются в камеру сгорания. Двигатель будет продолжать работать до тех пор, пока они не сгорят.
Неровный холостой ход
Еще одним признаком изношенного дизельного двигателя является неровный холостой ход. Сидя на красный свет, пассажиры не должны подпрыгивать. Хотите верьте, хотите нет, но существуют разные виды грубого холостого хода. Охота — это когда двигатель периодически работает на холостом ходу, двигатель ищет что-то, чего не может найти. Ему нужно нужное количество топлива и компрессия в нужное время. Он может работать на дополнительном масле из-за изношенных компонентов и заставлять его вращаться выше, пока масло не сгорит. «Отсутствие» также приводит к грубому холостому ходу. Это когда есть небольшое колебание в двигателе. Обычно это вызвано неисправной форсункой или неправильным зазором клапана.
Чрезмерный прорыв газов
Прорыв газов характерен для всех типов двигателей. Это когда сжатый воздух и топливо в отверстии цилиндра превышают давление в масляном поддоне, и в этом случае топливо просачивается через поршневые кольца в картер, вызывая дым. Определенное количество этого ожидаемо и приемлемо, но когда прорыв больше обычного, это признак плохих вещей. Это может означать, что поршень, кольца или стенки цилиндра изношены, что приводит к попаданию слишком большого количества выхлопных газов в картер. Проверьте наличие избыточного масла под грузовиком, если это так, потому что выхлоп несет лишнее масло.
Отказ турбонагнетателя
Большинство дизельных двигателей имеют турбонагнетатель, поскольку он является важной частью работы. Если у тебя проблемы со своим, ты об этом узнаешь. Поскольку турбонагнетатель продолжает изнашиваться, он начинает раскачиваться. Колебания — это один шаг до катастрофического провала. Турбины вращаются со скоростью от 100 000 до 200 000 об/мин, и если турбина расшатывается во время движения, масло попадает во впуск и мгновенно создает черный дым. Ослабленные шланги и хомуты, а также промежуточный охладитель изнашиваются и вызывают утечки, которые уменьшают количество сжатого воздуха, поступающего в двигатель. Если это произойдет, произойдет заметное снижение мощности.
Проблемы с запуском двигателя
Очевидным признаком проблем с двигателем является то, что он просто не запускается. Проворачивать и прокручивать двигатель без его запуска, мягко говоря, неприятно. Есть много вещей, которые приводят к этому, например, низкая компрессия. Компрессия является основой дизельного двигателя, и двигатель не будет работать без надлежащего внутреннего сгорания. По мере старения дизельного топлива компоненты тоже будут стареть, что, в свою очередь, вызовет проблемы с уплотнением внутри камеры. Это может быть поршень, кольцо, гильза цилиндра или клапаны с чрезмерным износом. проблема усугубится и при экстремальных температурах. Однако не паникуйте и предполагайте худшее. Пробегитесь по обычным подозреваемым и проведите диагностическую проверку, чтобы выяснить, в чем реальная проблема. Если это проблема с другими частями, это будет дорого.
Голубой дым
Дым, исходящий из чего угодно, кроме камина, обычно вреден. Если из-под капота идет сизый дым, значит, проблема. Синий дым означает, что ваш двигатель сжигает масло там, где его быть не должно. Это проблема старых двигателей с изношенными компонентами. Причиной синего дыма обычно является масло, оставшееся на стенке цилиндра и сгорающее вместе с топливом. Зазоры не могут полностью удалить масло, и оно сгорает, образуя дым. Проверка компрессии покажет, в чем проблема.
Плохой пробег топлива
Всем известно, что покупка топлива стоит недешево, поэтому вы хотите получить от него максимальную отдачу. Если вы чаще останавливаетесь, чтобы купить топливо, то это признак того, что что-то не так. Это может быть признаком износа форсунок или колец. Если форсунки изношены или неисправны, их необходимо отремонтировать как можно скорее. Утечка лишнего топлива в камеру может привести к другим проблемам. Добавление большего количества топлива нарушает баланс, и сгорание происходит не полностью, что приводит к появлению черного дыма. Изношенные кольца пропускают лишнее топливо в масло, что приводит к неровному холостому ходу и сжиганию большего количества топлива.
Нет мощности двигателя
Вы купили дизельный грузовик для мощности, а не для продуктов, верно? Какой смысл иметь грузовик без двигателя? Большинство людей быстро заметят, когда двигатель потеряет мощность. При взлете снижается мощность, и требуется больше времени, чтобы набрать скорость. Однако, если у вас есть грузовик какое-то время, проблема может остаться незамеченной до тех пор, пока не произойдет сильное падение мощности.