Раскоксовка дизельного двигателя водой: Как раскоксовать дизельный двигатель водой

Как раскоксовать дизельный двигатель водой

Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

• добавление присадки в моторное масло;
• присадка в дизельное топливо или бензин;
• заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Виды присадок, которые добавляются в дизтопливо для улучшения его свойств и характеристик. Добавки для профилактики топливной аппаратуры дизельного мотора.

Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

Почему двигатель идет в разнос: причины и последствия. Неисправности ТНВД, проблемы с турбонаддувом и моторное масло в камере сгорания. Как заглушить ДВС.

Источник

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Как и почему происходит отложение так называемого «кокса»?

Важно: Основной «поставщик» проблемы – моторное масло.

Сразу развеем некоторые заблуждения. Почему-то принято считать, что шлаковые отложения возможны только на старых автомобилях, при этом, они достаются по наследству.

Действительно, современное дизельное топливо более чистое (недобросовестные заправки отметаем, поскольку это не системная проблема).

Да и синтетическое масло не содержит углеводородной основы, которая имеет свойство отделяться от состава и приклеиваться к стенкам механизмов. Тем не менее, проблема твердого налета одинаково присуща современным силовым установкам.

Причины образования кокса

• техника стала более точной: между деталями современных механизмов микроскопические зазоры, которые легко забиваются;
• работа двигателя (даже дизельного) связана с высокими температурами: идеальная среда для прикипания осадков;

На шейках валов и корпусе масляный осадок

возросла интенсивность работы: смазка подвержена расслоению, отдельные фракции легко становятся шлаком.

В дизельных моторах ситуация усугубляется наличием сажи. Это уникальная субстанция: она может быть сколь угодно мелкой, но сухая составляющая не растворяется в жидкости.

При работе поршневой системы, частички сажи попадают в зазоры колец, и задерживаются в полостях. Затем туда попадает разогретое масло, которое испаряется на раскаленной поверхности поршня (сразу отметим, что такое возможно при потере герметичности маслосъемных колец).

Смесь горячей смазки с твердыми частицами сажи – это прочнейший цемент. Он моментально осаждается на металле, и образует слой самого настоящего лака.

Нагар на поршне и кольцах

Разумеется, в таком состоянии кольца не работают. Пропадает компрессия, тяга, увеличивается расход топлива. А самое печальное – в геометрической прогрессии растет проблема закоксовывания. Залегшие маслосъемные кольца пропускают все больше масла в раскаленную зону, и слой шлака увеличивается.

Такая же картина наблюдается в системе ГРМ. Клапана (особенно выпускные) также работают в напряженной температурной обстановке. Если в цилиндрах есть моторное масло (а мы знаем, что оно туда попадает при закоксованных кольцах), то опять же, вместе с сажей выхлопных газов, образуется плотная масса, со временем превращающаяся в камень.

Закоксованные клапаны двигателя

Еще одна проблема, по результатам которой требуется раскоксовка дизеля – неполное сгорание топлива. При работе испаряются и сгорают легкие фракции, а тяжелый осадок концентрируется в полостях. Смешиваясь с сажей и маслом, эти составы снова образуют слой шлака, который со временем становится все более монолитным.

Последствия нагара

• Нарушение герметичности поршневых колец, клапанного механизма;
• Так называемое «залегание» подвижных элементов;
• Уменьшение объема камеры сгорания: отсюда потери мощности;
• Нагар на верхнем своде цилиндра, может привести к несвоевременному зажиганию топлива;
• Самая большая проблема – нарушение работоспособности системы смазки.

Об этом подробнее:

Уменьшается проходное сечение масляных каналов: последствия в комментариях не нуждаются. От вибраций могут отваливаться небольшие куски шлака со стенок. Эти элементы могут забивать те же самые маслопроводы, выводить из строя различные датчики.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

1. При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Способы раскоксовки двигателя

• Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
• Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
2. Выкрутить свечи.
3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

• низкокачественное топливо;
• использование масла, не соответствующего автомобилю;
• игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
• использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т. п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

• падает динамика и ухудшается мощность;
• растет расход топлива;
• движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
• падает компрессия;
• появляется много лишнего шума;
• мотор троит;
• из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Как раскоксовать дизельный двигатель?

Академически, для удаления любых твердых отложений есть три способа:

Способ прямого воздействия

Это может быть банальное соскабливание или зачистка. Никто не отменял пескоструйную машину. Однако у этих способов есть серьезные недостатки.

1. Требуется разборка двигателя. Фактически – капитальный ремонт.
2. Метод снимает тонкий слой металла, нарушая выверенную геометрию.

Это не означает, что способ снят с повестки. Механическая обработка применяется, но лучше делать это в стендовых условиях, с контролем геометрических параметров.

Механический способ с ультразвуком

Такой способ относительно безопасен для очищаемых деталей. Крошится только шлаковый налет, геометрия не нарушается, зазоры не становятся больше. Однако установки для генерации ультразвука такой мощности, достаточно дорогие.

В личном гараже содержать такое устройство нецелесообразно. Со стоимостью может сравниться раскоксовка колец дизельного двигателя, произведенная сотни раз (с оплатой услуг).

Кроме того, разрушенный налет имеет неоднородные осколки. Весь этот механический мусор остается внутри корпуса, и может наделать немало бед.

Химический, с помощью специальных жидкостей

Пожалуй, самая популярная методика. 20-30 лет назад двигатели раскоксовывали именно таким способом.

Остановимся на нем подробнее: Преимущества работы с жидкостями – они не наносят вреда металлическим деталям.

Можно полностью разрушить пластиковые датчики, прокладки и резиновые втулки-сальники.

Еще один плюс: лаковые отложения полностью растворяются, их можно удалить через сливное отверстие, либо они сами вылетают в выхлопную трубу.

Но главное достоинства – это локальное применение. Для введения жидкости-растворителя не требуется полная разборка двигателя, и тем более его демонтаж. Достаточно получить доступ к отверстию (например, выкрутить свечи), или снять клапанную крышку.

В некоторых случаях, препараты добавляют в моторное масло либо топливо. Однако именно эта методика (разбавление технических жидкостей) вызывает наибольшее количество споров.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
2. Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
3. Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
4. Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
6. Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Как защитить двигатель от нагара

Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Применять специальные присадки.
• Производить периодическую замену масла.
• Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
• Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
• Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.

Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.

Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.

Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.

Источник

611N Fenom Раскоксовыватель поршневых колец (для бензиновых и дизельных двигателей) 300 мл

Обзор

611N Fenom Раскоксовыватель поршневых колец (для бензиновых и дизельных двигателей) 300 мл — Препарат предназначен для бензиновых и дизельных двигателей. Эффективно очищает камеру сгорания и поршневые кольца от нагара, высокотемпературных лаков и углеродистых отложений. Обеспечивает увеличение мощности двигателя, выравнивание компрессии по цилиндрам. Увеличивает динамику автомобиля. Устраняет детонацию и калильное зажигание. Cнижает расход топлива и масла.

Характеристики

Тип	Раскоксовыватели
Применение	Двигатель (бензин), Двигатель (дизель)
Объем	300 мл
Производитель	FENOM

Отзывы

‘), prdu = «/product/10902/»; $(‘.reviews-tab’).append(loading) .load(prdu + ‘reviews/ .reviews’, { random: «1» }, function(){ $(this).prepend(‘

оптимальные средства для решения проблемы

Вполне закономерен возникающий у начинающих автолюбителей вопрос, что такое раскоксовка двигателя и для чего она делается? По сути, это чистка двигателя от возникающего в процессе эксплуатации нагара. Благодаря раскоксовке, из поршневых канавок двигателя удаляется нагар; поршневые кольца, соответственно, становятся более «подвижными», силовой агрегат перестает «поедать» масло. С раскоксовкой также очищаются от нагара клапаны, поршень, стенки камеры сгорания двигателя. Поэтому основная цель раскоксовки — очистить маслоотводящие каналы, удалить нагар сверху на поршне и расшевелить кольца.

Любая раскоксовка — замечательна в качестве профилактических мер! Это все равно как гигиена ротовой полости у людей. Раскоксовку лучше проводить время от времени, не ввергая состояние двигателя в критическое, когда «реанимация» будет уже возможна лишь благодаря переборке. Но устранять необходимо не только кокс, а еще и причину его возникновения.

Экстренное удаление нагара можно отнести уже к категории капитальных ремонтных работ двигателя. А это недешево.

Остается выяснить: как раскоксовать двигатель, сделать это правильно и не разбирая его. Сложно ли это – раскоксовка двигателя своими руками? Какое средство для раскоксовки поршневых колец считается лучшим и т. д. Лучшая раскоксовка колец – как она осуществляется, все нюансы и тонкости процесса. Gzox, Mitsubishi shumma, а также раскоксовка Лавром, Димексидом, прочими популярными и эффективными средствами для очистки двигателя. Рассмотрим – далее.

Необходимость раскоксовки

В большинстве случаев раскоксовка дает возможность не доводить двигатель до капитальной реконструкции. С проблемой возникновения нагара на двигателе при эксплуатации авто сталкиваются водители транспортных средств с большим пробегом. Также на состояние этой важной системы автомобиля существенно влияет то, какого качества применяется горючее и смазочные материалы. Поэтому не стоит экономить, подбирая для заправки авто топливо и масла: в противном случае неизбежны  дорогостоящие ремонтные работы.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя заключается в очистке их канавок от нагара. Подобная работа по удалению кокса выполняется четырьмя способами (из них три осуществляются без вскрытия двигателя и, по сути, являют собой исключительно меры профилактические). Все способы раскоксовки отличаются по:

• трудоемкости;
• действенности;
• ценовой составляющей.

О том, что двигатель вашего авто нуждается в проведении раскоксовки, можно определить по следующим признакам в его работе:

• возникновение проблем с запуском мотора;
• существенное повышение потребления горючего;
• появление плотного черного либо сизого дыма;
• снижение мощности двигателя.

Главная причина накопления нагара на клапанах и в топливной камере – продолжительная работа мотора на малых оборотах, а также частое и долгое стояние в городских пробках. К аналогичному результату ведут поездки с недостаточно прогретым двигателем, использование топлива либо моторного масла плохого качества.

На возникновение нагара влияет и неполное сгорание горючей смеси. Ситуация ухудшается и при воздействии углеродистых частиц выхлопов. Накопление нагара происходит и по причине закоксованности двигателя.

Одного из вышеназванных признаков уже довольно, чтобы в автомастерской вам предложили провести капитальный ремонт двигателя. Но это сложные и очень дорогостоящие работы.

Обратите внимание! Раскоксовка нередко способствует возобновлению нормального функционала работы мотора и решению прочих проблем. Да и стоимость подобной работы гораздо ниже. Времени на нее также уйдет меньше. Хотя не станем утверждать, что раскоксовка решает абсолютно все возникающие проблемы с мотором. Но она реально способствует частичному продлению его работоспособности.

Выполнять работы по раскоксовке, как правило, рекомендуют весной либо осенью, чтобы подготовить транспортное средство к смене сезона. Ранее автовладельцы обычно производили такую работу самостоятельно. Сегодня хозяева современных авто часто предпочитают пользоваться услугами мастеров автосервиса. Это более всего связано с тем, что появились новые модели двигателей, у которых добраться до свечей зажигания либо форсунок – задача не из легких. Все же раскоксовка двигателя своими руками не исключается.

Особенности раскоксовки

На сегодняшний день качество топлива существенно улучшилось. И все же это не панацея: двигатель необходимо регулярно очищать от нагара. Таким же образом обстоит дело и с моторным маслом. Хотя оно также довольно качественное сегодня, все же ни один мастер не станет утверждать, что при  использовании такой смазки нагар не образуется.

Дополнительная информация! Из-за появления стойких отложений время от времени все-таки необходим капитальный ремонт.

Маслосъемные кольца: их назначение

От состояния этой части двигателя зависит:

• сколько силовая установка потребляет масла и топлива;
• мощность мотора;
• насколько вредны выхлопные газы.

Любой элемент двигателя незаменим в процессе его работы, поэтому необходима систематическая проверка функциональности, в том числе, и маслосъемных колец. Главное их предназначение – отведение тепла от поршня. В том случае, если этого не происходит, негативные последствия неизбежны. А от них напрямую зависит работа двигателя: он просто-напросто может заклинить.

Помимо отведения тепла, кольца выполняют также герметизирующую функцию камеры сгорания, обеспечивают смазывание движимых деталей в цилиндре, таким образом, детали не перегреваются при трении, и, соответственно, дольше не изнашиваются.

Важно! Раскоксовка маслосъемных колец менее затратное «мероприятие», нежели смена поршневой группы. Поэтому эту процедуру очень важно проводить периодически.

Как, не разбирая двигатель, раскоксовать поршневые кольца

Наиболее популярные способы раскоксовки силового агрегата

Полная раскоксовка. Данный метод еще называют   жестким, он наиболее качественно позволяет очистить сердце автомобиля. Но стоит отметить, что выполняется такая работа достаточно долго. Авто устанавливают горизонтально на яму либо подъемник. Двигатель при этом необходимо разогреть до рабочих показателей.

Частичная раскоксовка. Мастера называют этот метод  мягким. Замена моторного масла предваряется добавлением в его состав специального средства. После чего оно  заливается в мотор и требуется поездить на некоторое расстояние, но двигатель при этом не должен сильно загружаться. Не следует также ехать на повышенных оборотах. Проехав 200 км, масло меняют. Такой метод весьма прост и не затратен. При выборе его чистке подвергают лишь определенные части силового агрегата, камеру сгорания не чистят. Скорее это можно назвать профилактикой, производимой с заменой масла.

Среди существующих способов (а их немало) все же наиболее надежным считается именно раскоксовка полная.

Средства для раскоксовки

Чем лучше делать раскоксовку двигателя?

Устранить продукты отложения помогут предлагаемые современным рынком химические средства, относящиеся к разным группам раскокосвок: мягкой, жесткой, грубой, динамической. Современные наработки ученых вполне конкурентоспособны и предоставляют большие возможности и выбор покупателю. Так, предлагаются химические реагенты разного состава, ценовых категорий, особенностей, вариантов и методов использования. Отметим, что все средства подходят для раскоксовки и дизельного, и бензинового двигателя: существенной разницы нет. Просто слой нагара может быть меньше либо больше.

Какое средство лучше? Заметим, что каждый из предлагаемых реагентов имеет и определенные плюсы, и минусы. Это неизбежно.

Далее представлен перечень химических средств в  убывающем порядке – по степени качества, действенности, согласно тестовым испытаниям и количества положительных отзывов пользователей (рядом с каждым средством указываются способы расковки, для которого они предназначены):

• Мitsubishi SHUMMA – для грубой раскоксовки;
• GZox – для мягкой;
• Kangaroo ICC300 – для мягкой;
• ХАДО Verylube – для грубой;
• Гринол REANIMATOR – для жесткой;
• Лавр МЛ-202 – для грубой;
• Эдиал – для динамической;
• Ацетон и керосин – для жесткой;
• Димексид – для жесткой;
• Средство для чистки плит – для жесткой.

Поэтому не все рекламирующиеся средства для раскоксовки   универсальны и достойны внимания. Чтобы досконально разобраться в том, что и как, стоит разузнать о каждом из них более подробно. Ознакомьтесь с особенностями использования, характеристиками, а также непосредственными отзывами владельцев авто, которые уже однажды испытали на деле тот либо иной реагент, предназначенный для удаления продуктов отложения.

Важно! Гидроперит с водой (такое средство некоторые экспериментаторы пробуют использовать для удаления с поршней нагара), не следует брать на «вооружение» при проведении раскоксовки. Помимо того, что с возложенной задачей он не справляется на все 100, с ним еще и мороки немало (так, требуется подключение капельницы на впускной коллектор). Перекись водорода – оптимальный вариант лишь в качестве подручного средства при очищении дроссельной заслонки. Так же дело обстоит и с использованием профессиональных сольвентов: необходимы специальные навыки. В противном случае ситуация чревата получением гидроудара.

Заключение

Оптимальный вариант – проведение раскоксовки каждые 20 тыс. км пробега. Главный показатель для необходимости ее выполнения – разброс компрессии по цилиндрам. Чтобы поршневые кольца не стали поводом для начала капитального ремонта, требуется профилактика. Следите за   полостью внутри силовой установки так, как вы делаете это, блюдя здоровье своих зубов. Поскольку если химия заливается в цилиндры, когда ситуация там уже вовсе плачевная, можно только навредить. Вероятнее всего, ваше средство передвижения не заведется. Это не редкость в случае, когда залегают очень изношенные и с немалым нагаром поршневые кольца.

В дополнение мы предлагаем тематическое видео, которое наглядно продемонстрирует:

• как раскоксовать двигатель, раскоксовать поршневые кольца;
• как производится раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя;
• что представляет собой раскоксовыватель поршневых колец;
• какое средство для раскоксовки поршневых колец лучше;
• чем лучше делать раскоксовку.

Также вы узнаете:

• об особенностях Gzox раскоксовки;
• об очистке двигателя с помощью средства Mitsubishi shumma, Лавра мл 202;
• о раскоксовке поршневых колец Димексидом;
• о том, каковы отзывы о раскоксовке двигателя средством Лавр 203, Mitsubishi shumma и прочими;
• иную полезную информацию и рекомендации по очистке двигателя от нагара.

| БиДжи Россия

В систему жидкостного охлаждения попало моторное масло? Явление это довольно распространенное и грозит владельцу авто немалыми неприятностями, вплоть до отправки машины в утиль. Но мало кто знает, что для устранения этой проблемы достаточно воспользоваться рецептом от технических специалистов BG. И он довольно прост…

Сегодня мы не будем говорить о принципах работы системы охлаждения. Поговорим о насущном, а именно почему такие совершенно не зависящие друг от друга и герметично «упакованные» вещества, как охлаждающая жидкость и моторное масло, могут соприкасаться между собой? И самое главное, как, не прибегая к дорогостоящему ремонту, удалить остатки масла из системы охлаждения?

Почему масло попадает в систему охлаждения?

Масляный радиатор и охлаждающая система абсолютно герметичны. Однако составляющие их элементы, к коим относятся патрубки и шланги, между собой соприкасаются, а процесс трения в автомобиле никто не отменял. Поэтому первопричину поломки следует все же искать в местах трения прокладок и шлангов, на которых могут образоваться трещины, проверить нет ли механических повреждений в маслоохладителе или радиаторе. Не исключено, что износилась, потрескалась или потеряла свою эластичность прокладка блока цилиндров.

К отдельной причине попадания в антифриз масляной жидкости стоит отнести и такую, как использование охлаждающей жидкости, не соответствующей требованиям эксплуатации конкретного автомобиля. Состав хладагентов разных производителей существенно отличается друг от друга присадками, которые используются для поддержания защитного оксидного слоя на гильзе цилиндра. Поэтому не стоит доливать до необходимого уровня первый попавшийся на глаза антифриз — используйте марку одного производителя. Недостаточный уровень присадок в охлаждающей жидкости или их излишнее количество могут привести к ускорению химических реакций, коррозии или деформации системы.

Первые признаки протечки масла и охлаждающего элемента

Обслуживая автомобиль, его владельцу стоит всегда обращать внимание на цвет моторной жидкости или охлаждающего элемента. Если их цвет изменился, это первый признак того, что масло начало попадать в систему охлаждения двигателя. Другими признаками этого неприятного явления могут являться:

• наличие дыма густой плотности;
• сокращение объема охлаждающей жидкости;
• у охлаждающей жидкости появился неприятный запах;
• на масляном фильтре заметны сгустки;
• при проверке гильз цилиндра обнаружено их искривления.

Если хотя бы один из этих признаков вы наблюдаете, то впору обратиться за помощью к специалистам или попытаться устранить причину неисправности самостоятельно.

Последствия проблемы

Увы, но если проигнорировать признаки попадания масла в антифриз и вовремя не устранить неисправность, то она неминуемо вызовет поломку двигателя. В особой зоне риска — дизельные системы.

Прежде всего, химическая реакция двух несовместимых продуктов непременно вызовет преждевременный износ подшипников вследствие коррозии, а высокая нагрузка просто их добьет.

Не менее печальная участь ожидает мотор на дизельном топливе в случае возникновения коррозии стенок цилиндра. После остановки двигателя и остывания, охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания и теряет свои заявленные производителем характеристики. Как правило, это заканчивается заклиниванием двигателя и его сложным ремонтом.

Агрессивные реакции отразятся и на фильтре. Сажа, образованная в результате неисправности, забьет фильтр и, прежде чем произвести его замену, следует все же сначала устранить основную причину поломки.

Помимо всего прочего, при длительно существующей реакции с хладагентом могут слипнуться смазочные материалы. Подобная ситуация возможна при наличии в охлаждающей жидкости этиленгликоля — компонента, способного разъедать детали и узлы силового агрегата. А его перегрев возникает за счет того, что моторное масло увеличивает вязкость антифриза.

Что делать, если масло попало в систему охлаждения?

Для диагностики неисправности автовладельцы нередко обращаются в автосервисы. Пожалуй, это лучшее решение, нежели гадание на «кофейной гуще». Специалисты выявят причину поломки. Если она кроется в износе прокладки маслоохладителя, то заменить ее самостоятельно не составит особого труда. Если на вашем авто нет маслоохладителя, то, вероятнее всего, придётся проводить полномасштабный ремонт головки блока цилиндров, чтобы устранить проблему. Сюда войдёт демонтаж/монтаж ГБЦ, замена прокладки, шлифовка ГБЦ, замена маслосъёмных колпачков и много чего еще.

Но есть и куда более безболезненный способ удаления остатков масла из системы охлаждающей жидкости.

Безразборный сервис BG

Удаление остатков масла из системы охлаждения можно выполнить при помощи двух бутылок промывки для системы охлаждения BG 540 с добавлением, примерно, двух столовых ложек гранулированного мыла. Обращаем ваше внимание, что гранулированное мыло должно быть именно для посудомоечных машин. Данное мыло не пенится и поможет расщепить остатки масла.

Порядок действий. Для начала удалите как можно больше старой охлаждающей жидкости из загрязненной системы и добавьте чистой воды. Затем добавьте BG 540 и гранулированное мыло. Запустите двигатель на 30 минут для поднятия температуры до рабочей и полного «прогона» очищающего состава через всю систему. Затем удалите эту воду и промойте чистой водой перед тем, как залить новую жидкость.

«Я бы рекомендовал еще проверить уровень РH перед тем, как сливать воду, с целью убедиться, что он близок к 7 либо нейтрален. Если нет, то добавьте еще воды и промойте снова. Если после этого значение стало близким к 7, заливайте новую жидкость и BG 546, — говорит технический менеджер по продукции корпорации BG Products, Inc Майкл Д. Беллумо. — BG 540 сама по себе не обладает достаточным количеством очищающего реагента для расщепления и удаления масла, поэтому мы используем гранулированное мыло. Не используйте шампунь или жидкое мыло для рук, так как они дают много пены. Используйте только мыло для посудомоечных машин».

Если появились признаки, указывающие на то, что присутствует масло в системе охлаждающей жидкости, необходимо принять срочные меры для устранения неполадок. Целесообразно обратиться к квалифицированным специалистам, которые смогут выявить и устранить протечку.

Остались вопросы? Специалисты BG ответят по телефонам горячей линии:

+7 (383) 240 81 25

+7 (383) 240 82 25

+7 (383) 255 1 222

«Вливайся» в семью BG!

Группа BG ВКонтакте 
Группа BG в Facebook
Присоединяйтесь к нам в Инстаграм 
YouTube-канал BG 

Самостоятельная промывка двигателя димексидом и отзывы по этой процедуре

Желания улучшить жизнь мотору не отнять! Кто же откажется от полной ревизии внутренностей силового агрегата всего за 15-20 минут. Весь секрет в том, что разбирать установку не нужно. Достаточно залить изделие автохимии и дать «потарахтеть движку». По заявлению производителей промывочных средств за короткий промежуток времени удаляются все виды нагара, шлама и лаковых отложений. Стоит ли проводить такого рода экспресс-обслуживание, тем более лекарственным средством – вопрос многогранный.

Что говорят отзывы о промывке и раскоксовке двигателя димексидом: положительные моменты

 

Изначально моющий препарат разрабатывался с профилактической целью. Его прямая задача – удалять грязь без остатка перед заливкой нового масла, предотвращая таким образом залипание гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей.

Идея проста – лучшие качества смазки максимально раскрываются в чистых каналах масляной системы и при минимальном содержании отработанного состава. Такого рода автохимия не содержит опасных веществ и способна самостоятельно испаряться, не оставляя остатков. Нередко промывочных целей добиваются путем заливки дизельного масла в бензиновый мотор автомобиля.

Свойства ДМСО

Сейчас же распространение получили еще и агрессивные смеси. А в том, что к ним относится промывка двигателя димексидом и отзывы подтверждают, и эксперты. Такая химия именуется как раскоксовочная, и преследует несколько иные цели:

• Очистка камеры сгорания, поршней и поршневых колец от устойчивых смолистых, коксовых и нагарных отложений.
• Восстановление заводской компрессии.
• Реанимация мощностных характеристик.
• Очистка деталей мотора от лаковых слоев и шлама.

Отзывы о димексиде

О чудодейственном свойстве ДМСО сказано немало. Виктор П. из Тольятти произвел промывание внутренней части мотора ВАЗ 2107 и выдал свое заключение:

«Отличное средство. Влил 400 мл вместе с новым маслом и оставил работать силовую установку на 1 час. После состав заменил, промыл промывочной смазкой Лукойл. Первый раз вытекала слишком черная эмульсия. После решил вскрыть масляный поддон и клапанную крышку. Был приятно удивлен – препарат действительно работает, внутренности стали как с завода».

Много кто отмечал, что лекарство восстанавливает заводское состояние камеры сгорания. Для этого разогретый препарат вливается в цилиндры и «миксируется» там. Время проведения технологической операции по каждому «горшку» составляет не более 1 часа.
Блестящий результат достигается при любом исходном уровне загрязненности – факт, подтвержденный многими автомобилистами.

 

Отрицательные отзывы о промывке двигателя машины димексидом: опыт механиков

С положительными сторонами ДМСО все ясно – эффект аналогичен действию агрессивного раскоксовывающего средства. Отмывается весь нагар и шлам любого рода за короткий промежуток времени. За этим незамедлительно следует восстановление заводских мощностных показателей и компрессии в цилиндрах. Однако так ли все гладко проходит при осуществлении очистки?

Информация со слов авторов процесса

Мнения о том, опасна ли раскоксовка двигателя димексидом или отзывы негативного плана о данном мероприятии существуют. Стоит отметить, что их количество идентично частоте положительных откликов об операции. Все, кто осуществляют очистку лекарством, делают это на свой страх и риск. Впрочем, с фирменными промывками агрессивного плана дело обстоит похожим образом – никто не дает гарантии, что мотор «не стуканет».

На основании собранной информации можно утверждать о частом появлении нежелательных явлений при чистке лекарством:

1. Отслаивание краски с металлического поддона.
2. Разжижение масла, вследствие чего появляются стуки.
3. Детонация при попадании препарата в цилиндры.

Немало ситуаций и с потекшими сальниками. Правда происходит это не сразу, а спустя некоторое время. Те, кто оставлял надолго раскоксовываться цилиндры, по пришествии в гараж замечали, что димексид кристаллизовался.

Средству свойственно переходить в твердое состояние при температуре окружающей среды 18°C. Выход из положения – залить закипевшую воду в «горшок» или ацетон. При работе с дизельными моторами нередко из строя выходил сажевый фильтр.

Рекомендации автомехаников

Лить ДМСО в мотор с многокилометровым пробегом нельзя. Логичный вывод связан с тем, что смесь поднимет весь шлам и вмиг забьет масляные каналы и сетку маслоприемника. Продолжительного нахождения лекарства в масле также нельзя допускать – спустя 2-3 часа препарат вызывает расслоение масляной смеси, и силовая установка попросту может не смазываться.

Это не единственные предупреждения, которые опытные мотористы доносят до сведения тех, кто настоятельно изъявляет желание воспользоваться народным способом. В общем же случае отзывы специалистов не советуют выполнять промывку двигателя димексидом, руководствуясь следующими доводами:

 

• К концу рабочего срока масло теряет свои качества. Если залить в него присадку, можно «убить» силовую установку.
• Неизвестно влияние ДМСО на процесс образования масляной пленки, ведь он разжижает масло. Возможно образование задиров на стенках цилиндров и вкладышей.
• Непонятны последствия взаимодействия лекарственного раствора с сальниками, резинками и герметиками.
• Детонация может привести к разрушению деталей двигателей со скользящим пальцем (в верхней части шатунов установлены скользящие втулки).
• Неясен результат взаимосвязи чистящей смеси с пластмассами и композитными материалами.

Мотористы советуют придерживаться классической технологии, как очистить двигатель от нагара внутри. В крайнем случае, применять промывочные масла, поскольку они:

• Гарантированно держат масляную пленку.
• Охлаждают узлы.
• Безопасно уносят продукты износа.

Вердикт

Димексид – агрессивное средство. Используется только в теплом гараже или летом, поскольку состав склонен к кристаллизации при температуре 18°C. Используется с целью промывки и раскоксовки мотора. С обеими функциями справляется на отлично.

Многообразие отрицательных отзывов заставляет задуматься о применении ДМСО. Аргументов в пользу отказа более чем достаточно. Лекарство:

• Отслаивает краску.
• Разжижает масло, вызывая стуки.
• Вызывает детонацию.
• Непонятно ведет себя с резиновыми, композитными и пластиковыми деталями.
• Очевидно, способствует ухудшению условий образования масляной пленки.
• Негативно влияет на катализатор и сажевый фильтр.
• Имеет «ядовитый» выхлоп.

Декарбонизация двигателя, виды и зачем это нужно

Одна из вещей, которую вы услышите почти на каждой станции технического обслуживания, — это «обезуглероживание двигателя». Но действительно ли вам это нужно?

CarToq подскажет, когда именно вам понадобится эта услуга, а когда отказаться от нее.

Фото: Не поддавайтесь советам дружелюбного консультанта на СТО!

Что такое декарбонизация?

Бензиновые и дизельные двигатели со временем накапливают нагар внутри цилиндров.Это накопление углерода происходит по разным причинам — от неправильного сжигания топлива до некачественного топлива и общего накопления с возрастом. Он откладывается в виде сажи вокруг выпускных клапанов, в выхлопе, на головке блока цилиндров, на поршне, а также на впускном и выпускном коллекторах.

Со временем, особенно в старых автомобилях, это накопление углерода может привести к неправильному закрытию клапанов, засорению свечей зажигания, отказу датчиков выхлопа и другим проблемам. Некоторые из первых симптомов накопления углерода включают недостаток мощности и малый пробег автомобиля.Тяжелые случаи также проявляются в виде отложения черной сажи из выхлопной трубы. Читайте также: Семь лжи вам расскажут автосалоны!

Накопление углерода происходит с течением времени. Обычно лучшее время для декарбонизации двигателя — это после того, как он проехал около 50 000 км. На данный момент это процедура профилактического обслуживания, и в любом случае на вашем автомобиле не будет слишком много углерода.

СТО, тем не менее, попытаются продать вам эту услугу, даже если ваш автомобиль проехал всего около 20 000 км — потому что для них это прибыльное предприятие.Станции обслуживания берут где-то между рупиями. 1500 рупий 2500 за эту услугу в зависимости от марки автомобиля. Эта зарядка предназначена для процедуры «химической декарбонизации».

Существует два способа декарбонизации двигателя — химическая декарбонизация и физическая декарбонизация. Есть и другие «домашние средства». Читайте также: Справочник по автомобильным моторным маслам

Химическая декарбонизация

Химическая декарбонизация включает пропускание химического соединения вместе с топливом через двигатель для разложения углеродных отложений.Затем он вымывается вместе с выхлопными газами. Это можно сделать двумя способами. Один из способов — добавить химикат вместе с некоторым количеством топлива в отдельный блок, подключенный к впускной топливной магистрали в автомобиле. Двигатель запускается, и автомобилю дают поработать 15-20 минут или до полного использования смеси. Это касается как бензиновых, так и дизельных двигателей.

Этот метод обезуглероживания двигателя подходит только для профилактического обслуживания. Делая это каждые 50 000 км или около того, вы предотвратите накопление углерода в двигателе и сохраните его чистоту, увеличивая срок его службы.См. Также: 10 запасных частей и инструментов, которые можно всегда носить с собой в машине!

Физическая декарбонизация

Для двигателей с сильным накоплением углерода химическая декарбонизация не будет достаточно эффективной. В этом случае потребуется процедура физической декарбонизации. Это включает в себя открытие головки блока цилиндров, удаление впускных и выпускных клапанов и физическое «удаление нагара» с клапанов, головки блока цилиндров и коллекторов. Выхлопную трубу также необходимо будет разобрать и тщательно очистить водой под высоким давлением.Если глушитель выхлопной системы забит нагаром, иногда его необходимо нагреть и удалить перед промывкой водой.

Эта процедура обезуглероживания дорогая, поскольку требует более высоких затрат на рабочую силу. Такая процедура может стоить где-то между рупиями. 3000 рупий 5000 в зависимости от марки автомобиля и мастерской, выполняющей процесс.

Домашние средства

Есть несколько домашних средств, которые можно использовать, чтобы поддерживать двигатель в хорошем состоянии и предотвращать накопление углерода.Использование присадки для топливной системы с топливом один раз в два месяца поможет поддерживать двигатель в чистоте. Такие бренды, как Valvoline, STP, Wurth и другие, продают продукты, которые смешиваются с бензином или дизельным топливом и помогают удалять шлам и нагар.

Еще один старый трюк, связанный с более старыми автомобилями с карбюраторным приводом и более старыми дизельными двигателями, заключался в обезуглероживании двигателя с помощью тонкого водяного тумана. Это включало удаление воздушного фильтра и распыление тонкого водяного тумана с помощью бытового распылителя на впускное отверстие, пока двигатель работал и набирал обороты.Вода образовывала пар в цилиндрах и использовала своего рода «паровую очистку» двигателя. Этот процесс опасен, так как при неправильном выполнении может вывести из строя двигатель, что приведет к его заклиниванию! Мы не рекомендуем этот процесс в идеале.

Вы также можете ознакомиться с этими историями:

10 быстрых еженедельных проверок вашего автомобиля

Выбор подходящей шины: Как выбрать

Устранение неисправностей в автомобиле: что делать, если передачи плохо переключаются

Периодическое и профилактическое обслуживание идеально подходят для автомобиля, чтобы его двигатель работал чистым и здоровым на долгие годы.Нужна ли декарбонизация? Да, но только каждые 50 000 км или около того. Не поддавайтесь советам дружелюбного консультанта на станциях техобслуживания о том, что они необходимы при любых других услугах!

Поделитесь своим опытом декарбонизации двигателя с сообществом CarToq.

Что такое очистка двигателя от угля и зачем она вам нужна?

Очистка двигателя от углерода — это развивающаяся отрасль и популярный метод очистки двигателя изнутри.

Со временем в двигателе внутреннего сгорания накапливаются внутренние отложения, такие как нагар, смолы, камеди и т. Д.Хотя это естественные побочные продукты процесса сгорания, они могут накапливаться и влиять на производительность двигателя, включая выбросы, мощность и эффективность.

Очистка от угля в двигателе может удалить эти отложения и предложить автомобилисту ряд преимуществ, но не все средства для очистки от угля работают одинаково.

Остерегайтесь дешевых подделок

В море много рыбы — и определить безобидных по акулам довольно просто — но не вся очистка двигателя от углерода одинакова.Вы уверены, что знаете разницу?

TerraClean — это запатентованный процесс, который использует высокоочищенное топливо (не воду!) И может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов.

Важно отметить, что не все виды очистки двигателя от углерода одинаковы: TerraClean — это запатентованный процесс, в котором используется топливо высокой степени очистки. Доступны и другие типы очистки от угля, в которых обычно используется вода (часто называемая водородной очисткой), но они не имеют преимуществ этого запатентованного процесса TerraClean.

Вы можете увидеть рекламу, в которой упоминается «TerraClean», хотя на самом деле они предлагают низкую услугу по очистке двигателя от углерода.

В Великобритании 500 лицензированных дилеров TerraClean, и только они могут выполнять TerraClean. Не соглашайтесь на меньшее, чем на лучшее. Лучший способ найти официального дилера — ввести свой почтовый индекс в нашу поисковую систему в верхней части этого веб-сайта.

Что делает TerraClean?

Очистка двигателя от углерода TerraClean имеет ряд преимуществ для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

TerraClean может удалять отложения с участков двигателя, недоступных для других процессов. Сюда входят камеры сгорания, выхлопные отверстия, коты, лямбда-датчики, впускные клапаны, топливные форсунки и регуляторы давления топлива.

Наиболее одобренные дилеры TerraClean также могут предложить дополнительные услуги по очистке других частей двигателя: от системы впуска до DPF, мы можем покрыть и очистить практически любую часть топливной системы двигателя.

Если вы не знаете, на что это способно, не волнуйтесь.Для технически подкованных мы более подробно расскажем «Как работает TerraClean» в одном из будущих блогов.

На данный момент все, что вам нужно знать, это то, что TerraClean может предоставить:

Восстановленная производительность

Машины, горящие не так эффективно, как должны, будут не такими мощными, как должны. TerraClean поможет восстановить мощность двигателя. Обратите внимание, что TerraClean не является модификацией — он не даст производительности, которой изначально не было, но поможет восстановить мощность, которая была потеряна с течением времени.

Повышение MPG / эффективность

На момент написания средняя стоимость топлива в Великобритании составляла 1,19 фунта стерлингов за бензин и 1,23 фунта стерлингов за дизельное топливо, и стоимость жизни постоянно растет. Независимо от того, на каком транспортном средстве вы управляете, вы хотите тратить как можно меньше денег на топливо.

TerraClean может помочь повысить эффективность вашего автомобиля: многие наши клиенты сообщают об увеличении расхода миль на галлон.

Снижение эксплуатационных расходов / износа

Сохраняя в чистоте важнейшие компоненты двигателя, TerraClean снижает износ и увеличивает общий срок службы деталей.

Мы рекомендуем полурегулярные TerraCleans как часть графика профилактического обслуживания, примерно каждые 15 000 миль.

Среди постоянных клиентов TerraClean есть водители такси или компании, эксплуатирующие такие транспортные средства, как фургоны. Они преодолевают большее количество трудных миль, чем большинство других транспортных средств, и их операторы понимают необходимость поддерживать внутреннюю работу их двигателей как можно более плавной.

Сниженные выбросы

Есть две основные причины снизить выбросы вашего автомобиля:

• Потому что загрязнение воздуха — серьезная проблема в этой стране, и все мы должны дышать одним воздухом.Каждый из нас должен взять на себя ответственность за поддержание в чистоте окружающего воздуха.
• Потому что старые автомобили часто могут не пройти тест MOT из-за высоких выбросов, и TerraClean может помочь исправить это.

Если вы заинтересованы в TerraClean, но хотите узнать больше, вы можете поговорить с ближайшим к вам дилером TerraClean сегодня, указав свой почтовый индекс в нашем поисковике дилеров вверху этой страницы.

Затопленные сельскохозяйственные машины и оборудование — Информация о наводнении

Джон Новацки, специалист по сельскохозяйственным машинам

Советы по чистке и восстановлению

Попробовать как можно скорее очистить тракторы, грузовики и сельхозтехнику.Задерживать затруднит удаление грязи и ила и может вызвать значительные ржавчина и коррозия. Если вы раньше использовали сельхозтехнику и оборудование при надлежащем ремонте вы можете серьезно повредить их.

Получите свой дилер или другой эксперт по ремонту двигателей. Они должны быть полностью разобран для чистки и ремонта. Не пытайтесь переместите или запустите двигатель, который был погружен в воду, пока он не очищены и отремонтированы, так как грязь повредит подшипники и прецизионные детали. Если трактор был погружен только на платформу, вы потребуется обслуживать только ступичные подшипники и движущиеся части, которые были под водой.

Экстренная уборка

Если вы должны немедленно использовать трактор или двигатель, или если вы считаете, что Стоимость профессионального ремонта не стоит, воспользуйтесь следующая процедура. Эта процедура недостаточно тщательна, чтобы предотвратить возможное повреждение или необходимость ремонта в будущем.

Тщательно очистите снаружи с помощью шланга. Очистите жирные отложения растворителем.

Снимите свечи зажигания или топливные форсунки, воздухоочиститель, впускной коллектор и карбюратор.Тщательно очистите эти детали растворителем.

Слив картер. Промойте картер маслом и залейте чистое масло. Также отсоедините топливопроводы, продув их сжатым воздухом.

Провернуть двигатель. медленно, снимая свечи зажигания или топливные форсунки, чтобы вытеснить воду. цилиндры. Слейте легкое смазочное масло в каждый цилиндр и дайте ему постоять минут пять. Затем медленно проверните двигатель, чтобы смазать стенки и кольца цилиндров.

Заменить все фильтры — моторные, топливные, гидросистемы.

Полностью промойте топливную систему — бак, насос, трубопроводы — дизельным топливом №1. Будьте предельно осторожны, чтобы избежать опасности возгорания.

Заменить стартер и генератор. Имейте квалифицированное обслуживание.

Слить и промыть трансмиссию и главную передачу растворителем. Залейте новое чистое масло.

Подшипники ступицы, системы охлаждения и аккумуляторы

Удалить Очистите незакрытые подшипники колеса и гусеницы растворителем. Смажьте и заменить подшипники. Подшипники с заводским уплотнением не нуждаются в очистке если печать не нарушена.

Промойте системы охлаждения пресной водой и очистите ребра радиатора.

При необходимости замените аккумулятор. Если он был затоплен, его, вероятно, потребуется заменить.

Запуск и ввод в эксплуатацию

Исследовать машину и переверните вручную после очистки и заменил все детали. Если он свободно вращается, вероятно, он готов к операция. Включите двигатель и дайте машине поработать на малой скорости. пока вы не убедитесь, что все части работают без сбоев.

Если имеется значительное количество грязи в картере, трансмиссии или зубчатая передача, замените масло и масляный фильтр после работы на машине на несколько часов. Использовать свежую смазку дешевле, чем платить за дополнительный ремонт.

Дополнительные ступени для грузовиков и легковых автомобилей

Снять внутренние дверные панели. Очистите и смажьте защелки и механизмы подъема окон.

Удалить сиденья и коврики. Тщательно очистите щеткой и пропылесосьте. Чистая стирка поверхности с мылом и водой.Используйте шампунь для ковров или обивки. участки, не подлежащие стирке. Тщательно просушите.

Разобрать листовые рессоры. При необходимости очистите или замените пружинные подушки.

Перед началом движения проверьте тормоза и рулевой механизм.

Восстановление сельскохозяйственных орудий

Выполните соответствующие шаги, указанные выше, и очистите остальную часть машины следующим образом:

Цепи. Замачивание цепочки в растворителе на несколько часов, затем удалите цепочки и дайте растворитель, чтобы слить из них.Замочите цепи на несколько часов на свету. масла, затем слейте излишки масла и замените цепи на машине.

Шестерни и звездочки. Очистите открытые шестерни и звездочки чистящим растворителем. Смажьте шестерни легким маслом.

Коробки передач. Осмотреть закрытые коробки передач для воды или песка. Вода может присутствовать ниже масло. Если вы обнаружите воду или песок или сомневаетесь, слейте воду из корпуса, промойте его растворителем и залейте чистым маслом.

Ремни. Осмотрите все ремни на предмет разрывов и трещин. При необходимости отремонтируйте или замените их.

Режущие части. Удалить ножи и косилки от косилок и комбайнов. Очистите и просушите их. Смажьте детали резака легким маслом и снова соберите. Осмотрите внутренности объединяет и удаляет скопившуюся грязь, мякину, мусор или воду.

Инструмент для обработки почвы. Чистый грязь и ржавчина с поверхностей почвообрабатывающих инструментов, таких как отвал, диски и лопаты культиватора. Покройте эти инструменты антикоррозийным средством. смазки или отработанного картерного масла.

КАК ОЧИСТИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, КАК PRO

В течение многих лет говорили, что вам не нужно чистить дизельный двигатель. Со временем, когда знания о правильном уходе за двигателем расширились, мы узнали, что отказ от чистки дизельного двигателя потенциально может сократить срок службы вашего автомобиля / оборудования. Это также может привести к ремонту и замене деталей, которых в противном случае можно было бы избежать.

Некоторые модели дизельных двигателей, например Ford Powerstroke, содержат инструкции по очистке двигателя.Однако для тех, кто не знает этого, мы написали это руководство о том, как профессионально очистить дизельный двигатель.

Этапы очистки дизельного двигателя

Многие этапы очистки дизельного двигателя такие же, как и при очистке бензинового двигателя. Есть лишь несколько незначительных отличий.

• Удалите весь мусор, который может застрять в решетке или под кожухом. Вы можете вытащить большие листья и торты вручную, но для более мелкого материала вам понадобится кисть, чтобы подметать вещи.
• Для облегчения очистки необходимо прогреть двигатель. Дайте двигателю поработать добрых пять-десять минут, чтобы масло и смазка были хорошими и рыхлыми.
• Этот шаг очень важен, и его нельзя пропускать ни по какой причине. Под капотом находится около четырех предметов, которые необходимо прикрыть для защиты. Эти элементы включают генератор, воздухозаборник, датчики и заливную горловину гидроусилителя руля. Вы можете использовать полиэтиленовые пакеты, чтобы накрыть предметы и закрепить их резинкой. Если вы не знаете, где найти эти предметы, воспользуйтесь руководством по эксплуатации в качестве руководства.
• Затем нанесите обезжириватель на двигатель и внутреннюю часть капота. Распылите средство снизу вверх, чтобы очиститель не капал на вас во время работы. Оставьте продукт на пять минут, но не менее трех.
• Возьмите щетку с длинной ручкой и потрите вещи, стараясь не пропустить труднодоступные места и особенно грязные места.
• Теперь пора ополоснуть. Не требуется механическая стирка или распыление под высоким давлением. Все, что вам нужно, это легкая струя воды из шланга.Любой вид брызг может привести к попаданию воды во что-то нежелательное, что может привести к повреждению.
• Последний шаг — дать двигателю высохнуть. Вы можете позволить теплу двигателя высушить воду, однако, если вы хотите избежать образования пятен, вы можете использовать ткань и высушить ее вручную.

Дополнительные советы

Многие люди пользуются обычными бытовыми обезжиривающими средствами при очистке дизельного двигателя. Однако мы бы не рекомендовали их. Некоторые часто используемые продукты, которых мы рекомендуем избегать, включают Fantastic, Simple Green и Formula 409.Ингредиенты в этих предметах могут повредить алюминий, титан и даже высокопрочную сталь. Водород в чистящих средствах также может повредить электрические соединения, делая материалы хрупкими. Вместо этого мы предлагаем придерживаться продуктов, предназначенных для ухода за двигателем. Ищите что-нибудь на основе цитрусовых или растворимых в воде.

Gem State Diesel — мы здесь для вас

Gem State Diesel в Меридиане, штат ID, была основана в 2010 году, и мы имеем репутацию компании, которая обеспечивает высочайшие стандарты ремонта и обслуживания дизельных двигателей.Мы обеспечиваем комплексное обслуживание дизельных пикапов Ford, GMC и Dodge в короткие сроки. По любым вопросам, связанным с обслуживанием или ремонтом дизельного топлива, просто запишитесь на прием онлайн или позвоните нам по телефону (208) 288-5555.