Раскоксовка двигателя ацетоном: «Дедовский метод» раскоксовки поршневых колец

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном как это делать

Раскоксовка двигателя керосином — простой и эффективный способ!

В этой статье я расскажу о старом способе промывки двигателя на автомобиле, который используется автовладельцами уже несколько десятилетий. Метод предусматривает использование керосина для очистки внутренней части мотора от загрязнений. Многим этот способ может показаться странным или неправильным, но на практике он стал одним из самых простых, недорогих и эффективных при относительной безопасности для двигателя.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

и
подписаться на канал
!

Нет смысла отрицать, что промывка двигателя — изначально сомнительная процедура

. Намного лучше использовать качественное масло и чаще менять его, нежели затем заниматься раскоксовкой мотора. Однако, далеко не все автолюбители покупают себе новые машины, а после приобретения б/у автомобиля сразу встает вопрос замены моторного масла. В таком случае многие автовладельцы хотят выполнить промывку, чтобы
полностью удалить старое масло из двигателя вместе со скопившимися загрязнениями
.

Сейчас на полках магазинов можно найти специальные промывочные масла, которые заливаются после слива старого смазывающего материала и работают в течение 10-20 минут. Стоят они достаточно дорого, но далеко не всегда дают нужный эффект

. Главной особенностью промывочного масла является низкая вязкость, за счет которой она удаляет отложения из всех труднодоступных мест двигателя и масляных каналов.

На практике вместо промывочного масла хорошо зарекомендовал себя керосин. Его часто используют для удаления отложения из двигателя уже много лет, но процедура содержит в себе ряд нюансов. Керосин, попадая в старое моторное масло, разжижает его до вязкости промывочного

. Свойства вещества позволяют удалять часть твердых загрязнений. Однако, как и в случае с другими способами раскоксовки двигателя,
выведение твердых отложений может привести к неприятным результатам
. Нередко загрязнения становятся своеобразным защитным слоем для прокладок в двигателе, а их удаление может повлечь за собой течь и даже попадание антифриза в мотор.

Достичь оптимального результата можно путем двойной промывки двигателя

. Для начала используется керосин, а после него полноценной промывочное масло. Обойдется такая процедура недешево, зато удастся удалить не только твердые отложения, но и оставшиеся частицы керосина, которые не успели испариться.

В целом керосин ни чем не хуже большинства промывочных масел, представленных на рынке, но перед его использованием лучше проконсультироваться с хорошим автомехаником

. Несмотря на то, что в конструкции двигателя должны использоваться стойкие виды резиновых изделий, керосин всё же может негативно повлиять на них, если автомобиль очень старый. В результате
прокладки дубеют и перестают правильно выполнять свои функции
.

Источник

Оценка состояния колец

Во время работы мотора на цилиндровых кольцах возможно образование обильного нагара.

Главных причин для этого известно две:

• применение некачественного горючего либо;
• проникновение в камеру сгорания моторного масла.

В небольшом количестве такие отложения почти не влияют на работоспособность двигателя. В дальнейшем возможны следующие проблемы, указывающие на закоксовку:

• уменьшение мощности мотора;
• снижение компрессии;
• возникновение детонации;
• трудности при старте;
• снижение чувствительности газовой педали;
• увеличение расхода масла;
• возникновение дыма, который идёт из трубы;
• появление масляного нагара на свечах.

Перечисленные проявления указывают на необходимость очищения колец. В наиболее тяжёлых случаях возможна деформация по причине детонации колец и даже поршней.

Раскоксовка двигателя Лавр, Эдиал или ацетон с керосином?

Намедни обнаружил один неприятный момент в движке авто — повышенный расход масла. Примерно 1 литр на тысячу киллометров. Причем проверка уровня масла не была спровоцирована каким либо падением мощности или повышенной дымности выхлопа. У местных «кулибиных» спросил о вероятных причинах. Первым делом необходимо померять компрессию в цилиндрах ДВС. Так вот первый замер на холодную показал следующую картинку 8-9-9-9 (в последовательности с 1-ый по 4-ый цилиндр). Чесно говоря для бензинового движка такая компрессия считается низкой. Причем свеча на первом цилиндре была в масле. Надо конечно выяснять причины такой низкой компрессии. Вобщем в первую очередь пациент должен быть осмотрен на предмет состояния маслосъемных колпачков, сальников клапанов и маслосъемных колец. Вобщем по-хорошему надо разбирать. Но прежде чем это начинать можно провести процедуру под названием «раскоксовка двигателя». В чем суть процедуры и в каких случаях она эффективна? Причиной низкой компрессии и как следствие «жора» масла может быть залегание маслосъемных колец в посадочных канавках поршней. Причиной такого залегания может быть некачественное масло или несвоевременность его замены. Особенно склонны к таким отложениям минеральные масла если их не менять в срок. В сухом остатке мы имеем фактически неработающие кольца. Закоксовавшиеся кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра. Отсюда и снижение компрессии. Хочу заметить, что если у вас существенный износ поршневой группы, но никакая раскоксовка вас не спасет.

Залегание порневых колец Можно ли вылечить залегание колец без разборки двигателя? Тут, конечно, все зависит насколько сильны эти самые отложения на кольцах и каналах поршня. А ведь они могут возникнуть еще и после использования всяческих моторных присадок, которые создают непобедимый слой. Многие мотористы отказываются капиталить такие движки как раз из-за трудностей обработки поверхностей.

Что такое поршневые кольца

Поршневое кольцо – это незамкнутое кольцо, изготовленное из чугуна с добавлением присадки из меди, никеля или молибдена, и покрытое хромом для повышения износостойкости.

В современных двигателях устанавливается комплект из трёх колец – двух компрессионных и одного маслосъёмного. Фото: tdautozapchasti.com.ua

Функции поршневых колец:

• создание герметичности между поршнем и цилиндром;
• обеспечение достаточного количества масла для работы поршня и цилиндра;
• отвод тепла от поршней к стенкам цилиндров.

Причины залегания поршневых колец

Потеря подвижности поршневого кольца называется его «залеганием». Происходит это из-за появления большого слоя нагара в канавках поршня, что и приводит к залипанию колец внутри них.

Причинами такой поломки становится:

• низкий уровень машинного масла в двигателе;
• в системе смазки не поддерживается необходимый уровень давления;
• плохое качество масла;
• изношенный масляный фильтр;
• попадание между кольцами и поршнем пыли и абразивных частиц;
• задиры на стенках поршня или цилиндра;
• перегрев двигателя;
• длительное отсутствие эксплуатации авто (масло превращается в клейкую массу).

Также причиной залегания поршневых колец могут служить кратковременные поездки, когда двигатель не успевает прогреться. Фото: radikal.ru

Менее возможны, однако тоже имеют место проблемы с подачей и движением топлива в системе: если бензин, попадающий в цилиндры, испаряется не до конца, то его остатки смывают масляную плёнку с поршня, увеличивая силу трения. Происходит это при неудачных запусках двигателя, при неправильной работе форсунок, когда они не распыляют топливо, а льют его; когда в цилиндрах появляются пропуски или отсутствует искра.

Признаки залегания поршневых колец

Главный симптом износа поршневых колец – потеря компрессии в двигателе (падает давление в цилиндре в конце такта сжатия). Автомобиль с трудом разгоняется и, как будто, не хочет ехать, заводится не с первой попытки, а расход масла и топлива заметно увеличивает.

О присадках для дизельного двигателя можно узнать из этого материала.

Какой антифриз лучше заливать и можно ли смешивать разные виды антифриза? Ответ на эти и другие вопросы — на Прокроссовер.

Дополнительными сигналами о возможных проблемах с поршневыми кольцами служат:

• сизый дым выхлопа;
• масляный нагар на свечах зажигания;
• на холостых оборотах двигатель работает с перебоями, рычаг коробки передач вибрирует;
• из системы вентиляции пары выходят в такт ходам цилиндров;
• шум и стук в двигателе;
• падает давление масла.

Эта процедура называется раскоксовкой.

Как раскоксовать залегшие кольца

Во избежание лишних затрат, процедуру раскоксовки можно провести самостоятельно в 15 шагов:

1. Делаем смесь из ацетона и керосина (в пропорции 2:1, рассчитываем по 150мл на каждый клапан), либо берём покупную. То, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, продаётся в любом автомагазине.
2. Немного прогреваем двигатель. Он должен быть тёплым, но не горячим, чтобы смесь не испарилась.
3. Выкручиваем свечи и снимаем высоковольтные провода.
4. Низковольтные провода также отсоединяем от катушек.
5. Сливаем масло.
6. Заливаем смесь в цилиндры и немного закручиваем свечи, чтобы ацетон не испарялся.
7. Оставляем на 12 часов (лучше на ночь).
8. Достаём свечи.
9. В теории, вся смесь должна оказаться в картере, но, во избежание разбрызгивания её по всему подкапотному пространству, обложим ветошью свечные отверстия.
10. Сливаем смесь через пробку масла.
11. Заливаем старое масло обратно.
12. Прокручиваем двигатель стартером (без катушки зажигания).
13. Закручиваем свечи, возвращаем все провода на места, заводим двигатель.
14. Выезжаем на ровный участок трассы и 15-20 км проезжаем на повышенных оборотах (3500-4000). Не пугаемся белого облака выхлопа. Это догорает раскоксовочная смесь.
15. Сразу после поездки меняем масло и масляный фильтр.

Если тяга двигателя возросла, значит, процедура сработала.

Процесс чистки от нагара не помог. Это означает:

1. Кольца физически изношены, и пора их менять.
2. Проблема не в поршневых кольцах, либо не только в них.

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Как раскоксовать поршневые кольца

Чтобы раскоксовка поршневых колец автомобильного двигателя была выполнена правильно, необходимо знать о том, что она будет заключаться в процедуре удаления кокса (нагара), который образуется в ходе работы двигателя, когда топливная смесь сгорает в цилиндре (см. видео «Как сделать раскоксовку поршневых колец» ниже) .

Кокс, как правило, возникает из-за избыточного поступления в цилиндр масла. А происходит это сразу по нескольким причинам:

• Масло всегда проникает в камеру сгорания непосредственно со стенок цилиндров, поскольку кольца для его удаления никогда этого не делают идеально;
• Масло, стекающее со стержней клапанной системы впускного типа, засасывается в цилиндры потоком бензина.
• При пробеге автомобиля более 100 тыс. км, когда изнашивается часть деталей топливной системы, масло может проникать в цилиндр и другими путями.

Итогом всего этого является учащающийся перерасход масла, а также некоторый специфичный запах из выхлопной трубы. Специалисты автосервиса, по этому запаху, а также состоянию свечей зажигания, смогут безошибочно установить точную причину такого избыточного расхода масла. Как правило, причинами загрязнения поршневых колец являются:

• Маслоотражательные колпачки;
• ЦПГ (цилиндры и поршни).

Колпачки, конечно же, следует просто заменить, и проблема будет решена. Что же касается второй группы неисправностей, то здесь, как правило, в автосервисе предлагается переборка двигателя, либо замена колец.

Зачастую, работники автосервиса умалчивают о том, что переборку двигателя или замену колец, в большинстве случаев, можно и не делать. И вправду, разбирать двигатель – это крайняя мера, прибегать к которой стоит только тогда, когда другие варианты устранения неисправности будут не эффективны. И «лечение» двигателя автомобиля, в данном случае, состоит в том, чтобы была проведена именно раскоксовка поршневых колец.

Раскоксовка поршневых колец: прямая экономия денег

Почему раскоксовка помогает сохранить деньги автовладельца? Дело в том, что раскоксовка помогает устранить нагар, который образуется в цилиндре (непосредственно в камере сгорания), а также в канавках, располагающихся под поршневыми кольцами. А поскольку нагар нарушает функциональность маслосъёмных колец, увеличивая процент попадания масла в камеру сгорания, то, выполнив раскоксовку, можно решить эту проблему полностью.

Если же раскоксовка поршневых колец не будет выполнена, то, в дальнейшем, из-за избытка масла, кольца могут быть настолько сильно загрязнены нагаром, что просто залягут, и сделать что-либо потом, без капитального ремонта, будет крайне проблематично.

Итак, если автовладелец хочет сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте, то раскоксовку рекомендуется выполнять в следующих случаях:

• Автомобиль простоял длительное время без запуска двигателя (например, это могла быть зимняя консервация, или стоянка после аварии). Безусловно, помимо раскоксовки, нужно не забыть поменять и масло;
• Если длительное время автовладелец пользовался некачественными автомобильными маслами, либо очень долго не менял масло;
• Двигатель часто перегревался (о причинах перегрева двигателя).

При этом, раскоксовку поршневых колец можно сделать, только при следующих условиях:

1) автомобиль еще не выработал свой ресурс до кап. ремонта (определяется по пробегу): для отечественных авто – 100 тыс. км (максимум 150), для иностранных – 200 тыс. км и больше;

2) ощутимо увеличился расход масла – более 0,3 г на каждую тысячу километров;

3) маслоотражательные колпачки (они же – сальники клапанов) не протекают; если же они не герметичны, то нужно сначала заменить сальники клапанов.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

• Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
• Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
• Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
• Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
• В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Пошаговая инструкция по проведению работ

Процедура раскоксовки обычно не представляет трудностей для автолюбителя с опытом и осуществляется в следующем порядке:

1. Авто прогревается до рабочего значения температуры с обязательной установкой в горизонтальную позицию.
2. Выкручиваются свечи зажигания (когда двигатель на бензине) или форсунки, или свечи накала (когда мотор дизельный).
3. При поворачивании коленвала с помощью храповика по часовой стрелке выставляется каждый поршень в среднюю позицию.
4. Состав для раскоксовки заливается внутрь камеры сгорания на некоторое время (указано в инструкции). Следует выждать от одного до двух часов либо оставить состав в моторе на всю ночь. Во избежание испарения в отверстия наживляются форсунки либо свечи.
5. После истечения необходимого времени выкручиваются свечи либо форсунки, отверстия накрываются ветошью. Затем проворачиваются с помощью стартера коленвал на протяжении пяти-семи секунд. Таким образом удаляются остатки состава и размягчённый нагар.
6. Потом свечи либо форсунки устанавливаются обратно, мотор запускается и работает при холостых оборотах в течение пяти-десяти минут.
7. Заменяются фильтр и масло.
8. При необходимости процедура может быть повторена после преодоления 50-100 километров.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
2. Сравнительное увеличение расхода масла;
3. Резкое снижение динамичности авто;
4. Неравномерная работа на холостом ходу;
5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Как уберечь автомобиль от нагара?

• езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
• чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
• в холодное время обязателен хороший прогрев;
• своевременная замена масла снизит количество нагара;
• применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Чистка нагара без замены масла

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

• Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
• Введение за минуту.
• Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
• Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Раскоксовка двигателя автомобиля без разборки

Двигатель – сердце автомобиля, основной механизм в конструкции транспортного средства, который постоянно подвергается повышенным нагрузкам. Как и за любым другим агрегатом, за состоянием двигателя нужно внимательно следить. Каждые примерно 100 тысяч километров требуется проверка мотора на наличие масляных наслоений – механизм контактирует с техническими жидкостями, и каждые десять тысяч км пробега расход смазки становится все больше. Расскажем, в каком случае придется разбирать мотор для очистки его составных частей, а когда автолюбители могут ограничиться раскоксовкой.

Содержание:

1. Раскоксовка двигателя: что это
2. Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя
3. Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
4. Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы
5. Раскоксовка двигателя керосином
6. Лучшая раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя: что это?

Раскоксовка – это технология очищения двигателя и поршней от наслоений, которые появляются вследствие работы ДВС, которая не подразумевает разбор мотора и кривошипно-шатунного механизма. Методология разработана инженерами в советское время для увеличения производительности мотора, который в то время быстро покрывался нагаром, а поршни – плотным масляным слоем.

В начале 2000-х технология пережила возрождение, что связано с выпуском новых веществ, подходящих для очистки агрегатов. Разнообразилась и форма раскоксовочных препаратов – продукты представлены в виде аэрозолей или легкой пены.

Раскоксовка двигателя призвана решить следующие проблемы:

• чрезмерный расход масляных и технических составов на поддержание высокого КПД мотора;
• сильный выхлоп;
• увеличенный расход горючего;
• частое самовозгорание жидкости внутри рабочей камеры.

Мощные, но малогабаритные по сравнению с предшественниками, современные ДВС оснащены тонкими компрессионными кольцами для снижения трения между деталями. Кольца обязательно должны быть уплотнены масляным слоем. Однако это же масло становится причиной возникновения отложений и нагара и замедления движения поршневых колец. Стенки цилиндров, покрытые пленкой наслоений, теряют возможность быстрой отдачи тепла. Мотор перенагревается, терпит повышенные нагрузки. Производительность узла падает, а расход горючего и масел для авто растет. Внешне закоксованность двигателя проявляется в увеличении выпуска дыма из выхлопной трубы, шуме и вибрации во время движения, проблемах с запуском мотора.

Результатом процесса раскоксовки должны стать:

• улучшение холодного пуска;

• увеличение подвижности поршневых колец;
• снижение температурного воздействия на мотор, улучшение теплоотдачи, повышение ресурса двигателя.

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя

Раскоксовка поршневых колец двигателя – оптимальный способ не только чистки моторных узлов от отложений, но и профилактики быстрого образования нагара. Процедура способствует уменьшению расхода топлива и масла. Процесс можно проводить, когда компрессионные кольца имеют только незначительные повреждения вследствие трения о тело цилиндров.

Мягкая раскоксовка двигателя и поршневых колец проводится непосредственно через технически-масляные потоки внутренних магистралей автомобиля. В уже имеющееся техническое масло не менее, чем за 200 километров до его окончания заливается специальная промывочная жидкость для раскоксовки поршневых колец. Далее поездку на машине нужно совершать в спокойном стиле без резких торможений.

Для капитальной чистки компрессионного механизма понадобится специальная агрессивная жидкость с антикоксующими свойствами. Заливать ее необходимо через свечные отверстия или форсуночные ходы прямо в рабочую камеру. Процесс необходимо проводить после стандартного прогрева мотора, когда автомобиль расположен на прямой, а не холмистой местности. Свечи и форсунки временно удаляют после прогрева и выключения зажигания. В срединное положение поршень придется приводить вручную, используя тонкий прочный инструмент, например, отвертку, и медленно вращая коленвал. Цилиндры заполняются чистящим составом.

Продолжительность очистки жестким способом сильно варьируется в зависимости от степени загрязненности, может составлять от получаса до двенадцати часов. Сократить время очистки может периодический прогрев двигателя и закрытие свечных колодец при его отключении. После завершения процедуры технический состав удаляется из объема шприцом с присоединенным патрубком. После закручивания свечей желательно проехать 40-50 километров на плавном ходу или завести мотор на переменных оборотах.

Самое важное – заменить техническое масло и свечи зажигания, это обеспечивает 50% всей эффективности технологии.

Если предыдущий способ раскоксовки кажется для вас сложным, то попробуйте провести очистку через топливные магистрали. Специальные жидкие добавки вводят в состав бензинового или дизельного горючего, поэтому очиститель быстро попадает в саму камеру сгорания. В процессе движения авто происходит выжигание нагара и лаковых отложений, а продукты горения выбрасываются в атмосферу через выхлопную трубу. Причем чем больший путь проделает водитель, тем лучше будет результат процедуры.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?

Современный рынок продукции для автолюбителей позволяет провести раскоксовку прямо у себя в гараже благодаря новаторским и удобным средствам, которые в большом количестве доступны к покупке онлайн или в специализированных магазинах.

Вся продукция представлена в трех видах:

• Антикоксы – жидкости. Различаются по составу, времени очистки. Могут применяться как в процессе технического обслуживания и в профилактике, так и для очищения сильно загрязненных мест, включая маслосъемные кольца и масляные каналы. Безопасны для человека.
• Аэрозоли. Удобная форма антикокса — благодаря тому, что средство наносится под давлением, значительно сокращается время обработки механизмов. Не требует замены масляного компонента после очистки. Минус – продается не в каждом магазине, в отличие от жидких составов.
• Промежуточный вариант – это субстанции, которые наносятся в виде пены. Вещество также находится в упаковке под давлением. Пенными очистителями можно быстро обработать ключевые узлы, включая поршневые канавки, клапаны и место впуска.

Каждый автолюбитель сам выбирает оптимальную для себя форму раскоксовывателя, исходя из удобства пользования и предполагаемого расхода.

Раскоксовка двигателя водородом: плюсы и минусы

Особенности химического соединения водорода с углеродом легли в основу водородинга двигателя. Водородная смесь с кислородом для очистки от сажи и отложений – оксигидроген — подается в рабочую камеру. Температура воспламенения водорода выше, чем у бензинов, а значит, вещество способно давать большее количество тепла. Углерод под воздействием смеси приобретает летучее состояние и покидает магистрали через выхлопное отверстие. Образующаяся в процессе вода также растворяет наслоения, способствуя их быстрому разрушению и нормализации компрессии.

Во время рабочего цикла водород не контактирует с поверхностью узловых элементов, поэтому возникновение коррозии полностью исключено. Среди других преимуществ метода – бюджетность, возможность провести очистку на холостом ходу, не выезжая на дороги, безопасность и экологичность.

Отзывы российских автолюбителей о методе очень противоречивы, даже несмотря на то, что раскоксовка водорода уже более 10 лет входит в список обязательных процедур при ТО во многих странах Европы. Среди упоминаемых минусов – частота обработки (максимум каждые 20 тысяч километров, первый раз – после пробега в 50 тысяч километров или через три года после приобретения машины), необходимость в наличии электронной техники для обслуживания легковых автомобилей (поэтому процедуру сложно провести самостоятельно).

Раскоксовка двигателя керосином

Раскоксовка двигателя керосином – это больше «народный», чем профессиональный способ очистки моторных узлов, которым пользуются отечественные автолюбители на протяжении нескольких десятилетий. Метод бюджетный и быстрый — все можно сделать своими руками, и по отзывам действует в 95% случаев.

Способ позволяет растворить и вывести незначительные отложения за счет соединения керосина с рабочим маслом. Керосин растворяет техническую жидкость, придавая смеси способность разлагать лак и сажу.

Опытные водители советуют смешивать масло с керосином и ацетоном. Для очистки одного бензина достаточно 60 (плюс/минус 5) миллилитров смешанной субстанции. Ацетон и керосин добавляем в равном соотношении, в смесь также вводится моторное масло в объеме 0,5 процента от объема одного из предыдущих элементов. Получается, что примерная формула на 60 мл следующая: 25 миллилитров ацетона, столько же керосина и 10-12 миллилитров масла, которое вы обычно используете.

Во внутренние механизмы раскоксовыватель попадает через свечные отверстия, после заливки старые свечи возвращают на место. Закладываем минимум 12 часов на «чистку». Затем заводим двигатель на холостом ходу, ждем не более 10 минут. Меняем масло на новое.

Другая схема промывки поршневых колец керосином включает в себя растворитель. На 100 мл итоговой смеси берем 50% керосина, ¼ часть ацетона и ¼ часть растворителя, добавляем «на глаз» немного масла. Так как ацетон обладает низкой температурой кипения, двигатель прогреваем незначительно. Поместить смесь в цилиндры можно с помощью шприца через свечные ходы, свечи ставим на место. Несколько раз с разницей в 30 минут поворачиваем фрикционное колесо. Далее 12 часов мотор проходит очистку, затем все так же, как и в первом методе – масло меняем, заводим двигатель и ждем, когда нагар выйдет через выхлопную трубу.

Лучшая раскоксовка двигателя

На рынке представлены десятки раскоксовывателей и промывок для двигателя, раскрученных или зарекомендовавших себя эффективными по рекомендациям.

Оценивать продукты стоит объективно – одно средство не решит всех проблем, и может даже оказаться бесполезным, если состояние поршня и компрессионных колес изначально не поддерживалось водителем. Мы сделали подборку средств, которые входят в топ-5 по продажам в России, а выбирать уже вам.

Раскоксовка двигателя Лавр (Lavr)

Продуктовая марка из Челябинска реализуется не только в России, но и за рубежом. Линейка включает аэрозоли и жидкости. Выпускаются отдельные средства для машин с небольшим и значительным пробегом, а также специальные составы для грузовых авто. Среднее время обработки двигателя средствами Лавр не превышает 60 минут, в некоторых случаях не требуется финальной замены масла. Наибольшей эффективности можно добиться, используя одновременно раскоксовку и промывку двигателя.

Раскоксовка двигателя Валера

Еще один отечественный продукт реализуется в формате пенного баллона. Средство может быть использовано не только для очистки поршнево-моторного комплекса, но и для обработки турбокомпрессора и клапанов рециркуляции. Наносится пена по инструкции с помощью прилагаемого длинного хоботка 5 раз – каждый всего на 5 минут, после чего углеродистые и масляные отложения удаляются. Расход оказался более экономичным, чем у конкурентов – содержимым одного флакона можно очистить 2 ДВС с четырьмя цилиндрами.

Эдиал (Edial)

Раскоксовка Эдиал используется в качестве присадки в дизельное или бензиновое топливо любой маркировки. Добавляется в автомобильный бак перед очередной заправкой. Далее во время езды, одновременно с повышением температуры в камере сгорания, происходит непосредственно разрушение и вывод отложений. Процедура не зависит от момента замены масла и не требует замены свечей. Смесь не содержит в составе кислот и щелочей. Производство: Россия.

Шума (Mitsubishi Shumma)

Раскоксовка Шума японского производства от концерна Mitsubishi Shumma Engine Conditioner применяется при прогреве двигателя до максимума: +50 градусов. Очистка проходит через свечные колодки, среднее время обработки – полчаса. После удаления остатков заводим мотор на холостом ходу, оставляем на 5 минут и после включаем повышенные обороты. Можно менять интенсивность оборотов вплоть до исчезновения белого дыма из выхлопа. Для закрепления результата используйте промывку мотора.

Хотя очистка средством подразумевает разбор свечей и финальную замену масла, Шума демонстрирует высокую эффективность и максимальную чистоту двигателя.

#Автомобиль

Статьи по теме

Как заправиться до полного бака на автоматической АЗС, самообслуживания, сколько литров помещается в бак#АЗС#Автомобиль 2375 просмотров

Марки бензина в СССР за весь период и стоимость бензина#Бензин#Автомобиль 2083 просмотра

Что такое АЗС, ТРК, СУГ, КПГ#Автомобиль#АЗС 1348 просмотров

Устройство автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, электрооборудование#Автомобиль 1268 просмотров

Климат контроль в автомобиле: что такое, принцип работы, настройка, неисправности, двухзонный климат контроль#Автомобиль 1083 просмотра

ВИН код автомобиля: проверка по VIN коду, расшифровка, комплектация, где находится#Автомобиль 1069 просмотров

Раскоксовка колец своими руками

---

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Содержание:

1. Что такое раскоксовка поршневых колец
2. Опасность нагара и кокса
3. Как предупредить появление нагара
4. Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Что такое раскоксовка поршневых колец

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Опасность нагара и кокса

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

• резкое падение мощности;
• перерасход топлива;
• перегрев двигателя;
• сложный пуск и плохая динамика;
• огромный расход масла;
• низкая компрессия.

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Как предупредить появление нагара

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

• своевременная замена масла;
• соблюдения требований производителя по качеству масла;
• использование качественного бензина;
• другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка Лавром, керосином и ацетоном

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

• смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
• для зимы или же дизелем;
• выворачиваются свечи;
• полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
• вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
• двигатель проворачивается стартером несколько раз;
• смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
• промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
• после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Читайте также:

---

Раскоксовка колец своими руками

3.8 — Оценок: 33

Цены и новости на рынке химии

Новости и события

Ильясов раскрыл потенциал Туркменистана в переработке кальцинированной соды

Постоянный автор редакции CentralAsia.news известный туркменский учёный, доктор технических наук Аллаберды Ильясов, 26 сентября выступ…

Картофель и сою можно будет защищать инновационным зеленым пестицидов в недалеком будущем

Группа ученых под руководством профессора Ян Цин из Китайской академии сельскохозяйственных наук в исследовании проанализировали структуру хитинсинтазы патогенного гриба Phytophthora sojae под кр…

Ядохимикаты с космодрома «Восточный» вывезли из Приморья

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что для утилизации 100 тонн отходов ищут подходящие площадку и оборудование. Об этом она сообщила в интервью для 

Китай намерен сотрудничать с ОИЯИ в области синтеза сверхтяжелых элементов

15 сентября в формате видеоконференции прошло совещание между Лабораторией ядерных реакций ОИЯИ и Институтом современной физики Китайской академии наук (Ланьчжоу). Мероприятие…

Япония ввела санкции в отношении 21 организации из РФ

Япония добавила в санкционный список 21 российскую компанию, а также запретила экспорт в Россию товаров, «связанных с химическим оружием», сообщает МИД Японии.

«В свете нынешней междунаро…

На «Омском каучуке» модернизируют инфраструктуру

На теплоэлектростанции АО «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») смонтированы новые бойлерные установки. В зимний период они обеспечат теплом действующие цехи предприятия и другие сооружения Г…

Информация

Ацетон аммиак

Ильясов раскрыл потенциал Туркменистана в переработке кальцинированной соды
Картофель и сою можно будет защищать инновационным зеленым пестицидов в недалеком будущем
Ядохимикаты с космодрома «Восточный» вывезли из Приморья

Ацетон

Ильясов раскрыл потенциал Туркменистана в переработке кальцинированной соды
Картофель и сою можно будет защищать инновационным зеленым пестицидов в недалеком будущем
Ядохимикаты с космодрома «Восточный» вывезли из Приморья

Битум с керосином

Ильясов раскрыл потенциал Туркменистана в переработке кальцинированной соды
Картофель и сою можно будет защищать инновационным зеленым пестицидов в недалеком будущем
Ядохимикаты с космодрома «Восточный» вывезли из Приморья

Продам керосин тс 1

Ильясов раскрыл потенциал Туркменистана в переработке кальцинированной соды
Картофель и сою можно будет защищать инновационным зеленым пестицидов в недалеком будущем
Ядохимикаты с космодрома «Восточный» вывезли из Приморья

Каталог организаций и предприятий

ИП Александрова Е. Н.

оптовая торговля каучуками, полимерным сырьем, ацетоном и вазелиновым маслом…

АлтайАгроТорг

Компания ООО «АлтайАгроТорг» предлагает весь перечень запчастей и агрегатов для тракторов ТТ — 4, ТТ- 4М: втулки, трубы, рама, балансиры, рычаги, оси, амортизатор, кривошипы, кардан, шестерни, задний …

Альянс

Наша компания занимается поставкой запасных частей для отечественной грузовой и спецтехники техники, в частности это двигателя ЯМЗ, КАМАЗ, Трансмаш, А01, А41 и их модификации, так же КПП, редуктора.

Гран резерва

Автосервис GR-CENTR успешно функционирует с 2015 года и специализируется на обслуживании автомобилей марки BMW всех моделей. В перечень услуг входят диагностика, ремонт двигателя, кузова, сход-развал…

Аиртек-Иркут

Представитель Челябинского Компрессорного завода, Дилер MTA (оборудование по воздухоподготовке), партнер Siemens, ABB. # Винтовой компрессор ДЭН с электрическим приводом # Винтовые компрессоры ДЭН-ОПТ. ..

Автокомплект

Автомагазин для грузовиков DAF, MAN, SCANIA, MERCEDES, IVECO. Тормозные, топливные, воздушные системы, автозапчасти для двигателя, сцепление/КПП. Фильтры, сайлентблоки, ремни, прокладки, втулки, перек…

Предложения на покупку и продажу продукции

Изготовление контейнеров хранения топлива КХТ

ЗАО АлтайСпецИзделия изготавливает контейнеры хранения резервного топлива для дизельных электростанций, газотурбинных установок, нефтебаз и АЗС. Продукция комплектуется всем необходимым оборудованием …

ионообменная смола для экстракции лития адсорбционный материал

Смола для экстракции лития, поставляемая компанией Jiangsu Kingshan New Materia Co., Ltd., имеет высокую скорость адсорбции лития, высокую скорость адсорбции, легкую десорбцию и селективную экстракцию …

Ионообменная Смола для экстракции никеля из китайского завода

Ионообменная технология широко используется из-за ее преимуществ хорошего качества сточных вод, извлечения полезных веществ и пригодности для очистки сточных вод никелирования с низкой концентрацией и. ..

Реализуем стабильный газовый конденсат от 35 500 руб/тн.

Предлагаем поставки газового конденсата стабильного с Ковыктинского и Ярактинского ГКМ. Также возможна поставка конденсата Роспан, УТНиИ, Газпромдобыча и других производителей. Доставка автомобильным …

Реализуем антифриз G-11 и G-12 бочки и канистры

Реализуем со склада в Ангарске антифриз зеленый G-11 и антифриз красный G-12. Фасовка бочки 216, 5 литров, канистры 10 и 5 килограмм. Текущие цены и паспорта качества предоставим по индивидуальному зап…

Метанол технический марки А

Внешний вид: Бесцветная ядовитая жидкость, с характерным запахом алкоголя, контаминант. Метанол — это первый представитель гомологического ряда одноатомных спиртов. Химическая формула: Ch4OH. Синони…

как раскоксовать поршневые кольца своими руками читать о ремонте и проблемах авто на MotorWiki.ru

Каждодневная езда на машине по городу – это испытание на прочность не только нервов водителя, но и движка, каким бы современным он ни был. Постоянное переключение с педали газа на тормоз и обратно, применение расходных материалов низкого качества, смена масла когда захочется – все это приводит к тому, что требуется проводить раскоксовку двигателя. Иными словами убрать нагар, который появляется в камере сгорания, на поршнях под кольцами и маслосъемных кольцах от многолетнего использования машины. Когда на кольцах накапливается большой слой нагара, они теряют свои свойства, плохо снимают масло со стенок цилиндров. Вследствие чего оно попадает в камеру сгорания с топливом, что приводит к образованию еще большего количества нагара. Происходит закоксовка колец, постепенно они перестают выполнять свою главную функцию. Если с этим ничего не делать, то придется проводить капитальный ремонт мотора.

Причины образования, основные признаки появления.

Нагар в камере сгорания, на кольцах не образуется просто так. Для этого есть несколько причин:

• Не соблюдается время смены моторного масла либо используется низкого качества.
• Плохо работает система охлаждения мотора, поэтому превышается температура его нормального функционирования (мало охлаждающей жидкости, термостат работает некорректно, т.д.).
• Частый перегрев мотора во время движения, его «закипание».
• Используются присадки низкого качества.
• Машина стояла без движения более 3 месяцев. И прежде, чем поехать на ней снова, лучше заменить полностью масло и раскоксовать двигатель.
• Большой пробег машины (более 100 000 км).

Как же определить закоксованность важных элементов двигателя? Есть показатели:

• отмечается уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах движка;
• растет расход масла, т.е. более 300 гр./1000 км;
• другой цвет дыма (стал белый или синий).

Если что-то из перечисленного появилось, то надо сделать раскоксовку движка в максимально короткие сроки. Это можно сделать своими силами керосином и ацетоном. В противном случае нагар мешает нормальному функционированию мотора, увеличивает износ деталей, появляются микротрещины. Все это ведет к поломке.

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном

Этот процесс не сложный. Даже новичок с ним может справиться. Лучше всего это делать в гараже, где есть подъемник или яма, т.к. сначала сливают масло, чтобы можно было очистить поршневые кольца керосином и камеру сгорания.

Прежде чем начинать очистку движка, его нужно прогреть (дать поработать 5-10 минут на холостом ходу). Это необходимо, чтобы средство эффективно сработало, а нагар удалился по максимуму. Но не стоит думать, что чем сильнее будет нагрет мотор, тем результат будет лучше. Как раз наоборот. Если залить вещество в горячие цилиндры, то оно сразу же выпарится, а результата не будет.

Этапы:

• Выкрутить свечи зажигания (лучше запомнить последовательность, в которой они были завернуты), снять высоко- и низковольтные провода.
• Слить масло, а масляную пробку вернуть на место.
• При помощи жесткой проволоки нужно выставить поршни приблизительно на один уровень. Для этого нужно по чуть-чуть крутить колесо, замеряя проволокой расстояние до поршней.
• Теперь нужно залить 50 мл смеси (керосин + ацетон) в каждый цилиндр (понадобится примерно по 200 мл каждого). Чуть-чуть завернуть свечи, чтобы смесь не испарялась. Оставляем все на 6-12 часов.
• По прошествии указанного времени свечи нужно очень аккуратно открутить, чтобы остатки смеси не ушедшие в картер и нагар не разлились в пространство под капотом.
• Потом надо слить образовавшуюся смесь, выкрутив масляную пробку.
• Залить слитое ранее масло обратно.
• Чтобы избежать гидроудара при заводе авто, лучше сначала прокрутить его «на стартере» 5-10 секунд (катушку зажигания и свечи пока не вкручиваем).
• После проверки чистоты цилиндров, можно возвращать свечи, провода обратно. Теперь можно заводить движок.

Чтобы раскоксовка поршневых колец керосином прошла максимально удачно, нужно 15-20 минут покататься на машине, иногда поднимая обороты до 4000. Потом вернуться в гараж, чтобы заменить старое масло и масляные фильтры.

Не стоит бояться, что при этой первой поездке из трубы будет валить белый густой дым. Это нормально.

Раскоксовка двигателя керосином и ацетоном результат

Результат очистки будет чувствоваться сразу. У движка появится «второе дыхание».

Плюсы:

• Расход масла меньше.
• Стабилизация компрессии во всех цилиндрах.
• Показатели динамичности движка возвращаются к нормальным.
• Снижается количество вредных выбросов, выходящих с дымом.
• При низких температурах движок себя лучше ведет.

Таким образом, сделать раскоксовку мотора у автомобиля своими силами достаточно легко, и результат ощутим сразу.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами. Основное решение данной проблемы сводится к вопросу, как и каким способом, провести эту процедуру? На данный вопрос существуют несколько вариантов ответа.

Содержание

• Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит
• Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины
• Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец
• Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса
• Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)
• Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)
• Метод присадок к топливу (без замены масла)
• Профессиональная раскоксовка
• Можно ли удалить нагар водой
• Профилактика и защита двигателя от нагара

Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

1. Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;

2. За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;

3. Разрушение герметичности камер сгорания топлива.

4. Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец  направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.

Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины

Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.км, а у кого-то уже и через 200 тыс. км. А все дело в том, что в каждом отдельном случае присутствует свой ряд провоцирующих факторов, которые влияют на скорость закоксовки мотора.

Причины закоксовки мотора:

1. Использование топлива сомнительного качества;

2. Несоблюдение сроков по замене масла;

3. Частые перегрузки двигателя;

4. Нерегулярная замена/заправка масла;

5. Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;

6. Скоростная езда на непрогретом агрегате.

Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.

Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец

Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.

• Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;

• Резкие спады мощности;

• Перерасход топлива;

• Черные выхлопы;

• Непроизвольные потери мощности.

• Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.

Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?

Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.

Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса

Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания. Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.

Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)

Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.

Алгоритм механической раскоксовки:

1. Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.

2. Затем переходим к блокам цилиндров.

3. Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.

4. Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.

5. После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.

6. Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.

7. Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.

8. Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.

    

Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.

Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)

Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.

Мягкая (частичная) раскоксовка

Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время. Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.

Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.

Жёсткая (полная) раскоксовка

Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.

Достоинства жесткого метода:

• Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;

• Несложность в проведении;

• Моментальные результаты;

• Доступная цена препаратов.

Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.

Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании. Лавр является эффективным и безопасным раскоксовывателем двигателя.

Проведение жесткой раскоксовки:

Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:

1. Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.

2. Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.

3. В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.

4. Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры. Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.

5. По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
   Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.

6. Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.

Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.

Метод присадок к топливу (без замены масла)

Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла. Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.

Профессиональная раскоксовка

Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение

При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.

Можно ли удалить нагар водой

Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.

Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.

Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.

Профилактика и защита двигателя от нагара

Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.

• Своевременная замена масла;

• Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;

• Максимально щадящая езда на низких оборотах;

• Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть. Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.

Декоксование сольвентными отзывами. Декарбонизация? Промывка топливной системы? Где применять

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло. Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателей можно разделить на 3 вида: «мягкое» обезуглероживание, «жесткое» обезуглероживание и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. скорость. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очищать поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. проворачивая коленвал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей зажигания .

Данная методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткого» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применяли ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость очищающего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и использование ее в гараже может привести к отравлению ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей ( двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает слезать с поддона краску. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания обезуглероживание быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач (туда-сюда его толкать нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара. Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Обезуглероживание колец в движении за счет топлива

Обезуглероживание двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ. Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Наиболее проблемным местом поршневых колец являются маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи. Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее поддаются раскоксовке (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в комплексе (одновременно) DECOKSOVKOU EDIAL (вливая в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (вливая в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

При этом наш метод очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (залитое в бак автомобиля и моторное масло — и Вы готово!!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

Благодаря эффективной компрессии рекуперации снижается расход топлива и угар масла, повышается мощность двигателя и приемистость.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

Присадки
• ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша в качестве профилактики!!!
Это как гигиена полости рта у людей. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если залить такое масло в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны нагарообразования

Толстый слой сажи на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко повышается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры. Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чистой.
2. Со штоками впускных клапанов масло смывается потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня участился, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата ) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017). Раз я не веду блог, то мы этому поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак. Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю это мне самому чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала. Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)! Ну и конечно, для снижения риска детонации (помня о том, что растворитель с октановым числом около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания. Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В конце концов, я выдохся. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. В течение всего периода работы двигателя дым белого цвета с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь, не так много. А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться. Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница. Но осадок все равно был, не очень верю во все эти айфоновские приложения. На мой слух = тем не менее дизиление усилилось. И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как надо. Да еще: все эти 350 километров дыма из выхлопных труб продолжали оставаться белыми. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо. На высоких скоростях вроде брал лучше. Я думаю, что чистили турбину, в которую попадает выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать. Друзья, если этот вопрос вас интересует, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. Лайк — палец вверх 🙂

Ивара Глобал

По поводу растворителя в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал «За рулем». В частности, растворитель залит во все промывки топливной системы, хотя и расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич

Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю двигатель на 1/3 бутылки растворителя, работаю на холостом ходу 15-20 минут. Бросаю работу. как промывка, так как она густая и можно загазовать, заливаю автолом и заливаю туда 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю майнинг. и залить свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов, под клапанной крышкой все блестит, масло меняется каждые 5 тыс. км, ничего никуда не течет, все работает отлично. Этим методом мыли многие машины, в том числе дизеля, краска не поднимается секрет прост, прежде чем что-то лить, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа как облажался, а затем, блядь, растворитель убил мой мотор. не нужно выливать ведро растворителя в забитый двигатель и ждать чуда, мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло

ЗЛОИ МОРДЕР

растворитель на сальники никак не влияет закинул сальник в стопку с растворителем без изменений сальник жив

Евгений Сыроежкин

Все делал растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель 2л Хендай, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)

Дмитрий Киселев

Интересно. У меня дизель. Вам также нужно будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.

Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже сделал эту мойку с растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе ок. не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет совсем. Страшно было, думал почему бы не напортачить, но все прошло гладко)) тише, масло на щупе еле заметное, такое чистое)) Посередине, заглянув в маслозаливную горловину, заметил островки чистого, помытый металл, но в основном еще много темно-желтого налета. Поэтому продолжу процедуру до следующих замен масла. На счет Жоры тоже будет интересно узнать, надеюсь помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хотелось бы поблагодарить Вас за то, что делаете такое нужное дело и воспитываете людей на голом энтузиазме. Желаю успехов и здоровья!

Артур Макс

Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, раскоксовывать и все с растворителем, сволочи ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить

Эндрю Анри

Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или просто на холостом ходу?
Добираемся до ямы из гаража минут 10.

После того, как растворитель смылся, попробую еще раз промыть. Может помочь?

Все что было показано подтвердилось промывкой и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик

Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — постукнуть по воздушному фильтру и шланг в дроссель, сапун вниз. Но останавливается. ЕГР нет.

6 октября 2017 г.

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовка) будет полезна тем автолюбителям, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его самостоятельно. Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется сажа и где она скапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоких давлениях и температурах. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

• Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
• боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
• передние плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
• канавки под поршневые кольца и отверстия для слива жидкой смазки (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей в цилиндр смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — залегают), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя. Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда декоксовать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Сильно тянуть нельзя — только деньги на ветер, потому что химия дорогая. Когда обезуглероживание становится бесполезным:

1. При длительной езде на высокорасходных маслах. Если мотор «пожирает» 1 литр смазки на 1000 и более километров, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар настолько забьет кольца и отверстия для слива масла, что химия не поможет, только механическая чистка.
2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые очиститель не возьмет.
3. При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после чистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления та же сажа. Покрывая все имеющиеся поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторного масла 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинаются интенсивные отложения сажи, но необратимых последствий пока не наступило. Если виновниками масляного «жора» были маслосъемные колпачки, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках представлено большое разнообразие химических средств, заявленных производителями как эффективные очистители нагарных деталей силовых агрегатов. Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

• Mitsubishi Shuma;
• Гзокс;
• БЖ-211;
• Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке емкостью 220 и 300 мл соответственно, нагнетаемую в баллоны через трубку. Оставшиеся два средства вливают с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1,6 л. Для более крупных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 бака.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Бесспорным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один – слишком высокая цена препарата (около 30 долларов за банку). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших очистителей на рынке автохимии.

Совет. Не используйте для раскоксовки двигателя современных автомобилей старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо провести тщательную подготовку. Прежде всего, выделите время – вся процедура занимает 8-15 часов. Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя. Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

• чистящее средство;
• моторное масло и фильтр;
• новые свечи зажигания;
Болты
• — заглушки подходят для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гараж. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

1. Прогрев силового агрегата до температуры 60-70°С, необходимой для активации большинства очистителей.
2. Выверните датчики кислорода из выпускного тракта и установите колпачки болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкция по раскоксовке

При прогреве силового агрегата перед чисткой стоит залить в картер «пятиминутку» промывочный состав, чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие действия в следующем порядке:

1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке чистящего средства и узнайте, сколько жидкости нужно заливать в каждый цилиндр вашего двигателя.
2. Выверните свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
3. Вращая рукой ведущее колесо на 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, замерив глубину длинной отверткой.
4. Опуская поочередно трубки в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика. Декарбонизация двигателя Лавром проводится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
5. Вверните свечи зажигания обратно, не затягивая их до упора.
6. Выдержать 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и попробуйте откачать растворенную грязь из цилиндров с помощью шприца, а затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем лучше быстрее запустится двигатель.

Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не повышая обороты выше 1500 об/мин. Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выпускной тракт кусочки копоти. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, верните лямбда-зонды на место и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи зажигания вкручивайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra V с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих экспериментах с растворителем.

История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017).

Так как я не веду блог, то мы в этом поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет.

Как я писал ранее, сделал и декоксование по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями) и залил растворителем небольшое количество в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, сам делаю чуть чаще чем надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но я м не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и в камерах он полностью не выгорает) я не стал водить машину, а оставил ее работать на холостом ходу.

Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания .

Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В конце концов я вымотался. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они снова задымились), но я повторюсь, не очень.

Но много чего случилось ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.

Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем все как всегда, единственное что напомнило об эксперименте так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол-литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.

На высоких скоростях вроде брал лучше.

Я думаю, что чистили турбину, в которую поступает выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в требование. Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. лайк-пальчик вверх)))» оставили новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: Проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) добавленного к 60 л 95 бензина, после очистки топливопровода растворителем 8 л растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина на спирту ехала охотнее. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, вот что мне кажется очень эффективным — это прямое заливание в свечные колодцы(и далее в камеры сгорания) растворителя без всяких примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с тем же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот как: сделать не заливать в бензобак маленькое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать так ( Повторюсь — эффект будет не хуже, да и рисков для вашего автомобиля меньше): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве , 500 рублей за литр в Чип и Дип) и добавляем 95 бензина до полного бака (если такой бензин по мануалу, если 92 значит лью 92). А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а отрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50 % с нагрузкой, получите детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и увеличит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора. При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия работы поршневой группы и отвратительную работу масла. И еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малым числом оборотов. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.

На всякий случай напомню, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, повышается температура сгорания. Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портит свечи и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько циклов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газов в картера.

Именно из-за опасности детонации бензиновых двигателей приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателей внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-х годах у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (это было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания – три фактора, сильно влияющие на КПД двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.

Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки по большей части уходит к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь снова грянет детонация.

И, наконец, от чистоты сгорания зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть очень много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива камера и поршень. А разнообразные твердые частицы копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются всеми силами избежать.

Еще раз подытожим: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно в следующие 20-30 тысяч вывести из строя двигатель детонацией. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической декарбонизацией?

Процесс декоксования. дедушкины методы

За годы эксплуатации ДВС научился восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», конечно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, вращая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ достаточно популярен и сейчас, так как комплектующие доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да, но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на промывку относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим способом была декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом. Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально отталкивает слои слоев от металла. И уже дальше взлетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс обезуглероживания обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включился «подсос», и мотор всосал смесь. Час работы на холостом ходу или неторопливом движении – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.

Те же методы, но сегодня

На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку довольно плотно. Старые методы должны быть усовершенствованы.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-зондов, датчиков EGT, прямых форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры. Всех их совсем не радуют куски твердой копоти и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Совершенствование традиционных методов коксоудаления керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно проработанный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном сделаны из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но кроме очень консервативных растворов есть и настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, не зря в названии этого состава присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, когда появилась серия моторов GDI с непосредственным впрыском, было установлено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь нельзя же разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно могут что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась также декоксовка водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на винтажных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через двигатель топливной рампы, а процесс совмещает очистку водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее. Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы площадь верхнего поршневого кольца — это уже хорошо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор в опасности, то скорее всего химическая декарбонизация будет не лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда требуется устранить жирный аппетит, все не так просто.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно недавних конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще как временная мера декарбонизация может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на ее продажу в ближайшие месяцы, то от «капиталки» с заменой колец никуда не деться.

Вы сделали коксоудаление?

Декарбонизация двигателя… химические вещества для домашнего пивоварения

Olazz

Известный пользователь

• 2 мая 2012 г.

• #1

РЕЗУЛЬТАТЫ !Декарбонизация двигателя… домашние химикаты

Вчера вечером я наблюдал за дилерами Wheeler и увидел, как Эд использует «новую систему очистки» для декарбонизации и очистки двигателя Jags. Все очень новые вещи, которые он сказал. Ну, это заставило меня задуматься, что заставило его работать.

Имея квалификацию химика (специальность аналитическая термодинамика), я подумал, что это не так уж сложно воспроизвести дома.
, если вы посмотрите, что содержится в большинстве очистителей двигателей, не так уж сложно приготовить домашнее пиво. Я просто надеюсь, что мой тупой мозг хоть немного вспомнит то, что я узнал так давно:

Смесь:

65% нафта — чистящее средство
25% керосин — стабилизатор — или обычный ATF в качестве мегастабилизатора
15% IPA (изопропиловый спирт) — оксигенат, или можно использовать ацетон, который может быть менее агрессивным.

Можно использовать и толуол в смеси.

Андрей, инженер-химик…. есть мысли по этому поводу?

 

Последнее редактирование: 17 октября 2014 г.

Эндрю Принц

Известный член

• 2 мая 2012 г.

• #2

Уф, не совсем моя область знаний, но это выглядит как взрывоопасная смесь!

Если вернуться назад, как на самом деле работает очиститель двигателя? Это путем растворения стойких отложений и втягивания их в цилиндр для сжигания? Это путем сжигания на месте? Я не совсем уверен, где находится «грязь», которую нужно очистить.

Глядя на эти ингредиенты, кажется, что проблема заключается в том, чтобы избежать промывки цилиндра/отверстия и, как следствие, потери смазки. Нафта не сильно отличается от дизельного топлива, но является разумным растворителем смол, так что, может быть, она растворяет отложения смолы и сжигает их, когда сгорает в цилиндре? Оксигенаты способствуют более горячему и чистому горению, поэтому я предполагаю, что они помогают сжигать «грязь», которая представляет собой углерод? Воск?

 

Olazz

Известный пользователь

• 2 мая 2012 г.

• #3

Эндрю Принц сказал:

, который выглядит как взрывоопасная смесь!

Нажмите, чтобы развернуть…

Так и есть!

Если вернуться назад, как на самом деле работает очиститель двигателя? Это путем растворения стойких отложений и втягивания их в цилиндр для сжигания? Это путем сжигания на месте?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, это общий принцип.

Глядя на эти ингредиенты, кажется, что проблема заключается в том, чтобы избежать промывки цилиндра/отверстия и, как следствие, потери смазки.

Нажмите, чтобы развернуть…

Отсюда использование керосина или ATF. Если добавить толуол, то это должно происходить через основной топливный бак, потому что, как вы знаете, толуол является гораздо более агрессивным растворителем.

Нафта не сильно отличается от дизельного топлива, но является разумным растворителем смол, так что, может быть, она растворяет отложения смолы и сжигает их, когда сгорает в цилиндре? Оксигенаты способствуют более горячему и чистому горению, поэтому я предполагаю, что они помогают сжигать «грязь», которая представляет собой углерод?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, благодаря термодинамическому принципу взрывного зародышеобразования и горения на месте, отсюда и потребность в оксигенате, и выбрасывается через выхлопные газы… или, по крайней мере, так я считаю.

Я попробую свой домашний самогон с помощью газоанализатора до и после процесса, измерю HCO и CO2 и опубликую результаты здесь.

 

Грэм

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #4

Далеко, высоко надо мной, наверное, примерно в 38 000 футов надо мной.

Гра.

 

адрианр

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #5

Впрыск пара должен помочь.

 

Джон Уайлдсмит

Супермодератор

• 3 мая 2012 г.

• #6

Адрианр сказал:

Впрыск пара должен помочь.

Нажмите, чтобы развернуть…

Вы уже пробовали?

 

Ян Руби

Модератор

• 3 мая 2012 г.

• #7

Я думаю, что он использовал эту http://www.terraclean.net/product.php?id=1 систему. Может быть, вы любители химии можете что-то почерпнуть из веб-сайта.

Вот их рекламный ролик

[youtube:1z8noibm]9sjZ1wib34w[/youtube:1z8noibm]

Ян

 

Час

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #8

Я смотрел этот видеоклип и различные видео по ссылке, но ни одно из них не объясняло, как на самом деле

использовать

продукт, который они рекламировали. Основное видео выглядело как какой-то аппарат, который будет использоваться для инъекций? что-то в двигатель, а в других видео это выглядело как присадка, которая попадет в топливный бак, но без объяснения того, сколько нужно использовать на полный бак или сколько будет стоить эта обработка. я пропустил что-то очевидное здесь

 

быстрый, но тусклый

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #9

Я буду следить за этой веткой: когда я смотрел на редекс, очиститель инжектора форте и т. д., я часто думал, что когда вы смотрите на ингредиенты, они всегда содержат более легкие фракции от перегонки топлива. Я совсем не химик, но часто задавался вопросом, что еще можно использовать для очистки топливной системы.

 

Джон Уайлдсмит

Супермодератор

• 3 мая 2012 г.

• #10

как насчет очистителя тормозов, отличное средство для чистки

 

адрианр

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #11

Джон Уайлдсмит сказал:

Адрианр сказал:

Впрыск пара должен помочь.

Нажмите, чтобы развернуть…

Вы уже пробовали?

Нажмите, чтобы развернуть…

Я запускаю свой портативный пароочиститель в воздухозаборник примерно на 15 минут после фильтра каждые 6 месяцев или около того.

Двигатель работает тихо, когда я это делаю.

 

пятница

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• #12

Я тестирую Econokit, который представляет собой впрыск водяного пара.

 

Криспин

Администратор

• 3 мая 2012 г.

• №13

Глупый вопрос, но почему углерод все равно не сгорает?

 

Эндрю Принц

Известный член

• 3 мая 2012 г.

• №14

Остатки, которые постепенно «спекаются» (неполное сгорание), оставляя что-то близкое к чистому углероду. И места, которые я себе представляю, это не настоящая камера сгорания, где есть пламя и т. д., а на впуске, верхней части клапанов и т. д.

 

Olazz

Известный пользователь

• 3 мая 2012 г.

• №15

При повышенных температурах (>350°C) нагар образуется в результате разложения углеводородов на углерод и водород; или, более технически, полимеризация / конденсация углеводорода в более крупные ароматические углеводороды, которые затем «зарождаются» и растут, превращаясь в углеродные отложения.

Уф, это был трал знаний со времен моей работы в Schlumberger. Лучше остановись, пока я не выдохся!

На выходных попробую домашнее пиво, а там посмотрим.

 

Майк Хаттон

Участник

• 29 мая 2012 г.

• №16

Не разбираюсь в химии, но я использую добавку Millers Diesel Sport при каждой заправке всех своих фургонов и автомобилей. Купил галлонами примерно за 70 фунтов стерлингов. 1 мл лечит 1 литр, так что получается пенс за дозу. Увеличивает цетановое число топлива, обеспечивая большую мощность и экономию, таким образом, больше, чем платит за галлон, но также рекламирует, что очищает.
Купил VW Caddy с плачущими форсунками, одна доза, кажется, все исправила.

 

JJ-Намибия

Новый член

• 30 августа 2013 г.

• # 17

Как насчет масла для двухтактных двигателей (2SO), которое хорошо работает и стоит недорого?

Отправлено с моего GT-N7000 с помощью Tapatalk 4

 

Olazz

Известный член

• 17 октября 2014 г.

• # 18

Результаты моего эксперимента

Итак, воскрешаем эту старую тему.

Я решил попробовать это на бензине 80 и посмотреть, что получится.

Я приготовил 10 л смеси нафты/IPA/керосина/ATF/толуола. Я полностью слил основной бак и залил смесь. Поскольку у меня нет какого-либо необычного комплекта для впрыска под высоким давлением, я рискнул проверить всю систему и ТНВД.
Я добавил толуол в качестве более агрессивного растворителя и немного ATF для большей смазки.

Я не перекрыл обратку в бак. Я запустил двигатель примерно на 45 минут, пока бак не высох.

Показания газоанализатора до:-

% об. CO 1,78
HCO ppm 480

После

% CO 0,87
HCO ppm 113

Я бы назвал это успехом!!

Я заправил бак свежим топливом и проехал 500 миль без каких-либо побочных эффектов или проблем. Я, должно быть, получил процент смеси довольно близко, или толуол оказался более агрессивным, чем я думал!

В целом потребление топлива уменьшилось на 2 миллиграмма.

Еще неизвестно, выдержит ли топливная система ту смесь, которая использовалась!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Мои эксперименты и наблюдения таковы. Пожалуйста, не пытайтесь это сделать, если вы не готовы рискнуть повредить себя или свой двигатель!

 

Гэри820

Известный член

• 18 октября 2014 г.

• # 19

Я в шоке, что 10л хватило на 45 минут

Хороший результат я бы сказал с чистой.

В качестве примечания Исправны ли преобразователи Cat и т. д.? Co кажется еще немного высоким. Мой работает с 0,12% CO на быстром холостом ходу, а hc составляет 10 частей на миллион.
, когда была установлена ​​только одна катушка, я не мог получить ее в спецификации по выбросам (предел 0,2% CO и HC 200 частей на миллион) входные отверстия в голове с нашим бластером из грецкого ореха, но слишком много усилий! До этого закинул пару бутылок нашего средства для обработки топлива.

 

Буксирный пакет

Известный пользователь

• 31 октября 2014 г.

• #20

Очевидное снижение выбросов после использования этих очистителей, скорее всего, связано с очисткой топливной стороны форсунок для лучшего сгорания и продувкой катушек, если они установлены. ИМО, запеченные на углеродных отложениях, будут очень мало способствовать выбросам. Любой, кто сделал надлежащую декоксизацию, знает, насколько упрямы эти отложения, и их не сместит какое-то волшебное зелье, каким бы экзотическим оно ни было. Если они очищают выбросы в достаточной степени, чтобы провести автомобиль через тест, который в противном случае провалился бы, тогда отлично, почему бы и нет, но они не собираются должным образом очищать двигатель. ОМО

 

Декарбонизация Peugeot 308 ep6. Почему плохо работают моторы еп6. Раскоксовка V-образного двигателя

Жизнь автомобиля не идет ни в какое сравнение с жизнью человека. Простая арифметика: На холостом ходу дизель делает минимум 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Прибавьте к этому постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… Такой экстремал такой экстрим и не снился! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

История вопроса

Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца периодически необходимо очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также в процессе сгорания топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автомобилисты боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь заливали двигатель керосином, позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать во вред себе. А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и сравнительно высокие стандарты топлива.

С этого времени шагнула вперед современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR. Однако она все же не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой было невозможно завестись (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: малейшее подтеки, а от Жигулей остались только обожженные ноги да рога), но теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технология совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима. Даже тонкий слой отложений приведет к неисправности двигателя. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошеливаться на капремонты, не забывайте про декарбонизацию.

Миф 2. Раскоксовка двигателя — универсальное лекарство от всех напастей

О препаратах ЛАВР, несомненно, ходят легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок. Раскоксовка двигателя – это, прежде всего, ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если можно провести параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры, кроме переборки и замены деталей, системе не помогут.

Миф 3. Процедура распиловки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Впрочем, двигатели разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если двигатель имеет наклонные цилиндры, лучше залить в них больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Я постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для раскоксовки. Нет необходимости делать декарбонизацию

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод» — то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: не всегда просто подлезть к технологическим отверстиям – нужны специальные инструменты и комфортные условия. Лучше не проводить эту процедуру на улице, в дождь или снег. Именно поэтому мы рекомендуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовки, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть достаточно, чтобы поршни были хорошо увлажнены. Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Декарбонизирующая жидкость должна быть чистой белой

Наши препараты для тех у кого средняя и выше степень закоксовывания цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому белить такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит.

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости. Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения количества дыма рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачана, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет длиться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло.

В принципе можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, как долго ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т. д. и т.п. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого сильно изнашиваются поршни и кольца. Если провести раскоксовку на таком автомобиле, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затруднительным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, то двигатель пора перебирать.

Миф 10. После процедуры двигатель не заводится

При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре раскоксовки. Бывает, что процедура проведена с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на строгом соблюдении инструкций. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца стали «подвижными» и двигатель перестал «кушать» масло. Также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда наоборот приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода раскоксовки двигателя!!!

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «Мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливают в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, не допуская работает на максимальной скорости. Состав «мягкого» коксоудаления должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «залеганию» или закоксовыванию) и поршневых канавок. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5 или 7 минут.

Основной недостаток обычных «мягких» коксоудаления: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапана двигателя от нагара. В основном это традиционные промывочные жидкости для масляной системы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики, при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Недостатков у этого способа раскоксовки два: обязательно очищать отстойник от краски, чтобы не засорить маслозаборную сетку (потому что краска отслаивается и может забивать маслозаборную сетку, перекрывая подачу масла к насосу ) и требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку также можно отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ЭДИАЛ . Его добавление в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршней от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно, изменения от применения присадки становятся заметными через 10 -15 минут на холостом ходу и пробег до 50 км. Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится в плановом порядке). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и катается на нем до конца срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец или старый «Дедушкин метод» более распространен. Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «выключается» и лучше размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто для этого используют шприц с трубкой. Это тот, который не просочился через поршневые кольца в картер. Пробковые отверстия закрывают тряпкой, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не забрызгивала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Данная методика достаточно активно используется сегодня как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикоксовщика (в советское время обычно применяли ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также тип обслуживаемого двигателя. Зачастую удается удалить только нагар, попавший в суспензию чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что не опускается при впрыске в камеру сгорания, а заполняет весь ее объем пенообразованием и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. Зимой на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе не приятно выкручивать свечи или снимать форсунки.

Непонятно, сколько нужно заливать в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, разные объемы камер сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Наливайте много, есть вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, налейте мало, толком ничего не уберете.

Особо разрушительное действие декарбонизатора GRINOL. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания нагар быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль с АКПП (туда-сюда толкать не получится), то для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления нагара. Допустим, вам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, не понятно, где вообще свечи, но до них еще нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания . Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, когда вы закрутите пробки на место. Установить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда нагар полностью залит реагентом, чем разлагать его под паром.

Декарбонизация V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам или форсункам также затруднен из-за навесного оборудования. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит потребуется больше подготовки для растворения нагара. Очистка колец этим методом дизелей вообще проблематична. Сначала нужно добраться до форсунок (те же насадки), потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на вкладыше. При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Вам обязательно потребуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники. Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении топливом

Раскоксовка двигателя топливом — выжигание нагара в движении. Это самый простой в осуществлении, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии… Очистить двигатель с помощью нашей присадки — самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его реализации НЕ требуется особых навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе частицы присадки (попадая в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу нагара и лакокрасочных отложений и полностью выжигают их, а остатки выводятся через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что нагар выгорает быстрее при повышенной нагрузке и скорости. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе существенно способствует очистке от нагара.

Обезвреживание маслосъемных колец

Наиболее проблемным местом поршневых колец являются маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара. Здесь наиболее эффективно применять 2 присадки одновременно: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и Раскоковку ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то при пробеге до 300 км масляный «жор» резко упадет или прекратится совсем.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% результата можно и не добиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто изношены. Также турбированные двигатели VAG труднее раскоксовываются (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные фольксвагены (1,8л). Тут можно посоветовать наносить комплекс несколько раз или после наш комплекс в масле и топливе применить «жесткую» раскоксовку (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром. Наша декарбонизация в топливо EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DISCONTINUATION

Если вы решили заняться раскоксовкой самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) использовать Раскоковку EDIAL (залить в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (залить в моторное масло). Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитое в масло на 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля декоксователь мягко выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

Скорость нанесения препарата (заливается в бак автомобиля и моторное масло — и это сделано !!!).

После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений выводятся через выхлопную систему автомобиля, поэтому не просачиваются в картер и не влияет на сальники. Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

Нагар прекрасно очищает детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

За счет эффективного восстановления компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность двигателя и приемистость.

На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие появление нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, следовательно, уменьшения разрушения молекул масла.

Присадки
• ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо «жестким» методом раскоксовки двигателя.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая декарбонизация хороша как профилактика!!!
Это как гигиена полости рта человека. Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в целях профилактики следует периодически проводить декоксование двигателя. Как только появился «маслосъемник» — сделать раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только замена колец сможет «реанимировать» двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в применении.

Причины образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию нагара в камере сгорания. Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшающим теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на низких оборотах, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотному прилеганию к седлу, из-за чего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно к потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по уровню токсичности. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если такое масло залить в современный двигатель, то оно сгорит.

Углеродные отложения

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможны детонации сгорания топливной смеси и поломка двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавшие туда осыпающиеся отложения обездвиживают поршневые кольца, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильз и колец, на стенках гильз могут возникать даже задиры. Через «прикипевшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, и прорыв масел в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование нагара и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре двигатель может «автозапуститься» после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок вкладыша, т.к. маслосъемные кольца не могут снять его идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком засасываемой в цилиндры топливной смеси.
Это лишь основные способы попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до необходимого уровня стал более частым, а из глушителя стал появляться дым со специфическим запахом, то к доливке масла были подключены другие элементы к камерам сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит причину такого дыма и расхода масла. Основных виновников два:
I — маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газов.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах зажигания

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши добавки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. По почте наложенным платежом высылают наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.

» Раскоксовка двигателя своими силами

Раскоксовка двигателя — кому нужна

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, о ней даже не слышали.

Декарбонизация двигателя — одна из неотъемлемых частей ремонта Вашего автомобиля. Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что вы в конечном итоге увеличиваете пробег до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто сдавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при периодической работе мотора.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе его работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками образования отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателя

Основными источниками закоксовывания двигателя являются масло и топливо.

В камеру сгорания через мелкие щели в маслосъемных кольцах может попасть немногое. Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высоких температур. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов — оно поступает в цилиндры во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля, пробег которого составляет 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

Тот же принцип применим и к газораспределительному механизму. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя – это дым без запаха и маслянистость свечей зажигания. В этом случае необходимо как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей зажигания, или дымит выхлопная труба при резком перегазовании, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Маслосъемные колпачки ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

1. Двигатель часто перегревается.
2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
4. Использование моторного масла низкого качества или не подходящего для двигателя.
5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать декарбонизацию?

Короткий ответ — нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателю вашего автомобиля придется делать намного раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от нагара и нагара. Так как наиболее важными деталями в этой группе, кроме поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца. Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более низкому качеству удаления масла со стенок цилиндров, и может даже там залипнуть…

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к залеганию колец. Таким образом, если вы пока не имеете возможности капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить срок его службы, то процесс обкатки обязателен.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый способ предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав нужно заливать через свечи или форуминки. Это очень эффективный метод в том случае, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом раскоксовки двигателя рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
3. Поддомкратьте колеса и подложите под них «башмаки».
4. Переключение на последнюю передачу.
5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся приблизительно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскисления двигателя.
7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая разложит нагар. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на ночь.
9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
11. Отключить систему зажигания.
12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
13. Проверните двигатель в течение 10 секунд стартером – таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести. Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров необходимо обязательно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты средств, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – разрыв колец – это случается, если кольца сильно закоксовались. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Так же есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Его основные преимущества — более низкие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкие затраты.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на обугленные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать во время его замены – вы будете промывать масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель будут поступать специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Подчеркнем еще раз преимущества второго способа:

1. Замена моторного масла не требуется.
2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
3. Значительная экономия времени.

Другим важным фактором является постепенное обезуглероживание двигателя. … Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах зажигания и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Пропуски зажигания — поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на разных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в этой ситуации только один – ремонт. Но такой ремонт достаточно дорог, потому что обычно заменой одних колец не отделаешься. Так как при разборке двигателя нужно попутно просматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это не неизбежно, и не рационально разбирать его только для замены колец. И все же раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем начинать ремонт — попробуйте.

Сначала нужно решить, что мы будем обезуглероживать. Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ПроТерра 100 Раскоксовка».

Вы также можете воспользоваться старинным дедовским способом приготовления нужного нам лекарства. Смешайте керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наш чудо-средство из расчета 100 – 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар. Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Вывернуть свечи зажигания

3. Залить Декарбонизатор ProTerra 100 по 30-60 мл в каждый цилиндр

4. Закрыть свечные отверстия х/б тканью

5. В зависимости от степени обугливания, выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6. Снять х/б ткань со свечных колодцев

7. Удалить остатки жидкости с помощью шприца или продуть сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель, он поработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снять поршень с шатуном с двигателя

2. Установить поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхние часть поршня находится на дне контейнера.

3. Налить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла поверхность очищаемых поршней вместе с кольцами

4. Закрыть емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Подержите поршни в контейнере 30-60 минут.

6. Вытащите поршни и удалите отслоившийся нагар с помощью жесткой щетки и пластмассового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9.