Разборка двигателя змз 402: -402. 3110, 310221 ()

Содержание

Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
  • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
  • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
  • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
  • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт Размер
Стандарт 92,0 мм
1 92,5 мм
2 93,0 мм
3 93,5 мм
4 и более Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта Размер
1 0,05 мм
2 0,25 мм
3 0,50 мм
4 0,75 мм
5 1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

  1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
  2. Собираем воедино поршни и шатуны.
  3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
  4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
  5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
  6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
  7. Устанавливаем клапанную крышку.
  8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

  • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
  • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
  • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
  • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
  • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
  • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
  • Проводиться регулировка клапанов.
  • Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

  1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

  1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
  2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
  3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
  4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
  5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
  6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
  7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

Последовательность разборки двигателя ЗМЗ-402

Сливаем из двигателя масло

Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость и снимаем радиатор.

Отсоединяем от выпускного коллектора приемные трубы.

Снимаем карбюратор и крыльчатку вентилятора.

Это убережет их от случайного повреждения.

Ключом на 14 выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.

Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен

Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.

Снимаем коробку передач.

Отсоединяем «массовый» провод от крышки картера сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам.

Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.

Снимаем ведущий и ведомый диски сцепления и маховик.

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

И снимаем его.

Ключом «на 24» отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр

И снимаем его.

Снимаем генератор.

Снимаем топливный насос.

Снимаем стартер.

Снимаем насос охлаждающей жидкости.

Снимаем головку блока цилиндров.

Ключом «на 24» отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.

Снимаем крышку распределительных шестерен.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки, крепящие крышку коробки толкателей и снимаем ее.

Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).

Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку.

и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.

Головкой или торцевым ключом «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.

И вынимаем распределительный вал вместе с шестерней.

Чтобы гильзы цилиндров не выпадали фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.

Головкой «на 1З» отворачиваем две гайки, крепящие масляный насос.

И снимаем его.

Шестигранным ключом на 8 отворачиваем две гайки.

И снимаем держатель набивки заднего уплотнения коленчатого вала

Головкой на 15 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

И снимаем ее

Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.

Вынимаем остальные три поршня

Головкой на 19 отворачиваем две гайки и снимаем крышку коренного подшипника.

Снимаем остальные четыре крышки.

Извлекаем из блока коленчатый вал.

Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров.

Рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз оно не изменилось

Ремонт двигателя змз 402 своими руками видео – АвтоТоп

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
  • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
  • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
  • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
  • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

РемонтРазмер
Стандарт92,0 мм
192,5 мм
293,0 мм
393,5 мм
4 и болееГильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонтаРазмер
10,05 мм
20,25 мм
30,50 мм
40,75 мм
51,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

  1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
  2. Собираем воедино поршни и шатуны.
  3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
  4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
  5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
  6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
  7. Устанавливаем клапанную крышку.
  8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

  • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
  • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
  • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
  • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
  • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
  • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
  • Проводиться регулировка клапанов.
  • Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

  1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.

Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

  1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
  2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
  3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
  4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
  5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
  6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
  7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Ремонт мотора змз 402 своими руками видео

Подробности Сотворено: 03. 06 20:00

Одним из более удобных и надежных моторов российского производства по праву считается 402 движок заволжского моторного завода. Этот бензиновый 4-х цилиндровый агрегат до сего времени употребляется на автомобилях «Волга» и «Газель». Если радиатор автомобиля а отремонтировать главная › ремонт своими руками › как. Выпускаемый в период с 1950 по 2006 год, ЗМЗ-402 до сего времени исправно служит на тыщах машин. Потому нужные для его эксплуатации и ремонта запасные части до сего времени несложно отыскать и приобрести по довольно разумной стоимости.

Одной из главных особенностей мотора является наличие масляного радиатора.

Вначале для эксплуатации данного агрегата предусматривалось качественное горючее марки ОЧ 92. Но с течением времени, стараниями любознательных «кулибиных», движок перераблотали под более дешевенькие типы горючего.

К бесспорным преимуществам ЗМЗ-402 можно отнести простоту устройства и обслуживания, также его выносливость и неприхотливость. Благодаря этому многие автовладельцы могут обходиться самостоятельным 402 мотора газели ремонтом (кроме серьезного) даже в мало оборудованных мастерских.

Минусов у заслуженного работяги мало:

  • нехорошая балансировка коленчатого вала, приводящая потом к значимым вибрациям и досрочному ремонту;
  • задний сальник коленвала, который фактически является обычной веревкой с графитово-смазочной пропиткой (маслосъемная набивка). Конструкция довольно хороша при средних оборотах мотора, но приходит в совершенную непригодность при 3-х тыщах оборотов. Как итог – износ сальника и трагический перерасход масла;
  • необмысленная система расположения газопровода в направлении карбюратор – головка блока цилиндров. При закрытой дроссельной заслонке происходит неравномерная подача топливной консистенции в цилиндры, что безизбежно приводит к неравномерности работы мотора.

Но все три недочета не являются так критическими, чтоб всякий раз брать новый движок. К тому же не факт, что покупка решит все препядствия с наименьшими валютными потерями, чем проведение доработки и ремонта мотора.

Бывалые автомеханики разработали много вариантов доведения ЗМЗ-402 до обычного состояния.

Основной отправной точкой улучшения мотора будет его полная разборка, провести которую нужно с наибольшей тщательностью и аккуратностью. Все детали после снятия отлично отмываются и раскладываются в согласовании с каждым шагом работ. Потом незапятнанные детали подвергают «дефектовке». Головка блока и сам блок проверяются на плотность. продолжаю ремонт двигателя змз-402 волга собираю из двух один,делаю дефектовку, реставрирую старые части,делаю ремонт своими силами и по. Только после опрессовки и определения локализации изъянов принимается решение о ремонте 402 мотора газели.

Сначала, проверяются гильзы цилиндров. Вероятнее всего, тут нас будут поджидать износ гильз и, обычно, низкое заводское качество обработки. Не считая того, ожидаемо возникнут препядствия с геометрией цилиндров. Для доработки гильз нужно будет выпрессовать их из блока. Ремонт кпп газель бизнес своими руками видео. Последующий момент – проверка геометрии постелей коренных вкладышей. Данное слабенькое звено мотора в большинстве случаев отчаливает в переделку. Дальше следует оценка состояния втулок распределительного вала.

Очередной шаг: осмотр болтов, резьбовых отверстий и плотности крепления шпилек блока. И в заключение – проверка чистоты и проходимости масляных каналов.

Коленвал и сцепление

Здесь основной операцией будет проверка на биение. Зафиксированный прогиб коленвала в пределах 0,3-0,4 мм, означает безоговорочную шлифовку с предварительной правкой «центров». Далее последует обработка коренных шеек, шлифовка и полировка шатунных шеек, корректировка маслосгонной накатки заднего фланца. Ремонт автомобиля газ своими руками, ремонт двигателя можно посмотреть видео по. Затем необходимо вывернуть заглушки и тщательно промыть и продуть масляные каналы внутри коленвала. После всех этих операций следует поэтапная балансировка коленчатого вала (отдельно и с маховиком), а затем и с корзиной сцепления. Сцепление рекомендуется заменить на импортное – прослужит дольше.

На этом этапе процедур гораздо меньше. После замера опорных шеек, по необходимости, полировка и шлифовка. Далее проверка распредвала на биение. При несоответствии техническим требованиям – шлифовка шеек или замена на новый. Из двух шестерней привода распредвала, пристального внимания заслуживает текстолитовая деталь. При наличии трещин на поверхности шестерня заменяется на новую.

Буде работать двигатель или нет — напрямую зависит от состояния поршней. Сначала измеряются диаметр каждого поршня и гильзы, затем вычисляется зазор. При значительной выработке производится расточка гильз либо, в более тяжелом случае, покупается новая поршневая. Поршневые кольца в любом случае заменяются на новые.

Разборка и дефектовка коленчатого вала ЗМЗ-402

Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».

Там мы рассмотрели, как снять коленчатый вал.

Рассмотрим, как разобрать сам коленчатый вал и продефектировать.

Перед разборкой коленчатого вала нужно его промыть бензином и просушить.

Осмотреть коленчатый вал. Если на нем имеются трещины или сильные задиры, то коленчатый вал ремонту не подлежит.

Разбираем коленчатый вал как для замены, так и для расточки.

 

Трехпалым съемником спрессовываем шестерню приводов вместе с упорной шайбой

На упорной шайбе имеется фаска, при сборке нужно, чтобы фаской шайба устанавливалась к противовесу коленчатого вала

Тонким зубилом выбиваем шпонку шестерни

Снимаем упорные шайбы ограничения осевого перемещения коленчатого вала

Переднюю шайбу удерживают от проворачивания два штифта.

Один штифт установлен в блоке, а второй на крышке первого коренного подшипника

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника

Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные риски, царапины, задиры или овальность шеек превышает 0,01 мм, шейки нужно прошлифовать под ремонтный размер.

После шлифовки шейки необходимо отполировать.

Острые кромки фасок масляных каналов притупить абразивным конусом.

Ремонтные размеры шеек вала приведены в таблице.

Номинальные и предельно допустимые размеры двигателя мод. 402

Посадка сопрягаемых деталей коленчатого вала

Наименование

детали

 

Зазор, мм

Натяг, мм

min

max

min

max

 

 

 

 

 

 

 

 

Коленчатый

вал

0,02

0,073

__

1-й

ремонтный

размер

0,02

1-й

ремонтный

размер

0,073

1-й

размер

   —

1-й

размер

2-й

ремонтный

размер

0,02

2-й

ремонтный

размер

0,073

2-й

размер

  

   __

2-й

размер

  

   __

3-й

ремонтный

размер

0,02

3-й

ремонтный

размер

0,073

3-й

размер

 

   __

   3-й

размер

  

   __

Коленчатый

вал

 

0,01

0,063

1-й

ремонтный

размер

0,01

1-й

ремонтный

размер

0,063

1-й

размер

  

   __

1-й

размер

  

   __

2-й

ремонтный

размер

0,01

2-й

ремонтный

размер

0,063

2-й

размер

 

   __

2-й

размер

  

   __

3-й

ремонтный

размер

0,01

3-й

ремонтный

размер

0,063

   3-й

размер

  

   __

3-й

размер

  

   __

Подшипник

носка

первичного

вала КПП

 

0,001

 

 

0,028

 

Маховик

0

0,068

Маховик

0,39

0,64

Коленчатый

вал

0,125

0,325

Коленчатый

вал

0,04

0,004

Шкив

коленвала

0

0,12

Коленвал

0,018

0,027

Коленвал

0,053

0,241

После расточки выворачиваем заглушки каналов коленчатого вала. Промываем каналы дизельным топливом или керосином и продуваем сжатым воздухом.

Заворачиваем пробки и затягиваем моментом 38–42 Н·м (3,8–4,2 кгс·м)

Бородком раскерниваем кромки заглушек

После шлифовки шеек коленчатого вала нужно устанавливать вкладыши коренных и шатунных подшипников соответствующего ремонтного размера.

Осмотреть вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, царапины, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.д., вкладыши заменить.

Осмотреть маховик.

Если повреждены зубья венца маховика, есть задиры, царапины и т.д. на поверхности, прилегающей к ведомому диску сцепления, маховик заменить.

Если на маховике есть трещины, его также нужно заменить.

Осмотреть сальник коленвала в крышке распределительных звездочек.

Если сальник поврежден (надрывы, вырывы, большой износ рабочей кромки и т.д.), его нужно вынуть из крышки с помощью отвертки и запрессовать новый.

При большом пробеге автомобиля рекомендуется заменить сальник.

Заменить набивку заднего уплотнения коленчатого вала в постели коренного подшипника и в держателе.

Удалить старую набивку и вложить новую длиной примерно 120 мм.

Обрезать концы набивки так, чтобы она выступала над плоскостью постели и держателя на 0,5–1,0 мм (Выполняем в том случае если на двигателе стоит набивка, если сальник эту операцию выполнять не надо, нужно заменить сальник).

Обжать набивку, для этого уложить в постель подшипника оправку 1, установить держатель 4 и крышку коренного подшипника и затянуть гайки 3 и болты 2.

На рисунке размеры оправки для обжатия набивки коленчатого вала.

Заменить резиновые уплотнители 1 (флажки).

В отверстие коленчатого вала со стороны маховика запрессован подшипник носка первичного вала, закрытого типа.

Осмотреть подшипник, при обнаружении дефектов (большой люфт, заедание, повреждение защитных колец и т.д.) выпрессовать его из коленвала при помощи съемника.

Запрессовать новый подшипник заподлицо с нижней гранью фаски отверстия в коленвале.

Разборка и сборка двигателя ЗМЗ.Разборка двигателя

 Ключом «на 24» отворачиваем болт-штуцер подвода масла к фильтру.

Снимаем две алюминиевые шайбы.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления корпуса масляного фильтра к блоку цилиндров.

Снимаем корпус фильтра.


Вынимаем масляный щуп.

Ключом «на 24» отворачиваем нижний болт-штуцер…

…и снимаем алюминиевые шайбы.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер крепления трубки масляного щупа и снимаем ее.


Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).
Переворачиваем двигатель поддоном вверх.
Снимаем поддон картера (см. Снятие поддона картера).
Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см. Замена передней манжеты коленчатого вала).
Снимаем крышку коробки толкателей…

…и вынимаем распределительный вал (см. Снятие распределительного вала).

На блоке цилиндров краской обозначены предельные отклонения размеров отверстий под толкатели.

Вынимаем толкатели из блока цилиндров и нумеруем их или раскладываем по порядку.


Толкатели по наружному диаметру, и отверстия в блоке цилиндров по внутреннему диаметру делятся на группы и подбираются друг к другу, поэтому при сборке двигателя толкатели устанавливаем на прежние места.
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Снимаем с маховика узлы сцепления (см. Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления).
Поворачиваем двигатель передней частью вниз.

Отверткой разгибаем контровочные пластины гаек крепления маховика.

Удерживая маховик за зубья венца большой отверткой, головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления маховика.

Снимаем контровочные пластины.

Снимаем маховик с коленчатого вала.

Ключом «на 14» отворачиваем два болта…

…и ключом «на 14» шесть гаек крепления картера сцепления.

Снимаем картер сцепления.

Шестигранным ключом «на 8» отворачиваем две гайки…

…и снимаем держатель сальника коленчатого вала.


Снятие шатунно-поршневой группы, коленчатого вала и их разборку выполняем в такой же последовательности, как показано на двигателе УМЗ (см. Разборка и сборка двигателя УМЗ).

Вынимаем гильзы из блока цилиндров (см. Снятие шатунно-поршневой группы двигателя).


Если замена гильз не планируется, вынимать их из блока цилиндров не рекомендуется.

Под гильзами установлены медные уплотнительные шайбы.


После разборки промываем блок цилиндров и снятые детали в керосине или дизельном топливе.

Размерные группы толкателей

Ремонт 402 двигателя своими руками


Ремонт ЗМЗ 402: технология, процессы, капитальное восстановление

Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.

Причины проведения капитального ремонта

Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:

  • Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
  • Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
  • Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
  • Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
  • Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
  • Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
  • Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.

Процесс капитального ремонта двигателя

Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.

Демонтаж двигателя

Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.

Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:

  1. Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
  2. Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
  3. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
  4. Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
  5. Сливаем моторное масло.
  6. Отсоединяем топливную систему.
  7. Снимаем крыльчатку вентилятора.
  8. Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
  9. Отсоединяем сцепление от коробки передач.
  10. Демонтируем корпус масляного фильтра.
  11. Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
  12. Демонтируем впускной и выпускной коллектор.

Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.

Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.

Диагностика неисправностей

Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.

Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:

Ремонт Размер
Стандарт 92,0 мм
1 92,5 мм
2 93,0 мм
3 93,5 мм
4 и более Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм)

Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.

Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:

Вид ремонта Размер
1 0,05 мм
2 0,25 мм
3 0,50 мм
4 0,75 мм
5 1,00 мм

Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.

Расточка блока

Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.

Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.

Ремонт коленчатого вала

Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.

Ремонт головки блока

Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.

В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.

Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.

Процесс сборки

Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:

  1. Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
  2. Собираем воедино поршни и шатуны.
  3. Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
  4. Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
  5. Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
  6. Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
  7. Устанавливаем клапанную крышку.
  8. Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.

После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.

Обкатка

Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:

  • При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
  • Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
  • Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
  • Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
  • Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
  • Двигатель глушиться и ему дают остыть.
  • Проводиться регулировка клапанов.
  • Процесс повторить.

Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.

Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта

Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:

  1. 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
  2. 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
  3. 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
  4. 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
  5. 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
  6. 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.
Замена масла в двигателе

Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:

  1. Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
  2. Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
  3. Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
  4. Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
  5. Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
  6. Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
  7. Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.

Процесс замены масла на ЗМЗ 402 достаточно простой, и проводится легче, чем на автомобилях серии ВАЗ.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

avtodvigateli.com

Капитальный ремонт ЗМЗ-402 — ГАЗ 31, 2.5 л., 1995 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток. Вот наконец-то откапиталил двигатель. Как собирал движок, думаю смысла писать нет. Собирал все вот по этому мануалу своего товарища
Тут расскажу какие внедрил усовершенствования.
-БСЗ с датчиком холла
-термоклапан+маслорадиатор от УАЗ Патриот
-алюминиевый поддон блока + алюминиевый поддончик сцепления
-родной радиатор заменил алюминиевым однорядным радиатором ШААЗ 3110+электровентилятор
-заменил тосол на желтый антифриз
-вся проводка под капотом уложена в гофру
-ну и пока был снят движок установил новый 103 ГУР+рулевая колонка 31105
-радиатор печки сменил на медно-латунный со штуцерами на 18мм и всю систему отопления переделал на 18мм
Обо всех модернизациях расскажу ниже, или в следующих записях БЖ
Ну начнем.
Движок достал цепной талью вещь не заменимая я вам скажу.


обратно впихал движок вместе с кпп без проблем.
Поршневую купил ЗМЗ «Золотая серия» Да знаю Костромская самая лучшая, но когда искал, ее ни где не было. Эта тоже нормальная поршневая. Есть вставка в поршне в виде стального кольца, и прорезь под маслосъемными кольцами. напыления только нет.

Маслорадиатор+термоклапан
Маслорадиатор у Патриота 6ти рядный, плохо одно что выход и вход у него с одной стороны, это не беда, берем длинный шланг и цепляем на выход.


Чтоб поставить термоклапан, нужно родной масляный стакан сменить на переходник.

Для сборки клапана и переходника был выточен переходник

на переходнике резьбу перерезали с 19 на 18 т.к метчика на 19 нет. Центральное отверстие в клапане увеличили до 22, резьбу на переходнике нарезали резцом


всю эту конструкцию к блоку посадил на высокотемпературный герметик, как и все в принципе.
Безконтактная система зажигания с датчиком холла:

схема подключения

Радиатор 3110


когда я его достал из коробки, то удивился какой он тонкий

в 2 раза тоньше родного 24ого радиатора


т.к кронштейнов на моем кузове нет под этот радиатор, я пошел простым и легким путем. Взял уголок из нержи, отрезал нужной длинны, и положил на лонжероны закрепив его двумя болтами М6. В нем просверлил отверстия под штыри радиатора, воткнул влулки и все готово.

радиатор на месте


Система отопления на 18мм
радиатор 3110 вместо родного, кран печки сменил на 105ый кран, выход с ГБЦ (танчик) поставил от УАЗа в выходом на 18мм. У помпы выкрутил родной штуцер на 16, расверлил отверстие под 18ый штуцер, нарезал резьбу, и закрутил с герметиком.

помпа с родным штуцером


и для сравнения оба штуцера

разница очевидна

поддончик сцепления алюминь


т.к двиг почти новый))) показания адометра сделал по нулям

www.drive2.ru

Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

0:66

1:571

Ремонт ЗМЗ-402

1:598

 

1:611

2:1116

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

2:1158

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

2:1497

3:2002

Гайка хранилась в поддоне.

3:51

Процесс разборки ЗМЗ-402

3:97

4:602

5:1107

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

5:1253

6:1758

Выпускные клапана развальцованы грибком.

6:1838

7:2343

Забоины на коромыслах.

7:44

8:549

9:1054

Забоины на толкателях.

9:1099

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

9:1244

10:1749

Забоины на распредвале.

10:1796

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

10:1883

11:2388

Впускной клапан.

11:33

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

11:151

12:656

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

12:1103

13:1608

Приятный процесс

13:1643

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

13:1920

14:2425

Но после использования напильника всё проходит.

14:91

15:596

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

15:899

16:1404

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

16:1637

17:2142

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

17:114

18:619

Сильное загрязнение

18:660

19:1165

Должно быть вот так.

19:1205

20:1710

Это с коленвала набралось.

20:1762

Усаживаю набивку в блок.

20:1810

21:2315

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

21:195

22:700

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

22:785

23:1290

Усадка набивки.

23:1322

24:1827

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

24:1885

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

24:2058

25:504

Переходник на жигулёвский фильтр.

25:570

26:1075

Трубка не совпала

26:1111

27:1616

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

27:1704

28:2209

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

28:50

29:555

Всё, закрыл поддон.

29:593

30:1098

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

30:1212

31:1717

Вот так на данный момент.

31:1766

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

31:1923

32:2428

Вот она.

32:17

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

32:747

33:1252

Вот три подопытных.

33:1291

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

33:1522

34:2027

Это с ключём на 13.

34:34

А диаметр у него вот такой.

34:86

35:591

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

35:697

36:1202

37:1707

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

37:2074

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

37:395

38:900

Закрыл ещё одну полость.

38:948

39:1453

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

39:1564

40:2069

Секретная дыра с резьбой на 10.

40:57

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

40:147

41:652

Болт, хранитель тосола.

41:698

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

41:888

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

41:1730

42:2235

Просто прилив.

42:29

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

42:286

43:791

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

43:882

44:1387

Всё готово

44:1410

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

44:1577

45:2082

Шлифанул привалочную плоскость.

45:62

46:567

47:1072

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

47:1190

48:1695

3мм почти

48:1715

49:2220

С обратной стороны.

49:38

Притирка клапанов

49:75

50:580

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

50:861

51:1366

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

51:1556

52:2061

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

52:228

53:733

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

53:813

54:1318

Ну и завершение.

54:1351

55:1856

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

55:2038

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

55:210

Сборка

55:226

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

55:501

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

55:796

56:1301

Уже с резьбой.

56:1330

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

56:1563

57:2068

Тройник

57:17

58:522

59:1027

Заткнул пока отвёрткой.

59:1074

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

59:1310

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

59:1395 59914

www.spike.su

Двигатель ЗМЗ-402. Ремонт и тюнинг. Ч-2. — ГАЗ 31, 2.5 л., 1992 года на DRIVE2

Вместе со всеми этими работами пилился и 135-ый карб.
Бэдэшки заполировал)


Ну и все, как в статье Moris`a, только МД одноногие за неимением точной сверлилки с помощью надфиля вживлял.



Потом были варианты привода дроссельных заслонок.

Проверка водкой работы ускорительного насоса.

Ну и еще фотки окончательного вида (вроде бы… надеюсь):




Красавчик, не правда ли?
Обратка выполнена с помощью ГТЖ-180. Там как раз около 1 мм отверстие. Сверлом 7,5 мм засверлился в штуцер и застукал туда 180-ый жик.


Ну а поскольку «просто поменять поршни» вылилось в итоге в такую «греблю», решено было себя вознаградить. И был заказан в Уфе, несмотря на вечное отсутствие денег, 35-ый ОКБД распредвал.


Такие ништяки без обмывки не обходятся. Не будем отходить от традиций)

Ну а поскольку на улице немного потеплело, была организована инсталляция ништяка. С Ступица коленвала снималась с помощью вот такого съемника:

Что интересно, высота кулачка всего на 1мм больше стандарта.

www.drive2.ru

Начало ремонта ЗМЗ 4021. Разборка (с дополнением) — ГАЗ 31, 2.4 л., 2001 года на DRIVE2

Здрасте господа.
Ремонт двигателя назревал давно-последние 7000 км двигатель начал есть масло, докатал до отпуска с трудом, так как начал серьезно опасаться за его сохранность. Кроме того, двигатель несколько раз локально перегревался-при остановке двигателя, стрелка температуры уходила в красную зону. Последние несколько сотен километров на крышке багажника и бампера появились брызги масла. Это был пиздец, который вынудил меня ставить машину на ремонт.
До сего момента я никогда не имел дела с ремонтом именно этого двигателя, мне приходилось только капитально перебирать двигатель ЗМЗ51, так как я преимущественно работал на ГАЗ 3307 с такой V-образной восьмеркой (вымазывание прокладок ГБЦ солидолом +100 к надежности от протекания). Хочу официально заявить господа-402 двигатель (в моем случае змз4021) весьма надежные, и при правильной эксплуатации, хотя, вернее было бы выразиться — БЕРЕЖНОЙ, мотор вас ни в коей мере не подведет. Как выяснилось в процессе разборки-двигатель нужно было давно ставить на ремонт, но об этом ниже.
На момент постановки, пробег моей кормилицы 188 с чем-то тысяч километров. Покупал я ее с пробегом чуть более 95000. Со слов прежнего владельца, двигатель не капиталился ни разу-менялись поршневые кольца и маслосъемные колпачки. В процессе эксплуатации первый год масло заливалось ТНК 10W40, а когда появилось халявный лукойл 10W40, перешел на него. Масло менялось строго каждые 5000 километров, последние 7000 каждые 1200 км масло просто доливалось, так как пошел жор уже.

Полный размер


Для извлечения двигателя была сооружена сия адская конструкция, которая скорее пригодна для разделки туши свинины, нежели для вынимания моторов, однако двигатель был вынут легко и без каких-либо проблем одним человеком-мной.

Полный размер


Подставка для двигателя не доделана-нигде не смог найти трещотку от камаза или маза, а крутить вручную очень неудобно и желательно вдвоем. Пока просверлил сквозные отверстия, позже буду думать, как довести его до ума. Как вы можете видеть господа, двигатель весь в масле. И вот появилась первая, и единственная проблема, которая намертво застопорила разборку двигателя-проклятая головка блока. Одна из шпилек расположена аккурат в области двух рядом стоящих выпускных каналов, кто сцуко так додумался проектировать? Все шпильки до единой освобождены, а эта как назло-намертво, и зазора нет практически никакого между шпилькой и головой, а на других вроде все в порядке, три дня поливаю вэдэшкой и жидким ключом-бесполезно.
Кстати, проблема с ней похоже была и у прошлых ремонтников- на головке замяты привалочные плоскости в районе 4 впускного коллектора, а также спереди, где термостат стоит-я все удивлялся почему так много герметика-теперь ясно. Продолжаю поливать шпильку, только без особого успеха.

Полный размер


А это снятый поддон и масляный насос. Как вы видите, практически чистота. Распредвал не имеет ощутимого люфта, что меня весьма порадовало, шестерня распредвала пластиковая, что еще более улучило мое настроение. Низ мотора не додумался сфоткать-но с поршневой ситуация удручающая-пальцы проворачиваются не только в шатуне, но и в поршне. При резком перемещении поршня вверх-вниз ощущается слабое сопротивление и свист воздуха-клапанам тоже пизда, в просвет окон головки увидел, что выпускные клапана в толстом слое нагара. Ситуация напрягает.

Полный размер


Снятая ось коромысел, внешний вид как есть ничего не отмывал и не отчищал. Бяка есть, но если сравнить с аналогами, питающимися от непонятно чего…

Полный размер


Сальниковая набивка однозначно под замену-она вся дубовая в прямом смысле.

Полный размер


А вот коленвал. Видны некоторые потертости на шейках, НО он не расточен ни в какой ремонт, размер стандарт и коренные и шатунные, и это обстоятельство очень меня порадовало. К слову, даже при температуре под сотню, и низковязкое масло даже на холостых лампочка на горела, и давление при замере механическим манометром было на границе зеленой и красной зоны, при оборотах полторы тысячи и выше, стрелка в районе тройки. Сие приятное обстоятельство я отношу к тому, что мотор я никогда не насиловал, и не крутил до предела-самое большое 3000, максимально 3500 и только на обгонах.

Полный размер


Частично распотрошенный двигатель. На момент написания этой статьи прибег к абсолютно неправильному способу сдернуть голову (никогда так не делайте)-попытался шпильковертом слегка провернуть шпильку-ведь есть некоторый момент на скручивание. Итог-разорванный шпильковерт, изуродованная шпилька, и никакого продвижения в процессе снятия. Уже бродят темные мысли забить стамеску между головой и блоком-отгоняю сии страсти аргументом, что если не сдернул голову, подвесив за нее весь двигатель, то это не поможет.

Итог операции-сижу в унынии. За три дня (сегодня четвертый) я успевал вытащить, отмыть разобрать перебрать ЗМЗ-511, (колено в ремонт при мне не точили), собрать и поставить, а тут блять разобрать никак не могу. Разница весьма ощутима-если на Газоне я свободно подлазил под машину, прекрасно снимал коробку, раскидывал перед и вынимал мотор (правда вдвоем, ручным тельфером), то тут полный очко-верхняя правая гайка крепления коробки к колоколу кое-как отвернулась-ни подлезть нихуя, неудобно, фланец приемной трубы малого выпускного коллектора спроектирован тоже через зад, еле ключом подлез, на Газоне по людски все сделано-мухи отдельно, котлеты тоже, то есть впуск с одной стороны а выпуск с другой (хотя там по-другому никак), везде свободный подход и доступ, разбирается все легко, кто говорит, что мазать прокладку головки солидолом извращение по-моему неправы. Обе головки я сдергивал без всяких проблем, а тут два баллончика уже почти извел и что толку? Облазил тематические форумы-никакой инфы не нашел. А я еще был намерен спилить ее под 92 бензин (читай «под газ»). И все раком. Будем пытаться дальше, а пока завершаю на этом мою запись.

P.S> Прочитал комментарий и поскакал опять в гараж-40 минут возни и голову сдернул. В моей практически бесполезной копилке знаний добавился еще один пункт-«как снять головку 402 с прикипевшими шпильками-их оказалось две со стороны коллекторов в середине.

www.drive2.ru

GAZ 31 02 AIR Чёрная Королевна › Logbook › Небольшая беда моего 402ого двигателя, закупился разными примочками для капремонта Королюхи.

Всем драйверам привет! этим летом обязательно бж у моей Королюхи польются рекой, не лились потомучто случилось вот што…

Наконецтаки дожил мой движок до капремонта 🙂
— Причина всем волговодам знакомая, пробило прокладку головки, тосол пошёл в картер двига :((((((
Ещё чё самое интересное, это то что каждая гайка на двигателе затянута от руки, неважно где она расположена :DDD

ПЕРВЫЙ РАЗ в жизни делаю самостоятельно капремонт своего 402ого движки.

Головка наконецто измерена, высотой 95мм почемуто вместо 94,4мм под 92 по книжке, незнаю в чём дело даж, почему так, доточить забыли чтоль?!

Лан эт не самое страшное 🙂 Самое страшное, то что весь двиг зарос грязью и маслом до неузнаваемости, всё и вся и все щели и дырки были забиты всяким калом и грязью с маслом :DDD
— Абсолютно ВСЁ ПРОКЛАДКИ под замену.
— в некоторых частях двига нехватает попросту гаек 🙂
— всё под переборку и чистку, что подруку попадётся 🙂
— промыть двиг тож необходимо 😉
— также возникла идея прокрасить все крышки и полностью моторный отсек моей Королюхи.

замасляный мой 402ой

Лан идём дальше) всё откручивалось от руки или ключом с небольшими усилиями)
При слитии масла из картера, санчала слилась сразу ОЖ, а потом потекло масло.
Слил масло и ОЖ, снял карб, коллектор впуск и выпуска, радиатор, термостат всборе, помпу свою УМЗ, старый расширительный, бензонасос, масляный фильтр с капсулой, трамблёр, стартер, клапанную крышку, коромысла и штанги, затем головку блока, открутил болты крепления двигателя, затем подняв движок вытащил крышку картера двига за счёт снятия рулевой тяги поперёк своего движки., выкрутил все крышки шатунов, выбил деревяшкой все поршни вверх.

грязная моя головка под 92ой

Итак после всего что я снял, принялся мыть и чистить всё это «от и до» в салярке, и движку тож мыл 😉 даж чуток видео записал 🙂

Потом сфоткал полностью свою отмытую движку 🙂

отмытая движка со стороны коллектора


отмытая движка со стороны трамблёра

Также были отмыты головка блока и другие части двигателя:
— на термостат был найден наконецто штуцер посаженый на герметик для расширительного бачка НО от 31105,
— вместо масляного крокодила поставил «переходник под масляный фильтр жигулёвский»,
— все части сажал на высокотемпературный красный «герметик ABRO».
— замутил универсальный водопроводный кран на рубашку двигателя для слива тосола посадив его тож на герметик.
— на приводе трамблёра где шестерня, пришлось найти по месту другую толстенную шайбу, а то люфт был «вверх вниз! почти 5мм :DDD
— танчик на самой головке был выкручен и успешно посажен обратно на тот же герметик и хорошую прокладку.
— в салон тож пришло изменение — новая ручка КПП под дерево и золото с золотой надписью Волга.
— также изменение коснулось приводов, а вернее шкивов 402ого движки на ЗМЗ406 с поликлиновым ремнём, эксперимент был проведён на помпе УМЗ, на которую я посадил шкив с помпы ЗМЗ406 просверлив 4 отверстия, как на родной ручейковом шкиве., также замена шкивов позже при сборке коснётся генератора и коленч.вала.
— была приобретена алмазная притирочная паста для клапанов на головке блока.
— также необошёл внимания прикупить:
сьёмник поршневых колец на 140мм.
рассухариватель клапанов 402дв.
сьёмник масляного фильтра.
оправка для сжима всех колец и заталкивания их в гильзы.
кольца поршенвые комплект на все 4шт «Кострома».
— были приобретеные ВСЁ прокладки на 402ой движок гдеб они не были.
— потом были докуплены сопли и мелочи для копрессора, покраски крышек и всякая приблуда типа изолент, красок банки чёрной и белой, растворителей, отвердителей и малярного скотча.

переходник под масляный фильтр жигулёвский


высокотемпературный красный герметик ABRO


универсальный сливной кран рубашки охлажения для слива ОЖ


отмытый термостат всборе со штуцером на расширительный бачок НО 31105


отмытая головка и танчик посаженый на красный герметик


обновлённая ручка КПП волга (дерево и золото)


помпа УМЗ на моём 402ом со шкивом от 406ого под поликлиновй ремень


алмазная притирка клапанов


наборчик юного моториста


разные прокладки на 402ой

Собираю сам потихоньку движку, как умею 😉 вроде всё идёт хорошо 🙂
Чуток собрал, вот и фото конечно же 🙂

фото почти собраного 402ого движки

Тут ещё были закупки, пока были денюжки. а на этот раз я дождался от одного мужика который мне сварганил самодельную сварку не гудящую, на 220В (простую как 3 рубля) которая и 2 и 3 и 4 использует электроды МР постоянного тока.
Также к этой сварке попутно взял за 150рэ маску электрогазосварщика и распиратор для покраски. вот и фото конечно же 😉

сварка самодельная на 220В


маска электро сварщика и распиратор для покраски

Этот бж делал засчёт того, что вся капиталка 402ого не уместится со всеми фото в 1ом бж 😉

Остальная сборка движки (уже окончательная) буит в следующем БЖ, там же и притворение пару новых замутов на 402ом движке.

Пишите комменты, мож кому чё интересно буит спрашивайте, всем удачи друзья! ;D

www.drive2.ru

Разборка двигателя змз 402

На данном видео ремонта 402 двигателя, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.

Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.

Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.

Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.

Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.

Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.

Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.

Сливаем из двигателя масло.

Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость и снимаем радиатор.

Отсоединяем от выпускного коллектора приемные трубы.

Снимаем карбюратор и крыльчатку вентилятора. Это убережет их от случайного повреждения.

Ключом на 14 выворачиваем штуцер и отсоединяем шланг масляного радиатора.

Второй шланг масляного радиатора отсоединяем от крышки распределительных шестерен

Запомнив или записав расположение остальных шлангов и электропроводки, отсоединяем их.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта и снимаем с картера сцепления цилиндр выключения сцепления.

Снимаем коробку передач.

Отсоединяем «массовый» провод от крышки картера сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем два болта крепления двигателя к опорам.

Тельфером или лебедкой поднимаем двигатель, аккуратно выводим его из моторного отсека и устанавливаем на стенд.

Снимаем ведущий и ведомый диски сцепления и маховик.

Ключом на 14 отворачиваем шесть гаек и два болта крепления картера сцепления

Ключом «на 24» отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки, крепящие масляный фильтр

Снимаем топливный насос.

Снимаем насос охлаждающей жидкости.

Снимаем головку блока цилиндров.

Ключом «на 24» отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку

Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка

Мою двигатель ЗМЗ-402 .

Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.

Гайка хранилась в поддоне.

Процесс разборки ЗМЗ-402

Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.

Выпускные клапана развальцованы грибком.

Забоины на коромыслах.

Забоины на толкателях.

Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.

Забоины на распредвале.

На впускных клапанах в верхней части пропилы.

Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.

По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.

Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.

Но после использования напильника всё проходит.

Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.

Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.

Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.

Должно быть вот так.

Это с коленвала набралось.

Усаживаю набивку в блок.

Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.

Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм

Установка распредвала ЗМЗ-402 .

Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.

Переходник на жигулёвский фильтр.

Трубка не совпала

Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.

Покрасил крышки от ЗМЗ-402 .

Всё, закрыл поддон.

Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения

Вот так на данный момент.

Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).

Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.

Вот три подопытных.

Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.

Это с ключём на 13.

А диаметр у него вот такой.

Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.

Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.

Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.

Закрыл ещё одну полость.

Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту

Секретная дыра с резьбой на 10.

Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.

Болт, хранитель тосола.

Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).

Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:

Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.

Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.

Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.

Шлифанул привалочную плоскость.

Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.

С обратной стороны.

На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.

Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.

В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,

Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.

Ну и завершение.

Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.

Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.

В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.

Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.

В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.

Заткнул пока отвёрткой.

Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.

Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.

Ремонт 402 двигателей своими руками

Ремонт 402 двигателей своими руками

Снимать с автомобиля силовой агрегат приходится в основном только при переборке двигателя или его полной замене. Эта работа очень трудоемкая, но вполне выполнима в гараже. Правда, есть нюанс. Для демонтажа двигателя ЗМЗ 402 в гараж иметь смотровую яму и лебедку. Другое оборудование и инструменты, которые у вас уже есть, или их можно приобрести в любом автомобильном магазине. Для начала нужно установить машину так, чтобы лифт находился над моторным отсеком, и машина после снятия силовой установки могла вернуться на метр-два назад.Поэтому лучше всего заехать в гараж впереди, чтобы после выезда автомобиль без особых проблем мог без проблем выкатиться. Перед началом работ по разборке двигателя ЗМЗ 402 слить масло из двигателя, КПП и антифриз из системы охлаждения. Заливать масло лучше всего в двигатель горячим, потому что оно горячее и обладает отличной текучестью. Для слива масла из двигателя отворачиваем крышку маслозаливной горловины, а ключ четырехугольного квадрата отворачивает сливную пробку в картере и такую ​​же трубку в коробке передач, не забывая вставить под сливное масло емкость.Антифриз слил через кран в радиаторе, подогревателе блока двигателя и печке. После этого снимите и отключите все, что не позволило бы восстановить работу силовой установки. В первую очередь капот и кожух вентилятора. Радиатор следует снять, для этого отсоедините штуцеры на помпе и трубку от радиатора к расширительному бачку. Последовательно отсоединить шланги: вакуумного усилителя, маслоохладителя, вентиляции картера и печки. Воздушный фильтр тоже будет мешать. Отсоедините проводку стартера от генератора и таймера.Отсоедините трубку подачи бензина, тросик воздушной заслонки, привод заслонки. Теперь отсоедините от двигателя патрубок приема системы отвода выхлопных газов. Эта операция, наверное, самая неприятная. Тем более, что это непросто, потому что все гайки и шпильки очень сильно нравятся и предварительно обработаны для распыления WD. Для этой операции понадобятся хорошие слесарные инструменты. Осталось только снять трансмиссию, ибо отворачиваем третью стойку силового агрегата и рассоединяем коробку и двигатель. Подключаем трос лебедки к проушине и мотор слегка вывешивает двигатель, чтобы можно было открутить болты крепления кронштейнов к амортизирующим подушкам.Следующие работы лучше всего выполнять в одиночку, один будет спокойно использовать лебедку для подъема двигателя, а второй регулирует направление агрегата, чтобы избежать повреждения частей тела. При установке силовой установки над поперечиной моторного отсека автомобиль можно буксировать с помощью лебедки. Если у вас есть грузовой автомобиль для перевозки, лучше всего его использовать, так как двигатель ЗМЗ 402 имеет достаточный вес и для его транспортировки потребуется несколько человек. Вот и все автомобили сняты, и теперь вы готовы к ремонту.Для ремонта любой автомашины иностранного производителя лучше использовать оригинальные запчасти. Такие как оригинальные запчасти Toyota вы можете купить в интернет-магазине toylex.ru. Такие детали, как правило, качественные и прослужат вам долго.

Двигатель в сборе без навесного оборудования ЗМЗ-402 к автомобилю ГАЗ-24

262531-П

№ 262531-П
Втулка КГ 1/8 »

292798-П8

№ 292798-П8
Гайка М11х1

252135-П2

№ 252135-П2
Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75

293376-П8

№ 293376-П8
Шайба 11,5

201455-П8

№ 201455-П8
Болт М8-6гх18

24-1007230 # 24-1007230
Крышка коромысел

$ 47,73

21-1003082

# 21-1003082
Крышка расточки водяной рубашки головки цилиндров

222525-П29

№ 222525-П29
Винт М6-6gx16 ОСТ 37.001.128-96

21-1003084

# 21-1003084
Прокладка

252004-П29

№ 252004-П29
Шайба 6 ОСТ 37.001.144-96

291841-П

№ 291841-П
Шпилька

24-1007245-7

# 24-1007245-7
Прокладка

291854-П

№ 291854-П
Шпилька

24-1003010-Е № 24-1003010-Е
Головка цилиндра

$ 176,79

24-1002116 # 24-1002116
Прокладка крышки ящика толкателей

$ 3,89

21-1003073

# 21-1003073
Трубка

262507-П

№ 262507-П
Заглушка К3 / 8 »

291862-П № 291862-П
Шпилька

$ 5,89

24-1002110

# 24-1002110
Крышка

24-1003020 # 24-1003020
Прокладка

$ 5,89

291751-П2

№ 291751-П2
Шпилька М8х1-4hх30

24-1002010

# 24-1002010
Блок в сборе

293264-П

№ 293264-П
Шайба 8

13-1003085

# 13-1003085
Штифт

250511-П8

№ 250511-П8
Гайка М8х1

24-1005154

# 24-1005154
Начинка

258611-П18

№ 258611-П18
Пин 4х10

291767-П

№ 291767-П
Шпилька М8х1х62

291874-П

№ 291874-П
Шпилька М12х1,25-4х6хх82

13-1005182

# 13-1005182
Шайба крепления держателя

24-1005301-01

# 24-1005301-01
Замок пластины

293370-П18

№ 293370-П18
Шайба 12

13-2005162-Г

№ 13-2005162-Г
Прокладка

292832-П

№ 292832-П
Гайка CP12x1,25

252155-П2

№ 252155-П2
Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75

13-1005181

# 13-1005181
Гайка

Двигатель 417-й модели: особенности, технические характеристики

УМЗ 417 — двигатель, специально созданный для внедорожников Ульяновского автомобильного завода: УАЗ-469 и УАЗ-452.Этот агрегат заменил мотор 414-й модели.

Общие сведения о двигателе

Двигатель УМП-417 (фото ниже) имеет классическое вертикальное рядное расположение группы цилиндров. По своему типу мотор относится к четырехтактным установкам с карбюраторной системой принудительной подачи топлива. Охлаждение двигателя также организовано традиционно для ДВС и представляет собой замкнутый контур, заполненный жидкостью, циркуляцию которой обеспечивает специальный насос.Моторное масло к агрегатам агрегата подается под давлением с дальнейшим разбрызгиванием.

Двигатель ЮМЗ-417: технические характеристики

  • Количество цилиндров (шт.) — 4.
  • Объем (см. Куб.) — 2445.
  • Диаметр одного цилиндра 92,0 мм.
  • Высота хода поршня — 92,0 мм.
  • Степень сжатия 7,0.
  • Общее количество клапанов (шт.) — 8 (по одной паре на каждый цилиндр).
  • Тип привода ГРМ — OHV.
  • Мощность двигателя (при частоте вращения коленчатого вала 4 тыс. Об / мин) — 92 л. с участием.
  • Крутящий момент 172 Нм при 2200 об / мин.
  • Рекомендуемый тип бензина — A 76.
  • Расход топлива (л. / 100 км): городской режим — 14,5, проселочная дорога — 8,4, смешанный режим — 10,6.
  • Объем масла 5,8 л. (первый залив, последующий — 5 л.)
  • Норма расхода масла на отходы — 100 г на 1 тыс. Км.
  • Масса мотора (кг) — 166.
  • Рабочий ресурс — 150 тыс. Км.

Особенности двигателя по сравнению с предшественниками

Прежде всего, следует отметить, что двигатель 417-й модели, который УАЗ начал выпускать в 1989 году, является практически эквивалентом силового агрегата из Заволжья — ЗМЗ-402, производство которого началось. в 1981 году. Устанавливается на автомобили серий Волга и Газель. И отличия друг от друга не слишком значительны.

Поэтому говорить о том, что УМЗ-417 получил совершенно новую головку блока цилиндров по сравнению с УМП-414, можно только с большой натяжкой, поскольку она похожа на головку ЗМЗ-402, но по сравнению с « старый »двигатель Уаз, степень сжатия увеличена с 6,7 до 7.

Актуальные изменения коснулись механизма ГРМ. В первую очередь был установлен новый распредвал и выпускной клапан (диаметр крышки увеличился с 47 мм до 47 мм), при этом впускные клапаны остались прежними (36 мм).Кроме того, была изменена форма выпускного коллектора, который теперь представлял собой контур 4-1, то есть четыре патрубка от цилиндров сходились в один.

Сам агрегат отлит из алюминия, гильзы — из чугуна. В двигателе 417-й модели они посажены через прокладки из маслостойкой резины — это одно из слабых мест данного мотора, так как общая прочность агрегата снижается. Кстати, прокладки ЗМЗ-402 на медных гильзах. К тому же на ранних выпусках УМЗ-417 ребра жесткости не предусматривались, появились они позже.

Еще одно отличие ЮМЗ от ЗМЗ — наличие на кузове специального крепления масляного фильтра ВАЗ (ВАЗ-2101).

Коленчатые и распредвалы, поршни с кольцами, толкатели и шатуны на двигателе 417-й модели такие же, как на ЗМЗ-402. Гильзы цилиндров разные, так как посадка разная из-за прокладок. Маховик двигателя ЮМЗ больше в диаметре и тяжелее; колокол, соответственно, тоже имеет увеличенные габариты.

Еще одним слабым местом двигателя является набивка: если в ЗМЗ она вставляется в специальные пазы в блоке цилиндров и крышке коленчатого вала, то на УМЗ навинчивается на ось и прижимается сверху стальными пластинами, что снижает герметичность стыка.

Двигатель УМП-417: отзывы владельцев

Если анализировать отзывы владельцев УАЗа, на котором установлен 417-й двигатель, то в целом они отмечают уникальную надежность агрегата. Двигатель может сохранять работоспособность даже после сильного перегрева. Его реальный ресурс значительно превышает заявленный заводом, при этом двигатель неприхотлив и вполне может нормально работать на плохом бензине и некачественном масле.

Но есть и минусы:

  • Если двигатель ЗМЗ водяная помпа закачивает антифриз в блок цилиндров, а селекция из ГБЦ, то в УМЗ и поток, а выбор происходит из головки, в результате мотор охлаждается неравномерно и часто перегревается .
  • Поскольку выпускной коллектор выполнен по схеме 4-1, двигатель на средних и высоких оборотах, как говорится, «не тянет».
  • Слишком большой расход бензина для заявленной мощности.
  • Просачивание масла через негерметичные стыки и даже через сам агрегат (низкое качество литья корпуса, приводящее к образованию крупных пор, приводит к образованию микроканалов, по которым масло может попадать как наружу, так и в охлаждающую жидкость).
  • Отсутствие качественных запчастей.
  • Необходимость регулировки тепловых зазоров в клапанах.

Модификации двигателя

УМП-417.10 — устанавливается на УАЗ-3151. Мощность — 92 л. с участием. Двигатель рассчитан на бензин марки А 76.

УМП-4175.10 — имеет повышенную компрессию — 8,2. Мощность — 98 л. с участием. Бензин — Au 92. Устанавливается на автомобили серии «Газель».

УМП-4178.10 — в качестве усовершенствования получил новый впускной коллектор, под карбюратор с двумя камерами.

УМП-4178.10.10.10. — разработан для линейки УАЗ. Для модернизации в нем была использована головка блока от УМП-421, а асбестовая набивка коленвала заменена на сальник.

Техническое обслуживание двигателя

Известно, что своевременное обслуживание двигателя позволяет значительно увеличить срок его службы. Поэтому масло в двигателе, чтобы продлить ему жизнь, нужно менять каждые 10 тысяч км. В картер и маслоохладитель входит 5,8 л, несъемный остаток при последующей замене — 0.5-1 л. Вместе с маслом меняется и фильтр (подходит от ВАЗ — 2101).

Регулировку тепловых зазоров на клапанах проводить через каждые 15 тыс. Км пробега.

Поговорим о достоинствах и недостатках ЗМЗ 402

В начале 50-х годов в СССР появился двигатель форседанов ГАЗ-21, который получил название 24Д. Он имел объем 2,5 литра и использовал АИ-76. Степень сжатия составляла 7,2. Вскоре его модернизировали, после чего на свет появились ЗМЗ 21 и ЗМЗ 24.Их характеристики были немного улучшены, но дизайнерские решения практически полностью остались прежними. Что ж, эволюция досталась ЗМЗ 402. Он появился в мире двигателей автомобилей ГАЗ в начале 80-х. Сразу отметим, что он был снят с производства, он был в 2007 году, когда ему на смену пришли ЗМЗ 406 и 405.

Этот двигатель зарекомендовал себя надежным и неприхотливым, к тому же его ресурс, по сравнению с предшественниками, был значительно увеличен. . Сейчас она в принципе морально устарела, поскольку нижнее расположение распредвала давно признано самой неэффективной системой ГРМ.Но давайте не будем забывать тот факт, что некоторые марки автомобилей в США до сих пор используют такие двигатели на своих новых автомобилях.

Дело в том, что это самая простая конструкция, позволяющая избежать цепной или ременной передачи распредвала. Да, несколько снижает шум работы, но полностью компенсируется штангами и поршнями-толкателями. Таким образом, для привода одного клапана используются четыре части: сам распределительный вал, шток толкателя, шток и коромысло. Надо сказать, все это создает не меньше шума, чем цепь.Но не будем забывать и о другой стороне: такой простотой и заслужил такую ​​популярность ЗМЗ 402 среди владельцев.

Кроме того, такая конструкция защищает от превышения оборотов, так как при таком ГРМ раскрутить коленвал более 3000 проблематично из-за слишком большой массы деталей. Даже то, что толкатели и стержни изготовлены из алюминия, ситуацию не спасает. А чем так вредно превышение скорости?

Задний подшипник коленвала ЗМЗ 402 вращается не в сальнике, а в набивке, которая представляет собой разнообразный материал, пропитанный графитом.При аккуратной эксплуатации он хорошо выполняет свои обязанности, но при превышении этого порога масло начинает вытекать в невероятных количествах.

Судя по всему, это недостатки. Но не стоит забывать и о такси, которое ездило по разным городам. Каждый таксист был счастлив, если его служебным автомобилем был ГАЗ 24, ведь в свое время он обладал такими характеристиками, которым могли позавидовать конкуренты.

По поводу ГАЗель можно сказать следующее: именно двигатель ЗМЗ 402 принес им такую ​​популярность, которой они обладают и обладают по сей день, ведь на базе двигателей 405 и 406 используются двигатели 402 и 406.Многие видят в нем только недостатки и неисправности, но большинство считает, что для начала 90-х такой мотор был очень хорош. Сочетание с пятиступенчатой ​​коробкой, с редуктором тяги моста и полной массой менее 2 тонн помогает раскрыть весь потенциал ЗМЗ 402. Характеристики подчеркивают 15-дюймовые колеса на автомобилях Волга. , которые компенсируют низкие обороты двигателя.

В заключение можно сказать, что владельцы уже давно занимаются разработкой 402-го, есть даже прецеденты впрыска, что довольно дорого.И результат того не стоит. Но все же ценителей это не останавливает, а только подогревает их интерес.

(PDF) Методика диагностики цилиндро-поршневой группы ДВС в камере сгорания в режиме проворачивания коленчатого вала двигателя

27

11. Овчаренко С.В., Минаков В.В. Модель образования в дизельном моторном масле концентрации износа

в процессе эксплуатации. 8-й Международный научный сибирский

Транспортный форум, Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений, Новосибирск, Российская Федерация

, 22-27 мая 2019, 2019, 1115: 484-492.https://doi.org/10.1007/978-3-

030-37916-2_47.

12. С. Овчаренко, В. Минаков. Применение искусственных нейронных сетей для диагностики дизелей

. 28-й Международный симпозиум DAAAM по интеллектуальному производству —

и автоматизация, Анналы DAAAM и материалы международного симпозиума DAAAM

, Задар, Хорватия, 8-11 ноября 2017 г., 2017: 1208-1212.

https://doi.org/10.2507/28th.daaam.proceedings.168.

13.Ю. Скрипник, В. Горкун, К. Шевченко. Радиоволновой метод оценки состояния двигателей внутреннего сгорания

. 16-я Международная Крымская микроволновая и

телекоммуникационных технологий, Севастополь, Украина, 11-15 сентября 2006, 2006,

4023516: 861-863. https://doi.org/10.1109/CRMICO.2006.256234

14. M A H Mollah. Оценка герметичности камеры сгорания для технического обслуживания четырехтактных судовых дизельных двигателей. ASME Design Engineering Technical Con-

технических конференций и компьютеров и информации в инженерной конференции, Американское общество

инженеров-механиков, Отдел проектирования (публикация) DE, Питтсбург,

© США, 2001: 59-71.

15. А Гаспарян, А Теребков, А Зиравецка. Теоретический и экспериментальный

анализ технического состояния поршневых колец судовых дизельных установок методом

резонансных колебаний. 18-я Международная научная конференция «Инженерия для развития сельских районов

», Елгава, Латвия, 22-24 мая 2019, 2019, 18: 1287-1294.

https://doi.org/10.22616/ERDev2019.18.N181.

16. Р. Х. Р. Гутьеррес, С. Р. П. Бельчиор, Л. А. Ваз, Ю. А. Монтейро.Методика диагностики

в четырехтактном судовом дизельном двигателе путем определения эксплуатационных параметров —

ters. Журнал Бразильского общества механических наук и инженерии, 2018,

40 (10 (500)). https://doi.org/10.1007/s40430-018-1416-x.

17. Д. Т. Хунталас, Г. С. Мавропулос, Г. Курбетис. Экспериментальное исследование

для разработки методики оценки состояния сжатия дизельного двигателя en-

Какое масло заливать в КПП 3110.Защищенная коробка передач для Волги

Главная — коробка передач — замена масла в пятиступенчатой ​​коробке передач

Периодичность замены масла в коробке передач ГАЗ 3110 Волга составляет 60 тыс. Км пробега и может варьироваться от условий эксплуатации автомобиля — при частом движении в тяжелых условиях , интервал замены должен уменьшиться. 1. Смешивать масло из КПП лучше сразу после поездки, пока масло еще горячее и легко рвется. 2. Перед тем как слить масло из КПП, нужно очистить сапун от загрязнений, чтобы грязь не попала в масло.3. Подставьте заранее заданную емкость для сбора приготовленного масла (например, пластиковую тазик) под отверстие для слива трансмиссионного масла. 4. Выкрутите масляную пробку 1 и слейте масло. Масло может сливаться достаточно долгое время и лучше слить его полностью. Затянуть пробку масляной суспензии 1, после чего необходимо открутить масляную пробку в КПП 2. 5. При сильно загрязненном масле расплавом или наличии в нем механических примесей необходимо выполнить следующие действия: в картридж патроны 0.9 литров промывочного масла и закрутите пробку маслобака на место; вывести одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты, не давая особых нагрузок; слить промывочное масло; Протрите пробку масляной суспензии и установите ее на место. 6. Залить шприцем в картер трансмиссии свежее трансмиссионное масло (масло для коробок передач). Заправку проводить до уровня маслозаливной горловины (1,2 литра).

7. Установите масляную пробку на место.

газ-3110.ru.

8.1.9 Замена масла в коробке передач

Замена масла в коробке передач

1. Совершите короткую поездку, чтобы прогреть двигатель / трансмиссию до рабочей температуры. 2. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклоном), выключите зажигание и встряхните ручной тормоз. Чтобы улучшить доступ, подберите переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Помните, что при заливке блока и измерении уровня масла машина должна стоять на колесах.3. Достаньте и закрутите заглушку наливного / контрольного отверстия, расположенного на передней стенке трансмиссии. Снимите уплотнительную шайбу. 4. Поместите под сливную пробку, расположенную в основании картера трансмиссии, подходящую емкость. Чтобы получить доступ к сливной пробке, закрутите винты и снимите защитную крышку коробки передач. 5. Отвинтите сливную пробку и слейте масло полностью в емкость. Если двигатель слишком горячий, позаботьтесь о выбросе брызг. Очистите наливную и сливную пробки, стараясь удалить все металлические частицы с магнитных вставок.Выбирайте уплотнительные шайбы — их следует менять после каждого снятия заглушек. 6. Когда все масло будет найдено, очистите резьбу сливного отверстия, установите новую уплотнительную шайбу и надежно затяните сливную пробку. Если у автомобиля есть субдомин, опустите его на колеса. При необходимости установите на трансмиссию защитный кожух. 7. Заливать трансмиссию крайне неудобно. К тому же для того, чтобы установить уровень масла (до того, как его можно будет измерить), требуется много времени. Учтите, что при проверке уровня масла автомобиль должен стоять на ровном месте (не под уклоном).

8. Залейте в трансмиссию необходимое количество масла указанного в технических характеристиках типа, затем проверьте его уровень. Установите трубку объемного отверстия с новой уплотнительной шайбой и надежно затяните ее.

autumn.ru.

Заправочные объемы

Заправочные объемы

Масса ламповых блоков автомобильных подшипников качения, используемых в автомобильных манжетах, применяемых автомобильным топливом, смазочными материалами и эксплуатационными жидкостями Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Данные для регулировки и контроля Периодичность замены жидкостей и смазок

Название автомобильной системы

Топливный бак
Системы охлаждения двигателей автомобилей:
— ГАЗ-3110 / ГАЗ-310221 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021)
— ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062, ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021)
— ГАЗ-310231 (ЗМЗ-402)
Система смазки двигателя
Коробка передач Carter:
-4-ступенчатая
-5-ступенчатая
Картер заднего моста (сухой)
Гидросистема рулевого управления
Картер рулевого механизма
Амортизатор передний
Амортизатор задний
Тормоза с гидравлическим приводом
Гидравлический привод выключения сцепления
Количество смазки в ступице переднего колеса
Танк игрока

газ-3110.RU.

Газ 3110 | Замена масла в коробке передач | Волга

Вам понадобятся: ключ «на 23», ключ «на 24».

1. Установите емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.

4. Очистить сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и установить на место.

5. Продам картер со шприцом редуктора со свежим маслом. Залейте масло до уровня масляного отверстия.

6. Установите основание масляного отверстия на место.

Периодичность замены масла 60 тыс. Км пробега.

3. Поставьте емкость под отверстие для слива трансмиссионного масла.

5. При сильно загрязненном масле или наличии в нем механических примесей необходимо действовать следующим образом:

Залейте в картридж 0,9 литра промывочного масла и установите на место пробку рафинирования масла;
— выставить одно или оба колеса, включить 1-ю передачу и запустить двигатель на 2-3 минуты;
— слив промывочного масла;
— Протрите масляную пробку и установите ее на место.
6. Залить шприцем картера редуктор свежего масла.

Заправку проводить до уровня маслозаливной горловины (1,2 литра).
7. Установите масляную пробку на место.

Подробнее:

Установить автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Масло из КПП слить сразу после поездки, пока не остынет.

Ключ шестигранный на 12 оборотов сливной пробки …

И слить масло в широкую емкость не менее двух литров.

Если заметно выхлопное масло или частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем на место сливную пробку, очищая ее магнит от стальной стружки.

Затем ключ-шестигранник на 12 повернуть пробку топливного бака с правой стороны картера (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406) …

Или слева (с двигателем ЗМЗ-402).

Масляный шприц налейте в ящик примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и установите заливную пробку.

Подставив упоры под передние колеса, подвесить заднее колесо или весь мост.

Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 минуты.

Установив машину на колеса, полностью слейте масло для стирки (продолжительность слива не менее 5 минут).

Снова прочистите сливную пробку, заверните ее ключом на место.

После поворота ограничителя отсека масляным шприцем залить в коробку передач свежее трансмиссионное масло до уровня топливного отверстия (1.2 литра).

Установив ограничитель отсека на место, заверните его ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.

Здесь я опишу процесс установки пятиступенчатой ​​коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24. Так что я купил пятерку в Одессе в строю. Пока 5-й шаг в пути решил начать писать эту статью по мере поступления новых фотографий и информации.

Пока информация о пятиступенчатых коробках передач газового производства (для сравнения информация по 4 ст.КПП Волга):

Объем масла на пятиступенчатую КПП Волга / Газель -1,2л. Но везде в Интернете люди плавают больше масла, что улучшает смазку, но может увеличить расход топлива и расход через сальники. В принципе, запас масла в 200-300 грамм избавит вас от езды с пониженным уровнем масла в коробке, которое в некоторой степени может протекать, например, через хвостовик (потому что качество сальника непредсказуемо). Рекомендуемое масло — синтетическое или полусинтетическое для механических коробок переключения передач.Класс масла GL4. Также возможно использование масла класса GL5 и минерального. Минеральная вода несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны к синхронизаторам, а также мешают работе синхронизатора — пленка гипоидного масла очень устойчива к переключению и синхронный не ест как надо, а скользит. Однако это масло лучше защищает масло от нагрузок, особенно летом в жару.

Передаточные числа четырехступенчатой ​​трансмиссии Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110

первая 3,5

вторая 2.26.

третья 1,45.

четвертая 1.0

обратная 3,54.

Трансмиссионные номера пятиступенчатой ​​КПП Волга 31029/3110/31105

первые 3618.

секунда 2188.

третья 1.304.

четвертый 1.0

пятый 0,794

задний 3,28.

Газель пятиступенчатая коробка

первая 4,05

вторая 2.34.

третья 1,395

четвертая 1,0

пятая 0,849

задний 3.51.

Основное отличие пятиступенчатой ​​коробки передач Газели от Волговской пятерки — это тягостная ориентация коробки Газель. Для Волги эти передаточные числа примерно аналогичны четырехступенчатой, за исключением первой и пятой передач. Первая передача на 5-м протесте Газели очень плотная, а на второй передаче большой люфт.
В целом коробка позволяет хорошо реализовать тяговый потенциал тихоходных моторов. Но в случае интенсивного разгона разрыв между первым и вторым велик.С пятиступенчатой ​​коробкой передач Волги ситуация аналогичная, но в целом коробка имеет скоростное направление. Однако первая трансмиссия более трагична, чем четырехступенчатая трансмиссия, что позволяет медленно двигаться на первой, ее легче обрезать с прицепом или буксиром. Пятая передача значительно снижает засушливость мотора — на 20,6% при движении на высоких скоростях. Также при хорошем шасси расход топлива по трассе должен упасть на 5-10% в зависимости от стиля езды и выбранной скорости.

А по фото моя коробка передач 31029:

Итак коробка на этой неделе прибыла на место и установлена ​​на авто. Из нюансов установки — шпильки картера сцепления выворачиваются. Переключатель заднего хода (лягушка) аналогичен таковому у 4 ступки и на солнышке в современном исполнении постоянно выходит из строя. Подходит и опора коробки передач от 4-х ступенчатой ​​коробки. Кардан оставлен прямым — без подвесной опоры. Трос спидометра по длине подошел к выхлопу выхлопа на свою судьбу и не подходит от 4-х ступки.
Мой прогноз по передаточным числам КПП оправдался, к тому же длинная третья передача позволяет выполнять сложные для Волги обгоны — ее можно легко накатить до 80-90 км / ч (а запас тяги более 4-я передача). Шум работы коробки в целом снизу в движении, а сверху на холостом ходу. Есть мнения, что применение синтетического масла лечит шум, но оно лишено уважительной причины и больше похоже на эффект плацебо. Изменился характер «нонессности» двигателя.Меньше слышно шума мотора — меняет ли укрытие подшипников на холостом его восприятие, не передаёт ли пятый протест звук выхлопа в салон. Также возможно, что это связано с моим самопустым выхлопным кронштейном, который несколько изолирует выхлопной тракт от коробки передач.

В высокоскоростном режиме пятую передачу можно запустить со скоростью 55-60 километров в час. Естественно, о разгоне на таких оборотах мотора можно забыть. Но если никуда не торопиться, то на бензиновом двигателе можно сэкономить пару крошек (детонация попадет на бензин).

В целом впечатления разделились — 80% положительных, 20% отрицательных. Минусом есть переключение передач. Очень круто включать вторую и первую передачу при переключении с более высокой. Иногда это плохо для синхронности. Однако коробка не новая, но дефекты для нее стандартные.

Место новое масло и установлена ​​опора пружины

Коробка на месте — примерка металла для кронштейна выхлопа — заводом не получилось.

Кронштейн выхлопа в сборе

Вид троса спидометра

Фото упаковки с новым рычагом Волгский КПП

ну на десерт скоростная особенность автомобиля ГАЗ-24 Волга с четырехступенчатой ​​ступенчатой ​​и пятиступенчатой ​​коробками передач:

(C) ноябрь 2008 г., магистр Genreal.Перевод на русский язык — ноябрь 2012 года.

Пятиступенчатая коробка передач для Волги

Самостоятельно 402 капремонт двигателя

Ремонт двигателя 402 нужно делать после пробега 200-250 тыс. Км и, конечно же, в зависимости от условий эксплуатации. На этом этапе люфты двигателя сбиваются.

Ремонт двигателя 402 необходимо производить при появлении следующих симптомов:

  1. Значительное снижение мощности;
  2. Снижение давления масла в маслопроводе
  3. Резкое увеличение расхода масла;
  4. Высокая дымность двигателя;
  5. Повышенный расход топлива;
  6. Повышенная детонация.

Ответные зазоры не должны быть выше следующих значений в мм:

  1. Блок цилиндров — 0,25 мм;
  2. Канавка поршня — 0,15 мм;
  3. Палец поршневой — 0,015 мм;
  4. Кольцо поршневое стопорное — 2,5 мм;
  5. Головка шатуна верхняя 0,03 мм;
  6. Подшипники: коренной и шатунный — 0,15 мм;
  7. Гильза — 0,20 мм;
  8. Опоры в головке — 0,20 мм;
  9. Осевой люфт коленвала — 0,36 мм;

8.Откручиваем «минус» с крышки картера сцепления. Головкой на 17 откручиваем два болта, которыми двигатель крепится к опорам. Демонтируем силовой агрегат тельфером и аккуратно вытаскиваем из моторного отсека.


9. Снимите диск сцепления с маховиком. Головкой на 14 откручиваем 6 гаек и два болта картера сцепления и демонтируем его.
Головкой на 24 откручиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Головкой на 13 откручиваем 4 гайки, удерживающие масляный фильтр, и снимаем его.

10. Снимите генератор.

11. Снимите топливный насос

12. Снимите стартер

13. Снимите насос охлаждающей жидкости

14. Снимите головку блока цилиндров. Откручиваем головку 24 и снимаем кран маслоохладителя с маслопроводом. Откручиваем штуцер головкой на 12 и вынимаем трубку указателя уровня масла.

15. Снимите крышку привода ГРМ. Головкой на 13 откручиваем две гайки, удерживающие крышку коробки толкателя и снимаем ее.

16.Выньте 8-клапанные толкатели и разложите их по порядку. Легкими ударами вынимаем шпонку и демонтируем стопор с коленвала. Ключом на 12 через отверстие в шестерне откручиваем два болта упорного фланца и снимаем распредвал с шестерней.

Закрепляем гильзы цилиндров приспособлением, чтобы они не выпадали и переворачиваем блок.

Используя головку «13», отверните 2 гайки, которыми крепится масляный насос, и снимите его. Головкой «8» отверните две гайки и снимите держатель сальника заднего подшипника.Ключом на 15 отверните 2 гайки крышки шатуна и снимите ее.

17. Легкими ударами снимите поршни с цилиндров. Ключом на 19 открутите 2 гайки и снимите оставшиеся пять крышек. Вытаскиваем коленвал из блока.


18. Снимите приспособление для фиксации гильз цилиндров, обязательно отметив их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз не изменилось

Двигатель 402 — серьезная проблема.В свое время этот двигатель был хорош, достаточно надежен и актуален. Об этом свидетельствует тот факт, что он эксплуатировался много лет. Разработка этого двигателя произошла более пятидесяти лет назад. К положительным моментам можно отнести то, что он стойко переносит перегрузки, достаточно грамотно реализован, и его очень легко отремонтировать даже своими силами.

Одним из самых больших недостатков двигателя 402 является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяется бесцентровое шлифование, это сопровождается тем, что главная ось и ось подшипника коленчатого вала не совпадают.Да и сами коленчатые валы плохо сбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя. Еще один недостаток — замена заднего сальника на маслосъемную набивку. Но, несмотря на все эти недостатки и недочеты, 402-й двигатель продолжает безопасно работать, а при приложении минимальных усилий — долго.

Представим себе ситуацию, когда вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно сделать следующее.Вначале снимаем карбюратор, а перед этим отсоединяем топливопровод в карбюраторе, а также патрубок воздушного фильтра. После этого, отсоединив сливной и напорный патрубки, снимаем масляный фильтр. Снимаем патрубки отвода и отвода. Отсоедините сливную трубку масляного фильтра тонкой очистки от крышки клапанной коробки. Затем открываем крышку на клапанной коробке, но очень осторожно, чтобы не повредить пробковую прокладку. Затем необходимо вывести поршень первого цилиндра за пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя в крайнее верхнее положение во время такта сжатия.

Теперь регулируем зазор: ослабляем контргайку регулировочного болта гаечным ключом; затем удерживаем толкатель от вращения; проверяем зазор плоским щупом и при этом вращаем регулировочный болт, удерживая толкатель, пока не получим желаемый зазор. Затем затяните контргайку и снова проверьте зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но не проворачивая коленвал. Коленчатый вал необходимо провернуть ровно на один оборот, пока метка на маховике не сместится.Регулируем четвертый и восьмой выпускные, шестой и седьмой впускные клапаны, а также тепловой зазор в клапанной системе.

Через некоторое время может появиться стук в двигателе, а точнее в клапанном механизме. Его нельзя устранить регулировкой тепловых зазоров. Стук вызван увеличением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, поскольку они не имеют проставочных пружин, автоматически устраняющих зазоры. Их можно устранить, поместив шайбу между распорными втулками и коромыслами ролика.Для этого можно использовать прокладки. Если они не подходят по толщине, их можно отрегулировать с помощью напильника или шлифовального круга.


  • КамАЗ-740.10, КамАЗ-740.10.03.10,
    КамАЗ-740.11-240 евро1;
  • ЗИЛ-6454, ЗИЛ-645, ЗИЛ-375, ЗИЛ-508.10;
  • Д-108, Д-160, Д-180, Д-245, Д-240, Д-65;
  • ЯМЗ-236, ЯМЗ-240, ЯМЗ-238;
  • СМД-14, СМД-18;
  • А-41, А-01;
  • ЗМЗ-53.
  • А:
  • ремонт пусковых двигателей ПД-23, ПД-10;
  • ремонт топливных насосов;
  • ремонт КПП.
  • Шлифовка коленчатых валов всех вышеперечисленных двигателей.

    Суть основных проблем популярного малотоннажного грузовика — в его двигателе.
    И неважно, какой это двигатель: ЗМЗ-402 или ЗМЗ-406. У обоих есть много собственных характеристик.

    В принципе, ЗМЗ-402 — хороший, надежный и даже актуальный для своего времени агрегат. Это факт, подтвержденный многолетним опытом его эксплуатации. Двигатель, принципиальная схема которого была разработана в , 40-50-е, годы прошлого века, молодец, очень терпелив и к тому же крайне прост в ремонте : отремонтировать ЗМЗ-402 можно в практически любой город бывшего СССР.Созданная еще в советское время ремонтная база таксомоторных предприятий, которая, по опросам, насчитывала Volg , оборудованных двигателем 402, в том или ином виде сохранилась до наших дней.

    Отдельно следует сказать о моторах, выпущенных после 1986 г. года. Начало перестройки и последующий распад Советского Союза окончательно прикончили отечественный автопром. Фабрики начали выпускать если не откровенный брак, то хотя бы на них было загнано некачественной продукции … Например, коленчатый вал двигателя 402 до этого не имел особого качества, а после 1986 года вообще стал ниже всякой критики. На Заволжском моторном заводе до сих пор проводят бесцентровое шлифование, а это значит, что главная ось возле вала находится не в оси подшипника (это изначально задумывалось, но с тех пор прошло более полувека, и могло появиться что-то новое. был изобретен).

    Кроме того, валы плохо сбалансированы. Все это приводит к большим колебаниям, а в дальнейшем и к ремонту.Еще одна проблема коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402 — маслосъемник , который используется вместо заднего сальника. До развала Союза его качество не вызывало нареканий, о том, что произошло потом, остается только догадываться …

    Но, несмотря на все эти проблемы и недостатки, 402-й мотор подходит для длительной эксплуатации … Может даже больше, чем двигатель ЗМЗ-406. До сих пор для многих механиков остается загадкой, зачем ее вообще изобрели.Вы хотели лучшего, но как всегда получилось? Видимо, из множества вариантов был выбран не самый лучший. Вот если бы отечественный автопром мог предложить в свое время надежный и простой дизельный двигатель …

    По большому счету 406-й похож на 102-й двигатель «Мерседеса». Конечно, ЗМЗ — более интересный двигатель: у него 16 клапанов, вместо 8, у него лучше разгонные характеристики, он также выигрывает по максимальному крутящему моменту. Плохо одно — он конструктив не считал , и это особенно заметно при ремонте.

    Клапанный механизм ГБЦ «списали» с ВАЗа. Но, как известно, то, что хорошо для одной машины, не подходит для другой, и поэтому вся конструкция 406, вписанная в ГАЗель, Соболь или Волгу, подразумевает более эффективное охлаждение, чем есть на самом деле. Поэтому даже зимой ГАЗели, загруженные как тягловые лошади, часто перегревают … Газель, кипящая при -20 ° С, — увы, реальность, а не фантастика. Чтобы избежать такого поворота событий, малотоннажные владельцы устанавливают дополнительные или более крупные радиаторы охлаждения.

    Головки блока 406 требуют постоянного контроля, иначе быстро выходят из строя, чему способствует механизм натяжения цепи. В 406-м двигателе две цепи: одна проходит в блоке, другая — на приводе распредвала. Натяжители выполнены по западному образцу. Например, гидронатяжители в принципе такие же, как на Мерседесе, но с учетом качества их изготовления это, к сожалению, нельзя считать хорошим решением.

    Из-за неподходящего качества натяжитель «выскакивает», цепь растягивается до критических значений и соответственно протягивает валы через звездочки.Загибая валы, цепь не просто рвется, а «вгрызается» в пластиковую колодку (если колодка железная, то цепь разваливается, а на 406-м есть пластиковая). Благодаря этому «запасу» машина какое-то время едет, делая ложе из распредвала, пока цепь не съедает весь запас, не упирается в железо и не заклинивает. Результат — убитого блока, голова … Чтобы этого не произошло, надо что-то изобрести. Сегодня некоторые ремонтные компании добавляют натяжители Saab (схема Saab).Установка другого межвального натяжителя позволяет, когда что-то случится с основным натяжителем, сбросить натяжение запасной цепи.

    И вот мы подошли к самому интересному: что делать владельцу ГАЗели, столкнувшись с этими проблемами. Из всего вышесказанного становится понятно, что при выходе из строя двигателя покупка нового — не панацея от всех бед и напастей (для справки: новый двигатель 402 в магазинах Москвы стоит около 40500 рублей). Так что выход один — ремонт и одновременное доведение до ума.

    Сегодня есть много способов сделать двигатель ГАЗель надежнее. Например, устаревшие «газовые» шатуны (406-й мотор) имеют в верхней головке тонкую разъемную втулку. В запчастях он вообще кривой, и при ремонте его лучше не устанавливать. Альтернативный вариант — достаточно толстая и качественная «Мерседес» втулка .

    Поршни

    российского производства (от которых во многом зависит работа двигателя) имеют невысокое качество: в первую очередь оставляет желать лучшего состав , сплав , из которого они изготовлены, поэтому разумнее их заменить на поршни западных производителей, например, американской компании United Motors или немецкой Kolbenschmidt.Интересная деталь: поршни для 406-го двигателя Kolbenschmidt сделаны на базе поршней для Mercedes.

    Постараемся сократить бесконечный список всевозможных дополнений и улучшений до разумных пределов ( на примере ЗМЗ 402 ).

    Двигатель следует разбирать осторожно и осторожно. Все открученные и снятые детали тщательно промываются и раскладываются по отдельным ящикам, а не в кучу. Разборку (как и сборку) можно провести своими руками, а можно доверить профессионалам, как и мойку — необходимое оборудование для этого есть в специализированных компаниях.

    После мойки необходимо выполнить « Устранение неисправностей » — проверить важные детали двигателя на соответствие техническим характеристикам.

    Необходимо проверить головку блока и сам блок на герметичность — под давлением: с помощью специальных прокладок, резиновых уплотнителей, прозрачных пластин из оргстекла отверстия заглушены, воздух подается внутрь под давлением, а герметичная часть опускается в горячая вода, где она «плавает» не менее получаса. За это время изделие нагревается, незапечатанные отверстия (трещины , свищи и т. Д.) Расширяются, и под давлением из них начинает выходить воздух.Эта операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать деталь или нет.

    Теперь можно приступать к ремонту.

    Для начала нужно проверить гильзы цилиндров. Датчик глубины скважины (прибор для измерения диаметра отверстия) определяет истинный диаметр, а также «конусность» и «цилиндр» в каждой втулке. Сразу скажем, ничего утешительного там не будет: износ плюс некачественная заводская обработка рукавов … «Сетка» тоже неважна.Это означает, что необходимо откорректировать геометрию цилиндров. Однако для того, чтобы обработать гильзы на хонинговальном станке, придется их выпрессовать из блока.

    Следующая процедура — проверка геометрии » станины Ставим на место крышки, удерживающие коленчатый вал, и затягиваем гайки с заданным моментом. Затем снова измеряем диаметр образовавшихся отверстий внутренним калибром. Уверены что ничего хорошего здесь тоже не предвидится .. отсутствие выравнивания пять корневых гряд, то вердикт однозначный — в переделке.

    А теперь оценим состояние втулки , в котором вращается распредвал. Здесь также поможет внутренний датчик. Вы проверили? Это криво? А если учесть заводское «рационализаторское предложение» в виде отказа от втулок (распредвал вращается в отверстиях, сделанных непосредственно в блоке, без втулок), то автоматически добавляем еще один пункт в перечень работ.

    Следующий шаг: узнать состояние резьбовых отверстий, болтов и шпилек , которые находятся на блоке.Лучше делать это на «голом» блоке, чем потом мучиться при сборке. Обратите особое внимание на состояние шпилек, фиксирующих головку блока: какая резьба ослабла? Также рекомендуем просмотреть все сопрягаемые поверхности , то есть все поверхности, к которым что-то прикреплено. Очень важно, чтобы на них не было зазубрин и заусенцев, иначе вам придется принять специальные меры, такие как сварка алюминия и последующее фрезерование или механическая обработка на станке, чтобы плоские поверхности стали действительно плоскими.

    Наконец, обязательно проверьте все масляные каналы , чтобы они были чистыми и свободными от масла.

    КОЛЕНВАЛ С МАХОВИКОМ И СЦЕПЛЕНИЕМ


    С коленвалом тоже придется повозиться. Давайте сначала проверим. Биение : вал , две призмы, индикатор и стойка. Вообще коленвалы , 402, моторы , которые приходят в ремонт, имеют прогиб 0,3-0,4 мм … Это много. Итак, без разговоров — при шлифовке , но перед этим нужно править « центр ».Их , база при обработке корневых шеек. Затем шлифуем и полируем шейки шатуна, корректируем масляную накатку накаткой на заднем фланце, изначально не отличаясь по качеству.

    Следующий шаг: вывернуть пробки на щеках вала, тщательно промыть и продуть масляные каналы внутри коленчатого вала. Уверяем: грязи много. Заворачиваем заглушки и как они должны стопор .

    Но на этом процедуры «залечивания» вала не заканчиваются.Берем вал, маховик, корзину сцепления, болты крепления и отправляем все это балансировка … Сначала вал балансируется отдельно. Потом вместе с маховиком, а потом с «корзиной». После этой процедуры все должно вернуться на круги своя. Стоит отметить, что сцепление лучше сразу поменять на импортное: и усилие на педалях уменьшится и прослужит дольше.

    Распредвал проверяется быстрее. Измеряем диаметр микрометром опорных шеек, сравниваем результаты с «книжными» и в зависимости от показателей делаем выводы: шлифовка или шлифовка до ремонтного размера.Затем надеваем вал на призмы и проверяем его избиение … Техническим требованиям соответствует — хорошо, нет — отправляем в ремонт (шлифуем шейки до ремонтного размера) или меняем на новый, если вал изогнутые или с изношенными кулачками.

    Осматриваем внимательно шестерни привода распредвала. Тот, что на коленчатом валу — стальной, его состояние обычно не вызывает опасений, а вот второй — текстолит , и трещины на его поверхности могут быть фатальными. Зубы обычно отваливаются именно по этим трещинам.Есть только один способ лечения — замены шестерен.

    От них многое зависит: вообще мотор будет работать. Сначала осматриваем их со всех сторон. Если внешний вид вас устраивает, проверяем микрометром диаметр поршня … Полученный размер сравниваем с измеренным (и зарегистрированным) диаметром втулки и рассчитываем зазор между поршнем и гильзой. Если выход большой, то есть два пути: расточить гильзы для ремонта поршней или купить новый поршень.Если оставить старые поршни, то неплохо бы их взвесить и проверить, насколько они отличаются по массе. Чем меньше разброс, тем лучше. В этом случае поршневые кольца должны быть новыми.

    Во-первых, у нас веса, их : насколько велик разброс по массе. А потом, взяв инструмент в руки, «вбиваем» разницу в весе в пределах технических требований. Но перед этим делаем еще одну операцию. Собираем шатуны: ставим крышки на место, гайки с заданным моментом затягиваем с помощью динамометрического ключа.Здесь главное не перепутать крышки шатунов. Снова возьмите калибр для внутреннего диаметра и проверьте нижний конец шатуна на соответствие предписанному размеру. Если показатели не влезают в нужный размер, то шатуны можно заменить или отремонтировать … Последнее даже предпочтительнее, так как новые шатуны, которые продаются в магазинах, изначально «кривые».

    Специальное оборудование, используемое для ремонта шатунов, обеспечивает центровку обеих головок, что также скажется на долговечности мотора.Заодно проверяем размер отверстия в верхней части головы. При необходимости меняем запрессованные в него бронзовые втулки и добиваемся необходимого зазора между штифтом и втулкой.

    Надо разобрать головку блока. После разборки проверяем арматуру: диаметр стержней , биение, форму фаски. По возможности приведем в порядок старые вентили, нет — заменим на новые. Направляющие втулки заменить немедленно. Эта процедура автоматически выпрямит седла.Оснастим головку новыми качественными клапанами и хорошими уплотнениями стержня клапана .

    Перед окончательной сборкой стыковочная плоскость головка обрабатывается на фрезерном станке, что делает ее действительно плоской. Дело в том, что после разборки головка, как правило, немного коробится, и эта операция — плоское фрезерование — позволяет исключить прогиб.

    А еще далеко не полный список операции, которые необходимо выполнить при ремонте мотора.Штанги желательно проверить на изгиб, так как для этого не требуется никакого специального оборудования. Ось коромысла вместе со всеми пружинами и шайбами ​​проверяется на износ на оси, под коромыслами. Толкатели проверьте наличие трещин и, если есть, выбросьте.

    Общая стоимость выполненных работ примерно 10 000 руб. Придерживаться процедуры проверки, предложенной в этой статье, не обязательно, но перечень работ останется неизменным.Все операции нужно выполнять аккуратно: от этого зависит судьба «обновленного» мотора, а также от качества запчастей. Все может пойти насмарку, если детали ненадлежащего качества. Поиск хороших запчастей — одна из самых сложных задач , потому что «поддельные» детали сводят на нет все ваши усилия.

    Очень много предложений по запчастям как от отечественных , так и зарубежных производителей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *