Размеры защиты двигателя: Размеры защиты двигателя ваз 2110 – Прокачай АВТО

Защита картера. Типы конструкции(устройство),характеристики,рекомендации(требования) по установке

Так как наши дороги далеки от совершенства, двигатель и коробку передач приходится предохранять снизу от повреждений установкой дополнительного устройства, в обиходе называемого «защита картера».

Моторный отсек автомобиля желательно защищать от попадания воды и грязи, а также ударов о препятствия. У многих иномарок двигатель снизу закрыт штатным пластмассовым пыльником. Некоторые из них адаптированы к условиям СНГ и укомплектованы прочной стальной защитой картера. Автосалоны также устанавливают их в качестве дополнительного оборудования. Оригинальные защиты имеются далеко не для всех моделей и стоят весьма дорого, поэтому независимые производители выпускают аналогичную продукцию. Если на автомобиле стоит легко повреждаемый штатный пыльник, прочная защита может быть установлена поверх него.

У автомобилей с продольным расположением двигателя, как правило, защищают только его поддон. Коробка перемены передач (КПП) находится позади в относительной безопасности.

Поддон картера двигателя (масляный картер) представляет собой тонкостенный резервуар для моторного масла, расположенный под двигателем. В самой нижней его части у дна находится заборник масляного насоса. При наезде на препятствие в месте удара образуется вмятина или даже пробоина. Смятый поддон может перекрыть или повредить маслозаборник, и поступление масла в двигатель прекратится. То же самое произойдет и в случае его утечки через пробоину. Если не заметить, что на панели приборов загорелась аварийная красная лампочка давления масла и вовремя не заглушить мотор, его заклинит.

При поперечном расположении двигателя в опасной зоне оказывается и КПП. В этом случае защита необходима не только мотору, но и корпусу коробки передач.

Корпус КПП легковых автомобилей отливают из легкого сплава, имеющего низкую устойчивость к образованию сколов и трещин при ударах.

Если после удара снизу нарушена работа системы смазки двигателя или вытекло масло из КПП, то дальнейшее движение автомобиля возможно только на буксире или эвакуаторе.

Основные требования к защите
Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать ее механические свойства.
Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20–30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:
– может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
– защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.

Кроме того, жесткость определяется условием безопасности – при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.
Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.

Прочность крепления достигается использованием соответствующего крепежа и установкой защиты только на силовые элементы автомобиля – лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески.

Недостаточно прочным считается крепление защиты к более слабым элементам – например, поперечине под радиатором, что допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.

Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у существующих защит находится в пределах 7–15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.

Устройство защиты
Форма и размеры защиты, расположение в ней различных отверстий и мест крепления определяются конструкцией автомобиля. Отверстия необходимы для:
– крепления к кузову;
– слива масла из двигателя и КПП;
– вентиляции.

Крепление защиты осуществляется с помощью:
– стандартных и специальных болтов, гаек, различных шайб и т.д.;
– переходных кронштейнов, необходимых в том случае, когда силовые элементы кузова находятся высоко. Их прочность должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузки при ударе;
– лапок, изготовленных из полос металла, приваренных к ней;
– поперечин – в виде отрезка приваренного к ней профиля, например трубы. Если защита спереди навешивается на проушины, служащие для закрепления автомобиля при транспортировке, то она снабжается достаточно жестким на изгиб поперечным элементом.

Дополнительные элементы конструкции
– Демпфирующие подушки устанавливают на защите в местах, ближе всего расположенных к двигателю, КПП и элементам кузова. Это связано с тем, что после сильного удара зазор между защитой и поддоном картера может уменьшиться или стать нулевым. Тогда, соприкасаясь с работающим мотором, она издает достаточно неприятный звук. Для восстановления необходимого зазора и устранения шума достаточно просунуть в щель монтировку и слегка отогнуть вниз защиту. В дальнейшем ее можно снять и выправить.
– Металлические или пластиковые боковые «крылышки», установленные на защите, предохраняющие моторный отсек от грязи.

Виды декоративных покрытий
Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.
Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например, при наезде на бордюр во время парковки.

Защиты из конструкционной стали – относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм – получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости. Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.
Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому в основном их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюраль не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции.
Термоупрочненные защиты выправить после удара гораздо сложнее.

Пластиковые защиты изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы – армирующего волокна и связующего – смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже – углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит – кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.

По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар – в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8–12 мм, что снижает их преимущество в весе.

Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.

Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.

Рекомендации
– При приобретении защиты картера проверьте наличие инструкции по установке и обратите внимание на условия выполнения производителем гарантийных обязательств.
– Жесткость защиты определяется толщиной и свойствами материала, наличием ребер жесткости, их количеством и глубиной.
– Пластиковая защита должна иметь стальные втулки в местах установки болтов крепления. При приобретении желательно убедиться, что она действительно выполнена из качественного материала. Часто за «карбоновые» или «кевларовые» выдают защиты, изготовленные из дешевой стеклоткани. Для проверки нужно стереть (например, монетой) черную краску, которой обычно красятся пластиковые защиты, и определить цвет волокон, залитых смолой. Стеклоткань имеет белый, углеткань – черный, а кевларовые волокна – зеленовато-золотистый цвет.
– Конструкция защиты должна предусматривать установку только на силовые элементы кузова, которые нельзя ослаблять новыми отверстиями. Для этого используют технологические отверстия в лонжеронах, подрамнике двигателя, поперечной балке подвески и т.д.
– Кронштейны и лапки, с помощью которых защита крепится к кузову, должны быть стальными и иметь толщину не менее 3–5 мм.
– Все элементы крепежа (желательно, чтобы они имели резьбу не менее М10), входящие в комплект защиты, должны иметь качественное гальваническое, а не лакокрасочное покрытие, чтобы противостоять коррозии. Это связано с тем, что в процессе технического обслуживания машины защиту приходится неоднократно снимать и ставить. Для исключения самоотвинчивания крепежа необходимо использовать гайки с нейлоновым кольцом или пружинные шайбы.

Любая защита только снижает вероятность повреждения картера двигателя и коробки передач, но не исключает ее полностью, поэтому целесообразно выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями:
– снижать скорость при съезде с автострады на проселочную дорогу, особенно в условиях плохого освещения;
– заблаговременно тормозить перед препятствиями;
– медленно и аккуратно парковаться на бордюр, преодолевать водные преграды и железнодорожные переезды.

Кроме того:
– опасно ехать в стороне от дороги по нескошенной траве, так как в ней могут быть валуны, брошенные детали сельхозмашин, глубокие борозды и пни, поэтому лучше предварительно пройти предполагаемый маршрут пешком;
– желательно во время движения не пропускать между колес предметы, лежащие на дороге, а объезжать их, так как трудно на расстоянии определить высоту препятствий.

Как сделать защиту двигателя своими руками

Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.

Основные особенности

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Этап 1

1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
   • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
   • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Этап 2

1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Как сделать защиту картера своими руками

Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.

Основные особенности

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Этап 1

1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
4. Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
5. При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Этап 2

1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

При поездке на дальние расстояния необходимо быть полностью уверенным в своём автомобиле. Хорошо, когда он полностью технически исправен, но бывают непредвиденные поломки. Одна из них – это пробитие поддона картера двигателя. Часто на дороге можно налететь на камень или попасть в яму. Чтобы избежать таких досадных повреждений и существует защита картера двигателя. При выборе защиты двигателя не стоит забывать и про защиту кпп. Если вы часто проезжаете по дорогам, состояние которых далеко от идеального или по бездорожью, то защита кпп вам явно не помешает.

Характеристики защиты двигателя, на которые стоит обратить внимание:

• Способы крепления;
• Общая жёсткость конструкции;
• Форма защиты;
• Прочность;
• Вес.

Если вы решили установить защиту двигателя, обратите внимание, как она крепится к автомобилю. Крепление должно быть на подрамнике или лонжеронах. Следует выбирать защиту с рёбрами жёсткости, при ударе такая конструкция больше противостоит повреждениям. Форма защиты должна иметь небольшой наклон к задней части, при аварии такая защита не помешает мотору уйти вниз. Защита картера двигателя должна быть прочной, оптимальный вес защиты не должен превышать более 15-20 килограммов (если у вас внедорожник, к вам это не относится). Больший вес может перегрузить переднюю подвеску.

Материалы, используемые при изготовлении защиты двигателя:

• Сталь;
• Нержавеющая сталь;
• Алюминий;
• Титан;
• Композитные материалы (углепластик или стеклопластик).

Стальная защита – наиболее популярная, её толщина обычно около 2 мм, для джипов часто производят усиленную защиту, толщиной около 3 мм. Плюсом защиты из стали является её дешевизна, несмотря на небольшую цену, она отлично справляется со своей задачей. Однако главным недостатком защиты из стали является её неустойчивость к коррозии. Фирмы «Шериф» и «Автоброня» производят широкий спектр защит из данного материала.

«Кольчуга» из нержавеющей стали обладает теми же характеристиками, что и металлическая защита из простой стали, но имеет более респектабельный внешний вид и прекрасно противостоит коррозии. Но высокая цена отпугивает автовладельцев.

Алюминиевая защита отличается лёгкостью, имеет высокую жёсткость, но при этом стоит дорого и часто окисляется в процессе эксплуатации.

Многие устанавливают композитную пластиковую защиту, мотивируя это тем, что производителем часто устанавливается композитная защита картера. Данная защита прекрасно выглядит, имеет минимальный вес и не ржавеет. Однако, после ударов, на ней возникают трещины и сколы, которые приводят впоследствии к разрушению.

Титановая защита была бы лучшим выбором, если бы не огромная цена на изделия из титана.

Установка защиты своими руками

Если вы сделали выбор защиты в пользу известной фирмы, например «Шериф», то установка не составит большого труда, ведь защиты сделаны для конкретных моделей автомобилей. Если же вам не удалось подобрать нужную модель, не стоит отчаиваться, выберите подходящую по размерам и просверлите несколько дырок, чтобы можно было вставить подходящий болт. В крайнем случае, можно оборудовать защиту креплением с помощью сварки. Для установки вам понадобится подъёмник или яма. Обычно крепления бывают в комплекте с защитой. В отверстия балки устанавливаются крепёжные планки, в каждую планку нужно ввернуть болт. Далее на эти болты одевается защита и зажимается. Крепится защита с переднего края, только потом зажимается нижняя часть. Если ваша защита состоит из нескольких элементов (обычно это композитная), то защита двигателя правая должна быть на уровне с защитой левой.

При монтаже обязательно используйте демпферные прокладки, иначе ваша защита будет греметь на любой неровности. Если появился непонятный грохот, значит, какой-то болт ослаб и его стоит закрепить. Хорошо закрепленная защита не должна издавать никаких посторонних звуков.

Как снять защиту двигателя

Часто может понадобиться сделать снятие защиты. Это нужно для ремонта двигателя, замены масла или ремонта подвески. Защита поддона картера двигателя снимается довольно просто, единственной проблемой может стать закисший болт. Начинать снимать защиту нужно с задней части, при этом передняя часть снимается последней по очередности.

Замена защиты

Также может понадобиться замена установленной защиты. Часто купив «родную» защиту многие водители заменяют её стальной. Ещё поставить новую защиту может понадобиться при сильном механическом повреждении старой брони. Железная защита двигателя очень надёжная, но против некоторых булыжников может не выстоять. Замена проходит аналогично снятию и установке.

Где продаётся хорошая защита картера

Раньше большинство запчастей продавалось только на авторынках, сейчас всё лучшее можно купить в интернете. При большом желании можно даже заказать у фирмы производителя. При покупке защиты для начала нужно решить для себя, нужна ли вам мощная стальная броня или хватит лёгкого щита из углепластика. Если для вас бездорожье – это редкие выезды на природу, то вряд ли железная защита вам необходима. При покупке важно обратить внимание на фирму изготовителя. Не рекомендуется покупать неизвестные бренды, скорее всего вам хотят подсунуть китайскую подделку. А вот, например защиты фирмы «Шериф» отлично зарекомендовали себя за годы эксплуатации.

Изготовление защиты своими руками

Для некоторых автовладельцев стандартной защиты двигателя недостаточно. Часто они заказывают нестандартные защиты под заказ или делают их своими руками. Изготовление достаточно несложный процесс и не займёт больше трёх дней. Делается схематичный чертеж, и вырезаются элементы защиты, обычно из стали 3 мм. Чтобы согнуть сталь, следует сделать пропилы болгаркой (потом нужно будет их заварить). Мощные крепёжные элементы из уголка крепятся на подрамник или лонжероны. Далее всё как при установке стандартной защиты.

Чтобы установить защиту двигателя можно обратиться на СТО или сделать это самому. В любом случае двигатель вашего автомобиля будет защищён от неприятных сюрпризов на дороге. А степень защищённости вы можете выбрать сами, в зависимости от условий эксплуатации.

Как сделать защиту двигателя своими руками

Главная » Блог » Как сделать защиту двигателя своими руками

Защита картера двигателя. Своими руками. — Subaru Forester, 2.0 л., 2003 года на DRIVE2

Привет читающим!Уже давно хотел сделать, но сомневался: а может, все же, купить?..

Нее, не наш профиль:)

Попался мне как-то на глаза вот такой чертеж:И я твердо решил заняться этим вопросом. Сделать, так сказать, защиту аля Шериф. Но в процессе получилась слегка модернизированная версия :)Купил металл 3мм и принялся за изготовление:Задняя рама:

Пропилил болгаркой, чтоб загнуть смоч:)

Швы с любовью завариваются:)В итоге получилась вот такая штука:Дальше сам щит защиты:

размечаем

Пилим-режем. Гнем в соответствии с чертежом. Еле загнул-родители помогали. Двоем стояли на одной половине, щит через доску, а я прыгал на другой стороне:) Так что сомнений в крепости нет:)

ноу коментариус

делаем дырки. Пардоньте… Отверстия:)

Примерял на машине, по передней части вообще нет нареканий- все совпало на 100%:

Закладные планки сделал из подходящего уголка, выпилив по размеру

Закладные планки сделал из подходящего уголка, выпилив по размеру

Задние отверстия намечал уже на машине, на всякий случай. И не зря. С чертежом разница в 3см! Но скорее всего это из за того, что я раму по ниже ростом сделал, чтоб клиренс больше был.

Есть в интернете информация, что Шерифовская броня во всем хороша, но слаба на задок:) Если сдавать задом в засаде, то может приподнести вот такой сюрприз:

Вроде эти товарищи сдавали назад в слежавшемся снегу

Сделал вот такие штуки:Получилось весьма прочно. Углы мой не малый вес выдерживают спокойно, тогда как без них повиснуть я бы не рискнул. Достаточно легко шевелятся

Ну и дальше покраска… Краска кончилась:)

Проделанной работой остался доволен на все сто:) Теперь движка прикрыта. Да и вообще не ожидал что получится так красиво:) Шерифовцы молодцы! Делали бы они защиты свои из 3мм стали, может и не стал бы париться…

есть одно НО!Металла купил много, с расчетом прикрыть АКПП:) Так что скоро, может, тут появится еще один отчет;) Уже есть кой какие мысли

Всем удачи!

Page 2

Привет читающим!Уже давно хотел сделать, но сомневался: а может, все же, купить?..

Нее, не наш профиль:)

Попался мне как-то на глаза вот такой чертеж:И я твердо решил заняться этим вопросом. Сделать, так сказать, защиту аля Шериф. Но в процессе получилась слегка модернизированная версия :)Купил металл 3мм и принялся за изготовление:Задняя рама:

Пропилил болгаркой, чтоб загнуть смоч:)

Швы с любовью завариваются:)В итоге получилась вот такая штука:Дальше сам щит защиты:

размечаем

Пилим-режем. Гнем в соответствии с чертежом. Еле загнул-родители помогали. Двоем стояли на одной половине, щит через доску, а я прыгал на другой стороне:) Так что сомнений в крепости нет:)

ноу коментариус

делаем дырки. Пардоньте… Отверстия:)

Примерял на машине, по передней части вообще нет нареканий- все совпало на 100%:

Закладные планки сделал из подходящего уголка, выпилив по размеру

Закладные планки сделал из подходящего уголка, выпилив по размеру

Задние отверстия намечал уже на машине, на всякий случай. И не зря. С чертежом разница в 3см! Но скорее всего это из за того, что я раму по ниже ростом сделал, чтоб клиренс больше был.

Есть в интернете информация, что Шерифовская броня во всем хороша, но слаба на задок:) Если сдавать задом в засаде, то может приподнести вот такой сюрприз:

Вроде эти товарищи сдавали назад в слежавшемся снегу

Сделал вот такие штуки:

Получилось весьма прочно. Углы мой не малый вес выдерживают спокойно, тогда как без них повиснуть я бы не рискнул. Достаточно легко шевелятся

Ну и дальше покраска… Краска кончилась:)

Проделанной работой остался доволен на все сто:) Теперь движка прикрыта. Да и вообще не ожидал что получится так красиво:) Шерифовцы молодцы! Делали бы они защиты свои из 3мм стали, может и не стал бы париться…

есть одно НО!Металла купил много, с расчетом прикрыть АКПП:) Так что скоро, может, тут появится еще один отчет;) Уже есть кой какие мысли

Всем удачи!

Как изготовить защиту двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Автовладельцы редких машин могут столкнуться с проблемой при поиске защиты картера двигателя. Её может быть сложно найти, она может быть слишком дорогая в магазине или при заказе в мастерской. В таком случае можно задастся вопросом — как можно сделать защиту своими руками.

Основные особенности

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Этап 1

1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
   • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
   • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Этап 2

1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Защита двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Авто самоделки /17-авг,2018,09;56 / 2112 Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками. Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:

• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д. ; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Это описание показывает, что на практике защита двигателя изготовляется и устанавливается своими руками в весьма простой способ – чтобы это сделать, главное нужно захотеть. Инструменты и материалы можно купить или позаимствовать на время, а навыки приобретаются в самом процессе – главное, все делать логично и последовательно.

Установка защиты двигателя — основные требования

Каждый опытный или начинающий автолюбитель знает, что установка защиты на двигатель значительно повышает уровень безопасности его эксплуатации. Но, во-первых, её не так просто найти, а заказывать в мастерской слишком дорого. Поэтому, если человек умеет работать с инструментами, он может сделать защиту самостоятельно и хорошо на этом сэкономить.

На заводском производстве её изготавливают методом штамповки. Основная разница между такой деталью и сделанной своими руками состоит в рёбрах жесткости, которые делают с помощью пресса. Прежде чем приобрести стальной лист, автолюбитель, в первую очередь, должен обратить внимание на его толщину, она не должна быть меньше 4 миллиметров.

Основные требования к материалам

Поскольку защита для двигателя, это одна из важнейших его деталей, к выбору стоит подойти максимально ответственно. Она должна обладать достаточной жесткостью (показатель деформации 20-30 мм). Вес должен составить не более 7-15 килограмм. Также стоит обратить внимание на количество технологических отверстий, их не должно быть слишком много.

Для достаточной теплоотдачи необходимо соблюдать расстояние стального листа от картера 2-3 сантиметра. Чтобы в салоне автомобиля не было шума, спровоцированного защитой, необходимо отрегулировать соприкосновение с подрамником. Поскольку на первом месте всегда стоит безопасность, установка данной детали не должна повлиять на предусмотренную разработчиками деформацию кузова при аварии. Для этого следует правильно выполнить чертёж защиты для картера.

Обратите внимание! Если есть возможность, лучше приобрести заводскую оригинальную защиту. В ней будут предусмотрены все необходимые отверстия, соответствующие рельефу и деталям днищам.

Виды защиты автомобильного поддона

Большинство автовладельцев сталкиваются с такой проблемой как выбор подходящего материала. Для изготовления этого приспособления, зачастую используется такое сырьё как:

• титан;
• листы из стали;
• нержавейка;
• углепластик или стеклопластик
• алюминий.

Каждый из этих материалов имеет свои оригинальные свойства и характеристики. Если речь идёт об изготовлении защиты картера своими руками, предпочтение лучше отдать материалу, который хорошо поддается обработке, и в то же время способен надежно защищать двигатель.

Стальные

Для изготовления самодельной защиты двигателя из стали следует использовать только высокопрочный материал. Если всё сделать правильно, форма изделия обеспечит неуязвимость наиболее важных элементов автомобиля на долгие года. Если в будущем автомобиль встретит на пути какое-либо препятствие, стальной лист исключит вероятность возникновения повреждений, а значит, человеку не придется тратить деньги на ремонт своего автомобиля.

Большую часть защитных элементов, которые производятся на заводах, покрывают полимерной краской. Кроме этого, дополнительно наносится цинковый слой для обеспечения антикоррозионного эффекта, что повлияет на увеличение срока службы стали.

Алюминиевые

Алюминиевая защита двигателя, сделанная своими руками, является такой же прочной, как и стальная, но за данный материал придётся заплатить больше. Касательно долговечности и надежности, по этим показателям алюминий также не уступает стали. Одно из главных преимуществ, это удобность и простота при монтаже из-за небольшого веса.

Пластиковые

Самодельную защиту двигателя из пластика производят из специальных композитно-полимерных материалов. Она обойдется автолюбителю не так дорого, как остальные разновидности. Но, уже через первые несколько месяцев, может потребоваться ремонт пластиковой защиты, которая закрывает двигатель, так как её срок службы и надежность не так высоки, если сравнивать с такими материалами как сталь или алюминий. После сильного удара, пластик может деформироваться или лопнуть.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

1. для начала автомобиль следует загнать на подъёмник или яму;
2. теперь можно начинать делать замеры днища, куда будет устанавливаться лист;
3. полученные данные переносятся на подготовленный лист стали, алюминия или пластмассы;
4. перед тем, как начинать выкраивать резки и формы, следует подумать над способом крепления щита к авто. На данном этапе не нужно сверлить отверстия в кузове, раме или других частях машины;
5. сейчас необходимо найти подходящие резьбовые соединения, это может быть кронштейн реактивных тяг;
6. на защитном механизме иногда применяется два варианта кронштейнов. Первый заключается в том, чтобы сделать проушины в виде продолжения листа стали. Если этот вариант не подошел, кронштейн придётся изготавливать отдельно из кусков металла.

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Установка своими руками

На втором этапе, когда защита картера двигателя и кронштейны изготовлены можно начинать установку, затянув при этом не более двух болтов. Теперь следует проверить изделие на излишки металла и наличие зазоров в тех местах, где их быть не должно. При этом не стоит забывать о совпадении остальных отверстий для крепления.

В зависимости от габаритов, лючок вырезают болгаркой или коронкой. Если его сделать открытым, в моторный отсек будет попадать грязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, с верхней части листа, по периметру лючка следует просверлить 4 отверстия и приварить к ним гайки, которые будут использоваться для прикручивания болтов крепления лючка. На последнем этапе защиту следует загрунтовать и покрасить. Когда она высохнет работу можно считать завершенной.

Защита картера двигателя: фото

Если у автомобилиста ещё нет достаточного опыта в изготовлении и крепеже пластмассовой, стальной или другой защиты, без фотографий этапов работы не обойтись. Но, чтобы выполнить работу без ошибок, лучше найти опытного мастера или видео с подробной инструкцией.

Установка защиты картера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога Автогид. ру. Сегодня в статье мы с вами разберёмся, как выполняется установка защиты картера своими руками без посторонней  помощи. На самом деле это достаточно важный вопрос и зачастую многие водители ему не уделяют должного внимания.

Многие модели машин и особенно подержанные повидавшие всё на своём веку не имеют защиты картера двигателя. Они полностью оголены и поэтому риск получения повреждений очень велик. За годы эксплуатации даже, если защиты и была когда-то установлена она уже пришла в негодность.

Если заглянуть под переднюю часть автомобиля под двигателем можно увидеть остатки защиты, словно зафиксированные крепёжными элементами. Установка защиты картера своими руками, если положить руку на сердце, на самом деле несложная процедура.

Просто многие современные водители ленятся устанавливать защиту картера и стараются на этот момент просто не обращать внимания. Специалисты рекомендуют обязательно использовать защиту, ведь в ином случае риск повреждения или деформации картера увеличивается в 2-3 раза.

Для чего в машине картер?

Картер или поддон расположен в нижней части моторного отсека непосредственно под двигателем. Он служит для сбора и хранения моторного масла. В процессе работы мотора масло используется для снижения уровня трения между рабочими элементами двигателя. Нижняя часть картера оборудована специальным сливным отверстием для осуществления замены моторного масла.

Кроме, непосредственно хранения определённого объёма масла поддон обеспечивает защиту кривошипно-шатунного механизма от различных посторонних элементов и повреждений. Для изготовления картера или поддона используется тонкостенная сталь, защищённая от появления коррозии.

Картер можно менять в случае повреждения или деформации. Если не установлена его защита, риск повреждения возрастает многократно.  Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать защиту из любого материала. Она в случае механического воздействия погасит силу удара и сможет минимизировать возможный ущерб для  картера.

Для чего нужна защита картера двигателя?

Ответ на вопрос и так понятен для любого опытного водителя со стажем управления транспортным средством. Используемая при изготовлении картера сталь не выдерживает никакой критики в плане эффективной защиты и устойчивости к механическому воздействию. Очень часто наезд на небольшой скорости на средний по размеру камень способен пробить брешь в нём. Через повреждение на рабочем двигателе моторное масло вытечет за считаные секунды.

Повреждение поддона для мотора автомобиля может иметь самые плачевные последствия. Особенно если водитель своевременно не обнаружил нарушение целостности поддона. Риск повреждения рабочих элементов мотора возрастает многократно. Ремонт двигателя в этом случае может влететь в копеечку.

Защита картера двигателя на гранату или солярис или любую другую марку транспортного средства в принципе одинакова. В некоторой степени могут быть отдельные конструктивные изменения. Процесс установки не отличается трудностью и не требует использования специальных инструментов. Если подготовить все необходимые инструменты его установку можно выполнить в течение одного часа.

При выборе защиты для картера двигателя необходимо обращать внимание на ряд параметров. Они важны и показывают эффективность использовать защиты той или иной конструкции.

Выбирая защиту на картер надо обращать внимание на следующие параметры:

Надёжность.

Материал, используемый для изготовления защиты не должен быть подозрительно лёгким. Если на его поверхности находиться достаточно много технологических отверстий для крепления или вентиляции он не сможет выдержать приличный по силе удар и достаточно быстро придёт в негодность и потребует замены.

Качество изготовления.

Современные производители защиты для картера или поддона могут использовать для его производства любые материалы. Единственный критерий в этом случае качество производства. Даже если используется пластик, он должен иметь цельный вид без наплывов, трещин и мелких повреждений. Не металлической защите не должно быть следов коррозии или деформаций. Все эти мелочи в последующем могут сыграть свою отрицательную роль в защите картера мотора.

Вес.

Выбирая защиту для поддона необходимо обязательно обращать внимание на вес. В этом случае необходимо соблюдать золотую середину и не отдавать предпочтение избыточно тяжёлым или подозрительно лёгким защитным элементам. Не стоит перегружать переднюю часть машины. Для примера оптимальный вес металлической защиты для мотора составляет не больше 10-12 килограмм.

Жёсткость.

Жёсткость защиты картера определяет его способность деформироваться при механическом воздействии в минимальном диапазоне, не касаясь поверхности картера. Выбирая защиту для масляного поддона не нужно забывать о дорожном просвете. Установленный защитный элемент не должен его уменьшать, так как это создаст проблемы при движении автомобиля.

Выбирая защиту для картера автомобиля необходимо учитывать, что для каждой марки машины существуют свой вариант защитного элемента.

Именно поэтому надо обращать внимание на следующие моменты:

• расположение отверстия для  крепления защитного элемента;
• размещение отверстия для слива моторного масла;
• вентиляции масляного картера;
• рекомендации автомобильного производителя.

Процесс монтажа защиты картера не занимает много свободного времени и не отнимет много сил. Начать надо с подготовительного этапа, когда удаляются остатки пришедшего в негодность старого защитного элемента.

Автомобиль необходимо поместить на смотровую яму или подъёмник. Второй вариант является более предпочтительным и удобным для выполнения установки защиты картера своими руками.

Выполняется демонтаж старой защиты, если таковая имеется. Место выполнения работы должно быть достаточно освещено. Крепёжные отверстия надо очистить от загрязнений.

Для надёжной фиксации защиты картера используются болты, обеспечивающие надёжное крепление и устойчивость к обрыву. Особенно это касается тяжёлой металлической защиты.

Выполнять работу лучше и удобнее вдвоём с напарником. Это поможет сберечь время и нервы. Первоначально защита примеряется к монтажным отверстиям и проверяется их совпадение. Если все нормально можно начинать процесс установки защиты картера своими руками.

Один человек удерживает защиту, а второй не теряя времени, устанавливает болты в монтажные проёмы и быстро их закручивает. Не стоит очень сильно зажимать фиксирующие элементы, так как в любом случае снимать защиту не реже одного раза в год придётся.

Виды защиты автомобильного поддона

Для каждой модели автомобиля может быть несколько видов защиты поддона от повреждений, и они отличаются между собой качеством, надёжность и долговечностью.

Выделяют следующие виды защиты автомобильного картера:

Стальные.

Считаются одними из самых надёжных и долговечных защит для картера и представленных в продаже. Эффективно обеспечивают защиту от повреждений. Представляют собой оптимальное соотношение цены и качества. Удобно использовать и при грамотном уходе могут использоваться на протяжении значительного интервала времени. В случае деформации стальной защиты её поверхность можно восстановить.

Алюминиевые.

Защиты картера из алюминия практичные, но очень дорогие изделия. Надёжность и долговечность не уступит стальной защите. Преимуществом является простота и удобность установки за счёт небольшого веса. Существенным минусом является дороговизна. Не каждый может себе позволить её установку.

Пластиковые.

Для изготовления пластиковой защиты используются специальные композитно-полимерные материалы. Она достаточно дешева и практична в использовании. Следует отметить, что как правило, век использования пластиковой защиты недолог и скоротечен. Сильные удары она может не выдержать и начнёт постепенно деформироваться или просто лопнет.

Заключение

Настоящий заботливый автолюбитель обязательно будет использовать защиту. Лучше один раз заплатить, чем постоянно менять или ремонтировать картер. Установка защиты для поддона не отнимает много свободного времени и сил. Все работы можно выполнить самостоятельно или с напарником.

Какую защиту картера выбрать, какая лучше и нужна ли

Российские реалии таковы, что один из важнейших аксессуаров для автомобиля – защита картера двигателя, которую многие производителя не включают в перечень обязательного оборудования. Между тем, риск налететь на невесть откуда взявшийся посреди трассы булыжник, или угодить в яму, с печальными последствиями в виде пробитого картера очень велик.

Многие автовладельцы, на чьих машинах установлен лишь грязезащитный фартук (пыльник), задаются вопросом, нужна ли защита картера. Как показывает практика, даже на ровной дороге следует проявлять осторожность. Картер двигателя очень уязвим и для того, чтобы пробить его, зачастую достаточно относительно слабого удара. Известны случаи, когда он пробивался неправильно закрытой крышкой канализационного люка: автомобиль наезжает на нее колесом, проваливается в колодец, а крышка при этом бьет по незащищенному картеру. Результат – эвакуатор, автосервис и дорогой ремонт.

Уже после того, как масло вытекло из пробитого поддона, к водителю приходит понимание того, зачем нужна защита картера. К сожалению – поздно. В интернете можно найти множество фото с последствиями аварий.

Помимо картера двигателя, при ударе можно повредить коробку передач. Особенно это касается автомобилей с поперечным расположением силового агрегата, поэтому они в большей степени нуждаются в том, чтобы водителем своевременно была установлена защита картера и КПП. У машин с продольным расположением мотора коробка страдает редко, но, тем не менее, подстраховаться все же стоит.

Самые важные характеристики защиты картера

Чтобы разобраться, как выбрать защиту картера, достаточно знать основные параметры, которым она должна отвечать.

Смысл установки защиты картера двигателя сводится к тому, что при наезде на какое-либо препятствие она принимает удар на себя и поглощает основную часть энергии столкновения. Оставшаяся часть передается на кузов или раму, поэтому защита должна крепиться к силовым элементам (лонжеронам или подрамнику).

1. Первое, на что следует обратить внимание, как она крепится.
2. Вторая характеристика защиты – ее жесткость.

Между ней и картером остается небольшое пространство, и защита должна быть достаточно жесткой, чтобы при ударе не прогнуться и не повредить картер. Увеличение деформационного пространства не имеет смысла, поскольку в этом случае сильно снижается проходимость автомобиля. При выборе лучше отдать предпочтение защите, имеющей ребра жесткости, поскольку они значительно снижают степень деформации после удара. Плоский, не усиленный лист, скорее всего, прогнется и не справится со своей основной задачей.

Также при выборе нужно обратить внимание на форму защиты. Она должна иметь небольшой наклон вниз от передней части. Этого требуют автопроизводители. Дело в том, что машины конструируются таким образом, чтобы в случае лобового удара мотор уходил вниз, чтобы не травмировать водителя и переднего пассажира, и защитный лист не должен этому препятствовать.

Важным параметром является прочность защиты. Желательно, чтобы в ней было как можно меньше технологических отверстий. Конечно, удобно, если есть отверстие для слива моторного масла, однако это, во-первых, означает потерю прочности, а во-вторых, для замены масляного фильтра защиту, скорее всего, все равно придется снимать, и смысл такого отверстия вовсе сводится к нулю.

Наконец, не стоит забывать о весе. Чем тяжелее защитный лист, тем выше дополнительная нагрузка на подвеску. Оптимальным принято считать вес от семи до пятнадцати килограммов. Легче качественная защита двигателя быть не может, а более тяжелая перегрузит переднюю часть автомобиля.

Из чего изготавливают защиту

Вопрос о том, какую защиту картера выбрать, не дает покоя многим автовладельцам. Ее изготавливают из самых разных материалов – стали, нержавейки, титана, алюминия и композитных материалов, таких как углепластик или стеклопластик. Все они обладают различными свойствами, и автовладельцы нередко задаются вопросом, какая защита картера лучше. Обывателям более знакома металлическая защита картера, тогда как композитная только начинает завоевывать место на рынке, а потому многие водители испытывают к ней недоверие.

Сталь

Стальная защита картера двигателя нашла наибольшее распространение. В первую очередь, это обуславливается ее дешевизной, она стоит дешевле любой другой. При этом стальная защита неплохо справляется со своей главной задачей: благодаря высокой прочности она надежно оберегает картер от ударов. Как правило, ее толщина составляет 2 мм. В подавляющем большинстве случаев этого вполне достаточно, и даже если после удара она деформируется, ее всегда можно снять и относительно легко выправить при помощи кувалды.

Встречается в магазинах и усиленная стальная защита, ее толщина достигает 3 мм. Ее применяют на внедорожниках, которые постоянно эксплуатируются в особо сложных условиях. Весит она больше, легко выдерживает сильные удары, но восстановить деформированный лист своими руками значительно сложнее. Главный враг стальной защиты – коррозия, поражающая, прежде всего, места крепления.

Нержавейка

Защита из нержавеющей стали по своим характеристикам ничем не отличается от обычной стальной. Единственное е преимущество – коррозионная устойчивость и более презентабельный внешний вид. Правда, и стоит она гораздо дороже. В качестве альтернативного варианта, многие водители устанавливают обычную стальную защиту, а спереди крепят декоративную накладку из нержавейки, добиваясь, таким образом, привлекательного внешнего вида автомобиля без лишних затрат.

Алюминиевая

Алюминиевая защита стоит значительно дороже стальной из-за высокой стоимости самого металла. К ее преимуществам можно отнести высокую жесткость, благодаря которой она не деформируется, и большой срок службы. Немаловажным является и тот факт, что алюминий не искрит при ударе о препятствие, так что вероятность случайного возгорания моторного отсека практически сводится к нулю. Кроме того, вес такой защиты меньше, чем у стальной.

Есть у алюминиевого защитного листа и недостатки. Прежде всего – цена, второй – отсутствие ребер жесткости, третий недостаток заключается в том, что алюминий окисляется на воздухе, и через некоторое время выглядит такая защита не очень красиво. Закиснуть могут и крепежные болты в местах соприкосновения с алюминием, из-за этого может возникнуть проблема с тем, чтобы снять защиту.

Композитная

Композитная защита поддона картера изготавливается из композитных материалов, таких как стеклопластик или углепластик. Ее несомненным достоинством является небольшой вес, а также то, что она не подвержена коррозии и достаточно надежно защищает картер от ударов.

Недостатков же у нее намного больше, и в совокупности они перекрывают достоинства. После сильных точечных ударов на листе возникают сколы или даже трещины, отремонтировать которые невозможно, т.е. она приобретается на один раз, а потом, скорее всего, потребует замены. К тому же композитная защита (карбоновая, пластиковая, кевларовая) плохо проводит тепло и может стать причиной перегрева двигателя, при этом ее стоимость очень высока, особенно это касается изделий из кевлара.

Титановая

Пожалуй, лучшим материалом для защиты поддона картера двигателя является титан. Он объединяет в себе все преимущества остальных материалов:

• высокую прочность;
• устойчивость к коррозии и окислению;
• малый вес.

Титановая защита имеет единственный недостаток, по сравнению с остальными своими конкурентами – она очень дорого стоит.

Как ставить защиту картера своими руками

Как правило, если предполагается ставить защитный лист, предназначенный для конкретной модели автомобиля, проблем с монтажом не возникает. Если же найти защиту для конкретного автомобиля не удается, можно подобрать похожую и немного доработать, просверлив в нужных местах отверстия или приварив крепления. В интернете можно найти подробные фото- и видеоинструкции о том, как своими руками дорабатывать и ставить нештатную защиту на автомобили.

Чаще всего она крепится обычными болтами, применяются и другие крепления, такие, как кронштейны или металлические лапки. Единственное, о чем желательно позаботиться перед тем, как ставить защиту (как штатную, так и нештатную), так это о демпфирующих прокладках. Они могут быть в комплекте, если же нет, то нужно приобрести подходящие.

Многие водители жалуются, что защита стучит при езде по кочкам. Причина кроется в отсутствии демпфера: крепежные болты могут ослабнуть, и появится зазор, что и приведет к неприятному стуку. Ездить с таким звуковым сопровождением не только неприятно, но и опасно, т.к. болты однажды могут полностью вывернуться, и защита отвалится (очень повезет, если она при этом пройдет между колесами машины). Поэтому, если защита картера двигателя стучит, это повод как можно скорее проверить надежность крепления.

Решая, какую именно защиту ставить на автомобиль, нужно самостоятельно осмотреть ее, что называется, «в живую». На фото она может выглядеть совсем по-другому, к тому же многих деталей можно просто не разглядеть. Например, может выясниться, что она крепится при помощи каких-либо дополнительных конструкций, установка которых невозможна на конкретном автомобиле.

Удобнее всего ставить защиту поддона картера, подняв автомобиль на подъемнике. Если такой возможности нет, можно обойтись ямой или эстакадой. Работать не так удобно, но вполне терпимо и достаточно для того, чтобы снять и поставить ее своими руками. Стоит или не стоит ставить данный элемент, каждый водитель решает для себя сам.

Защита днища своими руками — Toyota Hilux, 2.5 л., 2014 года на DRIVE2

КонцепцияОбычно защита делается из штампованных панелей. В нашем случае все элементы защиты сварные и имеют развитую пространственную геометрию, которая придает значительную жесткость.

Метод изготовления защиты предполагает, что сначала делаются отверстия для крепежа, элементы, которые непосредственно на автомобиле соединяются сваркой. В связи с этим точки крепления не имеют переходных деталей для монтажа. И весь этот крепеж очень жесткий. Например, площадка под лебедку, являющаяся одним из элементов защиты, крепится десятью болтами.

Наша vs. штатная защита

ИсполнениеСначала по картонному шаблону вырезаются из листа стали элементы защиты. После они прикручиваются, а потом все вместе свариваются точками прямо на машине, затем снимаются и швы обвариваются с двух сторон. Когда шов обвариваешь с одной стороны, он в одну сторону выгибается, потом второй шов проходишь с обратной стороны он в обратную сторону выгибается, таким образом, геометрия остается такая же, как была на машине. Потом все это ставится на машину и натягивается в миллиметр. Если обычные монтажные отверстия овальные – их можно двигать, то у нас отверстия круглые — там люфта нет никакого.

Защита двигателяДанный элемент защиты пространственно развит и повторяет геометрию усилителей рамы и держится на 12 болтах.

К защите двигателя муж также приварил щитки защиты гофр поворотных рычагов. Штатно они были отдельно.Также сделаны вентиляционные отверстия и отверстие для слива масла.

Этот элемент получился очень объемным.

Защита коробки передачОна также имеет пространственную форму и два ребра жесткости. Крепится 8-мью болтами.

Защита раздаткиДанный элемент прикручен к раме. Чтобы его жестко прикрутить, была приварена вот такая длинная труба.

Защита топливного бака и глушителя По хорошему надо было железный бак покупать, но пока повременили и сделали защиту. Также была сделана защита глушителя.

О том как изготавливалась защита топливного бака можно посмотреть в видео:

В защите был сделан ряд дополнительных отверстий с целью:• Уменьшить вес• Меньше прилипает грязь

• Проще сваривать

Выбор материалаВезде использован лист стали 3 мм. Некоторые используют алюминий 6 мм — эквивалент стали 2,5 мм – который дает выигрыш в прочности процентов на 20, но и имеет существенный недостаток. В местах монтажа образуются гальванические пара, которая способствуют быстрому гниению и в наших условиях сгнивать все будет быстро.

Спасибо за внимание!

Page 2

КонцепцияОбычно защита делается из штампованных панелей. В нашем случае все элементы защиты сварные и имеют развитую пространственную геометрию, которая придает значительную жесткость.

Метод изготовления защиты предполагает, что сначала делаются отверстия для крепежа, элементы, которые непосредственно на автомобиле соединяются сваркой. В связи с этим точки крепления не имеют переходных деталей для монтажа. И весь этот крепеж очень жесткий. Например, площадка под лебедку, являющаяся одним из элементов защиты, крепится десятью болтами.

Наша vs. штатная защита

ИсполнениеСначала по картонному шаблону вырезаются из листа стали элементы защиты. После они прикручиваются, а потом все вместе свариваются точками прямо на машине, затем снимаются и швы обвариваются с двух сторон. Когда шов обвариваешь с одной стороны, он в одну сторону выгибается, потом второй шов проходишь с обратной стороны он в обратную сторону выгибается, таким образом, геометрия остается такая же, как была на машине. Потом все это ставится на машину и натягивается в миллиметр. Если обычные монтажные отверстия овальные – их можно двигать, то у нас отверстия круглые — там люфта нет никакого.

Защита двигателяДанный элемент защиты пространственно развит и повторяет геометрию усилителей рамы и держится на 12 болтах.

К защите двигателя муж также приварил щитки защиты гофр поворотных рычагов. Штатно они были отдельно.Также сделаны вентиляционные отверстия и отверстие для слива масла.

Этот элемент получился очень объемным.

Защита коробки передачОна также имеет пространственную форму и два ребра жесткости. Крепится 8-мью болтами.

Защита раздаткиДанный элемент прикручен к раме. Чтобы его жестко прикрутить, была приварена вот такая длинная труба.

Защита топливного бака и глушителя По хорошему надо было железный бак покупать, но пока повременили и сделали защиту. Также была сделана защита глушителя.

О том как изготавливалась защита топливного бака можно посмотреть в видео:

В защите был сделан ряд дополнительных отверстий с целью:• Уменьшить вес• Меньше прилипает грязь

• Проще сваривать

Выбор материалаВезде использован лист стали 3 мм. Некоторые используют алюминий 6 мм — эквивалент стали 2,5 мм – который дает выигрыш в прочности процентов на 20, но и имеет существенный недостаток. В местах монтажа образуются гальванические пара, которая способствуют быстрому гниению и в наших условиях сгнивать все будет быстро.

Спасибо за внимание!

---

Смотрите также

• Электротурбина своими руками для авто
• Ниссан кашкай новый обзор
• Правила установки противотуманных фар в россии
• Тойота королла 150 кузов характеристики
• Тойота королла фильтр топливный
• Не работает датчик уровня топлива ваз 2107
• Жидкое стекло полироль для автомобиля
• Замена контактной группы замка зажигания
• Уходит антифриз подтеков нет что делать
• Как сделать раму для машины
• Пассат б6 габариты

MKS: Автомат защиты EMAS.

Электротехника EMAS. КИП-Сервис: промышленная автоматика.

Главная Электротехника EMAS Защита двигателя MKS

Наименование	Тип документа	Размер	Тип файла
Автоматы защиты двигателей, модели: MKS1, TSP, TSG, MKS1TM	Сертификат соответствия	709 KB	pdf
Библиотека EPLAN для EMAS	Библиотека E-PLAN	1 MB	zip
3D модель MKS1TM	CAD библиотека	838 KB	zip
Электротехника	Каталог	18 MB	pdf

Документация и ПО

4 файла, 20 MB

totalkip.ru/report.local/photo/photo1/Emas_Foto_7194.jpg»> totalkip.ru/report.local/photo/photo1/Emas_Foto_1655.jpg»> totalkip.ru/report.local/photo/photo1/Emas_Foto_7196.jpg»> totalkip.ru/report.local/photo/photo1/Emas_Foto_4463.jpg»> jpg»>

Наименование	Наличие	Цена с НДС
MKS1TM — 2.5 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (1,6-2,5 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В пути	4 839	Купить
MKS1TM — 4.0 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (2,5-4 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В пути	4 839	Купить
MKS1TM — 6.3 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (4-6,3 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В наличии	4 839	Купить
MKS1TM — 10 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (6,3-10 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В пути	4 839	Купить
MKS1TM — 16 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (10-16 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В наличии	4 839	Купить
MKS1TM — 25 Автомат защиты двигателя (защита от: перегрузки (20-25 А), короткого замыкания, обрыв фаз)	В наличии	4 839	Купить
MKS1-K Корпус автомата защиты двигателя пустой	В наличии	931	Купить
MKS1-YKD01 (1НО+1НЗ) Доп. Контакт	В наличии	524	Купить
HNMK1 Механическая блокировка для контакторов серии HN	В наличии	227	Купить

• Защита от короткого замыкания
• Тепловая защита
• Температурная компенсация
• Определение неработоспособности фазы
• Удобство монтажа на стандартную 35 мм DIN‑рейку
• 13 различных поддиапазонов из интервала 2,5…25 A

Параметр	Значение
Механический ресурс	100,000 операций
Электрический ресурс	100,000 операций
Рабочие температуры	-5…+40 °С
Предельная повторяемость операций	30 операций в час
Рабочее напряжение	∼690 В
Рабочий ток	0,1…25 A (разбит на под-диапазоны для разных вариантов приборов)
Максимальный продолжительный ток	32 A
Сечение провода	0,75…2,5 / 0,75…4 мм²

Артикул	Максимальная нагрузка AC3, кВт				Установленный постоянный ток, А	Отключение при перегрузке, А	Реакция на короткое замыкание, А
	220 В 230 B 240 B	400 B 415 B	400 B	660 B 690 B
MKS1TM‑2,5	0,37	0,75	1,1	1,5	1,6-2,5	2,5	30
MKS1TM‑4	0,75	1,5	1,5	3	2,5-4	4	48
MKS1TM‑6,3	1,1	2,2	3	4	4-6,3	6,3	75,6
MKS1TM‑10	2,2	4	5	7,5	6,3-10	10	120
MKS1TM‑16	4	7,5	9	12,5	10-16	16	192
MKS1TM‑25	7,5	12,5	12,5	22	20-25	25	300

Габаритные размеры автоматов защиты EMAS серии MKS, мм

на что обратить внимание при выборе

Защита поддона картера двигателя в определенных условиях является обязательным элементом для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта и других видов ТС. Наличие такой защиты крайне желательно независимо от того, эксплуатируется автомобиль в условиях частичного бездорожья или передвигается по асфальтированным дорогам общего пользования. С учетом плохого состояния дорожного покрытия на территории СНГ такая защита становится неотъемлемой частью практически любого авто.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое мойка двигателя паром. Из этой статьи вы узнаете о том, когда нужно мыть мотор и какой способ мойки ДВС и удаления грязи в подкапотном пространстве можно считать самым безопасным для двигателя.

Для чего нужна защита картера двигателя

Отметим, что защита картера двигателя зачастую не входит в базовую комплектацию автомобиля. Многие производители на моделях начального уровня могут вообще не устанавливать никакой защиты. Автомобили среднего класса и выше обычно имеют нечто подобное, однако при ближайшем рассмотрении такой элемент представляет собой обычный грязевой и водоотталкивающий щит, который выполнен из пластика и попросту не рассчитан на серьезные удары.

Параллельно с этим на любой дороге можно угодить в глубокую яму, наехать на крупный камень или удариться о какой-либо предмет, причем на плохом покрытии или бездорожье риски пробить поддон двигателя возрастают в разы. С учетом вышесказанного ответ на вопрос, нужна ли защита картера двигателя, становится очевидным. Далее мы оговорим о том, как правильно выбрать защиту картера для автомобиля, из каких материалов лучше подбирать защиту и какие требования выдвигаются к данному элементу.

Начнем с того, что картер двигателя находится достаточно низко. Сам поддон выполняется из материалов, которые не способны противостоять серьезным механическим нагрузкам, то есть пробить его можно даже крупным камнем или краем асфальта на срезе при попадании в глубокую яму. Пробой или трещина в поддоне картера приводит к тому, что моторное масло начинает вытекать.

В результате далеко не каждый водитель успевает своевременно заметить падение давления/уровня масла и прекратить движение на автомобиле. Итогом становится масляное голодание мотора или работа без масла со всеми вытекающими последствиями. Еще одним узлом, который также можно повредить на многих автомобилях, является КПП. Причиной становится достаточно низкое расположение данного узла в подкапотном пространстве на большинстве моделей, особенно на авто с поперечно установленным двигателем. Для того чтобы уберечь дорогостоящий агрегат, необходимо ставить защиту поддона картера двигателя и коробки передач.

Инструкция по изготовлению защиты своими руками по шагам

Изготовление самодельной защиты картера происходит в несколько этапов, а именно:

Чертежи

Чтобы сделать чертёж защиты картера двигателя, необходим опыт. В противном случае, изделие не подойдёт или будет закреплено с ошибками, что только навредит автомобилю. Чтобы решить эту проблему, можно попытаться найти чертежи в интернете. Но, чтобы они были точными, следует вести поиски с учётом модели своего автомобиля.

Как самому выбрать защиту картера ДВС: основные характеристики

Чтобы понять, как выглядит защита картера двигателя и что это такое, достаточно представить широкий лист прямоугольной формы, который частично закрывает моторный отсек снизу. При выборе защиты следует учитывать ряд определенных критериев. Установка защиты картера двигателя предполагает то, что указанный элемент поглощает большую часть энергии удара, перераспределяя остатки на кузов автомобиля или раму на машинах с конструкцией данного типа. По этой причине защита крепится к наиболее прочным частям кузова ТС, то есть к подрамнику или лонжеронам. Во время подбора защиты следует уделить особое внимание способу крепления и его реализации на конкретном интересующем вас варианте.

1. Важным параметром, на который следует обратить особое внимание, является жесткость защиты. Дело в том, что недостаточно жесткий щит может сильно прогнуться после удара и повредить картер силового агрегата. Обратите внимание, качественно изготовленная защита, как правило, имеет ребра жесткости, а не является сплошным плоским «листом». Благодаря таким ребрам риск серьезной деформации защитного щита после ударов существенно снижается. На прочность также влияет и количество технологических отверстий. Чем их меньше, тем лучше. Как показывает практика, для проведения большинства сервисных или ремонтных работ защиту двигателя все равно приходится снимать.
2. Также отметим, что между защитой и картером обязательно должно быть определенное пространство, то есть щит не должен прилегать почти вплотную к поддону. Это пространство позволяет защите деформироваться без вреда для самого двигателя, а также снижает риск перегревов ДВС или отдельных элементов под капотом по причине недостаточной вентиляции. Параллельно с этим указанный просвет между щитом и силовым агрегатом не должен быть слишком большим, так как его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета в области передней части автомобиля. В случае неправильного подбора езда на автомобиле со щитом, который имеет большой деформационный просвет, будет сильно затруднена даже на относительно небольших неровностях.
   Также при выборе следует учесть вес и форму защитного щита. Указанные параметры напрямую влияют на безопасность и управляемость авто во время дальнейшей эксплуатации ТС после установки защиты. Тяжелая защита будет означать то, что нагрузка на ходовую часть возрастает, в отдельных случаях даже страдает управляемость и т.д. При этом слишком легким защитный лист также быть не может, так как прочности и жесткости будет недостаточно. Наиболее подходящими среди доступных в продаже предложений можно считать такие, которые укладывается по весу в рамки от 8 до 14 кг.
3. Что касается формы, главным критерием считается то, что защита должна иметь характерный наклон. Этот наклон позволяет мотору спокойно уйти вниз в том случае, если произойдет лобовое столкновение автомобиля. Другими словами, защитный щит не должен мешать двигателю сместиться во время столкновения так, как это было задумано автопроизводителем для защиты передних седоков.

Подготовка и схема

Для изготовления чертежей защитного кожуха нужны определенные навыки, умение и опыт. Если допустить ошибки на этом этапе, то изготовленное изделие из-за неправильной установки, несоответствий точек крепления может только навредить автомобилю. Решить проблему поможет интернет. Здесь с учетом конкретной марки автомобиля можно найти максимально точные схемы, чертежи.

При этом правильность размеров, точки крепления желательно проверить на практике, создав предварительно «тренировочную» выкройку из картона.

Профессиональные ремонтники не советуют лишний раз сверлить отверстия в автомобильном кузове. Лучше использовать уже имеющуюся резьбу. Для подготовки необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к месту установки защитной конструкции.

Перед проведением работ нужно прикинуть последовательность, порядок действий:

• загнать автомобиль на яму или подъемник;
• произвести точные замеры поверхности днища, куда будет устанавливаться защитный короб;
• полученную схему перенести на картон, сопоставить, отметить крепления;
• перенести выкройку на подготовленный материал;
• найти необходимые резьбовые соединения на подвеске, элементах ходовой части автомобиля.

Из какого материала изготавливают защиту картера

Защита картера может быть изготовлена из различных материалов. Для изготовления используется сталь, титан, алюминий, стеклопластик и т.п. Каждый из указанных материалов имеет как плюсы, так и минусы. Далее мы попробуем разобраться, какая защита картера двигателя лучше по тем или иным причинам

• Наибольшую популярность и значительное распространение заслуженно имеет стальная защита картера двигателя. Дело в том, что металлическая защита картера является удачным сочетанием прочности и доступной цены. Такое решение позволяет надежно защитить картер и КПП от серьезных ударов благодаря стальному листу толщиной от 2 до 3 мм. В первом случае двух миллиметров более чем достаточно для обычного гражданского авто. Усиленный 3 мм. лист ставят на внедорожники, которые часто эксплуатируются в условиях тотального бездорожья. Еще одним плюсом можно считать то, что после удара погнутую стальную защиту можно восстановить. Щит 2мм. восстанавливают в условиях обычного гаража кувалдой. С толстым щитом толщиной 3 мм. ситуация немного сложнее, но и его всегда можно выровнять за умеренную плату. Что касается минусов, сама стальная защита обычно имеет плохое покрытие, постоянно контактирует с водой, грязью и реагентами, в результате чего подвержена коррозии. За несколько лет ржавчина буквально «съедает» определенные участки, к которым можно отнести крепления, а также края технологических отверстий.
• Отметим, что достойной альтернативой считается защита из нержавеющей стали. Базовые характеристики прочности и жесткости аналогичны металлическим решениям, при этом стойкость к появлению коррозии намного выше. Также щит из нержавеющей стали выглядит более солидно, что особенно важно на тех автомобилях, где защита явно просматривается снаружи (например, внедорожники). Минусом справедливо считается более высокая стоимость изделия.
• Алюминиевая защита картера двигателя отлично справляется со своими функциями, так как имеет меньшую склонность к деформации благодаря прочности и жесткости материала. Также алюминий позволяет повысить безопасность во время эксплуатации ТС. Дело в том, что при контакте с различными предметами в момент удара нет искрообразования, чего нельзя сказать о стали. Получается, риск возгорания в подкапотном пространстве практически отсутствует именно по этой причине. Еще одним преимуществом является меньший вес, а также достаточно большой срок службы. К минусам алюминиевого щита относится высокая стоимость. Что касается внешнего вида, алюминий со временем окисляется, внешний вид изделия портится. Также в местах крепления может происходить закисание болтов от контакта с алюминием, что осложняет в ряде случаев снятие защиты.
  Добавим, что описанных выше недостатков лишена титановая защита картера. Такой материал очень прочный, имеет небольшой вес, обладает стойкостью к окислению и коррозии. Минусом титановой защиты сравнительно с другими решениями является крайне высокая стоимость подобного щита.
• Относительно свежей разработкой на рынке считается композитная защита картера двигателя. Такой щит выполнен из композитных материалов, например, углепластик или карбон, стекловолокно, кевлар и т.д. К преимуществам относят малый вес и достаточную прочность, внешний вид не так быстро портится от контакта с окружающей средой и дорожными реагентами. Другими словами, если на машине изначально установлена декоративная пластиковая защита картера двигателя, тогда композитный вариант является возможной заменой без ущерба для экстерьера автомобиля. Главными недостатками композитных щитов можно считать то, что такая защита стоит дорого, является фактически «одноразовой» и отличается плохой теплопроводностью. Сильные удары приводят к появлению трещин, которые не ремонтируются. Ухудшенный теплоотвод композитных материалов может даже привести к перегреву мотора. Также внешний вид быстро ухудшается в результате появления многочисленных мелких сколов на защите, неизбежно появляющихся во время активной эксплуатации автомобиля.

Изготовление защиты своими руками

Для некоторых автовладельцев стандартной защиты двигателя недостаточно. Часто они заказывают нестандартные защиты под заказ или делают их своими руками. Изготовление достаточно несложный процесс и не займёт больше трёх дней. Делается схематичный чертеж, и вырезаются элементы защиты, обычно из стали 3 мм. Чтобы согнуть сталь, следует сделать пропилы болгаркой (потом нужно будет их заварить). Мощные крепёжные элементы из уголка крепятся на подрамник или лонжероны. Далее всё как при установке стандартной защиты.

Чтобы установить защиту двигателя можно обратиться на СТО или сделать это самому. В любом случае двигатель вашего автомобиля будет защищён от неприятных сюрпризов на дороге. А степень защищённости вы можете выбрать сами, в зависимости от условий эксплуатации.

Каждый железный конь имеет сердце – это мотор или двигатель, и как только он начинает хандрить, автомобиль отказывается работать. Если в средневековье рыцари защищали металлическими латами как себя, так и своего коня, то современные владельцы авто ставят специальные короба для спасения двигателей.

Как устанавливается защита двигателя, можно ли ее изготовить самостоятельно, технические тонкости установки – на все эти вопросы мы попытаемся ответить.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

• Наложенный платеж (оплата при получении)
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки – от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс.Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки – от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Курьерская доставка по г. Тольятти

Доступные способы оплаты:

• Наличными при получении
• С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
• Яндекс. Деньги
• QIWI
• ROBOKASSA

Срок доставки от 1 до 12 часов.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

• Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
• Заглушите силовой агрегат;
• Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
• Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
• Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Что может повлечь за собой подобная неприятность? Масляный голод. Для двигателя это не лучше обрыва сапуна, а может даже и хуже. Вы не сможете получить необходимую информацию от ЭБУ, поскольку система контроля за системами на «десятках» достаточно примитивная. Далеко не факт, что на бортовом компьютере «вылезет» соответствующий код ошибки.

Хорошо, если на приборной панели не загорелась сигнальная лампа давления масла. В таком случае продолжайте движение своим ходом и направляйтесь к ближайшей станции технического обслуживания. Вам нужно будет демонтировать поддон, выровнять его или полностью заменить. Параллельно обязательно проверьте текущее состояние сапуна.

Картер пробило

Если штатный брызговик получил пробоину, из поддона вытекает масло и образует целую лужу из смазочной жидкости под машиной, это плохо.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайте завести двигатель, если обнаружили лужу масла под картером.

Находясь в движении и увидев следы масла, идущие за вами, максимально быстро остановитесь и заглушите мотор. Вызывайте эвакуаторную службу.

Защита двигателя ваз 2115 — какую и как поставить

Когда речь заходит об автомобилях серии ВАЗ, то остро встает проблема с защитой картера двигателя. В данном случае, владельцы ВАЗ 2114/2115  неоднократно сетовали на то, что при езде по неровным дорогам, при столкновениях с препятствиями, базовая защита не способна справиться с возложенными на нее задачами.

Именно поэтому возникает закономерный вопрос – как полноценно защитить свой автомобиль от пагубных механических повреждений?

Ну, здесь вариантов несколько – либо раскошелиться и купить надежную защиту картера двигателя в специализированном автомагазине (как вариант – приобрести с рук подержанную), либо потрудиться и сделать ее своими руками и потом поставить за пять минут. Оба варианта по-своему хороши, хотя и различаются статьями затрат. Как уже говорилось, первый вариант влечет за собой солидные финансовые затраты при минимуме потерь времени, а второй вариант – наоборот, экономичен, но трудоемок.

Естественно, любая защита картера двигателя не совершенна, и имеет целый ряд недостатков (плохое воздушное охлаждение, неплотный контакт между плитой и днищем авто, что приводит к загрязнению моторного отсека и т.п.). Зато и преимуществ у качественной защиты масса. Это и защита от механических ударов малой и средней силы, и предотвращение массового загрязнения двигателя, и облегчение процедуры слива масла, и многое другое.

Но есть один небольшой нюанс – к выбору защиты также нужно отнестись со всей серьезностью. Сейчас очень много некачественной продукции и подделок, которые недобросовестные покупатели хотят продать водителям. Распознать дефект или низкое качество может далеко не каждый, поэтому рекомендуется при покупке требовать сертификаты качества и соответствия, а также прислушиваться к отзывам пользователей.

Как правильно установить защиту картера двигателя ВАЗ 2114/2115

Известный факт, что защита картера представляет собой штампованный стальной (реже, алюминиевый) лист до 2 мм толщиной, на котором размещены рабочие отверстия для крепления его к днищу авто и технические отверстия для улучшения вентиляции моторного отсека. Кроме того, в комплектацию защиты входят два небольших лючка для слива моторного масла и замены масляного фильтра.

Так вот, работы по монтажу защиты картера двигателя лучше всего проводить, когда автомобиль стоит на смотровой яме или возвышенности, чтобы был свободный доступ к днищу авто.

Ключами на 17 мм и 19 мм отворачиваются болты креплений передней и задней подвески. По окончанию процедуры можно прилаживать купленную защиту и в обратном порядке закручивать крепежные элементы. Важно затянуть гайки до положения, которое является оптимальным для нормальной эксплуатации авто.

И все же, при покупке защиты картера двигателя стоит учитывать индивидуальную особенность каждой модели авто. Когда речь заходит о ВАЗ 2114/2115, то данную конструкцию следует выбирать, исходя из особенностей кузова авто, типа коробки передач, и других, не менее важных, показателей.

Бренды, являющиеся оптимальными для ВАЗ 2114/2115

SHERIFF

Как и в других ВАЗовских моделей, на ВАЗ 2114/2115 идеально подойдет защита картера двигателя от Санкт-петербургской фирмы. Прочная сталь, толщина изделия 2 мм и полное соответствие базовой версии защиты – благодаря этим качествам продукция компании Шериф пользуется такой популярностью.

Благодаря высокому качеству и прочности материала, данная защита способна полностью погасить удар о твердое препятствие или неровность дороги. А вспомогательные крылья из металла или пластика защищают моторный отсек от попадания пыли и грязи.

Помимо вышеуказанных качеств, «Шериф» имеет два небольших лючка для слива масла и замены фильтров. Это удобно, так как чтобы осуществить два этих мероприятия не нужно будет снимать полностью всю защитную конструкцию.

ТИТАН

Также можно выделить компанию «Титан», которая изготавливает мощные защиты для ВАЗ 2114/2115 из стали горячего проката, толщиной до 2,5 мм. Такой материал является уникальным, так как почти все другие производители используют сталь холодного проката, обладающую худшими эксплуатационными качествами.

Защиты картера двигателя от компании «Титан» изготавливаются при помощи технологии штамповки, что, в свою очередь, обеспечивает монолитность и неразрушимость конструкции.

Еще одной важной особенностью данной модели является наличие амортизаторов из полиуретана (а не из резины, как на большинстве моделей защит), что дает возможность не только устранить лишний шум при движении авто, но и обеспечить плотное соединение защиты с днищем автомобиля.

Дополнительная защита двигателя

Многие автомобилисты считают, что обычной защиты для двигателя ВАЗ 2115 недостаточно. Потому они решают установить дополнительную. Подобные решения позволяют надежнее обезопасить свой мотор от наездов на камни, к примеру, или прочие помехи на дороге.

Но на этот счет есть несколько важных рекомендаций.

1. Не используйте низкую защиту, после установки которой расстояние от элемента до силового агрегата составляет менее 3 сантиметров. Это объясняется тем, что элемент может прогибаться. Следовательно, при наезде на твердый предмет, он выгнется и повредит картер.
2. Дополнительная защита эффективно справляется с ударами под днищем, но несет потенциальную опасность при лобовых столкновениях. Если при таком ударе обычная защита падает с креплений и двигатель также оказывается на земле, то дополнительная способствует тому, что двигатель остается на ней и направляется в салон. Это грозит серьезными травмами всем сидящим впереди людям.
3. При наличии неплохих дорог в вашем городе и при регулярном проживании там, смысла в дополнительной защите нет. Она предназначена для сложных дорожных условий.
4. Дополнительная защита для картера двигателя актуальна для города с более или менее неплохими дорогами в том случае, если вы занижаете автомобиль. Находясь близко к земле, простой наезд на камень способен привести сначала к повреждению поддона, а потом уже к поломке самого двигателя.

Защита картера — это важный узел для ВАЗ 2115 и любого другого автомобиля, который играет серьезную роль в функционировании и эксплуатации машины. Потому ему следует уделять повышенное внимание, следить за состоянием и вовремя принимать меры по замене.

Сама процедура смены такого элемента довольно простая, не требует профессиональных навыков и знаний. Потому вы вполне сможете сделать все своими руками. Вам потребуется только смотровая яма и набор ключей для демонтажа крепежных элементов.

Основы защиты цепи двигателя | Консультации

 

 

 

Цели обучения

• Изучить разницу между электрической перегрузкой и перегрузкой по току.
• Знать, как выбрать устройство защиты двигателя от перегрузки.
• Изучить, как выбрать устройство защиты от короткого замыкания и максимальной токовой защиты ответвления от замыкания на землю для цепей двигателя
• Понять, как выбрать правильные размеры проводников для двигателей..

 

NFPA 70: Статья 430 Национального электротехнического кодекса распространяется на двигатели, включая их защиту от перегрузки, защиту от короткого замыкания и замыкания на землю, проводники, цепи управления, контроллеры, центры управления двигателем, средства отключения, системы привода с регулируемой скоростью (также известные как как частотно-регулируемые приводы) и заземление. Эта статья основана на издании NEC 2017 года.

Часть III статьи 430 касается защиты двигателя и его цепи от перегрузки. Важно защитить двигатели, оборудование управления двигателем и проводники ответвленной цепи двигателя от перегрузок двигателя и чрезмерного нагрева. Также очень важно, чтобы двигатель мог запускаться и выполнять свою работу по назначению.

NEC заявляет, что положения статьи 430, часть III, не применяются к цепям двигателей с номинальным напряжением более 1000 вольт. В этой статье основное внимание уделяется типичным двигателям с напряжением ниже 1000 вольт.

Перегрузка двигателя и перегрузка по току

Важно понимать разницу между перегрузкой и перегрузкой по току.

Перегрузка по току возникает, когда ток превышает номинальный ток двигателя или допустимую нагрузку его проводников. Это может быть перегрузка, короткое замыкание или замыкание на землю.

Перегрузка — это когда работа двигателя сверх нормы, номинальная полная нагрузка сохраняется в течение достаточно долгого времени, что может привести к повреждению или перегреву двигателя. Короткое замыкание или замыкание на землю не считаются состоянием перегрузки. Защита от перегрузки защищает двигатель от возгорания.

Защита двигателя от перегрузки не предусмотрена или может быть не в состоянии остановить токи короткого замыкания или замыкания на землю. Неисправность не является перегрузкой, как указано в определениях статьи 100 NEC. Однако перегрузка считается перегрузкой по току.

Короткое замыкание – это непреднамеренное электрическое соединение между любыми двумя нормально токонесущими проводниками электрической цепи, например между линией и нейтралью или между линией.

Замыкание на землю представляет собой непреднамеренное электрически проводящее соединение между незаземленным проводником электрической цепи и обычно нетоконесущими проводниками, металлическими дорожками качения или корпусами оборудования или землей. Во время замыкания на землю на металлических деталях может присутствовать опасное напряжение до тех пор, пока не разомкнется устройство защиты от перегрузки по току, такое как предохранитель или автоматический выключатель.

NEC также заявляет, что положения не требуют защиты двигателя от перегрузки, когда потеря мощности может привести к потенциальной угрозе жизни, например, с пожарным насосом.

Защита двигателя от перегрузки

Ток полной нагрузки двигателя используется для расчета защиты от перегрузки. Этот FLA указан на паспортной табличке оборудования. Примеры устройств перегрузки включают плавкие предохранители и автоматические выключатели, а также пускатели двигателей с реле (реле) перегрузки или полупроводниковый контроллер/пускатель двигателя.

NEC 430.32 указывает, что для двигателей с длительным режимом работы с эксплуатационным коэффициентом, указанным на паспортной табличке, 1,15 или более или с повышением температуры на паспортной табличке 40°C, устройство защиты от перегрузки должно иметь номинал не более 125% от номинального тока, указанного на паспортной табличке двигателя (FLA). .

Двигатели для непрерывного режима работы обычно имеют непрерывные нагрузки, когда ток FLA достигается в течение трех часов или более.

Обычной защитой от перегрузки могут быть плавкие предохранители или автоматические выключатели, если они применяются надлежащим образом. Если при расчете перегрузочного устройства в результате расчета получается нестандартный номинальный ток для автоматического выключателя или предохранителя, инженер должен использовать следующий меньший размер. Стандартные размеры предохранителей и автоматических выключателей можно найти в NEC 240.6(A).

Все другие двигатели, за исключением двигателей с паспортной табличкой 1,15 или более или с паспортной табличкой превышения температуры 40°C, должны иметь устройство защиты от перегрузки, рассчитанное не более чем на 115% полной нагрузки двигателя.

Пример расчета устройства защиты двигателя от перегрузки:

Табличка двигателя имеет эксплуатационный коэффициент 1,15 и ток полной нагрузки 24,5 ампер.

NEC утверждает, что это устройство защиты от перегрузки должно быть рассчитано не более чем на 125 % полной нагрузки двигателя для двигателей с эксплуатационным коэффициентом 1,15 или более.

24,5 ампер x 1,25 = 30,625 ампер

Используйте устройство защиты от перегрузки с номиналом 30 ампер, поскольку номинал не может превышать 125 % FLA. Это устройство защиты от перегрузки может быть плавким предохранителем или автоматическим выключателем.

Рис. 1. Освещение приемной Института спорта имени Джеймсона Крэйна Университета штата Огайо управляется по отдельной цепи. Предоставлено: Metro CD Engineering

Защита двигателя от перегрузки по току

Часть IV статьи 430 NEC перечисляет требования к защите двигателя от перегрузки по току. Это включает в себя защиту от короткого замыкания ответвления и замыкания на землю для двигателя, оборудования управления двигателем и проводников.

В статье 430.52 содержится требование о том, что устройство защиты от короткого замыкания и замыкания на землю ответвления двигателя должно выдерживать пусковой ток двигателя. Как правило, при первой подаче напряжения на асинхронный двигатель требуется большой пусковой ток. Когда двигатель начинает достигать своей номинальной скорости, ток двигателя достигает FLA.

В таблице 430.52 NEC приведены максимальные номинальные значения или настройки устройств защиты от короткого замыкания и замыкания на землю ответвленной цепи двигателя. В таблице указан тип двигателя (однофазные, многофазные двигатели переменного тока, отличные от фазного ротора, с короткозамкнутым ротором — отличные от конструкции В энергоэффективные, синхронные, с фазным ротором и постоянного тока/постоянного напряжения). В таблице также для каждого типа двигателя указан процент полного тока нагрузки для различных устройств защиты ответвленных цепей и замыканий на землю: предохранители без выдержки времени, двухэлементные предохранители (с выдержкой времени), автоматический выключатель с мгновенным срабатыванием и автоматический выключатель с обратнозависимой выдержкой времени.

Этот пример расчета показывает, как рассчитать устройство защиты двигателя от короткого замыкания и замыкания на землю.

Определите размер обратного автоматического выключателя и размер проводника для однофазного двигателя мощностью 5 л.с., 230 В, с клеммами 75°C.

Сначала перейдите к таблице 430.52 и найдите строку «однофазные двигатели». Затем перейдите к столбцу «обратный прерыватель времени». Там вы найдете «250», что означает «250% тока полной нагрузки».

Инженер-электрик может не иметь доступа к паспортной табличке двигателя на этапе проектирования, чтобы определить FLA для двигателя. Следует связаться с производителем для определения FLA. Если FLA по-прежнему недоступен, инженер должен обратиться к таблице NEC 430.248, в которой указан ток полной нагрузки в амперах для однофазных двигателей. Например: 5 лошадиных сил при 230 вольтах это 28 ампер.

28 ампер x 2,50 (это 250 % тока полной нагрузки из таблицы 430.52) = 70 ампер.

Автоматический выключатель на 70 ампер имеет стандартный размер, поэтому он является правильным размером для максимального устройства защиты от перегрузки по току для этого двигателя мощностью 5 л. с.

Если расчет защитного устройства не соответствует стандартному размеру автоматического выключателя, то можно использовать следующий более высокий номинал устройства защиты от перегрузки по току. Это объяснение содержится в статье 430.52(C)(1). Исключение 1. Дополнительные исключения см. в этой статье NEC.

Минимальный размер проводников для двигателя определяется статьей 430.22. В нем указано, что проводники для одного двигателя рассчитаны не менее чем на 125% тока полной нагрузки, указанного в таблице, а не в токах, указанных на паспортной табличке.

Из таблицы 430.248 используйте 28 ампер, полученные выше.

28 ампер x 1,25 (125% ампер при полной нагрузке) = 35 ампер.

Используйте таблицу NEC 310.15(b)(16), чтобы найти правильный размер проводника для меди, 75°C, тип THWN. Для 35 ампер это размер проводника № 10 AWG.

Обратите внимание, что максимальный ток устройства защиты от перегрузки по току составляет 70 ампер, а размер проводников соответствует #10 AWG. В этом примере защита от перегрузки по току для цепи двигателя может быть больше, чем требуемая сила тока проводников. Это то, с чем часто сталкиваются многие инженеры. Идея заключается в том, что размер проводника должен соответствовать размеру устройства защиты от перегрузки по току. NEC допускает, чтобы устройство защиты от перегрузки по току превышало номинал проводников, чтобы учесть пусковой ток двигателя.

NEC допускает использование одного устройства максимальной токовой защиты от перегрузки двигателя, короткого замыкания ответвления двигателя и замыкания на землю. В статье 430.55 комбинированной защиты от перегрузки по току указано, что одиночное устройство защиты от перегрузки по току должно соответствовать требованиям к перегрузке, изложенным в статье 430.32.

ЧРП и приводные системы с регулируемой скоростью

ЧРП представляют собой разновидность приводной системы с регулируемой скоростью. ЧРП становятся все более распространенными в коммерческих и промышленных объектах. ЧРП могут обеспечить экономию энергии по сравнению с двигателями с постоянной скоростью.

Часть X статьи 430 NEC касается приводных систем с регулируемой скоростью. Большинство частотно-регулируемых приводов имеют собственное устройство защиты от перегрузки, короткого замыкания и замыкания на землю.

Если частотно-регулируемый привод не имеет собственного(ых) защитного(ых) устройства(а), то для определения номинала этих устройств следует использовать NEC 430.32 и 430.52.

Защита цепей освещения

NEC считает освещение постоянной нагрузкой. Это нагрузка, при которой ожидается, что максимальный ток составит три часа и более.

Статья 410 NEC касается освещения. Однако в статье 210.19 рассматриваются размеры проводов освещения, поскольку большинство осветительных приборов оставляют включенными на три часа или более непрерывно. 210.9(A)(1) для ответвленных цепей освещения напряжением не более 600 вольт. В 210.19(A)(1)(a) указано, что, когда ответвленная цепь питает непрерывную нагрузку, минимальный размер проводника ответвленной цепи должен составлять не менее 125% постоянной нагрузки.

Например, инженер-электрик проектирует освещение для нового спортивного медицинского учреждения. Инженер определяет количество встроенных светодиодных светильников в приемной и зоне ожидания, которые могут быть подключены к автоматическому выключателю на 120 вольт, 20 ампер, который не на 100% полностью рассчитан.

Полностью номинальный автоматический выключатель может выдерживать ток, указанный в его номинале, для длительных нагрузок. Типовой автоматический выключатель рассчитан на 80 % тока, указанного на выключателе, для длительных нагрузок. Например, типичный автоматический выключатель на 20 ампер (не полностью рассчитанный на 100 %) может выдерживать 16 ампер непрерывной нагрузки, что составляет 80 % от 20 ампер.

Светильники декоративного освещения должны управляться по отдельной цепи (см. рис. 1). Осветительные приборы должны оставаться включенными непрерывно в течение примерно 16 часов каждый день. Каждый встраиваемый светильник в опен-офисе имеет мощность 28 Вт.

NEC Статья 210.19(A)(1)(a) гласит, что непрерывные нагрузки должны иметь размер проводника ответвленной цепи не менее 125% от продолжительной нагрузки. Если ответвленная цепь имеет непрерывные нагрузки или любую комбинацию непрерывных и непостоянных нагрузок, минимальный размер проводника ответвленной цепи должен иметь допустимую нагрузку не менее непостоянной нагрузки плюс 125 % постоянной нагрузки.

Расчет: Типовой автоматический выключатель на 20 ампер рассчитан на 16 ампер. При постоянной осветительной нагрузке 16 ампер/1,25 (125%) = 12,8 ампер. Это означает, что для осветительных нагрузок в этой цепи доступно 12,8 ампер.

28 Вт необходимо преобразовать в вольт-ампер для этого расчета. Светодиодные источники света обычно имеют значение коэффициента мощности от 0,65 до 0,95. Для этого расчета мы будем использовать коэффициент мощности 0,85.

28 ватт/0,85 = 32,9 вольт-ампер; это означает, что каждый встраиваемый светодиодный светильник потребляет 32,9 вольт-ампер.

Чтобы определить максимальное количество этих светодиодных осветительных приборов, разрешенных в цепи:

120 вольт x 12,8 ампер = 1536 вольт-ампер; это максимальный вольт-ампер, разрешенный в цепи.

1536 вольт-ампер/32,9 вольт-ампер = 46,7 светодиодных светильников; 46 светильников — это максимальное количество встраиваемых светодиодных светильников на этой схеме.

Инженеры-электрики могут не знать о пусковом токе светодиодных источников света. При включении светодиодных источников света может возникнуть большой пусковой ток. Этот большой пусковой ток может вызвать срабатывание автоматического выключателя или перегорание предохранителя. Инженер должен определить, может ли пусковой ток и его продолжительность отключить автоматический выключатель.

В листе технических характеристик светодиодного источника света может быть указано что-то вроде этого: «Для устранения пускового тока следует использовать плавкий предохранитель с задержкой срабатывания или автоматический выключатель типа C/D». Типичный автоматический выключатель типа C имеет минимальную уставку срабатывания, в 5–10 раз превышающую его номинальный ток. Типичный автоматический выключатель типа D имеет минимальную уставку срабатывания, в 10–20 раз превышающую его номинальный ток.

NEC Статья 411 содержит низковольтные системы освещения. Это для систем освещения, работающих не более чем на 30 вольт переменного тока или 60 вольт постоянного тока. Обычные низковольтные системы включают некоторые трековые светильники и распространены в коммерческих зданиях, музеях, ландшафтных дизайнах и т. д.

Низковольтные системы освещения обычно имеют источник питания, осветительные приборы и другое сопутствующее оборудование, такое как рельс для трекового освещения.

В статье 411.7 NEC указано, что низковольтные системы освещения могут питаться от ответвленной цепи с максимальным током 20 ампер.

Защита цепей двигателей и систем освещения регулируется NEC. Двигатели могут использоваться в системах обеспечения безопасности, таких как лифты, системы дымоудаления и т. д. Системы освещения могут включать в себя аварийное освещение для выхода людей, находящихся в здании.

Статья 430 NEC касается двигателей. Инженер-электрик должен правильно подобрать устройство защиты от перегрузки и устройство защиты от короткого замыкания и замыкания на землю для двигателя.

Статья 410 NEC посвящена освещению. Освещение считается постоянной нагрузкой, и это необходимо учитывать при проектировании защиты цепи. Вам следует подумать о том, чтобы внести свой вклад в нашу редакционную команду CFE Media и получить признание, которого вы и ваша компания заслуживаете. Нажмите здесь, чтобы начать этот процесс.

Автоматический выключатель типоразмера S2 для защиты двигателя от SIEMENS

• MISUMI Top Page>
• Продукты>
• Электрика и управление>
• Прием и распределение электроэнергии>
• Автоматические выключатели>
• Автоматические выключатели (малой мощности)>
• Автоматический выключатель типоразмера S2 для защиты двигателя

Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.

Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.

• Предыдущая страница
• Следующая страница

СИМЕНС

СИМЕНС

Part Number
3RV1031-4DA10
3RV1031-4EA10
3RV1031-4GA10
3RV2031-4JA10
3RV2031-4KA10
3RV2031-4PA10
3RV2031-4RA10
3RV2031-4UA10
3RV2031-4VA10
3RV2031-4WA10
3RV2031-4XA10
3RV20314BA10
3RV20314BA15
3RV20314BB10
3RV20314BB15
3RV20314DA10
3RV20314DA15
3RV20314DB10
3RV20314DB15
3RV20314EA10
3RV20314EA15
3RV20314EB10
3RV20314EB15
3RV20314JA15
3RV20314JB10
3RV20314JB15
3RV20314KA15
3RV20314PA15
3RV20314PB10
3RV20314PB15
3RV20314RA15
3RV20314SA10
3RV20314SA15
3RV20314SB10
3RV20314SB15
3RV20314TA10
3RV20314TA15
3RV20314TB10
3RV20314TB15
3RV20314UA15
3RV20314UB10
3RV20314UB15
3RV20314VA15
3RV20314VB10
3RV20314VB15
3RV20314WA15
3RV20314WB10
3RV20314WB15
3RV20314XA15
3RV20314XB10
3RV20314XB15
3RV20324BA10
3RV20324BA15
3RV20324DA10
3RV20324DA15
3RV20324EA10
3RV20324EA15
3RV20324JA10
3RV20324JA15
3RV20324KA10

Номер детали	Связано с	Стандартная цена за единицу	Минимальное количество заказа	Скидка за объем	Дни доставки?	Размер изделия (ширина) (мм)	Диапазон регулировки (сила тока)	Тип монтажа (реле)
	—	—	1		Цитировать	55	18 — 25 А	—
	—	—	1		Цитировать	55	22 — 32 А	—
	—	—	1		Цитировать	55	36–45 А	–
	Технический паспорт	255,90 €	1		4 дня	55	54–65 A	DIN-рейка
	Технический паспорт	277,71 €	1		4 дня	55	62–73 A	DIN-рейка
	Технический паспорт	223,24 €	1		4 дня	55	28–36 А	DIN-рейка
	Технический паспорт	292,95 €	1		4 дня	55	70–80 А	DIN-рейка
	Технический паспорт	282,07 €	1		4 дня	55	32–40 A	DIN-рейка
	Технический паспорт	234,13 €	1		4 дня	55	35–45 А	DIN-рейка
	Технический паспорт	239,57 €	1		4 дня	55	42–52 A	DIN-рейка
	Технический паспорт	250,46 €	1		4 дня	55	49–59 А	DIN-рейка
	—	130,16 €	1		4 дня	55	14–20 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	157,91 €	1		8 дней	55	14–20 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	185,14 €	1		5 дней	55	14–20 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	201,47 €	1		8 дней	55	14–20 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	217,78 €	1		4 дня	55	18–25 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	179,68 €	1		8 дней	55	18 — 25 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	201,46 €	1		5 дней	55	18–25 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	217,78 €	1		8 дней	55	18–25 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	239,57 €	1		4 дня	55	22–32 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	1790,68 €	1		8 дней	55	22–32 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	217,78 €	1		5 дней	55	22–32 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	263,18 €	1		8 дней	55	22–32 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	332,16 €	1		8 дней	55	54 — 65 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	272,24 €	1		4 дня	55	54–65 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	288,60 €	1		4 дня	55	54–65 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	272,24 €	1		8 дней	55	62–73 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	196,02 €	1		8 дней	55	28–36 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	303,84 €	1		5 дней	55	28–36 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	279,14 €	1		8 дней	55	28–36 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	288,60 €	1		8 дней	55	70 — 80 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	141,01 €	1		4 дня	55	9,5–14 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	217,79 €	1		8 дней	55	9,5–14 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	185,14 €	1		5 дней	55	9,5–14 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	201,46 €	1		8 дней	55	9,5–14 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	135,58 €	1		4 дня	55	12–17 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	157,90 €	1		8 дней	55	12–17 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	185,14 €	1		5 дней	55	12 — 17 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	201,46 €	1		8 дней	55	12–17 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	325,62 €	1		8 дней	55	32–40 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	224,08 €	1		5 дней	55	32–40 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	255,91 €	1		8 дней	55	32–40 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	239,57 €	1		8 дней	55	35–45 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	240,88 €	1		5 дней	55	35–45 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	318,02 €	1		8 дней	55	35 — 45 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	325,62 €	1		8 дней	55	42–52 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	266,80 €	1		5 дней	55	42–52 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	282,07 €	1		8 дней	55	42–52 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	245,01 €	1		8 дней	55	49 — 59 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	272,24 €	1		4 дня	55	49 — 59 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	288,60 €	1		8 дней	55	49 — 59 A	Защелкивающийся, с резьбой
	—	201,46 €	1		4 дня	55	14 — 20 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	228,68 €	1		8 дней	55	14–20 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	325,63 €	1		4 дня	55	18–25 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	255,91 €	1		8 дней	55	18–25 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	250,46 €	1		4 дня	55	22–32 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	277,70 €	1		8 дней	55	22–32 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	343,05 €	1		4 дня	55	54–65 А	Защелкивающийся, с резьбой
	—	478,09 €	1		8 дней	55	54 — 65 А	Защелка, Винтовая посадка
	—	386,62 €	1		4 дня	55	62–73 A	Защелкивающийся, с резьбой

Загрузка. ..

Основная информация

Размер изделия (высота) (мм)	140	Размер продукта (глубина) (мм)	149	Напряжение переключения (макс.) (В переменного тока)	690 В переменного тока
Типоразмер	С2	Степень защиты IP	ИП20	Соединение (компоненты)	Винтовые клеммы
Тип продукта	Автоматический выключатель	Температура окружающей среды (мин.)(°C)	-20	Температура окружающей среды (макс.)(°C)	+60

Настройка

Очистить все

90Предложение применимого номера детали.

Посмотреть номера деталей

Некоторые характеристики еще не указаны.

Номер детали заполнен.

Дополнительные продукты в этой категории

Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали

Техническая поддержка

Технический запрос

Тепловое реле перегрузки A Для защиты двигателя размер S2, класс 10

• перейти к основной навигации
• перейти к основному содержанию
• перейти к нижнему колонтитулу

Увеличить Уменьшить Увеличить

Siemens

Артикул: 3RU21364JB0

Реле перегрузки 54…65 А Тепловое Для защиты двигателя Размер S2, Класс 10 Монтаж контактора Главная цепь: Винт Вспомогательная цепь: Винт Ручной-Автоматический-Сброс

Характеристики товара

Глубина (дюймы)	105
Область применения	Для защиты нагрузок с обратнозависимой выдержкой времени при нормальном пуске от чрезмерного повышения температуры из-за перегрузки или обрыва фазы
Максимальная относительная влажность во время работы	90
Необходимое расстояние / при установке в ряд / вверх	10
Защита от поражения электрическим током	с защитой от пальцев при вертикальном прикосновении спереди в соотв. по МЭК 60529
Ширина (дюймы)	55
Съемная клемма для вспомогательной цепи и цепи управления	№
Обнаружение обрыва фазы	Да
Высота установки / на высоте над уровнем моря / максимальная	2000
Необходимое расстояние / для токоведущих частей / вперед	10
Необходимое расстояние / для заземленных частей / вверх	10
Необходимое расстояние / для заземленных частей / Назад	0
Рабочая температура окружающей среды мин. /макс.	-40/70
Необходимое расстояние / при установке вплотную / сбоку	10
Стойкость к импульсному напряжению / номинальное значение	6
Необходимое расстояние / для заземленных частей / вниз	10
Необходимое расстояние / для заземленных частей / вперед	10
Обозначение типа изделия	3RU2 — тепловое реле перегрузки
Необходимое расстояние / при установке рядом / вперед	10
Необходимое расстояние / для токоведущих частей / Назад	0
Торговая марка продукта	СИРИУС
Температура окружающей среды при транспортировке мин. /макс.	-55/80
Температура окружающей среды мин./макс.	-55
Ударопрочность / в соотв. согласно МЭК 60068-2-27	8 г / 11 мс
Необходимое расстояние / для токоведущих частей / сбоку	10
Торговая марка	Сименс
Страна происхождения	ГЕРМАНИЯ
Вариант монтажа	Крепление контактора
Количество полюсов	3
УПК	8876219

Данные двигателя — трехфазные двигатели переменного тока

Онлайн-калькуляторы и таблицы, которые помогут вам определить правильное сечение провода защита цепи трехфазного двигателя переменного тока.

Мощность двигателя		Сила тока двигателя	Размер выключателя	Начальный размер	Нагреватель Ампер	Размер провода	Размер кабелепровода
½	230 В 460 В	2,2 1,1	15 15	00 00	2,53 1,265	12 12	¾ ¾
¾	230 В 460 В	3,2 1,6	15 15	00 00	3,68 1,84	12 12	¾ ¾
1	230 В 460 В	4,2 2,1	15 15	00 00	4,83 2,415	12 12	¾ ¾
1½	230 В 460 В	6 3	15 15	00 00	6,9 3,45	12 12	¾ ¾
2	230 В 460 В	6,8 3,4	15 15	0 00	7,82 3,91	12 12	¾ ¾
3	230 В 460 В	9,6 4,8	20 15	0 0	11. 04 5.52	12 12	¾ ¾
5	230 В 460 В	15,2 7,6	30 15	1 0	17,48 8,74	12 12	¾ ¾
7½	230 В 460 В	22 11	45 20	1 1	25,3 12,65	10 12	¾ ¾
10	230 В 460 В	28 14	60 30	2 1	32,2 16,1	10 12	¾ ¾
15	230 В 460 В	42 21	70 40	2 2	48,3 24,15	6 10	1 ¾
20	230 В 460 В	54 27	100 50	3 2	62,1 31,05	4 10	1 ¾
25	230 В 460 В	68 34	100 50	3 2	78,2 39,1	4 8	1½ 1
30	230 В 460 В	80 40	125 70	3 3	92 46	3 8	1½ 1
40	230 В 460 В	104 52	175 100	4 3	119,6 59,8	1 6	1½ 1
50	230 В 460 В	130 65	200 150	4 3	149,5 74,75	00 4	2 1½
60	230 В 460 В	154 77	250 200	5 4	177,1 88,55	000 3	2 1½
75	230 В 460 В	192 96	300 200	5 4	220,8 110,4	250 тысяч смил 1	2½ 1½
100	230 В 460 В	248 124	400 200	5 4	285,2 142,6	350 тыс. смил 2/0	3 2
125	230 В 460 В	312 156	500 250	6 5	358,8 179,4	600 тысяч смил 000	3½ 2
150	230 В 460 В	360 180	600 300	6 5	414 207	700ккмил 0000	4 2½

Примечание. Размер провода в этой таблице основан на клеммах для 75°C. и изоляция. См. раздел «Максимально допустимая сила тока для проводников в кабелепроводе, кабеле или заземлении (30°C)», чтобы узнать о других номиналах изоляции.

Сечение проводов двигателя

NEC требует, чтобы цепи, питающие одиночные двигатели, имели номинальную мощность, превышающую или равную 125% номинального тока при полной нагрузке двигателя. Для цепей с несколькими двигателями номинальная мощность провода должен составлять не менее 125 % тока полной нагрузки самого большого двигателя плюс сумма токов полной нагрузки остальных двигателей. Например, если в цепи есть три двигателя на 15 А, мощность номинал провода, питающего цепь, должен превышать 15 + 15 + (15 * 1,25) = 48,75 Ампер. Из этого правила случаются некоторые исключения, например, когда двигатели заблокированы и не могут работать одновременно. Как правило, номинальное напряжение системы для двигателя будет выше напряжения, указанного на паспортной табличке, чтобы компенсировать любое падение напряжения в цепи.

Зависимость напряжения двигателя от паспортной таблички от номинального напряжения системы

Напряжение на паспортной табличке двигателя	Номинальное напряжение системы
115	120
230	240
460	480
575	600
4000	4 160
6 600	6 900
13 200	13 800

Защита двигателя

Обычно при проектировании цепей двигателя используются два разных набора защит. Во-первых, необходимо защитить кабель, питающий двигатель, источник питания и любые компоненты, расположенные выше по течению. цепь от двигателя. Это называется защитой цепи или защитой фидера. Второй — защита обмоток двигателя от тепловых перегрузок от избыточного тока. Это называется защитой обмотки двигателя. Эти два набора защит должны быть согласованы друг с другом, чтобы должным образом защитить ваш двигатель и цепи двигателя.

Размер выключателя должен быть рассчитан как минимум на 125 % тока полной нагрузки защищаемого им двигателя, округленного до следующего стандартного размера выключателя. Например, ток полной нагрузки двигателя мощностью 5 л.с. при напряжении 460 В. составляет 7,6 Ампер. Прерыватель должен быть рассчитан на 7,6 * 1,25 = 10 ампер. Поэтому рекомендуется выбирать автоматический выключатель на 15 ампер.

Нагреватель — устройство, предохраняющее двигатель от тепловых перегрузок из-за избыточного тока в обмотках. Согласно NEC, номинальная перегрузка не должна превышать 115% тока полной нагрузки двигателя. Например, ток полной нагрузки двигателя мощностью 10 л.с. при напряжении 230 В составляет 28 ампер. Следовательно, нагреватель должен быть рассчитан на 28 * 1,15 = 32,2 Ампер.

Размер кабелепровода в этой таблице условно основан на жестком металлическом кабелепроводе с некоторой запасной емкостью. Всегда соблюдайте требования NEC при выборе размера кабелепровода.

Ознакомьтесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности для этого сайта. Ваше мнение очень ценится. Дайте нам знать, как мы можем улучшить.

Навигация по ссылкам

• Домашняя страница
• Таблица размеров проводов

---

• Список калькуляторов и описание
• Калькулятор размера проволоки
• Усовершенствованный калькулятор размера проволоки
• Калькулятор силы тока провода
• Усовершенствованный калькулятор силы тока провода
• Калькулятор вспышки дуги
• Калькулятор падения напряжения
• Калькулятор длины цепи
• Калькулятор закона Ома
• Калькулятор размера провода двигателя
• Калькулятор сечения заземляющего провода
• Калькулятор расстояния между опорами кабелепровода
• Калькулятор цветового кода резистора

---

• Список таблиц и описания
• Максимальная допустимая нагрузка для токонесущих проводников в кабелепроводе 30°C Таблица
• Максимальная допустимая нагрузка для токонесущих проводников на открытом воздухе при 30°C Таблица
• Максимальная допустимая нагрузка для токонесущих проводников в кабелепроводе при 40°C Таблица
• Максимальная допустимая нагрузка для токонесущих проводников на открытом воздухе при 40°C Таблица
• Ток полной нагрузки для трехфазных двигателей переменного тока Таблица
• Таблица размеров проводов и защиты цепи трехфазного двигателя переменного тока
• Таблицы дугового разряда
• Таблица размеров заземляющего проводника
• Расстояние между опорами жесткого кабелепровода Таблица
• Таблица поправочных коэффициентов тока провода

Автомат защиты двигателя или MPCB

25 октября 2020 г. 24 февраля 2012 г. by Electrical4U

Автоматические выключатели защиты двигателя — это специализированный тип устройства электрической защиты, который разработан специально для электродвигателей, как следует из их названия. Электродвигатели имеют множество применений и используются для привода механических устройств всех типов, поэтому очень важно обеспечить их адекватную защиту с помощью автоматических выключателей . Ниже приведены лишь несколько примеров устройств с приводом от электродвигателей в коммерческих и промышленных зданиях:

• Крышные кондиционеры, чиллеры, компрессоры, тепловые насосы и градирни.
• Вентиляторы вытяжные и нагнетательные, а также вентиляционные установки.
• Водонасосные системы.
• Лифты и другие подъемные устройства.
• Промышленные конвейерные ленты и другое оборудование, используемое в производственных процессах.

Во всех этих промышленных и коммерческих применениях электродвигателей ключевую роль в обеспечении электрической защиты играет MPCB.

Что такое автоматический выключатель защиты двигателя и каковы его функции?

Автоматический выключатель защиты двигателя или MPCB представляет собой специализированное электромеханическое устройство, которое можно использовать с цепями двигателя как 60 Гц, так и 50 Гц. Он имеет несколько функций, позволяющих обеспечить безопасное электроснабжение двигателей:

• Защита от электрических неисправностей, таких как короткие замыкания, замыкания на землю и междуфазные замыкания. MPCB ​​может отключить любую электрическую неисправность, которая ниже его отключающей способности.
• Защита двигателя от перегрузки, когда двигатель потребляет электрический ток выше указанного на паспортной табличке в течение длительного периода времени. Защита от перегрузки обычно регулируется в автоматических выключателях.
• Защита от асимметрии фаз и обрыва фазы. Оба условия могут серьезно повредить трехфазный двигатель, поэтому MPCB отключит двигатель в любом случае, как только будет обнаружена неисправность.
• Тепловая задержка для предотвращения повторного включения двигателя сразу после перегрузки, что дает двигателю время для охлаждения. Перегретый двигатель может быть необратимо поврежден, если его снова включить.
• Переключение цепей двигателя. Для этой цели MPCB обычно снабжены кнопками или дисками.
• Сигнализация неисправности – Большинство моделей автоматических выключателей для защиты электродвигателей имеют светодиодный дисплей, который загорается всякий раз, когда отключается MPCB. Это визуальная индикация для находящегося поблизости персонала о том, что возникла неисправность, и электродвигатель нельзя снова подключать до тех пор, пока неисправность не будет устранена.
• Автоматическое переподключение — некоторые модели MPCB позволяют вводить время охлаждения в случае перегрузки, после чего двигатель автоматически перезапускается.
  Электродвигатели являются дорогостоящим оборудованием, поэтому роль автоматического выключателя защиты двигателя очень важна. Если двигатель не защищен должным образом, может потребоваться проведение дорогостоящих ремонтных работ или даже полная замена оборудования. Электродвигатель, надлежащим образом защищенный с помощью MPCB, будет иметь гораздо более длительный срок службы.

Автомат защиты двигателя можно считать подтипом термомагнитного автоматического выключателя, но с дополнительными функциями, специально разработанными для защиты электродвигателей. Основной принцип работы такой же, как и у всех других автоматических выключателей.

• Тепловая защита используется для защиты электродвигателя от перегрузки. Он основан на расширяющемся и сжимающемся контакте, который отключает двигатель при обнаружении чрезмерного тока. Очень важно знать, что тепловая защита имеет задержку срабатывания, чтобы допускать высокие пусковые токи при запуске двигателя. Однако, если двигатель по какой-либо причине не может запуститься, сработает тепловая защита в ответ на увеличенный пусковой ток.
• Магнитная защита используется при коротком замыкании, повреждении линии или другом сильном токе. В отличие от тепловой защиты, магнитная защита действует мгновенно; немедленно отключить опасные токи короткого замыкания.
• Основное различие между MPCB и другими автоматическими выключателями заключается в том, что MPCB может обеспечить защиту от асимметрии фаз и обрыва фазы. Двигатели с трехфазной схемой требуют трех проводников под напряжением со сбалансированными напряжениями для эффективной работы. Дисбаланс более 2% отрицательно сказывается на сроке службы двигателя. Если одно из фазных напряжений внезапно исчезнет, ​​последствия будут еще более разрушительными, поскольку двигатель будет продолжать работать только с двумя фазами. Автоматический выключатель защиты двигателя способен обнаруживать эти условия путем измерения разницы между фазными напряжениями и немедленно отключать двигатель при их возникновении. Важно отметить, что асимметрия фазных токов является нормальным явлением в трехфазных системах, питающих отдельные однофазные нагрузки, но недопустима, когда трехфазная цепь питает электродвигатель.
• MPCB также оснащены ручным механизмом отключения, позволяющим отключать электродвигатели для замены или обслуживания.
• Автоматические выключатели для защиты двигателей доступны в широком диапазоне номинальных токов, и одной из их лучших особенностей является то, что многие модели позволяют регулировать номинальный ток. Это означает, что один и тот же MCPB может быть сконфигурирован для защиты двигателей различной мощности.

Защита асинхронного двигателя

Большинство двигателей, используемых в промышленности, представляют собой асинхронные двигатели, также известные как асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели используют трехфазную энергию для создания вращающегося магнитного поля, которое, в свою очередь, намагничивает ротор и создает вращательное движение. При проектировании электрической защиты асинхронного двигателя и выборе автоматических выключателей для защиты двигателя необходимо учитывать некоторые очень важные факторы, которых нет при защите других типов электрических цепей.

• Асинхронные двигатели потребляют очень большой пусковой ток при запуске, поскольку они должны создавать вращающееся магнитное поле. Этот ток может достигать значений от 500% до 800% от номинального значения за несколько долей секунды. По этой причине магнитная защита MPCB срабатывает при значениях, превышающих номинальный ток более чем в 10 раз, в отличие от некоторых типов миниатюрных автоматических выключателей, которые срабатывают при значениях тока, в 3 раза превышающих номинальный. В этих случаях использование автоматического выключателя, отличного от автоматического выключателя, не позволит даже запустить двигатель до срабатывания магнитной защиты. Чтобы уменьшить пусковой ток, очень распространенной практикой является дополнение автоматического выключателя защиты двигателя пускателем двигателя пониженного напряжения.
• Для правильной работы асинхронных двигателей требуется, чтобы три фазных провода имели сбалансированное напряжение. Если фазовые проводники имеют асимметрию более 2 %, двигатель со временем выйдет из строя, и его срок службы сократится. Электродвигатель также будет склонен к перегреву, что приведет к дополнительным расходам энергии в виде отработанного тепла. По этой причине автоматический выключатель двигателя должен обнаруживать перекос фаз и соответствующим образом отключать двигатель.
• При полном отключении одной из фаз двигатель продолжит работу, но ток в оставшихся двух фазах превысит номинальное значение из-за электрического дисбаланса и, возможно, сожжет обмотки двигателя. По этой причине устройства защиты двигателя должны немедленно срабатывать при обнаружении асимметрии фаз или обрыва фазы. Обычно это достигается путем измерения разности токов между фазными проводниками. Если один из фазных токов значительно возрастает или падает по сравнению с двумя другими, это свидетельствует о дисбалансе. Аналогичным образом, если один из фазных токов падает до нуля, а два других остаются, происходит обрыв фазы.

Какие выключатели можно использовать для защиты асинхронных двигателей? Производители обычно предлагают три различных автоматических выключателя для защиты двигателей, доступных для широкого диапазона напряжений и токов, чтобы удовлетворить большинство потребностей в защите асинхронных двигателей.
Очень часто автоматические выключатели защиты двигателя дополняют контактором, чтобы обеспечить автоматическое управление запуском и отключением двигателя. В систему также может входить устройство защиты от пониженного напряжения, которое отключает двигатель в случае падения напряжения в системе значительно ниже номинального значения.

Типоразмер автоматического выключателя защиты двигателя (Руководство по выбору)

Два основных фактора, которые определяют подходящий размер автоматического выключателя для защиты двигателя , — это напряжение и ток, указанные на паспортной табличке самого двигателя.

• Номинальное напряжение MPCB должно соответствовать напряжению, указанному на паспортной табличке двигателя. Как правило, автоматические выключатели защиты электродвигателей могут использоваться при самых различных номинальных напряжениях, таких как 230 В, 380 В, 415 В, 440 В, 500 В и 660 В переменного тока.
• После того, как напряжение известно, необходимо проверить паспортный ток электродвигателя. Важно отметить, что фактический рабочий ток может быть ниже паспортного тока, особенно если двигатель не полностью загружен. Тем не менее, MPCB всегда должен выбираться в соответствии со значением тока, указанным на паспортной табличке, чтобы обеспечить пусковой ток при запуске двигателя. Например, двигатель с номинальным током 20 ампер может потреблять гораздо меньший ток при работе с частичной нагрузкой, но автоматический выключатель должен быть выбран в соответствии с номинальным значением 20 ампер, иначе он может отключиться, если двигатель используется при полной нагрузке. нагрузка.
• Автоматические выключатели защиты двигателя можно откалибровать на точное значение тока, соответствующее защищаемому электродвигателю. Как правило, они имеют диапазон регулировки. Например, MPCB на 32 ампера можно использовать для двигателей с номинальным током до 22 ампер. Это очень полезно, если электродвигатель заменяется на более эффективную модель, требующую меньшего тока, так как не потребуется замена прерывателя двигателя .
• Даже если автоматический выключатель защиты двигателя подобран правильно в соответствии с защищаемым электродвигателем, также важно использовать соответствующую проводку. Для обеспечения адекватной защиты провод должен безопасно проводить номинальный ток. Провод меньшего сечения будет перегреваться, изоляция расплавится, и даже при установленном прерывателе могут возникнуть электрические неисправности.

Таблица спецификаций автоматического выключателя для защиты двигателя

Производители автоматических выключателей обычно предоставляют таблицы, в которых представлены технические характеристики автоматического выключателя, чтобы упростить процесс выбора. Следующая диаграмма, приведенная в качестве примера, предназначена для 9Автоматический выключатель двигателя 0009 модели SGV2-ME производства CGSL.

Значения тока, при которых срабатывают тепловая и магнитная защиты, отображаются в столбцах теплового и магнитного расцепителей. Перед установкой MPCB очень важно убедиться, что номинальные значения напряжения и тока совместимы с защищаемым двигателем.

Выводы автоматического выключателя защиты двигателя

Автоматические выключатели защиты двигателя играют очень важную роль в обеспечении электробезопасности, поскольку двигатели, которые они защищают, широко применяются в коммерческих зданиях и промышленности.
Асинхронные двигатели, наиболее распространенный тип электродвигателей в промышленных и коммерческих условиях, имеют особые требования к защите, которые могут быть выполнены только с помощью автоматического выключателя защиты двигателя. Также возможно дополнить МПСВ другими устройствами защиты или автоматизации, такими как защита от пониженного напряжения, таймеры и пускатели двигателей пониженного напряжения.
Правильный выбор MPCB является ключевым моментом для обеспечения надежной защиты двигателя. Негабаритный МРСВ не даст даже запустить двигатель, а завышенный MPCB может быть не в состоянии обнаружить условия перегрузки по току для защищаемого электродвигателя.

Хотите учиться быстрее? 🎓

Каждую неделю получайте электротехнические товары на свой почтовый ящик.
Кредитная карта не требуется — это абсолютно бесплатно.

О Electrical4U

Electrical4U посвящен обучению и распространению всего, что связано с электротехникой и электроникой.

…

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ — LOVATO ELECTRIC — Каталоги в формате PDF | Техническая документация

Добавить в избранное

{{requestButtons}}

Выдержки из каталога

Стр. 1-2 SM1A • Диапазоны регулировки теплового расцепителя 9–32 A (5 вариантов) • Отключающая способность IEC Icu при 400 В: – 50 кА • Подходит для установки в распределительных щитах с минимальной толщиной 58 мм/ глубина 2,3 дюйма. Страница 1-2 SM1C • Те же характеристики, что и у выключателя SM1B. • Подходит для установки в распределительных щитах потребителей с минимальной глубиной 45 мм/1,8 дюйма. Страница 1-3 SM3A • Диапазоны регулировки теплового расцепителя 45–100 А (4 варианта) • Отключающая способность IEC Icu при 400 В: – 50 кА. Страница 1-2 SM1B • Диапазоны регулировки теплового расцепителя 0,1–32 А (15 вариантов) • Отключающая способность IEC Icu при 400 В: – 100 кА (диапазоны 0,1–10 А) – 25 кА (диапазоны 9).-32A) • Подходит для установки в распределительных щитах потребителей с минимальной глубиной 58 мм/2,3 дюйма. Страница 1-3 SM2A • Диапазоны регулировки теплового расцепителя 28–50 А (3 варианта) • Отключающая способность IEC Icu при 400 В: – 50 кА. Страница 1-10 LMS25 • Диапазоны регулировки теплового расцепителя 0,1–25 А (13 вариантов) • Отключающая способность IEC Icu при 400 В: – 100 кА (диапазоны 0,1–6,3 А) – 6 кА (диапазоны 6,3–10 А) – 4 кА (диапазоны 10–25 А) • Подходит для установки в распределительных щитах потребителей с минимальной глубиной 45 мм/1,8 дюйма.

Автоматические выключатели защиты двигателя С тепловыми и магнитными расцепителями 1 Автоматические выключатели защиты двигателя SM1 до 32A Код заказа 11 SM1B… 11 SM1C… ato ov Короткое замыкание Кол-во отключения на мощность упак. при 400 В Icu Ics Wt Общие характеристики SM1 — современная серия автоматических выключателей с тепловыми и магнитными расцепителями и высокой отключающей способностью. Управление и защита двигателя мощностью до 15 кВт при 400 В/20 л.с. 480 В/30 л.с. 600 В возможны при выборе подходящего диапазона регулировки от 0,1 до 32 А. Магнитный индикатор срабатывания, встроенный в выключатели SM1, позволяет избежать опасных операций включения…

Автоматические выключатели для защиты двигателей С тепловыми и магнитными расцепителями Автоматические выключатели для защиты двигателей SM2A — SM3A до 100 A Код заказа Диапазон регулировки теплового отключения Короткое замыкание Кол-во отключения на мощность (IEC) упак. при 400 В Icu Ics Wt [A] [kA] [ кА] шт. [кг] Общие характеристики Типы SM2A и SM3A представляют собой автоматические выключатели с широким диапазоном регулировки от 28 до 100 А только в двух типоразмерах, обеспечивающие управление и защиту двигателей мощностью до 45 кВт при 400 В/75 л. с. 480 В/100 л.с. 600 В. В выключатели SM2A и SM3A встроены магнитный индикатор срабатывания и запираемая рукоятка управления. Оба…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и аксессуары для типов SM1 1 Дополнительные блоки и аксессуары Код заказа Характеристики Кол-во в упаковке Вес шт. [кг] 11 SMX11 20∂ Фронтальное крепление 2НО 10 0,013 11 SMX11 11∂ Фронтальное крепление 1НО +1NC 10 0,013 Дополнительные вспомогательные контакты. 11 SMX12 11 11 SMX12… 10 0,045 11 SMX12 02 11 SMX11… Боковое крепление 1НО+1НЗ Боковое крепление 2НЗ 10 0,045 11 SMX12 20 Боковое крепление 2НО 10 0,045 11 SMX13 11 Боковые индикаторные контакты для теплового и магнитного отключения 1НО +1NC∑ 10 0,045 Расцепитель минимального напряжения. 11 SMX14 BC 110 В перем. тока 50/60 Гц 5 0,125 11 SMX14 CL 230 В перем. тока 50/60 Гц 5 0,125 11…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и аксессуары для типов SM1 Код заказа Характеристики Кол-во в упаковке Вес шт. [кг] Жесткие соединения SM1 выключатель-контактор. 11 SMX90 03 10 0,025 SMX31 41 Для выключателя SM1 с контактором BF09A-BF25A. В комплекте с крышкой 10 0,044 Для выключателя SM1 с контактором BF09D-BF25D и BF09L-BF25L. В комплекте с крышкой 10 0,046 SMX32 41 Для выключателя SM1 с контактором BF26A-BF38A. В комплекте с крышкой 10 0,050 11 SMX90 10 Переходная пластина для прямого пуска (выключатель SM1 и BG или BF09Контакторы A-BF38A) 1 0,058 11 SMX90 12 Переходная пластина для реверса…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и аксессуары для типов SM1 Комбинации Контакты для фронтального монтажа 1 Контакты для бокового монтажа Расцепитель минимального напряжения Независимый расцепитель Боковой монтажные контакты Расцепитель минимального напряжения со вспомогательными контактами TEST SMX14…∑ SMX16…∑ SMX15 SMX1311∏ SMX12…∏ SMX1311∏ SMX12…∏ SMX11…∂ ∂ ∑ ∏ Не подходит для использования с типом SM1C. С левой стороны отбойного молотка можно закрепить только один дополнительный блок. С правой стороны выключателя можно установить одну из следующих комбинаций: – по одному SMX13 11 и SMX12… или только один SMX13 11 или один только SMX12…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и аксессуары для типов SM1 Комбинации Жесткое соединение контактора с выключателем и защитная крышка 1 T ST S TE TE SM1… ST TE SM1… SM1… SMX32 41 SMX31 41 SMX31 42 SMX90 03 BG… BF09-BF25 Приспособление с навесным замком Комплект уплотнений регулятора рычага управления BF26A-BF38A Рукоятка дверного замка с навесным замком SMX18 14 SMX18 15 SMX18 10 SMX18 12 Корпус для поверхностного монтажа SMX17 10 или SMX17 11 Корпус для поверхностного монтажа SMX17 11 в комплекте с кнопкой аварийной остановки SMX17 40. ∏ SMX12… T TES SMX13 11 SMX15… SMX17 40 SMX11… SMX16… SMX14… Для скрытого монтажа…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и аксессуары для типов SM2A и SM3A 1 Дополнительные блоки и аксессуары Код заказа Характеристики Кол-во в упаковке Вес шт. [кг] Дополнительные вспомогательные контакты. 11 SMX20 11 10 0,016 11 SMX21 11 Переднее крепление 1NO+1NC 10 0,018 11 SMX22 02 Боковое крепление 2NC 2 0,046 11 SMX22 11 боковое крепление 1NO+1NC 2 0,046 11 SMX22 20 СОЕДИЧЕСКИ Передний монтаж 1 перекидной (SPDT) Боковой индикатор 1 контакт (1НО+1НЗ) для теплового отключения и (1НО+1НЗ) для магнитного отключения ∂ 0,092 расцепителя минимального напряжения. 11 SMX24 BC 110 В перем. тока, 50/60 Гц 1 0,136…

Автоматические выключатели защиты двигателя Дополнительные блоки и принадлежности для типов SM2A и SM3A Комбинации 1 SMX24… SMX25… SMX26… LL или SMX23 11 SMX22. .. SMX20 11 SMX21 11 Поворотный привод дверной муфты с навесным замком SMX28 05 — SMX28 10 LL ato ov max. ¿ 8 мм макс. Ø 8 мм Размеры стр. 1-14 Схемы подключения стр. 1-15 Технические характеристики стр. 1-16 и 17 1-9

Автоматические выключатели защиты двигателя Ручные пускатели двигателей 1 Ручной пускатель двигателей LMS25 до 25A Код заказа Регулировка температуры отключения диапазон Короткое замыкание Кол-во отключения на мощность (IEC) упак.