Регулировка клапанов 16 клапанного двигателя: Регулировка клапанов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Рекомендуется пометить заднюю поверхность кулачков перед их снятием. Я использовал Wite-Out и линейку на сопрягаемой поверхности клапанной крышки. Это несовершенные метки, но я сфотографировал их там, где они пересекаются с линейкой, так что они должны быть достаточно хорошими, чтобы я знал, не ошибся ли я, что в любом случае лучше, чем вы можете сделать.

Затем я открутил шестерни распредвала (и даже , что сложно, учитывая небольшой зазор до брандмауэра) и подвесил цепь ГРМ с помощью пары вешалок, чтобы она не упала на переднюю часть двигатель и заклинить.

На этом этапе, когда вы готовитесь к снятию распределительных валов, крышек подшипников, толкателей и регулировочных прокладок, очень важно, чтобы все детали были организованы и промаркированы по мере их снятия. Зазоры клапанов зависят не только от регулировочных прокладок, но и от тарельчатых толкателей, поэтому крайне важно их не перепутать. Можно использовать традиционные пакеты Ziploc, но лучше использовать универсальную коробку с отделениями. Я нашел пластиковую коробку с тремя колоннами, две из которых имели пять рядов, что было идеально, потому что у каждого кулачка было пять крышек подшипников. В то время как на самих крышках проштампован номер места, на вкладышах подшипников нет, и они действительно должны вернуться на то же место.

Наконец, я открутил крышки подшипников распредвала и начал осторожно вынимать оба распредвала.

Тарельчатые толкатели можно извлечь либо с помощью магнита, либо с помощью всасывающего инструмента для шлифовки клапанов. Я использовал последний. Прокладки клапанов находятся внизу. На некоторых автомобилях, таких как Alfa, и на многих мотоциклах прокладки представляют собой маленькие перевернутые чашки, которые сидят, как маленькие шляпы, на верхушках штоков клапанов, но на Lotus и многих других автомобилях прокладки представляют собой просто плоские диски размером с монету, которые находятся внутри углубление в стопорной чашке пружины. Обычно масляная пленка прилипает к нижней части толкателя, но если это не так, вы действительно не хотите, чтобы она отвалилась и упала на двигатель, поэтому лучше обхватить рукой нижнюю часть толкателя. толкатель, как только вы поднимите его.

После извлечения каждого компонента клапанного механизма он сразу же помещался в свое отделение в пластиковом корпусе.

Все шло хорошо, пока я не снял последний тарельчатый толкатель — выхлоп №1 — и не обнаружил прокладку клапана в удерживающей чашке пружины, а не под толкателем. Я приложил к нему небольшой магнит, но, к моему удивлению, он остался на месте. Я обыскал свой дом, нашел более сильный редкоземельный магнит, но и он не смог его вытащить.

Я сделал то, что делаю часто, а именно, попробовал несколько вещей параллельно. Я разместил проблему на двух разных форумах Lotus. Я запрыгнул на Amazon и за 8 долларов заказал стержневой магнит из редкоземельных металлов, рассчитанный на тяговое усилие в 35 фунтов. Я вернулся в гараж и более внимательно осмотрел застрявшую прокладку, чтобы увидеть, есть ли место, где я мог бы ее поддеть. Это было вровень. Не было.

Но вскоре человек по имени Рохан из Англии ответил на мой пост на форуме Lotus Elan. Он сказал: «Прокладка должна поддерживаться только в центре штока клапана. Я бы попробовал осторожно постучать по прокладке плоской выколоткой с одной стороны, и другая сторона должна подняться, чтобы вы могли ее вытащить». Я сделал, и это сработало отлично; Затем я смог вытянуть прокладку с помощью магнита. Я немедленно ответил Рохану, что в следующий раз, когда он будет на моей стороне Атлантики, он выпьет напиток по его выбору. Тот факт, что кто-то на другом континенте немедленно решил мою проблему, является одной из лучших вещей в этом автомобильном мире, который мы любим.

Вместе с этим клапанный механизм был удален, и я больше не был новичком в регулировке прокладок клапанов.

На следующей неделе мы займемся измерением, расчетом и заказом новых прокладок, повторной сборкой и этим надоедливым выравниванием кулачка.

***

Роб Сигел ведет колонку Взломщик ™ для BMW CCA Roundel уже 34 года и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкуп нашей свадебной машины после 26 лет хранения » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

Зазоры клапанов важны, но их выполнение у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года выпуска, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имеет винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

Этот маленький металл диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

Что такое зазоры клапанов?

Клапанные зазоры мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически относятся к зазору между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны двигателя открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, толкающих поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, теоретически клапан все еще мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильные зазоры клапанов приведут к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда. Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

У моего ZX-6R не было тяжелой жизни, но после чуть более 18 000 миль выпускные клапаны были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

Прокладки не должны быть дорогими, но их получение требует времени

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке. Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров потребуется отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их в Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что следует заменить четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала по отношению к головке блока цилиндров; поскольку масло просачивалось в отверстия для свечей зажигания, я заменил их по цене 1,75 фунта стерлингов каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся сверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам потребуется немного свежего моторного масла для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

• Общие инструменты для разборки велосипеда
• Щуп
• Микрометр
• Динамометрический ключ
• Защитные перчатки

Убедитесь, что ваш щуп соответствует размерам, которые вам нужно измерить с шагом 0,01 мм. Мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником программы Bennetts Rewards, я экономлю 10 % на каждой покупке). в Хэлфордсе).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины прокладок, которые вы снимаете. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. Я получил высококачественный Mitutoyo 103-137 на Рождество, который стоил 46,9 фунтов стерлингов. 9. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, на вашем мотоцикле есть гидравлические толкатели, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы с винтами и контргайками, как правило, используются в велосипедах меньшей вместимости (например, в моей Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку.

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит при сборке, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть в течение ночи, прежде чем начинать работу с ним. и бак нужно оторваться, как и углеводы. Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вы, вероятно, будете выполнять серьезное обслуживание, если будете выполнять зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на мотоцикле, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышку головки блока цилиндров крепят к верхней части двигателя шестью болтами – не откручивайте их. Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

Подсказка: позаботьтесь о держателе распределительного вала

На литом алюминиевом держателе распределительного вала расположены верхние опорные поверхности распределительного вала, а также то, к чему крепится болтами крышка распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте.

Шаг 4. Составьте схему

Вам необходимо записать все сделанные вами измерения, поэтому нарисуйте схему на листе бумаги, чтобы не запутаться это вверх.

Шаг 5. Установите кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока метка «T 1,4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на мотоцикле), либо цилиндр номер для будет в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самом верху такта сжатия, а клапаны будут полностью закрыты; это положение, в котором необходимо измерить зазоры. Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

Шаг 6. Измерьте первую группу зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны нужно измерить в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров. Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Поначалу это покажется вам сложным, но продолжайте пробовать более тонкие и толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы оцените его, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану 9.0007

Совет: Практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например, если вы думаете, что вам нужно 0,05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, проверьте также зазор с одинарным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит смазать лопасти чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что зазоры имеют определенный допуск, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм. .

Шаг 7: Измерьте второй набор зазоров так, чтобы метка «T 1.4» снова совпала. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но нужно быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы не повредить ее

Как отрегулировать клапаны и зазоры?

Распределительные валы на этом мотоцикле следует снимать так, чтобы метка T 1. 4 все еще была совмещена с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху . Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

Шаг 8. Снимите натяжитель цепи

Натяжитель цепи имеет пружину, которая прижимает плунжер к цепи, но он находится на креплении. возврат, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкрутить центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, затем можно снять сам корпус натяжителя.

  9Шаг 9. Снимите держатель распредвала шаблон; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на наличие износа или повреждений.

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки помечены «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) – не путайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и кулачки на наличие признаков износа или повреждений.

Шаг 11. Снимите прокладки

Удалите прокладки только с клапанов с неправильным зазором. Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведро в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до того, как они вернутся, пройдет несколько дней.

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что они изношены, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра. Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным. Например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка 2,9толщиной 5 мм, на графике видно, что требуется прокладка толщиной 2,80 мм; это то, что вам нужно купить.

Мне удалось поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок с неправильными зазорами были нужных мне размеров для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне понадобилось только четыре новых прокладки вместо 11.

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать велосипед, а также держать открытый двигатель закрытым.

Слева на месте, с заменой ведра правой

Шаг 12: Уточняйте бакеты и прокладка

. со свежим моторным маслом и вставьте их в верхние части клапанов, затем сдвиньте смазанные ведра обратно. Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя. Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

Шаг 13. Привинтите держатель распределительного вала обратно

Протрите поверхности подшипников свежим моторным маслом, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал. Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

Шаг 14: Установите на место натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая поршень обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу – при затягивании вы услышите, как плунжер выдвигается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

Шаг 15: Снова измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

Шаг 16. Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с удовольствием возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет брать 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

B16A Регулировка клапана — теория функционирования

Я провел несколько регулировок клапанов в блоге, серии K и серии F, но ни одна из них не была более ожидаемой, чем эта. Правильно, наконец-то пришло время, теперь я представляю вам… Как выполнить регулировку клапана на B16 (или любом другом варианте серии DOHC VTEC B)

Позвольте мне начать с обмена ссылками ниже на две другие статьи, которые я Написал про регулировку клапанов.

Серия K:

инструкции: Регулировка клапана K20a

Серия F:

Как: Регулировка клапанов на s2000

Если вы впервые на блоге, добро пожаловать! Если нет, то вы знаете, почему мне потребовалось так много времени, чтобы, наконец, собрать эту регулировку клапана B16, но для всех новых людей позвольте мне рассказать вам краткую предысторию. Я следил за своей четырехдверкой с D16y8 в течение последних двух лет, и чем серьезнее я становился, тем больше я понимал, что мне нужен LSD (дифференциал повышенного трения). Вместо того, чтобы тратить кучу денег на постройку SOHC LSD Trans, я решил просто переключиться на B16. Это не только открыло бы мои возможности для передачи LSD, но также дало бы мне немного лучший диапазон мощности, чем мой D16. Мне также потребовалось так много времени, чтобы, наконец, отрегулировать клапан серии DOHC VTEC B, потому что, честно говоря, ни у кого из моих знакомых не было серии B в своей машине. Однако теперь, когда я дорабатываю свой B16 и готовлю его к установке в свою машину, я смог отрегулировать клапан B16, как это сделать.

Начиная, я делаю это, пока двигатель находится на моей подставке для двигателей Vein. Процесс будет таким же, если вы делаете это, когда мотор находится в вашей машине, просто так лучше для фотографий. Также, пожалуйста, прочитайте всю статью, это даст вам лучшее представление о проекте в целом и будет иметь для вас гораздо больше смысла, а не рассматривать его как пошаговое руководство.

Вот с чего я начну. Убедитесь, что при регулировке клапанов двигатель холодный (100 градусов по Фаренгейту или ниже)

Снимите свечи зажигания. Это значительно облегчит вращение двигателя вручную. *ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ: оставьте свечи зажигания в двигателе, просто убедитесь, что они полностью выкручены. Если их оставить, это поможет предотвратить попадание в цилиндры каких-либо предметов (например, гаек или шайб).

Перед снятием клапанной крышки обязательно снимите втулки. Если вы этого не сделаете, возможно, они слетят, когда вы будете снимать клапанную крышку, и вы можете их потерять.

осторожно снимите клапанную крышку. Если трудно снять, ОСТАНОВИТЕСЬ, перепроверьте, чтобы убедиться, что вы удалили все гайки x8, удерживающие его. Если вы делаете это, когда двигатель находится в машине, вам также понадобится провод заземления, который вам нужно будет открутить от крышки клапана. Если все гайки откручены, но их все еще трудно снять… Вы можете ОСТОРОЖНО поддеть, но будьте осторожны, чтобы не повредить, не поцарапать, не поцарапать и не повредить каким-либо образом место, где крышка клапана соприкасается с головкой. Это может привести к утечкам при повторной установке клапанной крышки. Предлагаю поддеть чем-нибудь пластиковым.

Теперь, когда крышка клапана снята, вы должны быть предельно осторожны, чтобы ничего не уронить на открытую поверхность клапана. Если вы это сделаете и не сможете вернуть его… скорее всего, вы нанесете какой-то ущерб двигателю, когда снова запустите его.

Снимите два 10-мм болта, удерживающих среднюю крышку ГРМ. (это не обязательно, но это просто немного облегчит совмещение всех меток ГРМ. К тому же там всего два болта и они сразу откручиваются, так почему бы и нет?)

Вот как это должно выглядеть.

Ниже я расскажу о том, что показано на приведенной выше диаграмме. Вы начнете с регулировки цилиндра № 1 в ВМТ. Чтобы убедиться, что цилиндр № 1 находится в ВМТ (верхней мертвой точке), вы должны убедиться, что все метки ниже совпадают, как на моих рисунках.

Стрелки вверх на обоих кулачках указывают вверх.

Небольшие канавки на кулачковых шестернях будут направлены внутрь друг к другу.

И последний способ перепроверить, можно ли отрегулировать клапаны на первом цилиндре, это посмотреть на кулачки распредвала.

Кулачок выпускного кулачка будет в положении «10 часов».

, а выступ впускного кулачка будет в положении «2 часа». Это обеспечит отсутствие давления на клапаны, чтобы вы могли правильно отрегулировать зазор. Имейте в виду, что по мере того, как вы переходите к следующему цилиндру, лепестки будут двигаться, и вы должны убедиться, что для каждого цилиндра, на котором вы регулируете клапаны, лепестки кулачка будут в положении на 10 часов и на 2 часа.

На цилиндр приходится 4 клапана. Два выхлопных и два впускных.

• Вы отрегулируете впускные клапаны до 0,006-0,007 в
• отрегулируете выпускные клапана на 0,007-0,008 в

Я лично устанавливаю 0,006 для впуска и 0,007 для выпуска.

Ниже находится клапан №1 выхлопа. вам не нужно беспокоиться о лепестке VTEC (средний больший лепесток) см. щуп

А ниже клапан № 2 выхлопа. см. щуп

Далее вам нужно будет использовать этот инструмент. Есть и другие способы сделать это, но это только упрощает жизнь.

В головке DOHC VTEC серии B нет возможности вставить гаечный ключ, чтобы ослабить контргайку, а использование торцевой головки не сработает, поскольку вам потребуется отвертка с плоской головкой, чтобы удерживать регулировочный винт , чтобы он не проворачивался при затягивании контргайки.

После того, как вы отрегулировали выпускные клапаны, переходите к впускным клапанам (нет правильного порядка, вы можете сделать либо впускные, либо выпускные)

Ниже показано, как вставить щуп между кулачком распределительного вала и коромыслом. вы регулируете разрыв между ними. и вы используете инструмент для регулировки клапана, чтобы ослабить контргайку, затем отрегулируйте винт так, чтобы щуп испытывал небольшое сопротивление при перемещении его вперед и назад.

помните, что вы ничего не делаете со средней долей. Это лепесток VTEC.

Опять же, просто для ясности. Вы регулируете только четыре клапана на цилиндр. Два впускных и два выпускных. вы сделаете это для всех четырех цилиндров, но вы должны убедиться, что каждый цилиндр находится в ВМТ, когда вы регулируете для него клапаны.

Внизу находятся впускные клапаны один и два.

еще раз, еще раз… ниже видно как бумажный палец указывает на средний лепесток (лепесток VTEC) подстраивать нечего. только лепестки с каждой стороны от него.

Ниже вы можете увидеть, как вставляется щуп, а затем как я использую инструмент для ослабления контргайки и регулировки винта.

Сломайте контргайку. Затем одной рукой поворачивайте отвертку, а другой рукой перемещайте щуп внутрь и наружу, чтобы правильно измерить сопротивление на щупе. Как только желаемое сопротивление будет достигнуто, вы кладете обе руки на инструмент. Одна рука крепко держит винт, поэтому он не двигается, когда вы используете другую руку, чтобы затянуть контргайку. Спецификация крутящего момента для контргайки составляет 14 фунтов/фут. НЕ затягивайте слишком сильно, вы можете сломать регулировочный винт.

Теперь первый цилиндр полностью отрегулирован.

пора переходить к третьему цилиндру (порядок включения 1-3-4-2)

Используйте 19 мм и поверните двигатель против часовой стрелки (только 90* на кулачковых шестернях)

Маркировка на кулачковых шестернях теперь должна выглядеть, как показано ниже.

Стрелки вверх теперь будут указывать на переднюю часть (сторону выпуска) двигателя.

Канавки на шестернях распредвала теперь будут располагаться напротив друг друга (у шестерни выпускного распредвала она будет сверху, а у шестерни впускного распредвала — снизу)

Также запомните ориентацию кулачка выпускного клапана на 10 часов

И кулачка впускного кулачка на 2 часа

Ниже вы можете увидеть, как я использую обе руки, чтобы вырваться из затора орех.

На приведенном ниже рисунке показано, как часть инструмента с отверткой подходит, а часть инструмента с гнездом подходит к контргайке.

и снова внизу вы можете увидеть щуп.

Убедитесь, что вы отрегулировали сторону впуска.

Теперь мы можем перейти к цилиндру №4. Вручную проверните двигатель еще на 90* против часовой стрелки. это сделает цилиндр номер 4 в ВМТ.

Кулачковые шестерни теперь будут выглядеть так. обе стрелки «вверх» теперь будут указывать вниз.

и кулачки кулачка будут на 10 часов (выпускной кулачок) и 2 часа (впускной кулачок, не изображен) дюймов (убедитесь, что вы используете правильный размер для впуска и выпуска, обратитесь к началу статьи, где я даю спецификации)

После того, как вы отрегулировали и затянули все обратно, убедитесь, что вы дважды проверили, чтобы зазор клапана не увеличился, когда вы затягивали контргайку.

Наконец, переходим к цилиндру №2.

Вручную проверните двигатель против часовой стрелки еще на 90 градусов на кулачковом механизме.

Посмотрите, как стрелки «вверх» теперь указывают на заднюю часть (сторону впуска) двигателя.

и еще раз дважды проверьте, чтобы кулачки кулачка были направлены правильно. Выпускной кулачок направлен в сторону 10 часов, как показано ниже. и впускной кулачок направлен в сторону 2 часов (не изображено)

Внесите необходимые изменения.

ниже вы можете увидеть, как я одной рукой поворачиваю отвертку, а другой рукой вдвигаю и выдвигаю щуп, пока не будет достигнуто желаемое сопротивление.

теперь на стороне впуска. убедитесь, что вы используете щуп правильного размера.

Ниже вы можете увидеть, что у меня есть два щупа. Один размер нужен для выхлопа, а другой размер нужен для впуска. Впуск всегда будет более плотным зазором, чем выпуск.

Цилиндр №2 должен был быть последним цилиндром, для которого нужно было отрегулировать клапана. Помните, что вы должны были начать с цилиндра № 1, а затем следовать порядку зажигания (1-3-4-2), заканчивая цилиндром № 2. Когда вы уверены, что сделали все четыре цилиндра, вернитесь и дважды проверьте, затянули ли вы все контргайки для всех шестнадцати клапанов. Четыре клапана на цилиндр и четыре цилиндра.

Теперь пришло время собраться. Начиная со средней крышки ГРМ.

Установите два 10-миллиметровых болта, которые удерживают его, и затяните с усилием 7,2 фунт/фут

Теперь установите клапанную крышку. следуйте приведенным ниже процедурам, которые касаются нанесения жидкого герметика или Honda Bond на углы всех 4 полукругов (это означает, что вы будете наносить его на 8 областей) используйте очень небольшое количество.

Установите втулки x8 и гайки x8 обратно. затянуть до 7,2 фунт/фут

Затем снова затяните свечи зажигания и снова установите заземляющий провод на клапанную крышку.

Поздравляем! Вы только что узнали, как отрегулировать клапан на двигателе DOHC VTEC серии B. Эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам лучше понять, что вы будете делать при регулировке клапана. Как только вы поймете это на цилиндре № 1, это просто повторит ту же последовательность еще три раза. самые важные вещи, которые нужно помнить.

• Убедитесь, что цилиндр, для которого вы регулируете клапана, находится в ВМТ.
• Перед регулировкой убедитесь, что двигатель остыл до 100 градусов по Фаренгейту или ниже.
• , вы должны следовать порядку зажигания (1-3-4-2) при регулировке клапана.
• Убедитесь, что вы используете щуп правильного размера для соответствующего клапана, который вы регулируете.
• вы ничего не регулируете на среднем лепестке (Vtec Lobe)
• Даже если кажется, что клапаны в норме, я ослабляю контргайку и все равно регулирую клапаны. Вы уже потрудились разобрать все, чтобы получить доступ к клапанам.

Я надеюсь, что эта статья окажется для вас полезной, и я надеюсь, что она вдохновила вас выйти из гаража и поработать над своей машиной. Как всегда, я здесь, чтобы помочь… Напишите мне по адресу [email protected], DM в Instagram @Functiontheory или просто прокомментируйте ниже, я отвечу.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Регулировка накладных ресниц: как проверить и правильно настроить накладные ресницы

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Эта волшебная доля дюйма может означать разницу между безотказным двигателем в течение сезона и дорогостоящим ремонтом в самый неподходящий момент

Вы потратили больше денег на двигатель, чем на любой другой компонент гоночного автомобиля. И если вы похожи на большинство гонщиков, вас это устраивает, пока ваш двигатель развивает хорошую мощность и не обрушивается на вас неожиданно.

В конце концов, тратить с трудом заработанные деньги на ремонт, который вы не планировали, никогда не бывает весело. К счастью, вы можете избежать многих проблем с двигателем с помощью нескольких регулярных проверок, и, если вы используете механические (не гидравлические) подъемники, одной из самых важных является проверка и регулировка зазора клапана.

Придерживаясь регулярного графика проверки зазоров клапанов, вы потенциально можете сэкономить много денег, выявляя небольшие проблемы, которые можно легко исправить, до того, как они станут большими. В конце концов, замена толкателя или коромысла, которые находятся в процессе выхода из строя, намного дешевле, чем результат сломанного клапана, разъедающего поршень и камеру сгорания, или большого количества металлической стружки от распределительного вала, смываемого в масло. .

Зазор клапана — это доступный зазор между коромыслом и концом штока клапана, когда толкатель этого клапана находится на базовой окружности кулачка кулачка. Другими словами, когда клапан должен быть полностью закрыт. Иногда бывает трудно сказать, ощупывая коромысло, когда подъемник находится на базовой окружности кулачка. Самый простой способ убедиться, что вы проверяете ресницы в нужное время, — это использовать метод «EOIC».

EOIC расшифровывается как Exhaust Opening, Intake Closed при работе с впускными и выпускными клапанами в одной камере сгорания. Чтобы использовать этот метод, потяните крышку клапана так, чтобы вы могли видеть коромысла и стержни клапанов, и проверните двигатель вручную. (Вы также можете использовать ударный стартер, если хотите.) Работайте только с одной парой клапанов из одной камеры сгорания одновременно. Когда вы увидите, что выпускной клапан начинает открываться — вы увидите, как коромысло начинает толкать шток клапана вниз — вы будете знать, что соответствующий впускной клапан полностью закрыт, а подъемник находится в основании кулачка кулачка. Аналогичным образом, когда вы увидите, что впускной клапан полностью открыт, а затем начинает закрываться (закрытие впуска), вы будете знать, что соответствующий выпускной клапан готов к проверке. Повторите процесс с каждой парой клапанов на двигателе.

Помните, что проблема с натяжением возникает только при использовании механических подъемников, как с плоскими толкателями, так и с роликами. Гидравлические подъемники предназначены для накачивания чашки подъемника и избавления от люфта в системе. Как правило, в гонках регулятор зазора в коромысле затягивается до тех пор, пока не будет снят весь зазор, а затем затягивается еще на четверть оборота, прежде чем все зафиксировать. После правильной установки комплекта гидравлического кулачка и подъемника дальнейшее техническое обслуживание — по крайней мере, с точки зрения зазора — обычно не требуется.

Плеть с механической системой намного точнее, что может дать повышенную мощность, но также требует большего внимания. Зазор клапана может измениться, даже если регуляторы коромысла плотно заблокированы, и их необходимо регулярно проверять. Если вы используете рокерную систему, установленную на пьедестале, зазоры клапанов обычно следует проверять после каждых двух или трех гоночных выходных. Рокерные системы с креплением на валу более стабильны, и вы можете надежно откладывать проверку зазора на гораздо более длительный срок. В системе крепления на валу большинство производителей говорят, что зазор следует проверять каждые 500–700 кругов.

После того, как вы определили, что клапан, который вы проверяете, полностью закрыт, на самом деле проверить зазор несложно. Просто используйте щуп и вставьте язычок нужной толщины между кончиком штока клапана и концом коромысла. Производитель распределительных валов или производитель вашего двигателя сообщит вам предпочтительный диапазон зазоров — обычно он составляет от 0,010 до 0,024 дюйма для гоночного двигателя. Итак, давайте предположим, что спецификация горячих ресниц равна 0,017, поэтому вы будете использовать вкладку 0,017 на щупе. Если манометр не помещается между коромыслом и концом штока клапана, ослабьте регулировочную гайку до тех пор, пока она не войдет, затем затяните до тех пор, пока язычок 0,017 не войдет, а язычок 0,018 будет слишком толстым, затем затяните контргайку.

Однако имейте в виду, что некоторые регуляторы фактически изменяют зазор зазора при затягивании контргайки. В некоторых конструкциях затягивание гайки, кажется, втягивает регулятор в корпус коромысла и создает тысячную или около того дополнительного люфта. Поэтому вам, возможно, придется сделать несколько пробных регулировок и перепроверить ресницы после затягивания контргайки. Если вы постоянно видите больше или меньше ресниц после того, как все зафиксировали, вам нужно будет учитывать это при корректировке ресниц.

Конечно, есть еще одна кривая, которую мы должны бросить вам, прежде чем мы закончим. Номер зазора, который предоставляют производители кулачков, будет «горячим зазором», который является идеальным зазором после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры. Ресница может измениться на несколько тысячных дюйма между тем, когда она находится при комнатной температуре, и когда все правильно прогрето. Но затяжка клапанов на горячем двигателе сопряжена с множеством трудностей.

Первая и, пожалуй, самая очевидная проблема заключается в том, что работать на горячем двигателе неинтересно. Во-вторых, двигатель начинает остывать, как только его глушат, поэтому невозможно поддерживать постоянную температуру всех 16 клапанов. И, в-третьих, многие производители двигателей теперь заливают крышки клапанов, чтобы помочь контролировать гармоники клапанной пружины, что делает невозможным вытягивание крышек клапанов, чтобы клапаны можно было прикрутить в течение нескольких минут после выключения двигателя.

Решение состоит в том, чтобы определить, насколько изменяется зазор на вашем конкретном двигателе при переходе от комнатной температуры к рабочей температуре. Самый простой способ сделать это — прогреть двигатель (достаточно поднять температуру масла примерно до 200 градусов по Фаренгейту), правильно прикрутить один впускной и выпускной клапан, дать ему остыть и проверить, насколько изменилась затяжка. . Но это невозможно сделать, если двигатель совершенно новый, и вам нужно хотя бы приблизить рычаг, прежде чем запускать его. Кит Дортон из Automotive Specialists провел обширные исследования в этой области и предоставил нам некоторые рекомендации, когда дело доходит до крепления холодного двигателя.

Поскольку разные материалы расширяются с разной скоростью при нагревании, вы должны учитывать конструкцию вашего двигателя при оценке того, как изменится зазор при приближении двигателя к рабочей температуре.

Для двигателя с чугунными головками и стальными клапанами можно ожидать, что зазор клапана будет затягиваться на пару тысячных дюйма при нагревании, поэтому для холодного зазора вы должны установить зазор клапана на пару тысячных больше, чем рекомендуемая производителем кулачка горячая настройка ресниц.

Если двигатель оснащен алюминиевыми головками с чугунным блоком и стандартными стальными клапанами, можно ожидать ослабления зазора примерно на 0,006. Если вы используете алюминиевые головки с железным блоком и клапаны с узкими штоками 6 мм, вы можете ожидать, что зазор ослабнет на 0,010–0,012. И, наконец, если вы используете полностью алюминиевый гоночный двигатель, зазор может ослабнуть на целых 0,015.

При нормальном использовании вы должны заметить, что зазор клапана медленно уменьшается от одной проверки к другой. Особенно это касается нового двигателя. Это происходит из-за износа между клапаном и седлом клапана, что позволяет клапану сидеть немного глубже в камере сгорания. Вы должны считать это нормальным износом, и это не является поводом для беспокойства, если только один клапан не перемещается на 0,002 или более после одного заезда, что может быть признаком того, что у вас поврежден клапан или седло.

Если вы заметили открытие зазора клапана, это должно вызывать беспокойство. Наиболее распространенной причиной этого является выход из строя игольчатых подшипников в роликовом подъемнике или затертый кулачок кулачка. «Протирание» кулачка — это когда из-за отсутствия смазки или какой-либо другой проблемы коронка выступа кулачка стачивается. В этом случае кулачок и, возможно, толкатели необходимо заменить.

Проблема в том, что вы можете обнаружить только повреждение подъемника, так как вы проверяете защелку подъемника на базовой окружности, и никаких повреждений выступа не будет видно. Также следует проверить наличие металлической стружки от поврежденного кулачка в масле и подшипниках. Сломанная ось или вышедшие из строя игольчатые подшипники роликового подъемника не представляют большой опасности, но неисправный подъемник следует немедленно заменить или восстановить, а отверстие подъемника проверить на предмет износа, чтобы избежать дальнейшего повреждения двигателя.

Наконец, плеть также иногда можно использовать в качестве инструмента для настройки вашего двигателя. Дортон говорит, что обычно вы можете безопасно подтянуть или ослабить ресницу на 0,004. Затягивание зазора приведет к более быстрому зацеплению кулачка с клапаном, в результате чего клапан откроется раньше, поднимется выше и закроется позже. По сути, это заставляет камеру работать больше. Ослабление плети делает обратное, делая кулачок меньше. Выполнение тестов с различными настройками зазоров на динамометрическом стенде — это хороший способ увидеть, может ли ваш двигатель использовать больше или меньше кулачка.

Но Дортон также дал нам еще одну хитрость, которую вы, возможно, захотите рассмотреть, если вы плохо квалифицируетесь и рискуете пропустить поле. Хотя он не рекомендует делать это регулярно, он говорит, что дополнительное раскрытие плети на 0,006 часто увеличивает квалификационное время на типичной трассе в полмили примерно на 0,2 секунды. Это связано с тем, что первые несколько градусов наклона открытия и закрытия кулачка кулачка предназначены для плавного подъема клапана с седла и его повторного опускания на место без повреждения клапанного механизма. Открытие зазора на шесть тысячных эффективно удаляет эту часть кулачка из процесса и делает работу клапана намного более резкой. Это отложенное открытие помогает создать большую компрессию и мощность, но это также очень тяжело для клапанного механизма.

Дортон говорит, что он сделал это, когда команде нужно было набрать пару десятых в квалификации, чтобы выйти в гонку или попытаться завоевать поул, но только тогда, когда трасса позволяла ему заново отрегулировать клапаны перед стартом. гонка началась. «Вы не можете оставить его в таком виде, — объясняет он, — потому что он не сможет закончить гонку, не повредив что-то».

Теперь хватайте щуп и приступайте к работе.

Trending Pages

• Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом

• Сколько стоит Тесла? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 9006 9006 916 Пикапы 9006

  Это внедорожники с лучшим расходом бензина

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — модели электромобилей с самым высоким рейтингом

• Сколько стоит Тесла? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить 9006 9006 916 Пикапы 9006

  Это внедорожники с лучшим расходом бензина

Ключи для регулировки зазоров клапанов — бесплатная доставка при заказе на сумму более 99 долларов США в Summit Racing

Результаты 1–25 из 37

25 записей на страницу Сортировка по умолчанию

99″> 195,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 27 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

27,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 05.10.2022 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

99″> 75,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 27 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

$35,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 1 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

95″> 313,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 15 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 16 ноября 2022 г.

27,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 24 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

99″> $35,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 1 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

$36,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

99″> $23,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 11 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

$36,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

99″> 25,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 05.10.2022 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

$55,87

Ориентировочная дата отгрузки в США: 7 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 2 декабря 2022 г. если заказать сегодня

$36,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

27,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Сегодня

95″> $83,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 9 ноября 2022 г.

$36,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Понедельник 10.10.2022 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Понедельник 10. 10.2022

$303,95

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 17 октября 2022 г. если заказать сегодня

76,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 17 октября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 17 октября 2022 г. если заказать сегодня

49,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 14 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 13 ноября 2022 г. если заказать сегодня

70,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 8 ноября 2022 г. если заказать сегодня

49,95 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: 8 ноября 2022 г. 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 8 ноября 2022 г. если заказать сегодня

219,99 долларов США

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 05. 10.2022 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Среда, 14 сентября 2022 г. если заказать сегодня

Звоните для заказа

$12,99

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 05.10.2022 905:24 Расчетная дата международной отправки: 90 525 Среда, 21 сентября 2022 г. если заказать сегодня

Ориентировочная дата отгрузки в США: Среда 05.